여행지 : 홍콩 – 마카오

여행일 : ‘24. 2. 24(토) - 2. 27(화)

세부 일정 : 홍콩(1881헤리티지·소호거리·빅토리아산정·왕타이신사원)→마카오(성바울성당·세나도광장·원팰리스분수쇼·마카오타워)

특징 : 중국의 특별행정구. 조차기간 만료와 함께 영국으로부터 주권을 넘겨받았으나 일국양제에 의거 중국과 다르게 독립적으로 굴러가는 도시국가 형태를 띤다. 면적은 서울의 1.82배, 하지만 개발이 어려운 산지가 대부분이라서 750만 명의 주민이 구도심인 침사추이(尖沙咀)와 홍콩섬(香港島), 신계(新界) 등에서 옹기종기 모여 산다. 실제로 이 지역은 서울보다 훨씬 더 조밀하며 아파트의 가격도 상상을 초월한다.

▼ 첫 방문지는 ‘침사추이’. 그중에서도 랜드 마크라 할 수 있는 ‘시계탑’을 찾았다. 높이 45미터의 시계탑으로 1915년에 세워졌다고 한다. 옛날 이곳에는 홍콩과 중국(본토)을 연결하는 철도의 종착역인 ‘카우롱(Kowloon)’역이 있었고, 저 시계탑은 역사(驛舍)의 일부였단다. 세월이 흐르면서 ‘카우롱역’은 근처 ‘홍함역(Hung Hom)’에 그 임무를 넘겨줬고, 지금은 시계탑만 남아 옛 영화를 전해준다.(내 사진이 별로여서 다른 분의 것을 빌려왔다)

▼ 주요 볼거리들은 대부분 구룡반도의 ‘침사추이 지역’과 ‘홍콩섬’에 모여 있다.

▼ 다른 각도에서 본 시계탑. 저녁이면 홍콩문화센터(오른쪽에 보이는 건물)와 어우러져 멋진 야경을 보여준단다.

▼ 시계탑 옆에는 ‘홍콩문화센터’가 위치하고 있다. 대형 콘서트 등이 자주 열리는 장소라는데, ‘제52회 홍콩예술절(Hong Kong Arts Festival, 2024.2.22.일-3.28)’을 맞아 분주한 모습이다. 1973년에 시작된 이 행사는 홍콩의 문화생활을 풍요롭게 만들고 공연예술가의 작품을 홍보하는데 중점을 두었다고 한다.

▼ 예술절 행사 때문인지 시계탑 앞 분수대도 예쁘게 치장해 놓았다. 참고로 홍콩예술절은 공연예술의 모든 장르에서 선도적인 국내외 예술가들을 선보여 왔다.

▼ 아니 광장 전체가 알록달록한 조형물로 꽉 차 있었다. 하긴 홍콩예술절이 세계 최대 규모의 축제 중 하나이고, 그 행사장이 시계탑 근처이니 어련하겠는가.

▼ 낙서이자 범죄행위로 여겨지던 ‘그래피티(graffiti)’가 요즘은 예술의 한 장르로 인정받아가는 중이라고 했다. 그래서일까? 정체 모를 저 구축물은 아예 그래피티로 장식을 해놓았다.

▼ 시계탑 앞. 바닷가에는 전망대를 만들어 놓았다. 매일 밤 펼쳐지는 ‘심포니 오브 라이트(Symphony of Lights)’ 때는 최고의 관람석으로 변신하는 곳이다.

▼ 전망대에 서면 카우룽 반도의 빅토리아하버 일대와 홍콩섬의 센트럴, 완차이에 늘어선 고층 빌딩들이 일목요연하게 펼쳐진다.

▼ 전망대에서 내려다본 ‘스타페리 선착장’. 홍콩은 구룡반도의 침사추이와 홍콩섬 일대가 양대 번화가로 꼽힌다. 둘 사이의 바다를 가로지르며 주민들을 실어 나르는 게 ‘스타페리’로 홍콩의 주요 교통수단 중 하나이다.

▼ 여행은 ‘왔노라! 보았노라! 찍었노라!’의 반복이라고 했다. 이를 증명이라도 하려는 듯 집사람은 시도 때도 없이 카메라 앞에 선다.

▼ 이번에는 ‘캔턴 로드(Canton Road, 廣東道)’로 간다. 카우룽 반도의 대표적 번화가이자 쇼핑가로, 홍콩 최대의 쇼핑몰인 ‘하버 시티(Harbour City)’와 명품 부티크 몰인 ‘1881 헤리티지(1881 Heritage)’가 유명하다.

▼ ‘1881 Heritage’ 입구. 거대한 노거수가 눈길을 끈다. 동남아 여행 중에 자주 만나게 되는 나무인데, 이 나무는 유난히도 더 굵다. 아래로 늘어뜨리고 있는 수많은 나무줄기들이 흡사 인간의 수염을 닮았다. 이 부티크몰이 그만큼 오래되었다는 얘기가 아닐까 싶다.

▼ ‘1881 헤리티지’는 과거 영국 식민지 시절 빅토리아 양식으로 지어져 100년의 역사를 간직한 건물이다. 예전에 해양경찰본부였던 건물을 홍콩의 한 기업이 사들인 후 리노베이션하여 홍콩의 럭셔리 부티크 몰로 2009년 11월 재탄생시켰다.(전경사진은 다른 분의 것을 빌렸다)

▼ 광장에는 그럴듯한 조형물들이 여럿 세워져 있었다. 쇼핑보다 사진 찍는 장소로 더 인기몰이를 하고 있는 이유일 것이다.

▼ 덕분에 우리 부부도 한 컷.

▼ 가난한 공직자의 아내인 집사람에게 명품은 사치다. 그래선지 명품에 관심을 두지도 않는다. 빅토리아 건축양식으로 지어졌다는 쇼핑몰을 배경삼아 사진 몇 커트 찍고 돌아서버린 이유다. 때문에 1881 헤리티지의 과거와 현재를 보여주는 사진들까지 구경을 못해버렸지만...

▼ 어린이 놀이기구가 되어버린 저 대포는 오래 전 이곳이 해양경찰본부였음을 암시해 준다.

▼ 이번엔 ‘연인의 거리(Avenue of Romance)’로 간다. 시계탑에서 강을 따라 죽 이어지는데, 1980년대 홍콩 영화를 사랑했던 사람이라면 꼭 들려야 할 곳 ‘TOP 1’이다. 홍콩 영화 전성기를 그리워하는 홍콩 시민들의 마음을 엿볼 수 있는 공간이기도 하다. 그래선지 홍콩 영화를 대표하는 배우라고 할 수 있는 이소룡의 동상을 초입에 세워놓았다.

▼ 거리의 상징과도 같은 ‘이소룡(李小龍, Bruce Lee, 1940-1973)’의 동상. 홍콩·미국의 배우이자 무술가. 절권도의 창시자이자 20세기를 대표하는 문화적 아이콘 중 하나로 꼽히며 전 세계인들의 큰 사랑을 받았다.

▼ 여배우 대표로는 ‘매염방(梅艷芳, 1963-2003)’이 뽑혔나보다. 홍콩의 가수 겸 배우로 20세기 후반 홍콩 느와르·무협 영화의 전성기 당시 카리스마 여배우로 국내에서도 인기가 높았다.

▼ 이곳은 ‘스타의 거리’로도 불린다. 난간에 홍콩의 영화배우 및 감독들을 기념하는 핸드프린트와 명판이 줄지어 붙어있기 때문이다.

▼ 바닷가를 걸으며 홍콩 영화의 황금기를 주름 잡았던 임청하·황금보·성룡·주윤발·장국영·유덕화·장만옥·양조위·주성치 등의 이름과 손바닥이 새겨진 동판을 구경하는 재미가 제법 쏠쏠하다.

▼ 이름과 약력만 적혀있을 뿐, 빈 공간으로 남아있는 동판도 눈에 띈다. 핸드프린팅을 설치하기 전에 사망한 이들이란다. 매염방과 그녀와 생전 절친했던 장국영이 이에 해당한다.

▼ 홍콩영화의 전설들이 남긴 흔적에 직접 손대본다는 것은 지극히 색다른 경험이다.

▼ 중국에서도 돼지는 복을 불러오는 동물로 인식되는 모양이다.

▼ 연인의 거리는 바다를 가로지르기도 한다. 널찍하게 다리를 놓은 다음, 그 위에 파고라, 벤치 등의 각종 편의시설들을 들어앉혔다.

▼ 스타의 거리 뒤에는 ‘K11 MUSEA’라는 큰 쇼핑몰이 있었다. 다양한 브랜드와 고급레스토랑이 모여 있어 식사와 쇼핑을 함께 즐길 수 있는 공간이다. 아니 우리 같은 여행자들에게는 ‘화장실’을 사용할 수 있다는 점이 더 고마웠다.

▼ 난간 너머로는 고층빌딩들이 숲을 이루는 홍콩섬이 광활하게 펼쳐진다.

▼ 바다 위를 떠다니는 요트도 잠깐의 눈요깃거리로는 충분했다.

▼ 이번에는 ‘홍콩섬’에 있는 ‘미드레벨 에스컬레이터(Mid-Levels Escalator)’이다. 세계에서 가장 긴 에스컬레이터(800m)로 기네스북에까지 등재되어 있단다. 1994년 미드레벨에 사는 주민들의 출퇴근용으로 건설되었는데, 홍콩섬의 평지에서 시작해 빅토리아피크 중턱(미드레벨)까지 이어진다. 영화 ‘중경삼림’에 등장한 후부터 한국인들이 즐겨 찾는 여행 명소가 되었다.

▼ 한쪽 방향으로만 운행되는 게 특징. 그러니 내려올(에스컬레이터를 타고 올라갔다면) 때는 걸어서 내려와만 한다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 끝까지 오르지 않고 도중에 내려 다른 길로 갈 수도 있으며, 꼭대기까지 올라간다고 해도 20분이면 충분하다. 별로 힘들이지 않고도 내려올 수 있다는 얘기이다.

▼ 올라가는 도중 에스컬레이터에서 내려다본 풍경. 살펴보다 눈에 담을만한 풍경이라도 눈에 띄면 망설이지 말고 에스컬레이터에서 내리면 된다. 빌딩 숲 뒤에 숨겨진 또 다른 홍콩을 만날 수 있다.

▼ 중간에서 내려 ‘소호거리’로 들어가 본다. 언덕이 길도 좁은데다 경사까지 가팔라서 걷는 게 쉽지는 않다. 우리네로 치면 ‘달동네’라고나 할까? 하지만 사람들은 이런 풍경이 좋다고 꾸역꾸역 몰려온다. 그것도 세계 각국에서... 참고로 ‘소호(SOHO)거리’는 South of Hollywood Road의 줄임말이다. 아기자기하고 예쁜 카페와 세계 각국의 레스토랑, 와인바 등이 모여 북적이는 시내와는 사뭇 다른 분위를 느껴 볼 수 있다는 게 특징. 주위에 홍콩스러운 벽화들이 즐비하게 있어 인생샷을 남기기에도 걸맞은 곳으로 알려진다. 어느 호사가는 뉴욕의 소호를 넘어서는 핫 플레이스라고도 했다.

▼ 압축된 공간에는 볼거리 말고도 먹을거리로 가득했다. 그중에는 한국 음식점도 있었다. 한국 관광객들이 그만큼 많다는 얘기일 것이다. 아니 K-Food’가 이미 글로벌화 되었다는 증거일지도 모르겠다.

▼ 누군가는 홍콩을 ‘골목의 도시’라고 했다. 맞다. 홍콩은 골목마다 아기자기하고 특색 있는 펍과 카페가 꽉꽉 들어차 있었다. 수많은 영화의 배경이 되었던 곳이기도 하다. 그런 이국적인 거리 풍경은 처음 홍콩을 찾은 우리 부부의 마음을 설레게 만들기에 충분했다.

▼ 홍콩 누아르 영화에 나올 법한 풍경을 찾는다면 화려한 거리 뒤편 허름한 골목 아무 곳이나 가면 된다. 영화 ‘중경삼림’과 ‘아비정전’ 등 수많은 영화가 이런 골목에서 촬영되었다.

▼ 얼마나 유명한 빵집이면 저렇게나 줄이 길까?

▼ 홍콩은 곳곳에 다채로운 벽화가 가득한 예술의 도시이기도 하다. 도시 전역에 걸쳐 알록달록한 벽화를 쉽게 찾아볼 수 있다. 유명한 벽화 외에도 골목 곳곳에 벽화들이 있어 사진 찍을 만한 곳이 많다.

