변산(부안) 마실길 5코스와 6코스 일부

여행일 : ‘16. 4. 4(월)

소재지 : 전라북도 부안군 변산면

트레킹코스 : 국립변산자연휴양림→금강가족타운→김해김씨 제각→모항 갯벌체험장→모항→모항해수욕장→산림연수원→상그릴라→솔섬(총 거리 : 11.3km)

함께한 사람들 : 집사람과 함께

특징 : 부안은 맛과 풍경, 그리고 이야기 등 세 가지 즐거움이 있다고 해서 ‘변산삼락(邊山三樂)’이라 불렸다. 누군가가 그랬다. 왜 부안을 일러 변산삼락이라 했는지를 알려면 ‘변산 마실길’을 걸어보라고. 총 길이 66km를 8개 코스로 나눈 마실길에 부안의 모든 볼거리가 담겨 있다는 것이다. 길을 걸으며 자연경관 감상은 물론이고 문학과 역사에 대한 공부, 생태탐방까지도 가능하단다. 세계 최장의 새만금 방조제와 대항리 패총, 곤충체험, 여해신 계양할미를 모시고 있는 수성당, 변산·고사포·모항·상록해수욕장, 사극촬영 명소인 부안영상테마파크, 조각전시관, 소금이 만들어지는 과정을 살필 수 있는 곰소염전, 그리고 곰소 소금을 이용해 만든 젓갈, 줄포자연생태공원 등 발 딛는 곳곳이 온통 볼거리며 즐길 거리, 이야기 거리로 가득하다는 것이다. 거기다 부안의 대표 음식인 바지락 죽을 비롯한 풍부한 먹거리도 접할 수 있다고 한다. 이만하면 그 어디에 내놔도 손색이 없는 일등 둘레길이라고 할 수 있다.

▼ 트레킹 국립변산자연휴양림(부안군 변산면 도청리)

서해안고속도로 줄포 I.C에서 내려와 710번 지방도를 타고 줄포면(부안군)소재지까지 일단 온다. 이어서 23번 국도로 옮겨 부안방면으로 달리다가 영전사거리(부안군 보안면 영전리)에서 이번에는 30번 국도로 옮겨 변산반도 해안 일주도로를 타고 가다가 ‘국립변산자연휴양림’ 간판을 보고 해안 쪽으로 내려서면 바로 매표소다. 이곳에서 인터폰을 이용해 예약을 확인한 후 가파른 내리막길을 내려가면 해안가에 지어진 자연휴양림이 나온다. 나들이를 위해 머물렀던 ‘국립변산자연휴양림’은 기존에 내가 가져왔던 고정관념(固定觀念)을 송두리째 깨버렸다. 휴양림이라면 산속에다 짓는 것으로 알고 있었는데, 막상 도착해보니 바닷가에 지어 놓았던 것이다. 특히 2개 동으로 된 숙소는 모든 객실에서 아름다운 서해가 눈앞에 펼쳐지도록 설계되어 있다. 또한 휴양림 뒤편에는 솔향과 피톤치드가 가득한 솔바람 숲길 3㎞를 조성했다. 바다와 숲을 한꺼번에 즐길 수 있도록 한 아이디어가 시선하게 다가온다. 휴양림은 숙소인 ‘산림문화휴양관’ 2동 외에도 방문자안내소, 야외수영장, 생태습지관찰원과 전망대 등의 부속시설을 갖추고 있다. 특히 객실 당 하나뿐인 화장실을 보완해 주려고 지어 놓은 크고 깔끔한 야외화장실이 눈길을 끌었다. 고객을 배려하는 자세가 돋보였기 때문이다. 숙소인 산림문화휴양관은 2동으로 원룸형(5인실)과 투룸형(7인실), 그리고 원룸형 복층(다락방, 9인실) 등 다양한 타입의 객실을 갖췄으니 참조한다.

▼ 휴양림의 백미(白眉)는 뭐니 뭐니 해도 전망데크가 아닐까 싶다. 생태습지관찰원의 정중앙에 지어놓은 데크에 오르면 아름다운 변산 앞바다가 한눈에 들어온다. 그 바다에는 어선이 한 척 떠있다. 고기잡이라도 하고 있으려니 했는데 첫날, 그리고 다음날은 물론, 우리가 떠나온 셋째 날까지도 처음 그래도 정박해 있었다. 아무래도 데커레이션(decoration)용으로 갖다 놓은 모양이다. 그건 그렇고 저 바다는 저녁에 더욱 빛을 발한다. 바다 건너 심원면(고창군)의 불빛들이 마치 오징어잡이 배의 집어등처럼 반짝거린다.

