어깨봉(441m)-망덕산(望德山, 365m)-부릉산(346m)

산 행 일 : ‘21. 12. 30(목)

소 재 지 : 충청북도 옥천군 동이면

산행코스 : 금강휴게소→지우대마을(조령1리)→참옻다리→망덕산→지우대전망대→송골쉼터↔호랑이굴(왕복)→어깨봉↔하늘전망대(왕복)→어깨정→차돌바위골(알바)→마티고개 갈림길→부릉산→(舊)금강2교(소요시간 : 8.39km/ 4시간)

함께한 사람들 : 강송산악회

특징 : 경부고속도로 금강휴게소의 배경이 되어주는 산들이다. 400m 내외의 산들이니 산이랄 것도 없지만 막상 부딪히고 보면 상황을 달라진다. 엄청나게 가파른데다 봉우리와 봉우리 사이의 골까지 깊기 때문이다. 육산이라서 특별한 눈요깃거리도 없다. 하지만 조망만은 끝내준다. 산태극수태극을 그리는 금강의 물줄기는 물론이고 충북지역의 높고 낮은 산들이 일목요연하게 눈에 들어온다. 다만 이런 특징들은 어깨봉과 망덕산에 한한다. 부릉산은 산길이 희미할뿐더러 조망 또한 일절 트이지 않는다. 오르는 봉우리의 숫자를 헤아리려는 사람들이 아니라면 일부러 찾을 필요가 없는 산이다.

▼ 산행들머리는 ‘금강휴게소’(옥천군 동이면 조령리 576)

경부고속도로를 타고 부산방향으로 내려오다 옥천군(충북) 소재 금강 TG를 빠져나오면 된다. TG 앞에 있는 고속도로휴게소가 오늘 산행의 들머리이다. 참고로 금강휴게소는 상하선이 함께 쓰는 몇 개 안되는 휴게소이자, TG의 밖에 있는 전국 유일의 휴게소이다. TG를 빠져나와 휴게소에 들른 다음 다시 고속도로로 올라가는 형식을 취했다.

▼ 옥천군에서 ‘옻 산업특구’를 조성해놓은 덕분에 꽤 여러 곳에서 산행을 시작할 수 있다. 하지만 금강휴게소나 금강3교 근처의 옻생태체험장 주차장을 이용하는 게 바람직하다. 여타 코스들은 벼랑에 가까울 정도로 길이 험한데다 흔적까지 희미하기 때문이다. 특히 부릉산으로 연결되는 등산로는 산행에 이골이 난 산꾼들조차 버거워 할 정도로 길이 거칠다.

▼ 고속도로 아래 굴다리로 들어가면서 산행이 시작된다. 얼핏 고속도로를 사이에 둔 다른 쪽 방향의 금강휴게소로 가겠거니 할 수도 있겠지만, 이 길은 오롯이 ‘지우대’라는 자연부락으로 연결된다. 외부와의 접속을 끊는 고속도로의 특징에 크게 어긋나는 특이한 상황으로 보면 되겠다.

▼ 참! 아는 것만큼 보인다고 했다. 그러니 굴다리 앞에 세워놓은 마을안내판 정도는 읽고 나서 산행을 시작해보자. 그 옆의 빗돌은 우수리 삼아서 말이다. 지금으로부터 400년 전, 함양박씨와 옥천전씨, 영양천씨가 터를 잡은 ‘지우대’ 마을은 도리뱅뱅이라는 음식으로 유명한 마을이란다. 또한 특산물인 ‘옻’은 옛날 임금님의 수랏상을 만들던 장인이 직접 찾아와 옻진을 사갔을 정도라고 한다.

▼ 굴다리를 통과하자 주변이 온통 음식점 간판들뿐이다. 대표 메뉴는 ‘도리뱅뱅이’. 1980년대에 이 마을로 들어온 배창윤씨로부터 시작된 음식인데 처음에는 피라미로 만든 생선튀김에 불과했단다. 그러다가 이게 별미로 소문이 나면서 손님이 늘어났고, 또한 프라이팬에 빙 둘러 구우는 조형미까지 갖추면서 ‘도리뱅뱅이’라는 구수한 이름까지 얻게 되었단다.

▼ 식당가가 끝난 다음 만나게 되는 윗마을은 오롯이 농부들 차지다. 32가구가 모여 사는 이 마을은 절반 이상이 관광음식업소를 운영하고 있단다. 그 나머지 사람들은 농업이나 임산물 채취 등 다른 직업에 종사하면서 윗마을에 모여 산다.

▼ 탐방로는 마을안길을 통과한 다음 언덕을 넘는다. 경사가 제법 가파르지만 아스팔트 포장이 되어있어 힘들다는 느낌은 전혀 들지 않는다. 거기다 잘 단장된 묘역을 지난 다음에는 그 경사까지도 사라져 버린다.

▼ 산행을 시작한지 15분. 푹 파인 고갯마루에 ‘참옻다리’가 놓여있다. 인간이 끊어놓은 능선을 인간의 손으로 다시 연결해놓은 셈이다. 고갯마루에는 ‘레저스포츠 3길’이라는 안내판이 세워져있었다. ‘옻 산업특구’를 조성하면서 내놓은 길 가운데 하나라는 얘기일 것이다.

▼ 다리를 건너면 ‘새재’로 연결되는데, 옥천군에서 ‘옻 산업특구’를 조성하면서 내놓은 길들 가운데 하나다. 2014년 등산로 9km와 탐방로 5km, 레저스포츠길 9km를 개설했다. 옻배움터와 체험시설 등의 부대시설도 갖췄다. 참고로 2005년 옻산업특구로 지정된 이 지역은 현재 180여 농가가 146㏊에 31만여 그루의 참옻나무를 재배하고 있단다.

▼ 능선을 타면서 본격적인 산행이 시작된다. 산길은 시작부터 가파르다. 아니 무지막지하게 가파르다. 능선이 허리를 곧추세우고 있는 모양새인 것이다.

▼ 간간히 나타나는 바위도 나그네에게는 버거운 짐이다. 경사가 하도 가파르다보니 네 발로 기어서야 겨우 오를 수 있다.

▼ 그렇게 올라서길 10분. 숨이 턱에 차오를 즈음 ‘늑대굴’ 안내판이 눈에 띈다. 하지만 막상 어디서 찾아야 할지는 알려주지 않는다. ‘호랑이 없는 골에 늑대가 왕 노릇 한다’고, 온 산을 늑대들이 차지하고 있다는 얘기일까? 그렇다면 ‘늑대굴’은 ‘늑대소굴’의 오기(誤記)가 된다.

▼ 가파른 오르막길과의 버거운 힘겨룸을 한 번 더 치른 후에야 망덕산 정상에 올라설 수 있었다. 산행을 시작한지 33분 만이다. 이곳은 동이면 주민들의 새해맞이 장소라고 한다. 다사다난했던 지난 한해를 돌아보며 새해의 평안을 기원하는 다양한 새해맞이 행사가 열린단다. 하지만 썩 좋은 장소라고 할 수는 없겠다. 너른데다 조망까지 뛰어나다지만 올라오는 길이 저렇게 가파른 데야...

▼ 헬기장을 겸하고 있는 망덕산은 이곳이 정상이라는 그 어떤 표식도 없다. 정상석은 물론이고 그 흔한 리본(정상의 표식이 적힌)조차도 눈에 띄지 않는다. 그저 외로운 이정표(어깨산 정상 1,585m/ 지우대 갈림길 340m) 하나가 이 모든 것을 대신하고 있을 따름이다.

▼ ‘이 뭐꼬?’ 선방 수좌들에게는 가장 근원이 되는 화두(話頭)다. 하지만 참선과는 거리가 먼 나로서는 저 정도의 조형물마저도 하나의 화두가 된다.

▼ 망덕산 정상에서의 조망은 뛰어나다. 먼저 산불감시초소 쪽부터 살펴보자. 경부고속도로와 금강 물줄기가 내려다보이는가 하면, 그 뒤로 철봉산과 큰날산 능선이 기다랗게 펼쳐진다. 함께 버스를 타고 온 일행 몇은 저 능선에 있는 철봉산과 해맞이산을 답사한다고 했다.

▼ 발아래에는 금강휴게소가 놓여있다. 그동안 많은 운전자들로부터 사랑을 받아온 곳이다. 주변 경관이 아름다워 경부고속도로에서 가장 아름다운 휴게소로도 꼽힌다. 하지만 고속도로 곳곳에 휴게소가 생겨나면서 지금은 많이 한산해졌다. 공기의 압력으로 물을 가두어 만든 금강유원지가 그나마 명맥을 이어간다고나 할까?

▼ 반대편에는 높고 낮은 충청지역의 산들이 첩첩이 쌓여있다.

▼ 진행방향인 북쪽에는 ‘어깨봉’이 있다. 어깨봉은 이름 그대로 멀리서 보았을 때 정상의 생김새가 어깨처럼 생겼다고 해서 붙여진 지명이라고 한다. 특히 우산리 방향의 높은 곳에서 바라보면 어깨가 기울지도 않고 똑 같단다. 하지만 눈에 들어오는 어깨봉은 왼쪽 어깨가 약간 쳐져 있었다.

▼ ‘지우대 갈림길’로 내려가는 길은 무척 가파르다. 하지만 걱정할 필요까지는 없다. 버겁다 싶은 곳에는 통나무계단을 놓아 부담 없이 오르내릴 수 있도록 했다.

▼ 망덕산 정상에서 7분. 고갯마루에 내려서니 ‘지우대’라는 전망대가 만들어져 있다. 하지만 전망대라는 단어가 낯간지러울 정도로 조망은 일절 허락되지 않는다. 벤치 한두 개 놓아두고 ‘쉼터’로 이름을 바꾸는 게 바람직하지 않을까?

▼ 전망대 앞에는 ‘옥천 옻 산업특구’의 안내판을 세웠다. 지도에 생태체험장과 탐방로, 편의시설 등을 표시해 탐방객들의 이해를 돕고 있다. 이정표(어깨산 정상↑ 2,220m/ 조령1리 입구← 1,020m/ 망덕산 정상↓ 330m)도 세웠다. 그런데 어깨봉까지의 거리가 조금 묘해졌다. 망덕산에서 330m를 더 걸었는데도, 거리는 오히려 635m나 늘어나 버렸다.

▼ 참! 이정표의 방향표시도 문제였다. 임도를 내면서 생긴 가파른 절개지에서 길을 찾을 수야 없지 않겠는가. 제대로 된 들머리는 조령1리 방향으로 50m쯤 내려가야 만날 수 있다.

▼ 산길은 무척 가파르다. 아까 망덕산에서 내려올 때보다 더 가팔라졌다. 산은 굴곡진 인생과 같아 오르내림이 반복된다고 했다. 그러니 가파른 내리막길이 끝나면 이에 상응하는 가파른 오르막길이 나타날 것은 어쩌면 당연한 노릇일 것이다. 그래 쉬운 산이 어디 있으랴. 조금 편한 산은 있을지라도 쉬운 산은 결코 없다는 얘기도 있지 않겠는가.

▼ 그런 버거운 힘겨룸을 10분 정도 치른 후에야 첫 번째 봉우리(앱은 332m를 찍고 있었다)에 올라설 수 있었다. 이후부터 산길은 작은 오르내림을 반복하며 이어진다.

▼ 이때 진행방향의 나뭇가지 사이로 ‘어깨봉’이 얼굴을 내민다. 그런데 산이 가팔라도 너무 가파르다. 아예 허리를 곧추세워 버렸다. 맞다. 어깨봉의 특징은 엄청나게 뾰쪽하게 생겼다는데 있다. 옥천읍 등 멀리서 볼 때 너무 뾰쪽하니 삽이나 괭이로 좀 낮추는 게 어떠냐는 농담이 있을 정도란다.

▼ 산행을 시작한지 1시간(망덕산에서는 27분). 안부에 자리를 튼 ‘송골쉼터’를 만났다. 이곳은 어깨봉의 볼거리 중 하나인 ‘호랑이굴’로 가는 길이 나뉘는 지점이다. 탐방로에서 약간 비켜난 곳에 위치하고 있으니 이정표(어깨산↑ 615m/ 호랑이굴← 140m/ 청마갈림길→ 630m/ 지우대갈림길↓ 630m)를 꼭 살펴보도록 하자.

▼ 명색이 쉼터인데도 앉아서 쉴만한 시설은 갖추고 있지 못했다. 대신 이름에 어울리지 않게 조망은 뛰어나다. 충청북도의 전형적인 풍경. 즉 차곡차곡 쌓인 나지막한 산들, 그리고 그 사이에 들어앉은 작은 들녘들이 널따랗게 펼쳐진다.

▼ 청마갈림길 방향은 나처럼 옻을 타는 사람에게는 금단의 지역이다. 경고판까지 세워놓았다. 망덕산과 어깨봉 일대에 10만여 그루의 옻나무를 심었다고 하더니 그게 사실이었나 보다.

▼ 산자락을 따라 5분 조금 못되게 내려가자 ‘호랑이굴’이 나온다. 양지바른 곳에 터를 잡은 굴은 크지도 그렇다고 깊지도 않았다. 산중의 왕. 즉 외적의 침입을 두려워하지 않는 호랑이 정도는 되어야 안심하고 살아갈 수 있을 것 같다.

▼ 쉼터로 되돌아와 또 다시 길을 나선다. 이번에도 역시 가파른 오르막길이 이어진다. 그러나 아까에 비해 그 기세가 많이 꺾였다.

▼ 이 구간에서는 바윗길도 만날 수 있었다. 거대하지도 그렇다고 날카롭지도 않은 바윗길이지만 전형적인 육산에서 만난 이질적인 풍경이어선지 반갑기까지 하다.

▼ 바윗길의 특징은 조망이 좋다는 점이다. 이를 증명이라도 하려는 듯 이곳에도 멋진 조망처가 있었다. ‘매 조망대’. 허공을 나는 매의 높이에서 주변 경관을 내려다볼 수 있다는 얘기일 것이다.

▼ 바위 끝으로 다가가자 시야가 툭 트이면서 망덕산이 한눈에 쏙 들어온다. 그 왼편은 금강. 산자분수령(山自分水嶺)이라 했던가. 망덕산을 넘지 못한 금강 물줄기가 산자락 끝을 휘돌아 흘러나온다.

▼ 조망대를 지나자 주변 풍광이 확 변해버린다. 뼈대만 남은 고사목(枯死木)들이 사방에 널려있는 것이다. 그것도 불에 그을린 흔적이 역력하다. 맞다. 이곳 어깨산은 지난 2016년 산불이 발생해서 많은 나무들이 소실되었다고 한다. 그 산불의 흔적이 아직도 남아있는 것이다.

▼ 화마의 흔적은 가슴 벅차게 받아들여야 할 풍광까지도 안타깝게 만들어버린다. 휘돌아가는 금강의 물줄기가 아름답기 짝이 없는데도 그게 고사목과 겹치면서 흉측스럽게 변해버린 것이다. 우리 같은 등산객들부터 산불방지와 자연보호에 앞장서야 하는 이유가 아닐까 싶다. 그래야 후손들도 우리들처럼 등산을 즐기며 아름다운 금수강산을 눈에 담을 수 있지 않겠는가.

▼ 산행을 시작한지 1시간 30분 만에 어깨봉 정상에 올라섰다. 헬기장을 겸하고 있는 정상은 텅 비어있는 모양새이다. 정상석이나 삼각점 등 이곳이 정상임을 알리는 표식이 일절 눈에 띄지 않아서일 것이다. 그나마 하나 세워놓은 이정표도 ‘하늘전망대’만 가리키고 있다.

▼ 정상은 일망무제의 조망이 펼쳐진다. 먼저 왼편(북서쪽)부터 살펴보자. 아까 송골쉼터에서 바라보던 풍경. 즉 충청도의 차곡차곡 쌓인 나지막한 산들, 그리고 그 사이에 들어앉은 작은 들녘들이 널따랗게 펼쳐진다. 하지만 고도가 높아진 탓인지 옥천읍의 빌딩들까지 눈에 들어오는 등 아까보다 한참이나 더 넓어졌다.

▼ 서쪽에서는 철봉산과 함께 금강이 나타난다. 장수군의 신무산(뜬샘봉)에서 발원한 금강 물줄기는 이곳 어깨산을 접하며 180도 굽이쳐 흐른다. 이어 금강유원지 앞을 흐른 강은 또 다시 굽이쳐 옥천1경인 ‘둔주봉(屯駐峰)’으로 향한다. 이처럼 어깨봉에 오르면 금강 줄기의 경이로움을 만끽할 수 있다.

▼ 남동쪽으로 눈을 돌리자 이번에는 망덕봉으로 연결되는 능선이 한눈에 쏙 들어온다. 그 왼편은 망덕산의 끝자락을 휘돌아 온 금강이다. 눈에 들어오는 풍광은 자못 빼어나다. 하긴 동이구경 가운데 하나가 ‘어깨산에서 바라보는 금강줄기’라니 어련하겠는가.

▼ 하늘전망대가 있는 북동쪽도 역시 금강이다. 어느 기사에선가 어깨봉은 금강의 비경을 한눈에 담을 수 있는 최고의 전망대라고 적고 있었다. 맞다. 어깨봉은 동서남북 어느 방향으로 고개를 돌리더라도 유유히 흐르는 금강의 물줄기를 볼 수 있다. 그뿐만이 아니다. 강 건너 남서쪽으로 장령산과 서대산이 조망되는가 하면, 북동쪽으로는 멀리 속리산까지 바라볼 수 있다.

▼ 동쪽으로 뻗어나간 능선의 끄트머리에는 ‘하늘전망대’가 둥지를 틀었다. 서슬 시퍼런 벼랑에 걸터앉았다고 해서 붙여진 이름이지 싶다. 하늘에서 내려다보는 시선으로 산하를 내려다보라는 의미로 말이다. 그러니 어찌 가보지 않을 수 있겠는가. 전망대에서 바라보는 금강의 자태는 자못 빼어났다. 휘돌아가는 물굽이가 만들어놓은 모래사장과 고요하게 흐르는 금강의 물줄기가 한 폭의 풍경화로 그려진다. 그것도 잘 그린 그림으로이다.

▼ 조망을 실컷 즐겼다면 이제 산상의 정자, 즉 ‘어깨정’으로 갈 차례이다. 어깨봉 정상에서 100m쯤 떨어진 곳에 지어놓은 쉼터인데, 조망이 좋아 산불감시초소까지 겸한다니 가히 다목적이라 하겠다.

▼ 어깨정에서의 조망도 빼어나다. 금강과 그 너머의 철봉산 및 해맞이산은 물론이고 옥천읍의 시가지까지 일목요연하게 눈에 들어온다. 옥천읍 너머의 산들은 충남 제1봉이라는 서대산과 식장산, 천·성·장·마(天聖壯馬) 등일 것이다.