▼ 소호거리는 벽화로 유명하다. 골목길 사이사이, 건물 외벽에 팝아트 같은 일러스트벽화가 그려져 있어 최고의 ‘포토 스팟’으로 꼽힌다. 그렇다고 거리 전체가 벽화로 도배되어 있다는 얘기는 아니다. 골목골목을 누비다가 마음에 드는 벽화를 찾아 인생샷을 찍으면 된다.

▼ 홍콩 인증샷 성지로 유명한 ‘덩라우 벽화’. 헐리우드 거리의 벽면에 홍콩의 옛 건물들을 가득 그려 넣었다. 비스듬하게 기울어진 언덕길에 빼꼭하게 벽화가 그려져 있어 독특한 분위기를 연출한다. 해질 무렵 석양을 배경으로 찍으면 그 분위기가 한층 더 업그레이드된다니 참조할 일이다.

▼ 벽화는 홍콩 그래피티 아티스트인 ‘Alex Croft’가 그려 넣었다고 했다. 지금은 철거된 옛 주택가 ‘구룡채성’을 다채로운 색상으로 묘사한 작품이라고 한다.

▼ 여기도 꽤 유명한 듯. 순서를 기다리다가 겨우 배경으로 삼을 수 있었다. 부근에서 메릴린 먼로, 찰리 체플린 등 할리우드 스타들의 그림도 찾아볼 수 있다.

▼ ‘그래피티’는 범죄행위이다? 천만의 말씀. 요즘은 예술로 치부하며 살짝 묵인되는가 하면, 지자체에서 유동인구를 끌어들일 목적으로 일부러 하는 경우도 있다. 드물게는 본인 소유의 건물을 그래피티로 꾸미기도 한다나?

▼ 소호거리는 할리우드 거리 남쪽이라는 뜻으로 빈티지숍, 갤러리 등이 많아서 볼거리가 풍성한 곳이다.

▼ 소호의 구석구석을 걷다 보면 홍콩인의 일상과 속살, 그리고 홍콩의 과거와 현재, 미래를 모두 만나볼 수 있다. 난 한걸음 더 나가보기로 했다. ‘올드 타운(Old Town)’의 참맛을 조금 더 느껴보기 위해 카페나 숍이 드문 외진 골목으로 들어가 봤다. 가이드의 추천을 받았음은 물론이다. 그는 노천시장이 열리기 때문에 과거의 틈에서 솟아나는 묵직한 감성을 맛볼 것이라고 했다.

▼ 홍콩에서 가장 오랜 거리 중 하나인 소호거리, 가지처럼 뻗은 길 사이로 가게들이 드문드문 들어서 있었다. 그중에도 상당수는 아예 비어있다. 슬럼화 된 골목이라고나 할까? 그 빈자리를 노점상들이 차고앉았다. 품목 불문은 물론이고 신구(新舊)도 불문. 옷·신발·가방 등 온갖 잡동사니들이 무질서하게 펼쳐져 있었다, 하지만 아쉽게도 내가 바라던 올드 타운의 흥취는 느껴지지 않았다.

▼ 이번에는 소호거리의 또 다른 명소인 ‘타이쿤(Tai Kwun : Big Station이란 뜻)’으로 간다. 도심재생프로젝트로 탄생한 복합문화공간이다. 할리우드 로드에 있는 170년 된 옛 경찰청과 중앙재판소, 빅토리아교도소 건물을 리노베이션 해 대규모 전시장과 공연장을 만들었다. 이곳에서는 현대미술·무용·연극·영화 등 다양한 문화 프로그램을 개최한다.

▼ 옛 경찰청. 경찰청 본부와 무기고, 장교 숙소 등이 들어있었는데, 현재 레스토랑과 카페로 사용하고 있다.

▼ 도심 속 너른 광장. ‘퍼레이드광장’인데 초고층 빌딩 숲속에서 하늘이 내다보인다. 그 광장은 지금 ‘홍콩예술제’ 준비로 한창이었다.

▼ 광장 너머의 하얀 건물은 경찰 숙소인 ‘Barrack Block’이다. 1863년 빅토리아시대에 지어진 건축물인데, 건물 안에는 ‘헤리티지 갤러리’가 들어있다. 참고로 타이쿤에는 중앙경찰서 이야기부터 법원, 그리고 빅토리아 감옥까지 총 8곳의 헤리티지 스페이스(Heritage Storytelling Space)가 있다. 옛 모습을 간직하고 있는 해당 공간에서는 타이쿤의 역사와 이야기 및 삶을 엿볼 수 있다.

▼ 안내판 하단에 ‘UNESCO’ 표시가 들어있다. 2019년에 유네스코 아시아태평양 문화유산보존상(UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation)에서 우수상을 받았단다.

▼ 어마어마하게 견고한 담벼락. 저렇게 높은데도 도망가는 죄수가 있었을까?

▼ ‘JC컨템포러리’는 교도소 옆에 신축으로 지어진 현대미술관이다. M+ 미술관을 설계한 건축가 ‘듀오 헤르조그’와 ‘드뫼롱’이 이곳도 설계했다. 실험적인 전시가 많이 열리는 곳으로 유명하다.

▼ 퍼레이드광장과 연결된 골목을 지나면 ‘프리즌 야드’. 홍콩 여행자들의 ‘포토 스팟’이기도 하다. 수감자들이 투옥되어 있던 비좁은 감방을 살펴볼 수 있는데, 베트남 독립을 이끈 국부 ‘호찌민’ 전 국가주석도 이 교도소에 수감됐었다고 한다.

▼ 실제 유치장과 감방으로 사용되던 공간을 공개하고 있었다. 쇠창살로 대변되는 감방에는 빅토리아교도소에 대한 사료와 당시 사용하던 기물들을 전시해 놓았다.

▼ 이곳에 수감되어 있던 인물들에 대한 이야기도 살짝 엿볼 수 있다. 안으로 들어가 사진을 찍을 수도 있고, 내부에 있는 작은 카페에 앉아 커피를 마시고 있는 사람들도 여럿 보였다.

▼ 이제 ‘빅토리아 피크(Victoria peak, 太平山頂)’에 올라갈 차례이다. 홍콩에서 가장 높은 산(552m)인데, 오르는 방법은 트램(tram)과 버스 두 가지가 있다. 여행객들은 대부분 트램을 타고 올라갔다가 버스(좁은 길을 휙휙 지나는 재미가 있다)를 타고 내려온다. 하나 더. 이 트램은 홍콩을 대표하는 명물이다. 따라서 자기 차례가 올 때까지 줄지어 기다리는 것쯤은 각오해야 한다.

▼ 산정으로 올라가는 트램은 세계에서 가장 오래되고 가장 유명한 케이블카 철도 중 하나이다. 45도쯤 되는 경사각을 타고 올라가는 산악 트램은 1888년 개통해 오늘날까지 이어지고 있다.

▼ 트램을 타고 올라가면서 홍콩의 풍경을 구경하는 것도 하나의 묘미이다. 이쯤해서 팁 하나. 바깥 풍경을 좀 더 잘 보고 싶다면 올라갈 때는 오른쪽, 내려올 때는 왼쪽에 앉는 게 좋다.

▼ 선로의 길이는 1278m라고 했다. 6-7분 정도면 종점인 상부 탑승장(해발 396m)에 도착한다.

▼ 빅토리아 피크는 말 그대로 ‘빅토리아 산’ 정상이다. 이곳에 오르면 홍콩의 시내 풍경이 한눈에 들어온다. 그러니 전망대부터 찾아가는 게 우선이다.

▼ 조망의 명소답게 ‘조망도’를 세워 실물과 비교해가며 눈에 담을 수 있도록 했다.

▼ 하지만 이를 배경으로 인증사진을 찍는 것은 거의 불가능에 가깝다. 겨우겨우 틈새를 비집고 들어갔다고 쳐도(사진을 찍어주는 상대방도 반대편 난간에서 틈새를 마련해야만 한다), 다른 일행의 얼굴이 들어가는 것쯤은 각오해야만 한다.

▼ 그렇다고 풍경사진까지 못 얻는다는 얘기는 아니다. 홍콩의 시내 풍경이 파노라마처럼 펼쳐진다. 바다를 따라 건설된 빅토리아 항구 전경, 홍콩섬과 구룡반도 스카이라인의 숨 막히는 전경을 만끽할 수 있다. 해가 지면 유명한 홍콩의 야경도 한눈에 볼 수 있다고 한다.

▼ 인파에 밀려 전망대를 벗어날 수밖에 없었다. 덕분에 산자락을 헤집으며 내놓은 산책로를 따라 주변을 돌아볼 수 있었다,

▼ 산책로 곳곳에서도 시가지 풍경을 눈에 담을 수 있다.

▼ ‘피크 타워’ 옆으로 보이는 저 산이 실제 ‘빅토리아 피크’가 아닐까 싶다. 트램의 상부탑승장 높이가 해발 396m라고 했으니 말이다. 그러니 높이가 552m라는 빅토리아 산의 정상은 저쯤이 되지 않겠는가.

▼ 빅토리아 피크에 있는 대표적인 건축물인 ‘피크 타워’는 반원을 기둥이 받치고 있는 특이한 형태다. 내부에 각종 쇼핑센터와 레스토랑이 들어서 있으며, 전망대가 있어 홍콩 시내가 훤히 내려다보인다.

▼ 피크 타워의 맞은편에는 대형 쇼핑몰인 피크 갤러리아가 있는데 면세점을 비롯해 서점, 패션몰, 레스토랑 등이 있다. 이 건물들 주변에 가볍게 산책할 수 있는 산책로가 조성되어 있다.

여행지 : 일본 간사이 지역 여행

여행일 : ‘17. 3. 15(수)-17(금)

여행지 : 오사카(오사카 성, 도톰보리), 교토(청수사, 산넨자카), 아라시야마(대나무숲, 천룡사, 노노미야신사), 나라(동대사)

일 정 :

○ 3.15(수) : 오사카(도톰보리)

○ 3.16(목) : 교토(청수사, 산넨자카), 아라시야마(대나무숲, 노노미야신사)

○ 3.17(금) : 오사카(오사카 성), 나라(동대사)

여행 셋째 날 : 동대사(東大寺, 도다이지)

특징 : 일본에는 우리의 고대사와 관련된 유물이 많다. 두 나라 사이에 교류가 많았고, 그 교류의 결과인 유적이 일본에 많이 남아 있기 때문이다. 이런 유물들 중에 일본 나라지역에 있는 동대사(東大寺/ 도다이지)만큼 중요하면서도 논란이 많은 곳도 없다. 그런 동대사는 누가 뭐래도 일본에서 가장 큰 절이다. 단일 건물로는 세계최대의 목조건물인 대불전(大佛殿)이 있고, 대불전에는 세계 최대의 실내불인 청동 비로자나불이 안치되어 있다. 이밖에도 남대문과 남대문의 금강역사상, 팔각등룡, 종루, 법화당, 개산당, 계단원 사천왕상, 전해문 등 수많은 유적과 유물들이 국보로 지정되어 있다. 일본문화의 최대 유적지중 하나로 평가받는 이유이다. ‘아스까 문화(飛鳥文化)’의 보고인 호오류사(法隆寺)에 대비해 ‘덴표문화(天平文化, 729~48)’의 보고라면서 말이다. 동대사는 우리에게 매우 낯익은 절이기도 하다. 이 절의 부속건물인 정창원에서 국사 교과서에 소개되어 있는 '신라장적'이 나왔기 때문이다. '정창원 문서'로도 불리는 신라장적은 통일신라 서원경(청주) 부근 4개 촌락의 경제적 요소들을 조사하여 기록한 문서로 통일신라 사회를 이해하는 중요한 자료이다. 동대사 대불과 대불전을 포함한 7개의 건축물이 현재 유네스코 세계문화유산에 올라있다.

▼ 나라(奈良)는 관서지방에 있는 일본의 옛 도읍(都邑, 710~784)으로 오사카에서 동쪽으로 40㎞ 떨어져 있다. 헤이조쿄(平城京)라 불리던 이 천년고도(千年古都)는 일본의 초기 문명을 대표하는 7대 사찰 등 많은 불교 건축물과 유물들을 품고 있다. 고후쿠 사(興福寺) 5층탑은 710년에 만들어졌으며, 755년에 세워진 도다이 사(東大寺)는 높이 22m의 대불로 유명하다. 또한 일본에서 가장 오래된 절인 호류사(法隆寺)는 담징이 그린 금당벽화와 같은 그림과 조각들을 많이 소장하고 있다.