▼ 마실길 나들이의 시작은 자연휴양림에서부터 시작한다. 리아스식 해안을 끼고 있는 자연휴양림 앞으로 ‘마실길 해안 탐방로’ 8개 구간 중 6코스인 ‘쌍계재 아홉구비길’이 지나고 있기 때문이다. 휴양림에서 5코스의 모항까지는 2.3㎞, 7코스인 곰소염전까지는 10.7㎞이다.

▼ 마실길로 들어선다. 깔끔하게 잘 정비된 길은 두 사람이 나란히 걸어도 될 만큼 널찍하기까지 하다. 부안군청에서 정성들여 가꾼 결과일 것이다. 독일의 철학자 니체(F. W. Nietzsche, 1844~1900)는 ‘걷지 않고 떠오르는 생각은 믿지 말라’고 단언했고, ‘동의보감’의 저자 허준 또한 ‘약보보다 식보가 낫고 식보보다 행보가 낫다’고 주장했다. 이로보아 걷는 게 좋다는 것은 동서양을 불문한가 보다. 그러니 어찌 걷지 않고 배길 수 있겠는가. 사람들은 건강을 지키거나, 혹은 마음을 다스리기 위해 어딘가 걷기를 원한다. 그런 마음을 지자체에서 놓쳤을 리가 없다. 그리고 앞을 다투어 가며 ‘길 만들기’ 사업을 벌였다. 그로 인해 생겨난 길 중의 하나가 바로 이곳 ‘변산 둘레길’이다.

▼ 바닷가를 따라 쳐진 철조망 너머에 군(軍)의 초소가 보인다. 흉물스러운 몰골이다. 철조망에는 ‘군 작전지역이므로 승인되지 않은 접근을 금지한다.’는 경고푯말까지 붙어있어 지나가는 사람들을 겁주고 있다. 언젠가 부안 마실길 일부 구간에 군부대 시설이 수년째 방치되고 있다는 기사(記事)를 본 일이 있었다. 그로 인해 천혜의 자연경관이 훼손되고 있다는 것이다. 바로 저런 시설들을 두고 했던 말인가 보다.

▼ 길을 가다보면 가끔 나뭇가지에 매달려 있는 자그만 판자들이 눈에 띈다. 판자들 마다 ‘추로여주(秋露如珠), 가을 이슬은 구슬과 같구나.’ ‘인자요산(仁者樂山)’ ‘화광동진(和光同塵, 재주와 덕을 감추고 세속과 어울림) 등의 사자성어(四字成語)가 적혀 있다.

▼ 하지만 그보다는 ‘당신을 기다릴 것 같아요’, ‘결코 안 갈 것 같던 시간도 가고, 절대 안 올 것 같던 시간도 온다. 시간은 글쎄도 설마도 없다.’는 등 판자의 뒷면에 적혀있는 글들이 더 눈길을 끈다. 특히 ‘날씨야 네가 아무리 추워봐라 내가 옷 사 입나 술 사먹지’라는 ‘술타령’은 실소까지 짓게 만들고 있다.

▼ 길가 풍경은 절경(絶景)이라고 볼 수는 없다. 하지만 잠깐의 눈요깃거리로는 훌륭하다 할 정도의 경관을 보여준다. 작은 바위벼랑과 손바닥만한 백사장으로 이루어진 해안은 귀엽기까지 하고, 길가에는 벚꽃이나 진달래 등 화사하게 핀 꽃나무들이 즐비하다.

▼ 길을 잃을 염려는 없다. 길이 잘 정비되어 있는데다 중요한 포인트마다 이정표를 꼬박꼬박 세워 놓았기 때문이다. 포인트가 아닌 곳일지라도 필요하다싶으면 어김없이 아래 사진과 같은 이정표를 꽂아 두었다. 그럼에도 불구하고 길을 잃었다면 잃은 사람이 더 문제가 있다고 봐야 할 것이다.

▼ 길을 가다보면 심심찮게 춘란(春蘭)이 눈에 띈다. 때가 때인지라 꽃망울들을 활짝 열고 있다. 남도(南道)에서나 만날 수 있는 즐거움이 아닐까 싶다.

▼ 저 멀리 내변산의 울퉁불퉁한 암릉들이 눈에 들어오는가 싶으면 마실길은 ‘금강가족타운’이란 펜션에 이른다. 객실이 많음은 물론이고, 널따란 야외수영장과 족구장, 씨름장까지 갖추고 있는 펜션이다. 바닷가에 위치하고 있으니 갯벌체험이 포함되어 있음은 물론일 것이다. 하지만 인적은 찾아볼 수가 없다. 아마 여름철 성수기에만 문을 열지 않나 싶다.

