여행지 : 이집트

여행일 : ‘20. 2. 21(금)-29(토)

세부 일정 : 카이로(1)→사카라→멤피스(야간열차 1박)→아스완(1)→아부심벨→콤옴보(1)→에드푸→룩소르(1)→후르가다(1)→카이로(1)

카이로 외곽, 기자(Giza)의 ’스핑크스(Sphinx)‘

특징 : 스핑크스는 이집트에서 기원한 상상의 동물로 ’사람의 머리(지혜)‘와 ’사자의 몸(힘)‘을 가지고 있으며 이는 왕의 권력을 상징한다. 동물의 왕 사자에 대한 숭배에서 비롯했다고 알려져 있으며, 시대에 따라 그 모습이나 성격이 달라진다. 이들 가운데 이집트 기자에 있는 제4왕조(BC 2560~BC 2450) ’카프라 왕 피라미드‘의 스핑크스가 가장 크고 오래된 것으로 알려져 있다. 참고로 그리스 신화에서 스핑크스는 여성의 얼굴에 날개 돋친 사자 모습을 한 괴물로 그려진다. '아침에 네 발, 낮에는 두 발, 저녁에는 세 발이 되는 것이 무엇이냐?'는 수수께끼를 낸 뒤 못 맞추면 잡아먹었으나, 오이디푸스가 나타나 '사람은 어려서 네 발로 기고 커서는 두 발로 걸으나 늙어서는 지팡이를 짚으니 세 발이다'라고 풀자 스핑크스는 부끄러워하며 물속에 몸을 던져 죽어 버렸다고 한다.

▼ 피라미드를 모두 구경했으니 이젠 스핑크스로 향할 차례이다. 얼마 되지 않은 거리인데도 우린 버스로 이동했다. 패키지여행자만이 가질 수 있는 편안함이 아닐까 싶다. 입장권을 사서 안으로 들어서니 엄청나게 많은 숫자의 의자들이 오(伍)와 열(列)을 맞추어 펼쳐져 있다. 이집트의 다른 유적지들과 마찬가지로 이곳에서도 ’빛과 소리의 쇼(Sound and Light Show)‘가 펼쳐진다는 얘기일 것이다. 그저 피라미드랑 스핑크스에 빛을 비추며 역사를 설명해주는 것에 불과하겠지만 말이다.

▼ 앞마당을 지나자 피라미드가 신전 너머에서 고개를 내밀고 있다. 뒤에 보이는 피라미드는 쿠푸왕의 ’대피라미드‘이다. 피라미드가 빌려왔다는 얼굴의 주인인 카프레왕의 피라미드는 각도를 조금 바꾸어야만 나타난다. 스핑크스가 쿠푸 왕의 대피라미드에서 남동쪽으로 300m, 카프레 왕의 것에서는 정동향으로 400m 지점에 위치하고 있기 때문이다.

▼ 서쪽 웰다잉(Well Dying)의 땅 입구에 서서, 정동방을 바라보는 사람 얼굴(지혜)-사자의 몸(용맹) 석상은 동쪽 웰빙의 땅에 사는 백성들에겐 분명 희망이었을 것이다.

▼ 이렇게 관광객이 많은데 시장이 서지 않았을 리가 없다. 기념품과 의류 등을 진열해놓고 호객행위에 열심이었지만 관심을 끌만한 것들은 눈에 띄지 않았다. ‘아부심벨 신전’과 ‘필레 신전’ 앞의 기념품 상가들을 제외하고는 대부분의 관광지들이 모두 오십보백보라고 보면 되겠다.

▼ 스핑크스를 만나기 위해서는 신전(Temple)을 지나야 한다. 누군가는 ‘카프레왕의 계곡신전(Valley temple of Khafre)’이라고 적고 있지만 우린 지도에 표기된 대로 ‘스핑크스 신전’으로 기억해 두자.

▼ 스핑크스 주변은 사람들로 넘친다. 조그만 틈새만 보여도 스핑크스가 들어간 인생샷을 건지려는 사람들로 붐빈다. 그런데 그들의 생김새가 각기 다르다. 귓가에 맴돌다 흘러가는 언어들도 제각각이다. 세계 각국에서 찾아온 관광객들이라는 얘기일 것이다.

▼ 조금 더 들어가자 알몸을 드러낸 ‘스핑크스’가 눈앞에 펼쳐진다. 고대 이집트인들은 저런 형상의 석상을 나라 안 곳곳에 세워왔다고 한다. 그 가운데 이곳 기자에 있는 스핑크스의 규모는 다른 것들과는 비교할 수 없을 정도로 거대하다. 석회암으로 되어 있는 자그마한 돌산 하나를 통째로 깎아서 만들었다는 저 스핑크스는 길이 57m에 높이가 20m. 얼굴 너비만 해도 4m나 되는 거상이다. 석상이라는 표현보다는 ‘건축물’이라는 표현이 더 어울릴 정도로 거대하다.

▼ 스핑크스를 누가 왜 세웠는지에 대해서는 여러 주장들이 있다. 기자에 있는 피라미드들을 지키는 일종의 수호신이라는 주장도 그 가운데 하나이다. 스핑크스의 얼굴이 카프레 왕의 생전과 같다며 카프레 왕의 피라미드에 딸린 부속 조형물로 보는 사람들도 있다. 하지만 스핑크스의 의미를 명확하게 설명해주는 기록은 아직까지 발견되지 않았다는 점도 기억해두자. 아무튼 스핑크스와 관련된 다양한 학설들이 전문가들에 의해 끊임없이 제기되고 있지만 어느 것 하나 확인된 것은 없다.

▼ 스핑크스는 보수공사가 한창이었다. 아니 아직도 라고 하는 게 옳은 표현일지도 모르겠다. 모래 속에서 발굴될 당시부터 사자의 앞발 부분과 뒤꼬리 부분 등은 거의 형체를 알아볼 수 없을 정도로 파손되어 있었다니 말이다. 근래에는 스핑크스의 보수공사 도중 어깨 부분에서 300㎏이나 되는 두 덩어리의 큰 돌이 떨어지기도 했단다. 더욱이 원래부터 노출되어 있던 스핑크스의 머리는 현재 없어진 부분이 많다고 한다. 원래의 머리에는 왕관이 쓰여져 있었다는데 지금은 볼 수가 없고, 앞이마에는 왕권을 상징하는 코브라가 조각돼 있었는데 그것 역시 겨우 꼬리 부분만 남아 있는 정도이다. 얼굴에는 턱수염이 붙어 있었는데 그것도 지금은 떼어지고 없다.

▼ 스핑크스는 두 앞다리를 앞으로 쭉 뻗고 있다. 가까이 갈 수 없어 확인할 수 없었지만 저 다리 사이에는 ‘투트모세 4세(Thutmose IV, BC 1400~1390 재위)’의 석비(石碑)가 있다고 한다. 비문에 따르면 청년 시절 전차대장으로 복무하던 투트모세 4세가 사냥을 나갔다가 머리까지 모래에 파묻혀 있던 스핑크스 옆에서 설핏 잠이 들고 말았다. 꿈속에서 그는 스핑크스로부터 '이 모래를 제거하면 너를 왕으로 삼겠다'는 이야기를 들었다. 눈을 뜬 투트모세 4세가 부하들을 불러 모래를 모두 걷어냈고, 그 덕분에 투트모세는 후에 파라오가 되었다고 한다.

▼ ‘투트모세 4세’의 석비(빌려온 사진이다)

▼ 스핑크스의 얼굴은 수천 년 세월이 흐르면서 많이 훼손되었다. 머리의 코브라 장식과 코, 수염 부분은 아예 형체조차 알아볼 수 없을 정도이다. 나폴레옹이 이집트를 점령하였을 당시 프랑스 군인들이 대포 쏘는 훈련을 하면서 그 표적으로 삼았기 때문이라고 한다. 기이한 외모에 놀란 아랍인들이 ‘공포의 아버지’라고 부르면서 그의 얼굴에 대포를 쏘았다는 설도 있다. 하지만 두 주장 모두 확실한 근거가 없으니 그냥 흘려듣는 게 좋겠다. 그나저나 이 거대한 스핑크스가 오래도록 많은 사람들에게 공포의 대상이 되어왔다는 것만은 부정할 수 없을 것 같다.

▼ 이곳 ‘호르 엠 아케르(이집트인들이 불러온 스핑크스의 다른 이름)’ 역시 소문난 놀이터이다. 그러니 마음 놓고 놀아보자. 놀이의 주 종목은 ‘앵글 맞추기’이다. 높이 20m에 몸길이가 70m나 되는 저 석상과 뽀뽀도 하고, 안경 씌우기도 하며, 호루스의 분신이자 태양신인 ‘호르 엠 아케르’의 머리를 쓰다듬기도 한다.

▼ 이곳에서 우리 부부는 낯선 풍경과 맞닥뜨렸다. 현지 여성이 사진을 찍고 있는 집사람 옆으로 다가오더니 촬영 각도 등을 코치하는 것이다. 거기서 그쳤더라면 이집트인들의 친절함에 감탄하는 것으로 끝났을 것이다. 하지만 그녀는 집사람의 핸드폰을 낚아채더니 스핑크스를 배경에 넣어 셔터를 눌러대는 것이 아닌가. 그리고는 손을 내민다. 수고한 대가를 달라는 것이다. 1달러짜리 몇 장 쥐어주면 그만이겠지만 썩 유쾌한 경험은 아니었다. 그렇다고 그게 꼭 기분나빠할 일만은 아니었던 것 같다. 그녀가 아니었다면 아래와 같은 인생샷을 어떻게 건질 수 있었겠는가.

▼ 대피라미드 남쪽에는 독특한 모양의 건물이 하나 서 있다. ‘태양의 배 박물관’이라는 이름에 걸맞게 배 모양으로 지었다고 하는데 그보다는 급조한 조립식 건물 같다든 느낌이 더 강하게 든다. 더욱이 여러 개의 피라미드가 몰려있는 주변 경관과는 전혀 조화가 되지 않는다. 그래선지 조금은 뜬금없다는 생각까지 든다. 하지만 이 건물이 배 모양으로 지어진 데에는 다 이유가 있다. 애초에 ‘태양의 배’라는 중요한 유물을 전시하기 위해서 세워졌기 때문이다. 참고로 이집트 신화에서는 태양의 신 ‘라(La)’가 우주를 여행할 때 태양의 배를 이용한다고 했다. 이에 따라 쿠푸왕도 죽은 뒤 하늘을 여행할 때 사용하기 위한 배를 만들어 피라미드의 옆에 묻었다고 한다. 그러다가 1950년대에 이르러 이 배가 발견되었고, 발굴·복원 과정을 거친 다음 전시하고 있는 곳이 ‘태양의 배 박물관’이다.

▼ 박물관 앞에는 판석 모양의 바윗돌이 쌓여있었다. ‘태양의 배’가 묻혀있던 구덩이를 덮었던 판석이 아닐까 싶다. 참고로 태양의 배는 1954년 대피라미드 남쪽면의 모래를 제거하는 작업을 하는 도중에 발견되었다고 한다. 석회암으로 뚜껑을 덮은 길이 31m, 깊이 3.5m의 구덩이가 발견되었는데 그 속에 각 부분으로 나뉘어 분해되어 있던 배가 들어 있었단다. 당시에 발견된 ‘제1 태양의 배’가 현재 박물관에 전시되어 있다.

▼ 박물관 안으로 입장하기 위해서는 적지 않은 추가비용을 내야한다. 그래선지 여행사에서는 이걸 선택 관광으로 돌려놓았다. 많은 여행자들이 문 앞에서 발걸음을 돌리는 이유이다. 하지만 그런 우는 범하기에는 안에서 전시되고 있는 배가 너무 중요한 고고학적 유물이다. ‘태양의 배’라고 불리는 이 유물은 무려 4500년 전에 만들어진, 길이가 40미터가 넘는 거대한 목재 선박이기 때문이다. 그건 그렇고 아래 사진을 살펴보면 신발에 포대 같은 것을 덧씌웠다는 것을 알 수 있다. 신발에 묻어있는 흙먼지가 건물 안에서 날리는 것을 방지하기 위해서란다.

▼ 박물관답게 내부는 ‘태양의 배’에 관한 유물과 각종 자료들을 전시해 놓았다. 출토 당시의 사진도 빼놓지 않았다.

▼ 태양의 배가 발견된 구덩이도 복원되어 있다.

▼ ‘태양의 배’를 미니어처로 제작 전시하고 있음은 물론이고. 당시에 타고 다녔을 법한 여러 종류의 배들도 전시되어 있다.

▼ 자료 전시실을 지나 태양의 배를 직접 대면하면 먼저 선박의 엄청난 규모에 감탄하게 된다. 그리곤 도저히 4500년 전에 만들어진 배라고는 상상할 수 없을 정도로 무척이나 훌륭한 보존 상태에 다시 한 번 놀라게 된다. 최고급 레바논 삼나무로 제작된 이 거대한 배는 일종의 상징으로 만들어졌다는 것이 일반적인 학자들의 주장이다. 수심이 그다지 깊지 않은 나일강에서는 굳이 이렇게 거대한 선박을 사용할 필요가 없었을 뿐더러, 운용하기도 힘들었을 가능성이 크다면서 말이다.

▼ 전시되고 있는 배는 ‘제1 태양의 배’라고 한다. 이집트에서는 파라오가 죽으면 태양신 라에게 융합이 되고, 파라오의 혼(魂)은 배를 타고 천공을 항행하는 것으로 믿어 졌다. 그런데 신화는 ‘태양의 배’에 주간용 배 ‘마아네제트’와 야간용 배 ‘메세케테트’의 두 종류가 있다고 전한다. 그렇다면 또 다른 ‘태양의 배’가 존재한다는 얘기일 것이다. 일부 학자들이 주장한 이 가설은 기막히게 맞아 떨어졌다. 그로부터 약 30년이 지난 1987년 일본의 와세다 대학 조사팀에 의해 기존 구덩이 서쪽에서 ‘제2의 태양의 배’가 묻혀있는 또 다른 구덩이가 발견되었기 때문이다. 제1 태양의 배와 같은 레바논 삼나무로 만들어졌다는 사실도 확인되었다. 구덩이 안에 들어간 수분으로 인해 보존 상태가 좋지 않았던 이 배는 첨단기술이 발달한 최근(2012년)에야 발굴되어 현재 보존처리 작업이 진행 중에 있단다.