▼ 동대사는 ‘일금당(一金堂) 쌍탑(雙塔)’을 기본으로 삼았다. 본당인 대웅전을 중심에 두고 전면 좌우에 목탑(木塔, 현재 터만 남아있다), 그리고 주위를 회랑(回廊)으로 둘렀다. 경주의 감은사나 불국사와 같은 가람배치다. 이곳 동대사가 통일신라의 영향을 크게 받았음을 여기서도 알 수 있다.

▼ 주차장에서 내리면 ‘동대사’의 표지석이 여행객들을 맞는다. ‘세계유산, 고도 나라, 문화재(世界遺産 古都 奈良 文化財)’라고 적혀있는 걸 보면 이곳 동대사가 유네스코의 세계문화유산에 등재되어 있다는 얘기일 것이다.

▼ 아니 표지석보다도 먼저 반기는 게 ‘사슴’이었다. 표지석을 살펴보는 나에게 다가와 반갑다며 얼굴을 비벼댄다. 그리곤 떼로 뭉쳐서 졸졸 따라다닌다. 동대사가 위치한 ‘나라공원’에서 방목하는 사슴들인데, 그 수가 무려 천여 마리에 이른다고 한다. 참고로 예로부터 이곳 나라현에는 사슴이 많았다고 전해진다. ‘다이카 개신(大化改新, 646년)’ 때 ‘소가노 이루카(蘇我入鹿)’라는 아스카시대 호족을 죽이고 ‘소가노 마코’와 ‘소가노 이루카’의 이름을 합해 ‘바카(바보)’라는 뜻으로 사슴을 풀어 놓은 것이 그 원인이란다.

▼ 사슴으로서는 사람보다도 과자가 더 먼저이다. 특히 냄새가 나는 과자를 손에 쥐고 있으면 수십 마리의 사슴이 달려드는데 나라(공원)에서만 경험할 수 있는 이색 체험이다. 하지만 과자가 떨어지면 가방을 물어뜯거나, 더 달라고 머리로 들이받기도 한다니 유의하자.

▼ 사슴과 실컷 노닐었으면 이젠 동대사로 들어가 볼 차례이다. 그 첫 번째 만남은 정문인 남대문(南大門/ 난다이몬). 이름 그대로 거대한 문이다. 문 위에는 화엄종의 대본산(大本山)에 걸맞게 '대화엄사(大華嚴寺)'라는 편액이 걸려 있었다. 동대사가 통일신라의 원효와 의상의 화엄사상을 열심히 받아들이고 그것에 감동하여 지은 절로 알고 있었는데, 남대문의 편액을 통해서 이를 확인할 수 있었다. 일본의 불교는 710년 나라(奈良)의 평성경(平城京/ 헤이죠쿄)으로 수도를 이전한 후 ‘나라불교’라는 여섯 교종이 근간을 이루었는데 그 중 하나가 화엄종이다. 이 화엄종은 신라의 심상(審祥)이 이곳 동대사에서 화엄경을 강론하면서 시작되어 양변(良弁, 료벤)이 그의 제자가 되어 종파를 확립하게 된다. 일본은 한반도를 경유해 538년 불교를 접하게 되지만 702년부터 8번에 걸쳐 중국에 견당사를 파견해 그들의 문물과 불교문화를 왕성하게 받아들였다. 그렇게 해서 나라시대 덴표(天平) 시기인 729–749년 중국의 대불 양식이 반영된 이런 건축물을 지었을 것으로 보인다.

▼ 현재 건물은 가마쿠라시대에 재건한 것으로 송나라의 건축양식을 바탕으로 삼았다고 한다. 팔작지붕이며, 정면이 다섯 칸이나 문은 정작 세 개뿐인 이중문이다. 문의 높이는 기단 위에서 25.46m이며, 바닥에서 지붕 안쪽에까지 이르는 큰 기둥이 18개로 21m에 이른다. 대불전의 규모에 어울리는 일본 최대의 산문이라고 하겠다. 국보(國寶)로 지정된 이유일 것이다. 문은 수평방향의 재를 사용해 기둥과 결합함으로써 구조를 강화시켰고, 기둥위에 공포를 배치하는 일본풍의 선종양식(중국양식)과는 달리 도중에 나무를 찔러 넣듯이 공포를 배치했다.

▼ 남대문에 모셔진 역동적인 두 금강역사상(金剛力士像, 국보로 지정되어 있다)은 '동대사 가마쿠라 초엽인 1203년에 불과 69일 만에 만들었다고 전해진다. 일본의 유명 불상 조각가 운케이와 가이케이에 의해 제작됐는데 하나의 큰 통나무를 조각한 것이 아니고 의 인왕상(仁王像)'으로 더 알려져 있다. 높이가 8.4m에 이르는 이 거대한 목조상은여러 조각을 붙여가며 만들었다고 한다. 뒷면을 평면으로 놓아둔 채로 앞면 만 여러 개로 조각해 붙여 만든 기법인데, 이걸 ‘요세기즈쿠리(寄木造/ 쪽매질기법)’라 한단다. 세월이 흘러 손상이 심하던 것을 1988년에서 1993년까지 5년간의 수리 과정을 거쳐 오늘날과 같은 모습을 되찾았다.

▼ 남대문을 통과하면 오른쪽에 종무소가 있고, 왼편에는 권학원(勸學院)과 진언원(眞言院)이 있다. 그리고 오른편에 위치한 이월당(二月堂)으로 가는 입구에 경지(鏡池)라는 커다란 연못이 있다. 이 연못의 수면 위에 대불전과 중문이 비추인다고 해서 ‘거울 경(鏡)’자를 붙였다고 한다.

▼ 경내에는 ‘명치천황나라행재소(明治天皇奈良行在所)’라는 표지석이 세워져 있었다. 옆줄에 ‘동대사 동남원 구경내(東大寺 東南院舊境內)’라고 적힌 걸로 보아 ‘메이지(1852-1912)’ 일본 국왕이 이곳(동남원의 옛터)에서 일정기간 동안 머물다 갔다는 얘기일 것이다.

▼ 두 번째로 만나게 되는 건물은 중요문화재인 ‘중문(中門/ 나카몬)’이다. 이곳에서 입장권을 구매한 후 금당인 대불전으로 가게 되는데, 문의 중심에는 악귀를 쫓고 축복을 비는 향을 피우는 향로가 있다. 일본인들은 이곳에서 향의 연기를 맞으며 몸을 정화한 후에 금당으로 들어간단다. 하지만 우리가 찾아갔을 때는 가림막으로 둘러쳐져 있어 전체적인 윤곽은 파악할 수 없었다.

▼ 아래 사진은 공사가 끝난 뒤의 중문(中門)으로 다른 분의 사진을 빌려왔다. 중문은 현재 출입을 못하도록 막아 놓았다고 한다. 왼쪽 회랑 끝으로만 출입이 허용된다는 것이다. 그렇다면 중문은 무늬만 문인 셈이다.

▼ 중문을 통과하면 곧이어 본전인 대불전(大佛殿/ 다이부츠덴)이 나온다. 동대사의 대불전은 세계 최대의 목조건축물답게 엄청난 규모를 자랑한다. 동대사는 749년에 대불상이 먼저 완성된 다음 752년에 금당(金堂)인 대불전이 준공되었다고 한다. 건립 당시는 상계(裳階/ 모코시, 아래쪽의 지붕이 덧대어진 형태)를 포함 정면11칸(87m), 측면 7칸(51m)의 건물이었으며 기둥의 총수는 84개였고 공포는 3출목 원형단면의 장연과 각형단면의 부연이 사용되었다고 한다. 하지만 초기에 들어섰던 건물은 1180년 방화로 소실되었고, 이듬해인 1195년 헛첨차(檐遮를 기둥에 삽입) 공포형식을 사용하는 중국 송나라의 대불양(大仏様/ 다이부쓰요)으로 재건되었으나 1566년 이 또한 소실된다. 이후 140년간의 재건공사를 거쳐 1705년에 완공된 것이 현재의 대불전이다.

▼ 2층 지붕의 단층 건물인 대불전(大佛殿)은 국보로 지정되어 있다. 통층인 내부에 큰 불상을 안치시키기 위해 지붕을 2층으로 만든 것이다. 현존 건물은 동서길이 57m에 측면 50.5m. 높이가 46.8m로 처음 지어질 당시보다 1/3이나 축소되었다고 한다. 그래도 세계 최대의 목조건축이라는 데는 변함이 없다고 한다. ‘파란 하늘과 푸른 들판에 큰 전각하나가 앞뒤 다 잘라버리고 그 자체가 유일한 존재인 것처럼 버티고 서 있다’는 누군가의 표현처럼 실로 대단한 크기이다.

▼ 대불전의 처마는 가지런하다. 하지만 에도시대에는 지붕 무게에 눌려 비뚤빼뚤했을 뿐만 아니라, 무너져 내리는 것을 방지하려 활주기둥을 세워 지탱했었다고 한다. ​하긴 지붕 무게만도 2,000톤이 넘었다니 무게를 분산시키고 처마선을 가지런하게 유지하는 게 보통 어려운 일이 아니었을 거다. 참! 동대사는 가람 건설의 총책임자로 고구려출신인 고려복신(高麗福神), 재정지원은 백제 왕인의 후손인 행기(行基)스님, 조불사 또한 백제 사람인 국중마려(國中麻呂), 거기다 대불전의 건축 책임자까지도 신라인인 저명부백세(猪名部百世)였다는 기록이 남아있다고 한다. 아예 한반도 출신의 도래인들이 다 지었다고 해도 과언이 아닐 것 같다.

▼ 대불전 앞에는 청동 등롱(燈籠, 우리나라의 절들은 보통 석등을 세운다)이 세워져 있었다. 국보(國寶)인 금동팔각등롱(金銅八角燈籠)이라는데, ‘음각 보상당초문(陰刻 寶相唐草文, 보상꽃과 당초 덩굴로 나타낸 장식 무늬)’을 바탕으로 한 여덟 면 가운데 네 면에는 보살이 그리고 나머지 네 면에는 구름 속을 질주하는 사자가 새겨져 있다. 이 가운데 보살의 의상을 새긴 기법은 매우 훌륭하다고 평가 받는다. 부드러운 자태, 악기를 잡은 팔과 가슴 사이의 원근감, 바람에 휘날리는 천의 등 입체적인 표현이 매우 뛰어나다. 이는 당시 일본의 청동문화가 대단히 발달해 있었음을 증명한다.

▼ 마당에는 우물이 있었다. 일본의 신사(神社) 입구에 있는 테즈미야(手水舎)의 물은 마실 수 없는 게 보통이다. 청결한 몸으로 신사에 들어간다는 의미에서 손을 씻고 입을 헹구면 임무 끝인 것이다. 그런데 이곳의 물은 마실 수 있다고 한다. 그만큼 깨끗하다는 얘기겠지만 냉큼 마셔볼 용기는 없어 그냥 지나치기로 한다.

▼ 이젠 대불전의 안으로 들어가 볼 차례이다. 그렇다고 냉큼 들어설 일은 아니다. 세계 최대의 목조건축이라는데 추녀마루가 어떻게 생겼는지 한번쯤은 쳐다봐야 하지 않겠는가. 그렇게 쳐다본 문간은 실로 대단한 크기였다. 아래층 전면만 눈에 들어올 따름인데도 요즘 지어진 5층 건물의 높이에 맞먹을 정도로 아스라하다.

▼ 대불전에는 동대사의 상징과도 같은 청동대불(國寶이다)이 모셔져 있다. 쇼무천황(8세기)에 의해 주조된 이 대불은 일본 최대의 청동불상이라고 한다. 절에서 불사를 행할 경우 전각을 먼저 짓고 불상을 안치시키는 게 보통이나, 동대사의 경우는 대불을 먼저 주조하고 그 크기에 맞춰 전각을 지었다니 불상이 얼마나 큰지 대충 짐작할 수 있을 것이다. 이때의 불사가 얼마나 컸던지 이를 계기로 일본 왕실의 경제 쇠락을 가져와 한동안 일본에서는 다른 금동불을 제조하지도 못했단다. 대불의 원래 이름은 ‘동조로사나불좌상(銅造盧舎那佛坐像)’이다. 노사나불은 오랜 수행으로 무궁무진한 공덕을 쌓고 나타난 부처다. 화엄사상의 유행과 함께 나타난 대승불교의 부처님 중 하나다. 일본에 화엄사상이 전달되면서 지은 절이니 노사나불이 안치된 것은 당연하다 하겠다. 참고로 이 불상은 14.7m 높이에 추정 중량 450톤으로 아시아 최대의 금동불이었다. 하지만 1997년 설악산 신흥사의 대불(18m)이 완성됨에 따라 아시아 최대라는 이름을 빼앗기고 말았단다. 하지만 약 1,200여 년 동안 아시아에서 최고의 위엄을 자랑했던 것만큼은 틀림없는 사실이다.