▼ 마실길은 펜션의 앞마당을 지난다. 이어서 맞은편 산자락으로 난 오솔길을 지나면 방조제(防潮堤)가 나온다. 둑을 따라 걷다보면 왼편에는 모항의 건물들이 눈에 들어오고 오른편에서는 갑남산의 산줄기가 나타난다. 암릉으로 이루어진 능선이 나름대로 빼어난 산세(山勢)를 자랑하고 있다.

▼ 방조제를 지나면 마실길은 비록 잠시지만 30번 국도를 따른다. 도로변에 ‘김해 김씨’ 문중의 제각(祭閣)으로 여겨지는 건물이 보이니 참조한다.

▼ 국도를 따라 잠시 걸으면 마실길은 국도와 헤어져 왼편 바닷가로 향한다. 거북이를 빼다 닮은 바위가 보초를 서고 있는 갈림길 들머리에 이곳이 마실길의 종점임을 알리는 이정표(솔섬 4.9Km/ 곰소 13.0Km)가 세워져 있다. 그런데 현재의 위치가 ‘3코스’의 종점으로 표기되어 있는 것이 아닌가. 부안군청의 홈페이지에서 다운 받은 지도에 이곳은 분명히 ‘5코스’의 종점으로 나와 있다. 이왕에 예산을 들여 만들었다면 조금 더 신경을 썼으면 좋았지 않았나 싶다. 여행자들이 헷갈려할 수도 있을 것이기 때문이다.

▼ 바닷가를 따라 몇 걸음 더 걸으면 3층으로 지어진 건물이 하나 나타난다. 일정한 돈을 내고 갯벌을 체험할 수 있는 ‘모항갯벌체험장’이란다. 펜션과 식당에다 체력단련장과 야외공연장, 인공폭포 등의 부대시설까지 갖추고 있어 ‘갯벌체험’을 하려고 찾아온 사람들에게 편의를 제공하고 있다. 하지만 이곳도 역시 텅 비어있기는 매한가지이다. 시설을 이용하는 사람들이 없음이리라.

▼ 진행방향 저만큼에 모항이 보인다. 이름처럼 어머니의 품같이 아늑한 어촌마을이다. 1999년 12월 31일 ‘새천년을 잇는 영원의 불씨’를 채화했던 곳이라고 한다. 자 그럼 모항으로 들어가 보자. 시인 안도현은 말대로 ‘변산의 똥구멍까지 속속들이 다 알아보기’ 위해서이다.

▼ 체험장에서 조금 더 걸으면 바다의 위에다 만들어 놓은 전망데크가 나온다. 모항 앞바다의 갯벌이 한눈에 잘 들어오는 곳이다. 여기서 갯벌체험을 짚고 넘어가지 않을 수는 없다. 자 그럼 체험을 떠나보자. 편안한 복장에 챙이 넓은 모자를 쓰고 갯벌체험장으로 간다. 갈고리와 바구니를 받아들었으면 준비는 완료된 셈이다. 이때 신발은 벗어버리자. 대신 헌 양말만 신으면 된다. 갯벌이 단단해서 발이 빠지지 않기 때문이다. 그리고 갯벌 아무데나 자리를 잡고 갈고리로 개흙을 떠가며 조개를 잡는다. 조개는 깊은 곳에 서식하지 않기에 개흙을 조금만 떠내도 쉽게 발견할 수 있다. 갯벌에 쪼그려 앉아야 해서 힘들어 보이겠지만, 조개를 발견하고 바구니를 채우는 재미에 시간 가는 줄 모를 것이다. 모항 갯벌에서 채취하는 조개는 가무락조개라 불리는 모시조개와 동죽이다. 채취한 조개는 집으로 가져가면 된다. 단, 1인당 1kg까지만 채취할 수 있다니 참조한다.

▼ 모항에서는 마을로 들어가는 것을 사양하고 곧바로 해수욕장으로 향한다. 방풍림(防風林)으로 조성된 듯한 오래 묵은 해송(海松)들이 지금은 피서객들의 편안한 쉼터로 변해있는 해수욕장이다. 이 해송 숲은 모항해수욕장의 랜드마크(landmark)이기도 하지만 전국 사진작가들의 일몰 포인트로 많은 사랑을 받고 있는 곳이다. 하지만 무엇보다도 안도현 시인의 ‘모항 가는 길’이 유명세를 타면서 변산반도의 관광에서 빼놓을 수 없는 곳이 되었다. 안 시인은 ‘모항을 아는 것은 변산반도를 속속들이 다 안다는 뜻’이라고 표현했다. 아무튼 보드랍기 짝이 없는 모래사장과 멋진 노송들이 함께 어우러지는 경관이 아름다운 해수욕장임에 틀림없다. 참고로 이 해수욕장은 국토해양부에서 ‘최우수 청정 해수욕장’으로 선정(2010년)한바 있다.