▼ 이곳에서는 꼭 살펴봐야 할 시설물이 있다. 지도가 그려진 안내판인데 나처럼 부릉산으로 가려는 사람들에게는 선택이 아니라 필수다. 부릉산으로 연결되는 길이 그려져 있지 않기 때문이다. 이는 길이 나있지 않다는 얘기도 된다. 그러니 오르는 산의 숫자를 헤아리려는 산꾼들이 아니라면 일부러 찾아갈 필요가 없다는 얘기다. 그러지 못했던 나는 이를 두고두고 후회하며 산행을 이어갈 수밖에 없었다.

▼ 이젠 ‘부릉산’으로 향할 차례이다. 하지만 이정표(옻배움터↑ 2,510m/ 금강3교 입구← 1,545m/ 송골갈림길↓ 615m)에는 부릉산이 나타나 있지 않다. 대신 선두대장의 방향표시지가 길을 인도한다. 북서쪽 능선, 그러니까 폐 벙커가 있는 ‘옻배움터(옻을 이용한 다양한 체험 제공)’ 방향으로 따라 오란다.

▼ 벙커를 지나자마자 가파른 내리막길이 시작된다. 얼마나 가파른지 왔다갔다 ‘갈 지(之)’자를 쓰고 나서야 겨우겨우 고도를 낮추어 간다. 길의 흔적이 또렷한 게 그나마 다행이랄까? 그렇다고 안심해서는 안 된다. 길의 흔적만 쫓다가는 부릉산이 아니라 이정표가 가리키던 ‘옻배움터(청마리)’로 내려서버리니 말이다. 이곳에서는 북서쪽 방향의 능선을 이어간다는 목표를 세우고 길을 내가며 진행하는 게 바람직하다.

▼ 갑자기 희미해져버린 길 때문에 헷갈려하고 있는데, 오른편 산비탈에 매달리다시피 내려가고 있는 ‘초이스’님의 뒷모습이 보인다. 그는 5천 개도 넘는 전국의 산을 오른 전문가다. 그러니 진행방향을 놓고 망설일 필요가 어디 있겠는가. 하지만 내려가는 길은 만만치 않았다. 길의 흔적은 보이지만 벼랑에 가까운 산비탈인데다 참나무 낙엽까지 수북이 쌓여 미끄럽기까지 했기 때문이다. 네 발에 스틱으로도 모자라 엉덩이의 힘까지 빈 다음에야 겨우겨우 내려설 수 있었던 이유이다.

▼ 목숨을 걸다시피 한 악전고투를 20분 이상이나 치렀는데도, 상황은 오히려 더 나빠져 버렸다. 능선이 아니라 민가 두어 채가 들어선 골짜기로 내려서버린 것이다. ‘옻 배움터’로 유명해진 청마리의 자연부락인 ‘차돌바위골’인 모양인데 어쩌다 이런 상황이 되어버렸단 말인가. 하긴 아까 같은 상황에서는 전문 산꾼인 ‘초이스’님으로서도 어쩔 수 없었을 것이다.

▼ 계곡을 거슬러 올라가는 초이스님을 뒤따라가며 잠깐이지만 고민할 수밖에 없었다. 길도 나있지 않는 저런 산비탈을 기어오르는 것보다 요 아래 청마리에 있는 ‘제신탑(祭神塔, 충북 민속자료 제1호)’을 찾아보는 것이 더 나을 것 같아서이다. 제신탑이란 ‘탑신제당(塔身祭堂)’이라고도 불리는 민속신앙 유적으로 그 기원이 마한(BC2-AD4) 때까지 거슬러 올라간다. 탑신당(塔神堂)·솟대·장승·산신당 등으로 구성된 유적이 청마리에 있다는데, 그런 문화유적을 둘러볼 수 있는 기회가 어디 그리 흔하겠는가.

▼ 10분 쯤 골짜기를 헤매다가 산비탈을 치고 오르기로 했다. 물론 길은 없다. 거기다 벼랑에 가까울 정도로 가파르기까지 하다.

▼ 네 발로 기어오르는 것만 해도 버거운데 가시넝쿨은 왜 이리 많은지 온 몸이 만신창이가 될 수밖에 없었다. 그것도 40분간이나.

▼ 끝없는 악전고투에 체력이 바닥 날 즈음에야 능선에 올라설 수 있었다. 그리고 그곳에서 희미하나마 제대로 된 산길을 만났다. 거기다 사람까지. 우리처럼 길을 잃고 헤맸다는 분이 그렇게 반가울 수가 없었다. 동병상린(同病相燐)이랄까?

▼ 나뭇가지에 꽂혀있는 강송산악회의 ‘방향표시지’가 하도 반가워 카메라에 담아봤다. 논어의 첫 구절에 나오는 ‘유붕자원방래 불역낙호(有朋自遠方來 不亦樂乎)’라고나 할까? 아무튼 멀리서 찾아온 친구만큼이나 반가웠다.

▼ 이후의 산길은 작은 오르내림을 반복하며 이어진다. 봉(峰)과 봉 사이의 골이 깊지 않은데다 경사까지도 완만해서 힘들지는 않다. 하지만 체력이 이미 바닥나버렸으니 어찌할까나. 초이스님과 나이 지긋한 또 다른 일행이 저만큼에서 달아나고 있는데도 쫓아가지 못하는 이유다.

▼ 묘비에 적힌 문구가 눈길을 끌기에 카메라에 담아봤다. 가선대부(嘉善大夫)라면 종2품에 해당하는 조선시대의 품계. 썩 낮지 않은 벼슬살이를 한 나조차도 오르지 못했던 자리다. 그런 이의 묘를 이런 오지에다 쓴 것으로도 모자라 방치까지 하고 있으니 어찌 눈길을 끌지 않았겠는가.

▼ 길은 썩 편치가 않았다. 일 년에 한두 사람이나 다닌 듯 산길이 온통 잡목과 넝쿨식물로 들어차 있었기 때문이다. 그러다보니 찔리거나 할퀴는 것은 기본. 재수 없으면 따귀까지 맞아가며 진행할 수밖에 없었다.

▼ 반가워야 할 명감나무도 오늘은 별로다. 저 열매를 이용해 잡은 들·날짐승이 꽤 되기에 좋은 기억으로만 남아있는데도 말이다. 아니다. 이곳까지 오면서 생긴 할퀴고 찔린 자국들이 이렇게나 많은데 어찌 좋은 기억이 떠오를 수 있겠는가.

▼ 산행을 시작한지 3시간 20분. 능선으로 올라선지 25분 만에 ‘마티 갈림길(선답자의 글에서 찾아낸 지명이다)’을 만났다. 높이 402m(앱에 나타난 수치다)의 이 봉우리에서 동명(同名)의 이봉(異峰)인 ‘부릉산’으로 가는 길이 나뉜다.

▼ 걸을 수 있을 때까지 걷겠다는 ‘허총무’님. 그녀도 이젠 내로라하는 산악인 가운데 한 명이 되었다. 광주지역 산악인들의 대부로 알려지는 고 ‘백계남’선생의 것과 함께 걸려있는 그녀의 표지기가 그 증거라 하겠다.

▼ 또 다시 이어지는 오르내림은 버거워진 듯한 느낌이다. 기껏 저 정도의 산봉우리를 버거워한다는 것은 그만큼 지쳐있다는 증거가 아닐까 싶다.

▼ 힘들게 10분 정도를 더 진행하자 드디어 ‘부릉산’ 정상이다. 하지만 고생고생해가며 찾아온 산치고는 무척 초라한 모습이었다. 정상석이나 삼각점은 물론이고, 그 흔한 이정표조차도 눈에 띄지 않는다. 기껏 이 정도를 보려고 그 고생을 했다는 게 후회될 정도이다.

▼ ‘서래야 박건석’ 선생의 정상표시 코팅지가 있어 그나마 다행이었다. 가끔은 엉뚱한 곳에서 엉뚱한 지명을 접하기도 하지만, 나처럼 이력이 덜 붙은 산꾼들에게는 많은 도움이 되는 표식이다. 고인이 되신 ‘한현우’ 선생님께서 매달아놓은 정상표시지도 눈에 띄었다. 두 분과 함께 산행을 하던 게 꼭 엊그제 같건만 벌써 옛날 일이 되어 버렸다.

▼ 솔가리가 수북이 쌓인 산길은 폭신폭신하다는 느낌이 들 정도로 걷기에 편했다. 하지만 이미 지쳐버린 내 걸음은 그마저도 더디기만 하다.

▼ 무뎌진 발걸음으로 7분쯤 더 진행하면 이번에는 ‘헬기장’이다. 하지만 헬기장이라는 이름이 부끄러울 정도로 조망이 트이지 않는다. 그냥 지나쳐버리는 이유이다.

▼ 헬기장을 끝으로 본격적인 하산이 시작된다. 오르막 구간이 아예 없는 것은 아니지만 대부분이 내리막길이라고 보면 되겠다. 하지만 내리막길이라고 해서 마냥 편하지만은 않았다. 가파른데다 오토바이 라이더들이 헤집어놓은 구덩이가 갈 길 바쁜 나그네의 발길을 자꾸만 붙잡았기 때문이다.

▼ 내려오는 도중 ‘압촌마을’의 메타세쿼이아 길을 눈에 담을 수 있었다. 1970년 경부고속도로를 시공할 때 심어놓은 조경수라는데, 50년을 자라 이제는 담양의 것 못지않게 됐단다. 다만 길이가 좀 짧다는 게 흠이라고나 할까?

▼ 정성들여 구축한 벙커도 눈에 담을 수 있었다. 그런데 시멘트 구축물이 아니라 작은 돌멩이를 차곡차곡 쌓아올렸다. 그것도 쌍으로 둥그렇게 쌓은 다음 지하 터널로 연결시키는 등 예술성까지 더했다. 보기는 좋지만은 우리네 자식들은 저걸 만드느라 얼마나 고생을 했을꼬.

▼ 부릉산에서 하산을 시작한지 25분. 진행방향 저만큼에 옛 경부고속도로가 내려다보인다. 험난했던 산행이 끝나가는 것이다.

▼ 산행날머리는 ‘금강2교’(옥천군 동이면 금암리)

옛 고속도로에 내려선 다음 왼편으로 방향을 틀면 잠시 후 금강2교에 이르면서 산행이 끝난다. 오늘 산행은 4시간이 걸렸다. 앱에 찍힌 거리는 8.39km. 길을 잘못 들어선 덕분에 남들보다 1.5km 정도를 더 걸었다. 시간도 물론 1시간 정도가 더 걸렸다. 험난했던 산행이라 하겠다. 하지만 고진감래랄까 강송산악회에서 제공한 닭백숙은 이 모든 것을 보상하고도 남았다. 거기다 함께 고생한 두 분과 반주까지 나누었으니 이 아니 즐거울 손가.

좌구산(峨媚山, 657.7m)

산행일 : ‘19. 6. 25(화)

소재지 : 충북 증평군 증평읍과 청주시 상당구 미원면의 경계

산행코스 : 줄타기매표소→눈썰매장→체력단련지구→제2쉼터→정상→제2쉼터→제1쉼터→천문대→별무리하우스→바람소리길→구름다리→명상의집(산행시간 : 3시간20분)

함께한 산악회 : 뉴갤러리 산악회

특징 : 좌구산은 높이가 657m에 불과한 나지막한 산이다. 전형적인 육산(肉山)이다 보니 가슴에 담아둘만한 볼거리 또한 없다. 전국의 모든 산을 올라보겠다는 목표를 가진 사람들이 아니라면 구태여 찾을 필요가 없겠다는 얘기이다. 그럼에도 불구하고 주말만 되면 이 산은 사람들로 넘친다고 한다. 좌구산의 증평쪽 산자락에 ‘자연휴양림’을 조성해 놓았기 때문이다. ‘천문대’와 ‘구름다리’ 등의 볼거리는 물론이고 ‘눈썰매장’과 ‘물놀이장’ 등의 즐길거리을 두루 갖췄으니 사람들이 찾지 않고 어찌 버티겠는가. 특히 극한의 공포와 쾌감을 느낄 수 있는 ‘짚 트랙(Zip trek)’은 탐방객들의 호기심을 자극하기 충분할 것이다. 참고로 좌구산은 ‘거북 구(龜)’자에 ‘앉을 좌(坐)’자를 쓴다. 거북이가 웅크리고 있는 산세라는 것이다. 거북이라는 게 본디 ‘행복과 장수’를 상징하는 동물이다. 이곳 좌구산에 휴양을 목적으로 하는 시설이 들어올 것을 미리 예견한 선현들의 지혜가 아닐까 싶다.

▼ 산행들머리는 좌구산 줄타기매표소(증평군 증평읍 율리 302-2)

중부고속도로 증평 I.C에서 내려와 508번 지방도를 타고 증평읍으로 들어온다. 연탄교차로(증평읍 연탄리)에서 우회전하여 54번 국도, 보강천을 건너자마자 좌회전, 군청사거리(증평읍 창동리 57)에서는 우회전하여 540번 지방도로 갈아탄다. 그렇게 증평읍을 통과한 후 계속해서 540번 지방도를 타고 초정약수 쪽으로 달리면 율리삼거리(증평읍 남차리)가 나온다. 이곳에서 좌회전해서 ‘율리휴양로’를 따라 ‘좌구산자연휴양림’으로 들어오다 보면 ‘좌구산 줄타기매표소’가 나온다. 하강레포츠의 일종인 ‘줄타기(Zip trek)’의 표를 팔고 있는 이곳이 오늘 산행의 들머리이다.

▼ 매표소 앞에는 ‘좌구산 휴양랜드’와 ‘좌구산 천문대’로 들어가는 입구임을 알리는 조형물이 세워져 있다. 그 곁에는 이곳의 지명인 ‘율리’의 표지석도 보인다. 버스정류장의 이름표는 ‘솟점말’이다. 율리에 있는 자연마을인 ‘솟점말’이란 얘기일 것이다.

▼ ‘율리 웰빙타운 종합안내도’도 세워놓았으니 한번쯤 살펴볼 일이다. 산행 중 길을 잃고 헤매지 않으려면 말이다. 아무튼 우린 숲속체력단련지구와 제2쉼터를 거쳐 좌구산 정상에 오른 다음 하산은 능선을 타고 천문대까지 내려올 계획이다.

▼ 삼기천(三岐川)을 가로지르는 ‘점촌교’ 다리를 건너면서 산행이 시작된다. ‘율리 삼거리’에서 시작해 ‘방고개(이정표에는 밤고개로 표시)’ 고갯마루까지 이어지는 길이 3.9km의 이 길을 ‘거북이 별 보러 가는 길’이라고 하는 사람들도 있는데 맞는지는 모르겠다. 아무튼 휴양림으로 들어가는 왕복 2차선의 도로지만 보도(步道)는 따로 만들지 않았다. 그러나 차량 통행이 뜸해서 위험하다는 느낌은 들지 않는다.

▼ 그렇게 10분쯤 오르자 삼거리(이정표 : 좌구산 휴양림↑ 0.8㎞/ 눈썰매장← 0.2㎞)가 나타난다. 진행방향은 왼편이다. ‘제2쉼터’를 거쳐 좌구산 정상으로 오를 계획이기 때문이다.

▼ 시멘트 포장길을 따라 잠시 올라가자 진행방향 저만큼에 몽골텐트가 쳐져있다. 좌구산으로 연결되는 탐방로는 이곳에서 왼편으로 방향을 튼다. 삼거리에 이정표(좌구산 정상← 1.84㎞/ 눈썰매장↑ 0.1㎞/ 수변산책로↓ 0.13㎞)가 세워져 있으니 길이 헷갈릴 일은 없을 것이다.

▼ 일단은 ‘눈썰매장’부터 둘러보기로 한다. 이곳 좌구산휴양림이 자랑하는 명물 가운데 하나라는데 빼먹을 수야 없지 않겠는가. 이 눈썰매장은 길이 82m, 폭 12m로 6명이 동시에 출발할 수 있을 뿐만 아니라, 튜브자동이송기와 동시 출발시스템 등의 자동화시스템까지 갖추고 있단다. 하지만 지금은 여름. 허연 배를 드러내놓고 있는 트랙만이 눈에 들어올 뿐이다. 성인 10,000원, 청소년 8,000원이라는 요금표도 눈에 띈다. 증평군민과 휴양랜드 숙박객, 단체 이용객은 10%를 할인 받을 수 있단다.

▼ 시멘트 포장길을 잠시 오르자 높다란 철제구조물이 나타난다. ‘좌구산 줄타기(짚트랙)의 ’승강장’일 것이다. 아니 세워진 위치가 바닥에 가까운 것을 보면 ‘짚 트랙(Zip trek)’이 끝나는 하강장일지도 모르겠다. 참고로 ‘짚 트랙(Zip trek)’은 양 편의 나무 또는 지주대 사이로 튼튼한 와이어를 설치하고 탑승자와 연결된 트롤리(trolley, 일종의 도르래)를 와이어에 걸어 빠른 속도로 반대편으로 이동하면서 자연경관을 즐기며 담력을 키우는 공중 레저스포츠다. 국내에서는 짚라인(Zipline)이라는 이름으로 더 익숙한데, 와이어를 타고 이동할 때 트롤리와 와이어의 마찰음이 '짚~(zip~)‘하는 것처럼 들리는 점에 착안해서 지어낸 이름이라고 한다. 짚라인코리아(주)의 브랜드이자 등록상표명이기도 하다. 세계적으로는 지역에 따라 플라잉폭스(Flying Fox), 짚와이어(zip-wire), 에어리얼런웨이(Aerial Runway), 티롤리언크로싱(Tyrolean Crossing) 스카이플라이(SkyFly)등 다양한 명칭으로 불리기도 한다.

▼ 산길은 ‘짚 트랙’ 시설에 조금 못 미치는 곳에서 오른편으로 열린다. 나무계단의 입구에 이정표(좌구산 정상→ 1.74㎞/ 캠핑공원↑ 0.4㎞/ 썰매장↓ 0.2㎞)가 세워져 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다. 나무계단을 올라서면서 본격적인 산행이 시작된다. 능선으로 올라서자 사각의 정자가 보이는가 싶더니 다음에는 다양한 운동기구를 갖춘 쉼터가 나타난다. 첨부된 지도에 ‘숲속 체육공원’으로 표기된 지점이다. 이 부근이 ‘생강나무군락지’라는 안내판도 세워놓았다. 꽃의 생김새와 피는 시기가 비슷해서 산수유로 자주 오해를 받는 나무이다.

▼ 그렇게 잠시 진행하자 임도가 나타난다. 산행을 시작한지 20분 남짓 지난 지점이다. 좌구산 정상으로 오르는 탐방로는 오른편으로 10m쯤 빗겨난 지점에서 열린다. 들머리가 눈에 띄지 않으나 당황할 필요는 없다. 조금만 주의를 기울인다면 입구에 세워놓은 이정표(좌구산 정상 1.44㎞/ 동고동락ART 체험마을 0.34㎞/ 관리사무소주차장 0.7㎞/ 좌구산 천문대 2.0㎞)를 찾아낼 수 있기 때문이다.