▼ 높이가 15m나 되는 비로자나대불은 워낙 커서 그 얼굴 길이만 하더라도 약 5m, 손바닥의 길이도 3.1m나 된다고 한다. 이 불상은 매년 8월7일에 거행되는 연중행사가 장관이란다. 이른바 '어신(御身) 닦기'라는 대청소 행사인데, 약 250명의 승려가 이른 아침부터 대불전 천장에 둥근 볏짚 의자를 새끼줄로 줄줄이 매달고, 거기 걸터앉아 부처님 얼굴을 닦고 귀를 닦고 입술을 닦아낸다. 이게 흔치 않는 구경거리라서 이날만 되면 이를 보려는 사람들로 북새통을 이룬단다.

▼ 본존불(本尊佛)의 좌우에는 협시보살(脇侍菩薩)로 허공장보살(虛空藏菩薩, 사진)과 여의륜관음(如意輪觀音)을 배치했다. 허공장보살은 지혜와 자비를 무한히 베풀어 주는 보살이며, 여의륜관음은 중생의 고통을 덜어 주고 온 세상에 이익을 주는 보살이다.

▼ 본존불을 호위하는 사천왕상(四天王像)은 광목천(廣目天, 아래 사진)과 다문천(多聞天)만 자리를 지키고 있었다. 각각의 천하를 보호하고 수호하는 것을 임무로 하는 사대천왕은 불교가 전래되는 과정을 통해 조금씩 새로운 모습으로 변화되었다고 한다. 그래선지 아래 사진의 서방천왕(광목천)은 붓을 들고 있었다. 하지만 대개는 갑옷을 입고 새끼줄과 삼차극을 지닌다. 그리고 북방천왕인 다문천은 갑옷을 입고 오른손에는 창·막대기·보서를, 왼손에는 항상 보탑을 들고 있는 게 보통이다. 그건 그렇고 사천왕의 나머지 둘은 어디에 있는 걸까? 어쩌면 대전 바닥에 놓여있는 거대한 두상(頭像)들일지도 모르겠다.

▼ 불전의 왼쪽으로 돌아서자 나라시대 당시의 동대사의 모습을 보여주는 미니어처가 제작되어 있다. 이 목제 모형은 우리에게 동탑과 서탑의 당시 규모를 짐작케 해준다. 753년과 746년에 각각 지어진 동탑과 서탑은 320척(약 100m) 높이의 웅장한 칠층탑이었다고 한다.

▼ 연꽃무늬 받침대인 ‘대불연변(大佛蓮弁)’의 복제품, 연화장세계도(蓮華藏世界圖)도 전시되어 있다. 대불이 올라앉는 연화대좌를 장식하는 연꽃잎(蓮弁)을 말하는데, 표면에 그려진 그림은 화엄의 세계를 그린 것이란다. 참고로 연화장세계란 비로자나불이 있는 공덕무량(功德無量), 광대장엄(廣大莊嚴)의 세계를 말한다. 이 세계는 수행을 마치고 불과(佛果)를 증득하여 들어가는 이(證入生)들이 사는 세계라 한다. 이곳은 큰 연화로 되어 있고 그 가운데 일체국(一切國)·일체물(一切物)을 모두 간직하였으므로, 연화장세계라 한다.

▼ 화재 때 살아남았다는 대불의 손도 전시되고 있었다. 현재 대불에 붙어있는 손은 1568–1615년에 만들어 진 것이라고 한다. 그밖에도 사천왕상의 머리 두 개(‘지국천/持國天’과 ‘증장천/增長天’일 것이다)와 어른 등치만한 귀면와(鬼面瓦), 치미(鴟尾, 용마루 끝에 높게 부착하던 기와) 등이 전시되어 있었다. 대불전을 수리하면서 교체한 것들이 아닐까 싶다.

▼ 대불전을 짓는데 사용되었던 기둥도 전시해 놓았다. 그런데 이게 어른의 허리 위까지 이를 정도로 굵다. 요 아래 사진과 비교해보면 대충 이해가 갈 것이다.

▼ 대불전의 기둥들 가운데 하나는 구멍이 뚫려있었다. ‘대불의 콧구멍 크기’라는 이 구멍을 통과하면 소원이 이루어진단다. 그러니 어느 누가 마다하겠는가. 차례를 기다리는 사람들로 항상 붐비는 이유이다. 남녀노소를 불문하고 말이다.

▼ 하지만 마냥 좋은 것만은 아니다. 소원이 이루어질지는 몰라도 가끔은 굴욕 사진의 대상이 되기도 한다.

▼ 대불전 옆에는 ‘빈두로존자(賓頭盧尊者)’의 목조나한상이 모셔져 있었다. 빨강 망토를 둘러쓰고 있다고 해서 ‘빨간 망토의 할머니’라고도 불리는데, 거대한 대불과는 대조적으로 우스꽝스럽고 재밌는 모습에서 친근감이 느껴진다. 하지만 누가 언제, 무엇 때문에 망토를 씌웠는지는 알 수 없단다. 다만 손에 든 약합(藥盒)으로 인해 여행객들에게는 인기 만점이라고 한다. 자신의 아픈 부위와 같은 부위를 만지면 낫는다는 속설이 전해지고 있기 때문이다. 참고로 빈두로존자는 부처님 열반 뒤 미륵불이 출현하기 전까지 중생을 제도하고자 원력을 세운 분이다. 천태산 위에서 홀로 선정을 닦으며 열반에 들지 않고 미륵불을 기다리는 존재라고 해서 ‘독성(獨聖)’이라 불리기도 한다. 우리나라에서는 독성존자(獨聖尊者) 혹은 나반존자(那畔尊者)로 불리며 독성전(獨聖殿)에 모시는 경우가 많다.

▼ 내부의 풍경은 밖에서 보는 것보다 훨씬 더 대단했다. 모셔진 대불(大佛) 등의 불상들은 거대하면서도 솜씨까지도 빼어났다. 바닥에 늘어놓은 것까지도. 하지만 이보다 더 놀라운 것은 대불전 안에 기념품가게가 들어서 있었다는 점이다. 엄숙하기 짝이 없는 우리나라 사찰에서는 생각조차 할 수 없는 풍경이었다. 생활불교에 가까운 일본 불교의 특성 때문이 아닐까 싶다.

▼ 중문의 양 옆에서 시작된 회랑(回廊)은 대불전을 감싸고 돌아가 그 뒤에 서있는 북중문의 좌우까지 연결된다. 평지에 있는 사찰은 절의 경내와 그 바깥을 구분하는 회랑을 짓는 게 보통이다. 우리나라 삼국시대와 통일신라시대의 평지 절간도 이런 회랑을 갖추고 있었다. 그건 그렇고 회랑에도 역시 기념품가게들이 늘어서 있었다.

▼ 대불전을 빠져나오면 숲속에 들어앉은 금속 조형물 하나가 길손을 맞는다. 1970년에 개최된 오사카엑스포의 ‘古河館(코가 그룹 파빌리온)’의 상단부를 1971년에 기증받아 동대사에 설치했다고 한다. 현재의 이름은 ‘동대사칠중탑(東大寺七重塔)’의 상단부인 상륜(相輪). 그 높이가 무려 23.3미터에 이른단다. 상륜이란 탑 꼭대기의 쇠붙이로 된 원기둥 모양의 장식 부분을 말한다. 그렇다면 저것을 올려놓고 있었을 ‘동대사칠중탑(東大寺七重塔)’은 대체 얼마나 거대했을까? 참! 상륜 옆에는 1988년 인도로 부터 기증받았다는 석사자상(石獅子像)도 있었다. ‘아쇼카 필라(Ashoka Pillar)’라 불린단다.

▼ 대불전에서 동쪽으로 가면 토리이가 있다. ‘수향산팔번궁(手向山八幡宮/ 타무케 야마하치만구)’를 거쳐 ‘이월당’으로 가는 길인데, 토리이로 가지 않고 조금 더 북쪽으로 가면 종루(鐘樓)로 올라가는 계단이 나온다.

▼ 계단의 끄트머리에서 만나는 종루(鍾樓/ 쇼우로우)는 유난히 하늘로 솟구치듯 우뚝 솟은 모습이다. 국보로 지정되어 있는 이 건축물은 1207~1210년 사이에 재건한 것으로, 중국으로부터 전해왔다는 대불양(大仏様/ 다이부츠요우)에 약간의 선종양식을 가미했다고 한다.

▼ 종루에 걸려있는 범종도 역시 국보로 지정되어 있다. 752년 동대사 창건 당시 주조되었으며, 높이 385㎝에 구경 271㎝로 중세 이전에 만들어진 범종 가운데 가장 크다고 한다. 무게도 26.3톤이나 된단다. 일본에서 가장 유명한 세 개의 범종 가운데 하나이다.

▼ 종루 오른편의 한 칸짜리 건물은 동대사 대불전을 세울 때 큰 공을 세운 교키(行基) 대사를 기리는 ‘행기당(行基堂)’이다. 교키는 백제계 도래인 ‘고시(高志) 씨’ 출신으로 법흥사(호코지)로 출가해 도오쇼오(道昭)에게 사사한 후 여러 지방을 돌아다니며 민중교화와 더불어 사원·연못·교량 등 사회사업을 벌림으로써 ‘교키보살’로 추앙 받았다고 한다. 그러다 743년 성무(成務/ 쇼무) 천황이 동대사 비로자나불을 조성할 때 대불조영(大佛造營)의 권진(權進)에 기용되었고, 이어 일본 최초로 대승정위(大僧正位)에 오르게 된다. 참! 행기당 뒤편에 백제계 양변(良弁)스님의 어영당(御影堂)인 개산당(開山堂)도 있으니 한번쯤 찾아보는 것도 좋겠다.

▼ 종루로 올라오다가 ‘신국신사(辛國神社/ 가라쿠니진자)’도 만났었다. 의식 있는 한국인들이 주목해서 보는 곳이다. 모시는 신이 한반도와 관련이 있을 것으로 추정되기 때문이다. 신국신사에서 모시는 신은 ‘한국옹(韓國翁)’으로 원래 이름은 천구사(天狗社/ 덴구자)였다고 한다. 대불전 중수시 덴구가 방해를 하자 이 신사를 짓고 위무했단다. 여기서 말하는 덴구는 안마사(鞍马寺/ 구라마데라)에 가면 볼 수 있는 붉은 얼굴에 피노키오 같은 긴 코를 가진 산의 정령이다.

▼ 종루에서 조금 더 들어가면 ‘사월당(四月堂/ 시가츠도)’이 나온다. ‘법화삼매회(法華三昧会)'가 음력 4월에 열린다고 해서 '사월당' 또는 ’삼매당(三昧堂/ 산마이도)‘으로 불린다.

▼ 몇 걸음 더 걷자 이번에는 ‘삼월당(三月堂/ 산가츠도)’이다. 덴표(天平) 20년(748)경에 건설된 것으로 동대사에서 가장 오래된 건물이다. 일본에서 최초로 화엄경이 강의되었던 곳이기도 하다. ‘삼월당’이란 매년 3월 이곳에서 법화회(法華会)가 열린다는 데서 유래된 이름이라고 한다. 법화회가 열린다고 해서 ‘법화당(法華堂/ 호케도)’이라 불린다는 것도 기억해 두자. 이 건물은 처음에는 쌍당 형식의 건물이었지만, 현재는 뒤쪽의 정당(正堂) 부분과 앞쪽 예당(禮堂) 두 부분으로 구성되어 있다. 예당 부분은 죠겐(重源)이 1199년에 새로 지은 것이라고 한다. 입장료를 따로 받는데다 사진 촬영까지 금지되어 있다기에 안으로 들어가 보지는 않았지만 삼월당의 불당에는 본존인 ‘불공견색관음(不空羂索觀音)’을 중심으로 총 16개의 불상이 비좁은 공간을 가득 메우고 있다고 한다. 이 불상들 중 12개가 국보이고, 4개가 중요문화재란다.

▼ 삼월당 옆에는 또 다른 국보인 ‘이월당(二月堂/ 니까츠도)’이 있다. 이월당이라는 이름은 이 건물에서 음력 2월에 ‘수이회(修二會/ 슈니에)’가 열리는 것에서 유래했다고 한다. 현재의 이월당은 1667년 소실된 것을 2년 후에 재건한 것이다. 창건 당시의 건물은 규모가 작았지만, 재건을 통해 지금의 모습으로 증축되었단다. 참고로 수이회(修二會)의 정식명칭은 ‘십일면회과법’이다. 이것은 일상적으로 범하는 잘못을 본존인 ‘십일면관음’ 앞에서 참회하는 것을 뜻한다. 자신의 죄를 참회하고 청정한 일심을 얻어, 악업으로 인한 응보를 소멸하고 보다 나은 불자의 삶을 사는 것이다. 이곳에서 모시는 ‘십일면관음’은 현재까지 단 한 번도 공개된 적이 없는 비불(祕佛)이란다.