▼ 해수욕장을 빠져나오면 국도(이정표 : 솔섬 3.1Km/ 버스타는 곳)와 다시 만난다. 이어서 국도를 따라 잠시 걸으면 ‘모항전망대’가 나온다. 망망대해를 배경으로 하고 있는 ‘변산산림수련관’이 주변 풍경과 조화롭게 어우러지는 멋진 경관이 조망되는 곳이다.

▼ 전망대의 맞은편 언덕 위에는 ‘바람의 정원 펜션’이 있다. 펜션은 갑남산의 암릉을 배경으로 삼고 있다. 그리고 언덕의 경계선에는 수많은 바람개비들을 세워 놓았다. 펜션의 이름과 잘 어울리는 조형물이 아닐까 싶다.

▼ 전망대를 조금 지나자마자 왼편으로 내려선다. 국도와 헤어지는 지점에 이정표(솔섬 2.9Km)가 세워져 있으니 참조한다. 잠시 후 조금 전에 보았던 ‘변산산림수련관’을 만난다. 산림공무원을 비롯한 산림관계자들의 수련과 교육 및 휴양을 위한 시설로, 3개 층 14개의 객실에 100여명을 동시에 수용할 수 있다고 한다.

▼ 산림수련관을 지나면 마실길은 바닷가 갯바위 위를 따른다. 바위의 경사가 못내 조심스러웠던지 데크로 길을 만들어 놓았다. 데크길이 푸른 바다와 어우러지며 만들어 내는 풍경이 무척 아름다운 구간이다. 5코스의 백미(白眉)라 해도 과언은 아닐 것 같다.

▼ 바위구간이 끝나는 곳에는 정자(亭子)를 지어 놓았다. 정자에 오르면 서해바다가 거칠 것 없이 펼쳐진다.

▼ 정자를 지나서도 마실길은 계속해서 바닷가를 따른다. 하지만 이번에는 맨땅이다. 그리고 잠시 후 길가에 조성해놓은 ‘유채 밭’을 만난다. 사람들은 유채꽃, 특히 푸른 바다를 배경으로 한 대규모의 유채꽃을 볼 수 있는 곳으로 제주도와 부안의 수성당을 꼽는다. 비록 그에 미치지는 못하지만 샛노란 유채꽃이라도 피는 시기에라도 찾아온다면 맞은편 푸른 바다와 어우러지는 멋진 광경을 볼 수도 있겠다.

▼ 유채밭을 지나면 또 다른 정자(亭子), 그리고 잠시 후에는 널찍한 해안을 마당으로 삼고 있는 ‘상그릴라펜션’에 내려서게 된다. 이층으로 지어진 커다란 본관 외에도 가지각색으로 지어진 작은 방갈로들로 이루어진 독특한 구조를 지닌 펜션이다. 언덕 위에 야외캠핑장도 만들어져 있는 걸로 보아 캠핑마니아들도 즐겨 찾는 모양이다. 하긴 캠핑과 물놀이를 함께 즐길 수 있으니 어찌 찾지 않을 수 있겠는가. 하지만 이곳도 역시 텅 비어있기는 매한가지이다. 그저 스쿠버다이버(scuba diver) 몇 명이 잠수 준비를 하고 있을 따름이었다.

▼ 샹그릴라(shangrila)는 히말라야에 실제로 존재하는 어느 지역의 지명인 것처럼 알려져 있으나 영국의 베스트셀러 작가 제임스 힐튼(James Hilton)이 1933년에 펴낸 ‘잃어버린 지평선(Lost Horizon)’이란 소설에서 이상향으로 창안해 낸 가상의 도시일 따름이다. 하지만 샹그릴라는 이상향을 가리키는 어휘로 사용될 정도로 일반화 되어 있다. 이곳이 샹그릴라에 가까울 정도라고 완전하고 평화로운 곳이라고 해서 그런 이름을 붙였나 보다. 마치 자기가 이상향에 들어서기라도 한 듯 집사람의 얼굴에는 행복에 겨워하는 기색이 역력하다.

▼ 가장 눈길을 끄는 건 바닷가 모래사장에 만들어 놓은 대형 그네이다. 바다를 향해 그네를 지치기라도 하면 저 너른 서해바다가 온통 내 것이 될 것만 같다. 내 발아래에 깔려있는 이상 내 것이나 다름없을 테니까 말이다.

▼ 상그릴라를 지나 다시 오솔길로 들어선다. 처음으로 상록활엽수를 만나게 되는 구간이다.

▼ 길을 가다보면 줄에 매달려 있는 자그만 판자들이 보인다. 글씨가 희미해져 알아 볼 수는 없지만 매달은 이의 소망이 적혀있는 판자들일 것이다. 가끔 외국 여행을 하다보면 이런 풍경을 만나게 되는데 우리나라에서도 보게 되니 반갑기까지 하다.

