금성산 술래길

여행일 : ‘17. 7. 18(화)

소재지 : 충남 금산군 금성면과 추부면 일원

산행코스 : 칠백의총→뱀이실재→십리장등→사두봉→철쭉군락지→돌고개→금성산(438m)→상마수리→마수1리 신흥마을 경로당(산행시간 : 2시간 40분)

함께한 사람들 : 갤러리산악회

특징 : ’금성‘이라는 이름을 가진 산은 이곳 말고도 전국에 여러 곳이 있다. 하지만 한자어로 ’금성(金城)‘을 쓰는 다른 곳들과는 달리 이곳은 금성(錦城)을 쓴다. 이 산에 있는 금성산성(錦城山城)과 관련이 있는 이름이지 않나 싶다. ’비단 금(錦)‘이란 글자는 예로부터 크다, 위대하다, 으뜸이다. 신성하다 등의 뜻으로도 사용되어 오고 있기 때문이다. 전략적 요충지였던 이곳에 주변의 여러 성을 거느리는 커다란 성(城)이 있었다고 보면 앞뒤가 꼭 들어맞지 않겠는가. 아무튼 이 금성산에 조성된 둘레길이 바로 ’술래길‘이다. 행정안전부가 주관한 ’2012년 우리마을 녹색길‘ 전국 공모사업에 선정되어 사업비의 절반(4억원)을 국비(國費)로 지원받았다. ’칠백의총(七百義塜)‘의 의로운 기운이 넘치는 건강한 숲길이라는 모토(motto)가 심사위원들의 눈길을 끌었던 모양이다. 이 ’술래길‘은 칠백의총에서 시작해서 사두봉과 금성산의 정상을 거쳐서 ’상마수리 소나무 숲‘까지 연결되는데 길이는 대략 8.5Km쯤 된다.

▼ 산행들머리는 칠백의총 주차장(금산군 금성면 의총리 135-2)

통영-대전고속도로 추부 IC를 빠져나와 37번 국도를 타고 무주․금산 방면으로 9km 정도를 달리다가 의총사거리(금산군 군북면 내부리)에서 ’칠백의총‘ 방향으로 우회전하여 700여m쯤 들어가면 칠백의총 주차장에 이르게 된다. 오늘 트레킹의 들머리이다.

▼ 트레킹을 시작하기 전에 ‘칠백의총(七百義塜)’에 들러보기로 한다. 술래길의 모토(motto)가 ‘칠백의총‘의 의로운 기운이 넘치는 건강한 숲길인데 어찌 그냥 지나칠 수 있겠는가. 정문이랄 수 있는 ‘의총문(義塜門)’을 지나 안으로 들면 순의비각(殉義碑閣)이 참배객들을 맞는다. 중문(中門) 격인 ‘취의문(取義門)’을 정면으로 바라볼 때 오른편에 보이는 건물이다. 이 비각에는 ’중봉 조헌선생 일군 순의비(重峰 趙憲先生 一軍殉義碑)‘의 파비(破碑)가 보존되어 있다. 이 비는 임진왜란 때 조헌선생이 지휘하는 ‘칠백의사(七百義士)’가 승장 영규대사와 함께 청주를 수복하고 금산 싸움에서 순절하기까지의 행적을 기록한 비문(碑文)이다. 그러나 이 비는 일제 강점기에 금산 경찰서장이었던 일본인 이씨까와 미찌오에 의해 폭파되었다. 이를 안타깝게 여긴 인근 주민들이 뒷산에 묻어두었다가 8.15 해방 후에 파내어 보관하여 오던 중 1971년 경역(境域)을 확장할 때 비각을 세우고 그 파손된 비(碑)를 보존하여 왔다고 한다. 2009년 9월에는 분리된 상태로 비각 안에 있던 몸체와 머릿돌을 현재의 모습으로 접합․복원하는 한편, 비각도 비의 규모에 맞추어 목조양식으로 새롭게 개축한바 있다. 참고로 맞은편, 즉 왼편에는 칠백의사의 전투모습 등 행적을 그린 7폭의 기록화(記錄畵)와 칠백의사와 관련된 유물(遺物) 168점이 보관․전시되고 있는 ‘기념관(記念館)’이 위치하고 있다.

▼ ‘취의문(取義門)’을 통과하면 이번에는 임진왜란 당시 금산에서 싸우다 돌아가신 의사(義士)들의 위패(位牌)를 모신 ‘종용사(從容祠)’가 참배객을 맞는다. 종용사는 1647년 호남․호서 지방의 유림들에 의해서 건립되었다. 1663년에는 현종으로부터 ‘종용사’라는 사액(賜額)까지 받았으나 일제강점기인 1940년에는 항일 유적 말살정책에 따라 파괴되는 비운을 겪기도 했다. 그러다가 1952년 복원되었고 1971년 재건축되어 오늘에 이르고 있다. 모셔진 위패들에 경의를 표해본다. 아니다. 비록 위패는 모셔지지 않았더라도 당시에 순국하신 칠백의사(七百義士) 모두에게 드려야 할 일이다. 우리 민족정신을 상징하는 분들이기 때문이다. 전문 훈련도 받지 않고 변변한 무기조차 가지지 않은 일반 백성들로 조직된 의병의 모습을 상상해본다. 수많은 외적의 침입과 전쟁 속에서 결코 물러서지 않는 불굴의 의지를 보여주었던 민족인지라 혈관 속에 특별한 힘을 간직하고 있었던 것 같다. 마지막 순간까지 왜군에 맞서 싸우다 단 한 명의 생존자도 없이 모두 전사한 것을 보면 말이다.

▼ 종용사를 옆구리에 끼고 돌면 돌계단이 나타나고, 이 돌계단의 위에 ‘칠백의총(七百義塜)’이 자리하고 있다. 사적 제105호로 지정된 칠백의총은 임진왜란(壬辰倭亂) 당시 왜군과의 전투에서 사망한 중봉(重峯) 조헌(趙憲)과 의병(義兵)들을 함께 묻어놓은 곳이다. 1592년(선조 25) 8월 1일 조헌의 의병과 영규(靈圭)의 승병(僧兵)은 합군하여 청주성을 수복했다. 이어 8월 18일에는 남은 700인의 의병을 이끌고 금산으로 진격하여 1만 5천명이나 되는 고바야카와(小早川隆景)의 막강한 왜군과 맞섰다. 이 전투에서 그들은 전원이 순절(殉節)했다고 한다. 4일 후인 22일 조헌의 제자인 박정량(朴廷亮)과 전승업(全承業) 등이 모든 시체를 거두어 이곳에다 함께 묻었다는 것이다. 임진왜란 이후 이들의 시신을 합장한 묘소를 중심으로 사당이 건립되었고 그들의 충절을 기리는 땅은 성지가 되었다.

▼ 참배를 마치고 나오는 길에 연못이 보이기에 들어가 본다. ‘숭의지(崇義池)’라는 당당한 이름까지 갖고 있는 연못인데 거울처럼 잔잔한 수면이 주변의 울창한 숲과 잘 어우러지며 그림 같은 풍경을 연출하고 있다. 이파리가 붉게 물들어가는 가을철에는 한층 더 빼어난 아름다움을 자랑하지 않을까 싶다.

▼ 칠백의총을 둘러봤다면 이젠 트레킹에 나설 차례이다. 주차장에서 아까 버스를 타고 들어왔던 길로 되돌아나간다. 왕복 2차선인 도로의 가운데는 잔디화단을 만들고 줄을 지어 태극기를 걸어 두었다. 칠백의총의 분위기에 걸맞는 치장이 아닐까 싶다.

▼ 오른편 들녘에는 수없이 많은 안테나들이 널따랗게 펼쳐진다. 하나같이 거대한 외모를 지녔는데 KT의 ‘금산위성통신 제1지구국(錦山衛星通信 第一地區局)’의 시설이란다. 1969년 미국 필코포드사(Philco Ford)에서 제작된 안테나설비로 1970년 국내 최초의 위성통신지구국이 이곳에 건설된 후 개통되었다. 카세그레인 안테나(Cassegrain antenna)라 불리는 이 안테나는 주반사판, 부반사판, 안테나 지지타워, 안테나 구동장치 등으로 구성된다. 태평양 상공의 인텔셋(Intelsat) 3호 위성을 이용해 미국, 홍콩, 대만 등 태평양 연안 7개 국가간 136회선의 국제통신망을 구축하여 우리나라 국제통신 발달의 선구적 역할을 한 것으로 평가된다. 기술적·사료적 가치가 큰 것은 물론이다. 이러한 점을 인정받아 2009년에는 ‘대한민국 근대문화유산 제436호’로 지정된 바 있다.

▼ 도로를 따라 150m쯤 걸으면 좌측으로 ‘금성산 술래길’의 입구가 나타난다. 들머리에 ‘금성산 술래길’과 ‘인삼의 고장 금산’이라고 적힌 두 개의 기둥이 세워져있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다.

▼ 들머리에는 ‘금성산 술래길 종합안내판’도 세워져 있으니 한번쯤 살펴보고 길을 나설 일이다. 왼편에 지도를 그려 넣었고, 오른편에는 술래길의 주요 지점간 거리를 표기해 놓았다. 칠백의총을 출발해 사지봉과 금성산을 찍고 해너머재를 거쳐 상마수리의 소나무숲까지 나오는데 거리는 총 8Km가 된단다.

▼ 안내판 뒤로 난 산자락으로 들어선다. 50m 정도를 오르면 지능선이 나타나는데 커다란 밭으로 되어있다. 밭으로 들어서지 않고 왼편으로 50m쯤 직진한 다음 칠백의총의 담장이 나오면 그 담장을 왼편 옆구리에 끼고 걷는다.

▼ 능선에는 망초꽃이 흐드러지게 피어있다. 웬만한 사람들이라면 눈길 한번 주지 않을 정도로 냉대를 받는 꽃이지만 무리지어 피어나니 잠깐의 눈요깃감으로는 충분하다. 사람들은 망초의 어원(語原)을 ‘망할 놈의 풀’이라는 데서 찾는다. 아무리 뽑아내도 또 다시 무성해지는 잡초를 보고 내뱉은 농부의 넋두리가 ‘망초’의 어원이라는 것이다. 하지만 그 ‘망할 놈의 풀’도 어딘가에는 쓰임새가 있을 게 틀림없다. 전지전능(全知全能)하신 창조주께서 아무 생각 없이 허투루 만들었을 리가 없기 때문이다. 그 쓰임새라는 게 지금 우리 눈앞에 펼쳐지고 있는 아름다운 풍경일지도 모르겠고 말이다. 아름다움은 사람들을 행복하게 만들어준다. 그렇다면 그 하나만으로도 세상에 나올 가치는 충분하다 할 수 있을 것이다. 소순(蘇洵)의 변간론(辨姦論), 즉 ‘간신을 변별하는 의론’에 ‘事有必至(사유필지) 理有固然(이유고연)’이란 구절이 나온다. ‘일이 꼭 그렇게 된 데는 반드시 그렇게 된 이유가 있다.’라는 뜻이다. 소순이 얘기하고자 했던 논지(論旨)에서는 어긋나겠지만, 망초가 만들어 놓은 아름다움을 보면서 그의 주장이 떠오른 건 무슨 이유일까. 아마도 생각지 못한 곳에서 생각지 못했던 아름다움과 마주친데 대한 놀라움 때문이 아닐까 싶다.

▼ 담장을 따라 10분 조금 못되게 진행하면 반듯하게 쌓아올린 돌탑과 이정표(금성산← 5.5Km/ 칠백의총↓/ 금산→)가 자리를 지키고 있는 주능선 삼거리에 올라서게 된다. ‘술래길’은 물론 왼편방향이다.

▼ 아직도 술래길은 칠백의총의 담장을 옆구리에 끼고 이어진다. 하지만 주변은 울창한 소나무 숲으로 바뀌어 있다. 길의 폭 또한 자동차가 지나다녀도 될 만큼 엄청나게 넓어졌다. ‘십리장등’이란다. ‘장등’이란 게 본디 ‘산마루(산등성이의 가장 높은 곳)’의 충청지방 방언(方言)일지니 지금 걷고 있는 이 ‘산등성이’가 십리(4Km)에 이른다고 해서 ‘십리장등’이르는 이름을 붙여놓지 않았을까 싶다.

▼ 잠시 후 안내판 하나가 나타난다. ‘칠백의총’과 ‘금산성 의병전투’에 대한 내용을 적었는데, 칠백의사 기록화와 ‘임진왜란의 금산지역 전투도’도 함께 올려놓았다. 오늘 산행에는 이런 안내판들을 수없이 많이 만나게 된다. 적혀있는 내용도 제각각이어서 읽어보는 재미가 제법 쏠쏠하다. 철쭉군락지나 진달래군락지 등 능선의 특징을 적었는가 하면 ‘산림욕의 효능’이나 ‘숲의 환경보전 기능’ 등 숲의 효용가치에 대해 설명을 할 때도 있다. ‘금성산성’ 등 지역의 역사를 설명하는 것도 보임은 물론이다.

▼ 여러 가지 안내판들 중에서 가장 눈길을 끄는 건 아무래도 마을에 대한 안내판이 아닐까 싶다. 둘레길 주변 마을주민들의 자긍심을 높일 수 있도록 배려해준 것 같아서이다. 다만 하나 아쉬운 점은 스토리텔링(storytelling)이 조금 부족하다는 것이다. ‘마을의 위치나 유래’, ‘특산물’ 등에 그치지 말고 예로부터 전해져 내려오는 마을의 미담고사(美談古事)들을 발굴해서 적어놓았더라면 금상첨화(錦上添花)가 되었을 것 같기에 하는 말이다.

▼ 오른편으로 시야가 열리면서 금성면의 들녘이 널따랗게 펼쳐진다. 금성면은 금성산을 제외하곤 산지가 많지 않고, 기신천이 너른 평야의 중앙부를 지나는 터라 내륙 지역에선 보기 드문 곡창지대를 이루고 있다. 들녘의 뒤에 보이는 산은 닭이봉이 아닐까 싶다.

▼ 길은 일단 넓다. 경사 또한 완만하기 짝이 없다. 계단 또한 눈에 띄지 않는다. 남녀노소는 물론이고 노약자(老弱者)들까지도 부담 없이 걸을 수 있을 것 같다. 그래 맞다. 이 길은 애초에 만들 때부터 유모차나 휠체어 등 보행약자(步行弱者)들의 접근성을 강화시키겠다고 했다. 이를 위해 일부 노선은 평평한 천연목재 및 단단한 흙길로 조성하는 등 이용편의성을 최대한 고려할 계획이라면서 말이다.

▼ ‘파고라(pergola의 일본식 발음)’도 보인다. 신경을 써서 만든 듯 반듯한 외관을 갖추고 있지만 효용가치는 별로일 것 같다. ‘파고라’는 사방이 트여있는데다 지붕을 갖추고 있어서 햇볕이나 비를 피해 잠시 쉬어가는 일종의 휴게시설이다. 그래서 따가운 햇볕을 피할 수 없는 곳에다 설치하는 게 보통이다. 그런데 이곳은 주변에 숲이 짙어 애초부터 빛을 두려워하지 않아도 될 것 같기 때문이다.

▼ 이번에는 왼편으로 시야가 열린다. 발아래에는 뱀실저수지가 내려다보이고, 그 뒤에는 진악산과 월봉산, 백마산 등 금산군 관내의 높고 낮은 산들이 첩첩이 쌓여있다. 하지만 아쉽게도 맨 뒤에서 고개를 내밀고 있을 대둔산은 구름이 삼켜버렸다.