▼ 일각에서는 이 선박이 원양 항해에 실제로 사용되었을 것이라고 주장한다. 단순히 상징으로 배를 만들었다면 굳이 이렇게 거대한 규모로 건조하지 않았을 거라는 게 그들의 주장이다. 최근에는 실제로 이 주장을 뒷받침해주는 증거로 활용될 수 있는 고왕국 시대의 선착장 유적이 홍해의 해안에서 발견되기도 했단다. 뿐만 아니라 왕의 지시로 탐험대가 머나먼 이국까지 갔다가 귀환했다는 내용을 담고 있는 고왕국 시대의 기록들도 있단다. 이런 자료들은 태양의 배가 실제로 원양항해에 사용되었거나, 적어도 실제로 사용되던 선박을 모델로 해서 만든 것일 가능성에 한층 더 무게를 실어준다.

▼ ‘태양의 배’는 10년 이상의 세월에 걸쳐 재조립·복원되었다. 그런 산고를 거친 뒤에야 세상에 얼굴을 내민 선박에는 쿠푸 왕의 후계자 제데프라(Djedefra)의 이름이 적혀있다고 한다. 제드프라 왕이 선왕 쿠푸를 위해 매장한 것으로 추정하는 근거이다.

♧ 에필로그(epilogue), 계단식 피라미드가 만들어질 무렵, 다시 말해 ‘대피라미드’보다도 100년이나 앞서서 만들어진 ‘스핑크스’는 ‘지평선에 있는 수호신 호루스’라는 의미를 지닌 ‘호르 엠 아케르’로 이집트인들 사이에서 수천 년 동안이나 불려왔다. 호루스는 이집트 9신의 가르침을 계승하고 신들 간의 갈등을 매듭지어 현세를 밝게 해주는 국왕신으로, 이집트 6000년 역사 중 이 나라의 리더들이 늘 표방해왔다. ‘호루스의 이름으로’ 문명을 만들고 태평성대를 도모했던 것이다. 그런데도 2000년도 더 지난 후의 이방인들 눈에는 그저 괴물(Sphinks)로만 보였던 모양이다. 테베(룩소르)의 돌산에 살면서 ‘아침 네 다리, 낮 두 다리, 밤 세 다리’라는 스핑크스 수수께끼를 낸 뒤 틀리면 잡아먹어버렸다는 가장 악질적인 괴물로 둔갑시켜 버린 것을 보면 말이다. 또 사나운 묘지기로 평가절하 시키기도 했다. 안타깝게도 이 비속적 호칭 ‘스핑크스’는 오늘날까지 이어지고 있다.

여행지 : 이집트

여행일 : ‘20. 2. 21(금)-29(토)

세부 일정 : 카이로(1)→사카라→멤피스(야간열차 1박)→아스완(1)→아부심벨→콤옴보(1)→에드푸→룩소르(1)→후르가다(1)→카이로(1)

카이로 외곽, 기자(Giza) 지역의 피라미드들

특징 : ① 카이로(Cairo) : 아랍어로 ’승리’를 뜻하는 카이로는 이집트 수도이자 아프리카에서도 가장 큰 도시다. 세계에서 밀도가 가장 높은 인구 1700만 명의 카이로는 1000년을 넘게 수도로 이어져오면서도 신도시라 불린다. 5000년이 넘는 장구한 이집트의 역사 속에 멤피스 및 테베, 알렉산드리아 등 옛 이집트의 수도들로부터 바통을 이어받은 현존하는 수도이기 때문이다. 또한 6000년 이상의 역사를 가진 수많은 이집트 문명의 수도로서 오랫동안 그 역할을 다하고 있다. 아랍권에서는 카이로를 ’2개의 해협’ 또는 ’도시’라는 뜻의 아랍어인 ’미스르(Miṣr)`라 부르는데, 현지에서는 ’마스르(Maṣr)’라고도 발음한다. ’미스르’는 이집트 전체를 가리키는 말로 확대해 사용되기도 한다. 한편 현재의 카이로는 전통과 동서의 영향, 고대와 현대가 잘 조화된 도시다. 그러나 이 도시는 늘어만 가는 이집트의 가난과 급격한 인구팽창으로 인한 문제, 쇠락해가는 사회기반 시설(社會基盤施設)을 보여주기도 한다.

② 피라미드(pyramid) : 세계 곳곳에는 현대인의 지식으로 이해할 수 없는 고대 건축물들이 있다. 바빌론의 궁중 정원, 올림피아의 제우스 신상, 에페수스의 아르테미스 신전 등 ‘세계 7대 불가사의’가 대표적이다. 피라미드도 여기에 속하는데 고도의 건축 기술이나 장비가 없던 고대에 지어진 대형 피라미드의 건축 방식은 현재까지 수수께끼로 남아 있다. 피라미드는 이집트 파라오의 무덤으로 쓰인 건축물이다. 신의 화신이었던 파라오가 지상에서의 생명을 끝내고 신의 세계로 들어가 ‘영원한 생명’을 얻을 수 있도록 만드는 사후세계의 집이었다. 피라미드가 거대하게 축조된 이유는 두 가지로 추정한다. 영생을 얻은 파라오가 거주할 수 있게 영원히 존재할 수 있는 주거지를 만들었다는 것과 신의 세계에 닿기 위한 계단의 역할로 거대하게 지어졌다는 것이다. 참고로 피라미드는 이곳 이집트뿐만 아니라 세계 도처에 분포되어 있다. 여러 시대에 걸쳐 이집트·수단·에티오피아·서아시아·그리스·키프로스·이탈리아·인도·타이·멕시코·남아메리카, 그리고 태평양의 몇몇 섬에서 지어졌다. 그중 이집트와 중앙아메리카, 남아메리카의 피라미드가 가장 유명하다. 참 우리의 선조들이 만든 피라미드도 있다. 지금은 비록 중국(지린성) 땅에 들어있지만 고구려 시대의 무덤인 장군총도 계단식 피라미드이다. 그건 그렇고 오늘 들렀던 기자 지역에는 기원전 2500년께 이집트 4대 왕조의 쿠푸왕과 그의 아들 카프라왕, 손자인 멘카우라왕의 피라미드가 있었다. 그 중 가장 거대한 쿠푸왕의 피라미드는 그 높이가 137ｍ에 이르는데, 무게 2.5ｔ가량 돌 250만개로 만들어진 것이라 한다. 피라미드는 내부 구조 또한 웅장하고 복잡한데 고대 이집트인들이 ’어떻게, 왜 이런 거대한 건축물을 만들었을까?’생각하다 보면, 그들의 오묘한 세계관과 사후세계에 대한 믿음이 그저 ’불가사의’라는 단어로만 남게 된다. 멀리서도 우뚝 솟은 3개의 피라미드의 자태는 ’세계문화유산’이라는 말에 무게를 더한다.

▼ 다른 때보다 일찍 아침식사를 마치고 카이로 시내에서 서쪽으로 약 13Km 떨어진 기자(Giza) 마을로 이동했다. 이집트, 아니 전 세계에 분포되어 있는 피라미드들을 대표하는 피라미드가 이 지역에 분포되어 있기 때문이다. 그중에서도 백미는 단연 기원전 2560년 무렵에 세워진 ‘쿠푸왕의 피라미드’이다. 완공에 약 20년이 걸렸는데 피라미드 중 가장 크다고 해서 ‘대피라미드(The Great Pyramid)’라고도 불린다. 바로 옆에는 아들(카프레-Khafre) 및 손자(멘카우레-Menkaure) 파라오의 피라미드가 있다. 파라오 3대의 피라미드가 한 곳에 모여 있는 것이다. 그건 그렇고 가이드로부터 건네받은 입장권은 ‘Giza Plateau, EPG 160(약 11,200원)’, 매표소에 계시된 입장료는 기자 피라미드지역 : 성인 EPG 160/학생 EPG 80, 대 피라미드 : 성인 EPG 360/학생 EPG 180, 카프레 피라미드 : 성인 EPG 100/학생 EPG 50 등이다. 즉 우리가 산표는 세 개의 피라미드가 있는 기자 피라미드지역만 둘러 볼 수 있고, 피라미드내부를 보려면 또 다른 입장권을 사야한다는 얘기이다.

▼ 8시가 되자 입장이 시작됐다. 소지품 검사를 거친 후 안으로 들어서자 역사상 세워진 모든 피라미드들 가운데 규모가 가장 큰 쿠푸왕의 ‘대피라미드(The Great Pyramid)’가 눈앞에 나타난다. 이름에 걸맞게 이 피라미드의 높이는 146m(현재는 상당부가 조금 파괴되어서138m)나 된다. 밑변의 길이는 약 230m이다. 원래는 꼭대기에 금으로 만든 피라미드석이 있었는데 도난당해‘ 지금은 윗면이 작은 사다리꼴이 됐다고 한다, 쿠푸왕의 대피라미드를 짓는 데 들어간 돌의 수는 약 230만개, 전체 무게가 약 700만 톤이나 되는 이 ‘괴물’은 1311년 영국에서 첨탑의 높이가 160m에 이르는 ‘링컨 대성당(Lincoln Cathedral)’이 완성되기 전까지 인류가 지은 건축물들 가운데 가장 높은 건축물이라는 타이틀을 3800년 넘게 보유해왔다.

▼ 사막에서 불어오는 모래바람 탓인지 가자지구의 공기는 아침부터 탁했다. 덕분에 원거리 사진은 하나같이 뿌옇게 나와 버렸다. 그래서 이집트 연구가 곽민수 선생의 사진 몇 장을 빌려와 이해를 도와봤다. 그분의 글도 많은 정보가 되었음은 물론이다. 그건 그렇고 대피라미드의 네 밑변 합은 1년 일수와 같은 365인치이고, 높이는 지구-태양 간 거리의 10억분의 1이라고 한다. 양력을 사용한 고대 이집트인들이 이것까지 미리 계산했다니 대단한 일이라 하겠다.

▼ 아래 사진은 ‘대피라미드’에서 발견되었다는 ’쿠푸왕(Khufu)‘의 좌상으로 현재 이집트고고학박물관에서 전시되고 있다. ‘대피라미드’는 ‘쿠푸왕’의 무덤이다. 1837년 저 피라미드의 안에서 ‘쿠푸왕(Khufu)’이라고 새겨진 상형문자가 발견되면서 무덤의 주인이 알려졌다. ‘쿠푸왕’은 이집트 4대왕조의 두 번째 파라오로 기원전 2551년부터 2528년까지 약 20년간 이집트를 통치한 왕이다. 하지만 '쿠푸왕(Khufu)'에 대해 남겨진 기록은 거의 없고 7.5㎝의 작은 좌상 하나만이 발견되었을 정도로 베일에 싸인 왕이다. 

▼ 이곳도 역시 관광객들을 위한 상품이 준비되어 있었다. 말과 낙타, 노새에 마차까지 줄줄이 나왔으니 이들 가운데 하나를 이용하면 수월하게 피라미드군을 돌아볼 수 있을 것이다. 다만 눈 감으면 코 베어가는 지역이니 흥정을 잘 해야만 한다. 또한 말이나 낙타의 등에서 떨어지지 않도록 조심해야 한다.

▼ ‘대피라미드’의 오른편에는 그의 아들이 주인인 ‘카프레의 피라미드(Pyramid of Khafre)’가 있다. 기자지역에 있는 3대 피라미드 중 가장 보존 상태가 좋은 편인데 높이는 143m라고 한다. ‘대피라미드’ 보다는 단순하지만 카프레의 피라미드도 역시 꽤 복잡한 내부구조를 가지고 있다고 한다. 하지만 카프레의 피라미드도 역시 그 내부에 남아 있는 것은 광택이 나는 화강암 석관뿐이란다. 아니 1818년에 이탈리아의 탐험가 지오반니 벨조니(Giovanni Belzoni, 1778-1823)가 현실(玄室)에 낙서를 남겨놓았다니 다른 점일 수도 있겠다.

▼ 카프레의 피라미드가 주목을 끄는 이유는 그 거대함 보다 피라미드 상단부에 남아 있는 석회암으로 된 ‘외장석(外裝石, 마감재)’ 때문이다. 모든 피라미드들은 원래 저런 마감재들로 덧씌워져 있었다고 한다. 그러나 지금은 카프레 피라미드의 상단부에서만 그 흔적을 엿볼 수 있을 뿐이란다. 기자에서 남쪽으로 10여㎞ 떨어진 투라(Tura)의 채석장에서 가져온 최고급 석회암으로 매끈하게 마감되어 해가 비치면 빛을 반사하면서 피라미드를 번쩍번쩍 빛나게 했단다. 피라미드를 처음으로 본 고대 그리스인들이 피라미드를 하나의 거대한 돌덩어리로 여겼다는 것을 보면 피라미드가 완성되고 나서 2000여년이 지났을 때까지만 해도 마감재가 온전하게 남아있었다는 얘기일 것이다.(아래 사진은 이해를 돕기 위해 다른 분의 것을 빌려왔다)

▼ 위 사진에서 보듯 카프레의 피라미드 옆에는 기자지구의 세 피라미드들 가운데 규모가 가장 작은 ‘멘카우레의 피라미드(The Pyramid of Menkaure)’가 있다. 쿠프와 카프레의 피라미드가 워낙 큰 규모를 자랑하기 때문에 상대적으로 초라해 보이지만, 이 세 번째 피라미드도 역시 높이가 62m에 이른다고 한다. 하지만 다른 두 피라미드에 비해 유난히 작은 것은 분명하다. 그의 아버지(카프레)와 할아버지(쿠푸)가 거대한 피라미드를 짓느라 국고를 탕진해버린 탓에 규모를 확 줄일 수밖에 없었을 것이란다.