▼ 잠시 후 저만큼에 전북학생해양수련원 건물이 나타나면서 마실길 5코스가 끝을 맺는다. 수련원 앞에 있는 작은 섬이 바로 솔섬이기 때문이다.

▼ 무인도인 솔섬은 섬이라고 하기가 민망할 정도로 작고 외로운 섬이다. 하지만 섬에서 자라고 있는 소나무가 그런 편견들을 불식시켜버리기에 충분할 정도로 멋지다. 특히 저녁노을 때의 낙조 풍경은 전국에서도 손꼽힐 정도로 아름답다고 한다. 붉은 해가 솔섬을 넘어가는 길에 솔섬에서 자라고 있는 소나무에 잠시 걸리게 되는데, 이때 용(소나무)이 여의주(태양)를 물고 있는 형상을 만들어 낸다는 것이다.

▼ 솔섬이 건너다보이는 학생해양수련원 앞에는 새겨둘 내용도 없는 글귀를 적어 놓은 솔섬에 대한 안내판과 ‘부안마실길 안내도’, 그리고 이정표(궁항 3.0Km/ 버스타는 곳/ 모항갯벌체험장 4.7Km)가 세워져 있다. 이곳이 2코스의 종점이란다. 하지만 군청 홈페이지에는 4코스 종점으로 나와 있으니 참조한다. 하긴 마실길에 세워진 이정표들은 하나 같이 이런 식이었다. 마실길 구간을 4개의 코스로 나누느냐, 아니면 8개로 나누느냐에 따라서 달라지게 되는데, 이를 제대로 정리하지 못했기 때문일 것이다.

오대산 선재길 트레킹

여행일 : ‘15. 10. 20(화)

소재지 : 강원도 평창군 진부면

트레킹코스 : 월정사 일주문→전나무숲길→월정사→지장암→동피골→상원사주차장→상원사(총 거리 : 10.5km)

함께한 산악회 : 가보기산악회

특징 : ‘오대산 선재길’은 옛 구도자(求道者)들이 득도(得道)를 위해 걸었다고 하는 월정사에서 상원사를 잇는 약 9㎞의 숲길이다. 길 대부분이 평지이고 울창한 전나무 숲 사이로 나있기 때문에 거닐며 명상에 잠기기 딱 좋다. 이런 길은 꼭 구도자여야 할 필요는 없다. 또한 도를 얻지 못한다고 해도 무엇이 문제가 되겠는가. 그저 숨 가쁜 일상에 지친 도시인들이 잠시나마 조용히 사색(思索)을 즐길 수 있는 공간이면 족할 것이다. 이때 모든 것을 훌훌 털어버리는 것이 선행되어야 함은 물론이다. 그런 기회를 제공하는 ‘걷기 여행지’로 제격인 곳이 바로 ‘오대산의 선재길’이 아닐까 싶다. 참고로 선재길이 개통되기 전에도 길은 있었다. 2004년 무렵부터 월정사가 걷기 행사를 하면서 옛길 복원사업이 시작됐다. 수십 년 전, 아니 아득한 옛날에 승려들이 두 발로 다졌던 흔적을 찾은 것이다. 국립공원관리공단에서는 그 길을 ‘선재길’이란 이름으로 포장하여 개통했다. 어엿한 산책코스로 부활한 길은 이제 징검다리와 쉼터, 데크로드와 안내판을 갖추고 지친 중생을 맞이하고 있다. 길이 약 8㎞, 표고차 200m로 완만해 누구나 삼림욕을 즐기며 산책하듯이 걸을 수 있다.

▼ 트레킹 들머리는 월정사 일주문

영동고속도로 진부 I.C에서 내려와 6번 국도를 타고 강릉방면으로 달리다가 병안삼거리에서 왼편 오대산로로 들어가면 얼마 지나지 않아 월정사의 일주문에 이르게 된다. 오늘 트레킹의 들머리이다. 물론 이곳까지 오려면 입구의 매표소에서 1인당 3천 원 씩의 입장료를 내야만 한다. 막무가내로 돈을 받는 것을 보니 계곡 안이 몽땅 월정사의 땅인 모양이다. 여정은 월정사 일주문에서 시작된다. 오늘 걸으려는 ‘오대산 선재길’은 월정사보다 조금 더 위에서 시작되지만 이왕에 월정사에 들른 김에 이곳의 명물로 알려진 ‘전나무 숲’을 따라 걸어보기 위해서이다.