▼ 이월당은 건물 자체뿐만 아니라 전망대이기도 하다. 이곳에서 내려다보는 동대사와 나라 시내의 풍경은 한 폭의 풍경화가 된다. 그것도 잘 그린 그림이다.

▼ 이월당의 뒤편 언덕 오른편엔 ‘원부신사(遠敷神社/ 오뉴진자)’가 있다. 이밖에도 이월당의 주변에는 반도신사(飯道神社)와 흥성신사(興成神社)가 더 있는데, 셋 모두 이월당의 수호신사라고 한다. 보살펴주는 부처님이 있는데도 굳이 또 다른 신의 도움을 원하는 일본의 불교가 참 생경스럽다. 일본의 고유 종교인 신도(神道)와 외래의 불교가 융합. 즉 신토의 신은 부처가 모습을 바꾸어 현세에 나타난 것이라고 믿는 신불습합(神佛習合) 사상의 영향이 아닐까 싶다. 참! 흥성신사 뒤의 양변삼(良弁杉) 나무도 눈에 띄는 풍경이다. 일본 화엄종의 2대조로 추앙 받는 백제계 양변(良弁/ 료벤) 스님이 어릴 때 독수리에게 물려 이곳 삼나무에 걸렸다가 의연스님에게 구출되어 승려가 되었다는 전설이 깃든 나무이다. ​양변스님은 740년 신라승 심상(審祥/ 신조)을 초빙해 화엄종을 연다. 그래서 심상이 초조, 료벤이 2대조로 추앙받고 있다. 또한 양변은 동대사 건축에 큰 역할을 해 나중에 이 절의 최고위직인 승정의 지위에 오른 인물이다.

▼ 이월당에서 빠져나오는데 귀틀집으로 지어진 ‘부경(浮京)’이 눈에 띈다. 일종의 창고인데 일본의 왕궁과 신사(神社)의 수호신인 맥견(貊犬/ 코마이누)과 함께 일본에 전해진 고구려 문화의 흔적이라고 한다. 부경이란 게 본디 고구려인들이 갖고 있던 창고이기 때문이다. '삼국지 위지 동이전(三國志' 魏志 東夷傳)‘의 고구려조(高句麗條)에 기록된 ‘집집마다 작은 창고가 있는데, 이름을 부경이라 한다(家家有小倉 名爲 浮京)’는 구절이 그 증거라 할 수 있겠다. 이밖에도 이 일대에는 꽤 많은 전각들이 모여 있었다. 로벤(양변) 승정이 모셔진 개산당(開山堂/ 가이산도)과 가마쿠라시대의 큰 욕실인 대탕옥(大湯屋), 보물로 지정된 알가정옥(閼伽井屋), 나라지방의 수호신을 모시는 ‘수향산팔번궁(手向山八幡宮)’ 부동당(不動堂), 관음당(觀音堂) 등 많은 전각들이 있다.

▼ 다음 방문지인 정창원을 찾다가 엉뚱하게도 대불전 왼편으로 들어서버렸고, 그곳에서 ‘계단당(戒壇堂)’ 등 여러 전각들을 만났다. 계단이라는 게 본디 수계의식과 설계(說戒)를 위한 성역일지니 계(戒)를 받는 장소라는 의미일 것이다. 맞다. 중국에서 일본으로 건너온 간진(鑑眞)이 754년 이곳에 일본 최초의 계단원을 설치하고 쇼무(聖武)·고켄(孝謙) 천황을 포함한 황족들에게 보살계를 주면서 일본 불교계에 수계제도를 정착 시켰다고 한다. 이후 진언종을 연 ‘구카이(弘法)’ 대사나 천태종을 연 ‘사이초(最澄)’ 대사도 이곳에서 수계를 받았단다. 초기 일본 불교에서 계단원이 설치된 사찰과 그렇지 못한 사찰의 엄청난 위상의 차이를 생각할 때 동대사는 나라의 인정을 받은 사찰이었음을 알 수 있다. 하지만 따로 입장료를 받고 있어서 안으로 들어가 보지는 않았다.

▼ 주마간산으로 서쪽지역을 살펴본 후 찾아간 ‘정창원(正倉院, 쇼소인)’. 출입문이 분명하건만 금줄을 쳐놓았다. 그리고는 오른쪽으로 돌아서 들어가란다. 안내판에는 ‘정창 외구(正倉 外構)’라는 글귀도 보인다. 설마 외관만 보라는 건 아니겠지?

▼ 조금 더 걸으니 정창원으로 들어가는 출입구가 나오지만, 이곳도 역시 막혀있는 게 아닌가. 매주 월요일에서 금요일까지 공개되는 것으로 알고 있는데도 말이다. ‘설마가 사람 잡는다고’, 조금 전 대문에서 감지됐던 불길한 예감이 딱 들어맞아버린 모양이다. 하지만 낯선 이방인들이 할 수 있는 일이란 없다. 그저 멀찍이서 바라볼 따름이다.

▼ 정창원(正倉院, 쇼소인)은 검은 통나무로 만든 ‘귀틀식’ 건축물로 729–749년에 지어진 것으로 추정된다. 지표에서 오는 습기를 제거하고 통풍문제를 감안하여 고상식(高床式)으로 지어졌다. 나라시대인 756년 고묘 황후는, 남편인 쇼무(聖武) 천황의 7주기에 맞춰 유품 650여 점과 60여 종의 약품을 동대사(도다이지)의 비로자나불(대불)에 봉헌했다. 정창원의 시작으로 보면 되겠다. 그 뒤로도 고묘 황후는 3번에 걸쳐서, 자신과 쇼무 천황과 연관이 있는 물건을 대불에게 봉헌했단다. 이후로도 고대 황실의 진귀한 보물들이 계속해서 확충되어 지금은 명실상부한 왕실의 보물창고가 되었다. 1998년에는 나라시 지역의 다른 문화재(주로 사찰)들과 함께, ‘고도 나라의 문화재’ 중 하나로 유네스코 세계유산으로 등재되었다.

▼ 아쉬움에 혀를 차고 있는데, 관람객으로 보이는 이가 원래부터 내부는 공개가 되지 않는다고 알려준다. 행여 소장품에 대한 글귀라도 있을까 해서 출입구 앞에 세워놓은 안내판을 기웃거려보지만 온통 건축공법에 대한 설명뿐이다. 그래서 ‘한국민족문화대백과사전’에 등록된 내용을 옮겨본다. <정창원보물(正倉院寶物)로 통칭되는 보관유물은 755년(天平勝寶 8) 쇼오무천황(聖武天皇)의 장례용품과 유품 및 황실에서 동대사(東大寺)에 헌납한 보물들과, 동대사 대불(大佛)의 개안(開眼)행사에 쓰인 용품, 그리고 그밖에 각종의 연중행사용품들을 수납한 것 등으로 구성된다. 이들은 칙사의 입회 아래 여닫는 칙봉(勅封)제도가 시행되어 긴 시간동안 보존하는데 기여하였다. 현재 일본 궁내청에서 관리하고 있으며, 1년에 한 번씩 나라국립박물관(奈良國立博物館)에서 부분적으로 전시하고 있다.

▼ 정창원에서 왼편으로 조금만 더 가면 동대사의 ‘전해문(轉害門, 데가이몬)’을 만날 수 있다. 간결하면서도 우아한 생김새는 차지하고라도, 동대사 창건 때 지어진 유일한 건축물이라니 한번쯤은 살펴봐야 하지 않겠는가.

♧ 에필로그(epilogue), ‘나라 동쪽의 관대사(官大寺)’란 뜻의 동대사는 나라시대(奈良時代, 710-794)에 세워졌다. 일종의 국립 가람으로 당시 일본으로서는 중요한 정부 프로젝트이기도 했다. 일본 인구 5백만 명이던 시절 동원된 인력만도 2백만이 넘었을 정도로 엄청난 역사였단다. 여기서 ‘나라시대’는 ‘헤이안 시대(平安時代, 794-1185)’ 직전까지를 말하는데 백제·신라와 깊은 관계가 있을 때였다. 동대사는 743년 착공된다. 불교가 백제에서 일본으로 전래한 것이 552년인데 거의 2백년이 지난 때의 일이다. 이미 신라에서는 676년 부석사가, 715년에는 불국사에 다보탑과 석가탑이 그리고 720년에는 황룡사 9층탑이 각각 건립되었다. 그즈음 일본에 세워졌던 절은 667년의 관세음사(觀世音寺)가 최초이고 741년에 세워진 국분사(國分寺)가 두 번째 쯤 되고 있었다. 동대사는 그후 최초·최대의 절이 되는 것이다. 동대사의 절 짓기에는 백제계 도래인(渡來人)인 행기와 양변 스님이 앞장섰고 국공마려(國公麻呂)와 저명부백세(猪名部百世) 등 백제·신라계의 건축가들이 그들을 뒷받침 했다. 그러나 지금 일본은 이 절을 중국인의 도움을 받아 일본 정부가 세운 것이라고 호도하고 있다. 역사적 측면에서 객관적으로 보면 도래인은 한국인은 아니다. 일본열도에 정착하여 살아가며 업적들을 이루어간 것이기 때문이다. 하지만 그네들이 가져간 기술력이 동대사와 청동대불의 건설에 크게 기여한 것 또한 사실이다. 무작정 한국의 역사로 단정하는 것도 무리지만 아예 뿌리까지 무시하는 것 또한 문제가 아닐까 싶다.

여행지 : 일본 간사이 지역 여행

여행일 : ‘17. 3. 15(수)-17(금)

여행지 : 오사카(오사카 성, 도톰보리), 교토(청수사, 산넨자카), 아라시야마(대나무숲, 천룡사, 노노미야신사), 나라(동대사)

일 정 :

○ 3.15(수) : 오사카(도톰보리)

○ 3.16(목) : 교토(청수사, 산넨자카), 아라시야마(대나무숲, 노노미야신사)

○ 3.17(금) : 오사카(오사카 성), 나라(동대사)

여행 셋째 날 : 오사카 성(大坂城)

특징 : 우리나라를 가장 괴롭힌 일본인을 꼽으라면 열에 아홉은 ‘도요토미 히데요시(豊臣秀吉)’를 떠올릴 것이다. 농민 출신으로 ‘오다 노부나가(織田信長)’의 하인이었던 ‘히데요시’는 추운 겨울 주군(主君)의 신을 가슴에 품을 정도의 충성심으로 ‘노부나가’의 눈에 들었고 관직에 오를 수 있었다. 그리고 1582년 노부나가가 죽자 정권을 잡았고 이듬해 11월에는 오사카로 본거지를 이전한다. 이때부터 ‘오사카 성’ 축성(築城)이 이루어졌다. 1년 반에 걸친 대규모 공사로 완성된 오사카 성은 성벽 앞으로 강물이 흐르는 난공불락의 요새로 만들어졌으며, 규모 또한 지금의 요도가와 강까지 이를 정도로 큰 성이었다고 한다. 히데요시는 이후 임진왜란을 일으켰지만 뜻을 이루지 못하고 1598년 병사한다. 히데요시의 사후 패권을 잡은 ‘도쿠가와 이에야스(德川家康)’는 도요토미 가문과 추종 세력을 완전히 꺾고자 1614년 오사카 성을 공격했으나 ‘도요토미 히데요리(豊臣秀頼)’에게 패한다. 하지만 강화조약을 이용해 성벽 앞의 해자(垓字)를 메운 후 성을 다시 공략해 1615년 오사카 성을 점령하고 도요토미 가문의 항복을 받았다. 전쟁으로 폐허가 된 오사카 성은 이에야스의 셋째 아들인 ‘도쿠가와 히데타다(德川秀忠)’에 의해 1629년 재건되었다. 성의 중심 건물인 천수각(天守閣)은 당초의 규모보다 더 크게 지어졌으나 1665년 낙뢰(落雷)로 인해 다시 불타고 만다. 현재의 건물은 1931년 오사카 시민들이 도요토미의 것을 본떠 재건한 것이라고 한다. 나고야 성(名古屋城) 및 구마모토 성(熊本城)과 함께 ‘일본의 3대 성’ 가운데 하나이다.