▼ ‘대피라미드’로 조금 더 다가가니 피라미드의 외벽에 사람들이 띠를 이루고 있다. 피라미드의 내부로 들어가려는 관광객들이 만들어낸 줄이다. 오늘날 관광객들이 드나드는 출입구는 대피라미드의 진짜 입구가 아니다. 현재의 입구는 832년에 압바스 왕조의 칼리프였던 ‘알-마문(Al-Mamun)’의 명으로 조직된 탐험대가 대피라미드 내부에 진입하면서 인위적으로 뚫었던 입구이다. 당시까지도 대피라미드는 완전하게 봉인된 상태로 보존 중이었던 것으로 알려져 있지만, 기록에 따르면 놀랍게도 알-마문의 탐험대는 대피라미드 내부에서 그 무엇도 발견하지 못했다고 한다. 이는 대피라미드가 도굴당한 것이 아니라 완전히 텅빈 상태로 남겨져 있었다는 얘기일 것이다.

▼ 피라미드의 가운데에 있는 것인 진짜 입구이다. 우측 하단에 사람들이 몰려있는 부분은 ‘알-마문’의 명으로 뚫은 입구이다. 피라미드의 진짜 입구는 아직까지도 봉인되어 있단다.

▼ 자 이젠 피라미드의 안으로 들어가 볼 차례이다. ‘대피라미드’는 그 앞에 서는 것만으로도 강렬한 인상을 받을 수 있는 건축물이지만, 내부에 들어가 보는 건 더더욱 특별한 경험이다. 하지만 관계당국에 의해서 입장객 숫자가 철저하게 통제되고 있고, 결코 싸지 않은 입장료도 추가로 내야 한다. 그렇다고 이곳까지 와서 입장료를 아끼겠다고 피라미드 내부에 들어가는 것을 포기할 수야 없지 않겠는가. 나 같은 생각을 가진 사람들이 많았던지 안으로 들어가려는 사람들이 끝도 없이 늘어서 있었다. 참! 카메라는 가지고 들어가실 수 없으니 입구에 맡겨놓아야 한다.

▼ 대피라미드의 내부에서는 특별한 보물이 발견되지 않았다. 하지만 대피라미드의 구조는 다른 피라미드들과는 다르게 엄청나게 복잡하게 되어 있다. ‘왕의 방’과 여왕의 방, 지하의 방이라고 불리는 3곳의 ‘현실’ 같은 공간이 있지만 현재는 가장 높은 곳에 위치한 ‘왕의 방’이라고 불리는 공간만 공개되고 있다. 참! 여기서 알아두어야 할 것이 있다. 왕의 방이나 여왕의 방이라고 불리지만 실제로 그 방이 왕이나 여왕을 위해서 사용되었다는 것을 뜻하지는 않는단다.

▼ 안으로 들어서자 좁고 긴 회랑이 나타난다. 경사까지도 여간 가파른 게 아니다. 가만히 서있기도 힘든데 가파른 오르막, 그것도 어떤 곳에서는 고개까지 숙여가며 오르다보니 땀이 비 오듯이 쏟아진다. 이건 눈요기용 관광이 아니라 숫제 고행이다. 앎을 찾아 떠나는 고행이라는 게 그나마 다행이라 하겠다.

▼ 안에서는 발밑을 조심해야 한다. 내부에 조명시설이 설치되어 있기는 하지만 어두침침하기는 매한가지이기 때문이다. 그래선지 핸드폰의 손전등 기능을 사용하는 사람들도 꽤 보였다.

▼ 대피라미드의 복잡한 여러 공간들 가운데에 가장 인상적인 곳은 ‘대회랑’이다. 영어로는 ‘The Grand Gallery’라고 불리는 이곳은 왕의 방으로 가는 통로로, 실제로 그곳을 통해서만 왕의 방으로 갈 수 있다. 대회랑의 천장은 위로 올라갈수록 점차 좁아지는 형태를 하고 있는데, 높이가 8-9m에 이를 정도로 그 규모가 웅장하다.

▼ 회랑을 오르는데 작은 터널이 보인다. 철망으로 입구를 막아놓았는데 환기구가 아닐까 싶다.

▼ 땀으로 흠뻑 젖은 뒤에야 왕의 방에 이를 수 있었다. 그렇지만 피라미드 내부 탐험은 분명 신나는 여정이었다. 피라미드라는 위대한 업적의 속살을 본다니 어찌 흥분이 되지 않겠는가. 그런 설렘을 안고 찾아든 왕의 방은 실망 그 자체였다. 고대 이집트의 무덤에서 쉽게 발견할 수 있는 그 흔한 벽화라던가 문자기록이 전혀 없었기 때문이다. 현실(玄室)에는 한쪽 귀퉁이가 깨진 듯이 보이는 화강암 석관이 하나 덩그러니 놓여 있을 따름이다. 저 관에는 ‘미이라(mirra)’가 들어있지 않았을 뿐만 아니라, 한때나마 미이라가 있었다는 작은 흔적조차 찾을 수 없었다고 한다.

▼ ‘대피라미드’에 왕의 미라나 유물이 없는 이유는 무엇 때문일까? 첫 번째 가능성은 '도굴'이다. 하지만, 내부와 외부를 아무리 살펴보아도 도굴을 당한 흔적이 어디에도 없다. 두 번째 가능성은 이 ‘대피라미드’가 ‘쿠푸왕’의 진짜 무덤이 아닐 가능성이다. 일부 학자들은 그리스 역사가 ‘헤로도토스(Herodotus)’의 기록에 ‘나일강 가운데 있는 섬 지하 어딘가에 쿠푸왕의 무덤이 있다.’는 점을 들어 쿠푸왕의 진짜 무덤이 나일강 유역에 있을 것이라고 주장한다. ‘대피라미드’는 도굴을 막기 위해 만든 속임수에 불과하다는 것이다. 그리고 마지막 가능성은 ‘대피라미드’ 내부에 '비밀의 방'이 있다는 것이다. 왜냐하면 고대 이집트에서 왕은 신이자 우주의 중심이기 때문에 피라미드의 정중앙에 왕의 방이 건설되는데, 이에 반해 ‘쿠푸왕의 방’은 정중앙에서 벗어나 있기 때문이다. 그러므로 내부의 어떤 곳에 진짜 왕의 무덤이 숨겨져 있을 수 있다는 것이다.

▼ 피라미드 내부를 둘러보고 나오는데 ‘기자(Giza)’ 시가지가 내려다보인다. 카이로 도심에서 남쪽으로 20여 킬로미터 떨어져 있는 기자는 카이로 광역권에 속하는 위성도시이다. 동시에 기자는 카이로와 알렉산드리아에 이어 이집트에서 인구가 세 번째로 많은(약 300만) 독립된 거대한 도시이기도 하다. 그래선지 대중교통도 좋은 편이다. 카이로 도심에서 지하철을 타고 기자역에 내려 택시를 타면 어렵지 않게 유적지에 도착할 수 있다. 참고로 카이로의 지하철은 현재 3개의 노선이 운영 중인데, 이중 기자역은 2호선으로 ‘주황색’ 라인이다.

▼ 이들 피라미드 말고도 작은 피라미드들이 여럿 보였다. 그 가운데 하나인 ‘헤테프헤레스(Hetepheres)’ 여왕의 묘는 안으로 들어가 볼 수도 있다. 입장료를 따로 받지는 않으나 아무런 장식(玄室)도 없는 작고 소박한 현실이니 일부러 들어가 볼 필요는 없을 것 같다. 참고로 ‘헤테프헤레스’는 다슈르(Dahshur, 사카라 바로 남쪽 나일 강 서쪽 강둑에 있는 고대 이집트 피라미드 유적지)의 주인공 ‘스네페루(Sneferu, 고왕국 제4왕조의 창시자로 BC 2575~2551 재위)’의 왕비이다.

▼ 피라미드 앞에 철책으로 둘러쳐진 배 구덩 (Boat Pits)이 보인다. 이따가 보게 될 태양의 배가 이곳에서 출토되었다고 한다.

▼ 한 바퀴 돌아봤다면 이제 피라미드를 한눈에 담아볼 차례이다. 피라미드에 다가가보면 커다란 돌덩이들을 계단처럼 차곡차곡 쌓아 올렸다는 것을 알 수 있다. 그러니 위로 올라갈수록 점점 좁아짐은 물론이다. 그렇게 230만개의 돌을 쌓아올렸다고 한다. 돌 하나의 무게는 평균 2~3톤, 가장 큰 것은 무려 15톤이나 나간단다. 이렇게 건설하는 데는 수만 명의 건설 노동자들이 투입되었는데 다들 일반 자유민이었다고 한다. 노예에 의한 강제노역은 영화가 만들어낸 허구란다. 당시 이집트는 나일 강이 범람하는 3개월 동안 농사를 지을 수 없었는데 그 농부들이 피라미드 건설의 주역이었다는 것이다. 실제로 이곳 기자에서는 피라미드 건설에 종사하던 노동자들이 살았던 마을 유적이 발견되었는데, 그들의 삶의 질은 그리 나쁘지 않았단다. 그들은 농한기에만 나와서 일을 했으며 국가로부터 식량도 지원 받았다고 하니 피라미드의 건설은 종교적 의미와 함께 사회보장적인 통치시스템의 일환이었다 하겠다. 며칠 전 정부에서 발표하던 뉴딜정책(New Deal)이라고나 할까?

▼ 피라미드에 다가갈수록 위엄 보다는 잘 정비된 우리 고향집 뒤 돌산 같은 친근함이 느껴진다. 잘 쌓아놓은 큰 돌 계단 위에 걸터앉아 재잘거리는 사람들이 많다. 커다란 정방형의 바위 위에 앉아 셀카를 찍는 사람들도 보인다. 하지만 그들의 화면에는 경외스럽던 피라미드는 이미 사라지고 없다. 핸드폰에 담을 수 없을 정도로 거대한 건축물인 것이다.

▼ 대피라미드에서 남서쪽으로 1㎞가량 가면, 6개 피라미드를 한눈에 볼 수 있는 파노라마 전망대를 만난다. 잔망한 즐거움은 여기서도 계속된다. 쿠푸 할아버지-카프레 아버지능 그룹과 멘카우라 손자능-대비-왕비능 그룹 간 간격이 벌어지자 그 사이에서 여행자들은 온갖 몸 개인기를 펼친다.

▼ ‘카프레의 피라미드’를 가운데 놓고 왼편이 쿠푸왕의 ‘대피라미드’. 오른편은 카프레의 아들의 묘인 ‘엔카우레의 피라미드’이다. 그런데 육안으로는 카프레의 피라미드가 대피라미드보다 더 높아 보인다. 대피라미드보다 조금 더 높은 곳에 건설한 탓이겠지만 카프레 피라미드의 높이는 사실 136m로 훼손되기 이전의 대피라미드보다는 10m 가량, 훼손된 상태의 대피라미드보다도 1m 정도가 더 낮다고 한다.

▼ 이젠 피라미드와 함께 놀아볼 차례이다. 먼저 피라미드를 배경 삼아 인생샷부터 건진다. 그게 끝나면 피라미드를 손바닥 위에 올려놓는다. 다음엔 손가락으로 집어도 본다. 무게가 나가지 않으니 카메라의 각도만 잘 맞추면 되겠다.

▼ 기자지구에 있는 모든 피라미드들을 한 폭의 화면에 담을 수 있는 방법은 ‘헤테프헤레스(Hetepheres)’ 여왕의 묘 뒤편에서만 가능하다고 했다. 하지만 실제로 가보지를 못했기에 자료 사진을 첨부해 본다.

♧ 에필로그(epilogue), 피라미드는 이집트를 생각할 때 가장 먼저 떠오르는 석조 건축물이다. 그러나 이집트인들은 이를 피라미드라 부르지 않았다고 한다. `무르’라고 불렀다는 것이다. `승천하는 곳’이라는 뜻의 무르는 하늘로 올라가는 신성한 장소를 가리킨다. 현세의 고단한 삶보다 죽은 뒤의 사후세계를 더 동경했던 사람들이 이집트인들이다. 그들은 죽은 뒤에 이승의 고통스런 삶에서 해방되어 오시리스의 세계에서 영원한 삶을 누린다고 믿었다. 모든 죽은 자들은 파라오와 마찬가지로 `죽은 자의 신’ 오시리스와 하나가 된다. 이집트인들이 죽은 사람을 `오시리스’라 부르는 것은 이런 이유에서다. 그런데 이집트를 여행하던 고대 그리스인들의 눈에는 이 위대한 건축물이 별 것 아니게 보였던 모양이다. 광대한 사막에 우뚝 솟은 웅장한 건축물의 위용에 기가 눌렸을 법도 하건만, 자기들이 즐겨먹는 세모꼴의 빵쪼가리인 ‘피라미스(Pyramis)’를 연상했다니 참으로 기가 찰 노릇이다. 아니 깎아내리기 위해 일부러 그런 이름을 붙였을지도 모르겠다. 또 하나, 피라미드라고 다 전통적인 삼각 탑 형태인 것은 아니다. 각 시대에 따라 다른 개성을 보여주는데 기자 인근 사카라의 조세르왕 피라미드는 계단식이며, 다슈르는 한쪽 변이 굴절되거나 벽돌 색이 붉은 피라미드로 유명하다. 이런 형식들을 종합해볼 때 계단식(죠세르)으로 시작해 굴절식(스네푸르)을 거쳐 벽돌식(붉은 피라미드, 기자 피라미드)으로 발전한 것을 알 수 있다.