▼ 산자락으로 들어서자 산길이 가파르게 변한다. 그것도 버겁다 싶을 정도로 가파르다. 너무 가파르다 싶은 곳에 통나무계단을 깔고 밧줄난간까지 설치해 놓은 게 그나마 다행이라 하겠다. 그마저도 안 되는 곳은 왔다갔다 ‘갈 지(之)’자를 그리며 위로 오르도록 했다.

▼ 그렇게 얼마간 진행하자 또 다른 사거리(이정표 : 제2쉼터↑ 0.6㎞/ 천문대 →1.72㎞/ 교육체험지구← 0.41㎞/ 주차장↓ 0.89㎞)를 만난다. 정상은 계속해서 능선을 타야 함은 물론이다.

▼ 이제 산길은 극기훈련장으로 변해버린다. ‘코에서 흙냄새가 난다’는 표현에 딱 어울리는 코스라 하겠다. 하도 가파르다보니 코를 땅에 박다시피 해야만 오를 수 있기 때문이다. 이곳도 역시 밧줄난간을 매어놓았다. 고마운 일이라 하겠다. 기하급수적으로 불어났을 고생이 그나마 산술적으로 변했으니 말이다.

▼ 임도를 통과한지 30분 만에 주능선에 있는 ‘제2 쉼터’에 올라선다. 두세 평쯤 되는 공터에 벤치 2개를 놓고, 이정표(좌구산 정상← 0.7㎞/ 밤고개→ 1.24㎞/ 주차장↓ 1.44㎞)에는 동명의 이름표를 달아두었다.

▼ 이후부터 산길은 편안해진다. 하지만 그 편안함은 오래가지 못한다. 작은 안부로 내려섰던 산길이 다시 오름짓을 시작하기 때문이다. 그것도 밧줄난간에 의지하지 않고는 위로 오를 수 없을 정도로 말이다.

▼ 어렵게 도착한 깔딱고개에는 벤치가 놓여있다. 턱에 차오른 숨도 고를 겸해서 쉬어가라는 모양이다.

▼ 산나리가 꽃망울을 활짝 열었다. 하긴 개화시기가 6~7월이니 철에 맞게 피어난 셈이다. 6월은 ‘호국보훈의 달’이다. ‘순결(purity / virginity)’이라는 꽃말 보다는 전장의 핏물을 머금은 붉은 꽃으로 더 다가오는 것은 나만의 생각일까?

▼ 이마에 흐르던 땀이 마르기도 전해 또 다시 길을 나선다. 산길은 이번에도 엄청나게 가파르다. 그 오르막길이 아까보다는 많이 짧아졌다는 게 그나마 다행이라 하겠다.

▼ ‘제2쉼터’를 출발한지 25분 만에 돌탑이 주인노릇을 하고 있는 봉우리에 올라선다. 이곳도 역시 벤치를 놓아두었다. 참! 지금 우리가 걷고 있는 이 능선은 ‘한남금북정맥’이다. 백두대간상의 속리산에서 갈라져나간 한남금북정맥은 충청북도를 동서로 가르며 북쪽으로 올라가 칠장산에서 한남정맥과 금북정맥으로 갈라진다. 60여 km에 걸쳐 뻗어 있는 이 산줄기는 사실 눈에 띄는 봉우리가 드문 곳이다. 대부분의 산봉우리가 600m에 미치지 못하다보니 657m 높이의 좌구산이 최고봉이 되었다.

▼ 가파르게 돌탑봉을 내려서자 안부삼거리(이정표 : 좌구산 정상㎞ 0.1㎞/ 바람소리길← 0.93㎞/ 천문대↓ 2.6㎞)가 나온다. 바람소리길을 이용해 이곳으로 올라올 수도 있다는 얘기일 것이다. 하지만 경사가 가파른데다 습기까지 많아 미끄러우니 조심하라는 경고판까지 세워놓은 걸 보니 그다지 편한 코스는 아니라는 얘기일 것이다.

▼ 산길은 다시 위로 향한다. 이어서 잠시 후에는 날카로운 칼날을 세워놓은 것처럼 생긴 바위지대를 만난다. 안내판은 이곳을 ‘칼춤바위’라 적고 있다. 바위의 생김새가 칼춤을 추는 형상이라는 것이다.

▼ 잠시 후 좌구산 정상에 올라선다. 산행을 시작한지 1시간25분 만이다. 두세 평이 채 되지 않는 비좁은 정상에는 자연석으로 만든 커다란 정상표지석과 이정표(한남금북정맥 질마재↑/ 대덕마을→ 2㎞/ 한남금북정맥 분젓티↓ 4㎞) 외에도 벤치를 놓아 쉼터의 기능까지 겸하도록 했다. 참고로 좌구산(坐龜山)은 ‘앉을 좌(坐)’자에 ‘거북 구(龜)’자를 쓴다. 말 그대로 거북이가 앉아있는 모양으로 생겼다는데서 연유된 이름이라고 한다. 그러나 원래는 ‘개 구(狗)’자를 사용한 좌구산(坐狗山)으로 불렸다고 한다. 이 지역에 민가가 없던 옛날에는 산에 올라가야만 개 짖는 소리를 들을 수 있다고 해서 그런 이름이 붙었단다. 다른 주장도 있다. 조선의 광해군 시절 김치(金緻)라는 인물이 관직에서 물러나 이곳에 은거하고 있었는데, 인조반정을 모의하던 그가 좌구산에서 들려온 세 번의 개짓는 소리에 깨어 거처를 옮긴 덕분에 변고를 면하게 되었다는 것이다.

▼ ‘좌구산 정상’이라는 이름표를 달고 있는 또 다른 이정표(질마재 2.4㎞/ 밤고개 1.9㎞)의 발아래에는 ‘2등 삼각점(미원 22)’이 설치되어 있다. 좌구산의 높이는 해발 657m, ‘한남금북정맥’의 마룻금에서 가장 높은 봉우리이다. 위에서도 얘기했듯이 ‘좌구산’은 산의 생김새가 거북이가 앉아있는 모양새라고 해서 붙여진 이름이다. 거북이라면 장수의 상징이 아니던가. 증평군에서 이곳 좌구산 일대에 ‘좌구산 휴양랜드’를 조성한 이유가 아닐까 싶다. 건강한 일상을 위한다면서 말이다.

▼ 정상에서의 조망은 별로이다. 증평방면의 평원지대가 있는 서쪽 방향을 제외하고는 웃자란 나무들이 시야를 가리고 있기 때문이다.

▼ ‘제2쉼터’로 되돌아와 산행을 이어간다. 이번에는 천문대 방향의 능선을 따른다. 가파른 구간이 대부분이지만 내려서는 데는 어려움이 없다. 난간 삼아 매어놓은 밧줄에 의지하면 되기 때문이다.

▼ 조금 더 내려오니 칼로 자른 듯 반듯하게 갈라진 ‘충절바위’가 눈에 들어온다. 이 바위는 좌구산 아래 율리에 살았던 백곡(栢谷) 김득신(金得臣, 1604~1684)의 이야기가 서려 있는 곳이다. 어릴 때부터 심약했던 그가 좌구산에서 심신을 단련하면서 이 바위를 칼로 치며 마음을 다잡았다는 이야기가 전해진다. 나이 59세에야 중광시 병과에 급제한 그는 ‘늦깎이’로 유명한 문인(文人)이다. 어릴 때 천연두를 앓았던 그는 노둔한 편이었다고 한다. 하지만 아버지의 가르침과 훈도를 받아 서서히 문명을 떨친 인물이다. 자신의 단점을 극복하고 한문 사대가였던 이식(李植)으로부터 ‘그대의 시문이 당금의 제일’이라는 평을 들었을 정도로 성장한 것이다. 옛 선현과 문인들이 남겨놓은 글들을 많이 읽는 데 주력한 그가 ‘백이전(伯夷傳)’을 1억1만3천 번(요즘 셈법으로는 11만3,000번)이나 읽었다는 일화는 그의 서재인 ‘억만재(億萬齋)’와 함께 후세의 귀감으로 전해진다.

▼ 능선을 걷다보면 생채기를 안고 있는 소나무들이 자주 눈에 띈다. 송진채취를 위해 소나무의 껍질을 벗겨내면서 생긴 흠집들이다. 안내판은 ‘소나무에 남겨진 아픈 역사의 흔적’이라고 적고 있다. 일제 강점기에 군수물자를 얻고자 우리 국민들을 혹사시켜 송진을 채취한 흔적이라는 것이다. 그렇다고 일제만 송진을 채취했던 것은 아니다. 60년대 한창 어려웠던 시절에는 우리나라도 송유(松油)를 생산하기 위해 송진을 채취했었기 때문이다. 당시 송유는 고무제품 생산을 위한 ‘고무반죽 첨가제(添加劑)’로 사용되었다고 한다. 소나무에서 채취한 송진을 가마에 넣고 열을 가하여 만든 기름이 송유이다.

▼ 하산길이 내리막길만 있는 것은 아니다. 밧줄을 매어놓아야만 했을 정도로 가파른 구간도 나타난다. 그게 비록 길지는 않지만 말이다.

▼ 제2쉼터를 지난 지 15분 만에 ‘제1쉼터’에 이른다. 이곳도 역시 이정표(밤고개↑ 0.98㎞/ 주차장→ 1.72㎞/ 정상↓ 1.26㎞)와 함께 벤치를 놓아두었다. 힘들게 올라온 이들을 위한 배려일 것이다.

▼ 뒤처져서 걷다보니 조용하기 짝이 없다. 더 이상의 고요함이 있을까 싶을 정도이다. 낮잠이라도 자다 일어났는지 새들의 노랫소리마저도 다소 몽환적이다. 사색하면서 걷기 딱 좋은 길이라 하겠다.

▼ 그렇게 20분 조금 못되게 내려오자 ‘좌구산 천문대’가 나온다. 그런데 건물이 들어선 위치가 조금 묘하다. 산봉우리에 올라앉은 다른 천문대들과는 달리 능선의 안부에 자리하고 있는 것이다. 그러면 어쩌랴 해발이 657m나 된다니 말이다. 거기다 우리나라에서 가장 큰 356mm 굴절망원경이 설치되어 있단다. 1층에는 천체 투영실과 전시실 등이 있고 2층에는 스페이스랩이라는 전시 공간이, 그리고 3층에는 주 관측실인 ‘우주를 보는 창’과 보조 관측실인 ‘하늘을 보는 눈’, 그리고 태양 망원경 등이 설치되어 있단다.

▼ 가는 날이 장날이라고 점심시간에 딱 맞춰버린 덕분에 내부관람을 하지 못했다. 대신 야외전시장을 둘러보기로 했다. 건물의 1층에는 측우기와 첨성대 등을 포함한 다양한 천체관측기구 모형들이 전시되어 있고, 옥외에는 반구형(半球形)의 지붕을 만들고 그 안에다 여러 별자리들을 그려 넣었다.

▼ 천문대 밖으로 나오면 울창한 소나무 숲이 펼쳐진다. 공기 서늘하고 새소리가 평화로운 곳에는 벤치와 식탁 등이 놓여있다. 첨부된 지도에 나와 있는 ‘소나무숲 산림욕장’은 이곳을 말하는지도 모르겠다. 아무튼 새소리를 벗 삼아 쉬어가기 딱 좋은 장소이다.

▼ 천문대부터는 임도(이정표 : 좌구정↑ 2.8㎞/ 별무리하우스→ 0.6㎞/ 미원← 9.0㎞/ 좌구산↓ 2.7㎞)를 따른다. 양 옆으로 줄지어 선 단풍나무들이 신선한 느낌으로 다가오는 구간이다. ‘일본 땅’일지도 모르겠다는 생각이 들 정도로 전국의 도로가에 늘어선 벚꽃나무들에 식상해온 나였기에 더욱 감명 깊게 다가왔지 않나 싶다.

▼ 잠시 후 숲속에 들어선 철제 구조물이 눈에 띈다. 다섯 개 코스로 이루어진 총 길이 1.2㎞의 ‘좌구산 줄타기(짚 트랙)’가 시작되는 타워(tower)이다. 하늘을 날기 전에 받게 되는 안전교육이 저곳에서 이루어짐은 물론이다. 고개를 들어보니 ‘짚 트랙’의 줄(wire)이 숲의 위나 사이를 지나도록 매어져 있는 게 보인다. 그렇다면 길이가 짧을 뿐만 아니라 경사도 약할 게 분명하다. 그렇다고 미리부터 ‘액티비티(activity)’에 미치지 못할 것이라는 상상은 하지말자. 3년쯤 전인가 ‘라오스’의 ‘방비엥Vang Vieng)’에서 타본 경험에 의하면 저 정도만 갖고도 짜릿한 공포감을 느끼기에는 충분했기 때문이다.

▼ 단풍나무의 매력에 흠뻑 취해 걷다보면 ‘별무리하우스’가 나온다. 매점과 식당이 들어선 건물인데 우리 일행의 점심상이 차려져 있단다. 이곳의 청국장이 맛있다는 소문을 듣고 산악회 회장님이 미리 예약해 두었던 모양이다.

▼ 식사를 마치자마자 ‘명상 구름다리’로 향한다. 휴양림의 명소로 자리매김한지 이미 오래라는데 어찌 건너보지 않을 수 있겠는가. 산악회의 버스 또한 구름다리의 아래에다 주차시켜 놓았단다. 구름다리는 임도를 따라 내려가다가 명상의 집에서 다리 위로 올라가는 방법이 보편적이다. 하지만 우린 별무리하우스의 담벼락에서 시작되는 ‘바람소리길’을 이용하기로 한다. 단조롭기 짝이 없는 아스팔트도로보다는 울울창창한 숲길을 걸으면서 참나무와 소나무가 내뿜는 피톤치드에 흠뻑 빠져보기 위해서이다.

▼ 그렇게 10분쯤 걸었을까 사각정자 앞에서 삼거리(이정표 : 주차장← 9.23㎞/ 교육체험지구↑ 1.36㎞/ 천문대↓ 0.76㎞)를 만난다. 구름다리는 이곳에서 왼쪽으로 내려가야만 만날 수 있다. 하지만 이정표에는 ‘구름다리’ 대신에 ‘주차장’이라는 지명만 적혀있을 따름이다. 구름다리를 놓기 전에 만들어진 이정표라는 얘기일 것이다. 시기적절한 교체가 필요하지 않을까 싶다.

▼ 3~4분쯤 내려가자 임도(이정표 : 주차장← 0,12㎞/ 병영체험장→ 1.47㎞/ 천문대↓ 0.87㎞)가 나오고, 잠시 후에는 계곡을 가로지르고 있는 멋진 구름다리가 눈앞에 펼쳐진다. ‘명상구름다리’로 길이 230m(출렁다리구간 130m)에 폭은 2m, 최고높이가 50m에 이른단다. 산꼭대기에 설치된 다른 구름다리들에 비해 고도감과 스릴이 한참이나 떨어진다 하겠다. 그러나 계곡 사이에 놓인 구름다리의 자태가 아름답고 규모도 웅장해 그 자체만으로도 좋은 볼거리가 된다.

▼ 이곳 좌구산의 구름다리는 조금 묘하다. 계곡이나 호수 위에 걸쳐놓은 다른 구름다리들과는 확연히 다른 것이다. 단순한 이동수단으로서의 다리는 물론 아니다. 그렇다고 오직 관광객 유치만을 목적으로 한 것 같지도 않다. ‘명상(冥想)’이라는 주제 안에 설치도 동선(動線)의 하나일 따름이란다.

▼ 다리 아래로 2017년에 문을 열었다는 체험시설 ‘숲 명상의 집’이 내려다 보인다. 건강한 사람들이 찾아와 ‘산림 치유’를 체험하는 곳이란다. 자율신경과 스트레스, 혈관건강 등 신체의 기본적인 건강 상태를 확인하고, 숲 치유 프로그램에 참여하면서 명상구름다리에서 수변산책로까지 걸은 다음, ‘습식 족욕(濕式 足浴)’ 또는 ‘건식 족욕’과 꽃차 마시기 등을 체험하는 코스로 운영되고 있단다. 병을 치료하는 곳은 아니라는 얘기이다.

▼ 다리의 끄트머리에는 데크로 작은 광장을 만들어 놓았다. 하트 모양의 포토죤(photo zone)도 보인다. 하트의 품안으로 끌어들인 구름다리를 배경으로 세운다면 멋진 추억으로 채워질 게 분명하다.

▼ 데크 광장의 앞에는 ‘거북바위 정원’이 조성되어 있다. 수많은 돌탑과 산책로, 거북이와 토끼의 조형물로 꾸며졌는데, 아직도 마무리가 되지 않았는지 공사자재들이 어지럽게 널려있다. 공사를 마치면 어떻게 변할지 모르겠으나 아직까지는 어설프게 보인다.

▼ 공원의 맨 꼭대기에는 ‘전망대’가 자리 잡았다. ‘바위전망대’라는 이름에 걸맞게 커다란 바위에다 ‘거북이와 토끼’를 그려 넣었다. 하지만 전망대라는 이름에 어울리지 않게 조망은 보잘 것이 없다. 우거진 숲이 시야를 가로막고 있기 때문이다. 그렇다고 너무 서운해 할 일은 아니다. 공원을 걷다보면 구름다리가 눈에 쏙 들어오는 멋진 조망터들을 여러 곳에서 만날 수 있기 때문이다.

▼ 산행날머리는 좌구산 숲 명상의 집(증평군 증평읍 율리 산 61-30)

구름다리 입구로 되돌아와 이번에는 물놀이장 방향으로 진행한다. 100m 조금 못되게 내려서면 만나게 되는 삼거리에서는 좌회전이다. 길은 잘 닦여 있는 편이다. 그렇다고 마냥 이 길을 따를 수는 없다. 우리를 태우고 갈 버스가 ‘명상의 집’ 앞에 주차되어 있기 때문이다. 100m남짓 걷다가 오른편 계곡으로 내려서는 이유이다. 계곡을 건너자 천문대로 이어지는 도로 위에 주차된 버스를 만난다. 산행이 끝난 것이다. 오늘 산행은 총 4시간 20분이 걸렸다. 별무리하우스에서의 점심시간과 간식을 먹느라 쉬었던 휴식시간을 감안할 경우 실제로는 3시간 20분을 걸은 셈이다.