▼ 트레킹을 시작한지 25분쯤 지나면 뱀이실재(또는 뱀실재)를 지난다. 의총1리와 마수리를 잇는 고갯마루(이정표 : 금성산 정상↑ 4.4Km/ 의총1리←/ 마수리→)인데 지금은 육교(陸橋)가 놓였다. 고갯길을 내면서 잘려나갔던 허리를 다리를 놓아 다시 하나로 연결시킨 셈이다. 덕분에 급한 오르내림이 없어져 휠체어나 유모차의 통행이 가능해졌다. 이것 역시 보행약자를 위한 배려일 것이다. 아무튼 고마운 일이 아닐 수 없다. 참 오는 도중에 의총1리와 의총2리로 연결되는 사거리(금성산 정상↑ 5.2Km/ 의총1리←/ 의총2리→)를 만났던 것을 깜빡 잊을 뻔했다.

▼ 길은 계속해서 곱다. 보드라운 흙길에다 경사까지 완만해서 걷기가 여간 편한 게 아니다. ‘술래길’을 조성하면서 신경을 많이 썼다는 증거일 것이다. ‘술래길’은 행정안전부가 추진하고 있는 ‘우리마을 녹색길 사업’이 만들어 낸 일종의 ‘둘레길’이다. ‘지역의 역사문화와 아름다운 자연이 어우러진 보행자 중심의 길’이라는 ‘캐치 프레이즈(catch phrase)’를 내건 이 사업은 ‘지역공간 체험형’과 ‘수변공간 활용형’, ‘도심문화 생활형’ 및 ‘명상·사색형’으로 나뉘는데 금성산 술래길은 ‘지역공간 체험형’에 속한다. 그런데 트레킹 도중에 만난 안내판의 각 구간 길이를 합해보니 8.5Km뿐이 안 된다. 공모 당시의 기사(記事)에는 13.2㎞라고 되어 있었는데 어찌된 일인지 모르겠다. 하긴 계획대로 만든다는 게 어디 쉬운 일이겠는가.

▼ 심심찮게 시야가 열리면서 눈앞에 아름다운 풍광들이 펼쳐진다. 금산의 넓고 푸른 들녘이 잔뜩 물기를 머금은 채로 그 강한 생명력을 자랑하고 있다. 구름만 아니었더라면 주변의 산들과 함께 한 폭의 빼어난 산수화를 그려냈을 텐데 아쉽다.

▼ 뱀이실재에서 25분 조금 못되게 걸으면 육각의 정자(亭子)가 지어져 있는 사지봉(사두봉)에 올라서게 된다. 해발이 265.9m로 십리장등에서 가장 높은 봉우리란다. ‘술래길 쉼터’라는 공식 이름을 갖고 있는 이곳에는 정자 외에도 안내판을 세워 금산인삼을 잔뜩 자랑하고 있다. ‘금산인삼의 효능’이 다른 곳에 비해 더 뛰어나다는 것이다. 그리고 그 원인을 금산인삼이 백제인삼에서 맥을 잇는다는 데서 찾고 있다.

▼ 정자에서의 조망은 뛰어나다. 남북으로 시야가 열리는데 특히 남쪽 조망이 뛰어나다. 금산의 시가지가 들어앉은 너른 들녘 너머로 우뚝 솟은 진악산이 아름답다. 금산의 진산(鎭山)이다. 북쪽으로는 금성산 정상과 407봉(핏재산), 계원봉으로 이어지는 능선이 펼쳐진다.

▼ 금성산을 향해 잠시 걸으니 ‘철쭉군락지’ 임을 알리는 안내판이 눈에 띈다. 철쭉에 대해 읊은 시(詩) 한 수가 적혀있으니 한번쯤 읽어보고 가면 어떨까 싶다. 고려 고종 때의 문신인 최자(崔滋)가 편집한 시화집(詩話集)인 보한집(補閑集)에 나오는 시조이다. 아무튼 오른편 산자락이 온통 철쭉나무들 일색이다. 봄에 찾아오면 흐드러지게 핀 꽃밭을 거닐 수도 있겠다. 다만 그 범위가 그다지 넓어 보이지 않는다는 게 흠(欠)이지만 말이다.

▼ 잠시 후, 또 다른 육교(陸橋)를 만난다. 마수리(신흥마을)에서 파초리(장목골)로 넘어가는 고갯마루를 다리를 놓아 다시 연결시킨 것이다. 하지만 지금은 사람들의 왕래가 끊긴 모양이다. 다리 아래로 난 길이 흔적을 거의 잃어가는 것을 보면 말이다.

▼ 문득 임진왜란 당시의 이곳 풍경은 어땠을까 하는 생각이 든다. 길이 하도 좋다보니 다른 생각이 비집고 들어올 틈이 생겼나보다. 아무튼 당시 금산에 모여들었던 의병들도 우리가 지금 걷고 있는 이 능선을 걸었을 게다. 다들 집에서 사용하던 낫이나 괭이를 하나씩 들고서 말이다. 그들은 과연 일본군의 무시무시한 화력을 상상이나 하고 있었을까? 질게 뻔한 전투였는데 말이다. 이런 말도 안 되는 전장(戰場)을 만들어낸 위정자(爲政者)들이 싫다. 아니 최고 책임자인 임금이 싫다. 율곡(栗谷) 이이(李珥)의 ‘십만양병설(十萬養兵設)’이 꼭 아니더라도 일본의 위협에 대한 우려는 당시 사회에 팽배해 있었던 것으로 안다. 그런데도 이를 간파하지 못한 못난 임금(선조) 때문에 나라가 박살이 났고, 그 잘난 양반님들 대신에 민초(民草)들이 낫과 괭이자루를 들고 전장에 나섰기 때문이다. 역시 ‘임금을 잘 만나야 한다.’는 것은 동서고금(東西古今)을 막론하고 다 같은 모양이다. 우리나라를 뒤흔들었던 최근의 사태가 이를 증명하고 있지 않겠는가. 갑자기 ‘군주(君主)가 무능하면 쫓아내야한다.’고 외쳤던 맹자(孟子)와 민본주의(民本主義) 사상을 주장했던 정도전(鄭道傳)이 생각나는 건 무슨 이유일까

▼ 이번에는 ‘진달래군락지’ 안내판이 보인다. ‘화전가(花煎歌)’라는 화전놀이를 소재로 한 규방가사(閨房歌辭)를 적어 놓았다. 그 내용이 하도 가슴에 닿아 금방 떠나지를 못하고 그 분위기에 빠져본다. 새봄을 맞아 상춘(賞春)한다는 의미와 함께 시집살이의 굴레에서 하루만이라도 벗어나고 싶어 하는 부녀자들의 간절한 염원이 잘 나타나 있기 때문이다. 안내판만으로는 부족했던지 근처에 ‘진달래공원’이라는 팻말까지 붙여 놓았다. 하지만 군락지의 범위가 그다지 넓어 보이지 않는 것은 철쭉군락지와 마찬가지이다.

▼ ‘술래길 쉼터’를 출발한지 20분 남짓 되었을까 ‘마수1리(윗말머리)’의 안내판이 나타난다. 마을의 생김새가 말의 머리를 닮았다고 해서 붙여진 이름이란다. 그 옆에는 도둑이 없고 인심이 좋은 마을이라는 ‘두곡2리(돌고개)’에 대한 안내판도 세워져 있다. 그런데 마을로 연결되는 길은 보이지 않는다. 그냥 아래로 내려가는 침목(枕木) 계단이 놓여있을 따름이다. 그 갈림길(이정표 : 금성산 정상↑ 2.0Km/ 두곡2리←/ 마수1리→)은 건너편에 놓인 계단을 오르면 만나게 된다.

▼ 계단을 내려서니 오른편에 왕복 2차선 도로가 보인다. 두곡2리와 마수1리를 연결하는 군도(郡道)인 ‘마수로’인데 지금 걷고 있는 지점의 바로 아래에까지 와서 갑자기 사라져버린다. 그렇다면 이곳이 ‘돌고개’인 모양이다. 그리고 잘려져 있던 고갯길을 ‘술래길’을 조성하면서 다시 연결시켜 놓았을 것이고 말이다. 아무튼 다리의 위가 흙으로 엎여있는 게 눈에 띈다. 양쪽 가에는 소나무까지 심어 놓았다. 능선을 연결하는 김에 동물들도 이용을 할 수 있도록 배려를 한 모양이다. 금산군청 담당자의 아이디어가 돋보인다. 하지만 다리를 조금 더 높게 놓았으면 어땠을까 하는 아쉬움은 남는다. 그렇게 해서 계단을 없앴더라면 보행약자들도 마음 놓고 건너다닐 수 있을 것 같기에 하는 말이다.

▼ 길은 돌고개를 지나서도 거의 변화를 주지 않는다. 넓고 반반한 것이다. 하지만 오래지 않아 전형적인 산길로 변한다. 그리고 얼마 후에는 주변이 온통 칡(葛) 밭으로 변해있다. 능선은 물론이고 커다란 나무들까지도 온통 칡넝쿨로 둘러싸여 버렸다. 칡의 일번적인 특성이 아닐까 싶다. 콩과 식물에 속하는 칡은 아무 곳에서나 잘 자라고, 생명력이 왕성하여 숲속에 웬만한 틈만 보이면 얼른 자리를 잡고 나서기 때문이다. 하지만 일단 터만 잡으면 하는 짓마다 망나니가 된다. 허락도 받지 않고 이웃 나무줄기를 빙글빙글 감고 순식간에 꼭대기까지 올라간다. 더욱이 넓적한 잎을 수없이 펼쳐, 잎 아래에 있는 나무에게는 단 한 줄기의 빛도 들어가지 못하게 거의 완전히 햇빛을 차단해버린다. 당한 나무는 몇 년을 버티지 못하고 그대로 죽어버린다. 공생(共生)이라는 산림의 질서를 망가뜨리는 주범이 바로 칡인 것이다. 하지만 좋은 점도 있다. 역사의 바늘을 조금만 거꾸로 돌려보면 칡은 정말 고마운 식물이었다. 뿌리, 줄기, 잎, 꽃 모두 요긴하게 쓰였다. 갈근(葛根)이라 불리는 칡뿌리는 흉년에 부족한 전분을 공급하는 대용식이었으며, 갈근탕을 비롯한 여러 탕제(湯劑)에 쓰였고 질긴 껍질을 가진 줄기는 삼태기를 비롯한 생활용구로 널리 이용되었다. ‘동의보감(東醫寶鑑)’은 칡꽃(葛花)에 대한 효능도 적고 있다. ‘칡꽃(갈화)과 소두화(팥꽃)를 같은 양으로 가루를 내어 먹으면 술을 마셔도 취할 줄 모른단다. 술을 좋아하는 나에게 딱 맞는 효능이 아닐까 싶다.

▼ 돌고개를 지난 지 20분 남짓 되면 ‘상마수마을 갈림길’(이정표 : 금성산 정상↑ 0.67Km/ 상마수마을→ 0.21Km)을 만난다. 구태여 정상까지 가고 싶지 않다면 이곳에서 마수리로 내려가도 될 일이다. 아무튼 지금 걷고 있는 이 길의 이름은 ‘술래길’이다. 술래잡기의 그 술래이고 강강술래의 그 술래라고 한다. 감추어져 있는 것은 귀한 것이고, 숨은 술래를 찾으면 귀하기에 잘 보존하고 또 발전시키면서 즐길 수 있는 대상인 명품길이라는 것이다.

▼ 잠시 후 ‘파고라(pergola)’가 보인다. 이번에는 그늘이 필요한 곳에 자리를 잘 잡은 것 같다. 아무튼 술래길은 정성들여 가꾼 흔적들이 곳곳에서 눈에 띈다. 다리품을 풀어야 할 곳에는 어김없이 벤치를 놓았고 또 어떤 곳에는 몸을 풀어가면서 걸어보라는 듯이 체육시설까지 배치했다. 그런가하면 정성들여 쌓은 돌탑들도 보인다. 그렇다고 숲길 조성이 빠질 리가 없다. 울창한 소나무 숲은 기본인데, 조그만 빈틈이라도 있을라치면 편백나무와 단풍나무 등을 심었다. 이건 숫제 산상공원(山上公遠)으로 꾸며놓았다. 그러니 어찌 금산 군민들의 사랑을 받지 않을 수 있겠는가.

▼ 조금 더 올라가면 이번에는 ‘금성산성(錦城山城)’ 안내판이 나타난다. 어떤 이들은 마한 최후의 성 금현성(錦峴城)이 이곳 금성산에 위치하고 있었다고 주장한다. ‘삼국사기(三國史記)’ 중 ‘백제본기’에 온조왕이 재위 26년(BC 8)에 사냥을 간다는 핑계로 마한을 공략해서 꿀꺽해버렸다는 기록이 있다. 이때 원산성(圓山城)과 금현성(錦峴城)만은 끝까지 항복하지 않았다고 나오는데 이곳 금성산성(錦城山城)이 당시의 금현성이라는 것이다. 그렇다면 금성산성의 ‘금(錦)’이라는 글자의 어원에도 맞는다고 볼 수도 있겠다. ‘크고 위대하다’로 해석해서 근처의 성들을 총괄하는 큰 성이라는 뜻으로 말이다. 그 정도는 되어야 나라가 멸망한 후에까지 버틸 수가 있었지 않겠는가. 하지만 충남 연기군 전의면 금성산(金城山)에 위치한 금이산성이라는 설(이병도)과 연기군 전동면의 금성산성이라는 설(양기석)도 있으니 참조한다.

▼ 돌고개를 지나면서 변화를 주던 길이 언제부턴가 상당히 가팔라졌다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 평상시 오르내리던 다른 산들에 비하면 이건 가파르다고 할 수도 없기 때문이다. 산자락을 에둘러서 가면서까지 경사를 죽이려고 노력한 탓일 것이다. 그리고 경사가 조금만 심하다 싶으면 어김없이 침목계단을 놓았다.

▼ 그렇게 20분쯤 오르면 금성산 정상에 올라서게 된다. 구릉(丘陵) 형태로 된 정상에는 데크로 전망대를 만들고 벤치를 놓아 쉼터를 겸하도록 했다. 정상표지석은 전망대의 뒤에 세워져 있다. 참고로 금성산(錦城山)의 ‘금’자는 ‘쇠 금(金)’을 쓰기도 했다고 전해진다. 조선 전체 사람이 사흘을 먹을 만큼 많은 금(金)이 매장되어있다고 해서 붙여진 이름이란다.

▼ 정상에는 여러 가지의 안내판들이 세워져 있다. 금산군에 소재하고 있는 산들의 높이와 위치를 나열해 놓았는가 하면 조망도를 설치해 이곳에서 바라보이는 대둔산과 만인산, 서대산, 천태산, 진악산 등을 표시했다. 그중에서 가장 눈길을 끄는 것은 ‘금산의 산성 조망도’가 아닐까 싶다. 금산에 있는 20여 개의 성을 표시한 지도인데 삼국시대 때 이곳 금산이 백제와 신라의 ‘DMZ’이었다는 것을 알려주고 싶었던 모양이다. 사실 금산 땅 대부분은 백제에 속했었지만 일부 지역은 신라군의 최전방이었단 곳도 있었다고 한다.

▼ 정상에서의 조망은 뛰어나다. 동북쪽으로 육중한 서대산이 보이고, 동쪽으로 천태산을 비롯한 그 주변의 산들, 그리고 남쪽으로는 금산의 진산인 진악산이 시원스럽게 펼쳐진다. 하나하나 뜯어보면 주변의 멋진 산들이 거의 다 보인다고해도 과언이 아니다.