여행지 : 이집트

여행일 : ‘20. 2. 21(금)-29(토)

세부 일정 : 카이로(1)→사카라→멤피스(야간열차 1박)→아스완(1)→아부심벨→콤옴보(1)→에드푸→룩소르(1)→후르가다(1)→카이로(1)

홍해의 휴양지, 후르가다(Hurghada)

특징 : 이집트의 홍해 연안에 위치한 이 마을은 멋진 산호초와 터키석처럼 아름다운 빛깔의 푸른 바다가 펼쳐지는 곳이다. 때문에 ‘윈드서핑(Windsurfing)’이나 ‘스쿠버다이빙(scuba diving)’ 같은 익스트림 스포츠(Extreme Sports)를 즐기는 젊은이들에게 특히 인기가 높다고 한다. 거기다 최근 10년 동안 관광지 개발이 진척되어 대형 리조트와 호텔들이 들어서면서 유럽뿐만이 아니라 세계 각지에서 여행객들이 찾아온단다. 특히 나 같은 애주가들에게는 가히 파라다이스라고 보면 되겠다. 숙소인 리조트에 10불이 채 되지 않는 돈을 추가로 내면, 온갖 종류의 술을 그것도 무제한으로 마실 수 있기 때문이다. 거기다 안주까지 무료로 제공되니 이보다 더 좋은 곳이 어디 있겠는가.

▼ 룩소르를 출발한 버스는 5시간이 지나서야 홍해연안에 도착했다. 이집트 동부의 모래사막을 넘자마자 짙푸른 해변과 조우하는 것 자체가 느닷없다. 우윳빛 지루한 사막 끝에 펼쳐지는 후루가다의 바다는 색의 대비가 더욱 강렬했다. 이어서 해안을 오른편에 끼고 북쪽으로 조금 더 올라가자 이집트 최고의 휴양지로 꼽히는 ‘후루가다’가 나온다. 후루가다 해안은 다합, 샤름, 엘 세이크와 더불어 전 세계 다이버들의 성지로 꼽히기도 한다. 다이버가 아닌 일반 여행객들은 ‘글라스보트(배 밑바닥이 유리로 되어 있는 배)’를 타게 되는데, 이때 아름다운 열대어와 산호초, 돌고래를 만나는 환상적인 경험을 할 수 있다. 그건 그렇고 후루가다는 그동안 보아오던 이집트의 풍경과는 완전히 다른 모습이었다. 다른 도시들이 사막과 유적들로 대변된다면 이곳은 잘 정돈 된 거리와 푸른색으로 넘치는 바다가 대표적인 풍경이라 하겠다. 현대적인 느낌이 강한 휴양도시라고나 할까. 그래선지 해변에는 특급 리조트와 호텔들이 줄지어 있었다.

▼ ‘후루가다’로 오는 내내 창밖으로 펼쳐지던 풍경이다. 이집트는 풍성한 나일강을 사이에 두고 왼쪽에는 황량하고 건조한 서부 사막, 오른쪽으로는 산과 같은 암석으로 이루어진 동부 사막이 분포되어 있다. 두 사막의 가장 큰 차이는 서부사막이 끝이 보이지 않는 평원으로 이루어진데 비해 동부사막은 ‘암석으로 된 산(미처 침식되지 못한 구릉지)’이라는 점이다. 이 사막들이 이집트 국토의 94% 정도를 차지하기 때문에 이집트를 여행하는 내내 삭막하고 황량한 풍경만 눈에 들어온다고 보면 되겠다. 참! 동부사막에는 군데군데 푸른 식물도 자라고 있었다. 그래선지 그 풀을 먹이로 삼아 양(羊)을 기른다는 농가들도 가끔 눈에 띄었다. 양을 키우는 일은 보통 여자들이 맡는다고 한다.

▼ 룩소르를 빠져나오는 길. 나일강을 따라 이동하다보면 나일강 옆에 별도로 만들어진 수로(水路)가 눈에 띈다. 나일강물은 저렇게 식수나 관개용수 등으로 사용되었고 강줄기는 상업 활동과 교통의 주요 통로 역할을 했다. 땅도 사람도 나일 강에 의존할 수밖에 없었던 이유이다. 더 나아가 이집트인들은 나일 강을 신성시까지 했고 말이다. 참고로 나일강은 탄자니아의 빅토리아 호수에서 발원해 지중해까지 그 길이가 6650㎞나 된다. 르완다와 부룬디에서 발원한 백나일과 에티오피아 타나 호수에서 시작하는 청나일이 수단의 하루툼에서 합류한 다음 이집트의 아부심벨로 흘러 들어온다. 아부심벨을 지난 나일강은 아스완 하이댐에 의해 만들어진 낫세르호에서 잠시 숨을 고른다. 그리고는 아스완을 지나 룩소르, 아슈트를 지나 카이로에 이르게 된다. 카이로는 나일삼각주의 꼭지점에 해당하는 도시로, 여기서 나일강은 다시 동서로 갈라진다. 서쪽으로 흐르는 강은 지중해의 로제타(Rosetta)로 빠져 나가고, 동쪽으로 흐르는 강은 지중해의 다미에타(Damietta)로 빠져 나간다.

▼ 후루가다로 오는 도중 들렀던 휴게소에서 만난 원주민 여성이다. 당나귀를 몰고나와 여행객들의 호기심을 자극시킨다. 그리곤 당나귀와 함께 사진이라도 찍을 경우 1불씩을 받는 것이다. 지난 해 페루를 여행하다가 쿠스코에서 만났던 인디오 여성을 떠올리게 만드는 상황. 그저 전통의상으로 아름답게 치장하고 있던 페루 원주민과는 달리 이곳 여성분은 약간 깨제제한 것이 달랐을 따름이다.

▼ 해안을 따라 달리던 버스는 잠시 후 우리가 머물게 될 ‘Desert rose’에 도착한다. 우리말로 하면 사막에 피어난 장미. 이름 그대로 규모가 크고 화려한 5성급 리조트다. 이곳 후루가다에는 이런 고급 리조트들이 많다고 한다. 정부에서 헐값으로 불하 받은 넓은 땅에 디럭스하게 지은 것들로, 투숙객들은 대부분 휴식을 위해 후루가다를 찾는 유럽인들이다. 하지만 이런 리조트의 주인인 이집트 사람들은 대부분 국내에서 살지 않고, 외국으로 나가 거주한다니 이 또한 아이러니라 하겠다. 참고로 이곳 후루가다는 1980년대 이후 이집트 정부에 의해 계획된 관광지답게 치안이 잘 되어 있다. 리조트의 두꺼운 철문을 여러 명의 보안요원이 지키는가 하면, 철저한 보안검색을 거쳐야만 안으로 들어갈 수 있다. 일반인들은 들어오기 힘든, 바깥세상과 완전히 차단된 은밀한 공간은 그야말로 여행객들 위한 별천지였다.

▼ 리조트 중앙 홀의 럭셔리한 '샹들리에(chandelier)‘. 무슬림의 나라답게 기하학적인 문양을 보여준다. 움직이는 동물이나 신상들은 모두 우상으로 취급하여 그리거나 새기는 것을 금기시 하고 있는 이슬람교의 특성으로 인해 생긴 문양들이다.

▼ 투숙객에게는 빨강 또는 파랑색의 밴드가 주어진다. 아니 서로 바꾸어 이용할 수 없도록 아예 손목에다 고정시켜 버린다. 이 밴드를 보여주면 리조트 내의 모든 편의시설(뷔페식당, 칵테일바, 야외식당 등)에서 식음료를 먹고 마실 수 있는데 밴드의 색깔에 따라 제공하는 서비스의 질이 다르기 때문이다. 나와 형우군의 손목에는 술이 제공되는 파랑색 밴드가 채워졌다. 물론 10불 조금 못되는 돈을 추가로 냈음은 물론이다. 아무튼 이 밴드는 1박 2일 동안 무제한으로 술을 마실 수 있는 일종의 티켓이다. 리조트 내에 설치된 수많은 바에서 이 밴드만 보여주면 맥주나 양주, 심지어는 칵테일까지 원하는 종류의 술이 무제한으로 제공되는 것이다. 피자나 햄버거 등 간단한 안주도 물론 공짜다. 술을 좋아하는 나로서는 천국으로 가는 티켓이라고나 할까.

▼ 배정된 객실에 짐을 풀자마자 리조트 구경에 나선다. 한마디로 잘 가꾸어져 있다. 구획을 나누어가며 시설물들을 중심으로 꽃과 나무를 조화롭게 배치해 아름다움을 극대화 시켰다. 그러다보니 어디에 앉아 카메라의 셔터를 누르더라도 인생샷 하나쯤은 너끈히 건질 수 있다.

▼ 건물의 벽면이나 담벼락, 터널, 화분 등 곳곳에게 심어진 ‘부겐빌레아’는 아름다움을 뛰어넘어 화려함으로 승화됐다. 여행을 밥 먹듯이 해온 내가 접해보기 힘든 화려함이었다.

▼ 조금 더 걸으니 영화에서나 볼 법한 풍경이 펼쳐지고 있었다. 아름다운 꽃들로 장식된 정원의 한가운데에 수영장이 들어서 있는 것이다. 그것도 너른데다 부대시설까지 잘 갖춘 풀이 세 개나 된다. 이런 걸 보고 파라다이스라고 하나 보다. 맞다. 물놀이를 하는 사람이나 일광욕을 즐기는 사람들을 가리지 않고 모두가 다 행복한 표정을 짓고 있는 걸 보면 말이다. 그나저나 풀장 주변은 객실동이 배치됐다. 방마다 의자와 테이블이 놓인 테라스를 갖추고 있어 쉬면서 리조트를 감상할 수 있도록 설계됐다. 테라스로 나가면 여태 이집트를 여행하면서 보아오던 것들과는 본질적으로 다른 아름다운 풍경이 펼쳐진다.

▼ 아직은 2월, 사막의 나라 이집트이지만 한낮의 기온이 20℃ 내외에 그치고 있다. 풀에 들어가기에는 아직 철이 이르다는 얘기이다. 하지만 물놀이에 한창인 사람들도 제법 된다. 비치타월을 두르고 썬탠(suntan)을 하는 사람들도 눈에 띈다. 대부분이 백인인데 그들에겐 그까짓 기온 정도는 문제가 되지 않는 모양이다. 하긴 햇빛에 목말라하는 유럽인들이니 이렇게 화창한 날씨를 그냥 흘려버리기 아까웠을 수도 있겠다.

▼ 풀장 건너편에는 ‘The Palm’이라는 대형 식당이 있었다. 복도 같은 중앙통로에 다양한 종류의 음식을 뷔페식으로 차려놓고, 좌우에 룸이 배치된 구조이다. 음식을 골라 담은 후 아무 곳에나 앉으면 된다. 룸마다 바가 마련되어 있어 반주를 멀리서 찾을 필요도 없다. 그뿐 아니다. 이집트식 얇은 밀떡과 터키 케밥, 다양한 즉석요리도 제공되고 있었다. 그런데 맛도 맛이지만 요리사들의 친절함이 돋보였다. 주문하는 대로 만들어 줄뿐만 아니라 요리에 대해 물어보면 싫은 기색 없이 친절하게 대답해 주었다.

▼ 조금 더 나가니 리조트의 전용해변이 나온다. 항아리처럼 내륙으로 움푹 파고들었는데 모래사장으로 둘러싸인 풍경이 흡사 사막의 오아시스를 보고 있는 듯하다.

▼ 비치에는 밀짚모자처럼 생긴 파라솔이 설치되어 있다. 소문난 바닷가들을 여행하다보면 흔하게 만날 수 있는 풍경 가운데 하나이다. 다만 그 숫자가 많다는 것만 다를 뿐...

▼ 비치파라솔 아래서 쉬고 있는 사람들은 대부분 서양인들이다. 후루가다를 이집트가 아니라고 하던 누군가의 말이 실감난다. 그는 이집트에 위치하고 있지만 이집트인들보다 유럽 및 세계 각지에서 온 사람들이 더 많은 휴양지라고 했다. 관광업에 종사하는 이집트인을 제외하고는 다른 사람들을 만나기 힘들다는 것이다. 그는 또 여행 내내 접했던 이집트인의 고달픔이 어느 순간 보이지 않고 멋들어진 호텔들이 보이기 시작하면 그곳이 바로 ‘후루가다’라고 했다.

▼ 내해(內海)를 벗어나자 홍해(紅海, Red Sea)의 푸른 바다가 끝도 없이 펼쳐진다. 눈앞의 홍해는 눈부시게 파랬다. 어딜 봐도 빨간색은 보이지 않았다. 그런데도 왜 홍해라는 이름을 얻게 되었을까? 빨갛다는 것과 바다는 정말이지 어울리지 않는 단어이고 섞이지 않을 것 같은 단어인데도 말이다. 혹시 매력적으로 포장하기 위한 위장술은 아닐까? 상상이 가지 않는 색을 가지고 있는 바다를 떠올리게 되니 말이다. 이유는 너무 간단했다. 옛날 어떤 사람이 산 위에서 바다를 바라보았는데 바다 속 해조들 때문에 빨갛게 보였다고 한다. 그래서 홍해가 되었다는 것이다. 싱겁다.

▼ 바닷가에는 ‘diving center’가 들어서 있다. 간판 상단에 ‘undersea adventure’라는 홍보문구를 적어 넣었는가 하면, 옆에는 ‘wind surfing school’을 운영하고 있다는 안내판도 세워놓았다. ‘익스트림 스포츠(Extreme Sports)’의 천국이라는 이곳 후루가다의 명성에 걸맞게 이 리조트에서도 관련 프로그램을 운영하고 있다는 증거일 것이다.

▼ 사람들은 바다와 육지의 경계만으로는 만족이 되지 않았나보다. 바다를 향해 길게 다리를 놓은 걸 보면 말이다. 그 위에는 벤치까지 놓아두었다. 눈앞에 펼쳐지는 푸르른 세상을 마음껏 구경하라는 배려일 것이다.

▼ 사방이 온통 푸른색이다. 하늘과 바다의 색 경계가 없는 듯한 풍경이 끝도 없이 펼쳐진다. 그래서 사람들은 이곳을 홍해의 무릉도원이라 일컫는단다.