희양산(曦陽山, 999.1m)-시루봉(914.5m)

산행일 : ‘17. 4. 25(화)

소재지 : 충북 괴산군 연풍면과 경북 문경시 가은읍의 경계

산행코스 : 은티마을→성터→구왕봉갈림길→희양산→성터→시루봉→백두대간 복귀→도막갈림길→분지리 연풍별당(산행시간 : 5시간)

함께한 산악회 : 갤러리산악회

특징 : 희양산은 백두대간(白頭大幹) 마룻금에 걸쳐있는 산으로 깎아지른 암벽과 암봉으로 이뤄져 있어 마치 거대한 성채와 같다는 생각이 들게 만든다. 또한 산 전체가 하나의 바위처럼 보이는 데다 바위 낭떠러지들이 하얗게 드러나 있어 멀리서도 쉽게 알아볼 수 있다. 전형적인 골산(骨山)이라는 얘기이다. 덕분에 이 산은 볼거리로 넘친다. 기암괴석들이 즐비할 뿐만 아니라 조망(眺望) 또한 거칠 것 없이 펼쳐지기 때문이다. 하지만 희양산의 가치는 이러한 산세나 지형보다 불교사적인 면에서 더 발한다. 신라의 고승(高僧) 지증대사(智證大師)가 창건했다는 봉암사(鳳巖寺)가 이 산의 품에 안겨있기 때문이다. 이후 봉암사는 우리나라 구산선문(九山禪門)의 종찰(宗刹)로 우뚝 섰다. 또한 봉암사는 근대 불교의 선풍(禪風)을 크게 일으킨 곳이기도 하다. 일제강점기 한국 불교는 왜색화로 급속히 타락의 길로 들어선다. 난맥에 빠진 한국 불교를 바로 세우기 위해 성철, 청암, 자운 등 50여 스님은 희양산에 모여 이른바 ‘봉암사 결사’를 결행했다. 한국 불교사에 한 획을 긋는 사건이었지만 구호는 간결했다. ‘오직 부처님 법대로’였다. ‘봉암사 결사’는 한국 불교의 혁신 운동이었다. 스님들은 제일 먼저 왜풍을 일소하고 수도 도량으로 거듭날 것을 결의했다. 불법에 어긋나는 불공과 천도재를 없애고 화려했던 가사(袈裟)도 괴색으로 바꾸었다. 일일부작 일일부식(一日不作 一日不食)의 정신을 생활화한 것도 이때부터다. 수행자들이 노동에 지쳐 선방에서 졸기하도 할라치면 ‘밥값 내놔라 이 도둑놈들아’ 하는 성철 스님의 고함소리가 산을 쩌렁쩌렁 울렸다고 한다. 1982년에는 수도에만 정진할 수 있도록 사찰은 물론 일대 임야까지 일반인의 출입을 막았다. ‘금단의 사원’, '비밀 수도원'이라는 전통의 시작 이었다. 일 년에 딱 한 번 석가탄신일에만 산문을 열었으나 그것도 경내로 방문이 제한되었다.

▼ 산행들머리는 은티마을(괴산군 연풍면 주진리 514-5)

중부내륙고속도로 연풍 I.C에서 내려와 좌회전, 곧이어 적석교차로(괴산군 연풍면 적석리)에서 34번 국도로 올라가 수안보․문경 방면으로 2~3분쯤 달리다가 연풍 I.C교차로에서 내려와 은티중리길을 따라 들어오면 얼마 지나지 않아 산행들머리인 은티마을 주차장에 이르게 된다. 이 길은 양보의 미덕이 필요한 길이다. 차량 두 대가 비켜지나갈 수 없을 정도로 비좁기 때문에 먼저 본 차량이 약간이라도 넓은 지점에서 기다려 주어야만 하기 때문이다.

▼ 은티마을로 난 길을 따라 들어가면서 산행이 시작된다. 몇 걸음 걷지 않아 아름드리 노송(老松)들이 무리지어 길손을 반겨준다. 소나무 아래에는 장승 두 개와 은티마을 유래비가 세워져 있다. 참! 주차장에 커다랗게 세워놓은 ‘등산안내도’를 한번쯤 살펴보고 산행을 시작하라는 것을 깜빡 잊을 뻔 했다. 우리같이 길을 잘 못 드는 일이 발생하지 않도록 하기 위해서라도 말이다.

▼ 몇 걸음 더 걸으니 기묘하게 생긴 바위가 하나 보인다. 돌담을 둘러쌓고 그 안에다 모셔 놓은 걸 보면 이 마을에서 신주단지처럼 중요하게 여기는 모양이다. 이곳 은티마을은 풍수지리(風水地理)로 볼 때 ‘자궁혈(子宮穴)’에 해당되어 천지간의 기를 모야 생명이 잉태되는 양택(陽宅)의 땅이라고 한다. 그런데 자궁혈이란 게 본디 물이 많기 때문에 사람이 살기에는 좋으나 여자의 기(氣)가 너무 세다는 단점이 있단다. 그래서 마을 입구에 ‘소나무 숲(陰宅에 해당된단다)’을 만들고 남근석(男根石)을 세워 남녀 간 기의 조화를 이루게 하는 한편 매년 정월 초이튿날이면 마을의 안녕을 비는 동고제(洞告際)를 지낸다고 한다. 그러고 보니 돌의 모양이 남성의 성기를 닮은 것 같기도 하다. 또 다른 설도 있다. 은티마을은 희양산과 악휘봉에서 흘러 내려오는 두 개울이 만나는 곳에 있다. 그래서 마을 가운데를 흐르는 개울 때문에 가끔 수해를 보는데 그 개울 줄기가 여인네의 오줌 줄기 같다 해서 수해의 방패막이로 마을 앞에 남근석을 세워 놓았다는 것이다.

▼ 마을로 들어가기 전 반가운 풍경과 마주한다. 주막집이다. 2002년엔가 백두대간 종주를 하면서 처음으로 만났던 이래 잊을만하면 들렀던 추억의 장소이다. 초창기만 해도 간단하게 막걸리나 한잔씩 하고 지나가던 허름한 가게였는데 언제부턴가 반듯한 식당으로 변해있다. 그것도 토종닭 요리는 물론이고 찌개나 전골, 그리고 두부김치와 녹두전, 더덕구이, 도토리묵 등 메뉴도 도회지 식당이 부럽지 않을 정도로 다양하다. 맛있는 두부를 안주 삼아 시원한 막걸리라도 한 잔 걸치고 싶지만 오늘은 불가능하다. 하산지점이 다른 곳으로 정해졌기 때문이다. 덕분에 산행의 피로를 싹 날려버릴 기회를 잃은 셈이 되어 버렸다.

▼ 주막을 지나자마자 길이 둘(이정표 : 희양산← 4.4Km/ 마분봉→ 4Km)로 나뉜다. 왼편으로 방향을 잡아 시멘트 포장길을 따른다. 몇 걸음 걷지 않아 또 다른 ‘등산안내도’ 세워져 있다. 이번 것은 희양산과 구왕봉, 그리고 시루봉만 그려져 있다. 그리고 잠시 후, 이번에는 시루봉으로 가는 길(이정표 : 구왕봉↑ 3.3Km/ 시루봉↖ 3.2Km/ 은티마을↓ 0.4Km)이 나뉜다. 구왕봉 방향으로 향한다.

▼ 뒤돌아보면 은티마을이 한눈에 들어온다. 은티마을의 원래 이름은 ‘의인(義仁村里)’이었다 한다. 경술국치(庚戌國恥) 뒤 일본인들이 '의인'이 민족정신을 뜻한다 해서 은평으로 고친 것이 은티(銀峙)로 변했다는 것이다. 아무튼 자그맣기 이를 데가 없는 작은 산골마을이다. 그러니 농사를 지을 땅이 넉넉하지 못할 것은 불을 보듯 뻔하다. 그래선지 마을 주민들은 농사보다는 임산물에 많이 의존하고 있는 것 같다. 아까 마을로 들어오는 길에 만났던 ‘임산물 직판장’들이 그 증거일 것이고 말이다. 송이나 능이버섯, 두릅 등 임산물은 물론이고 곶감과 사과 등의 과일들까지 팔고 있었다.

▼ 한옥(韓屋)으로 한껏 멋을 부린 ‘은티산장’을 지났다 싶으면 이번에는 양옥으로 지어진 ‘은티펜션’이 나타난다. 그러고 보니 이곳 은티마을도 많이 변해있다. 생업으로 하던 임산물 채취가 언제부턴가 여행자들을 위한 서비스업으로 바뀐 것을 보면 말이다.

▼ 길은 너른 과수단지(果樹團地) 사이로 연결된다. 때는 바야흐로 꽃피는 춘사월, 사과나무마다 하얀 꽃망울을 활짝 열었다. 누군가는 사과밭 길을 일컬어 ‘카멜레온(chameleon) 길’이라고도 했다. 봄이면 예쁜 꽃으로 치장된 ‘하얀 길’이지만 여름철엔 녹음 짙은 ‘녹색 길’로 변하고, 가을이 되면 빨간 ‘사과 길’로 바뀌기 때문이라면서 말이다. 참고로 사과는 배수가 잘 되고, 일교차 크고, 일조량 많고, 비가 적은 지역이 당도가 높고 맛있다고 한다. 은티마을이 희양산의 남쪽에 위치하고 있으니 이 조건에 딱 들어맞는다고 할 수도 있겠다.

▼ 그렇게 20분쯤 진행하자 시멘트포장길이 끝나면서 길이 둘로 나뉜다. 정자를 지어 쉼터의 기능까지 겸하도록 해놓은 이곳에는 이정표(희양산↖ 3.6Km/ 구왕봉(호리골재)↗ 3.0Km/ 은티마을↓ 0.8Km) 외에도 이곳이 희양산의 들머리임을 알려주는 표지석(백두대간 희양산)과 산행안내도, ‘국가지점번호 표지판(라바 43765902)’, 입산통제 경고판 등 다양한 시설물들이 설치되어 있다. 그만큼 중요한 포인트라는 증거일 것이다.

▼ 희양산 방향으로 들어선다. 비록 비포장이지만 아직도 길은 임도처럼 널찍하다. 그렇게 5분 조금 못되게 걸으니 또 다시 길이 둘로 나뉜다. 아까 구왕봉 갈림길의 ‘등산안내도’에 표기되어 있던 갈림길이 아닐까 싶다. 지름티재로 올라가는 길과 산성터로 연결되는 길이 나뉘는 지점 말이다. 하지만 이정표가 보이지 않으니 문제다. 선두대장의 방향표시지도 보이지 않는다. 하긴 다른 길(호리골재)로 들어서버린 지 이미 오래인 그가 이곳에 표시지를 깔아 놓았을 리가 없다. 덕분에 우린 길을 잘못 들어서고 말았다. 오른편 지름티재로 진행해야 하는데도 희양산성이 있는 왼편으로 들어서버린 것이다.

▼ 잠시 후 숲속으로 난 오솔길을 따른다. 본격적인 산행이 시작된다고 보면 되겠다. 산길은 개울을 옆구리에 끼고 이어진다. 그러다보니 가끔은 개울을 건너기도 한다. 별다른 안전시설이 보이지 않는 걸로 보아 장마철에는 주의가 필요할 것 같다.

▼ 그렇게 14분쯤 오르면 골짜기에 가로로 걸터앉은 널따란 암반(巖盤)을 만난다. 어른과 키 재기를 해도 될 정도로 높으니 만일 장마철에라도 찾아온다면 멋진 폭포(瀑布)로 변한 경관을 눈에 담을 수도 있겠다. 그래선지 일부 사람들은 이곳을 ‘희양폭포’라고 부르기도 한다. 하지만 건폭(乾瀑)으로 있는 날이 더 많으니 이름까지 붙이는 건 과대포장이 아닐까 싶다.

▼ 산길은 계속해서 골짜기를 따른다. 물기가 없는 골짜기에는 거대한 바위들이 널려있다. 물을 대신이라도 하려는 모양이다. 아무튼 엄청나게 큰 바위가 있는가 하면 시루떡을 층층이 쌓아놓은 모양의 낭떠러지가 이어지기도 한다. 그 위에 묘하게 걸터앉은 낙락장송(落落長松)은 그야말로 화룡점정(畵龍點睛)이다.

▼ 느긋하던 산길이 언제부턴가 가팔라져 있다. 흙냄새가 날 정도라고 한다면 이해가 갈지도 모르겠다. 흙냄새가 코로 솔솔 들어올 정도로 허리를 숙여야만 오를 수 있다는 얘기이다. 그런 오르막길이 길지가 않다는 것이 그나마 다행이라면 다행일 것이다.

▼ 그렇게 5분쯤 치고 오르면 드디어 능선(이정표 : 희양산→ 1.0Km/ 시루봉← 2.2Km/ 은티마을↓ 3.2Km)에 올라선다. 산행을 시작한지 1시간 15분 만이다. 그런데 분위기가 좀 이상하다. 난데없이 희양산성(曦陽山城)의 성벽(城壁)이 나타난 것이다. 우리가 오르려고 했던 ‘지름티재’에는 이런 성벽이 없는 걸로 알고 있는데도 말이다. 아무래도 선두를 선 사람이 길을 잘못 들어섰었던 모양이다. 아무튼 시루봉은 이곳에서 왼편 능선을 타야한다. 오른편으로 1Km쯤 떨어져 있는 희양산 정상을 올랐다가 다시 이곳으로 되돌아 내려와야 한다는 얘기이다. 길을 잘못 들어선 탓에 똑 같은 코스를 왕복해야만 하는 바람직하지 못한 사태를 맞고야 말았다. 참고로 ‘희양산성’은 희양산의 능선 일대와 그 동남쪽 바로 아래 산사면(山斜面)에 축조된 석축산성이다. ‘여지도서(輿地圖書)’에 ‘가은현 북쪽 15리에 옛 성이 있으니 3면이 모두 석벽’이라고 기록되어 있고, ‘증보문헌비고(增補文獻備考)’에도 같은 내용이 기록되어 있는데, 산성의 주된 방어 방향이 북쪽을 향하고 있는 것으로 보아 신라에서 축성한 것으로 여겨진다. 그 증거는 ‘929년 후백제 견훤(甄萱)이 그의 고향 가은을 공격했으나 실패하고 돌아갔다’고 기록하고 있는 ‘삼국사기(三國史記)’에서 찾으면 되겠다. 아무튼 이곳이 과거 후백제와 신라의 각축장이었음은 분명할 것이다.

▼ 이후부터는 능선을 탄다. 제법 가파른 오르막길이다. 하지만 버겁다고 느낄 정도는 아니니 걱정할 필요는 없다. 흐드러지게 핀 진달래꽃에 눈을 맞춰가며 걷기라도 할라치면 산행은 오히려 더 즐거워진다.

▼ 그렇게 12분쯤 더 진행하면 안부삼거리를 만난다. 그런데 이정표(구왕봉→ 1.5Km/ 시루봉↓ 3.0Km)의 희양산 방향이 텅 비어있다. 초행자들을 당황하게 만들기 딱 좋겠다. 어쩌면 봉암사의 영향력이 여기까지 미치고 있는지도 모르겠다. 봉암사는 1982년부터 수도에만 정진할 수 있도록 사찰은 물론 일대 임야까지 일반인의 출입을 막았다. ‘금단의 사원’ 전통의 시작 이었다. 매년 석가탄신일엔 산문을 열었으나 그것도 경내로 방문이 제한되었다. 아무리 그래도 그렇지 정상표지석까지 세워놓은 정상을 올라가지 못하도록 방해를 하는 행위는 해도 해도 너무했다. 아무튼 이곳에서 오른편으로 내려서면 지름티재를 거쳐 구왕봉으로 연결된다. 애초에 우리 일행이 마음에 두었던 코스이다. 지름티재를 거쳐서 이곳 희양산으로 오려고 했던 것이다. ‘지름티재’는 이름에서도 알 수 있듯이 연풍과 봉암사를 연결하는 지름길이다. 지름길을 이용하면 조금 더 쉽게 정상으로 오를 수 있지 않을까 했는데, 그만 길을 잘 못 들어 엉뚱한 코스로 올라와 버렸다.

▼ 정상으로 향한다. 진달래꽃이 곱게 핀 오르막길을 잠시 오르면 암릉이 시작된다. 오른쪽으로 수백 길의 암벽(岩壁)이 까마득하게 펼쳐지는 것이다. 그렇다고 걱정할 필요까지는 없다. 암벽 위로 난 길이 생각보다는 널찍하기 때문이다. 배포가 크다는 걸 증명이라도 한답시고 일부러 벼랑까지 나가지만 않는다면야 문제될 일은 없다. 아무튼 이곳 희양산은 대간길에서도 가장 기(氣)가 센 곳으로 알려져 있다. 대간상 위치가 신체의 단전(丹田)에 해당하는 데다 봉우리 전체가 에너지가 충만한 바위산으로 되어있기 때문이란다.

▼ 멀리 칠보산과 보배산, 낙가산으로 짐작되는 산봉우리들이 눈에 들어온다. 수려한 외모를 자랑하는 구왕봉(九王峰, 898m)은 바로 코앞이다. 무협영화 같으면 단 한 번에 건너뛰어도 될 만큼 가깝다. 우람한 근육질로 이루어진 구왕봉은 험상궂기 짝이 없다. 대신에 빼어난 아름다움을 자랑한다. 골산(骨山)의 전형적인 특징이라 할 것이다. 구왕봉은 지증대사가 절을 세울 때 연못에 살던 아홉 용(龍)들이 이 봉우리로 쫓겨 왔다고 해서 유래된 이름이라고 한다.

▼ ‘야호!’라고 외쳐보고도 싶지만 그만두기로 한다. 요 아래에 한국 선맥(禪脈)의 산실이라는 봉암사(鳳巖寺)가 자리하고 있기 때문이다. 선방이나 토굴에서 화두를 잡고 깨달음에 몰두하고 있을 스님들의 청정을 어찌 깨뜨릴 수 있겠는가. 문득 언젠가 귓가로 흘려들었던 누군가의 말이 생각난다. ‘어느 산에서든 정숙은 에티켓(etiquette)이지만 특히 희양산에서 만큼은 <음소거(音消去) 모드>를 유지해야 한다.’던...

▼ 능선에서의 조망은 뛰어나다. 상큼한 솔향과 함께 백두대간의 준령들이 실루엣으로 펼쳐진다. 봉암용곡(鳳巖龍谷) 너머로 대야산과 속리산이 그리고 서쪽으로는 악희봉과 민주지산이 옅게 낀 박무(薄霧) 속에서 아득하기만 하다.

▼ 서너 평쯤 됨직한 정상은 의외의 풍경을 보여준다. 흙으로 이루어진 것이다. 아슬아슬하게 걸어온 근육질의 암릉을 생각해볼 때 의외가 아닐 수 없다. 정상에는 커다란 정상표지석이 세워져 있다. 자연석의 앞뒷면에 한글과 한자로 ‘백두대간 희양산’이라고 새겨 넣었다. 이 년 전(2015년)쯤 희양산의 정상석을 교체했다는 기사를 본 것 같은데 이를 두고 한 말인가 보다. 당시 기사는 희양산의 명성에 어울리지 않게 작고 초라한 기존의 표지석을 봉암사와 협의해서 높이 1.5m, 폭 0.8m의 큰 표지석으로 교체했다고 했다. 글씨를 봉암사의 원근스님이 썼다고 첨언했음은 물론이다. 들머리에서 이곳 정상까지는 1시간 45분이 걸렸다.