▼ 하산을 시작한다. 전망대의 한가운데로 내놓은 계단으로 내려가면 된다. 이어서 동남릉을 따라 300m정도 내려가면 안부삼거리(이정표 : 해너무재↑/ 마수리→/ 금성산 정상↓ 0.3Km)에 도착한다. 계속 직진하면 407봉을 넘어가서 해너머재로 연결된다. 계획대로라면 직진해야 하겠지만 선두대장의 진행방향표시지는 오른편 마수리로 향하고 있다. 오뉴월 삼복더위를 감안해서 산행거리를 단축시키고 싶었던 모양이다.

▼ 내려가는 길 역시 곱다. 경사가 완만해서 내려서는데 조금도 부담을 주지 않는다. 그렇다고 가파른 곳이 아주 없는 것은 아니다. 하지만 조금만 가파르다싶으면 침목계단을 놓아 가파른지조차 느끼지 못하게끔 만들어 놓았다.

▼ 그렇게 15분 정도를 내려서면 임도(이정표 : 마수1리(상마수)→/ 금성산 술래길↓)를 만나게 되고, 이어서 인삼밭과 오미자밭이 줄지어 늘어선 길을 따라 조금 더 걸으면 마수리(상마수)에 이르게 된다. 금성면의 진산(鎭山)인 금성산 자락에 깃든 작은 마을이다. 자연스레 '수리수리 마하수리'가 입가에 맴돌아 피식거리게 만드는 지명이지만, 사실 '마수리'라는 지명은 말머리를 닮은 마을 지형으로부터 유래한다. 이밖에도 마을엔 말과 관련된 지명이 다수 존재한다고 한다. 마책골(마책 : 말의 채찍)과 구세바위(구시 : 소나 말 따위의 가축들에게 먹이를 담아 주는 그릇, 구세는 방언)가 그것이다.

▼ 길가에는 능소화 꽃이 흐드러지게 피어났다. 이 길은 원래부터 금산 사람들로부터 사랑을 받아오던 길이었다고 한다. 봄이면 진달래와 철쭉이 만발하는 꽃동산이 되기 때문이란다. 거기다 칠백의총을 끼고 있어 충절의 고장 금산을 외부에까지 널리 알릴 수 있는데 어찌 좋아하지 않을 수 있겠는가. 사랑을 받는 또 다른 요인도 있다. 438m밖에 되지 않는 작은 산인지라 남녀노소를 불문하고 부담 없이 오를 수 있다는 점이다.

▼ 산행날머리는 마수1리 신흥마을 경로당

상마수마을에서 산행은 대충 끝났다고 보면 된다. 오늘 산행은 총 2시간 50분이 걸렸다. 간식을 먹느라 중간에 쉬었던 시간을 감안할 경우 2시간 40분이 걸렸다고 보면 되겠다. 하지만 산악회의 버스가 주차되어 있는 신흥마을 경로당까지는 아직도 10분 이상을 더 걸어야만 한다. 버스를 주차시킬만한 곳을 찾다보니 그렇게 되었다지만 오뉴월 뙤약볕에 자동차 도로를 걷는 다는 건 여간 고역이 아니다. 아무튼 상마수마을 앞에는 명품 소나무 숲이 있다. 여타 동구 숲들이 그러하듯 마수리 소나무 숲 또한 수구막이를 위해 조성된 비보림(裨補林)으로, 0.6㏊ 면적에 70~140년 수령의 소나무 40여 본이 동구 밖을 감싸고 있다. 마을에 전하는 바에 따르면 오래전부터 동구 밖엔 낙락장송이 우거져 숲을 이루고 있었는데, 숲이 훼손된 이후 마을 또한 폐촌 지경에 이르렀다고 한다. 이를 보다 못한 백낙헌(白樂憲)이라는 이가 150여 년 전 사재를 털어 빈숲에 쏟아 부었다. 숲이 다시 채워지기 시작하자 주민들도 뒤따라 숲 가꾸기에 동참했다고 한다. 숲 앞에 세워진 기념비는 그의 공로를 기리고자 마을 사람들은 세운 것이란다. 그 숲이 이젠 '상마수 소나무 숲 산림욕장'이라는 새 이름으로 탈바꿈되었다. 숲의 가치를 인정한 산림청과 금산군에서 관리를 시작한 것이다.

몽골문화촌

여행일 : ‘16. 8. 20(토)

소재지 : 경기도 남양주시 수동면 내방리

함께한 사람들 : 가족나들이

특징 : 남양주시의 주금산 산자락에 자리 잡고 있는 ’몽골문화촌‘은 1998년 남양주시와 몽골 울란바토르시가 체결한 우호협력 조약에 따라 만들어진 곳으로 몽골의 전통문화와 예술을 직접 접할 수 있는 곳이다. 전시관 내에는 몽골의 전통의상과 악기, 생활용품 등 몽골의 역사와 문화를 이해할 수 있는 800여 점에 걸친 다양한 전시품들을 관람할 수 있으며, 또한 별도로 마련된 두 개의 공연장에서는 몽골 문화예술 공연이 펼쳐진다. ’몽골 문화예술단원‘들이 상주하며 공연을 펼치고 있는데 몽골 전통노래와 춤은 물론 악기연주, 기예, 줄서커스 등 다채로운 공연이 펼쳐진다. 몽골문화촌은 '몽골보다 더 몽골스럽다.'고 소개되기도 한다. 몽골의 수도 울란바토르에 가보아도 이곳처럼 한 곳에서 몽골의 맛을 체험하기는 쉽지 않다는 것이다. 아무튼 2만여 평의 대지 위에 민속전시관과 역사관, 생태관, 체험관, 5개의 게르 전시실, 민속공연장, 마상공연장, 승마체험장 등의 시설을 갖추고 관람객을 맞는데, 민속전시관에는 몽골의 생활과 문화 예술, 그리고 종교를, 역사관에는 우리와 몽골의 역사를 비교하며 한 눈에 볼 수 있게끔 과거부터 현재까지의 몽골역사를, 생태관에는 몽골의 동식물을 전시하고 있다. 체험관에서는 간단한 몽골말 익히기, 나담축제를 비롯한 놀이문화와 악기, 의상, ’종이 게르(Ger)‘ 만들기 등의 체험이 가능하도록 구성되어 있다. 다섯 쌍둥이 소형 게르에는 학교, 음식, 말 등 몽골인의 삶에 대한 이해를 돕는 특별전시공간으로 꾸며져 있고 그 밖에 실외에서는 편자던지기나 활쏘기 체험도 가능하다.

▼ 찾아오는 방법 : 서울양양고속도로(서울-춘천) 화도 I.C에서 내려와 창현교차로(남양주시 화도읍 창현리)에서 우회전한 후 387번 지방도를 타고 일동(포천시)방면으로 들어가면 수동면(남양주시)의 소재지인 입석리가 나온다. 이곳에서 조금만 더 들어가면 몽골문화촌이 소재하고 있는 ’수동국민관광지‘이다. 주차는 매표소 앞에 마련된 주차장을 이용하면 된다. 다만 승용차 1대 당 2,000원의 주차요금은 감수해야만 한다. 공연관람을 하지 않을 경우 요금은 4,000원으로 늘어나니 주의한다.

▼ ’몽골문화촌‘은 두 구역으로 나뉘어 있다고 보면 된다. 주차장을 기준으로 왼편은 ’민속예술공연장‘과 ’마상공연장‘ 등의 즐길거리가 들어있고, 반대편인 오른편에는 몽골의 문화를 배우거나 또는 직접 체험까지 해볼 수 있는 공간으로 구성되어 있다. 이곳에는 ’몽골민속전시관‘을 중심으로 ’몽골역사관,과 ‘생태관’, ‘문화체험관’, ‘전통 게르(Ger)’ 등으로 이루어져 있다. 아이들과 함께 왔더라면 억지로라도 오른편까지 들러봤겠지만 우린 사양하기로 한다. ‘몽골문화’에 대한 관심이 있는 사람도 없었을 뿐만 아니라 미리 예약을 해놓은 ‘몽골전통음식’을 제 때에 먹으려면 중간의 대기시간까지 합칠 경우 2시간30분이나 걸리는 공연을 보기에도 시간이 빠듯했기 때문이다.

▼ 먼저 들어간 곳은 ‘민속예술공연장’이다. 공연장은 몽골 유목민의 전통가옥인 게르‘(Ger)' 형식으로 지어져있다. 공연장으로 들어가는 길에 벽면에 걸린 몇 점의 사진들이 눈에 들어온다. 몽골의 산하(山河)를 촬영한 것들인데 공연을 보기 전에 미리 몽골에 대한 이미지를 떠올려보라는 의미인가 보다. 참고로 공연은 하루에 각각 2회씩, 총 4회(정확한 시간은 홈페이지에서 확인 가능)가 실시된다. 민속공연과 마상공연은 별도의 공연장에서 관람하게 되는데 연이어 관람할 수도 있으나 중간에 30분 정도를 대기해야만 한다.

▼ 몽골의 전통의상을 입은 배우들이 나와 춤을 추면서 공연이 시작된다. 여자들의 의상은 하나같이 화려하기 짝이 없고, 반면에 남자들의 의상은 모두 날렵한 경장(輕裝) 차림이다. 잘은 모르겠지만 유목민들의 두드러진 특징이 아닐까 싶다. 숙명적으로 말을 타야만 했던 남성들에 비해 여성들의 활동성은 거의 없었을 것 같다는 얘기이다.

▼ 이제껏 한 번도 구경해본 적이 없는 독특한 공연이 펼쳐진다. ‘허미(Хөөмий, Khoomii)’라 불리는 몽골 전통의 노래라고 한다. 허미는 한 사람이 동시에 2개 음역 이상의 다른 음정의 소리를 내는 독특한 발성(發聲)과 목의 울림을 극대화시켜 파동을 일으키는 발성을 특징으로 하는 창법이다. 기본이 되는 굵직한 저음(低音)과 청명한 고음(高音)이 잘 조화를 이룬다. 하지만 이 창법을 체득하기가 하도 어려워서 노래를 부를 줄 아는 사람은 극소수라고 한다. 수련을 거친다고 해도 ‘1천 분의 1’ 정도나 체득하게 된다니 얼마나 어려운지 이해가 갈 것이다. 그런 점이 인정을 받아 유네스코의 ‘세계문화유산’에 등재되어 있다고 한다.

▼ ‘마두금(馬頭琴)’, ‘야타크(몽골 가야금)’, ‘피리’ 등의 전통악기 연주도 빼놓을 수 없다. 마두금은 몽골의 민속 현악기로 우리나라의 해금과 같은 2현의 찰현악기(擦絃樂器 : 활로 현을 마찰하여 소리를 내는 현악기)이다. 몸통 위쪽 끝에 말 머리 장식이 있다고 해서 ‘마두금’이라고 부르는데 호궁(胡弓)의 일종이다. 몸통은 사각형, 육각형, 팔각형의 모양인데 양가죽이나 말가죽으로 싸여 있으며, 여기에 약 1m 길이의 대를 세우고, 대의 위쪽 끝에 보통 2개의 줄감개가 달려 있다. 몸통 아랫부분부터 줄감개까지 말총이나 명주실로 만든 두 개의 긴 현이 연결되어 있으며, 연주할 때는 왼손으로 현을 누르고 오른손으로 활을 당겨 말총을 현에 마찰시켜 소리를 낸다. 현의 긴장도(느슨함과 조임의 정도)에 따라 음높이가 정해진다. 독주와 합주 및 노래의 반주에 쓰이며, 국가적 축제나 결혼식 등 모든 행사에서 흔히 사용되는 악기이다. 키르기스스탄이나 카자흐스탄에서는 피들(목이 있는 현악기의 총칭)인 마두금의 머리 부분에 금속고리를 달기도 하고 움푹 팬 곳에는 혼백의 모습이 비치도록 거울을 달기도 한다.

▼ 이 외에도 다채롭고 화려한 공연이 계속해서 펼쳐진다. 신선한 느낌을 자아내는 공연은 일단은 이국적이다. 악기소리와 춤이 잘 어우러지면서 관람객들의 눈과 귀를 호사시킨다. 다채로운 색감의 비단옷을 입고 원색의 화장을 한 여성단원의 몸짓과 신비로운 음색의 악기연주들이 조화를 잘 이룬다는 얘기이다. 그러한 조화가 공연이 이루어지는 매 순간마다 이국적인 분위기를 한껏 돋보이게 만들어준다.

▼ 아크로바트(acrobatics)도 빼놓을 수 없다. 육체의 한계를 뛰어넘어 아름다움으로까지 승화시키는 동작들은 그 하나하나가 인간들이 만들어낼 수 있는 극한(極限)의 표현들이 아닐까 싶다. 중국에서 보았던 공연에는 조금 못 미치는 것 같았지만 국내에서는 결코 본 적이 없는 고난도의 기예(技藝)였다.

▼ 공연의 피날레(finale)를 화려하게 장식하는 전통의상 쇼까지 감상하고 나면 관람객들은 누구 할 것 없이 몽골 예술의 ‘종합선물세트’를 양손 가득히 들고 있다는 기분을 느끼게 된다.

▼ 공연이 끝나면 사진촬영의 기회가 주어진다. 공연에 참여했던 연기자들이 복도까지 나와 카메라 앞에서 포즈를 취해주는 것이다. 민속의상을 입은 이방인(異邦人)들과 함께 찍은 사진이니 오래오래 기억될 게 틀림없다.

▼ 민속공연이 끝나면 다음은 마상공연이 기다린다. 하지만 금방 이어지지는 않는다. 30분을 기다려야만 하는 것이다. 참 어중간한 시간이 아닐 수 없다. 지루하기 딱 좋을 정도로 길지만 그렇다고 밖으로 나갔다오기엔 시간이 턱없이 부족하기 때문이다. 이럴 경우 공연장의 오른편에 지어진 약간 작은 게르(Ger)에 들어가면 된다. 몇 가지 전시물들 외에도 음료대와 식탁을 놓아 쉼터의 역할을 겸하도록 했기 때문이다.

▼ 게르(Ger)의 안에는 어린이들이 그린 그림들이 빙 둘러 게시되어 있다. 몽골의 산하를 촬영한 사진들과 함께 몽골 전체가 그려진 지도(地圖)도 보인다. 또한 몽골 어린이들이 사용하는 것으로 보이는 책과 노트, 필기도구 등의 학용품도 보인다. 대부분이 어린이들을 위한 전시물 일색이다.

▼ 그게 마음에 걸렸던지 어른들의 시선을 끄는 전시물도 진열해 놓았다. 액자와 인형, 자수(刺繡) 등으로 몇 종류 되지는 않지만 서재에 놓아두면 어울릴 만한 것들도 보인다. 참 옆에 전통 의상 두어 점을 걸어 놓았는데 이것도 어른들을 위한 전시물로 보아도 되겠다.

▼ 얼핏 시간이 되었다싶으면 마상공연장으로 자리를 옮긴다. ‘민속공연장’을 마주볼 때 그 왼편에 위치하고 있는데 이곳 또한 게르의 모양으로 지어져 있다. 하지만 내부는 확연히 다르다. 밀폐되어 있던 민속공연장과는 달리 이곳은 곳곳에 틈새가 나있는 것이다. 말이 뛰어다니는 공연의 특성 때문에 어쩔 수 없었을 것이다. 아무튼 오늘 같이 무더운 여름날에는 앉아있는 자체가 고역이라 할 수 있다. 그렇지만 미리부터 걱정할 필요는 없다. 긴장의 연속인 마상공연이 시작되고 나면 이까짓 더위 정도는 자신도 모르는 새에 사라져버릴 테니까 말이다.