▼ 데크 아래에서 스노클링(snorkeling)을 즐기는 사람들이 눈에 띈다. 오리발과 스노클, 물안경, 마스크 등의 장비를 이용하여 잠수를 즐기는 레저 스포츠의 하나인데, 별도의 잠수 기술이나 수영 실력이 없이도 가능하고 연령이나 체력에 구애 받지 않고 즐길 수 있는 스포츠다. 스노클링을 하는 사람들 곁에 안전요원이 붙어있지 않은 이유일 것이다. 이런 종류의 스포츠는 리조트의 전용해변에서 가능하다. 바닷물이 싫거나 익스트림 스포츠에 흥미가 없는 사람들은 리조트 내부에 마련된 스파나 ‘웰니스 센터(Wellness center)’를 이용할 수 있다. 그것마저 싫은 사람들에게는 ‘The Dance Club’이라는 나이트클럽이 준비되어 있다.

▼ 하늘을 날고 있는 낙하산(parachute)도 여럿 보였다. 이곳 후루가다의 인기 레포츠 가운데 하나로 자리매김한 ’패러세일링(parasailing)이란다. 특별히 만들어진 낙하산(parasail)을 이용한 ‘익스트림 스포츠(extreme sports)’인데, 낙하산에 사람을 묶어서 긴 밧줄로 연결한 뒤 모터보트에 매달아 빠르게 달려 나가는 힘으로 낙하산을 하늘 높이 띄게 하는 원리다. 원래는 프랑스 공수부대의 훈련용 프로그램으로 개발되었다고 한다. 1950년의 일이다. 이게 영국으로 전해지면서 레포츠로 발전되었단다. 이후 세계 어디에서나 즐길 수 있는 레포츠로 성장했으며, 우리나라에는 1985년 몽산포 해수욕장에서 처음 선을 보인바 있다.

▼ 외해(外海)의 해변이라고 해서 그냥 놓아둘 리기 없다. 꽤 많은 비치파라솔을 설치해 바다로부터 불어오는 시원한 바람을 직접 받을 수 있도록 했다. 바닷물에서 수영을 할 수 있음은 물론이다.

▼ 옹기처럼 둥그렇게 내륙으로 파고 든 비치와 홍해의 푸른 바다 사이에는 두 개의 다리가 놓여있다. 둘 사이 섬에는 쉼터가 만들어져 있다. 나처럼 파란 밴드를 차고 있는 투숙객들에게 술과 안주가 무료로 제공됨은 물론이다.

▼ 자 이젠 본격적으로 마셔볼 차례이다. 일단 맥주부터 한잔 주문했다. 바텐더는 가져다줄테니 테이블에 앉아 있으란다. 하지만 나에겐 그럴만한 여유가 없었다. 한잔을 직접 챙기면서 스카치나 한잔 더 가져다달라고 부탁했다. 몰드위스키(Malt whisky)를 좋아하는 평소의 습관대로 글렌피딕(Glenfiddich)을, 그것도 ’On The Rocks‘로... 바텐더는 아무런 불평 없이 주문하는 대로 가져다준다. 아니 몇 번을 더 부탁해도 인상 한번 찌푸리지 않고 가져다주었다.

▼ 이번 여행은 대체로 술이 귀한 일정이었다. 고속도로 휴게소는 물론이고 시내의 마켓에서도 술을 구입할 수 없었기 때문이다. 현지 식당에서도 술은 팔고 있지 않았다. 그저 외국인을 상대하는 식당에나 가야 술을 마실 수 있었다. 그때마다 내가 선택했던 게 ‘사카라 맥주’였는데 피라미드의 원조인 ‘조세르 피라미드’가 있던 사카라의 지명을 브랜드로 가져다 쓰고 있었다. 어느 책에서인가 맥주의 원조도 이집트라고 한 것을 보았다. 피라미드 건설 노동자들이 하루 일과를 끝내고 즐겨 마셨던 것이 맥주라고 하였으니 맥주 이름에 사카라는 붙인 것과 관련이 있어 보인다.

▼ 저녁이 되자 리조트는 또 다른 모습으로 변신을 한다. 휘황찬란한 조명으로 포위된 야외 카페는 쌍쌍 또는 무리지어 앉은 여행객들로 북적였다. 다들 너나 할 것 없이 술잔을 앞에 놓았다. 우리 일행도 그 가운데 하나였음은 물론이다. 사막 사파리까지 거르면서 술을 마셨던 형우군과 나는 이미 얼큰하게 취해버렸지만 말이다.

▼ 다음날 우리 일행은 홍해 바닷속을 들여다보기 위해 ‘반잠수정(바닥이 유리로 된 글라스 보트)‘ 투어를 신청했다. 버스를 타고 15분 정도를 달리니 제법 규모가 큰 부두가 나온다. 선착장에는 하얗고 멋진 배들이 가득 정박해 있었다. 바다와 너무나 잘 어울리는 색이었다.

▼ 하지만 우리가 탈 배는 투박하게 생긴 반잠수정이다. 바닥이 유리로 되어 있다고 해서 ’글라스 보트(glass boat)‘라고도 불린다. 홍해의 아름다운 바닷속을 조금이라도 더 자세히 볼 수 있도록 특화되었다고 보면 되겠다. 임무에 충실하다보니 외모보다는 기능에 초점을 맞췄겠지만 내 시선은 자꾸 주변의 하얀 요트들에 꽂힌다. 하긴 잘 생긴 것들에 집착하는 게 본디 인간의 기본적인 욕구가 아니겠는가. 참! 이 배는 원할 경우 스노쿨링이나 스쿠버다이빙도 체험이 가능하단다. 하지만 형우군과 내 관심은 오로지 리조트에 쏠려있다. 술이 귀한 나라에서 공짜로, 그것도 무제한으로 제공되고 있으니 어찌 다른 것이 눈에 들어올 수 있겠는가.

▼ ’생긴 대로 논다‘는 우스갯소리가 있다. 우리가 타고 나가는 배가 딱 그랬다. 이게 과연 앞으로 나가고 있는지 의심이 들 정도로 뭉툭하게 생긴 외모대로 배는 천천히 움직이고 있었다. 그렇다고 해서 지루했다는 얘기는 아니다. 주변 경관을 바라보는 재미가 제법 쏠쏠했기 때문이다. 거기다 인상 좋은 선장아저씨가 조종간인 ’키‘까지 맡겨주는데 지루할 틈이 어디 있겠는가.

▼ ‘앗! 고래 닷!’ 배가 막 출발하려는데 집사람이 호들갑을 떤다. 하지만 난 들은 채도 않았다. 매 분기마다 출발해온 해외여행에서 이런 장난이 한두 번이 아니었기 때문이다. 그것도 6년 동안이나 그래왔다면 반응하는 사람이 더 이상할 것이다. 나뿐만이 아니다. 연안에서는 고래가 발견되지 않는다며 선원들의 반응도 시큰둥했다. 그런데 ‘빨리 오지 못해!’라며 호통을 치는 집사람의 성화에 못 이겨 다가가보니 진짜로 돌고래가 뛰어놀고 있지 않겠는가. 그제야 카메라를 꺼내들었지만 ‘소 잃고 외양간 고치는 격’이 되어버리고 말았다. 사진 한 장 찍지도 못했는데 돌고래가 사라져버렸기 때문이다. 덕분에 난 ‘마누라 말을 잘 들으면 자다가도 떡을 얻어먹는다.’는 집사람의 놀림에 시달리고 있다.

▼ 홍해 바다는 푸르렀다. 거기다 청량하고 아름답기까지 해 바라만 보고 있어도 기분이 좋아진다. 바다를 향해 가슴을 편다. 그리고 크게 심호흡을 한다. 그러자 너른 바다가 나를 빨아드린다. 마치 블랙홀처럼. 온통 푸른색의 블랙홀, 그 중심에 지나치게 아름다운 홍해가 있었다.

▼ 배가 출발하자. 모두들 갑판에 모여 홍해바다를 구경한다. 물빛이 유독 푸르다는 것만 다를 뿐 동해바다와 크게 다르지 않다. 아니 끝 간 데 없이 바다가 펼쳐지는 동해와는 달리 이곳 홍해의 건너편에는 황량한 모래언덕이 시야를 방해하고 있다. 홍해 바다에 떠있는 모래섬인 모양이다. 섬은 오직 한 가지 색만 가지고 있었다. 바로 사막의 색, 누런색이다. 온통 사막인 것이다. 하지만 바다는 누런 육지의 색을 만회라도 하려는 듯 너무나 아름다웠다. 문득 저 모래언덕이 출애굽기에 등장하는 ‘시나이 반도’일지도 모른겠다는 생각이 든다. 추측에 불과하지만 그렇다면 모세가 이곳을 지나갔을지도 모를 일이 아니겠는가. 나일강과 시나이 반도를 건너는 모세의 출애굽기에서 가장 많이 언급되는 사건은 두 가지다. 하나는 바다를 건너 이집트 군대를 따돌리는 일이고, 다른 하나는 시나이산에서 10계명을 받는 일이다. 이 두 사건은 정말 극적이어서 영화와 연극의 단골 소재가 되고 있다. 그러면 물이 갈라지게 해서 이집트군을 따돌린 그 바다는 과연 어디일까? 국내에 번역된 성서에는 분명 홍해(Red Sea)라고 적혀 있다. 히브리어 ‘Yam Suph’을 ‘Sea of Reeds(갈대바다)’로 번역하면서 이 갈대 바다가 나일 델타의 동쪽 지류 이스마일리아를 따라 형성된 거대한 비터호 (Bitter Lake)라고 주장하는 학자들도 있다. 하지만 그게 뭐 대수겠는가. 우리에게 익숙한 곳은 ‘홍해’이고, 모세가 건넜다는 시나이반도가 코앞에 있을 정도로 가까우니 그가 이곳으로 건넜다고 상상한다 해서 그게 뭐 나무랄 일이겠는가.

▼ 배가 움직이는 동안 댄스파티도 열렸다. 선원들과 여행객들이 함께 어울려 춤을 추는데 춤판에 끼어든 고객은 주로 여성이다. 그중에서도 가족여행을 왔다는 터키 여성분이 가장 돋보였다.

▼ 시간이 어느 정도 지나 배가 조금 더 깊은 바다에 이를 즈음 계단을 통해 배의 바닥으로 내려간다. 바닥은 둥그렇게 생긴 회전의자들이 두 줄로 늘어서 있고, 그 앞은 바닷속을 내다볼 수 있도록 유리로 되어 있다.

▼ 유리 너머로 별천지 같은 바닷속 세상이 펼쳐진다. 홍해가 자신의 알몸을 내보이고 있는 것이다. 한 번도 본 적이 없는 세상을 말로 설명하는 것은 한 번도 가본 적이 없는 도시를 설명하는 것보다도 훨씬 더 어렵다. 비교 대상이 없기 때문이다. 아니 무슨 말을 할지 생각하기도 전에 속이 울렁거리기 때문이다. 이 모든 것은 난생 처음 접하는 세상의 신비로움에서 시작된다.

▼ 후루가다의 바닷속은 거대한 정원 하나가 통째로 가라앉은 것 같다. 수초, 산호, 그리고 형형색색의 온갖 물고기들. 그 가운데서도 사방에 널린 산호초가 가장 눈길을 끈다. 맞다. 저렇게 많은 산호들이 자라는 바다이기에 사람들 눈에 붉은 색으로 보였을 것이고 ‘홍해’라는 이름이 붙여졌을 것이다.

▼ 바닷속 물고기 떼들을 구경하는 재미가 쏠쏠하다. 시간이 지날수록 물고기 떼들이 점점 많아진다. 산호초도 더 굵어졌다. 아름답다. 아니 신비롭다. 그런 설렘 때문이었을까? 닿을 듯 말 듯 산호초를 스쳐 지나가는 고기 때에게 인사를 건네고 있는 나를 발견한다.

▼ 얼마쯤 더 갔을까 사람들의 입에서 환호성이 터져 나온다. 엄청나게 많은 물고기 떼들이 나타난 것이다. 그리고 그 물고기들 사이에는 사람이 있었다. 먹이를 주고 있는 스쿠버다이버들에게 수많은 물고기들이 따라다니고 있는 것이다. 일종의 팬서비스라고나 할까. 아니 팬서비스치고는 너무 장관이다.

♧ 에필로그(epilogue), 이집트를 여행하는 내내 꿈꾸어 온 것이 있었다. 푸른 바다를 바라보며 친절한 바텐더가 건네는 시원한 맥주 한 잔을 음미하는 것. 이왕에 떠나온 여행이니 조그만 낭만 하나쯤은 있어야 하지 않겠는가. 그런데도 이곳 이집트는 사막에 이슬람 문화가 더해져 총체적인 난국이었다. 눈을 들면 삭막하기 짝이 없는 사막뿐이었고 마트에서는 술을 팔지도 않았다. 운이 좋아 술을 파는 곳을 만났더라도 파는 시간이 정해져 있는가 하면, 술을 샀다고 해서 대놓고 마실 수도 없었다. 그런데 후루가다는 마치 해방의 도시 같았다. 자정을 넘긴 시간에도 맥주잔을 부딪치는가 하면 사람들은 눈치도 보지 않고 담배를 피워대고 있었다. 이곳이 이슬람국가인 것을 깜빡 잊어버릴 정도였다. 이집트 근처의 나라에서 외교관으로 근무한 적이 있는 옛 동료가 그랬다. 이왕에 갔으면 양탄자가 깔려있는 노천바에서 이집트 맥주 '스텔라'를 곁들이며 물담배 '시샤'를 피워보라고. 그래도 시간이 남으면 이집트 음식 빼고 전 세계 음식이 다 있다는 후루가다의 밤거리로 나가보라고 했다. 그게 바로 이집트 속의 유럽인 후루가다의 매력이라면서 말이다. 하지만 밤거리로 나가보지도 못했고 물담배는 구경도 못했으니 이번 이집트 여행은 실패한 셈이다. 그런데 내 얘기를 듣고 있던 형우군의 대답은 의외로 심플했다. ‘다시 한 번 더 오면 되지 뭐~’. 맞다.