▼ 일주문을 막 지나고 나면 쭉 뻗은 잘 생긴 나무들이 눈앞에 나타난다. 월정사 초입의 전나무숲이다. 일주문에서부터 절 입구 금강교까지 1㎞ 남짓한 길 양쪽으로 1700여 그루가 자란다. 누군가 맑은 오대산을 만나려면 겨울철이 제격이라고 했다. 그러나 늦가을에 찾은 오대산도 맑기는 매한가지였다. 평균 수령(樹齡) 80여 년에 가장 오래된 나무는 무려 300년이나 묵었다는 아름드리 나무들이 만들어내는 정갈함이 그 원인일 것이다. 숲길을 따라 월정사로 향하다 보면 가슴은 어느새 청량해진다. 바람결에 실려 오는 솔향이 그 원인이지 않을까 싶다. 숲이 깊어질수록 정신이 맑아져간다. 그리고 새로운 것을 맞아들일 준비가 되어간다.

▼ 길을 가다보면 숲속에 들어앉은 설치미술 작품들이 보인다. 며칠 전(10.9~18) 이곳에서 '오대 세상을 품다‘를 주제로 ‘오대산문화축전’이 열렸다. 산사음악회, 자연 설치미술전, 책 읽는 밤, 다람쥐 제사, 어린이 오케스트라 공연 등의 다양한 행사들이 열렸는데, 자연 설치미술전의 일환으로 전시되었던 작품들인 모양이다. 기존의 자연과 작품들이 하나로 동화되고 있는 것을 보면 말이다.

▼ 반듯하게 뻗은 전나무가 빽빽하게 들어선 이 길은 ‘아름다운 숲길’이다. 천년 세월 동안 월정사를 지키고 있어 ‘천년의 숲’이라고도 불린다. 또한 이 숲은 우리나라 최대의 전나무 숲 중의 하나로서 천년고찰 월정사와 함께 오대산의 대표적인 명소로 꼽히고 있다. 2011년에는 산림청과 '생명의 숲 국민운동' '유한킴벌리'가 함께 주최하는 ‘아름다운 숲 전국대회’에서 대상인 ‘생명상’을 받기도 했다. 이는 전나무 숲속으로 나있던 도로를 우회(迂廻)시키면서 길을 옛 모습으로 돌리는 등 생태계 복원을 위한 다각적인 노력의 결과로 보아야 할 것이다.

▼ 숲이 온통 빨갛게 물들었다. 가을이 무르익었나보다. 아니 말라비틀어진 나뭇잎들이 더 많은 것을 보면 가을은 이미 우리 곁을 떠나가고 있음이리라. 단풍을 즐기기엔 조금 늦은 감이 있지만 어쩌겠는가. 내가 가질 수 있는 것에 만족하는 것 또한 깨달음이 아니겠는가. 선재길을 들어서기도 전부터 난 마음의 평화를 얻어간다.

▼ 전나무 숲길의 끝에 오대산에 등을 기댄 월정사가 점잖게 앉아 있다. 신라 때 자장율사가 창건한 연원 깊은 사찰이다. 643년 자장율사는 중국 오대산에서 유학하던 중 문수보살을 만나고 그가 지명한 강원도 오대산에 월정사를 세웠다고 한다. 오대산을 한국 불교 ‘문수 신앙’의 성지라 일컫는 이유다. 하지만, 절은 그런 성스러운 역사를 제대로 지켜내지 못했다. 인간들이 만들어낸 전쟁이라는 악업 때문이다. 6·25가 한창이던 1951년 연합군은 북한군이 이 절을 본거지로 사용할 것을 우려해 경내에 불을 놓았다고 한다. 그로인해 신라 때부터 이어온 월정사는 한순간에 사라지고 아픈 역사만 남았다. 현재의 전각들은 그 이후 새롭게 지은 것들이란다.

▼ 월정사(月精寺)는 대한불교조계종 소속의 사찰로 643년(신라 선덕여왕 12)에 자장(慈藏)이 창건했다고 전해진다. ‘삼국유사’에 따르면 당(唐)나라에서 돌아온 자장(慈藏)이 오대산이 문수보살(文殊菩薩)이 머무는 성지라고 생각하여 지금의 절터에 초암(草庵)을 짓고 머물면서 문수보살의 진신(眞身)을 친견하고자 하였다는 것이다. 하지만 그는 문수보살을 만나보지 못한 채로 태백산 정암사에서 입적하였다. 이후 소실(燒失)과 중창(重唱)을 반복하다 한국전쟁이 한창이던 1951년 1.4후퇴 때에는 사찰의 대부분이 전소되었다. 현재의 전각들은 1964년 이후 탄허(呑虛), 만화(萬和), 현해(玄海)스님 등이 중건한 것들이다. 그저 적광전(寂光殿) 앞에 있는 국보 제48호인 팔각구층석탑과 석조보살좌상(보물 제139호) 그리고 성보박물관에 보관된 유물들만이 그 옛날의 월정사를 온전히 기억할 뿐이다.