▼ 오사카는 전통문화와 도시문화가 공존하는 일본 제2의 도시로, 눈이 즐거운 역사 유적지 뿐 아니라 다양한 식도락까지 즐길 수 있어 여행객들에게 꾸준한 사랑을 받고 있다. 또한 오사카는 교토, 나라, 고베 등 일본의 전통을 간직한 도시와도 근접해 있어 다양한 볼거리를 원하는 관광객들이 여행하기에도 적합하다. 옛날에도 오사카는 다섯 키나이(畿內 : 쿄토 근방의 야마시로, 야마토, 카와치, 이즈미, 셋츠 지방의 총칭)의 중심지였다. 또한 교토를 가까이 두었는가 하면 서쪽으로 세토나이카이와도 접한 수상 교통의 요지이자 전략상 요충지이기도 했다.

▼ 오사카성은 윤곽식 평성으로, 혼마루(本丸/本城)를 중심에 두고 외성을 동심원으로 배치했다. 그 사이에 내측 해자와 외측 해자를 두었다. 요도가와 강의 본류와 접한 대지의 북단에 축성한 오사카 성의 방위상의 약점은 대지의 높이가 같은 남쪽이다. 그래서 서에서 남으로 해자를 만들어 성을 감쌌고, 다마쓰쿠리 문의 남쪽에 반월형의 외성 사나다마루를 축성했다.

▼ ‘오사카 국제평화센터’ 근처에 위치한 버스전용 주차장에서 내려 한참을 걸었는데도 성곽은 눈에 띄지 않는다. 그만큼 성의 범위가 넓다는 증거일 것이다. 참! 오사카성은 대중교통을 이용하는 게 편하다. JR 오사카 역에서 순환선 열차를 타고 ‘오사카성공원역’에서 내려 걸어오면 된다. 지하철 다니마치욘쵸메역. 텐만바시역, 모리노미야역, 게이한 전철 텐만바시역 등에서도 가깝다. 입장료는 어른이 600엔이고 중학생 이하는 무료로 들어갈 수 있다.

▼ 굵직한 벚나무들이 도열해 있는 길을 따라 들어가자 ‘오사카 성’의 성벽(城壁)이 그 모습을 드러낸다. 그런데 우리가 늘 보아오던 동양의 성들보다는 서양의 성곽을 닮은 것 같다. 저렇게 큰 해자(垓字), 즉 ‘소토보리(外堀)’가 만들어져 있는 걸 보면 말이다. 해자 너머에 보이는 건물은 ‘이치반 성루’가 아닐까 싶다. ‘1번 성루’라는 뜻인데 오사카성의 동쪽 출입구 남쪽에 있다. 오사카성에는 이밖에도 ‘로쿠반 망루(六番櫓)’와 ‘다몬 망루’. ‘센간 망루’, ‘이누이 망루’ 등이 남아있다고 한다. 참고로 망루는 해자 안쪽의 성벽에 만들어 놓은 방어용 시설이다. 평소에는 적의 침입을 감시하는 임무를 수행하다가, 전쟁시에는 총과 활로 적의 공격을 막아내는 1차 방어선이 된다.

▼ ‘소토보리’는 오사카 성의 가장 바깥쪽에 위치한 거대한 해자(外堀, 소토보리)다. 적의 침입을 막기 위해 만든 인공호수로 깊이가 6m, 폭은 75m에 이른다. 또한 그 둘레를 에워싼 급경사의 성벽은 거대한 바위를 24~32m 높이까지 가파르게 쌓아올려 적이 기어오르는 것을 막았으며 웬만한 대포 공격에도 끄떡없을 만큼 견고하다. 이렇듯 완벽한 방어체제를 갖춘 덕에 오사카 성은 완공과 더불어 난공불락의 요새로 통했으며, 오사카 겨울전투(1614년)를 감행한 ‘도쿠가와 이에야스(德川 家康)’ 역시 이 해자를 넘지 못해 엄청난 고생을 했다. 제2차 세계대전 때는 소토보리 주변의 가파른 성벽을 따라 대공포 진지가 구축돼 연합군의 주요 공습 목표가 되기도 했단다.

▼ 해자를 건너지 않은 탓인지 ‘천수각’이 아직도 아스라하다. 오사카성으로 가는 길 주변은 매화나무와 벚나무 등이 들어찬 공원으로 꾸며져 있다. 음악 홀이나 운동시설도 많아 시민들에게는 친숙한 공원이다.

▼ 성으로 들어가는 길가에는 벚꽃나무를 가로수로 심어놓았다. 이 일대에 무려 4500그루나 심어져 있단다. 하지만 도로변의 화단에는 요런 소나무들이 주인공이다. 품종은 모르겠지만 우리나라의 토종 소나무보다 훨씬 못 생겼다.

▼ 차단용 난간 위에 참새 몇 마리가 올라앉아 있다. 무심코 지나치게 되는 시설물 가운데 하나이지만 밋밋하게 그냥 놔두는 것 보다는 훨씬 정취가 있어 보인다.

▼ 조금 더 걸으니 렌뇨상인(蓮如上人)의 가사(袈裟)를 걸었었다는 나무가 나온다. 정토진종(淨土眞宗)의 ‘혼간지(本願寺)’라는 절이 이곳에 있었다는 얘기일 것이다. 1496년 렌뇨상인은 지금의 오사카성 부근에다 방사(坊舍)를 짓는다. 이후 호사카(이시야마) 혼간지라는 큰 절이 되어 세력을 떨치기도 했으나, 1580년 천하통일을 목표로 하는 ‘오다 노부나가(織田信長)’에게 굴복하여 절은 주변 시가지와 함께 불탔다고 한다. 1583년 도요토미 히데요시(豐臣秀吉)가 그 절터에다 오사카성을 쌓았다.

▼ ‘오테몬(大手門)’은 1620년에 세워진 오사카 성의 정문으로 높이는 6m다. 1783년 벼락에 맞아 원래의 문이 불타버린 뒤 1848년과 1967년 지금의 모습으로 재건했다. 문 앞에 서자 엄청나게 두꺼운 철문이 눈길을 끈다. 웬만한 대포로는 꿈쩍도 않을 것 같다. 거기다 철문의 위, 수직으로 세워진 나무 창살 사이로 화살을 쏘며 적의 침입을 막았다니 성벽에 못지않은 방어막이라고 보면 되겠다. 흥미로운 사실은 이런 스타일의 문을 ‘코라이몬’, 즉 ‘고려문(高麗門)’이라고 부른다는 것. 이유는 우리나라에서 전래된 건축 양식으로 지어졌기 때문이란다.

▼ 외호(外堀, 소토보리)를 끼고 얼마간 걷자 다소 작은 해자가 나온다. 성의 ‘안쪽 해자(内堀, 우치보리)’로 성의 방어를 위한 최후의 보루라고 보면 되겠다. 오사카성은 이렇듯 2중의 방어막을 갖추고 있었다. 그나저나 해자와 맞닿은 성벽이 내 예상을 뛰어넘는다. 모서리를 직각으로 쌓지 않고 올라갈수록 줄어들게 성벽을 쌓음으로써 성벽은 견고해졌고, 그래서 어느 나라의 성벽보다도 높게 지어졌다. 일본 전국시대(戰國時代) 이후, 무수한 전투의 경험을 바탕으로 세워진 이 성벽은 400년이 넘는 세월에도 무너지지 않고 버티고 서 있단다.

▼ 안쪽의 다른 해자에는 물이 없었다. 이곳 오사카 성은 일본을 통일한 도요토미 히데요시가 제 권력을 과시하기 위해 쌓았다. 깊은 해자와 높은 석벽이 이를 증명한다. 하지만 수백 년이 지난 후 마주한 깊은 해자는 물이 마르고 대신 온갖 잡풀이 자라고 있었다. 권력도, 그 권력을 지키던 성채도 길고 긴 시간 앞에 아무 것도 아님을 말하고 있는 셈이다.

▼ 길은 ‘사쿠라몬(櫻門, 벚꽃문)’을 통해 성의 중심인 ‘천수각(天守閣, 덴슈가쿠)’으로 연결된다. 오사카성 관광의 주요 통로인 이 문은 오사카 성 재건 공사가 한창이던 1626년에 세워졌다. 당시 이 근처에 사쿠라. 즉 벚나무가 많아 지금의 이름이 붙었다고 한다. 1868년 화재로 불타 버린 것을 1887년 지금의 모습으로 복원했으며 19세기 후반에 소실된 담벼락도 1969년 현재와 같은 형태로 재건시켰다.

▼ 사쿠라몬의 양 옆에는 직사각형의 큰 돌이 하나씩 박혀있다. 오른쪽 돌은 ‘용석(龍石)’, 그리고 왼쪽 돌을 ‘호석(虎石)’이라 부르는데. 비가 내리면 오른쪽에 용 그리고 왼쪽에는 호랑이의 형상이 나타났다고 전해진다. 에도시대(조선 후기쯤)에 일어난 일이니 믿거나 말거나이지만 말이다.

▼ 사쿠라몬(桜門) 안에는 우물이 하나 있었다. 누군가 ‘킨메이스이 우물(金明水 井亭)’이라기에 카메라에 담아봤다. 천수각이 세워지기 직전에 히데요시를 암살하려고, 이곳에 독을 풀었는데, 히데요시가 황금을 넣어서 우물을 해독했다는 전설이 내려오는 우물이다. 다른 한편으론 맛있는 물을 솟게 하려고 금을 넣었다는 설도 있다. 지금은 소원을 비는 동전들이 소원의 해독제처럼 우물 속으로 던져진다.

▼ 하지만 이건 잘못된 정보였다. 킨메이스이 우물에는 지붕이 씌어져 있기 때문이다. 아무튼 이 지붕은 1626년에 만들어졌는데 오사카성 천수각의 화재에도 살아남았다고 한다.

▼ 사쿠라몬 근처에는 소석(蛸石)이라 부르는 거대한 바윗돌도 있었다. 성문을 통과한 적을 막기 위한 내부 성벽의 일부분인데, 130톤이나 되는 거석으로 오사카성 안에서 가장 큰 돌이다. 거대한 이 바윗돌은 오사카성을 재건할 때 지방 영주인 다이묘(大名)가 도쿠가와(德川) 막부에게 바친 돌이라고 한다. 당시에는 다이묘들이 가져다 바친 바윗돌의 크기가 클수록 막부에 대한 충성심이 높은 것으로 여겨졌단다.

▼ 안내판은 ‘櫻門枡形 巨石(Huge stones at Sakuramon-Masugata Square)’으로 적고 있었다. 사쿠라몬-마스가타 광장에 있는 거석이란 뜻일 것이다. 맞다. 이 거석은 오사카 성 제일의 크기를 자랑하며 면적 60㎡에 무게가 130톤이나 나간다. 바로 오른쪽에는 세 번째로 크다는 면적 54㎡, 무게 120톤의 거석도 있다.

▼ ‘타코이시(蛸石)’의 ‘타코’는 일본어로 문어(蛸)를 뜻한다. 이시가키(石築)를 이루는 이 거석의 왼쪽에 문어 모양의 흐릿한 얼룩이 있다고 해서 그런 이름이 붙여졌다. 바윗돌의 내력이 조금 어이없기는 하지만 그 크기만큼은 정말 엄청나게 크다. 17세기 당시 저렇게 큰 거석을 어떻게 옮겨왔을까? 일본 내해인 세토나이카이(瀨戶內海)의 이누시마(犬島)로부터 성 안까지 옮겼다는 사실이 그저 놀랍기만 하다. 저렇게 큰 거석들을 오사카성까지 옮기는 것이 오사카성을 지을 당시 가장 난공사가 아니었을까 싶다.

▼ 조금 더 걷자 금박 기와와 금장식을 한 망루형의 천수각(天守閣, 덴슈가쿠)이 눈에 들어온다. ‘오사카성의 꽃’으로 불리며 수많은 일본 영화와 소설 속에서 각색되는 건축물이다. 천수각의 화려함은 ‘도요토미 히데요시’의 권력을 상징한다. 그의 권력과 명예욕, 야망의 크기만큼 웅장하게 지었다고 보면 되겠다. 하지만 1615년 에도막부가 도요토미 히데요시를 넘어뜨리기 위해 벌인 전쟁에 불탔다. 화마도 이 꽃을 탐냈던지 17세기에는 낙뢰로 전체가 소실되기도 했다. 1931년 일부가 복원되었지만 천수각의 기구한 운명은 근대까지 계속된다. 2차 세계대전 때 성안의 군사시설을 파괴하려는 연합군의 공습으로 막대한 피해를 입었기 때문이다. 이후 20세기 들어 대대적인 보수가 이루어지면서 8층 전망대까지 갖춘 현재의 모습이 되었다. 건물의 형상은 세월보다 역사의 굴곡을 따랐나 보다.