▼ 마상공연의 입장료는 8,000원, 조금 전에 보았던 예술공연이 6,000원 이었으니 2,000원이나 더 비싼 셈이다. 그만큼 펼치는 기술들이 더 어렵다는 얘기일 것이다. 두 가지의 공연을 함께 관람할 경우에는 12,000원짜리 통합권을 구입하면 되니 참조한다.

▼ 공연은 마상공연과 고공 서커스, 채찍쇼 등으로 진행된다. 광활한 대륙의 기상을 이어받은 몽골인들이 펼치는 마상공연은 보는 이로 하여금 저절로 감탄과 박수갈채를 쏟아내게 만든다. 빠르게 내달리는 말과 공연단원이 혼연일체가 되어 아슬아슬한 묘기를 펼치는 마상 기술을 비롯하여 말을 타고 마두금을 연주하는 등 말과 함께 할 수 있는 온갖 묘기들을 펼쳐낸다.

▼ 붉은 대형 천의 물결과 함께 펼쳐지는 아름다우면서 스릴 만점인 고공(高空) 서커스도 눈길을 끈다. 특히 남성 관객들의 눈길은 반짝거릴 정도이다. 비키니 차림의 여자 기수(騎手)가 줄에 매달려 온갖 묘기를 펼치는데 좋아하지 않을 남성이 어디 있겠는가. 혹시라도 그런 사람이 있다면 그게 더 이상한 일일 것이다.

▼ 마상공연의 중간에는 광대들의 재롱잔치도 들어 있다. 익살스런 묘기들 하나하나가 펼쳐질 때마다 관객들의 웃음이 저절로 뒤따른다. 그만큼 재미있다는 얘기일 것이다. 올해부터 마상공연에 코믹(comic)을 가미한다고 하더니 이를 두고 했던 말인가 보다.

▼ 마상공연은 말과 인간이 일심동체가 되어 펼쳐내는 아슬아슬한 묘기(妙技)들의 연속이다. 그 둘이 만들어내는 묘기들 하나하나가 그저 놀라울 따름이다. 최고의 수준까지 능력을 끌어올린 사람들이 아니면 결코 펼치지 못할 묘기들로 보인다. 그런 내 추측이 딱 들어맞았다. 몽골에서 선발되어 오는 공연단원들은 몽골 내에서도 자타가 공인하는 수준 높은 공연자들이란다.

▼ 마상공연은 말을 오르내리는 것은 기본이고 말을 타면서 줄넘기를 하거나 활을 쏘는 묘기 등 말과 일심동체가 되지 않고서는 결코 펼칠 수 없는 묘기들이 계속해서 펼쳐진다. 관객들이 감탄과 환호함은 물론이다. 심지어는 오뉴월의 무더위까지도 깜빡 잊어버릴 정도이다.

▼ 특히, 공연 마지막에 우리나라 태극기와 몽골 국기를 힘차게 흔드는 장면은 양국의 상호 관계가 더욱 돈독해지기를 염원하는 느낌을 강하게 준다.

▼ 모처럼의 가족나들이다. 한 끼의 먹거리일지라도 의미를 두고 싶은 게 인지상정일 것이다. 그래서 ‘옛고향’이라는 상호의 ‘몽골 전통음식점’을 찾았다. 선택한 메뉴는 ‘칭기즈칸 정식’, 1인당 3만 원이니 외국의 정통음식인 점을 감안할 때 가격도 적당한 편이다. 처음으로 나온 음식은 우리나라의 소꼬리찜과 비슷한 ‘양고기 수육’, 이어서 ‘양갈비구이’가 뒤따른다. 고기는 여기까지다. 그리고 ‘골라쉬다’라는 음식이 나온다. 카레와 토마토가 섞인 듯한 소스에 감자와 당근을 넣은 스튜(stew)와 밥, 야채 등이 함께 놓여있다. 비벼 먹어도 좋고, 그렇다고 따로 먹어도 뭐랄 사람은 없으니 입맛대로 할 일이다. 다음으로는 커다란 몽골 전통의 군만두와 칼국수, 그리고 몽골식 호떡도 나온다. 나에게는 술안주로 안성맞춤이었다. 저번 내몽고 근처에 들렀을 때 챙겨온 ‘태무친’이라는 고량주와 궁합이 잘 맞았음은 물론이다. 하긴 술의 이름인 ‘테무친’이나 음식이름인 ‘칭기즈칸(Genghis Khan)’이 동일 인물일진데 어찌 궁합이 맞지 않겠는가.

▼ 이곳 수동면의 입석리와 수산리, 비금리 일대는 그 지명이 말해주듯 한 폭의 그림처럼 그 경관(景觀)이 빼어난 곳이다. 이 일대는 주금산과 서리산, 축령산 등에 둘러싸여있어 어디를 가나 시원한 물줄기가 흐른다. '물골안'이란 또 다른 이름을 갖게 된 이유이다. 그런 점을 인정받아 1983년에 ‘국민관광지’로 조성되었으며, 울창한 숲과 깨끗한 계곡이 어우러진 경관을 찾아 여름철이면 수많은 피서객들이 몰려든다. 그러니 냇가가 주변 음식점들의 차지가 되어버림은 어쩌면 당연한 일이라 할 것이다. 음식점을 이용하지 않고 냇가를 바라는 것은 언감생심(焉敢生心)이라는 얘기이다. 우리도 역시 거금 1인당 3만 원짜리 코스요리를 주문하고 나서야 가장 좋은 위치의 평상을 차지할 수 있었다.

농다리(충북도 유형문화재 28호)

여행일 : ‘15. 5. 28(목)

소재지 : 충북 진천군 문백면 구곡리 굴티마을

함께한 사람들 : 산두레

특징 : 땅 위에 물이 생기고 생명이 태어났다. 물은 흘러 내려와 강을 이뤘고 주변에 사람이 모여 살기 시작했다. 왕래와 소통이 필요했던 사람들은 이쪽과 저쪽을 잇는 다리를 놓았다. 통나무를 갈라 가로지르거나 큰 돌을 놓기도 했다. 어느 다리는 자주 큰물이 쓸어갔지만 어느 다리는 긴 세월을 견디며 발자국을 몸에 새겼다. 이 땅에는 1000년을 견뎌 온 다리도 있다. 진천 세금천(洗錦川)의 농다리가 바로 그 주인공이다. 언뜻 보면 그저 돌무더기처럼 보이는 이 다리는 오랜 역사만큼 수식하는 말도 많다. 동양 최고(最古)의 다리, 자줏빛 지네, 전설의 다리…. 아무튼 이 다리는 고려 무신정권에 이어 권세를 잡았던 임연(林衍)이 놓았다고 전해지는 것으로 봐서 고려 말쯤에 세워진 것으로 추정된다. 이 엉성해 보이는 돌다리가 홍수와 침식의 긴 시간을 어떻게 견뎌냈을까. 참고로 농다리의 길이는 93.6m, 폭 3.6m에 교각 1.2m, 그리고 교각과 교각 사이의 폭은 0.8m이다. 상판은 두께 20㎝ 정도의 장대석을 얹었다. 이 다리는 심오한 동양철학을 근거로 만들었다고 한다. 교각에서부터 상판까지 붉은색을 띤 자석(紫石)을 사용했는데, 이는 음양의 기운을 고루 갖춘 돌이라는 고서의 기록에 따른 것이다. 본래는 별자리 28수에 따라 28칸의 수문을 만들었으나 오랜 세월을 거치면서 4칸이 소실되고 24칸만 남아 있던 것을 지난 2008년 4칸을 복원해 지금의 모습을 갖췄다.

▼ 찾아오는 방법 : 중부고속도로 진천나들목에서 빠져나와 왼쪽 방향(천안·진천)으로 달리다 청주 오창 쪽으로 좌회전한 뒤, 신정사거리에서 문백 농다리 쪽으로 다시 좌회전하면 농다리가 위치한 구곡리(진천군 문백면) 주차장이 나온다. 버스는 우릴 마을의 입구에다 내려놓는다. 농다리의 앞에 별도의 주차장이 마련되어 있는 걸로 아는데 말이다. 중부고속도로 아래로 난 굴다리가 낮은 탓에 대형버스의 통과가 불가능한 게 원인일지도 모르겠다. 그것도 아니라면 뭔가를 위해 진입을 통제하고 있을 것이고 말이다. 참고로 마을에는 ’농다리 전시관‘이 지어져 있다. 농다리의 역사와 전설, 우수성 등을 소개하고 있는 곳이다. 하지만 문이 닫혀 있어서 들어가 볼 수는 없었다. 실물로는 접할 수 없는 정보들을 얻어갈 수도 있었을 텐데 아쉬운 일이다.

▼ 마을 입구에 이곳이 ’상산 임씨(常山林氏)‘ 씨족들의 세거지(世居地) 임을 알려주는 빗돌이 세워져 있다. 농다리를 놓은 사람이 임연이라고 하더니, 그렇다면 자기 동네 사람들을 위해 놓은 셈이다. 아무튼 ’상산 임씨‘는 임팔급(林八及)을 도시조로 하고, 임희(林曦)를 중시조로 하는 성씨로 임팔급은 중국의 당(唐)나라에서 한림학사(翰林學士)를 지냈으나 신라로 망명했다고 전해진다. 중시조인 임희는 고려 제2대 임금인 혜종의 비 의화왕후(義和王后)의 아버지로서, 그가 상산백(常山伯)에 봉해지면서 그 후손들이 진천군에 입향(入鄕)하였으며, 이후 1000여 년간 진천을 본관으로 하는 유력 성씨로 자리하였다. 상산은 진천의 옛 이름으로 오늘날에도 구명(舊名)을 그대로 이어내리는 후손들이 있어 본관을 진천과 상산으로 함께 일컫는다. 하지만 세계(世系)가 실전(失傳)되어 고려 고종 때 최씨 정권을 무너뜨린 공으로 위사공신(衛社功臣)이 된 임연(林衍)을 1세조로 하여 세계(世系)를 잇고 있다.

▼ 반듯한 비석(碑石)들이 줄줄이 늘어서 있다. 자기네 조상들의 업적을 새겨놓은 모양인데, 숫제 숲을 이루고 있는 모양새이다. 비림(碑林)이라고 표현해도 이상할 게 하나도 없어 보인다.

▼ 농다리로 들어가다 보면 왼편 숲속에 고즈넉하게 들어앉은 이층 건물이 나타난다. ’농다리 천년사랑‘이라는 음식점이다. 강변(江邊)에 위치한 마을이니 메인(mein) 요리가 ’생선요리‘일 것임은 틀림없을 터, 매운탕 한 그릇 먹어보는 것도 괜찮을 것 같다. 반주로 막걸리나 동동주를 곁들이면서 말이다. 비린내가 싫은 사람들을 위해서는 토끼탕과 궁중오골계, 한방토종닭 등도 준비해 놓았단다.

▼ 잠시 후 굴다리가 나온다. 다리의 위는 중부고속도로가 지나간다. 지나는 길에 높이를 헤아려 본다. 눈대중으로 보기에는 버스가 지나갈 수도 있겠다 싶다. 그렇다면 굳이 마을 입구에다 내려놓은 이유는 뭘까?

▼ 굴다리를 지나자마자 널따란 광장이 나타난다. 광장에는 몽골텐트가 즐비하게 쳐져있다. 그리고 꽤나 많은 사람들이 분주하게 오가는 것이 보인다. 뭔가 중요한 행사가 있는 모양이다. 그러고 보니 광장의 상공에 애드벌룬(ad balloon)까지 띄워져 있었다. 고개를 치켜들고 확인해본다. 내일이 ‘농다리축제’가 열리는 날이란다. 그렇다면 지금이 가장 바쁠 때다. 조용히, 그리고 아니온 듯 다녀가야겠다. 참고로 진천의 농다리는 동양 최고(最古)로 알려진 돌다리이다. 진천군에서는 조상이 물려준 소중한 문화유산인 농다리를 널리 알리기 위해 해마다 축제를 열고 있다. 2015년에는 5월 29일부터 31일까지 ‘농다리, 음악으로 건너다’란 주제로 열린다. 행사는 농다리가 있는 구곡리 마을 주민들이 주축이 되어 시연하는 ‘농사철 다리건너기’와 ‘상여다리 건너기’ 등 다리건너기가 재현된다. 특히 이번에는 김봉곤 훈장이 진행하는 ‘농다리 퀴즈대회’도 진행되었다. 이 퀴즈대회는 전통적인 과거시험을 현대식으로 재(再) 해석한 프로그램이란다. 그 외에도 농다리 씨름대회와 천년 전통문화를 체험할 수 있는 자리도 마련됐다.

▼ 세금천(洗錦川) 건너에 있는 거대한 폭포(瀑布)가 눈앞으로 성큼 다가온다. 맞은편 산자락 암벽(巖壁)에다 인공(人工)으로 만든 것이라는데 바라보는 것만으로도 더위를 식혀준다. 이 폭포는 2009년 ‘명소화 사업’의 일환으로 조성된 것이라는데, 높이 80m(폭 24m)에서 시원스럽게 쏟아지는 폭포수는 더위에 지친 관광객들을 회복시켜주는데 부족함이 없다. 그뿐만이 아니다. 포토죤(photo-zone)의 역할까지 톡톡히 수행하고 있다. 이곳을 찾고 있는 사람들은 너나할 것 없이 셔터를 눌러댄다. 그만큼 배경으로 훌륭하다는 증거일 것이다.

▼ 버드나무 한 그루가 강변을 지키고 있다. 그런데 평소에 보아오던 버드나무들과는 비교할 수도 없을 정도로 굵다. 천 년도 넘었다는 농다리 만큼이나 오래 묵었나 보다. 모진 세파(世波)가 버거웠던지 비스듬히 드러누워 있다.

▼ 이젠 농다리를 건너보기로 한다. 한자로 '농교(籠橋)'라 표기된다는 농다리는 고려 초기에 만들어진 것으로 '우리나라에서 가장 오래된 다리'라고 한다. 가히 천 년 이상의 세월을 견뎌온 셈인데 그동안 유실된 적이 한 번도 없었단다. 세계적인 수준을 자랑하는 우리 기술력으로 만든 철근콘크리트 다리들도 홍수에 떠내려가는 판인데 대단한 일이 아닐 수 없다. 이런 점 하나만 갖고도 문화재적 가치가 충분하다고 할 것이다. 참고로 농다리에는 과학적 원리가 들어 있다. 우선 돌을 물고기 비늘처럼 안으로 차곡차곡 들여쌓아 교각을 만들고, 크기가 다른 돌을 적절히 배합해 서로 물리게 했다. 위로 올라갈수록 폭을 좁혀 빠른 유속을 견딜 수 있도록 한 것도 특징이다. 타원형의 교각은 물살의 압력을 최대한 피하고 소용돌이가 생기는 것을 막는다. 장마 때면 물이 다리 위로 넘쳐흐르도록 수월교(水越橋) 형태로 만든 것도 장수의 비결이다. 지네가 기어가듯 구불거리는 모양 역시 빠른 물살을 고려한 설계다. 물과 돌. 서로의 부딪힘과 저항을 최소화해 상생을 도모한 선조들의 지혜에서 오늘을 살아갈 교훈을 얻는다.