▼ 적광전(寂光殿)의 내부 풍경, 적광전이란 원래 비로자나불을 주불(主佛)로 모시는 전각을 일컫는 이름이다. 그런데도 오대산의 적광전은 주불로 석가모니불을 모시고 있다. 미스터리한 일이지만 알고 보면 다 이유가 있다. 화엄종을 계승한다는 의미에서 적광전을 중건할 때 비로자나불을 같이 모신다는 뜻으로 적광전이라 이름 지었다는 것이다.

▼ 문화축전 때 설치했던 전시물들을 느긋이 둘러보다가 다시 선재길로 향한다. 경내(境內)를 떠나기 전에 한쪽 귀퉁이를 차지하고 있는 샘터에서 목을 축였음은 물론이다. ‘선재길’로 가는 길은 요사채 앞으로 나있다. 그리고 오대천을 가로지르는 나무다리를 건너 숲길로 연결된다. 물론 다리를 건너지 않고 도로를 따라 올라갈 수도 있다. 하지만 선재길을 걷기 위해서 여기까지 왔는데 구태여 삭막한 도로를 따를 필요는 없을 것이다.

▼ 월정사에서 선재길의 들머리까지는 0.9Km거리, 길은 오대천을 따라 나있다. 전나무와 단풍나무가 적당히 섞여있는 길이다. 푸른 녹음을 배경으로 붉은 단풍이 만들어내는 풍경이 나름대로의 아름다움을 자랑하고 있다. 그렇다고 아름다움에 취해 무작정 걸을 필요는 없다. 가는 길에 잠깐만 다리품을 팔면 지장암을 만날 수 있기 때문이다.

▼ 갈림길에 세워진 안내판의 내용은 정확했다. 울창한 전나무 숲속으로 난 길을 따라 정확히 3분을 걸으니 지장암(地藏庵)이 나타났다. 암자(庵子)치고는 제법 큰 규모이다. 오대산에는 동대·서대·남대·북대·중대 등 다섯 개의 암자가 있다. 그중 남대(南臺)가 바로 지장보살을 주불(主佛)로 모시는 지장암이다. 신라시대에 보천태자의 유언에 따라 지어진 암자라고 한다. 제법 큰 규모임에도 불구하고 암자는 단아하면서도 정갈했다. 여성스러움이 묻어난다는 얘기이다. 이곳이 비구니 스님들의 수행처이기 때문일 것이다.

▼ 지장암에서 되돌아 나와 다시 선재길로 향한다. 길은 오대천을 따라 나있다. 아니 오대천 위로 나있다고 보는 게 옳을 것 같다. 개울가 바위벼랑의 허리쯤에다 데크로 길을 만들어 놓았기 때문이다. 길이 허공에 걸려 있으니 다리나 마찬가지인 셈이다. 냇가는 온통 붉게 물들어있다. 바위벼랑과 냇물, 거기다 붉게 물든 숲이 함께 어우러지면서 아름다운 풍광을 만들어낸다. 가을이 익을 대로 익어버렸다.

▼ 선재길(약 8km)은 월정사 북쪽 900m 지점에서 시작된다. ‘회사거리’라고 부르는 곳이다. 회사라는 이름이 의아한 사람들이 있을 것이다. 이곳에 회사(會社)가 있다고 해서 붙여진 이름이란다. 일제 강점기 때 목재공장이 있던 자리라는 것이다. 당시 공장에서는 박달나무로 훈련용 목총을, 측백나무로 연필을 만들었다고 한다. 참고로 일제 강점기의 흔적은 지금도 산재길 곳곳에 남아있다고 한다. 벌목한 나무를 오대천 물길따라 한강까지 보내기 위해 만들었던 보메기(보)와 주문진까지 이어졌던 철로가 어렴풋이 남아 있다는 것이다.

▼ 안내판을 따라 탐방로에 들어서면 곧바로 오대천을 가로지르는 나무다리가 기다린다. 이어지는 길은 오대천의 강변을 따른다. 오대천을 사이에 두고 건너편에는 446번 지방도가 나란히 달리고 있다. 비록 20~30m 남짓한 거리에 불과하지만 숲길은 비밀스럽다. 숲속 사정을 알 수 없을 만큼 숲이 빽빽하다는 얘기이다.

▼ 길을 가다보면 ‘섶다리’ 안내판(사진이 흐려서 게시하지는 못했다)이 세워져 있는 것이 보인다. 하지만 아무리 찾아봐도 섶다리는 보이지 않는다. 섶다리는 소나무와 참나무로 만든 상판에 섶(솔가지나 작은 나무 등의 가지)을 엮어 그 위에 흙을 덮어 만든 다리를 말한다. 해마다 가을걷이가 끝나는 10월에 만들어 겨우내 강을 건넌다. 여름이면 불어난 물에 떠내려가 ‘이별다리’로도 불린다. 다리가 보이지 않는 것을 보면 아직은 철이 이른가보다.