▼ 그러나 몇 걸음만 더 나아가면 으스스한 바위벼랑이다. 그것도 바닥이 보이지 않을 정도로 깊은 천인단애(千仞斷崖)이다. 희양산은 햇빛 희(曦)에 볕 양(陽)자를 쓴다. 햇빛이 비치고 볕이 드는 산이라는 뜻이다. 그렇지 않은 산이 어디 있겠는가마는 이 산은 유독 더하다 할 것이다. 거대한 화강암 바위가 산 전체를 이루고 있는 모습이어서 햇빛에 반사되는 하얀 암봉이 더 크고 강하게 보이기 때문이다. 그래서 그런 이름을 붙였을 거고 말이다.

▼ 정상 주변도 역시 기암괴석으로 이루어져 있다. 가히 한 폭의 진경산수화를 연상시킬 지경이다. 그것도 잘 그린 그림으로 말이다. 옛날 사람들이 이곳 희양산을 일러 ‘갑옷을 입은 무사가 말을 타고 앞으로 나오는 형상’이라고 했다더니 이런 경관이 있었기에 가능했던 표현이 아닐까 싶다. 그럼 지증대사가 느꼈다는 감정도 한번 끄집어 내보자. ‘산은 사방에 병풍처럼 둘러 처져 있으니 마치 봉황의 날개가 구름을 치며 올라가는 듯 하고 계곡물은 백 겹으로 띠처럼 되었으니 용의 허리가 돌에 엎드려 있는 듯하였다.’

▼ 정상에서의 조망 또한 화려하다. 백화산을 거쳐 황학산으로 이이지는 백두대간(白頭大幹)의 마룻금이 가없이 우람하고 그 오른편에서는 성주산과 뇌정산 등이 나도 있다며 손짓한다.

▼ ‘성터삼거리’로 되돌아와 산행을 이어간다. 이번에는 성터를 따라 반대편 능선을 탄다. 계속해서 백두대간의 마룻금을 따른다는 얘기이다. 산길은 크고 작은 오르내림을 반복하면서 이어진다. 심하게 가파르지는 않지만 그렇다고 수월하게 오르내릴 만큼 만만치도 않다.

▼ 성터에서 35분 조금 넘게 걸었을까 구릉(丘陵)처럼 평평한 안부에서 사거리(이정표 : 시루봉↑ 0.9Km/ 이만봉↗ 2.0Km/ 은티마을← 2.4Km/ 구왕봉↓ 2.8Km)를 만난다. 시루봉으로 가려면 이곳에서 백두대간과는 헤어져야 한다. 백두대간의 마룻금에서 약간 비켜나 있기 때문이다.

▼ 시루봉으로 향한다. 그런데 분위기가 좀 이상하다. 시루봉을 오르려면 어느 정도 경사가 져야하겠건만 그런 느낌이 전혀 들지 않기 때문이다. 아무래도 우린 지금 ‘배너미평전’을 걷고 있는 모양이다. 배(舟)가 넘나들었다는 설화(說話)가 전해지는 구릉(丘陵) 말이다. 아무튼 8분쯤 후에는 ‘T’자형 삼거리(이정표 : 시루봉← 0.3Km/ 이만봉→ 2.3Km/ 구왕봉↓ 3.6Km)를 만난다. 시루봉은 왼편 방향이다. 하지만 하산지점인 분지리로 가려면 이곳에서 오른편, 즉 이만봉 방향으로 한참을 더 가야만 한다. 다시 말해 시루봉 정상을 둘러본 후에는 다시 이곳으로 되돌아 나와야 한다는 얘기이다.

▼ 삼거리를 지나면서 산길은 경사(傾斜)를 보이기 시작한다. 그렇다고 버거울 정도로 가팔라진다는 얘기는 아니다. 그저 오르기 딱 좋을 만큼 경사가 주어진다. 잠시 후 ‘진촌리 갈림길’(이정표 : 시루봉↑ 0.2Km/ 진촌리→ 2Km/ 이만봉↓ 2.5Km)을 만났다 싶으면 곧이어 한두 평 넓이의 비좁은 공터로 이루어진 시루봉 정상에 올라서게 된다. 정상은 충청북도 특유의 오석(烏石)으로 만들어진 정상표지석과 삼각점(문경 301, 2003재설)이 자리를 지키고 있다. 참고로 시루봉은 이 봉우리를 멀리서 볼 때 마치 시루를 엎어 놓은 것같이 생겼다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 희양산에서 이곳 시루봉까지는 1시간 20분 정도가 걸렸다.

▼ 시루봉은 백두대간 줄기의 이만봉과 희양산 사이에 있는 산으로 백두대간 마룻금에서는 약간 비켜나있다. 전형적인 육산(肉山)인지라 산세(山勢) 또한 보잘 것이 없다. 세간의 주목을 끌지 못하는 이유이다. 하지만 조망만은 끝내준다. 조령산과 주흘산 등 주변의 산군들이 막힘없이 시야에 들어온다. 뒤쪽에는 구왕봉이 우람한 자태를 뽐내고 있다.

▼ ‘T’자형 삼거리로 되돌아와 산행을 이어간다. 이번에는 이만봉 방향이다. 경사가 거의 없다시피 한 산길을 따라 6분쯤 걸었을까 ‘분지저수지 갈림길’(이정표 : 이만봉↑ 1.8Km/ 분지저수지← 2.6Km/ 시루봉↓ 1.4Km)이 나온다. 이곳에서 분지저수지로 내려가더라도 하산지점인 연풍별당으로 연결된다. 하지만 도로를 따라 한참을 거슬러 올라가야 하는 불편을 감수해야만 한다.

▼ 이만봉으로 향한다. 아까와는 달리 경사가 제법 심해졌다. 거기다 바닥이 온통 너덜로 이루어져 있다. 속도를 내고 싶어도 낼 수가 없다는 얘기이다. 산길이 능선을 고집하지 않고 사면(斜面)을 따른다는 것이 그나마 다행이라면 다행일 것이다.

▼ 그렇게 12분 정도를 진행하면 삼거리(이정표 : 이만봉← 1.4Km/ 구왕봉→ 4.7Km/ 시루봉↓ 1.8Km)가 나타난다. 아까 헤어졌던 백두대간 마룻금과 다시 만나는 지점이다.

▼ 이후부터 산길은 작은 오르내림을 반복하면서 이어진다. 평탄해서 속도를 내기에는 좋지만 특별한 볼거리가 없는 그저 그렇고 그런 평범한 산길이다. 아니 길가의 진달래들이 무리지어 피어났으니 이것도 볼거리라면 볼거리일 수도 있겠다.

▼ 그렇게 5분쯤 더 걸으면 ‘독막 갈림길’을 만난다. 하산을 하려고 하는 지점인데 이정표(이만봉 0.8Km/ 도막 2.3Km/ 시루봉 1.7Km) 외에도 국가지점번호표지판(라바46605879, 이만봉 7지점)이 세워져 있으니 길을 못 찾는 일은 없을 것이다. 하지만 이 코스는 최악이니 마음을 단단히 먹어야만 한다.

▼ 하산을 시작한다. 바윗길이 뒤섞인 가파른 내리막길이다. 안전시설도 일절 설치되어 있지 않다. 하지만 이건 시작에 불과하다. 다음에는 급경사 너덜지대가 계속해서 이어지기 때문이다. 몸에 중심을 잡아가며 조심조심 내려서다보면 자신도 몰래 짜증이 나게 되고, 끝내는 정체를 알 수 없는 누군가를 향한 육두문자(肉頭文字)까지 쏟아져 나온다.

▼ 그렇다고 모두가 다 나쁜 것만은 아니다. 중세 기사들이 쓰고 다니던 투구를 닮은 귀한 볼거리도 선사해 주기 때문이다. 인적이 드문 덕분에 아직까지 저런 볼거리가 남아있지 않았겠는가.

▼ 하산을 시작한지 30분쯤 되면 낙엽송(일본이깔나무) 숲이 나타난다. 집사람의 표정이 밝아지는 순간이다. 조림지(造林地)이니 이제 거의 바닥에 다 내려섰을 거라며 말이다. 하지만 천만의 말씀이다. 거친 산길은 이후로도 20분 가까이나 계속되기 때문이다.

▼ 마을로 내려서기 전 물소리가 들려온다. 계곡에 내려서니 돌 틈 사이로 맑은 물이 흐르고 나뭇가지 사이를 나는 새들 울음소리도 청량하다. 오지(奧地)의 산은 생명력으로 충만하기만 했다.

▼ 산행날머리는 연풍별당(괴산군 연풍면 분지리 203-1)

산행에서 흘린 땀을 씻은 후 다시 길을 나선다. 이어서 장독대가 줄지어 늘어서있는 ‘연풍별당’이라는 펜션을 지나면 군도(郡道)인 중앙로가 나오면서 오늘 산행이 종료된다. 버스가 주차되어 있는 공터까지는 조금 더 걸어야하지만 산행은 이쯤에서 끝났다고 보면 된다. 오늘 산행은 총 5시간 30분이 걸렸다. 간식을 먹느라 중간에서 쉬었던 시간을 감안할 경우 5시간쯤 걸렸다고 보면 되겠다.

백마산(白馬山, 532m)-무량산(無量山, 426.5m)

여행일 : ‘17. 2. 25(토)

소재지 : 충북 영동군 영동읍과 황간면의 경계

산행코스 : 가리재→538m봉→백마산→치마바위→성황당고개→무량산→솔치재공원(산행시간 : 4시간)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : 둘 모두 전형적인 육산(肉山)이다. 중간에 바위지대가 나타나기도 하지만 그 정도의 바위도 없는 산들이 어디 있겠는가. 때문에 특별한 볼거리도 없을뿐더러 조망(眺望)까지도 별 볼 일이 없다. 흙산들이 보여주는 일반적인 특징들이라 할 것이다. 영동읍민들이 산책코스로 이용하는 듯한 무량산 구간을 제외하고는 등산로 또한 뚜렷하지가 않다. 외지의 등산객들이 별로 찾지 않는다는 증거일 것이다. 결과적으로 일부러 시간을 내서 찾아볼 필요는 없다는 얘기이다. 지맥(枝脈) 답사를 주로 하는 사람들이 아니라는 전제조건이 필요하겠지만 말이다. 그래도 꼭 찾아보고 싶다면 무량산 코스만 단독으로 오를 것을 권하고 싶다. 나머지 구간을 포함시킬 경우에는 얻는 것 보다는 잃는 것이 더 많을 것이기 때문이다. 

▼ 산행들머리는 가리재(영동군 황간면 서동원리 산 130-61)

경부고속도로 황간 I.C에서 내려와 4번 국도를 타고 영동읍으로 들어온다. 오는 도중에 만나게 되는 고갯마루가 산행들머리인 가리재이다. 하지만 말이 고개이지 생김새로 봐서는 그저 평평한 도로에 불과할 따름이니 참조한다. 황간면(신탄2리)과 영동읍(가리)의 경계지점이라는 것 외에는 특별히 기점으로 삼을 만한 것이 없다는 얘기이다. 그저 들머리에 세워진 ’명륜동‘ 마을로 들어가는 들머리임을 알려주는 표지석과 ’영동감자체험장‘의 입간판을 찾아보는 수밖에 없지 않을까 싶다. 참! 길 건너 저만큼에 있는 퇴비공장을 참조할 수도 있겠다.

▼ ’명륜동 마을‘ 표지석 앞으로 난 도로를 따라 들어가면서 산행이 시작된다. 2년쯤 전엔가 명륜동 진입로가 확·포장되었다는 기사를 본 것 같은데 외관(外觀)만 봐서는 꼭 엊그제 공사를 마친 것처럼 산뜻하기만 하다. 50m쯤 걸었을까 왼편으로 길이 나뉜다. 농로(農路)일 것이다. 농로를 따라 50m쯤 들어가면 이번에는 오른편으로 과수원진입로가 나뉜다. 지맥(枝脈) 답사를 하는 사람들은 이곳을 따르는 게 보통이다. 우리도 물론 이 길을 따랐다. 하지만 그렇지 않은 사람들은 구태여 이 길을 따를 필요가 없을 것으로 보인다. 농로를 따라 조금 더 들어가면 만나게 되는 외딴집에서 산자락으로 들어설 수가 있기 때문이다. 또한 그 길이 이곳보다는 훨씬 더 또렷하다고 알려져 있다.

▼ 지맥(枝脈) 길로 들어서면서 고생문이 활짝 열린다. 과수원으로 지나자마자 길이 희미해져 버리기 때문이다. 일 년에 한두 명이나 다니는지 산길은 온통 잡목(雜木)으로 가득 찼다. 가시넝쿨 또한 뒤질 수 없다는 듯이 휘휘 감고 들어온다. 가시에라도 찔릴세라 조심이라도 할라치면 이번에는 위가 문제다. 나뭇가지들이 싸대기를 때려대는 것이다. 아무튼 찔리거나 할퀴는 것은 물론 싸대기 두어 대는 각오해야만 통과할 수 있는 최악의 구간이다.

▼ 그렇게 10분쯤 악전고투를 치르다보면 능선에 올라선다. 그렇다고 길이 좋아지는 것은 아니다. 그저 사납던 가시넝쿨이 웃자란 억새로 바뀌었다고 보면 될 것이다. 그리고 잡목도 소나무들로 뒤바뀌어 있다. 아무튼 산길은 이런 장애물들을 피해 빙빙 돌아가며 위로 오른다.

▼ 능선에 오르자 시야(視野)가 열린다. 소문난 산간지역답게 높고 낮은 수많은 산들이 첩첩이 쌓여 있다. 가장 오른편에 보이는 산은 각호지맥 상에 있는 삼봉산이 아닐까 싶다. 그 뒤에 있는 건 각호산과 민주지산일 것이고 말이다.

▼ 12분쯤 지나면 폐자재(廢資材)가 널려 있는 봉우리 위에 올라선다. 산불감시초소의 흔적이 아닐까 싶다. 그리고 진행방향 저만큼에 538m봉이 나타난다. 오늘 오르게 되는 봉우리들 중에서 가장 높은 지점이다. 이 부근에서는 산불의 흔적도 보인다. 잔불처리 때 모아놓은 듯한 나무들에서 불에 탄 흔적이 아직까지도 역력하다.

▼ 산길은 급할 게 없다는 듯이 서서히 고도(高度)를 높여간다. 언제부턴가 산길 또한 또렷해졌다. 참! 깜빡 잊을 뻔 했다. 중간에 왼편에서 올라오는 길 하나를 만난 것을 말이다. 그러고 보니 그 이후부터 산길이 임도처럼 널따래진 것 같다.

▼ 오른편으로 빼꼼히 시야(視野)가 열린다. 그리고 나뭇잎이 다 지고 난 빈 나뭇가지 사이로 산봉우리 하나가 고개를 내민다. 정상 어림이 암팡진 암봉으로 이루어진 것이 굴봉이 아닐까 싶다.

▼ 얼마쯤 올랐을까 임도처럼 널따란 길은 산봉우리를 피해 오른편으로 우회(迂回)를 한다. 길을 바꾸어 오솔길로 들어선다. 이어서 급경사 오름길을 잠깐 치고 오르면 538.2m봉이다. 산행을 시작한지 46분만이다. 서너 평쯤 되어 보이는 정상은 잡목과 잡초가 점령하고 있을 뿐 정상표지석은 보이지 않는다. 물론 이정표도 없다. 그저 삼각점(영동460, 1980재설) 하나만이 외로울 따름이다. 하긴 이름도 없는 봉우리에다 정상석을 세울 사람은 아마 없을 것이다. 그나마 다행인 것은 ’준·희‘라는 닉네임을 쓰는 최남준씨가 ’각호지맥 538.2m’라고 적은 표지판을 매달아 놓았다는 점이다. 국제신문 ‘근교산 취재팀’의 산행대장을 역임하신 분이라는데 고마운 일이 아닐 수 없다.

▼ 백마산으로 향한다. 왼편, 그러니까 동남방향으로 내려서면 된다. 하지만 능선은 직진방향이 더 발달되어있으니 주의한다. 자칫 엉뚱한 곳으로 연결될 수도 있기 때문이다.

▼ 왼편으로 시야(視野)가 열리기도 한다. 나뭇잎을 다 떨구어버린 나뭇가지들이 조그만 틈새를 열어주는 덕분이다. 겨울철만이 가질 수 있는 특혜가 아닐까 싶다. 아무튼 좁디좁은 들녘을 헤집으며 1번 국도와 경부선철도가 지나간다. 전형적인 산간지역 풍경이 아닐까 싶다.

▼ 시나브로 고도(高度)를 낮추던 능선이 오른편으로 방향을 틀더니 10분쯤 지나자 암릉지역에다 내려놓는다. 위험하지 않을 정도로 알맞게 발달된 암릉을 가운데에다 놓았는데, 양쪽 사면(斜面) 또한 깎아 세운 듯이 허리를 곧추세웠다. 하지만 위험하다는 생각은 들지 않는다. 바위의 위가 생각보다는 넓고 평평하기 때문이다.

▼ 그렇게 30분쯤 진행하면 능선 안부에 내려서게 된다. 이정표는 보이지 않지만 좌우로 길의 흔적이 나타난다. ‘사기점고개’인 모양이다. 그렇다면 이곳에서 왼편으로 내려갈 경우 사기점 마을(영동읍 가리)로 연결될 것이다. 오른편은 ‘탑선이마을(영동읍 심원리)’로 내려가는 길이고 말이다.

▼ 또 다시 오르막길이 시작된다. 그것도 상당히 가파른 오르막길이이다. 떨어뜨린 만큼의 고도(高度)를 다시 올려놓아야하니 별 수 없었을 것이다. 10분쯤 지난 후, 왼편으로 지능선 하나를 갈려 보내고 나서야 산길은 그 기세를 떨어뜨린다. 그리고 5분쯤 후에는 또 다른 지능선을 왼편으로 갈려보낸다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 임도처럼 널따란 길을 만난다. 그만큼 경사(傾斜)가 누그러졌다는 의미일 것이다. 그렇다고 오름길이 아주 없다는 얘기는 아니다. 걷기에 부담을 주지 않을 정도의 오르막은 계속해서 나타난다. 그렇게 15분 정도를 진행하면 돌담을 만나게 된다. 반듯하게 쌓아올린 것으로 보아 옛날 이곳에서 사람들이 거주하지 않았나 싶다.

▼ 몇 걸음 더 걷자 잡목(雜木)들로 가득 차 있는 널따란 공터가 나온다. 이곳이 백마산의 정상이란다. 널따란 분지(盆地)에 있는 하나의 지점에 불과한데도 말이다. 그렇다고 정상표지석이 세워진 것도 아니다. 그 흔한 이정표 하나도 보이지 않음은 물론이다. 그저 ‘서래야 박건석’ 선생께서 매달아 놓은 ‘정상표시코팅지’가 이곳이 백마산의 정상임을 알려주고 있을 따름이다. 고마운 일이 아닐 수 없다. 만일 그가 아니었다면 이곳이 정상인 줄도 모르고 그냥 지나칠 뻔했기 때문이다.