▼ ‘농다리’는 한마디로 돌다리다. 하지만 우리가 흔히 생각하는 우아한 아치(arch)형의 그런 매끈한 돌다리가 아니라 징검다리에 가까운 투박한 다리이다. 총 길이는 약 95m 정도인데 징검다리 부분을 다른 곳과 같이 큰 바윗돌 하나로 만든 것이 아니라 물가에서 흔히 볼 수 있는 자연석 여러 개를 쌓아올렸다. 이것이 징검다리의 교각(橋脚)이 되고, 이런 징검다리의 사이를 평평하고 넓은 돌을 사용하여 다리의 천판(天板)으로 삼았다. 참고로 이 농다리에는 네 가지의 전설(傳說)이 전해져 내려오고 있다. 그 첫째는 ‘임연(林衍)이 효성이 지극한 여인을 위해 말(馬)로 돌을 날라다가 놓았다.’는 것이다. 이 과정에서 지친 말이 쓰러지면서 떨어뜨린 돌이 용바위(龍岩)란다. 다른 하나는 ‘굴씨마을 임씨네 남매가 목숨을 건 내기를 하는 과정에서 누이가 놓았다.’는 설이다. 이 밖에 이런 전설들도 있다. 나라에 큰 변고가 있을 때면 농다리가 며칠씩 우는데 한일병합 때와 6·25전쟁 때는 동네 사람들이 잠을 못 잘 정도였다고 한다. 또 장마에 농다리 상판이 뜨면 재앙이 일어나거나 훌륭한 인물이 죽는다고 전해진다. 동학혁명과 1979년 박정희 대통령의 서거를 예고했다고 한다.

▼ 농다리는 다른 곳에서는 전혀 볼 수 없는 독특한 생김새를 지니고 있다. 우리가 흔히 볼 수 있는 징검다리는 분명 아니다. 그렇다고 온전한 돌다리로 볼 수도 없다. 구조는 분명 징검다리인데, 징검다리 사이를 상판으로 연결해 놓은 특수한 구조인 것이다. 얼핏 보면 다리라기보다는 보(洑)에 더 가깝다는 생각이 들 정도이다. 아무튼 다리는 투박하기 짝이 없다. 번듯하게 솟아오른 교각(橋脚)은 아예 없다. 돌을 멀끔하게 깎아서 얹은 것도 아니다. 자연 그대로의 돌이 쌓여 교각이 되고 상판(上板)이 됐다. 큰 돌 사이에는 작은 돌을 끼워 넣었다. 그러다 보니 듬성듬성 틈도 있고 밟으면 밟는 대로 삐걱거리기도 한다. 하지만 대충 만든 다리는 결코 아니다. 그랬다면 그 긴 세월을 견뎠을 리가 없다.

▼ 농다리를 건너가면 우측으로 ‘천년정’이라는 정자(亭子)가 보인다. 바로 앞 짧은 목책계단을 올라가는 게 빠른 길이나, 천년정 쪽으로 돌아 오른다고 해도 무방할 것이다. 잠시 후에는 두 길이 다시 만나게 되기 때문이다.

▼ 목책계단으로 오른다. 그다지 길지도, 그렇다고 높지도 않지만 중간에 쉼터까지 만들어 놓았다. ‘생거진천(生居鎭川)’의 유래를 적은 안내판도 보인다. 쉬엄쉬엄 읽어보다 가라는 모양이다. 진천은 토지가 비옥하여 농사가 잘 되는 관계로 인심이 후덕하고, 반면에 용인은 산자수명(山紫水明)하여 사대부가(士大夫家)의 묘소가 유난히 많다고 한다. 그리고 ‘추천석’이라는 진천사람에 대한 전설(傳說)도 적어 놓았다. 저승사자의 실수로 잘 못 죽은 추천석의 영혼을 용인에 사는 추천석의 육신(肉身)에다 넣어 환생(還生)시킨다는 얘기, 즉 ‘생거진천 사거용인(生居鎭川 死居龍仁)’이란 말까지 만들어낸 그 전설 말이다. 사람들은 이 문구를 ‘살아서 진천, 죽어서 용인’이라고 풀이한다. 진천의 산수(山水)가 그만큼 아름답고 살기에도 좋다는 뜻일 것이다.

▼ ‘장수 및 말 발자국’이라는 안내판도 보인다. 구전(口傳)에 의하면 임장군이 이곳 세금천에 다리를 놓기 위해 큰 바위를 메고 말을 탄 채로 용고개(살고개)를 내려오고 있었단다. 그런데 메고 있던 돌의 무게가 너무 무거운 탓에 말의 발이 바위에 푹 빠지면서 발자국을 남겼다는 것이다. 말이 움직이지 못하자 임장군이 말에서 뛰어 내렸는데, 이로 인해 발자국이 하나 더 생겼단다. 이번에는 임장군의 발자국이다. 여기서 임장군은 임연장군을 말하는 것일 게다. 농다리에 얽힌 전설 중의 하나가 ‘임연장군 축조설(築造說)’이니까 말이다.

▼ 쉼터의 바로 위에서 임도(이정표 : 초평저수지← 200m, 하늘다리 1.1Km/ 천년정→ 100m/ 농다리↓ 100m)를 만난다. 오른편은 천년정에서 올라오는 길, 농암정이나 초평저수지로 가려면 왼편으로 난 임도를 따라야 함은 물론이다.

▼ 잠시 후 또 다른 갈림길(이정표 : 농암정← 230m/ 초평저수지↑ 150m, 하늘다리 1Km/ 밤나무 숲↓ 2Km)을 만난다. 어디로 가야할 지를 놓고 고민이 시작된다. 농다리 인근의 또 다른 명물인 하늘다리로 가려면 직진을 해야 하는데, 주어진 시간 안에 다녀오기가 만만찮기 때문이다. 억지로 다녀올 수는 있을 것이다. 하지만 이때는 달리다시피 걸어야 하는 건 불가피하다. 평소에 달리기로 단련된 몸이니 그것도 괜찮다고 치자. 하지만 오늘 같은 뙤약볕 아래에서 달린 다는 것는 자살행위나 다름없다. 눈물을 머금고 포기해야만 하는 이유이다. 그러나 이는 최악의 선택이 되었다. 느긋이 걸어서 다녀온 다른 일행들을 기다리느라 30분 가까이나 지루한 시간을 보내야 했기 때문이다. 주어진 시간을 지키느라 보고 싶은 곳을 포기한 내가 멍청한 것인지, 아니면 주위의 눈치도 아랑곳 하지 않고 자기 하고 싶은 대로 하는 사람들이 현명한 것이지 도대체 모르겠다.

▼ 농암정으로 향한다. 숲은 깊지 않으나 제철 만났다고 울어대는 매미소리가 요란스럽다. 그러고 보니 나도 모르는 새에 여름철이 무르익었나 보다. 아무튼 농암정으로 오르는 길은 조금 가파르다. 하지만 나무 사이로 보이는 세금천의 풍경을 기웃거리다보면 힘든 것쯤은 어느새 사라져버린다.

▼ 주변 풍광을 즐기며 오르다보면 어느새 꼭대기에 올라서게 된다. 시야가 확 트이니 가슴까지 후련해진다. 거기다 시원한 바람까지 살랑거린다. 여간 상큼한 게 아니다. 이런 재미가 있어 사람들은 부득부득 위를 향해 오르나 보다. 오래 닫혔던 문을 열어젖히듯 가슴을 활짝 연다. 그리고 쌓였던 근심과 잡념을 훌훌 털어버린다. 맨 꼭대기에는 ‘농암정(蘢岩亭)’이란 정자를 지어 놓았다. 조금 더 높은 곳에서 주변 풍광을 즐기라는 배려일 것이다. ‘높이 오르는 새가 더 많은 것을 볼 수 있다.’는 말도 있지 않는가.

▼ 정상에는 정자 외에도 벤치와 식탁까지 마련해 두었다. 탐방객들을 배려하는 진천군청의 마음 씀씀이가 돋보이는 순간이다. 하나 아쉬운 점이라면 정비한지 얼마 되지 않은 탓에 햇빛을 가려줄 변변한 나무 한 그루 없다는 것이다.

▼ 정자에 오르면 일망무제로 시야가 열린다. 가장 먼저 눈에 들어오는 건 ‘축제행사장’에 늘어선 몽골텐트들이다. 꿈틀거리며 세심천을 건너고 있는 지네 한 마리도 보인다. 농다리이다. 멀리 떨어진 탓인지 다리를 건너고 있는 사람들이 하나의 점으로 나타난다. 흡사 돌 위에 새겨진 흔적처럼 또렷하다. 그동안 얼마나 많은 사람들이 저 다리를 건너며 크고 작은 흔적들을 남겼을까. 인간은 자신도 모르게 늘 무언가 남기며 살아간다. 매사에 조심 또 조심하며 살아가야할 일이다.

▼ 반대편에는 초평저수지가 자리 잡고 있다. 저수지를 만들기 전에는 농다리를 건너 대처로 오가던 사람들이 살던 마을이었을 것이다. 호수 한가운데 황소처럼 길게 누운 ‘반도(半島)’에 오래 눈길이 간다. 멀지 않은 두타산에서 바라보면 국내에서 가장 완벽한 모습의 한반도 지형이라고 한다. 만주벌과 제주도 형상까지 있다니 한번쯤 보고 싶기도 하다.

▼ 정자에서 귀한 손님을 만났다. 참새로 보이는 새가 날지를 못하고 난간 주위를 서성거리고 있는 것이다. '생거진천(生居鎭川)'에서 알 수 있듯이 이곳 진천은 토지가 비옥하고 물이 좋은 곳이다. 그러니 땅에서 나는 쌀도 기름질 게 분명하다. 그렇다면 저 새는 몸이 허약해 날지를 못하는 것은 아닐 게다. 덜 여물었음이 분명하다. 조심스럽게 다가간 집사람이 고이 모셔 숲속에다 놓아드린다. 튼튼하게 잘 자라나라면서...

▼ 초평저수지로 향한다. 광복 이후 축조했고, 1985년에 증설했다는 초평호는 국내에서도 손꼽힐 정도의 담수량을 자랑한다. 상공에서 보면 용(龍)이 한반도를 등에 업고 두타산 어딘가에 숨겨져 있는 여의주를 찾아 승천하는 모습이라고 한다. 곳곳에 명소가 숨어 있는 이곳은 얼음낚시와 붕어낚시터로도 유명하다. 내려가는 길은 침목(枕木(으로 계단을 놓았다. 계단이 만들어내는 곡선이 무척 아름답게 보이는 길이다.

▼ 계단을 내려서면 호숫가에서 야외음악당을 만난다. ‘현대모비스 야외음악당’이라는데, 호수가 시야 가득 들어오는 곳에 지어져 있다. 외관이 산뜻한 것을 보니 최근에 현대모비스로부터 기증을 받은 모양이다. 이번(2015년) 축제기간 동안에 이곳에서는 다양한 어쿠스틱(acoustic : 전자장치를 쓰지 않는) 음악들이 ‘그린뮤직’을 테마로 진행한다고 한다. 아름다운 초평호를 바라보며 차분히 음악을 감상하고 있는 나를 떠올려본다. 그리고 과연 그 느낌은 어떨지가 궁금해진다. 그렇다고 내일 다시 와볼 수는 없는 일, 아쉽지만 어쩔 수 없는 일이다. 참고로 이번 축제 기간에는 일본인 피아니스트 유이치 와타나베, 가수 유익종, 재즈피아니스트 임인건 콰르텟(quartet : 사중주단), 가수 장필순 등이 출연한다고 한다.

▼ 음악당의 위는 갈림길(이정표 : 하늘다리→ 1Km/ 농다리← 350m/ 임도↑)이다. ‘하늘다리’라는 지명이 나타나 있는 이정표를 보며 다시 한 번 입맛을 다셔본다. 하지만 어쩌겠는가. 농다리를 향해 걸음을 옮길 수밖에...

▼ 잠시 후 성황당이 나온다. 떡갈나무에 감아 놓은 오색천이 발걸음을 붙잡는다. 용고개 또는 살고개라고 부르는 이곳에는 시주를 거절한 마을 사람들과 그를 보복한 스님의 전설이 전해져 오고 있다. 가난한 시절이 만들어낸 이야기일 거라는 생각에 가슴에 돌 하나가 얹힌다. 비극으로 끝나는 전설에서, 나무 아래에 쌓아 놓은 수많은 돌에서 이름 없는 백성들의 간절한 염원을 본다. 

▼ 되돌아 나오는 길에 바라보이는 농다리의 모양새가 자못 괴이하다. 숱한 발이 달린 지네가 꿈틀거리며 내를 건너는 형국인 것이다. 이 다리를 ‘자줏빛 지네’라 부른다더니, 언뜻 봐도 실감 나는 표현이다. 누군가는 농다리가 물을 건너는 거대한 지네처럼 보이는 원인을 양쪽으로 튀어나온 교각으로 들었다. 자연석을 축대 쌓듯 안으로 물려가며 쌓아올린 교각이 그 위에 올린 상판보다 넓어 지네발처럼 보인다는 것이다. 아무튼 지네는 여전히 꿈틀거리며 물을 건너고, 그 위로 저만치 고속도로가 보인다. 쌩쌩 소리를 내며 달리는 자동차들과 긴 세월을 삼키고서도 조용한 다리가 대조적이다.

묵호등대(墨湖燈臺)

여행일 : ‘14. 10. 3(금)

소재지 : 강원도 동해시 해맞이길 289(묵호진동)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 묵호등대는 동해바다와 묵호항구(墨湖燈臺)가 내려다보이는 해발 67m의 동문산 꼭대기에 자리 잡고 있다. 1963년에 건립되었으니 100년 넘은 등대들이 즐비한 가운데 비교적 젊은 축에 속한다. 하지만 사람들의 방문은 다른 어떤 등대보다도 많은 편이다. 이름도 아예 ‘묵호등대해양문화공간’이다. 등대가 있는 곳을 문화를 즐길 수 있는 공간으로 꾸몄고, 주변으로 벽화마을과 묵호항 어시장 등 명소가 자리하고 있기 때문이다.

▼ 찾아오는 길 : 동해(삼척-속초)고속도로 망상 I.C에서 내려와 T.G 앞에서 7번 국도의 강릉방면으로 좌회전한다. 잠시 후 만나게 되는 노봉삼거리(동해시 망상동)에서는 우회전하여 해변도로인 일출로(日出路)를 따른다. 물론 동해시 방향이다. 그렇게 해안도로를 따라 잠시 내려오면 ’까막바위 회마을‘이라는 3층 건물이 나타난다. 출렁다리를 거쳐 묵호등대로 올라가는 탐방로가 시작되는 지점이다. 근처에 서울 남대문의 정동방(正東方)이라는 ’까막바위‘가 있으니 참조한다.

▼ 들머리 근처, 그러니까 묵호항에서 해안을 따라 북쪽으로 300m 떨어진 곳에 까막바위가 있다. 까마귀가 바위에 새끼를 쳤다 하여 ‘까막바위’라 부르는데, 서울의 남대문에서 정동(正東) 방향에 있다고 한다. 까막바위 옆에는 예로부터 내려오는 전설을 상징하는 문어상(像)을 만들어놓았다. 조선시대 중엽, 망상현(지금의 묵호동)의 의로운 호장(戶長; 지금의 통·이장)이 문어로 환생해 왜구를 물리쳤고, 그 영혼이 까막바위 아래의 굴에 살고 있다 한다. 주민들은 이 지역에서 매년 풍어제를 지내고 있다.