▼ 길은 대부분 완만하다. 거기다 내리쬐는 햇볕도 없는 숲길이어서 걷는 행위 자체에는 집중할 필요가 없다. 그러니 이 길에서는 자연스럽게 생각을 하게 된다. 흐르는 물소리와 새소리를 들으며 조용히 세상을 돌아본다. ‘선재길’은 오대산 월정사와 말사(末寺)인 상원사를 잇는 길이다. 국립공원관리공단이 2013년 10월 옛길을 복원하면서 ‘선재길’이라는 이름을 붙였다. '선재(善財)'라는 길의 이름은 화엄경 경전 속 이야기에 나오는 구도자인 선재동자(善財童子)에서 따왔다. 선재동자는 문수보살의 설법을 듣고 깨달음 얻을 마음이 생겨 53인의 좋은 지도자를 찾아 배움을 얻으며 천하를 주유하다가 다시 문수보살에게 돌아온 후 수행을 완성했다는 인물이다. 따라서 '선재길'의 길 이름은 이 길을 걷는 과정을 수행으로 삼아 마음의 평화와 깨달음을 얻어가길 바라는 마음을 담았을 것이다.

▼ 길은 경사(傾斜)가 거의 없다. 거기다 흙으로 이루어진 바닥까지 곱다. 타박타박 걸어본다. 마침 느긋하게 생각하며 걷기에 딱 좋은 길이다. 그리고 복잡한 인간사 속에서 배배 꼬였던 문제들을 하나하나 풀어나간다. 무아(無我), 즉 나라는 존재까지 비워버리는 경지는 바라지도 않는다. 그저 티끌만큼의 깨달음이라도 얻는다면 그것으로 만족할 일이다.

▼ 길은 강변길만 고집하지는 않는다. 가끔은 오대천을 가로지르기도 한다. 그렇다고 건너는 곳마다 나무다리를 놓지는 않았다. 가끔은 이렇게 징검다리를 건너도록 해놓았다. 개천의 물길을 따라 징검다리 십여 개를 지그재그로 놓았다.

▼ 선재길은 쉽고 평탄한 길이다. 호젓한 숲속 오솔길과 시원한 계곡길이 전부이다. 그래서 ‘선재길’이란 이름을 얻었나보다. 느긋하게 생각하며 걷기에 좋다고 해서 말이다. 길 위에서 비로소 깨달음을 얻은 선재동자(善財童子)처럼 이 길을 찾은 이들도 나를 돌아보며 삶의 지혜를 찾아보라는 의미가 아닐까 싶다. 오대산은 예로부터 지혜의 상징인 문수보살(文殊菩薩)이 산다고 여겨지던 곳이다. 문수보살의 지혜를 찾아 여행을 떠난 구도자가 바로 불교 경전 ‘화엄경’에 등장하는 선재동자이기 때문이다.

▼ 월정사를 지나서도 전나무 숲은 심심찮게 나타난다. 웬만한 산들에는 소나무가 대세이지만 이곳 오대산은 그 자리를 전나무들이 대신하고 있다. 옛날 무학대사의 스승이었던 나옹선사가 공양을 하려는데 소나무에 쌓였던 눈이 그릇에 떨어졌다고 한다. 그때 산신령이 나타나 소나무를 쫓아낸 뒤, 전나무 아홉 그루에 절을 지키라고 했단다. 이때부터 오대산의 주인이 바뀌었다는 것이다. 단원 김홍도(1745∼?)가 그린 오대산 그림에도 월정사 주변으로 전나무가 빼곡하다. 예나 지금이나 오대산의 주인공은 전나무인 셈이다.

▼ 숲길이 옆구리에 계곡 물을 달고 고즈넉하게 이어진다. 평일임에도 불구하고 선재길은 등산객들로 넘쳐난다. 그들의 입은 원색의 옷이 붉게 물든 가을산보다도 더 화려하다. 숲길을 걸으면 모든 게 저절로 치유된다고 한다. 그래서인지 선재길에서 만난 등산객들은 하나같이 환한 미소를 띠고 있다. 하긴 이렇게 곱게 물든 가을산에서 어찌 웃지 않을 수가 있겠는가. 거기다 날씨까지도 이렇게 화창할진데 말이다.

▼ 동피골(이정표 : 상원사 3.6Km/ 월정사 5.4Km)에 이르면 작은 산장 하나가 보인다. ‘오대산장’이라는데 마침 공중화장실까지 갖추었으니 한숨 돌릴 겸 잠시 쉬어가는 것도 하나의 방법일 것 같다.