▼ 무량산으로 향한다. 잠시 후 헬기장이 나오는데, 길 찾기에 주의가 요구되는 지점이다. 능선이 구릉(丘陵) 모양으로 되어 있어서 능선의 방향을 가늠하기가 어렵기 때문이다. 능선이 어디로 뻗어나가는지가 자꾸 헷갈린다는 얘기이다. 아무튼 헬기장 끄트머리에서 직진이 아니라 왼편으로 꺾어야 하는데, 나침반의 도움을 받는 게 가장 좋은 방법이지 싶다.

▼ 펑퍼짐한 능선으로 이루어진 소나무숲길을 따라 10분쯤 진행하다보면 마치 쟁반을 비스듬하게 세워놓은 것 같은 바위를 만난다. 어떤 사람들은 이 바위를 일러 ‘치마바위’라고도 하는데 이는 잘못된 표현이다. 처마처럼 툭 튀어나온 형상으로 인해서 생겨난 ‘처마바위’라는 이름을 버젓이 갖고 있기 때문이다. 아무튼 이 바위는 이정표로 삼을 수도 있겠다.

▼ 산길은 처마바위를 지나면서 가파른 내리막길로 변한다. 몸을 반듯이 세우고는 내려설 수 없을 정도로 엄청나게 가파르다. 거기다 밧줄이나 계단 등의 안전시설도 전혀 설치되어 있지 않다. 그저 조심조심, 아니 엉거주춤해서 내려가는 수밖에 없다. 그리고 잠시 후에는 또 다른 처마바위를 만난다. 비록 규모는 아까보다 작지만 그 생김새는 오히려 더 뛰어났다.

▼ 두 번째 처마바위에서 산길은 오른편으로 방향을 튼다. 그리고 가파른 내리막길이 끝나갈 즈음 또 다른 처마바위를 만난다. 이번의 바위는 수많은 돌탑들로 둘러싸여 있다. 서툴게 쌓아올린 것이 오가는 길손들이 그냥 가기가 안타깝다고 하나 둘씩 올려놓고 간 모양이다. 가슴속에 간직해오던 그네들의 소원과 함께 말이다. 그렇다면 이번의 바위는 ‘치성바위’라고 부를 수도 있겠다.

▼ 3~4분이 지나 안부에 내려선 후부터는 한동안 밋밋한 능선이 이어진다. 이어서 작은 오르내림을 두어 번 하고나면 16분 만에 양쪽으로 길이 또렷하게 나있는 고갯마루에 내려서게 된다. 왼편 주곡교(영동읍 주곡리)와 오른편의 봉현저수지(영동읍 봉현리)를 연결시키는 성황당고개란다. 하지만 성황당의 흔적은 눈에 띄지 않는다. 다른 사람들의 글에서는 성황당의 흔적이 확연하다고 했는데 이상한 일이다.

▼ 이제부터 무량산의 오름길이 시작된다. 이곳까지 오느라 지친 사람들에게는 부담스럽게 느껴질 정도로 가파른 편이다. 그리고 그 길은 지친 사람들을 여러 번에 걸쳐 골탕을 먹인다. 진행방향 저만큼에 보이는 봉우리가 정상이겠거니 하지만, 막상 이르고 보면 그보다 더 높은 봉우리가 떡 하니 버티고 있기 때문이다. 그 오르막 구간들이 짧다는 것이 그나마 다행이지 않나 싶다.

▼ 얼마쯤 올랐을까 선두대장이 깔아놓은 진행방향 표시지가 왼편으로 향한다. 정규 등산로를 벗어난다는 얘기이다. 무량산 정상으로 올라가는 지름길인 모양이다. 하지만 이는 잘못된 판단이었다. 오랫동안 인적이 끊긴 탓에 길이 흔적도 없이 사라져 버렸기 때문이다. 아무튼 길을 가로막고 있는 고사목(枯死木)들을 위험스럽게 넘는가 하면, 산길에 가득 찬 잡목(雜木)들에 싸대기 서너 대쯤 맞고 난 후에야 겨우 벗어날 수 있을 정도로 길은 거칠었다. 그렇게 35분쯤 진행하면 저만큼에 무량산 정상으로 연결되는 굵직한 능선이 나타난다. 물론 성황당고개에서부터 걸린 시간이다.

▼ 성터의 흔적이 아닐까 싶은 돌무더기를 기어오른다. 그리고 왼편으로 방향을 틀면 잠시 후에는 무량산 정상에 이르게 된다. 한가운데에 자리 잡은 봉분(封墳)이 주인노릇을 하고 있는 정상에는 자그마한 정상표지석과 삼각점(영동303, 1980재설)이 설치되어 있다. 무량산 정상과 ‘봉화터’를 병기(倂記)하고 있는 이정표(영동대학교 2.6Km←무량산(봉화터)→영동그릴 2.3Km)도 보인다. 옛날에는 이곳에 봉수대(烽燧臺)가 있었나 보다. 하지만 문헌(文獻)에서는 찾아볼 수 없었으니 참조한다. 그런가하면 스테인리스(stéinlis) 의자 하나를 놓아 쉼터를 겸하도록 했다.

▼ 정상에서의 조망(眺望)은 보잘 것이 없다. 아니 꽉 막혔다고 보는 게 옳겠다. 지금은 비록 텅 빈 나뭇가지 사이로나마 영동시가지가 나타나고 있지만, 계절이 바뀌어 잎이라도 무성해진다면 그것마저도 사라져버릴 게 뻔하기 때문이다.

▼ 하산을 시작한다. 조금 전에 올라왔던 방향으로 되돌아나간다. 이어서 잠시 아래로 내려서면 오른편으로 길이 나뉘는 삼거리 하나를 만난다. 아까 무량산으로 오르면서 정규등산로를 벗어나지 않았더라면 이곳으로 연결되었을 것이다. 그렇다면 헛고생을 한 꼴이 되어버렸다. 거리를 단축시키지도 못했던 것으로 보이기에 하는 말이다.

▼ 계속해서 능선을 탄다. 하나 둘 보이던 바위들이 그 빈도를 점차 높여간다. 그리고 곳곳에서 시야(視野)를 터놓는다. 코앞으로 다가와 있는 백마산은 물론이고, 백화산과 주행봉, 팔음산 등 주변의 산군(山群)들이 하나도 빠짐없이 눈에 들어온다.

▼ 그리고 잠시 후에는 본격적인 암릉으로 변해버린다. 안전에 주의가 요구되는 구간이다. 그래선지 암릉이 시작되는 지점에다 ‘절터·샘(돌아가는 길)’이라고 적힌 안내판을 세워놓았다. 우회(迂廻)하라는 얘기일 것이다. 그 권고가 효력이 있었는지 바위 위로 올라갔던 집사람이 되돌아 내려온다. 길이 안 보인다는 것이다. 하지만 반대방향으로 돌아가 보면 길이 나있는 것을 알아차릴 수 있다. 조금은 위험해 보이지만 말이다. 무량산 정상에서 내려선지 17분이 지났다.

▼ 아쉽지만 암릉구간은 금방 끝나버린다. 그리고 밋밋한 능선이 이어진다. 7분 후 또 다른 바위군락이 나타날 때까지는 말이다. B팀을 인솔했던 이대장이 멋지지 않았느냐고 물어올 정도로 이번의 암릉은 빼어나다. 하지만 ‘바위가 귀한 산에서나’라는 전제조건(前提條件)은 깔아야겠다. 바위가 많은 다른 산들이라면 이정도의 암릉은 쌔고도 쌨을 것이기 때문이다. ‘누울 자리를 보고 다리를 뻗으라’는 옛말이 있다. 자리를 잘 잡은 덕택에 귀물 취급을 받고 있는 저 바위를 보고 하는 말이 아닐까 싶다. 아무튼 집사람의 눈에도 귀하게 보였던 모양이다. 선뜻 ‘병풍바위’라는 이름까지 붙여 놓는다.

▼ 병풍바위 근처에서 다시 한 번 조망(眺望)이 열린다. 아까 암릉에서 보았던 그림이 똑 같이 그려지지만 눈여겨 보아둘 것을 권해본다. 앞으로는 이만한 조망이 나타나지 않기 때문이다.

▼ 10분쯤 지났을까 ‘절터·샘 0.1Km’라고 적힌 이정표가 나타나는가 싶더니 저만큼에 돌탑들이 보인다. 옛날에는 이곳(이정표 : 영동대학교 1.7Km/ 정상 0.8Km)에 절이 있었던 모양이다. 지금은 비록 흔적도 없이 사라져 버렸지만 말이다. 오가는 길손들은 그게 못내 안타까웠던 모양이다. 그 흔적으로 수많은 돌탑들을 쌓아 올렸다. 대부분이 서툴기 짝이 없지만 개중에는 제법 번듯하게 쌓아올린 것들도 보인다.

▼ 돌탑들의 가운데에 옹달샘이 자리 잡고 있다. 그것도 빗물이 들어가지 않도록 지붕까지 씌워 놓았다. 플라스틱 바가지가 놓여있지만 마셔보는 것은 사양하기로 한다. 흐르지 않은 채로 고여 있는 것이 영 께름칙했기 때문이다.

▼ 절터를 지난 산길은 다시 오름길로 변한다. 그리고 잠시 후 능선 위로 다시 올려놓는다. 이정표(영동대학교→/ 소류지(어미실못)← 1.0Km/ 절터·샘↓)는 왼편 능선이 어미실못으로 연결된다고 적어 놓았다. 영동읍 설계리에 있는 향엄사 근처의 소류지를 말하는 모양이다.

▼ 산길은 또 다시 작은 오르내림을 반복한다. 길은 제법 또렷한 편이다. 영동 군민들이 운동삼아 자주 오르내리는 코스인 모양이다. 그리고 12분 후에는 삼거리(이정표 : 봉현리 3.5Km/ 영동대학교 0.5Km/ 무량산 정상 2.1Km)를 만난다. 이곳에서 왼편으로 내려가면 유원대학교(옛 영동대학교)가 나온다. 우리가 하산하려고 하는 솔치재는 계속해서 능선을 타야만 한다. 하지만 난 이곳에서 하산할 것을 강력하게 추천한다. 물론 지맥 답사를 하는 사람들이 아니라는 전제조건이 있어야겠지만 말이다. 아무런 눈요깃거리도 없는 능선을 계속해서 타야만할 이유가 없을 것으로 생각되기 때문이다.

▼ 이후부터는 지루한 산행이 이어진다. 눈요깃거리가 하나도 없는 그저 그렇고 그런 능선이 계속된다. 거기다 오르내림도 제법 심한 편이다. 능선만을 고집하지 않고 어떤 곳(372m봉이 아닐까 싶다)에서는 사면(斜面)을 따른 다는 것이 그나마 다행이라면 다행일 것이다. 그마저도 피하고 싶을 정도로 위험천만이지만 말이다. ‘차라리 정상을 찍고 내려오는 게 나을 뻔 했다’며 집사람이 투정을 내뱉기까지 했다면 그 정도를 이해할 수 있을 것이다.

▼ 그렇게 20분쯤 진행하면 295m봉에 올라서게 된다. 이곳에도 최남준씨가 ‘각호지맥 295m’라고 적은 팻말을 매달아 놓았다. 그 아래에 ‘서래야 박건석’선생이 매달아 놓은 코팅(coating)지도 보인다. 그는 이곳을 ‘양지말봉’이라는 이름으로 표기했다. 높이도 291.9m라고 다르게 적었다. 아무튼 이 봉우리는 오늘 새로운 이름을 하나 얻은 셈이다. 그게 얼마나 갈진 모르겠지만.

▼ 295m봉을 지나면서 산길은 계속해서 아래로 향한다. 저쯤에서 산행이 끝나겠지 하는 기대감에 부풀게 만드는 구간이다. 푹 파인 안부의 생김새로 보아 틀림없이 임도가 나있을 것 같았기 때문이다. 진행방향 저만큼에 바위산이 보이지만 설마 저곳까지 가겠는가 하는 기대감이 강하게 든다.

▼ 건너편에 면(面) 경계봉인 암봉이 보인다. 그 뒤 오른편에서 고개를 내밀고 있는 산은 아마 박달산(480.5m)일 것이다.

▼ 아니나 다를까 5분쯤 후에 임도(林道)에 내려선다. 그리고 비록 잠시지만 임도를 따른다. 산행이 끝나간다는 믿음이 강하게 드는 구간이다.

▼ 하지만 불행하게도 산길은 다시 위로 향한다. 아까 보았던 암봉으로 향하는 것이다. 그리고 15분 후에는 영동읍과 심천면이 맞닿은 ‘면경계봉’에 올라선다.

▼ 이 부근의 바위들은 독특한 모양새를 하고 있다. 자갈과 모래 등이 마구 뒤섞여 있는 것이 영락없는 콘크리트(concrete)이다. 퇴적물이 쌓여 형성되었다는 퇴적암(堆積岩, sedimentary rock)의 모양새인 것이다. 그렇다면 오래 전 이곳은 바다 속이었다는 얘기일 것이다. 그러다가 ‘지반운동(地盤運動, tectonic movement)’에 의해 융기(隆起), 즉 바다 밑의 지면이 해수면 위로 솟아올랐을 것이고 말이다.

▼ 아무튼 이곳에서 또 다시 조망이 열린다. 가까이 백마산은 물론이고, 박달산, 그리고 그 너머로는 백화산과 주행봉까지 나타난다.

▼ 왼편으로 내려선다. 솔치재 방향이다. 물론 직진방향으로도 길의 흔적은 보인다. 경사가 심하지 않은 내리막길을 잠시 진행하면 유원대학교 방향으로 조망이 트이는 슬랩구간이 나타난다. 참로고 오늘 걷어온 이 능선은 각호지맥(角虎枝脈)의 일부구간이다. 각호지맥이란 백두대간(白頭大幹)의 삼도봉(1.178m)에서 분기해서 석기봉(1.242m)과 민주지산(1.242m), 각호산(1.202m), 천만산(960m), 삼봉산(930.4m), 백마산(534m) 등을 일구고 난 후 영동군 심천면 소재지 인근의 초강에서 그 맥을 다하는 도상거리 47.3km의 마루금을 말한다. 하지만 이 지맥은 아직은 덜 알려진 탓인지 백두대간일대와 각호산 일대를 제외하고는 산길이 또렷하지가 않다. 청정 마루금이라고 좋아하는 사람들도 있겠지만 반면에 길 찾기에 주의가 필요한 구간이 수두룩하다는 얘기도 된다.

▼ 산행날머리는 솔치재

그렇게 10분 정도를 내려서면 저만큼에 솔치재가 나타나면서 산행이 종료된다. 19번 국도가 지나가는 고갯마루에는 이곳이 ‘솔치재’임을 알려주는 표지석이 세워져 있다. 펜스를 피해 절개지 우측으로 내려선 후, 왼편으로 방향을 틀어 잠시 걸으면 통신탑으로 향하는 길이 나뉘는데 산악회 버스는 이곳에 주차되어 있다. 차량통행이 뜸하기 때문일 것이다. 아무튼 오늘 산행은 정확히 4시간이 걸렸다. 중간에 멈춘 일이 없으니 오롯이 걷는 데만 걸린 셈이다.

태령산(胎嶺山, 400m)-만뢰산(萬賴山, 611.7m)

여행일 : ‘17. 2. 18(토)

소재지 : 충북 진천군 친천읍·백곡면과 충남 천안시 병천면의 경계

산행코스 : 주차장→김유신장군탄생지→국궁장→태실(태령산)→생태공원갈림길→쥐눈이고개→갈미봉→만뢰산→보탑사→주차장(산행시간 : 3시간 50분)

함께한 사람들 : 가보기산악회

특징 : 진천은 삼국통일의 주역인 김유신 장군의 고향이다. 김유신 장군은 595년 진천읍 상계리 계양마을에서 태어나 15세에 화랑이 됐다. 삼국이 통일하는 데 가장 큰 업적을 남긴 명장으로 673년 숨을 거뒀다. 그의 고향답게 진천은 김유신 관련 유적지가 전국에서 가장 많은 16곳에 달한다. 그중 김유신의 탄생지와 태실, 그리고 그의 아버지인 서현이 쌓았다는 만노산성 등이 위치한 곳이 바로 만뢰산과 태령산 자락이다. 때문에 오늘 산행은 등산로를 따라 걷는 도중에 자연스럽게 그와 관련된 유적지(遺蹟地)들을 둘러보는 셈이 된다. 아무튼 두 산은 전형적인 육산(肉山)이다. 바위다운 바위 하나 구경할 수 없으니 뚜렷한 볼거리가 없음은 두말할 나위도 없다. 태령산과 만뢰산 정상 어림을 제외하고는 조망(眺望) 또한 별로이다. 그럼에도 불구하고 두 산은 꼭 찾아봐야 할 산으로 꼽고 싶다. 절(보탑사)과 산(만뢰산과 태령산), 그리고 삼국통일을 이룩한 김유신의 생가가 있어서 여가와 휴식, 그리고 적당한 운동까지 함께 즐길 수 있기 때문이다. 거기에 종교적인 여운과 역사의 아취(雅趣)까지 더불어 느낄 수 있으니 이보다 더 좋은 코스가 어디에 있겠는가.

▼ 산행들머리는 김유신장군탄생지 주차장(진천군 진천읍 상계리 18)

중부고속도로 진천 I.C에서 내려와 21번 국도를 타고 옥천 방면으로 진행한다. 진천읍 시가지를 통과하니 참조한다. 21번 국도 상의 보탑사삼거리(진천읍 자암리)에서 오른편 김유신길로 들어서면 잠시 후에 산행들머리인 ’김유신장군탄생지‘의 주차장에 이르게 된다. 참 잊을 뻔했다. 보탑사삼거리에서 길 찾기에 주의가 필요하다는 것을 말이다. 오른편에 김유신길 말고도 313번 지방도가 나뉘는데 지방도가 훨씬 더 좋으니 주의해서 진행해야 한다.

▼ 주차장에서 조금만 더 올라가면 ‘김유신(金庾信) 탄생지’가 나온다. 이곳과 태실을 한데 묶어 사적 제414호로 지정해 놓았으니 참조한다. 김유신은 가락국 시조인 김수로왕의 13세손이다. 만노군(진천의 옛 이름) 태수인 김서현장군의 아들로 진평왕 17년(595년) 진천읍 상계리 계양마을에서 출생하였다. 나이 15세 되던 609년(진평왕 31년)에 화랑이 되고 낭비성 싸움에 공을 세워 압량주 군주가 되었다. 선덕여왕 때 상장군, 무열왕 7년(660년) 상대등이 되어 당군과 연합하여 백제를 멸망시킨 후 나당연합군의 대총관이 되어 고구려를 정벌(668년)하고 태대각간이 되었으며 한강 이북의 고구려 땅을 다시 찾아 삼국 통일의 대업을 완수하여 흥무대왕(興武大王)으로 추봉되었다. 참고로 인근 주민들은 이곳을 '담안밭'이라 부른다고 한다. '담안밭'은 '담 안의 밭'을 줄인 말이란다. 옛날 이곳은 태수의 사택이었다. 당연히 사방이 담으로 둘러싸여 있었을 것이다. 건물이 무너진 후 집터는 농작물이 심어진 밭으로 변했을 게 뻔하다. ‘담안밭’이라는 이름을 얻게 된 연유일 듯 싶다.