▼ ’까막바위 회마을‘ 건물의 왼편으로 난 길로 들어서면서 탐방이 시작된다. 출렁다리를 거쳐 등대로 오르는 한적한 산책로이다. 올라가다 보면 오른편 벽면(壁面)에 이곳이 ’찬란한 유산‘의 촬영지였음을 알리는 벽화가 그려져 있다. 2009년 SBS-TV에서 방영되었던 주말드라마로 당시 45%의 시청률을 자랑했을 정도로 인기를 끌었었다. 불행을 한꺼번에 만난 여자 주인공 은성이 고난을 이겨내는 역경 극복의 스토리인데 20대 청춘들의 사랑과 성장기를 담은 드라마이다. 이승기와 한효주, 그리고 배수빈과 문채원 등 쟁쟁한 청춘스타들이 출연했을 뿐만 아니라, 김미숙과 반효정, 전인택 등의 중견배우들이 뒤를 든든히 받쳐준 것이 인기를 끌었던 이유가 아닐까 싶다.

▼ 탐방로는 정비가 잘 되어 있다. 경사진 곳에다 계단을 놓았지만, 그 옆에는 경사진 길을 그대로 놓아두기도 했다. 계단이 부담스러워 하는 사람들을 위한 배려인 모양이다. 또한 조그만 공터에는 벤치를 갖춘 정자까지 지어놓았다. 등대까지의 거리가 얼마 되지 않으니 쉬엄쉬엄 돌아보라는 배려일 것이다. 

▼ 길이 좁아드는가 싶더니 저만큼에 다리 하나가 나타난다. 출렁다리인데 이곳도 역시 ’찬란한 유산‘의 촬영지였다고 한다. 그다지 길지도, 그렇다고 다른 곳에서 만나게 되는 출렁다리들보다 높은 것도 아니다. 아니 다른 곳에 비해 그 규모가 훨씬 왜소하다고 봐야 한다. 하지만 흥미로움은 더하다. 드라마 속의 젊은이들이 사랑을 속삭였던 곳이라는 선입감 때문이 아닐까 싶다.

▼ 출렁다리는 드라마 속에서 매우 특별한 장소로 등장한다. 드라마 ‘찬란한 유산’을 통해 국민 남동생으로 인기몰이를 하던 주인공 이승기와 풋풋한 매력을 발산하는 한효주가 시청자들의 애간장을 녹였던 지루한 사랑싸움에 마침표를 찍으며 첫 키스를 나누었던 곳이 바로 출렁다리이기 때문이다‘

▼ 다리에서 바라보는 동해바다가 시원스럽기 짝이 없다. 탁 트인 청정 동해바다는 물론이고, 묵호항 수변공원과 횟집 거리가 한눈에 잘 들어온다.

▼ 출렁다리를 지나면서 오름길이 시작된다. 상당히 가파른 편이나 그렇다고 걱정할 필요까지는 없다. 오르기 쉽게끔 계단을 놓아 서서히만 오른다면 힘들다는 느낌은 들지 않기 때문이다. 그래도 버겁다면 잠시 발걸음을 멈추고 뒤돌아서보자. 짙푸른 동해바다가 아름답게 펼쳐지면서 힘들다는 느낌 정도는 깔끔하게 떨쳐내버릴 것이다.

▼ 맞은편 벼랑 위에 걸터앉은 건물이 동해바다 등 주변 풍경과 어우러지며 멋진 그림으로 나타난다. ‘등대불빛 아래 펜션’일 것이다. 숙박뿐만 아니라 카페까지 겸하고 있는데, 동해바다의 조망이 시원스럽다고 해서 일출(日出)을 보려는 사람들이 자주 찾는 곳이다. 또한 잠시 후에 오르게 될 ‘묵호등대’의 전경을 가장 잘 볼 수 있는 곳으로 알려져 있다.

▼ 등대에 오르기 직전 멋들어진 카페를 만난다. ‘등대카페’란다. 숙박이 가능한 펜션도 겸하고 있다는데, 바다 풍경을 창 가득 담고 있는 카페로 알려져 있다. 꼬마 자동차나 꼬마 정자(亭子)의 안에서 커피를 마실 수도 있도록 멋을 부렸고, 또한 연인과 함께 사랑이라도 키우라는 듯이 작은 그네까지 만들어 놓았다. 하지만 젊은이들에게는 포토죤(photo zone)이 더 흥미로운가보다. 벽에 그려진 천사의 날개 앞이 더 붐비는 것을 보면 말이다. 가운데에 서서 양팔을 벌릴 경우 영락없는 천사로 다시 태어난다. 비록 사진에서이지만...

▼ 몇 걸음 더 올라서자 오늘의 주인공인 ‘묵호등대(墨湖燈臺)’가 그 자태를 드러낸다. 1941년에 개항(開港)한 묵호항은 기본이 어항(漁港)이나 무연탄 관련 무역항을 겸하면서 오늘에 이르고 있다. 묵호항을 드나드는 선박들의 안전운항을 위해 1963년에 문을 연 시설이 ’묵호등대‘이다. 해발 67m의 동문산 꼭대기에 위치하고 있으며 강원도 해역 최대 항만인 묵호항의 연안표지 역할을 톡톡히 수행하고 있다. 백원형 철근콘크리트구조로 높이는 12m, 내부 2층형 건물로 되어 있으며, 특히 2003년에 설치한 국내기술의 프리즘렌즈 회전식 대형 등명기의 불빛은 42km에서도 식별이 가능하다고 한다. 등대의 또 다른 볼거리는 야경(夜景)이라고 한다. 여러 가지 색상을 연출하는 LED 조명등을 설치하여 야간에 아름다운 빛을 연출하고 있단다.

▼ 봄철이면 개나리가 화사하게 피어난다는 등대 주변은 바다를 조망할 수 있는 소공원이 조성되어 있다. 소공원은 이곳을 찾는 관광객과 지역주민들에게 볼거리와 편안한 휴식처를 제공해주며, 공원에 마련된 작은 해양수산홍보관은 해양수산 변천사를 알려준다. 이곳은 1968년 상영되었던 정소영 감독의 영화 ’미워도 다시 한 번‘의 주요촬영지라고 한다. 이를 기념하기 위해 2003년에 ’영화의 고향‘기념비가 세워졌다고 하는데 카메라에 담지는 못했다. 세심하게 살펴보지 못하는 평소의 내 습관 때문일 것이다.

▼ 「처……ㄹ썩, 처……ㄹ썩, 척, 쏴……아」. 널따란 광장의 한쪽 면은 최남선의 시 ‘해에게서 소년에게’가 벽면을 한가득 채우고 있다. 방파제 끝에 선 등대가 거대한 파도에 부딪히는 듯 느껴진다. 다른 한쪽에는 한국 등대 100주년 공모 작품전에서 선보인 작품들이 걸려 있다. 그 외에도 다른 시인들의 시도 몇 편 보인다. 왜 이곳을 ‘묵호등대해양문화공간’이라 부르는지 이해가 간다.

▼ 전망대에 서면 일망무제의 조망(眺望)이 펼쳐진다. 끝도 없이 뻗어 나간 동해바다가 두 눈에 가득하다. 거침없는 게 해맞이 장소로 딱 이겠다. 하긴 각종 언론매체에서 소개하는 ‘새해 일출 명소’에 빠짐없이 들어있을 정도이니 두말할 나위가 없을 것이다.

▼ 등대에서 바라보는 동해바다가 아득하다. 한눈에 담기도 어려울 정도이다. 이곳 묵호 등대를 찾기에 가장 좋은 시간은 해가 저물 무렵이라고 한다. 등대에 불이 들어올 때면 수평선 가득 오징어잡이배의 불빛이 돋는단다. 망망한 바다에 두둥실 떠 있는 어화(漁火)가 꿈결처럼 아름답다는 것이다. 아무튼 비탈진 사면을 따라 이어지는 지붕 너머의 바다가... 파란색이 저리도 짙을 수 없다.

▼ 오른편에는 묵호항(墨湖港)이 또렷하다. 동해의 중심은 예나 지금이나 묵호항이다. 지금은 쇠락하고 말았지만 묵호항은 한때 밤새 불이 꺼지지 않고 흥청거리던 항구였다. 그러나 어업의 쇠퇴로 하나둘 주민들이 떠나고, 불빛도 하나둘 꺼져가고 있다. 쇠락한 항구를 힘겹게 지탱하고 있는 건 관광객들과 생선 좌판을 펼치고 앉은 억세지만 잔정 많은 아주머니들이란다. 그렇다면 나머지 하나는 이른 아침 포구에 부려놓는 오징어들일 것이다.

▼ 등대를 다 둘러봤다면 이제 그만 내려가야 할 차례이다. 내려가는 길의 초입에 ’논골담길‘ 마을지도(이 글의 머리 부분에 붙여 놓았다)가 보인다. 묵호 어시장 쪽으로 내려가는 길은 모두 네 개의 코스, 지금 내려가고 있는 코스는 그중 '등대오름길'이지 싶다. 아무튼 이 ’논골담길‘은 주민들이 직접 지은 시(詩)와 아기자기한 벽화가 그려져 있는 것으로 유명하다. 뱃사람과 시멘트, 무연탄 공장에서 일하던 사람들이 모여 살면서 만들어 냈던 그들의 삶과 애환을 고스란히 그려 놓았다고 보면 된다. 참고로 묵호 등대마을에는 등대(燈臺)를 중심으로 논골1길, 논골2길, 논골3길, 등대오름길 등 네 개의 대표적인 골목길이 있으며 각기 다른 주제의 벽화(壁畫)가 그려져 있다. 논골 1길은 ‘묵호의 현재’, 등대 오름길은 ‘희망과 미래’, 논골 2길은 ‘모두의 묵호, 시간의 혼재’ 논골 3길 벽화는 ‘묵호의 과거’ 등 각각의 주제를 담고 있다. 묵호의 과거와 현재, 미래가 공존하고 있는 것이다.

▼ ‘논골’이란 마을 지명은 이곳 주민들의 삶과 애환이 묻어나는 이름이다. 1960년 동해안은 오징어잡이가 활성화 되던 때였다. 마을 사람들은 묵호항으로 입항하는 배로부터 오징어를 받아 지게에 짊어지거나 머리에 이고 비탈길을 올랐다고 한다. 이때 바닥에 흘러내린 바닷물이 길가의 흙을 쓸어내릴 정도였단다. 그 모양이 마치 계단식 논과 같아 ‘논골’이라는 이름이 지어졌다는 것이다. 논골은 묵호항이 명태와 오징어잡이로 호황을 누리던 시절, 아녀자와 노인들이 오징어를 만국기처럼 걸어두고 말리던 동네였다. ‘개도 돈을 입에 물고 다녔다’던 비탈 동네는 대규모 덕장과 건조공장이 들어서며 차츰차츰 쇠퇴해갔다. 하지만 예쁜 벽화로 골목이 치장되고 관광객의 발길이 늘어나면서 지금은 또 다른 의미의 명소가 됐다.

▼ 한 때, 2만 명이 살던 마을은 어족자원이 고갈되면서 하나둘 떠나가고 현재는 4,000여 명만이 남아있다고 한다. 이를 안타깝게 여기던 동해문화원은 문화체육관광부에 '묵호등대 담화(談話)마을, 논골담길' 사업을 신청하는 한편, 논골마을 어르신들을 일일이 찾아가 그들이 살아온 인생 이야기를 바탕으로 골목길과 담벼락에 그림을 그리기 시작했다. 미대생 출신들로 구성된 '공공미술 공동체 마주 보기' 회원이 스케치하고 60∼70대의 마을 어르신들이 색칠을 맡아 벽화길을 완성했다고 한다. 그래선지 논골담길의 벽화에는 우리가 흔히 생각하는 벽화가 아닌 묵호항을 배경으로 살아온 사람들의 이야기가 담겨있다. 1960년대 오징어를 실어오던 시절의 이야기부터, 묵호항 개항 이후 판잣집, 어부의 애환 등 묵호 사람이 살아온 이야기를 담고 있다. 과거와 현재의 삶을 그려낸 독특한 벽화들은 보는 재미가 제법 쏠쏠할 것이다.

▼ 골목에는 시와 그림만 있는 것은 아니다. 이곳이 인기 드라마였던 ‘상속자들’의 촬영지였음을 알리는 안내판도 세워져 있다. 여자 주인공이었던 ‘차은상’이 살던 집도 보인다. 주인공 ‘은상(박신혜)’이 어머니와 도망쳐 나와 살던 집이란다. ‘왕관을 쓰려는 자, 그 무게를 견뎌라’라는 부제를 달고 있는 ‘상속자들’은 2013년 SBS-TV에서 방영했던 20부 작의 드라마로 25.6%의 시청률을 자랑했을 정도로 인기 절정이었다. ‘대한민국 상위 1%에 속하는 재벌가에서 자란 10대 고교생들의 이야기’라는 다소 생소한 소재를 다루었는데도, 이민호와 김우빈, 그리고 박신혜와 크리스탈 등 젊고 잘생긴 배우들이 열연을 한 덕분에 세간의 이목을 집중시켰다. 아니 김성령과 김미경, 박준금, 정동환 등 노련한 배우들의 도움도 결코 무시할 수는 없을 것이다. 그 덕분에 젊은 시청자들뿐만 아니라 나이 지긋한, 그러니까 나 같은 시청자들까지 TV 앞으로 불러 모을 수 있었다는 얘기이다.

▼ 길을 따라 팔랑개비들을 세워 놓았다. 동해바다를 향해 쉼 없이 돌고 있는 것이 흡사 이곳 논골 사람들의 염원을 담고 있는 것 같다. 풍요로움에 넘쳤던 옛날의 그 바다로 다시 나가고 싶은 그들의 바램 말이다. 아무튼 적막한 골목이 환기해내는 건 아련한 추억이다. 꼭 여기 묵호나 바닷가 마을이 고향이 아니라도 좋다. 너나없이 어려웠던 시절을 건너온 중년 이상의 이들에게는 이 누추한 집들 사이로 이어진 비탈진 골목에서 아릿하고 따스했던 오래전의 추억과 딱 마주치게 된다.

▼ 전국의 흔한 벽화마을 중에서도 논골마을의 벽화는 진정성과 참신성, 지속성으로 주목받는다. 지역의 삶과 이야기를 진지하면서도 위트 있게 담았고 무엇보다도 꾸준히 관리해 온 것이다. 그 진정성을 알아본 여행자들이 열렬히 화답했다. 이런 차이를 들어 이곳의 벽화를 ‘담화’, 이 길을 ‘논골담길’이라고 부른다. 사이사이에 들어선 시들도 한몫을 톡톡히 하고 있음은 물론이다. 이 그림과 시들은 눈부신 바다 풍경과도 어우러져 또 다른 그림을 그려 낸다.

▼ 길가에는 의자도 놓아두었다. 힘이 드는 사람들에게 잠시나마 쉬었다 가라는 모양이다. 의자를 본 집사람이 ‘이 정도의 경사에 힘들어 하는 사람들도 있을까요?’라며 넌지시 물어온다. 이에 대한 답은 할 필요도 없었다. 몇 걸음 더 걷지 않아 내 답변을 대신할 팻말을 만났기 때문이다.

▼ ‘헉 ! 헉 ! 담배 끊으셔야죠.’ 실소를 자아내게 만드는 글귀가 보인다. 담배만 끊으면 이 정도는 거칠 것 없이 오를 수 있다는 얘기일 것이다. 내 경험으로 볼 때 맞는 말이다. 금연을 시작한지 15년이 지난 요즘의 나는 1천 미터 이상의 산들을 너끈히 올라 다니고 있으니까 말이다.