여행지 : 이집트

여행일 : ‘20. 2. 21(금)-29(토)

세부 일정 : 카이로(1)→사카라→멤피스(야간열차 1박)→아스완(1)→아부심벨→콤옴보(1)→에드푸→룩소르(1)→후르가다(1)→카이로(1)

룩소르(Luxor, 옛 Thebes), 룩소르 신전(Luxor Temple)

특징 : ’카르나크 신전‘과 마찬가지로 이집트의 주신(主神)인 아몬(Amon)을 위해 지어졌다. 아멘호테프 3세의 작품으로 카르나크 신전의 부속신전이다. 유일신 아텐으로 종교개혁을 단행한 아멘호테프 4세(아케나텐) 때 잠시 중단되었다가 아케나텐의 뒤를 이어 즉위한 투탕카멘이 공사를 재개했고, 훗날 람세스 2세가 제1탑문과 첫 번째 안마당을 세워 지금과 같은 신전의 모양새를 갖추었다. 한참 뒤의 지배자였던 알렉산더 대왕은 ‘성스러운 배’가 놓이는 제실을 다시 지었다고 한다. 심지어는 로마의 황제들까지도 신전의 부분 부분을 끊임없이 증축했기 때문에 딱 한 마디로 ‘신전이 언제 누구에 의해서 완공되었다’라고 말하기는 힘들단다. 룩소르 신전은 이처럼 여러 파라오에 의하여 오랜 기간에 걸쳐서 완성되었지만 신전이 지어진 목적만큼은 분명하다. ‘카르나크 신전’처럼 룩소르의 3신인 주신 아몬과 그의 아내 무트, 그리고 아들 콘수를 위해서 지어졌다. 그러나 그 중요성은 카르나크 신전에 비하면 조금 떨어진다. 그 규모도 적을 뿐만 아니라 일 년 내내 아멘의 신상이 모셔졌던 카르나크 신전에 비해 이곳 룩소르 신전은 일 년에 딱 한 차례, 오페트 축제(Opet Festival)라고 불리는 특별한 기간 동안만 아멘의 신상을 모셨기 때문이다.

▼ 어둠이 깔릴 무렵 룩소르 시내를 마차로 누볐다. 다음 행선지인 ‘룩소르 신전’이 야간 투어로 일정이 잡혀있었기 때문이다. 이집트의 신전의 야경(夜景) 가운데 ‘룩소르 신전’이 가장 뛰어나다는 가이드의 추천인데 어찌 대낮을 고집할 수 있겠는가. 아무튼 이 일정은 정규 일정에는 포함되지 않은 선택 관광이다. 그러나 그만한 가치는 충분히 있었다. 한껏 치장된 마차를 타고 나름대로 전통 의상을 갖춘 마부의 옆자리에 앉아 그의 설명을 들으며 시내 곳곳을 둘러보는 게 어디 흔한 일이겠는가. 참! 마부는 유창하진 않지만 영어 대화가 가능했다. 여행객들로부터 배운 탓에 글을 읽거나 쓰진 못한다지만 주변 풍광을 설명해주는 데는 어려움이 없어 보였다.

▼ 마차는 나일강을 따라 룩소르 신전 옆 도로와 시장을 누빈다. 넓은 도로를 달리기도 하지만 대부분은 마차 두 대가 겨우 비켜지나갈 수 있을 정도로 좁은 골목길이다. 그럼에도 불구하고 마차는 물 흐르듯 잘도 달린다. 자동차와 오토바이, 거기다 사람까지 서로를 의식하지 않는 것 같은데도 도대체 막힘이 없는 것이다. 부대끼며 살아온 오랜 세월이 만들어 낸 문화가 아닐까 싶다.

▼ 가끔 영어로 된 삼성 휴대폰 대리점이 보여 반갑다. LG 가전제품을 팔고 있는 상점도 눈에 띄었다. 외국에만 나오면 모두 애국자가 된다는 말이 있듯이 내 가슴 또한 뿌듯하기 이를 데 없었다.

▼ 룩소르 기차역이다. 중세 유럽풍의 외관으로 보이나 자세히 살펴보면 이집트의 신전 탑문과 신전의 기둥을 조합해 놓은 것 같기도 하다.

▼ 이집트는 10% 정도 되는 기독교를 제외하면 모두가 이슬람이다. 그래선지 시내에서 만난 기독교의 예배당까지도 외관은 모스크를 영락없이 빼다 닮았다.

▼ 시장 골목은 우리네 전통시장과 비슷한 풍경을 보여준다. 야채나 과일가게는 물론이고 의류, 잡화 등 다양한 상품들이 진열되어 있다. 하지만 그런 풍경보다는 마차가 복잡한 시장바닥을 비집고 돌아다니는 것이 더 신기하기만 했다.

▼ 이슬람 세상이니 여성들의 히잡과 차도르가 시장 곳곳에 내걸려 있는 것은 어쩌면 당연한 일일 것이다.

▼ 투어를 마친 마차는 우릴 룩소르 시내의 한복판에 있는 ‘룩소르 신전’의 앞에다 내려놓는다. 룩소르 신전은 도시 한복판에, 그것도 나일강 동편 중심지에 있어 더욱 유명한지도 모른다. 카르나크가 신과 선대왕에 대한 경외심의 상징이라면, 제전을 치르는 가장 중요한 사원 룩소르 사원은 신과 왕의 대화가 이뤄지는 장소로 민중들에게 각인돼 있다. 나일강 범람 등의 현안을 해결하는 마지막 장소이기 때문이다.

▼ 표를 사서 안으로 들어서자 숫양(아몬을 뜻한다)의 머리를 한 스핑크스들이 널따란 길의 양 옆으로 늘어서 있다. 제30왕조의 초대 왕인 ’넥타네보 1세‘가 만든 ’스핑크스의 길(Avenue of Sphinxes)‘이란다. 저 길은 해마다 열리던 ’오페트 축제(Opet Festival, 아몬신과 무트신의 결혼을 기념하고 국가의 번영을 기원하는 축제)‘ 때 ’카르나크 신전‘에서 모셔오던 신(아몬, 무트, 콘수)들을 ’거룩한 나룻배‘에 태워 3㎞쯤 떨어진 이곳 ’룩소르 신전‘으로 모셔오던 성스러운 길이다. 신들은 이곳 ’룩소르 신전‘에서 3주간을 머물렀다고 전해진다.

▼ 신전 앞의 널따란 광장 한켠에는 룩소르 신전과는 별개로 작은 신전이 하나 있었다. 안내판이 세워져 있지 않아 궁금해 하는데 일행 중 한명이 ’사라피스(Sarapis)‘ 신을 모시는 예배소라고 귀띔해준다. 사라피스는 제우스(Zeus)의 용모를 띤 신(神)으로 ’프톨레마이오스 1세(Ptolemaeos I Soter, BC 323~285)‘가 여러 그리스적 요소와 함께 도입했다. 그는 죽은 자의 신 ’오시리스(Osiris)‘와 멤피스에서 숭배한 평생 한번밖에 출산하지 못하는 암소가 천상에서 비추는 빛으로 임신하여 태어난 성스러운 수소 ’아피스(Apis)‘를 하나로 합쳐 그리스 출신이었던 프톨레마이오스 왕조의 국가 신으로 만들었다. 헬레니즘 세계의 종교습합(syncretism)이 잘 나타난 형태라고 보면 되겠다.

▼ 널따란 마당(’넥타네보 1세의 뜰‘이라고 하는 이도 있었다)에는 너비 65m에 높이가 25m인 ’제1 탑문‘이 떡하니 버티고 있다. 여섯 개의 거대한 석상과 하나의 오벨리스크(obelisk)도 보인다. 18왕조의 ’아멘호테프 3세‘가 세운 기존의 아몬신전에다 19왕조의 람세스 2세가 덧대어 지은 것들이다. 그나저나 ‘카르나크 신전’의 부속 신전이라는 세평에도 불구하고 그 위용은 대단했다. 하긴 람세스라는 당대 신 같은 통치자가 축조했다니 당연한 일이 아니겠는가.

▼ ‘람세스 2세’가 세웠다는 24m 높이의 오벨리스크는 현재 하나만 남아있다. 다른 하나는 프랑스의 ‘콩코드 광장’에 있다고 한다. 1829년 ‘무하마드 알리’ 왕이 프랑스의 ‘루이 필립’ 왕에게 선물로 보냈기 때문이다. 한편 루이 필립은 오벨리스크 선물에 대한 답례로 시계를 보내왔는데 이 시계는 지금 카이로의 ‘알리 모스크’에 설치되어 있단다. 이집트의 신전들 대부분이 비슷한 상태라고 보면 되겠다. 그 많던 오벨리스크들 대부분이 유럽 각지로 약탈되어 나갔고 막상 이집트에는 몇 개 남아있지 않다.

▼ 맨 왼쪽에 있는 석상은 나머지 셋과는 완전히 다른 모양새이다. 양 팔을 ’X‘자 모양으로 가슴위로 모은 석상의 인상착의가 특이할 뿐만 아니라 얼굴의 생김새도 매끈하게 생긴 게 영락없는 여성이다. 그저 한쪽 발을 앞으로 내밀고 있는 것과 턱에 달고 있는 파라오 수염 정도가 다른 상들과 같은 정도이다. 어쩌면 다른 곳에서 옮겨왔을지도 모르겠다.

▼ 반면에 맨 오른쪽 석상은 많이 훼손되어 있다. 양쪽 팔은 떨어져 나가버렸고 얼굴이 본래의 모습을 찾아볼 수 없을 정도로 훼손되어 있다. 그래선지 머리에 쓰고 있는 왕관까지도 달라진 것 같다.

▼ 그럼에도 불구하고 탑문을 지키고 있는 두 좌상(坐像)은 원형에 가깝다. 오른쪽 석상의 얼굴이 훼손된 것을 뺀다면 거의 온전한 모습을 유지하고 있다. 오른쪽 좌상의 앞에 보이는 좌대는 위에서 얘기한바 있는 오벨리스크, 즉 프랑스의 콩코드광장으로 옮겨간 오벨리스크가 서있던 자리이다.

▼ 1탑문에는 그 유명한 ‘카데시 전투(Battle of Kadesh)’ 장면이 부조(浮彫)되어 있다. 카데시 전투란 ‘람세스 2세’가 다스리던 이집트 신왕국과 팔레스타인을 사이에 두고 세력을 다투던 라이벌 히타이트(Hittite)가 기원전 1274년에 오늘날의 시리아 카데시 지역에서 벌였던 전투를 말한다. 결과부터 말하면 카데시 전투는 무승부로 끝났다. 하지만 이 전투로 인해 인류 최초로 ‘평화조약’이 체결된다. 그리고 이 조약은 ‘람세스 2세’가 내치에 힘쓸 수 있는 기반이 되었다. 무승부를 승리로 포장하면서까지 람세스 2세의 치적으로 삼는 이유가 아닐까 싶다.

▼ 1탑문 뒤로는 ’제1 마당(람세스 2세의 마당)‘이라 불리는 공간이 있다. 1탑문과 함께 ’람세스 2세‘에 의해 만들어진 57mx51m 규모의 이 널찍한 공간은 아멘호테프 3세가 세운 ’제2 탑문‘까지 이어지는데 74개나 되는 원기둥으로 조성된 아주 인상적인 공간이다. 참고로 1탑문 뒤쪽에 있는 3개의 제실은 테베의 3신인 아몬과 무트, 콘수가 타던 ’성스러운 배‘를 모시는 곳이라고 한다.

▼ 파피루스 머리로 장식된 기둥들 사이에는 하이집트를 상징하는 붉은 왕관(파피루스)을 쓴 ’람세스 2세‘와 상이집트를 상징하는 흰 왕관(연꽃)을 쓴 ’람세스 2세‘, 그리고 통일 이집트를 상징하는 이중 왕관을 쓴 람세스 2세의 석상으로 도배가 되어있다. 상이집트와 하이집트를 함께 다스렸다는 것을 나타내고 싶었던 모양이다. 그래서 ‘파라오’는 ‘두 땅의 주인(nb-tAwy)’이라는 호칭도 갖고 있었단다. 참고로 ‘람세스 2세’는 고대 이집트의 가장 유명한 파라오들 가운데 하나이다. 구약성서 ‘출애굽기’의 주인공 모세와 어린 시절 다정한 친구였으나 나중에 모세가 이끄는 이스라엘 사람들을 탄압하는 폭군으로, 이집트 전역에 흩어져있는 엄청난 유적들의 주인공으로도 유명하다. 1995년 세계적으로 인기몰이를 했던 ‘크리스티앙 자크’의 소설 ‘람세스’로 인해 더욱 잘 알려졌다. ‘이집트 태양왕’이라고도 불리는 그는 이집트 신왕조 시절인 기원전 1303년부터 기원전 1213년까지 90세의 수명을 누렸고 60년 동안 통치를 한 것으로 추정된다. 안으로는 경제적으로 호황을 누리며 대규모 건설사업을 계속하면서도 내분을 잠재우는 리더십을 발휘했고, 밖으로는 이집트 영토를 넓히고 많은 포로를 확보했던 정복의 영웅으로서 맹위를 떨쳤다.

▼ 첫 번째 마당의 남서쪽에는 신전과는 전혀 어울리지 않는 이슬람풍의 건축물 하나가 들어서 있다. ‘아부 엘-학가그(Abu el-Haggag)’란 이름의 모스크(mosque)이다. ‘순례자들의 아버지’란 뜻을 가진 ‘아부 엘 학가그’는 이곳 룩소르에 이슬람을 전파한 인물로 훗날 이집트인들로부터 성자로 추앙받는다. 1174년 이라크의 모술에서 태어난 그는 소년 시절 고아가 되었지만 장사를 해서 엄청난 부자가 된다. 하지만 40세가 되던 해에 이슬람에 대해 더 알고자 가족들과 함께 이집트로 넘어와 이집트 중부 만수라에 정착했는데 꿈에 남부의 테베로 가라는 계시를 받고 룩소르로 옮겨왔다고 전해진다. 하가그는 룩소르에서 해박한 지식으로 명성을 날렸는데 카이로의 칼리프가 그에게 이집트의 대법관 자리를 맡으라고 했을 정도였단다. 그의 시신은 현재 모스크의 중앙 돔 지하에 있는 검은 색 관에 모셔져 있단다.