▼ 유적지의 왼편에는 네 칸짜리 기와집 한 채가 지어져 있다. 만노군 태수 김서현의 관저에 김유신의 생가를 복원해 놓은 것이란다. 김유신은 이곳 진천이 만노군(萬勞郡)이었던 시절, 태수 김서현(金敍玄)과 만명(萬明)부인의 사이에서 태어났다. 595년(신라 진평왕 17년)이다. 김서현은 원래 가야국의 사람으로 신라에 들어와 왕족의 딸인 만명과 눈이 맞았다. 그러다가 신라 조정이 김서현을 3국의 각축장인 변방의 진천태수로 보내자, 그 둘이 야합하여 이곳으로 와 낳은 아들이 바로 김유신인 것이다. 참고로 삼국사기 열전 제1편 <김유신> 편을 소개해 본다. <처음 서현이 갈문왕 입종의 아들인 숙흘종의 딸 만명을 보았을 때 내심으로 기뻐하여 그녀에게 눈짓하여 중매도 없이 야합하였다. 서현이 만노군(현재의 진천군) 태수가 되었을 때 만명과 함께 가려하니 숙흘종이 비로소 딸이 서현과 야합한 사실을 알고 그녀를 미워하여 별채에 가두고 사람을 두어 지키도록 하였다. 그러던 중 갑자기 대문에 벼락이 쳐서 지키던 사람이 놀라 정신을 차리지 못했을 때 만명이 창문으로 나와 마침내 서현과 함께 만노군으로 갔다.> 또 다시 삼국사기를 들여다보자. 그가 태어날 때의 태몽(胎夢)도 남다른 데가 있었다고 전하고 있다. <서현은 경진일 밤에 화성과 토성 두 별이 자기에게 내려오는 꿈을 꾸었고 만명도 역시 신축일 밤에 동자가 금으로 만든 갑옷을 입고 구름을 타고 집안으로 들어오는 꿈을 꾸었다. 그로부터 얼마 지나지 않아 아이를 잉태하여 스무 달 만에 유신을 낳았다. 김유신의 이름을 유신이라고 한 것은 서현이 경진일 밤에 태몽을 꾸어 유신을 얻었기 때문이었다. 서현은 날짜로 이름을 지을 수 없다고 하고 경진의 경(庚)자와 자형이 비슷한 유(庾)자와 진(辰)자와 비슷한 신(信)자로 이름을 지어 유신이라고 하였다.> 

▼ 유적지 입구에 서서 정면을 바라보면 비각(碑閣) 하나가 오른편에 자리하고 있다. 비각 안에는 유허비(遺墟碑)가 세워져 있다. 물론 김유신 장군의 자취를 기리기 위해 세운 것이다. 하지만 비각의 이전공사가 한창이어서 자세히 살펴 볼 수는 없었다. 대신 비각의 뒤편에 세워진 ‘김유신 탄생지와 태실’ 안내판을 읽어보기로 한다. 김유신 장군의 일생을 간략하게 나열하고, 생가(生家)와 연보정, 태실 등 김유신장군 관련 유적이 '국가사적 414호'라는 사실을 적어 놓았다.

▼ 유적지의 오른편 귀퉁이, 그러니까 ’유허비 비각(遺墟碑 碑閣)‘의 뒤편에서 산행을 시작한다. 들머리에 산행안내도가 세워져 있으니 한번쯤 살펴보고 출발하는 것도 좋을 것 같다. 길 찾기에 많은 도움이 될 테니까 말이다. 아무튼 몇 걸음 걷지 않아 ’연보정‘과 ’김유신 태실‘로 가는 방향을 표시해 놓은 이정표를 만난다면 제대로 길을 들어섰다고 보면 된다.

▼ 7~8분쯤 올라서자 시멘트로 지어진 커다란 기와집 한 채가 나타난다. 국궁인(國弓人)들이 심신을 달련하는 곳으로 화랑정(花郞亭)이라는 편액을 달고 있다. 요 아래가 ‘김유신장군 탄생지’인 걸로 보아 그의 화랑정신을 이어받는 다는 의미로 지은 게 아닐까 싶다. <삼국사기> 중 진흥왕 37년(576)의 기록을 보자. 화랑들은 '도덕과 의리로 서로를 연마했고(相磨以道義), 노래와 음악을 즐겼으며(相悅以歌樂), 산과 물에서 노닐고 즐겨(遊娛山水) 먼 곳 어디든 가지 아니한 곳이 없었다(無遠不至).' 그래서 김대문의 <화랑세기>는 '어질고 충성스러운 신하가 여기서 선발되었고(賢佐忠臣 從此而秀), 훌륭한 장수와 용감한 병졸도 여기서 나왔다(良將勇卒 由是而生)'고 하였다. 그런 정신으로 활을 쏜다면 어찌 백발백중(百發百中)이 아니겠는가. 이번에는 이 화랑정과 이 위에 있는 연보정을 한번 연결시켜 보자. 지금 시대의 궁수(弓手)들이 한바탕 시위를 날린 후 시원한 냉수로 갈증을 풀듯이, 어쩌면 만노군 시절을 살았던 신라의 병사들도 연보정의 샘물을 떠 마시며 타는 목마름을 해소했을 것이다.

▼ 국궁장에서 조금 더 올라서자 삼거리(이정표 : 태실↑ 1.0Km/ 연보정→)가 나온다. 김유신 장군의 태실로 가려면 곧장 산자락으로 들어서야 한다. 하지만 오른편에 있는 연보정(蓮寶井)에 들러볼 것을 권한다. 1천년을 넘길 정도로 오래된 우물터이니 달라도 뭔가 다르지 않겠는가.

▼ 50m쯤 들어가자 연보정(蓮寶井)이 나온다. 만노군 관아(官衙)에서 쓰던 우물이라고 전해지는데, 그렇다면 김유신 또한 이 우물을 사용했음은 자명한 일일 것이다. 연보정은 자연석을 이용하여 둥글게 돌려 쌓았으며, 그 규모는 직경이 1.8m이고 최대 높이는 2.6m이다. 앞면에 우물로 내려갈 수 있도록 계단을 설치하였고, 4m가량의 수로를 설치하여 물이 흐르도록 한 특이한 구조를 보이고 있다. 태령산 중턱에서 샘솟는 지하수라서 예전에는 아무리 가물어도 물이 마르지 않았다고 하나 지금은 거의 말라 있다시피 하다. 물이 고여 있을 뿐 넘쳐흐르지는 않는다는 얘기이다. 아무튼 우물 옆에 ‘안내판’이 세워져 있으니 한번쯤 읽어보는 것도 괜찮을 것 같다.

▼ 삼거리로 되돌아와 산행을 이어간다. 100m쯤 더 올라가자 이정표(태실 0.9Km)가 나타난다. 이정표의 뒤편으로도 희미하나마 길의 흔적이 보이나 무시한다. 잠시 후 산길은 오른편으로 살짝 방향을 틀면서 지능선 위로 올라선다.

▼ 산은 공들여 가꾼 흔적들이 역력하다. 조금만 경사(傾斜)가 심하다 싶으면 어김없이 계단을 놓았다. 그것도 참나무 토막을 손질도 하지 않은 채로 깔아 자연친화적으로 가꾸었다. 그것으로도 부족하다 싶은 곳에는 안전로프를 매어 놓았다. 고생했을 진청군청 관계자분들께 글로써나마 감사를 드려본다.

▼ 자연친화적인 가꿈은 벤치에서도 나타난다. 이것도 역시 다듬지 않은 참나무 토막을 이용해서 만들었기 때문이다.

▼ 산길은 지능선을 만나면서 상당히 가팔라진다. 어린 김유신은 화랑이 될 뜻을 품었을 것이다. 그리고 체력단련 등 그의 뜻을 이루기 위한 사전준비를 철저히 했을 것이다. 옛날에는 체력단련이라고 해봐야 그저 걷고, 뛰고, 달렸을 것이다. 산이 나타나면 넘어야 하고, 물을 만나면 건너야 하는 것이 화랑의 '자세'였기 때문이다. 지금 오르고 있는 이 길 또한 그가 뛰어다녔던 길이 아닐까 싶다. 그렇다면 나도 힘을 내보자. 그와 같이 뛰지는 못할망정 어기적거리며 오를 수야 없지 않겠는가.

▼ 주변은 온통 참나무들 세상이다. 그 덕분에 잎이 다 져버린 빈 나뭇가지 사이로 시야(視野)가 열린다. 그리고 연곡계곡의 상류에 자리 잡은 연곡저수지가 살짝 고개를 내민다. 이러한 눈요기는 겨울산행 만이 누릴 수 있는 특권이 아닐까 싶다. 잎이 무성한 여름철이라면 어찌 이런 호사를 누릴 수가 있겠는가.

▼ 진행방향에 바위벼랑이 나타나자 산길은 이를 피해 오른편으로 방향을 튼다. 이어서 통나무계단과의 힘겨루기가 끝나면 이윽고 능선안부에 있는 삼거리(이정표 : 태령산(태실)→ 0.25Km/ 보탑사← 7.56Km, 만뢰산 정상 4.97Km, 자연생태공원 1.82Km/ 김유신 탄생지↓ 1.0Km)에 올라선다.

▼ 오른편으로 방향을 튼다. 김유신의 태(胎)가 묻혀있다는 태실이 이곳에서 200m쯤 떨어진 곳에 위치하고 있기 때문이다. 가락국 후예인 서현과 서라벌 공주인 만명의 사랑 이야기는 마치 한 편의 소설 같다. 오로지 한 남자만 믿고 떠날 수 있었던 만명공주의 용기는 결국 ‘김유신’이라는 위대한 결실을 맺는다. 그들이 만들어낸 사랑이야기를 떠올리며 걷는다. 그리고 옆에서 함께 걷고 있는 집사람에게서 만명공주의 용기를 찾아낸다. 산행 중 다친 손목 때문에 꼼짝을 못하다가 4개월 만에야 겨우 따라나선 산행이니 집사람 역시 많은 용기가 필요했을 것이다.

▼ 능선을 따라 5분쯤 걷자 김유신장군의 태실(胎室)이 나타난다. 태실은 태어날 때 나온 태를 따로 보관한 시설을 말한다. 김유신의 태실은 자연석으로 둥글게 기단을 쌓고, 봉토(封土)를 마련하였으며, 태령산 꼭대기를 따라 돌담을 산성처럼 쌓아 신성(神聖)한 구역임을 표시하였다. 이 태실은 <삼국사기(三國史記)>와 역대의 지리지에 김유신의 태를 묻은 곳으로 기록되어 있으며, 지금 남아 있는 태실 가운데 우리나라에서 가장 오래된 태실 축조의 형식을 가진 것으로서 중요한 가치가 있다. 참고로 이곳은 태령산(胎嶺山)이라는 다른 이름으로도 불린다. 김유신의 태(胎)를 묻었다고 해서 붙여진 이름이다.

▼ 정상에서의 조망(眺望)은 괜찮은 편이다. 남동쪽으로 시야가 열리면서 문백면 일대의 들녘이 한눈에 쏙 들어온다. 산릉(山陵)의 사이에 비집고 들어앉았지만 산악지형의 비중이 높은 충북지역임을 감안해보면 엄청 넓다고 볼 수도 있겠다.

▼ 삼거리로 되돌아와 만뢰산으로 향한다. 태령산을 출발한지 20분쯤 되면 이정표(보탑사 7.03Km, 만뢰산 정상 4.44Km, 자연생태공원 1.29Km/ 태령산(태실) 0.78Km, 김유신 탄생지 1.29Km) 하나를 만난다. 출발지와 도착지를 김유신 탄생지와 보탑사로 표기하고 있다. 거리는 8.32Km란다. 이후에 만나는 이정표들도 모두가 이런 골격을 유지하고 있다. 얼마쯤 왔고, 또 얼마쯤 더 걸으면 산행이 끝나게 되는지를 알 수가 있으니 산행에 많은 도움이 될 것 같다. 아무튼 산길은 이곳에서 오른편으로 방향을 튼다. 이정표 뒤로도 산길의 흔적이 보이나 어디로 연결되는지는 모르겠다.

▼ 방향을 튼 산길이 가파르게 변한다. 거기다 미끄럽기 짝이 없는 눈길이다. 등산객들이 오가며 다져놓은 눈이 꽁꽁 얼어붙었기 때문이다. 이런 곳에서는 그저 조심하는 수밖에 없다. 내려가는 사람들 모두가 누구 할 것 없이 기다시피 하면서 내려가고 있다.

▼ 바닥에 떨어진 산길은 이후부터는 작은 오르내림을 반복하면서 이어진다. 수월하게 산행을 이어갈 수 있다는 이야기이다. 그렇게 13분 정도를 더 진행하면 또 다른 이정표(보탑사 6.49Km, 만뢰산 정상 3.9Km, 자연생태공원 0.75Km/ 태령산(태실) 1.32Km, 김유신 탄생지 2.07Km)를 만난다.

▼ 그리고 14분 후에는 ‘자연생태공원 갈림길’(이정표 : 보탑사 5.81Km, 만뢰산 정상 3.22Km/ 자연생태공원 0.07Km/ 태령산(태실) 2.0Km, 김유신 탄생지 2.75Km)에 내려선다. 혹자는 이곳을 ‘쥐눈이고개’라고도 하나 아니라는 사람들이 더 많으니 참조한다.

▼ 민가가 발아래까지 다가와 있다. 그만큼 고도(高度)를 낮추었다는 의미일 것이다. 그렇다면 이젠 고생할 일만 남았다. 내려온 만큼 다시 올라야만 하는 게 산행이니까 말이다. 사람들은 ‘산에서 인생을 배운다.’고 말하기도 한다. 길과 흉이 한쪽으로만 치우치지 않고 번갈아 나타난다는 데서 힌트를 얻은 말일 것이다. 그게 오르내림을 반복하는 산행과 비슷하다고 느꼈을 것이고 말이다.

▼ 민가(民家)로 연결되는 고갯길을 지났다싶으면 산길은 제법 가팔라진다. 하지만 버거울 정도는 아니니 걱정할 필요는 없다. 그저 아까보다 조금 더 가팔라졌다고 생각하면 될 일이다. 그렇게 30분(쥐눈이고개에서) 정도를 진행하면 송전탑이 나오고, 이어서 널따란 임도에 내려서게 된다. ‘쥐눈이’라는 이름을 갖고 있는 고개인데, 고갯마루에는 이정표가 두 개(#1 : 보탑사 4.64Km, 만뢰산 정상 2.05Km/ 자연생태공원 1.24Km, 태령산(태실) 3.17Km, 김유신 탄생지 3.92Km, #2 : 보탑사↑ 4.63Km, 만뢰산 정상 2.04Km, 갈미봉 0.59Km/ 연곡저수지← 2.01Km/ 백곡 34번 국도→ 6.49Km)나 세워져 있다.

▼ 진행방향의 나뭇가지 사이로 갈미봉이 나타난다. 뾰쪽하게 솟아오른 것이 고생깨나 하게 생겼다.

▼ 임도를 지나면서 본격적인 오름길이 시작된다. 이번에는 버겁다고 느껴질 정도로 그 가파름이 심하다. 위를 향해 곧장 치고 오르지를 않고 왔다갔다 갈지(之)자를 그리면서 고도(高度)를 높여간다는 점이 그나마 다행이라면 다행일 것이다. 그것도 될 수 있는 대로 폭을 넓혀 최대로 경사(傾斜)를 누그러뜨려 놓았다.

▼ 이 구간에서도 왼편으로 시야가 열린다. 잎이 져버린 빈 나뭇가지 사이로 연곡저수지를 품은 풍경화가 빼꼼히 나타났다가 사라지기를 반복한다.

▼ 그렇게 20분 정도 고생을 치루고 나면 서너 평쯤 되는 공터로 이루어진 갈미봉 정상에 올라선다. 정상표지석도 세워져 있지 않은 평범하기 짝이 없는 산봉우리이다. 그저 누군가가 이정표(보탑사↑ 4.04Km, 만뢰산 정상 1.45Km/ 백곡 구수리→/ 철탑로 0.59Km, 연곡저수지 2.6Km)에다 매달아 놓은 갈미봉이라고 적힌 표지판 하나가 이곳이 갈미봉 정상이라는 것을 알려주고 있을 따름이다. 대신 이곳에는 벤치 몇 개를 놓아 쉼터를 겸하게 했다. 힘겹게 올라온 사람들을 위한 배려일 것이다.

▼ 갈미봉에서부터는 수월한 산행이 이어진다. 작은 오르내림이 대부분이고, 어쩌다 가파른 구간이 나타나기도 하지만 부담을 느끼지 않아도 좋을 만큼 적당히 가파르다. 그렇게 18분쯤 걸으면 ‘하수문 갈림길’(이정표 : 보탑사↑ 3.17Km, 만뢰산 정상 0.58Km/ 하수문→ 1.52Km/ 갈미봉↓ 0.87Km, 철탑로 1.46Km)을 만난다.

▼ 이어서 잠시 후에는 잘 지어진 정자(亭子)가 나온다. ‘만뢰정’이라는 편액을 달고 있는데, 잠시라도 쉬어볼 요량이라면 이곳이 적당하지 않을까 싶다. 몇 걸음만 더 떼면 만나게 되는 정상은 헬기장으로 이루어져 있어 그늘이 일절 없기 때문이다. 마침 조망(眺望)까지 툭 트이니 이보다 더 나은 쉼터가 어디 있겠는가. 조망에 대한 개관(槪觀)은 정상에서 거론하겠다.

▼ 잠시 후 만뢰산의 정상에 올라선다. 널따란 분지(盆地)로 이루어진 정상은 그 옛날 산성(山城)의 중심부였을 것이다. 이곳에 ‘만노산성(萬弩山城)’이 있었다니까 말이다. 하지만 지금은 헬기장으로 바뀌었다. 원래 성터였으니 두루뭉술했을 터, 헬기장으로 바꾸느라 힘은 덜 들었을 것 같다. 아무튼 ‘만노산성’의 ‘만노(萬弩)’란 진천의 옛 이름임을 참조한다. 김유신의 아버지인 김서현 장군이 축조했다고 전해지는데, 태뫼식으로 쌓았다는 성의 흔적은 눈에 띄지 않았다. 그저 정상에 세워진 안내판만이 이곳에 산성이 있었음을 알려주고 있을 따름이다. 조선 성종 때 왕명에 따라 노사신(盧思愼) 등이 편찬한 ‘동국여지승람(東國輿地勝覽)’에 따르면 <김유신의 부친인 김서현 장군이 돌로 성을 쌓았는데 그 둘레가 약 3,980척(1,300m)이고, 성 안에는 샘이 있었는데 지금은 없어졌다.>는 것이다. 아무튼 당시 이곳은 백제의 침입을 방어하던 신라 서북국경지대의 요충지였으며, 이곳에서 샘터와 신라시대의 기와조각이 발견됨으로써 동국여지승람의 내용을 뒷받침하고 있단다.