▼ 마을은 1960∼70년대 선창가 달동네의 풍경을 오롯이 간직하고 있다. 한두 명이 겨우 다닐 수 있는 좁고 가파른 골목길 양쪽으로는 슬레이트와 양철 지붕을 얹은 집들이 다닥다닥 붙어 있다. 언덕에 깃든 집들 또한 방 두어 개를 둔 작은 규모가 대부분이다. 차가 다닐 수 없으니 주민들은 아직도 짐을 직접 들고 골목을 오르내린다. 그나마 숨이 차오르기 시작하면 끝날 만큼 골목이 길지 않은 게 다행이라고나 할까. 아무튼 무연탄과 시멘트, 그리고 고기잡이에 생계를 위탁하기 위해 묵호로 들어온 가난한 이들은 항구 가까운 비탈진 언덕배기에 보금자리를 마련했다. 그곳이 바로 ‘가난한 사람들의 마지막 기항지’로 불리던 이곳 ‘논골담 마을’이다. 논골담 마을에 얼기설기 판자를 잇고 덧대 겨우 거처를 마련한 이들은 거기서 매운 해풍의 겨울을 났다. 사내들은 배를 타고 나가거나 그물에서 생선을 걸러 내거나 지게질로 고된 삶을 이어갔고, 아낙네들은 젖은 명태나 오징어를 대야에 싣고 산동네를 올라와 빨랫줄에 이들 생선을 내걸고, 바다를 내려다보며 가장이 탄 고깃배의 귀환을 기다렸다.

▼ 저만큼에 바다가 내려다보이는 걸로 보아 거의 다 내려왔나 보다. 그렇다면 ‘논골담마을’, 즉 작은 집들이 산비탈에 의지해서 오손도손 마주보고 있는 골목길을 다 구경했다는 얘기가 된다. 아무튼 푸른 동해바다는 끝도 없이 펼쳐진다. 어떤 이들은 저 바다를 보고 아름답다고 한다. 하지만 긴긴 세월을 아찔한 골목길을 오르내리며 포구에서 일하던 지역민들의 삶의 애환이 담긴 곳이기도 하다. 아무튼 이 동네는 바다와 함께한 지역의 이야기와 예술로 재탄생시킨 벽화 작품들로 인해 진화를 거듭하고 있다. 그 진화는 앞으로도 계속될 것이 분명하다. ‘동해문화원’ 주도로 지역 어르신과 작가들이 공동으로 참여해 마을이야기를 반영하는 벽화 등을 그리며 마을을 새롭게 꾸며나가고 있기 때문이다.

▼ 해변에 내려선다. 그리고 해안도로를 따라 탐방을 시작했던 곳으로 올라간다. ‘아름다운 바다의 도시’라고 쓰인 조형물이 보인다. 이곳 동해가 그만큼 아름답다는 얘기일 것이다. 아니 묵호라고 하는 게 더 옳겠다. 이곳 묵호(墨湖)는 새들이 새카맣게 몰려든다고 해서 그 옛날 새나루 또는 오이진(烏伊津)이라 불렸다. 그러던 것이 바다빛깔이 먹물 같다고 해서 묵호(墨湖)라는 현재의 이름을 갖게 되었다고 한다. 조선 순조 때 들이닥친 큰 해일 피해를 구제하기 위해 파견된 ‘이유옹’이라는 부사(府使)의 작품이란다. 마을의 이름이 속지명과 한자로 나뉜다는 것을 안 그가 ‘물도 검고 바다도 검고 물새도 검다’는 뜻으로 먹묵(墨)자를 써서 묵호(墨湖)라는 새 이름을 지어주었다는 것이다.

▼ 해안길은 정비가 잘 되어 있다. 벤치는 물론이고, 식탁까지 놓아두었다. 준비해온 음식들을 먹으면서 주변 풍광에 빠져보라는 자부심이 아닐까 싶다. 그만큼 인근의 경관이 빼어나다는 증거일 것이고 말이다. 하긴 이곳 ‘망상해변길’은 해양수산부에서 선정한 전국의 52개 걷기 좋은 해안길, 해안누리길로 선정된바 있다. 동해 망상해변에서 묵호항을 지나 송정동에 이르는 10.5㎞의 이 길은, 길과 포구의 정취뿐만 아니라 바다와 고단한 바다 사람들의 생까지 엿보게 해준단다. 그리고 한때 번성했던 포구와 마을의 흔적, 그리고 새롭게 바뀌는 포구의 풍경을 만날 수 있단다.

▼ 해안을 따라 걷다보면 아까 탐방을 시작했던 ‘까막바위 회마을’ 건물이 나타난다. 이젠 출출해진 배를 달래야 할 시간이다. 이곳 묵호항은 경매(競賣)에 열을 올리는 경매사들과 동해시 횟집에서 나온 상인들로 늘 북적이는 곳이다. 오징어가 한참 올라올 때는 항구가 온통 오징어 천지란다. 이왕에 여기까지 왔으니 이 지방의 명물인 오징어나 가자미 정도는 먹어보고 가야하지 않겠는가. 특히 싱싱한 생선으로 만드는 ‘물회’를 먹어보지 않고 어찌 묵호를 다녀왔다고 할 수 있겠는가. 그래서 찾아든 곳이 ‘오부자 횟집’이다. 이곳은 ‘냄비 물회’로 유명한 집이다. SBS-TV에서 인기리에 방영하고 있는 ‘생활의 달인’에 선정되었을 정도로 ‘물회’ 분야에서는 그 실력이 뛰어나단다. 수십 년간 한 분야에 종사하며 부단한 열정과 노력으로 달인의 경지에 이르게 된 사람들을 소개하는 프로그램이니 더 말하면 뭐하겠는가. 참고로 물회에 넣는 생선의 종류는 그날그날 다르단다. 묵호항에서 경매되는 어황(漁況)에 영향을 받지 않나 싶다. 아무튼 살얼음이 동동 떠있는 물회가 나오면 육수에다 야채와 회를 골고루 섞어 어느 정도 먹다가 소면을 넣어 함께 먹는다. 그리고 맨 마지막으로 밥을 말아먹으면 상황 끝이다. 맛은 물론 환상적이다. 생선회를 별로 좋아하지 않는, 아니 비린내 때문에 거부하다시피 하는 내 입에까지도 맞았으니 두말하면 뭐하겠는가. 양 또한 풍족하게 나오니 서두르지 말고 서서히 음미하면서 먹어볼 일이다.

철원여행

여행일 : ‘16. 12. 10(토)

소재지 : 강원도 철원군 일원

트레킹코스 :

① 고석정(孤石亭)

② 두루미평화마을→평화전망대→소이산 전망대

함께한 사람들 : 가보기산악회

특징 : 철원에도 여러 곳의 전망대(展望臺)가 있다. 하지만 다른 지역의 전망대들과는 확연하게 다른 의미를 갖는다. 눈에 보이는 산하가 모두 분단의 아픔을 품고 있기 때문이다. 오늘 오른 평화전망대와 소이산전망대 역시 그런 의미를 갖는다. 눈에 담을 만한 풍경들이 모두 남북분단이 만들어낸 산물들인 것이다. 쏟아지는 포탄으로 인해 높이가 1m나 낮아졌다는 ‘백마고지’나 포격으로 인해 산이 아이스크림처럼 녹아내렸다는 ‘아이스크림 고지’, 후고구려의 궁예가 나라를 세우며 진산으로 삼은 '고암산 (김일성 고지)' 남방 한계선이자 한반도의 녹색지대인 DMZ 등 어느 것 하나 분단의 아픔을 품고 있지 않은 것이 없다. 서울면적(605㎢)보다 훨씬 넓은 약 650㎢(2억 평)에 달하는 거대한 철원평야의 풍요로움도 예외일 수는 없다. 그러나 분단의 현실을 삶의 현장으로 여기는 것들도 있다. 우리에겐 아픔이지만 철새들에겐 행운이기 때문이다. 분단은 사람의 간섭이 없는 비무장지대와 민간인통제구역을 만들었다. 드넓은 철원 평야 농경지는 먹거리인 낙곡을 제공하였고, 한탄강의 여울과 곳곳에 자리 잡은 대형 저수지는 잠자리로 최적이다. 이런 환경 덕분에 철원은 멸종위기 종(種)인 두루미와 재두루미, 독수리를 비롯해 수많은 철새의 월동지가 되었다. 오늘 여행을 즐기면서 끊임없이 마주치게 되는 풍경들이다.

▼ 고석정을 출발한 버스가 처음으로 들른 곳은 철원읍 대마리에 위치한 ‘두루미평화관’이다. 건물의 외형이 ‘노동당사’를 닮았다고 해서 ‘리틀 노동당사’라고도 불린다는 건물인데, 숙식이 가능하다고 해서 산악회에서 미리 식사를 예약해 놓았기 때문이다. 자율배식으로 이루어지는데 그 맛과 양이 부족함이 없다고 해서 일부러 들른 것이란다.

▼ 두루미평화관이 위치한 대마리는 두루미평화마을이라고도 불린다. 이곳은 치열한 한국전쟁 이후 식량증산과 대북선전마을의 목적으로 지뢰밭과 황무지를 개간하면서 생겨난 마을이다. 쌀농사가 주민소득의 90% 이상을 차지하는데, 요즘은 환경농업을 확대시켜 무농약재배, 유기재배를 실시하고 있으며 그 면적 또한 점차 확대되고 있단다. 오늘의 식단(食單)은 이 마을 주민들이 직접 수확한 농산물들로 만들었다고 한다. 요즘의 화두(話頭)는 무농약, 유기농 등 친환경이 대세이다. 그렇다면 우린 지금 최상의 음식을 먹고 있는 셈이다. 보약(補藥)을 먹고 있다는 얘기이다.

▼ 건물 앞에는 ‘한국 단편소설의 완성자’로 일컬어지는 상허 이태준(1904~?)의 문학비와 흉상이 세워져 있다. 탄생 100주년을 기념해 그의 고향에 세웠다는 기사를 읽은 적이 있었는데, 그의 고향이 이곳이었나 보다. 상허는 남과 북 양쪽 모두에서 정당한 대접을 받지 못한 불운한 문학가이다. 해방 이듬해인 1946년 월북했기 때문이다. 중편 ‘해방전후’와 단편 농군, 달밤 등의 소설과 산문집 무서록, 그리고 문장강화 등으로 유명한 이태준은 1904년 11월4일 철원군 묘장면 산명리에서 태어났다. 그는 이광수와 김동인을 거치며 싹이 튼 한국 근대 단편소설양식을 완성한 작가로 평가된다. 당시 그의 문학적 위치는 ‘시에는 정지용, 소설에는 이태준’이라는 평판으로 능히 짐작할 수 있다. 1930년대에 박태원, 이상 등과 함께 구인회 활동을 하고 잡지 ‘문장’을 창간하는 등 ‘순수문학’에 전념했던 그는 해방과 함께 문학가동맹 부위원장을 맡는 등 좌익 문인 단체를 이끌다가 월북한다. 그러나 전쟁 이후 숙청된 그는 60년대 말 탄광에서 노역에 시달리는 것을 보았다는 증언 이외에는 지금까지도 행적과 생사가 확인되지 않고 있다.  

▼ 점심을 먹고 난 뒤에는 동송읍 중광리에 있는 평화전망대로 이동한다. 155마일 휴전선의 중앙부위에 위치한 전망대로 2007년에 개관하였다. 전략적 요충지의 한 가운데에 위치하고 있어 현재 DMZ에서 북한의 휴전선 감시 초소와 가장 근접한 곳이기도 하다. 즉 북한군의 이동모습은 물론, 남북 분단의 현장이 한 눈에 들어오는 곳이다.

▼ 전망대로 오르는 방법은 두 가지가 있다. 그중 하나는 모노레일(monorail)을 타고 오르는 방법이다. 나머지 하나는 물론 걸어서 오르는 방법이다. 부담 없는 요금(성인 기준 2천원) 덕분에 대부분의 탐방객들은 모노레일을 이용하는 편이다. 하지만 우리는 걸어서 올라가기로 했다. 거리가 얼마 되지 않을 뿐만 아니라 혹시라도 올라가는 길에 또 다른 구경거리가 있을까 해서이다.

▼ 우리의 예상은 적중했다. 올라가는 길에 우린 신·구 기독교 교인들이 함께 사용하는 것으로 보이는 예배당과 부처님을 모시는 법당을 둘러볼 수 있었다. 또한 박정희 대통령의 방문을 기념해서 세운 소박한 기념비(記念碑)도 눈에 띄었다. 

▼ 잠시 후 전망대에 이른다. 안보관광(安保觀光)을 목적으로 지어진 철근콘크리트로 2층 건물이다. 평화전망대는 비무장지대(DMZ : Demilitarized Zone) 부근에 위치한 여러 전망대들 가운데 북한의 모습을 관찰하기에 가장 좋은 곳으로 알려져 있다. 전망대가 산의 정상에 위치하고 있어 북한지역에 대한 관측이 용이해서, 농번기에는 북한 군인들이 자급자족하는 농사 장면까지 엿볼 수 있다고 한다. 

▼ 전망대는 2층에 마련되어 있다. 이곳에서는 태봉국의 옛성터와 철원 평야를 한 눈에 바라볼 수 있으며, 쌍안경을 통해 북한군의 모습을 바라볼 수 있다고 한다.

▼ 전망대에는 ‘안보전시관’도 마련되어 있다. 제2 땅굴과 군막사, 검문소를 재현한 전시물과 비무장 지대의 사진 등이 전시되어 있다.   

▼ 다음으로 들른 곳은 소이산 전망대이다. 봉의산(鳳儀山)이란 또 다른 이름을 갖고 있는 소이산(所伊山)은 철원평야 논바닥에 떠 있는 작은 섬 같은 산으로 철원평야와 비무장 지대를 바라볼 수 있는 최고의 조망점이다. 해발고도가 362.3m로서 주변 지역과의 표고(標高) 차이가 200여m에 불과한 탓에 나지막한 산으로 보이지만 산정에 오르면 넓은 철원평야와 비무장지대, 그리고 그 건너편으로 북한지역의 평강고원이 한 눈에 잘 들어오는 것이다. 아무튼 버스는 우릴 소이산 입구의 삼거리에다 내려놓는다. 왼편은 ‘수도국지(水道局址)’로 가는 길이고, 소이산으로 가려면 이곳에서 오른편으로 진행해야 한다. 이정표를 겸한 안내판에는 ‘새우젓 고개’에 대한 설명이 적혀있다. 옛날 임진강과 한탄강의 뱃길을 따라 용담까지 실려 온 새우젓을 철원 장날에 맞춰 내가 팔기 위해 장사치들이 넘나들며 쉬어가던 고갯마루라는 것이다.

▼ ‘소이산 생태숲길’을 따라 들어가면서 트레킹이 시작된다. 철원군은 지난 2011년 ‘행정안전부 친환경 생활공간 조성공사사업’의 일환으로 이곳 소이산을 확 바꿔놓았다. 국비 등 50억 원을 들여 북부지방 산림청과 ‘공동산림사업구역’으로 협약을 체결하여 소이산 2,382㎡의 면적에 ‘지뢰꽃길 1.3km’과 ‘생태숲길 2.7km’, ‘봉수대오름길0.8km’의 ‘생태숲 녹색길’을 조성했다. 60여 년 동안이나 민간인의 출입을 통제하였던 이곳을 전면 개방한 것이다.