▼ 아래는 다른 분에게서 빌려온 사진으로 낮에 바라본 모스크의 풍경이다. 남의 신전에 기대어 지어진 이슬람 시대의 모스크는 룩소르 신전이 갖고 있는 다층적인 역사를 여실히 보여준다. 참! 지금도 저 신전에서는 이슬람의 예배가 드려지고 있단다.

▼ 투탕카멘(Tutankhamen)과 아낙수나문(Ankhesenamun) 부부로 여겨지는 석상도 만날 수 있었다.

▼ 다른 석상도 눈에 띄었으나 정체는 알 수가 없었다.

▼ 해득이 불가능한 부조들도 심심찮게 눈에 띄었다.

▼ 회랑의 가장자리에도 눈길을 끄는 것들이 있었다. 투탕카멘과 호렘헵 시대에 지어졌다는 외벽에 새겨진 부조들이다. 벽에는 ‘오페트 축제(Opet Festival)’ 때 룩소르의 3신이 배를 타고 카르나크에서 룩소르 신전으로 향하는 모습과 다시 카르나크로 돌아가는 여정이 꽤나 자세히 묘사되어 있다.

▼ 지금은 거의 무너져버린 ‘제2 탑문’은 아멘호테프 3세에 의해서 지어졌다. 하지만 탑문 앞에 세워진 한 쌍의 좌상(坐像)은 1탑문과 마찬가지로 ‘람세스 2세’의 것이다. 아무래도 람세스 2세가 신전을 증축하는 과정에서 갈아치우지 않았나 싶다. 하긴 이집트의 온 국토가 전부 ‘람세스 2세의 놀이터’라는 얘기가 어디 그냥 만들어졌겠는가.

▼ 람세스 2세의 거대한 석상이 떡하니 버티고 있는 두 번째 탑문을 지나게 되면 하나의 회랑(回廊)을 만나게 된다. 높이가 19m에 이르는 원기둥 14개가 두 줄로 늘어서 있는데 원래는 천장으로 덮여 있었다지만 현재는 남아 있지 않다. 그나저나 이 회랑은 신전의 핵심부로서 입구보다 조금 더 높게 지어졌다고 해서 ‘대회랑’이라 불리기도 한다. 이집트의 신전들은 신전의 핵심부를 입구보다 조금 더 높게 짓는 게 일반적이었다고 한다.

▼ 대회랑을 통해 연결되는 곳은 ‘아멘호테프 3세의 마당(’태양의 마당‘이라는 이도 있다)’이라는 ‘제2 마당’이다. 이곳은 수많은 기둥들이 이중으로 둘러싼 ‘다주식 광장(Hypostyle hall)이다. 45×50m 규모의 광장을 파피루스를 모티브로 해서 만들어진 64개의 아름다운 원기둥들이 삼면에 두 줄로 늘어서 있는 형태이다. 하지만 큰주랑 쪽에 있는 기둥들은 윗부분이 거의 부서졌고, 주랑에서 마당으로 들어가면 양 옆으로만 기둥들이 있는 것 같이 보인다. 정면에 보이는 기둥들은 안마당의 것이 아니고 다음 방의 열주실 기둥들이다.

▼ 이 마당은 카르낙신전의 7탑문 전의 안마당과 마찬가지로 ‘은신처’를 의미하는 ‘cachette’라고도 불린단다. 이유도 같다. 미국 탐사대가 1987년 이곳에서 20개가 넘는 18왕조 시대의 석상들을 발견했다는 것이다. 이 유물들은 현재 룩소르 박물관에서 전시되고 있단다.

▼ 태양의 마당은 32개의 원기둥이 8개씩 네 줄로 늘어서 있는 열주실로 이어진다. 이제 완벽하게 지붕으로 덮여있는 신전의 지성소가 곧 나타난다는 의미일 것이다. ‘천장으로 덮여진 신전은 원기둥이 있는 열주실로부터 시작된다’는 것이 이집트 신전의 구조에 관한 일종의 규칙이라니 말이다. 23개의 방과 27개의 지성소로 구성되어 있는 이곳은 원래 천장으로 다 덮여 있었다고 한다. 지금은 비록 남아있지 않지만 말이다.

▼ 신전은 세월의 흐름에 맞춰 변해온 신들의 역사를 보여준다고 할 수도 있다. 이곳은 원래 파라오들이 자기 자신의 지성소를 지었던 장소였다. 하지만 세월은 온전히 그들 것만으로 놓아두지를 않았다. 신왕조의 파라오들뿐만 아니라 이후 이집트를 통치하며 파라오 대우를 받았던 황제들까지도 이곳에 예배소를 지었기 때문이다. 이후로도 신전은 위에서 얘기했던 대로 기독교와 이슬람의 예배당으로 사용되기도 했다. 그런 다양한 행태 가운데서도 가장 눈길을 끄는 건 알렉산더 대왕이라 하겠다. 그는 이곳 신전 내부에 자신만의 예배소(아래 사진)를 지었는가 하면, 아멘호테프 3세를 모방하여 자신이 직접 이집트의 신들을 경배하는 부조(아래 두 번째 사진)를 남겨 놓았다.

▼ 열주실 다음의 4개의 기둥이 있는 방은 봉헌실로 아몬신에게 봉헌을 올리던 곳이고, 바로 뒤는 알렉산더 대왕이 복원한 아몬의 ‘성스러운 배’를 모시던 공간이다. 이곳에서 왼쪽으로 가면 ‘아멘호테프 3세’의 즉위를 표현한 ‘대관식의 방’이 있고, 여기서 다시 왼쪽으로 가면 ‘탄생의 방’이라 불리는 곳이 나온다. 아멘호테프 3세의 어머니가 신의 손길로 아들을 임신하고 파라오 아멘호테프가 신의 아들로 신성하게 태어나 축복을 받으며 성장하는 장면의 부조가 있다. 크눔신이 인간을 창조하는 장면도 볼 수 있단다.

▼ 신전의 마지막 방은 ‘아멘호테프 3세의 지성소’라고 불리는 곳으로 ‘룩스르 신전’에서 가장 신성한 장소이다. 아멘호테프 3세가 태어난 분만실이자 아몬신의 거룩한 배를 보관하던 지극히 성스러운 장소이다. 신전이 실제로 사용되던 당시에는 오로지 고위 신관들과 파라오만이 들어올 수 있었다고 한다.

▼ 성소 내부는 이집트의 조각과 로마의 스투코(치장 벽토)로 장식한 전실을 포함하고 있다. 이는 로마인들 역시 이곳을 제의를 올리는 데 사용했음을 알 수 있게 해준다. 벽면에는 장례문서의 내용인 ‘밤과 낮의 태양선’이 새겨져 있다는데 확인까지는 불가능했다. 나란히 남아있다는 알렉산더대왕과 아멘호테프 3세의 이름도 마찬가지다. 하긴 이 모든 것이 낯선 신성문자로 표현되어 있다니 이를 말이겠는가.

▼ 걸음을 옮길 때마다 벽에 새겨진 조각상과 그림들에서 그들의 흔적을 발견할 수 있었다. 그 흔적들은 읽지는 못하지만 파라오들의 역사는 짐작할 수 있게 해줬다.

▼ 룩소르신전은 한때(로마시대 이후) 교회로도 사용되었다. 그러한 까닭에 곳곳에 예수와 열두 제자의 그림, 그리고 십자가의 흔적이 남아 있다. 분명 고대 이집트의 주신(主神)인 아멘과 그의 부인 무트, 아들 콘수를 위해 지어진 신전이지만 후세의 사람들은 기독교나 이슬람을 모시는 예배당으로도 사용한 것이다.

▼ 왕가의 계곡을 둘러보고 나오는 길에 ‘멤논의 거상(Colossi of Memnon)’을 찾아봤다. 그러니까 파라오들이 부활을 꿈꾸며 잠들어 있는 나일강의 서안(西岸)에서 마지막으로 만난 유적이라고 보면 되겠다. 이곳은 원래 ‘아멘호테프 3세(Amenhotep III, BC 1390~1353 재위)’의 장제전(葬祭殿, mortuary temple)이었다고 한다. 그렇다면 저 신상의 주인은 ‘아멘호테프 3세’일 텐데 왜 ‘멤논’이라 불리는 것일까? 전하는 바에 따르면 기원전 27년 룩소르 지역에 지진이 일어나면서 ‘아멘호테프 3세’ 석상에 균열이 가게 되었다고 한다. 그 무렵 이 지역을 여행하던 그리스의 역사학자 스트라보(Strabo, BC 63-23)가 석상 아래서 하룻밤을 지내게 되었었는데, 여명이 밝아올 무렵 석상의 균열 사이에서 바람소리가 나는 것을 듣게 되었단다. 그런데 스트라보에게는 이 소리가 아들 멤논을 잃은 어머니 에오스의 울음소리로 느껴졌던 모양이다. 그래서 이 석상에 ‘멤논의 거상’이라는 이름을 붙였다는 것이다. 참고로 멤논(Memnon)은 ‘새벽의 여신’ 에오스의 아들이자 에티오피아의 왕으로 군대를 이끌고 트로이 전쟁에 참전했으나 아킬레스에게 죽임을 당한 인물이다. 참! 이 석상은 199년 로마 황제 ‘셉티미우스 세베루스’에 의해 보수된 후 더 이상 이상한 소리를 내지 않았다고 한다.

▼ 거상은 두 팔을 무릎 위에 가지런히 올린 채 옥좌 위에 앉아 있다. 무릎 오른쪽에는 ‘아멘호테프 3세’의 부인 ‘테예(Teje)’가, 왼쪽에는 어머니인 ‘무템비아(Mutemwia)’가 서 있다. 하지만 맴논은 얼굴과 가슴 부분이 크게 훼손되어 원래의 모습을 정확히 파악할 수가 없다. 남쪽 석상의 오른쪽에 있는 테예의 조각이 그나마 잘 보존되어 있는 편이다. 참고로 거상은 그 높이가 기단을 포함해서 18m나 된단다. 남쪽의 석상은 기단이 3.3m 좌상이 13.97m로, 전체 높이가 17.27m다. 북쪽의 석상은 이보다 조금 더 커 기단이 3.6m 좌상이 14.76m로, 전체 높이가 18.36m다.

▼ 거상의 측면에는 신전에서 흔히 볼 수 있는 부조와 상형문자가 새겨져 있다. 나일강의 범람을 주관하는 신 ‘하피(Hapi)’가 상 이집트를 상징하는 연꽃과 하 이집트를 상징하는 파피루스를 하나로 묶고 있는 모습이다. 상형문자는 석상에 사용된 돌의 원산지까지 밝히고 있단다. 나일강 하류 헬리오폴리스 동쪽 아흐마르산의 채석장에서 나왔다고 적어놓았다는 것이다. 그런데 최근 돌을 분석해본 일부 학자가 아스완 서쪽 굴랍산이나 팅가르산의 규암으로 만들어졌다고 주장하고 있단다.

♧ 에필로그(epilogue), ‘이집트에는 왕궁이 없다?’ 여행이 끝나갈 즈음 우연히 던져진 누군가의 화두(話頭)가 끝내는 화재로 변해버렸다. 7일 동안 이집트를 일주하다시피 했는데 왕궁은커녕 왕궁의 주춧돌도 구경 못했기 때문이다. 이에 대한 가이드의 대답은 의외로 간단했다. 당시 사람들의 평균 수명이 30~40년에 불과했기 때문에 현세보다는 부활을 위주로 한 내세(來世)에 관점을 두었다는 것이다. 그래서 이집트 유적들은 피라미드와 왕가의 계곡 등으로 대변되는 무덤과 신전, 부활을 위한 미이라로 집약할 수 있다고 한다. 참! 가이드는 왕궁은 세월을 견디지 못하는 흙벽돌로 짓고, 신전은 화강암으로 올렸다는 얘기도 덧붙였다.

여행지 : 이집트

여행일 : ‘20. 2. 21(금)-29(토)

세부 일정 : 카이로(1)→사카라→멤피스(야간열차 1박)→아스완(1)→아부심벨→콤옴보(1)→에드푸→룩소르(1)→후르가다(1)→카이로(1)

룩소르(Luxor, 옛 Thebes), 카르나크 신전(Temple of Karnak)

특징 : 대기와 풍요를 관장하다 나중엔 전지전능한 신으로 해석된 아몬(Amon)은 이집트의 ‘신(神) 중의 신’이다. 고대이집트의 수도인 테베(룩소르)가 이 아몬을 주신으로 모시면서 ‘카르나크 신전’은 이집트 최대·최고 권력의 신전으로 꼽혀왔다. ‘T’자 형으로 생긴 이 거대한 성전은 기원전 2000년경 중왕국 시대부터 짓기 시작해 신왕국 제18 왕조 때 틀을 갖추었고, 앗시리아 등 외세의 침공이 있을 무렵인 20왕조까지 크고 작은 공사를 계속했다. 틀을 갖추는 데에만 400년 넘게 걸린 것이다. 현재의 신전은 10개의 탑문과 람세스 1세로부터 3대에 걸쳐 건설된 대열주실, 투트모세 1세와 그의 딸로 여왕이 된 하트셉수트가 세운 오벨리스크, 투트모세 3세의 신전과 람세스 3세의 신전 등으로 구성되어 있다. 특히 높이 약 23m의 석주 134개가 늘어선 대열주실은 너비 약 100m, 안쪽 깊이 53m로 안쪽의 하트셉수트 여왕의 오벨리스크와 함께 보는 이들을 압도한다. 참고로 카르낙은 이집트어로 ‘이페트 수트(Ipet sout)’. 가장 신성한 장소를 나타낸다고 한다. 말 그대로 이집트의 가장 중요한 예배소였던 것이다. 주신인 아몬을 위해 지어진 이 신전에서 왕들이 즉위했고, 아문 신과 하나가 되어야만 진정한 파라오로 인정받았다고 한다.