▼ 천수각(天守閣)이란 일본의 전통적인 성 건축물에서 가장 크고 높은 누각을 가리킨다. 일본어로는 덴슈(てんしゅ/천수) 또는 덴슈카쿠(てんしゅか/천수각)라고 부른다. 사실 천수각은 성의 일부분에 속하는 건물이지만, 얼굴마담이자 상징격인 건물로 취급된다. 성에서 제일 높게 솟은 구조물이다 보니 다이묘가 기거하는 화려한 시설로 상상하는 경우가 많으나, 기본적으로 천수각은 센고쿠 시대 이후 아즈치 모모야마 시대에 생겨난 군사용 시설이다. 수성전 때 지휘관+수뇌부가 주둔하면서 시야를 넓게 보고 전황을 파악, 지휘하기 용이하게 성의 중앙부에 높게 쌓아올렸다. 그러다보니 천수각의 내부는 높게 짓기 위해 많은 기둥이 필요했고, 때문에 어둡고, 좁고, 오르내리기 불편했다. 그래서 다이묘들의 실제 생활&업무 공간은 천수각 근처에 지어진 주택인 혼마루고덴(本丸御殿, 혼마루 어전)이었다고 한다.

▼ 천수각 앞 광장의 오른편에 있는 ‘미라이자’. 즉 옛(舊) ‘오사카 시립박물관’은 가림막으로 가려져 있었다. 幕末, 維新, 150年 등의 문구가 적힌 걸로 보아 ‘메이지유신(明治維新)’ 150주년을 기념하는 무슨 행사라도 열리는 모양이다. 덕분에 안으로 들어가 보지는 못했다.

▼ 가림막 뒤의 구 ‘오사카 시립박물관’은 유럽식 건물이다. 텐슈카쿠를 재건한 1931년에 함께 지어졌으며 제2차 세계대전 때는 일본군 제4사단 사령부. 전후에는 오사카 경시청(경찰청). 1960~2001년에는 오사카 시립박물관으로 사용됐다. 2001년 시립박물관이 지금의 오사카역사박물관으로 이전하면서 복합 상업시설(레스토랑+카페+기념품 숍)인 ‘미라이자’로 바뀌었다. 건물의 쓰임은 역사가 결정한다고 보면 되겠다.

▼ 걸음을 옮길수록 천수각이 점점 눈에 꽉 차게 다가온다. 높게 쌓은 석축을 기단 삼고, 그 위에 다층으로 전각을 얹은 모양새가 날렵하다. 이렇듯 지붕을 중첩하여 쌓은 방식은 조선시대 양식에 익숙해진 나에게는 퍽 재미있는 풍경이었다. 또한 8층으로 지어진 천수각이 층고(層高)가 높은 5층 건축물로 보이는가 하면, 우리나라와는 달리 기와지붕과 용마루가 동서남북 네 방향으로 모두 뻗어나가는 모습이 특히 눈에 띄었다.

▼ 조금 더 가까이 다가가 마주한 천수각의 거대한 기단. 네 귀퉁이에 자리 잡은 돌들은 웬만한 사람의 키쯤은 훌쩍 넘겨 버린다. 이 거대한 것들을 정갈하게 자르고 끼워 맞추어 그 위에 층층이 성채를 쌓아 올린 것. 그 원동력은 무엇이었을지. 주군에 대한 존경이었을까, 아니면 두려움이었을까.

▼ 일본의 성에서 천수각이 건립된 것은 생각보다 그리 오래전의 이야기는 아니다. 대체로 ‘오다 노부나가’가 아즈치 성을 거처로 삼을 때 건립했다는 것이 일반적이다. 천수각은 망루와 비슷한 건물로 외관은 2층-5층으로 보이며 혼마루(本丸, 성의 중심 구역)에 건립된 경우가 많이 있다. 천수각 밑은 천수대(天守台)라는 석벽이 받치고 있으며, 천수의 크기에 따라 소천수, 중천수, 대천수 등으로 불린다.

▼ 천수각 지붕의 황금빛으로 만든 장식이 눈길을 끈다. 용마루 위에 올려져있는 이 장식물은 목조건물의 화재예방을 위한 주술적 목적으로 만들어 놓은 ‘샤치가와라(鯱瓦, 호와)’다. 몸통과 꼬리는 물고기이고 머리가 호랑이인 이 동물은 상상 속의 동물이다. 화재를 진압할 수 있는 물을 불러온다는 의미에서 매 층마다 설치했는데, 용마루 양 끝에 배치한 암수 가운데 남쪽에 올리어져 있는 것이 수컷이라고 한다.

▼ ‘샤치가와라(鯱瓦, 호와)’의 접사 사진은 다른 분의 것을 빌려왔다. 새로 산 카메라의 조작이 서툴러 이밖에도 여러 장을 빌려다 썼다.

▼ 오사카성의 핵심 건물인 천수각은 한마디로 왕조사와 전쟁사 박물관이다. 오사카성의 첫 주인이 ‘도요토미 히데요시’였기 때문일까? 왕조사는 주로 도요토미 가문에 할애되고 있다. 오사카 여름 전투도 병풍, 역사자료 등을 1층부터 7층까지의 전시실에서 관람할 수 있다. 또한 8층 전망대에 오르면 오사카 시내 전체를 한눈에 담을 수 있다. 3층과 4층은 촬영 금지 구역이다. 엘리베이터를 타고 올라가 맨 꼭대기 층에 있는 전망대를 먼저 보고 걸어 내려오면서 각층에 전시된 도요토미 히데요시의 일생과 오사카성에서 있었던 전투를 관람하는 게 일반적인 관람 동선(動線)이다.

▼ 오사카성의 상징인 ‘천수각’은 오사카 시장인 ‘세키 하지메’의 건의에 의해 1931년 다시 지어졌다. 1930년대 이후 각지에 건설된 복원천수(復元天守, 센고쿠시대 이후 지어진 성 내에서 볼 수 있는 상징적인 건물 양식의 복원) 1호였다. 외관은 옛 그림을 토대로 새롭게 재탄생되었다고 한다. 오사카성의 천수는 도요토미 가문의 것과 도쿠가와 가문의 것이 서로 달랐다고 한다. 복원된 천수는 두 가문의 것을 혼합시켜 1층부터 4층까지는 도쿠가와 풍인 백색 회벽으로 처리했고, 5층에서는 도요토미 풍으로 흑색에 금박으로 호랑이와 두루미의 그림을 그려 넣었다. 이에 대해 여러 가지 논의가 있었고, 도요토미 가문의 형식으로 전부 통일해야 된다는 주장도 있었단다. 1997년 국가 등록문화재로 등록되었다.

▼ 천수각의 뒤쪽 공터(刻印石 廣場)에는 커다란 돌들이 가득했다. 지방 다이묘(영지를 가진 무사의 우두머리)들의 가문을 새긴 돌들로, 이는 ‘도요토미 히데요시’의 명령을 이행했음을 증명한다. 당시의 역사적 사실을 알려주는 무너진 성곽의 돌들은, 다른 한편으론 영화로움을 품고 있는 쇠락의 잔재이기도 하다. 사람은 죽고 사라졌는데 그들이 만든 것들은 사라지지 못하고 남았다. 참! 오사카성의 이시가키(돌담), 돌덩이에는 도쿠가와(德川) 가문에 충성한 막부시대의 영주들 흔적(가문의 표식)이 있었다. 인간은 짧은 생에 대한 기록을 돌에 새긴다. 사라진 과거에 대한 기록을 몇 글자로 품고 있는 돌들이다.​

▼ 천수각의 뒤에도 해자(垓子)가 파여 있었다. 오사카성의 최대 특징은 거대한 해자와 성벽이다. 성벽의 높이가 15미터에 이르는가 하면, 도랑은 폭이 30미터에 달할 정도로거대하다. 특히 성을 지키기 위해 성 외곽으로 둘러 판 해자는 당시 성을 쌓았던 사람들이 적에게서 느꼈던 공포의 크기만큼이나 깊고 넓게 파였다. 그 안에 담긴 수량만 해도 엄청나게 많아서 마치 거대한 강줄기를 보는 것만 같다. 그러니 현대 무기가 발명되기 전인 당시 기준으로 보면, 이 오사카성은 함락하기 어려운 요새 중의 요새였을 게 분명하다. 그런 오사카성을 보고 있자니 이 성을 세운 도요토미 히데요시(豊臣秀吉)의 권력욕이 새삼 느껴진다.

▼ 공원의 녹색이 펼쳐진 끄트머리에서 스카이라인을 형성하고 있는 것은 ‘오사카 비즈니스 파크’다. 남아있는 늙은 유적이 외려 어색할 정도. 반짝이는 유리와 탄탄한 스틸로 지어진 현대식 건물과 그 사이사이 오래된 건물들이 다양한 건물 생태계를 만들어내고 있다. 하지만 늙은 건물에선 시간이 멈춰있다.

▼ 천수각의 앞마당에는 삼백 살로 추정된다는 은행나무가 자라고 있었다. 오사카성에서 가장 큰 은행나무라고 하는데, 오사카성 내부에는 이런 은행나무가 많이 심어져 있다고 한다. 임진왜란 때 ‘가토 기요마사’가 조·명연합군에 포위된 채로 울산성에서 농성하였으나 식수와 식량 부족으로 병사 대다수가 제대로 싸워보지도 못하고 갈증과 아사로 죽었던 것을 교훈 삼았기 때문이란다. 당시는 은행나무 열매가 식량이 되었던 모양이다.

▼ 일본의 고성(古城)은 그 자체로 위엄 있는 풍모를 지니고 있다. 하지만 그림을 완성시켜주는 것은 까마귀 등 성탑을 맴도는 새들이다. 고성과 잘 어울리면서 한 폭의 수묵화를 완성시키기 때문이다.

▼ 일본 고유의 정원 양식으로 조성된 ‘일본정원(日本庭園/ 니혼테이엔)’도 눈에 띄었다. 신선 사상에 입각한 불교의 영향을 받은 섬세한 양식이 특징이라는데 내 눈에는 그저 얄밉도록 깔끔하게 꾸며 놓았다는 느낌이 전부였다. 맞다. 누군가는 일본정원을 ‘바라봄의 대상’이라고 했다. 나뭇가지를 머리 손질하듯 오밀조밀 예쁘게 다듬는 등 정원 안의 모든 것을 눈에 담기 좋게 가공한다는 것이다.

▼ 천수각 마당은 전형적인 공원이다. 지금은 이전하여 폐쇄된 옛 오사카 역사박물관 건물이 있고, 기념품가게와 음식점은 물론이고, ‘푸드 트럭’도 대여섯 대나 늘어서 있었다.

▼ 천수각의 앞. 정원에 있는 ‘타임캡슐’은 현대에 와서 만들어진 볼거리이다. 1970년에 개최된 ‘오사카 엑스포’를 기념해 제작한 것으로, 안에는 당시의 문화를 상징하는 2,098점의 물건이 들어있으며 지하 15m에 두 개의 타임캡슐을 매설했다. 하나는 지난 2000년 3월 15일 개봉했고 나머지 하나는 5,000년 뒤인 6970년에 개봉할 예정이라고 한다. 하지만 과연 그 날이 올 수 있을지는 의문이다.

▼ 덴슈가쿠 정문 왼쪽에 놓여있는 커다란 바위 두 개는 ‘아쉬움을 가진 돌’이란 의미의 ‘잔넨세키(残念石)’로 불린다. 이 돌들은 원래 오사카성 공사에 사용할 목적으로 60km 정도 떨어진 쇼도시마에서 채굴되었다고 한다. 하지만 실제로는 사용되지 못한 채 400여 년 간 채석장에 방치돼 있었단다. 1908년 그 한을 풀고자 쇼도시마의 청년들이 옛 방식대로 돌을 옮겨다 이곳에 전시해 놓았다.

▼ ‘킨조(金藏)’는 1626년에 지은 창고 건물이다. ‘금 창고’를 뜻하는 킨조란 이름에서 미루어 짐작할 수 있듯 과거에는 금화·은화 등의 재물을 보관하는 금고 역할을 했다. 내부는 크고 작은 두 개의 방으로 이루어져 있는데, 화재와 도난 방지를 위해 바닥에는 두꺼운 돌을 깔고 입구에는 두 개의 문과 한 개의 강철 문을 설치했다. 건물은 작아도 돈을 탐내는 이들을 막을 수 있는 제반 장치를 모두 갖춘 셈이다.