▼ 가장 높은 곳에는 ‘등산안내도’가 세워져 있다. 어디로 내려갈지를 살피다가 눈길을 돌리면 정상표지석이 반갑게 맞는다. 검은 오석(烏石)으로 만들어진 이 정상석은 충청북도의 트레이드마크( trademark)나 다름없다. 이정표(만뢰산 정상 0.04Km/ 하수문 1.86Km/ 보련마을 2.88Km, 보탑사 2.55Km)와 삼각점(진천11, 1984재설)은 그 반대편에 자리 잡았다. 참고로 만뢰산의 원래 이름은 만노산(萬弩山) 또는 금노산(今奴山), 금노산(今弩山), 금물노산(今勿奴山) 등으로 불려왔다. 고구려시대의 지명을 따서 그대로 붙인 이름이라고 전해진다. 원래 이곳이 고구려의 영토였다는 증거일 것이다. ‘이흘산’이라는 출처를 알 수 없는 또 다른 이름도 갖고 있었다니 참조한다.

▼ 정상에서의 조망(眺望)은 광활하다. 진천에서 가장 높은 산이라서 앞을 가로막는 것들이 별로 없기 때문일 것이다. 연곡저수지와 상계리가 발아래에 놓여있다. 그리고 봉암산과 작성산, 몽각산. 환희산 등 주변의 산들도 한눈에 잘 들어온다. 자세한 것은 다른 이의 글로 대체해 본다. <북쪽으로는 금북정맥의 칠현산과 서운산을 잇는 산줄기가 물결치듯 이어오고, 동쪽으로는 월악산과 속리산을 잇는 백두대간의 주능선이 아득하며, 남쪽으로는 덕유산의 하늘 마루금이 햇살에 눈이 부시는가하면, 서쪽으로는 작성산, 은석산을 잇는 작은 산 병풍 너머로 흑성산과 성거산이 뚜렷이 보인다.>

▼ 하산을 시작한다. 보탑사 방향이다. 잠시 후 이정표가 두 개나 세워진 삼거리에 이른다. 하나는 이곳까지 오면서 보아온 눈에 익은 이정표(보련마을↖ 2.35Km, 보탑사 2.02Km/ 엽돈재↗ 9.2Km/ 만뢰산 정상↓ 0.57Km)인데 반해, 다른 하나는 새로운 외형(봉황3리 마을회관↖ 2.2Km/ 돌목이고개↗ 2.0Km/ 정상↓ 0.4Km)이다. 그런데 두 이정표가 표기하고 있는 방향의 지명이 서로 다른데다 거리 또한 다르게 표기가 되어 있다. 보는 이들이 헷갈릴 수도 있으니 둘 중의 하나는 치워야 하지 않을까 싶다.

▼ 산길은 작은 오르내림을 반복하면서 서서히 고도(高度)를 낮추어간다. 하산지점인 보탑사까지의 거리가 2Km가 넘다보니 구태여 서두를 필요가 없었던 모양이다. 중간에 여러 곳에서 갈림길을 만나기도 한다. 그 첫 번째는 2분 후에 만나게 되는 ‘봉황3리 마을회관 갈림길’(이정표 : 보탑사↑ 2.0Km/ 봉황3리 마을회관→ 2.2Km/ 정상↓ 0.6Km)이다.

▼ 이어서 7분 후에는 ‘보련마을 갈림길’(이정표 : 보탑사↑ 1.52Km/ 보련마을← 1.85Km/ 만뢰산 정상↓ 1.07Km)을 만난다. 이곳에서 왼쪽으로 내려가면 ‘보련마을’에 이르게 된다. 연꽃을 아름답게 이르는 말인 보련(寶蓮)이란 마을 이름에서 짐작할 수 있듯이 이 마을은 ‘연꽃 보존마을’로 지정된 곳이다. 7~8월에 이 마을을 방문할 경우 하얗게 만개한 연꽃들이 눈을 즐겁게 해주는 것으로 알려져 있다. 여름밤에는 깨끗한 환경에서만 산다는 반딧불이도 볼 수 있단다. 그런 볼거리들을 찾아오는 관광객을 위해 두부 만들기와 짚풀 공예, 활쏘기, 전통 떡 만들기, 천연비누 만들기, 다도 체험 등 다양한 체험 프로그램도 마련돼 있다니 한번쯤 찾아볼 일이다. 마침 마을에서 공동으로 운영하는 연잎식당에서 제공한다는 ‘연꽃 정식’도 먹어볼 겸해서 말이다. 연잎으로 싸서 찐 밥과 맑고 개운한 연잎차를 맛볼 수 있는 기회가 어디 그리 흔하겠는가.

▼ 갈림길은 다시 한 번 나타난다. 9분쯤 지나서 나타나는데 이번에는 보탑사로 가는 길(이정표 : 보탑사↑ 1.02Km/ 보탑사→ 1.3Km/ 만뢰산 정상↓ 1.57Km)이 양쪽으로 나뉘는 게 특징이다. 어디로 가더라도 보탑사에 이르게 되지만 이곳에서는 왼쪽 방향으로 진행한다.

▼ 잠시 후 산길은 능선을 벗어나 오른편(이정표 : 보탑사→ 0.76Km/ 만뢰산 정상↓ 1.83Km)으로 내려선다. 산행이 마무리되는 보탑사가 코앞이라는 증거일 것이다.

▼ 산길은 능선을 벗어나서도 여전히 곱다. 보드라운 흙길에다 경사까지 급하지 않은 것이다. 아니 차라리 더 좋아졌다고 하는 게 옳은 표현일 것 같다. 하늘 높을 줄을 모르고 솟아오른 낙엽송(일본이깔나무) 숲속으로 산길이 나있기 때문이다. 자잘한 침엽수들이 수북이 쌓인 바닥이 마치 양탄자를 걷고 있는 게 아닐까 하는 생각이 들 정도로 폭신폭신하기 그지없다.

▼ 산행날머리는 보탑사

15분쯤 내려섰을까 진행방향 저만큼에 보탑사가 얼굴을 내민다. 이쯤에서 오늘 산행이 종료됐다고 보면 되겠다. 보탑사는 만뢰산 줄기의 능선을 업은 밋밋한 지형위에 위치하고 있다. 절간을 지을 공간이 부족하지는 않을 것 같은 지형이라는 얘기이다. 하지만 내가 본 보탑사의 첫 인상은 답답하다는 것이었다. 수많은 전각(殿閣)들이 너무 다닥다닥 붙어있었기 때문이다. 아무튼 오늘 산행은 총 4시간이 걸렸다. 간식을 먹느라 중간에서 멈추었던 시간을 감안할 경우 순수하게 걸은 시간은 3시간50분쯤 되는 셈이다.

▼ 보탑사(寶塔寺)는 고려 시대 절터로 전해지던 곳에 1996년 지광, 묘순, 능현 스님이 세운 비구니 사찰이다. 1992년 대목수 신영훈을 비롯한 여러 장인들이 참여한 불사를 시작하여 1996년 8월 3층 목탑을 완공하였고, 그 후 지장전과 영산전, 산신각 등을 건립하고 2003년 불사를 마쳤다. 보탑사의 백미(白眉)는 누가 뭐라고 해도 3층짜리 목탑불전이다. 황룡사 9층 목탑을 모델로 만들었는데, 목탑의 높이는 42.71m로, 상륜부(9.99m)까지 더하면 총 높이가 52.7m에 이르는데 이는 14층 아파트와 견줄 만한 높이이다. 목탑을 떠받치고 있는 기둥은 모두 29개이다. 강원도산 소나무를 재료로 하여 전혀 못을 사용하지 않고 전통 방식으로 지어졌다고 한다. 그밖에도 보탑사에는 장수왕릉(장수총)을 재현해 만든 지장전과 너와지붕을 얹은 귀틀집 형식의 산신각, 부처가 500명의 비구들에게 설법하던 모습을 재현한 영산전, 그리고 와불 열반적정상을 모신 적조전을 비롯하여 범종각, 법고전, 불유각(佛乳閣), 삼소실(三笑室) 등의 건축물이 조성되어 있다.

▼ 경내로 들어서면 목탑(木塔) 형의 3층짜리 불전(佛殿)이 중생(衆生)들을 맞는다. 현재 우리나라에서는 가장 높은 불전이라고 한다. 우리나라의 목탑형 건물로는 쌍봉사와 법주사 팔상전 등을 들 수 있으나 사람이 안으로 들어갈 수는 없다. 그러나 신영훈씨가 지었다는 이곳 보탑사의 목탑불전은 사람이 올라갈 수 있게 지어졌다. 목수로서 역사서에 나오는 신라의 황룡사 구층탑을 재현해 보고자 하던 그가 목탑건축으로 후대에 남을 오늘의 절집을 마련했다는 것이다. 이 목탑의 높이는 42.7m이다. 일층은 사방불을 안치했다. 석가여래, 비로자나불, 약사여래, 아미타여래다. 2층에는 가운데에 윤장대가 있고 그 안에는 대장경을 봉안했다. 윤장대를 중심으로 사방으로 경서와 석경이 비치돼있다. 삼층은 남향한 미륵불을 모시고 있다. 아무튼 보탑사의 목탑은 불전양식의 신기원으로 평가되고 있다. 전통불사에 충실하여 오로지 목재로만 결구된 중층식 건물은 가로로 퍼진 대웅전식 불전에는 없는 장엄함과 웅장함 속에 함유된 경건함을 덤으로 느낄 수 있는 것도 이색적이다. 단청이며 기왓장의 색깔, 하늘을 찌르고 있는 보주의 형상도 하늘에 닿고 땅에 이르는 목탑의 외형적 완성도를 느끼게 하는 부분이다.

▼ 절을 한 바퀴 둘러보다가 ’요사(寮舍)‘로 보이는 건물 앞에서 발걸음을 멈춘다. 이곳 보탑사는 비구니(比丘尼) 스님들이 정진(精進) 중인 것으로 알고 있는데, 다른 전각들과는 달리 소박하게 지어진 외형이나, 친근함이 묻어나는 삼소당(三笑堂)이란 편액에서 여성스러움이 물씬 풍긴다. 그리고 그네들의 청정을 방해할까봐 얼른 절 밖으로 빠져나온다. 그러다가 천려일실(千慮一失)을 범해버렸다. 절의 뒤편에 있는 ’연곡리 석비(蓮谷里石碑)‘에 들러보는 것을 깜빡해버린 것이다. 보물 404호로까지 지정된 중요 문화재인데 아쉬운 일이다. 아무튼 이 석비는 거북받침위에 몸을 세우고 머리를 얹은 일반형 석비로 비문이 없어 일명 ’백비(白碑)‘라고 불려 더욱 유명하다. 처음부터 글을 새기지 않은 것인지 아니면 쓴 글을 지워 버린 것인지는 알 수가 없단다. 이 비의 주인공 또한 누구인지 확인되지 않고 있다. 거북모양 받침돌의 머리 형태와 비의 규모에 비해 얇은 몸, 옆으로 긴 네모꼴의 머리 형태 등 고려 초기 특징을 지니고 있다.

성불산(成佛山, 520m)-도덕산(道德山, 456m)

산행일 : ‘16. 12. 3(토)

소재지 : 충북 괴산군 괴산읍과 감물면, 칠성면의 경계

산행코스 : 성불산자연휴양단지 주차장→사방댐→소나무감상로→제1봉→제2봉→제3봉→성불산→점골(휴양림)→도덕산→임도→도덕사→휴양단지주차장(산행시간 : 3시간50분)

함께한 사람들 : 가보기산악회

특징 : 오늘 오른 두 산은 곁에 붙어 있으면서도 완벽하게 다른 산세(山勢)를 보여준다. 울퉁불퉁한 근육질의 골산(骨山)인 성불산과는 달리 도덕산은 어머니의 젖가슴처럼 포근한 육산(肉山)으로 이루어졌기 때문이다. 그래선지 등산객들의 대부분은 성불산을 찾는 편이다. 이때의 코스가 짧다고 생각하는 사람들만이 도덕산까지 종주하게 된다는 얘기이다. 아름다움을 선호하는 인간의 기본심리가 작용했지 않았나 싶다. 그만큼 성불산은 뛰어난 볼거리가 많다. 성불산의 암릉은 거대하지도 그렇다고 위태롭지도 않다. 그저 아기자기 하다고 보는 게 옳을 것이다. 그런 왜소함이 등산객들에게는 더 좋은 볼거리로 작용하나 보다. 마음 턱 놓고 아름다운 경관에 빠져들기만 하면 되기 때문이다. 산을 뒤덮고 있는 소나무들 또한 성불산의 뛰어난 자랑거리이다. 분재(盆栽)를 연상시킬 정도로 잘생긴 소나무들이 산릉을 온통 점령하고 있다. 그리고 그 소나무들이 기암괴석들과 어우러지며 한 폭의 풍경화(風景畵)를 만들어 낸다. 그것도 잘 그린 그림이다. 아무튼 한번쯤 다시 찾고 싶을 정도로 잘 생긴 산이다.

▼ 산행들머리는 성불산자연휴양림 주차장(괴산군 괴산읍 검승리)

중부내륙고속도로 괴산 I.C에서 내려온다. 19번 국도를 타고 괴산방면으로 달리다가 ’기곡마을(괴산읍 검승리)‘ 앞 삼거리에서 좌회전하여 1Km 정도를 들어가면 성불산자연휴양림 주차장이 나온다. 삼거리에 ’마을표지석‘ 외에도 ’자연휴양림‘의 들머리임을 알려주는 표지판이 세워져 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다.

▼ 휴양림의 시설지구로 올라가면서 산행이 시작된다. 2~3분쯤 올라갔을까 왼편에 사방댐이 나타난다. 산길은 이 사방댐의 둑 위로 놓인 나무다리를 건너도록 되어 있다. 계속해서 도로를 따를 경우에는 ’성불산 자연휴양 단지‘의 시설 중 하나인 ’생태공원‘으로 연결된다. 이곳 ’자연휴양 단지‘는 괴산군에서 255억 원을 들여 만들어낸 종합휴양단지로 그 규모와 볼거리, 즐길거리가 모두 중부권 최대를 자랑한다. 최근에 운영을 시작했는데 138ha에 이르는 널따란 부지에는 숙소(숲속의 집)를 갖춘 ’자연휴양림‘과 생태공원. ’숲 관광 메가시티‘, ’도덕산 생태 숲‘. ’미선향 테마파크‘ ’산림문화 휴양관‘, ’한옥체험관‘ 등 다양한 테마(thema)와 주제가 어우러져 있다.

▼ 다리를 건너면 안내판 하나가 나타난다. 여기부터 ’성불산 소나무 감상로‘란다. ’감상로(感想路)‘라는 공식적인 이름을 붙일 만큼 괴산군에 공을 들여 가꾸었다는 증거일 것이다. 거기에 산행을 좋아하지 않는 사람들까지도 유치해 보려는 괴산군의 속셈이 보태졌음을 부인하지는 못하리라. 구태여 정상까지 갈 필요도 없이 품질이 보증된 ’소나무 감상로‘만 걸으면 본전은 뽑은 셈이 될 테니까 말이다.

▼ 안내판을 지나면서 오르막길이 시작된다. 상당히 가파른 편이나 버거울 정도는 아니다. 조금 있다가 만나게 될 무지막지한 오름길의 예고편쯤으로 보면 되겠다. 조금은 여유가 있기에 눈길을 돌려본다. 주위는 울창한 소나무 숲이다. 하지만 특이할 게 하나도 없는 평범한 나무들뿐이다. ’소나무 감상로‘라는 안내판을 세워 놓은 이유가 궁금해진다. 그 이유는 잠시 후에 알게 되지만 말이다.

▼ 얼마쯤 올랐을까. 산행을 시작하고 20분 남짓 지났을 즈음에 이정표(소나무 감상로→ 0.85Km) 하나가 나타난다. 오른편으로 방향을 틀면 ’소나무 감상로‘가 나타난단다. 아까 들머리에서 보았던 그 감상로(感想路)로 가는 길인 모양이다. 그렇다면 ’소나무 감상로‘는 아직까지 시작도 안 했다는 얘기가 된다. 아무튼 능선으로도 길의 흔적은 보인다. 아마 우회(迂回)를 하지 않고 능선을 따라 곧장 위로 치고 오를 수도 있는 모양이다.

▼ 오른편으로 방향을 튼다. 길은 거대한 바위절벽의 아래로 나있다. 바위절벽에 기대어 만든 데크길이 자못 멋스럽다. 바위에 기대어 자라고 있는 소나무들의 자태가 실로 빼어나기 때문이다. 서두를 필요 없이 여유롭게 걸으며 주변 풍광에 눈 맞추어보기에 딱 좋은 구간이다. 하지만 데크길은 그다지 길지가 않다. 아쉬운 일이지만 능선으로 다시 올라서야 한다.

▼ 데크길이 끝나면서 산길은 다시 오르막길로 변한다. 그러다 끝내는 말로 표현할 수 없을 정도로 가팔라져 버린다. ‘흙냄새가 난다.’는 얘기가 떠오른다. 함께 걷고 있는 ‘마음을 다스리는 산행’의 저자 이석암선생께서 언젠가 하신 말씀이다. 산길의 경사(傾斜)가 너무 심할 경우, 몸의 균형을 잡기 위해서는 상체를 최대한 앞으로 숙일 수밖에 없는데, 그 정도가 코가 거의 땅바닥에 닿을 정도까지 된다는 얘기이다. 지금 오르고 있는 산길에 딱 어울리는 말이 아닐까 싶다. 그 정도로 가파른 오르막길이라는 얘기이다. 이런 길은 일반적으로 왔다갔다 갈지(之)자를 그리면서 위로 향하는 게 보통이다. 하지만 지금 눈앞에 나타나는 오름길은 거의 일직선으로 위로 향하고 있다. 더 힘들어 할 수밖에 없는 이유이다.

▼ 숨이 턱까지 차고 오를 즈음에야 쉴만한 곳이 나타난다. 전망데크를 만들어 놓은 것이다. 갖가지 시설들이 촘촘하게 들어선 휴양단지가 발아래에 펼쳐지는데, 그 뒤에 버티고 있는 산은 도덕산이 분명하다. 그리고 오른편에서는 괴산읍이 살포시 고개를 내민다. 데크길에서 이곳까지는 대략 15분 정도가 걸렸다.