▼ 카르나크 신전은 룩소르 중심에서 북쪽으로 3㎞쯤 떨어진 곳에 위치한다. 나일강의 동쪽이다. 이집트인들은 예로부터 나일강 동쪽은 살아 있는 사람과 신전을 위한 공간이고, 해가 저무는 강의 서쪽은 죽은 자들을 위한 영혼의 안식처로 여겼다. 그러니 아몬신이 머무를 ‘카르나크’를 강의 동쪽에 지었을 것은 어쩌면 당연한 일일 것이다.

▼ 관광안내소(매표소) 건물 안으로 들어가면 신전의 사진과 모형도가 만들어져 있다. 특히 모형도는 현재의 모습을 미니어처로 만들어놓아 이해를 쉽게 했다. 그래선지 가이드도 이곳에서 역사공부를 시켜준다. 카르나크 신전은 크게 세 부분으로 나눠져 있다. 중심이 되는 가장 큰 신전이 아문(Amun) 신전이다. 그리고 아문의 아내 무트(Mut)를 위한 신전이 있고, 아문과 무트의 아들인 몬투(Montu)를 위한 신전이 있다.

▼ 신전은 매표소를 지나서도 한참이나 더 걸어야 나왔다. 신전 앞 운동장이 그만큼 넓다는 얘기일 것이다. 이집트 최고의 신전이라는 걸 은근히 자랑하고 있는지도 모르겠다. 운동장 너머로는 성벽 형태의 제1탑문이 나타난다. 여러 개의 탑문들 중 가장 늦은 30왕조의 ‘넥타네보 1세(Nectanebo I, BC 380-362 재위)’가 세운 것으로 길이가 113m, 두께가 15m, 높이가 45m에 이른다. 그동안 들렀던 다른 신전들과는 달리 부조가 새겨져 있지 않은 게 오히려 이색적이다.

▼ 신전의 오른편에 이슬람의 모스크처럼 생긴 건물이 있었는데 정체는 알 수가 없었다. 기록에 의하면 파라오 아케나텐(Akhnaton, BC 1350-1334 재위)이 아마르나(Amarna)로 천도하기 전에 세운 ‘아텐신전(Temple of Aten)‘이 1탑문의 동쪽 어디쯤에 있었다고 했다. 18왕조의 마지막 파라오 ’호렘헤브(Horemheb, BC 1319-1292 재위)‘에 의해 파괴되어 아몬신전의 탑문을 짓는데 사용되었다고 하더니 그 터에 후세 사람들이 뭔가를 지었을지도 모르겠다.

▼ 좀 더 다가가자 작은 오벨리스크가 하나 서 있다. 이곳부터 ’카르나크 신전‘이 시작된다는 표시 같기도 하다. 이 신전은 신들의 제왕인 아몬을 숭배하기 위해 건축됐다. 가로 1.5㎞에 세로가 0.8㎞에 이르는 엄청나게 너른 부지에는 10개의 탑문과 2개의 안마당, 대 열주실을 포함한 여러 개의 열주실, 2개의 오벨리스크, 커다란 성스러운 연못, 그리고 여러 개의 작은 부속신전과 제실들이 있다. 또한 콘수신전, 오페트신전, 프타신전과 람세스 3세 신전, 투트모시스 3세 신전 등 여러 개의 신전을 포함한다.

▼ 오벨리스크 뒤로 탑문까지 숫양 머리를 한 스핑크스 40마리가 양쪽으로 늘어서 있다. 이들은 신전을 지키는 위병으로 파라오와 신들을 지키고 보호해준다. 신전이 만들어진 신왕국 시대 이 길은 나일강 부두까지 이어졌다. 당시는 100개가 넘는 스핑크스가 있었다고 한다.

▼ 스핑크스는 턱 아래 두 발 사이로 파라오를 상징하는 오시리스 상을 품고 있었다. 이집트에서는 양을 아몬신의 상징으로 여기니 저 형상은 아몬신이 파라오를 보호하고 있다는 의미이지 싶다.

▼ 제1탑문의 뒤편에서 이 탑문이 지닌 비밀을 살짝 엿볼 수 있었다. 겉면이 떨어져 나가면서 속에 있던 벽돌이 그 모습을 드러냈기 때문이다. 이걸 보고 우리는 벽돌을 쌓아 탑문을 만들었음을 알 수 있다.

▼ 탑문을 지나면 신왕국 22왕조 때 증축된 널따란 안마당이 나타난다. 이곳에도 가장자리에 스핑크스가 도열해 있고, 좌우로 두 개의 소신전이 자리하고 있다. 마당 왼쪽으로 나가면 ‘야외박물관’이라 불리는 지역이라는데 가보지는 않았다. 그래서 다른 이의 글로 그 풍경을 설명해 본다. <‘하얀 제실(White chapel)’과 같은 몇 개의 유적이 있는데, ‘세소스트리스 1세(Sesostris I)’의 하얀 제실에서는 걸작으로 꼽히는 아름다운 상형문자를 볼 수 있다. 하트셉수트여왕의 붉은 제실은 석영암으로 지어진 외관에서 따온 이름이다.>

▼ 마당 중앙에는 잘 생긴 기둥 하나가 서있다. 25왕조의 4번째 파라오 ‘타하르카(Taharqa, BC 690-664 재위)’가 세운 ‘키오스크(kiosk)’를 지탱하던 기둥이란다. 원래는 10개의 기둥과 지붕으로 이루어진 원형정자였다는데 지금은 모두 사라지고 기둥 하나만 외롭게 남아있다.

▼ 안마당의 왼쪽(북쪽)에는 ‘세티 2세(Seti II, BC 1204-1198 재위)’의 신전’이 있다. 카르나크신전에서 가장 먼저 만나게 되는 부속 건물로 졸속복원의 상징인 시멘트 땜질이 많이 되어있으나 정교한 부조들이 아직까지 훼손되지 않은 채로 남아있다. 안에는 테베의 세 신(神)인 아몬(Amon)과 무트(Mut, 아몬의 아내로 하늘의 여신), 콘수(Khonsu, 아몬의 아들로 달의 신)를 위한 예배당(chaple)이 있는데, 오페트축제(Opet festival, 카르낙 신전의 세 신을 룩소르 신전으로 옮기는 의식) 때 이들 신이 사용할 배를 보관하던 중요한 장소였다고 한다.

▼ 오른편에는 ’람세스 3세(Ramses III, BC 1190-1187 재위)‘가 ’아몬(Amon)‘에게 바친 신전이 있다. 그래선지 신전 입구의 현관 앞에는 ’람세스 3세‘의 석상이 세워져 있다. 하지만 오른쪽의 것은 얼굴이 많이 훼손되었다. 참! 누군가 프랑스 파리의 콩코르드 광장에 세워진 오벨리스크가 이곳 람세스 신전에서 가져간 것이라고 했는데 맞는지는 모르겠다. 19세기 오스만투르크로부터 독립을 이룬 마하마드 알리가 프랑스왕 루이 필립에게 건넨 선물이었단다. 그 말이 사실이라면 개념을 상실한 통치자였던 게 분명하다.

▼ 안으로 들어가면 훼손된 부분이 많은 오시리스 석상(石柱를 겸한다)이 안마당 좌우로 나란히 서 있다. 석주를 지나면 신전 내부로 들어갈 수 있는데 일부러 들어가 볼 필요는 없겠다. 신전 내부에 특별한 것이 없고 지성소도 텅 비어 있기 때문이다. 참! ’람세스 3세 신전‘의 뒤편에 역시 람세스3세가 세운 ’콘수신전(Temple of Khonsu)‘이 있다는데 찾아보지는 않았다. 스핑크스가 있는 참배로와 탑문, 기둥이 있는 안마당, 열주실, 지성소 등을 갖추고 있다고 한다.

▼ 신전 내부로 들어가려는데 입구에 검은 화강석으로 된 발 부분이 보인다. ‘람세스 3세’라는데 윗부분은 파괴되고 발목만 남았나 보다. 발목만 보고 그 주인을 알아보는 게 이상할 수도 있겠지만 해답은 의외로 간단했다. 기단부 측면에 새겨진 카르투시(cartouche) 상형문자를 통해 알 수 있단다. 이 문자는 람세스 3세의 즉위명(Thronname)으로 우세르-마트-라-메리-아문(User-maat-Ra-meri-Amun)이라 읽는다. 이것을 우리말로 옮기면, '아문의 사랑을 받는 라의 진실은 강하다'가 된다. 카르나크신전을 ‘아문-라 신전’이라고도 부르는 이유가 아닐까 싶다.

▼ 이젠 제2탑문 앞으로 간다. 신왕국 18왕조의 마지막 파라오인 ‘호렘헤브(Horemheb, BC 1319-1292 재위)’ 때 착공하여 19왕조의 ‘람세스 2세’ 때 완공되었단다. 탑문 입구에 거대한 석상 둘이 마주보고 서있는데, 탑문을 완성시킨 ‘람세스 2세(Ramses II)’다. 왼쪽의 것은 제21 왕조 때 아몬신의 신관이었던 ‘피네젬(Pinedjem)’이 자신의 이름을 적어 넣었기 때문에 ‘피네젬의 거상’이라고도 한다.

▼ 한쪽 석상의 발쪽에는 람세스 2세의 왕비 ‘네페르타리(Nefertari)’가 부조(浮彫)되어 있다. 네페르타리는 이집트 역사상 가장 아름다운 왕비로 알려져 있다.

▼ 탑문의 벽에는 람세스 2세가 ‘카데시 전투(Battle of Kadesh)’에서 적을 물리치는 장면이 부조되어 있다.

▼ 탑문 안으로 들어가면 가운데 길 양쪽으로 굵은 기둥이 이어지고 그 뒤로 기둥이 질서정연하게 열을 서 있다. 이곳이 그 유명한 대열주실(大列柱室)이다. 대열주실은 가로 102m에 세로 53m로, 전체 면적이 5,500㎡쯤 된다. 이곳에는 16줄에 모두 134개의 파피루스 모양 기둥들이 마치 숲처럼 늘어서 있다. 기둥의 높이는 23m이고 기둥의 둘레는 10m나 된다. 이들 기둥에는 신과 파라오와 관련된 수많은 부조들이 새겨져 있다. 특히 중앙부의 거대한 원형 열주에는 정교한 파피루스 꽃 모양과 아문을 숭배하는 왕의 치적이 새겨져 있다.

▼ ‘기둥 반 공간 반’으로 빼곡히 줄지어 선 대열주실의 위용은 대단하다. 그러다보니 누구든 열주 사이에 서면 인생샷이다. 인생샷을 건지느라 시간을 잊고 있는 커플들도 보인다. 열주들이 주는 위압감은 동반자와 함께 열주 사이를 숨바꼭질 하면서 푼다. 이때 열주는 만지는 피라미드처럼 숨겨주는 친근한 존재가 된다.

▼ 중앙기둥 12개는 ‘아멘호테프 3세(Amenhotep Ⅲ, BC 1390-1353 재위)’가 그리고 나머지 기둥들은 ‘세티 1세(Seti I, BC 1290-79 재위)’와 ‘람세스 2세’에 의해 만들어졌다. 가운데 2열로 6개씩 서있는 아멘호테프 3세의 기둥이 다른 것들에 비해 큰데 높이는 20m가 넘고, 활짝 핀 파리루스 꽃 모양의 기둥머리는 둘레가 15m나 된다고 한다. 기둥에는 ‘투트모세 3세(Thutmose III, BC 1479-1426 재위)’의 연대기나 왕명표 등 중요한 역사적 자료와 파라오가 신에게 예물을 봉헌하는 모습, 성스러운 배, 신전에서의 생활 모습 등이 새겨져 있다.

▼ 기둥 위에는 창문도 만들어져 있었다. 빛을 받아들이기 위해 만든 창문일 것이다. 지금은 비록 파괴되고 없지만 원래 대신전은 지붕이 덮여 있었다니 말이다. 아무튼 돌을 깎아 창살을 만들었다니 대단히 정교한 솜씨였던 건 분명하다.

▼ 이들 기둥의 위에 있던 지붕은 대부분 훼손되었다. 그럼에도 불구하고 남아있는 천정 일부에 채색한 그림과 카르투시(cartouche)를 확인할 수 있다. 그림에 표현된 동식물 그리고 자연이 어찌나 사실적이고 선명한지 살아서 튀어나올 것 같다.

▼ 옛날에 파피루스에 기록했듯이 각각의 파피루스 모양의 기둥에는 여러 가지 부조들로 가득하다. 기둥을 세운 파라오의 업적을 새겨둔 것으로 대부분은 적을 물리치고 승리했다는 내용이라고 한다. 두 개로 갈라진 긴 모자를 쓰고 있는 아문 신에게 포도주를 바치는 왕들의 모습부터, 여러 신들의 손에 이끌려가고 있는 왕들의 모습도 눈여겨 볼만하다.

▼ 열주들 사이에 숨어있는 석상이 눈에 띈다. 뭔가 내력이 있을 것 같기에 카메라에 담아봤는데 알아내는 데는 실패했다.

▼ 아멘호테프 3세가 지은 세 번째 탑문을 지나면 두 개의 오벨리스크가 보인다. ‘투트모세 1세(Thutmose I)’와 ‘하트셉수트(Hatshepsut)‘가 세운 오벨리스크인데, 하트셉수트의 것은 사실 4탑문 너머에 있다.

▼ 3탑문과 4탑문 사이 마당에는 ‘투트모세 1세(Thutmose I, BC 1493-1482 재위)’와 ‘투트모세 3세’가 세운 오벨리스크 4개가 있었다고 한다. 하지만 지금은 투트모세 1가 세운 22m 높이 오벨리스크 하나뿐이고 나머지는 흔적만 남아있다. 투트모스 1세는 하트셉수트의 아버지로 기원전 1500년경 13년 정도 이집트를 통치했다. 그는 카르나크 신전의 대열주실 일부와 제4, 제5 탑문 그리고 두 개의 오벨리스크를 만든 것으로 알려져 있다. 참고로 3탑문과 4탑문 사이에서 무트신전 방향인 오른쪽으로 꺾으면 7~10탑문으로 가게 된다.