▼ 오사카성은 윤봉길(尹奉吉, 1908-1932) 의사와 관련이 있는 장소이기도 하다. 사형선고를 받은 그가 갇혀있던 ‘위수형무소(육군형무소)’가 바로 오사카성의 ‘이치반 야구라(一番櫓)’에 있었기 때문이다. 그 자리(외호와 내호 사이)에는 현재 반전(反戰) 작가인 ‘쓰루 아카라(鶴彬,1909~1938)’를 기리는 비석(句碑)이 세워져 있다. 서로 만나지는 못했지만 윤봉길 의사와 같은 시기에 이곳에서 수감생활을 한 인물이다. 군에 입대한 ‘쓰루 아키라’는 1930년 7월 일본 공산청년연맹 기관지를 소지한 죄(가나자와 제7연대 적화 사건)로 군법회의에서 치안유지법 위반 판결을 받고 '위수형무소'에 1년 8개월간 수감된다. 반면에 윤봉길 의사는 '위수형무소'에 수감(1932.11.20-12.18)되었다가 '가나자와'로 이송되어 다음 날(12.19) 미쓰코우지산(三小牛山)에 위치한 육군 제9사단의 연병장(現, 육상 자위대 미쓰코우지산 연습장)에서 오전 7시 27분에 총살당한다. 서로 만나지는 못했지만 같은 시기에 수감생활을 한 것이다. 이왕에 오사카성까지 왔으니 잠시 시간을 내어 윤봉길 의사를 추도해 보면 어떨까 싶다. 쓰루 아키라와 함께 말이다. 가장 어두운 순간에 빛을 품어준 분들이 있었기에 지금의 새벽이 찾아올 수 있었을 것이기 때문이다.

▼ 천수각에서 빠져나오는 길에 신의 세상과 인간 세상의 경계를 나타낸다는 ‘도리이(鳥居, torii)’가 보이기에 일단은 들어서고 본다. 이 신사(神社)의 이름은 ‘호코쿠(豊國). 1592년 임진왜란을 일으켰던 ’도요토미 히데요시(豊臣秀吉)‘와 함께 그의 동생 ’도요토미 히데나가(豊臣秀長)‘, 그리고 그의 아들인 ’도요토미 히데요리(豊臣秀頼)‘를 제신(祭神)으로 기리는 곳이다. 일본의 107대 일왕인 고요제이 일왕(後陽成天皇)이 도요토미 히데요시에게 호코쿠다이묘진(豊國大神明)이라는 신호(神呼)를 내려주면서 도요토미 히데요시는 신으로 모셔지게 됐고, 신호에 따라 ’호코쿠 신사(豊國 神社)‘라고 불리게 됐다. 이 신사는 한국 사람이라면 편한 마음으로 들어갈 수 있는 곳은 아니다. 임진왜란을 일으킨 장본인을 신으로 모시고 있기 때문이다. 역사란 기억하고 싶은 역사도 있지만 기억하기 싫은 역사도 있다. 전자보다 후자가 더 많은 나라가 우리나라가 아닐까 싶다. 이곳 오사카성은 우리에게 기억하고 싶지 않은 역사의 일부분이다. 임진왜란을 일으켜 조선을 쇠퇴의 길로 몰아넣은 장본인인 ‘도요토미 히데요시’가 쌓은 성이기 때문이다. 그렇다고 무턱대고 외면하라는 얘기는 아니다. 타산지석(他山之石)으로 삼아 선조들이 저질렀던 과오를 똑 같이 되풀이 하는 일이 없도록 해야겠다.

▼ 본전 앞에는 도리이(鳥居) 하나가 더 세워져 있다. 신의 세상과 인간 세상의 경계를 나타내는 게 ‘도리이’라는 걸 생각하니 두 도리이 사이의 공간이 가지는 의미가 궁금해진다. 그나저나 다른 이들이 보았다는 도요토미 가문의 노란색 오동나무 문장(紋章)은 눈에 띄지 않았다. 무슨 이유인지는 몰라도 철거한 모양이다. 오동나무 문장은 일본 돈 ‘500엔’짜리에도 박혀 있는 문장이기도 하다. 일왕이 왕실에서 신성시하던 오동나무 문장을 도요토미 가문에 내렸고, 근대 일본의 메이지 정부 이후 일본 정부에서도 사용하게 된 문장이다. 참고로 도리이는 불경한 곳(일반적인 세계)과 신성한 곳(신사)을 구분 짓는 경계에 세우는데, 일본에서는 신의 사자인 새가 머물다 가는 곳이라고 해서 ‘鳥(새 조/토리)+居(살 거/이)’라 부른다.

▼ 안으로 들어가니 마당 한가운데에 동상 하나가 세워져있다. 오사카성을 지은 사람이자, 우리에겐 임진왜란(壬辰倭亂)을 일으킨 장본인으로 낙인찍혀 있는 ‘도요토미 히데요시(豊臣秀吉)’라고 한다. 1537년 빈농의 아들로 태어난 히데요시는 ‘오다 노부나가(織田信長)’의 하인이었다. 하지만 추운 겨울 주군(主君)의 신을 가슴에 품고 있었을 정도로 충성심을 보여 ‘노부나가’의 눈에 들었고 관직에 오를 수 있었다. 이후 ‘노부나가’가 ‘혼노지의 변(本能寺の変)’으로 살해당하자 그를 대신해 전국통일 사업을 완성한다. 이 과정에서 받은 성씨가 ‘도요토미(豊臣)’이다. 당시 일본은 왕족과 귀족, 무사들만 성씨를 가질 수 있었다고 하니 엄청난 신분상승이라 하겠다. 전국을 통일한 히데요시에게 섬나라 일본으로는 부족했던 모양이다. 그가 눈을 돌린 곳은 ‘명나라’, ‘대륙진출을 원하니 조건이 그 길을 내어달라’는 구실로 ‘임진왜란’을 일으키고 만다. 동북아시아에 일어난 중세시대 최대의 전쟁이었다. 당시 조선은 오랫동안 지속되어온 태평성대로 무사안일에 빠져 있다가 직격탄을 맞고 임금이 백성을 버리고 피난을 가는 초유의 사태에까지 이르고 만다. 결국 명나라에 구원을 요청했고, 한반도는 조선과 왜(倭) 그리고 명나라까지 합세한 3국의 전쟁으로 초토화가 되어버리고 만다. 전쟁의 결과는 그 크기만큼이나 처참했다. 중국의 명나라는 아예 나라가 멸망해 버렸고, 조선은 이후 ‘병자호란(丙子胡亂)’까지 겪으면서 피폐해 질대로 피폐해져 근세에 이르기까지 외세의 침략에 시달려야만 했다. 일본도 역시 조용하지는 않았다. 히데요시의 급사 후 패권을 잡은 도쿠가와 이에야스가 정권을 잡았지만 다시 한 번 전국이 분열되는 혼돈의 역사를 맞이하게 된다. 이 모든 것이 히데요시의 과욕이 빚어낸 결과였다.

▼ 연녹색 지붕을 인 본전에는 ‘도요토미 히데요시’와 그의 아들 위패가 함께 세워져 있다. 상업의 도시 오사카에서 도요토미 히데요시는 조직을 발전시키는 리더십을 가진 리더이자 성공과 출세의 신으로 높게 평가받는다고 한다. 그래서 아직 출세의 꿈을 꾸고 있는 어린 아이들을 출세시키고자 하는 부모들이 아이들과 함께 이곳을 자주 찾는 편이란다.

▼ 진한 갈색의 목재로 꾸며진 제단은 군더더기 없이 깔끔하게 만들어져 있다. 신전 안에서 도요토미 히데요시는 '신(神)'이라는 이름으로 경배되고 있다. 그동안 자주 보아온 일본의 신사지만 인간을 신으로 받드는 일본인들의 문화는 언제나 이질적으로 느껴진다.

▼ 신사 마당에는 소위 출세를 바라는 사람들의 기원이 여기저기 걸려있다. 본전 왼편에 걸려있는 큼지막한 에마(繪馬)가 대표적이라 하겠다. 2017년을 상징하는 닭의 그림과 함께 출세와 좋은 운을 바라는 '출세개운(出世開運)'이라는 글자가 또렷하게 새겨져 있다. 도요토미 히데요시가 가지고 있던 출세의 운을 받아보고자 하는 일본인들의 기도가 담긴 에마일 것이다. 그 옆에는 개인의 길흉을 점치기 위해 뽑는 제비인 ‘오미쿠지(おみくじ)’가 주렁주렁 걸려 있다. 제비를 뽑아 나쁜 점인 흉(凶)이 나오면 저렇게 접어서 걸어두는데 도요토미 히데요시에게 복을 빌러 온 사람들이 나쁜 점에 실망하고 오미쿠지를 걸어두고 갔을 것이다. 오미쿠지 위에는 개인의 사랑과 행복을 기원하는 나무판인 에마(繪馬)도 한 가득 걸려있다.

▼ 신사의 또 다른 문을 빠져나오면서 오사카성 투어는 종료된다. 오늘 둘러본 오사카성은 ‘오사카성 공원’의 일부분이다. 전쟁으로 폐허가 된 성터를 커다란 규모의 공원으로 조성했는데, 외호와 내호, 천수각과 영빈관, 무도장, 아오야몬, 그리고 망루인 야구라, 호코쿠신사 등 유적지와 오사카성 음악당, 오사카국제평화센터, 삼림공원, 오사카성구동장, 광장, 야구장, 오사카성홀, 복숭아밭 등으로 이루어져 있다.

♧ 에필로그(epilogue), 오사카성을 지은 사람은 ‘도요토미 히데요시(豊臣秀吉)’이다. ‘오다 노부나가(織田信長)’를 몰락시킨 뒤 일본을 통일한 그는 중국(中國, 당시는 明)을 공격한다는 명목으로 임진왜란(壬辰倭亂)을 일으켜 7년간이나 조선을 괴롭힌 장수이다. 우리로 봐서는 원수나 다름없는 사람이 지은 오사카성이 내가 찾았을 때는 한국 관광객들로 넘쳐나고 있었다. 임진왜란은 400년도 더 지난 먼 옛일이다. 그러니 다시 곱씹을 일이 뭐 있느냐고 말하는 이들이 있을지도 모른다. 하지만 역사는 기록이고, 기록을 통하여 사람은 교훈을 삼고 배운다. 다시는 그런 비극적인 역사가 되풀이 되지 않기를 바라면서 말이다. 이를 망각했던 우리 역사는 과연 어떤 사건이 일어났던가. 1910년 치욕의 일제 강점기가 다시 시작되지 않았던가. 그리고 일본은 지금도 독도를 자기네 땅이라고 우긴다. 한반도에 사는 사람들은 과연 역사에서 무엇을 배웠고, 어째서 그렇게 당해야만 하는지 이왕에 온 오사카성에서 생각해봐야 하지 않을까 싶다.

여행지 : 일본 간사이 지역 여행

여행일 : ‘17. 3. 15(수)-17(금)

여행지 : 오사카(오사카 성, 도톰보리), 교토(청수사, 산넨자카), 아라시야마(대나무숲, 천룡사, 노노미야신사), 나라(동대사)

일 정 :

○ 3.15(수) : 오사카(도톰보리)

○ 3.16(목) : 교토(청수사, 산넨자카), 아라시야마(대나무숲, 노노미야신사)

○ 3.17(금) : 오사카(오사카 성), 나라(동대사)

여행 둘째 날 : 교토의 청수사(清水寺 , 기요미즈데라)

특징 : ① 교토(京都) : 산업도시 오사카(大阪)에서 북동쪽으로 47㎞, 문화도시인 나라(奈良)의 북쪽으로도 비슷한 거리만큼 떨어져 있는 긴키(近幾)지방의 중심도시이다. 우리나라에 천년 고도 경주가 있다면 일본에는 교토가 있다. 교토는 794년 간무 천황이 도읍지로 정한 이래, 1868년 무사정권이 가마쿠라로 수도를 옮긴 200년을 제외하고는 일본의 정치·문화의 중심지였다. 그래서 도시 전체가 유물로 가득 차 있는 박물관이라 할 정도로 유구한 세월의 흐름을 엿볼 수 있는 문화재가 많다. 17곳(사찰 13개소, 신사 3개소, 성 1개소)이나 되는 유네스코 세계문화유산이 그 증거라 하겠다. 교토 탐방의 장점은 길 찾기가 수월하다는 것이다. 중국 당나라의 수도 장안을 모방해 건설한 탓에 도시 전체가 바둑판 모양으로 되어 있기 때문이다. 그래선지 지도 한 장만 달랑 들고 돌아다니는 관광객들이 자주 눈에 띈다. 그런 여행객들의 트렌드(trend)도 요즘은 많이 바뀌었다고 한다. 과거에는 역사 탐방만을 위해 교토를 방문하였으나 최근에는 일본 전통 공예·음식 등 다양한 일본 문화를 직접 체험하기 위해서도 많이 찾는단다.