▼ 길가에 ‘수도국지(水道局址)’에 대한 안내판이 보인다. ‘수도국(水道局)’이란 일제 강점기에 옛(舊) 철원 시가지 주민들의 상수도 공급을 위해 설치한 저수탱크 및 관리소 건물을 말하는 것이란다. 1937년에 발행된 철원읍지에 의하면 당시의 급수 인구는 500가구에 2,500명이었고, 1일 급수 가능량은 1,500㎥로 강원도에서 유일한 상수도 시설이었다고 한다. 아니 서울이나 부산보다도 더 빨리 수돗물을 먹었던 지역이라고 한다. 하지만 아픔도 있다. 국군이 북진하자 북한 공산당이 친일, 반공인사 300여명을 이곳에서 총살하거나 지하 6미터의 저수탱크에 생매장하고 도주했기 때문이다.

▼ 잠시 후 또 다시 길이 나뉜다. 정비가 한창인 왼편 길을 무시하고 오른편으로 들어선다. 들머리에 이정표(정상 0.8Km)가 세워져 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다.

▼ ‘생태 숲길’을 따라 오른다. 시멘트로 포장이 되어 있지만 삭막하다는 느낌은 들지 않는다. 주변의 숲이 이 모든 것을 가려버릴 정도로 울창하기 때문이다. 시민단체인 ‘생명의 숲’은 2006년에 이 소이산을 ‘천년의 숲’ 수상지(受賞地)로 선정한바 있다. 또한 2008년에는 아름다운 숲 전국대회에서 '평화의 숲' 상을 받았다. 통일을 대비한 선제적 대응이지 않았을까 하는 생각이 드는 건 무슨 이유일까. 통일이 되고나면 이를 기념할만한 ‘평화 도시’를 만들자는 의견이 대두될 것이고, 그 대상지는 아마 철원이 될 것이 분명하다. 그럴 경우 이곳 소이산은 서울의 남산과 같은 역할을 하지 않겠는가.

▼ 잠시 후 왼편으로 길이 나뉜다. 이번의 이정표(생태숲 녹색길←/ 소이산 전망대↑)에는 ‘일일 영농출입’에 대한 설명이 적혀있다. 전쟁이 끝나고 1954년에는 행정권이 민정으로 이양이 되었지만 민간인들의 전방 출입은 극히 제한되었단다. 이후 출입영농(出入營農)이 가능해졌지만 아침에 들어갔다가 해지기 전에 나와야만 했다. 이곳 소이산도 역시 민통선 북방으로 출입이 통제된 곳이었다. 참고로 철원군에는 1959년부터 1979년까지 철원평야에 총 14개의 민북마을 (민통선 북쪽 마을)을 조성하여 975세대를 입주시켰다고 한다.

▼ 그렇게 조금 더 오르면 대문(大門)이 하나 나타난다. 그 너머에는 군부대(軍部隊)로 여겨지는 시설이 보인다. 옛날 이곳에 미군(美軍)들이 주둔하고 있었다고 했는데 당시의 시설인 모양이다.

▼ 대문의 앞에 군인들이 사용했음직한 시설물이 보인다. 생김새로 보아 벙커(bunker)로 보이는데 반대편으로 난 틈으로 철원평야와 북녘의 산하가 한눈에 쏙 들어온다. 이곳 소이산을 방어하는데 이만한 방패막이가 없겠다.

▼ 일단 오른편의 나무계단을 오른다. 소이산 전망대로 가기 위해서이다. 소이산의 정상은 물론 왼편이다.

▼ 잠시 후 소이산의 전위봉이라 할 수 있는 봉우리에 올라선다. 이곳은 고려시대 때부터 봉수대가 있었다고 한다. 회령을 출발한 봉화(烽火)가 길주와 함흥, 영흥, 안변, 철원을 거쳐서 서울 남산으로 연결되던 제1선인 ‘경흥선 봉수로((慶興線 烽燧路)’에 속해있었다는 것이다. 철원평야를 한 눈에 내려다 볼 수 있는 가치 때문이었을 것이다. 아무튼 봉수대가 있었던 자리에는 현재 2층의 정자가 지어져 있다. 탐방객들의 전망을 돕기 위해서일 것이다. 옛날이나 지금이나 똑 같은 역할을 수행하고 있는 셈이다.

▼ 전망대에는 조망판을 만들어 놓았다. 그런데 이게 좀 특이하다. 투명한 아크릴판에다 남북한의 역사적 장소들을 표기해 놓은 것이다. 실제의 풍경에 맞추어 가며 옛날을 회상해 보는 것도 하나의 재미일 것 같다.

▼ 정자에서는 오대쌀로 유명한 철원평야가 눈앞에 넓게 펼쳐진다. 철원평야는 조선시대 태종 이방원과 그의 아들 세종, 손자 문종이 자주 찾던 사냥터였다. 사냥이 끝나면 신하들과 인근지방 관료들을 임진강가의 정자 고석정(孤石亭)에 초대하여 잡은 동물과 술을 베풀며 위무했다고 전한다. 저 멀리로는 평강고원도 조망된다. 그리고 비무장지대 내의 삼자매봉과 그 뒤로 백마고지가 보인다. 산명호(山明湖) 뒤로는 피의능선이 나타나고 더 멀리로는 김일성고지(고암산)와 낙타고지 등이 희미하게 조망되고 있다.

▼ ‘철원용암대지(鐵原熔岩臺地)’라고 적힌 안내판도 보인다. 글씨가 지워져 내용을 알 수가 없지만 이곳이 용암대지(熔岩臺地, plateau of lava) 임을 설명해 놓지 않았을까 싶다. 공식 명칭이 철원평강용암대지(鐵原平康熔岩臺地)인 이 일대는 넓이가 590㎢이고 평균높이는 340m이다. 신생대 제4기 충적세에 현무암이 분출하면서 이루어진 화산지형으로서 현무암 분출의 중심은 평강읍 남서쪽 약 4㎞ 지점에 있는 오리산[鴨山：454m]과 검불랑(劒拂浪) 북동쪽 약 5㎞ 지점에 있는 높이 680m의 화산인 것으로 지질조사에서 밝혀졌다. 화산쇄설물이 거의 포함되어 있지 않은 것으로 보아 용암이 조용히 분출한 것으로 보인다.

▼ 경계용 난간에 산악회의 리본들이 흡사 무당집 처마처럼 어수선하게 매달려 있다 그만큼 많은 산악회에서 이곳을 다녀갔다는 증거일 것이다.

▼ 나무계단을 되돌아 내려와 이번에는 아까 보았던 대문으로 들어선다. 해발 362.3m의 소이산 정상에 오르기 위해서이다. 대문의 왼편에 ‘소이산 평화마루공원’이라고 적힌 안내판이 세워져 있다. 옛날 군부대가 있던 자리를 공원으로 리빌딩(rebuilding) 해놓은 모양이다.

▼ 안으로 들어서니 괴상하게 생긴 사각(四角)의 조형물들이 줄줄이 서있다. 철망으로 둘러싸인 틀 속에는 군화와 수통, 코펠(kocher), 탄통 등 군용장비들이 들어있다. 당시 미군들이 사용하던 것들을 전시해 놓은 모양이다. 

▼ 당시 미군들이 쓰던 막사(幕舍, barracks)는 그대로 보존되어 있다. 하지만 출입은 사양한단다. 아무튼 이 시설들은 미군의 레이더기지가 주둔할 당시 군인들이 머물던 숙소였다. 전쟁 종료 후 한국군이 사용해오다가 지금은 폐쇄된 상태이다. 이왕에 사용하지 않을 것이라면 그냥 놀리기 보다는 관광객들을 위한 휴식공간으로 만들었어도 좋았지 않았을까 싶다.

▼ 소이산의 꼭대기는 널따란 광장(廣場)을 만들어 놓았다. 군부대가 떠난 뒤 새로 조성한 모양인데, 뛰어난 전망대의 역할을 수행하고 있다. 시야(視野)를 막는 것이 일절 없기 때문이다. 언젠가 ‘소이산이 없었다면 6.25전쟁 때 철원평야를 지켜낼 수 없었을 것’이라는 글을 읽은 기억이 있다. 그는 인근에 주둔하고 있는 군부대(軍部隊) 공보참모의 말을 인용했었다. 그렇다. 이런 곳이라면 적의 동태를 속속들이 살필 수 있었을 것이다. ‘나를 알고 상대를 알면 백 번 싸워도 위태롭지 않다(知彼知己 百戰不殆)’는 ‘손자병법(孫子兵法)’이 꼭 아니더라도 이런 곳을 선점한 쪽이 우세했을 것은 불을 보듯이 뻔하다.

▼ 전망대에서는 일망무제(一望無題)의 조망이 펼쳐진다. 넓은 철원평야는 물론이고 비무장지대의 백마고지(백마산), 김일성고지(고암산), 북한의 평강고원 등을 한 눈에 조망할 수 있다. 노동당사도 보인다. 아니 아까 전위봉에서 볼 때보다도 훨씬 더 또렷해졌다. 노동당사를 기점으로 해서 북쪽방향으로 철원경찰서, 도립병원, 철원군청, 철원공립보통학교, 철원역에 이르는 3km의 거리는 일제강점기 철원의 중심가였다. 경원선 기찻길이 생기고 금강산 전기철도가 건설되면서 철원군은 교통의 중심지로 부각되었고 각종 농수산물의 집산지로 급부상하게 되었다. 하지만 6.25전쟁은 인구 2만의 철원읍 시가지를 완전히 폐허로 만들었고 그곳에 살던 주민들조차 모두 떠나게 만들어 버렸다.

▼ 노동당사는 1946년 공산치하에서 지역주민들의 강제 동원과 모금에 의하여 완공된 지상 3층의 철근이 들어가지 않은 콘크리트건축물이다. 1946년 연건평 580평으로 건축되었는데, 성금이란 명목으로 하나의 리(里)마다 백미 200가마씩의 자금과 인력 또는 장비를 동원시켰다고 한다. 당시 이곳은 러시아의 영향을 받는 북한정권의 관할 아래 있어서 많은 건축물들이 러시아의 기술적 지원과 러시아가 추구하던 사회주의적 리얼리즘(realism) 건축의 영향을 받게 되었다. 노동당사 또한 사회주의 리얼리즘 계열의 건축적 특징과 시대성을 잘 반영하고 있으며 언덕을 이용한 기단의 설정과 대칭적 평면, 비례가 정돈된 입면의사용으로 공산당사로서의 권위를 표현하고 있다. 전쟁 중 내부 벽체가 대부분 파괴 되었으나 외부의 형태가 남아 있어 원래의 형태를 추정할 수 있다. 일부 구조체에서 철근 콘크리트의 사용과 벽식 구조의 혼용, 화강석과 콘크리트, 벽돌 및 목재의 혼용은 당시 건축의 일면을 엿보게 하고 있다. 현재 이 건물은 근대건축문화재 제22호로 등록되어 있다. 분단의 비극과 전쟁의 참화를 보여주는 중요한 자료로 인정받았기 때문일 것이다.

▼ 요 아래 ‘사요리’는 옛 철원읍의 중심지였다. 농축산물이 모이고 경원선을 통하여 금강산 관광객이 북적대던 곳이다. ‘철원군지(鐵原郡誌)’에 실려 있는 1930년에 찍은 사진을 보면 그 당시 소이산 주변으로 크고 작은 건물들이 빽빽하게 들어찬 모습을 볼 수 있다. 해방 때만 해도 철원읍의 인구는 8만 명이나 되었고, 은행 2개소와 도립병원까지 있었단다. 농산물 검역소 등 과거의 추억들은 근대문화유적으로 남았다. 하지만 농가와 논밭의 상당수는 습지와 숲으로 바뀌었다. ‘상전벽해(桑田碧海)’란 이런 걸 두고 하는 말이 아닐까 싶다. ‘어즈버 태평연월이 꿈이런가 하노라’는 고려 삼은(三隱) 중의 한 사람인 야은(冶隱) 길재(吉再, 1353-1419) 선생의 싯귀(詩句)가 생각나는 순간이다.

▼ 전위봉과 마찬가지로 이곳에도 조망판이 만들어져 있다. 하지만 아까와는 달리 이번 것은 투명판이 아니다. 눈앞에 펼쳐지는 풍경과 겹쳐보는 재미는 덜하지만 특히 보고 싶은 지명을 찾아보기에는 더 유리하지 않을까 싶다. 아무튼 추수가 끝난 텅 빈 철원평야의 전경은 물론이고 비무장지대와 그 너머 북한의 산하가 펼쳐진다. 포탄을 얼마나 퍼부었는지 산등성이 높이가 1m정도 낮아졌다고 하는 산 '백마고지'는 선입견 때문인지는 몰라도 정말 산등성이가 평평하게 보인다. 극심한 포격에 산이 마치 아이스크림처럼 녹아 내렸다는 '아이스크림 고지'(원래 이름은 삽슬봉), 남방 한계선이자 한반도의 녹색지대 DMZ, 후고구려의 궁예가 나라를 세우며 진산으로 삼은 '고암산 (김일성 고지)'이 손에 닿을 듯 가까이에 있다. 서울 면적(605㎢)보다 훨씬 넓은 약 650㎢(2억 평)에 달하는 거대한 철원평야는 풍요로움에 이어 민족분단의 아픔까지도 그대로 느껴진다.

철원여행

여행일 : ‘16. 12. 10(토)

소재지 : 강원도 철원군 일원

트레킹코스 :

① 고석정(孤石亭)

② 두루미평화마을→승리전망대→소이산 전망대

함께한 사람들 : 가보기산악회

특징 : 철원읍 동송읍 장흥리, 한탄강 중류에 위치하고 있는 정자(亭子)로 신라 진평왕 때 세워졌다. 세운 시기는 정확하게 알 수 없으나, ‘신증동국여지승람’에 기록된 내용에 따르면 신라 진평왕(재위 579∼632)과 고려 충숙왕(재위 1294∼1339)이 여기에서 머물렀다고 한다. 그 외에도 고려 승려 무외(無畏)의 고석정기와 김량경의 시(詩) 등이 있다. 전해 내려오는 이야기에 따르면 의적 임꺽정이 고석정 앞에 솟아 있는 고석바위의 큰 구멍 안에 숨어 지냈다고 하는데, 이 바위에는 성지, 도력이 새겨져 있고 구멍 안의 벽면에는 유명대, 본읍금만이라고 새겨 있다고 한다. 지금의 정자는 한국전쟁 때 불타 없어진 것을 1971년에 콘크리트로 새로 지은 것이다. 1971년 12월 16일 강원도의 기념물 제8호로 지정되었다.

▼ 여행의 시작은 ‘고석정 국민관광지’ 주차장(철원군 동송읍 장흥리 20-15)

43번 국도를 타고 북쪽으로 달리다가 의정부와 포천, 철원을 차례로 지난 다음 문혜교차로(철원읍 갈말읍 문혜리)에서 좌회전, 463번 지방도로 갈아탄 뒤 한탄강을 건너면 곧이어 ‘고석정 국민관광지’ 주차장이 나온다.

▼ 먼저 고석정으로 향한다. 지명에서 알 수 있듯이 이곳의 대표적인 명소이기 때문이다. 고석정(孤石亭)은 철원팔경 중 하나이며 철원 제일의 명승지로 꼽힌다. 한탄강 한복판에 치솟은 10여 미터 높이의 거대한 기암(奇巖)이 우뚝 솟아 있고, 그 양쪽으로는 한탄강물이 휘돌아 흐른다. 여기에 신라 진평왕 때 축조된 정자(亭子)와 고석바위 주변의 계곡을 통틀어 고석정이라 한다. 참고로 지방기념물 제8호로 지정된 고석정은 신라 때 진평왕이, 고려 때는 충숙왕이 찾아와 노닐던 곳이라고 한다. 하지만 고석정이 더욱 유명해진 것은 조선시대 명종 때 임꺽정(林巨正, ?-1562)의 배경지로 알려지면서부터이다.

▼ 고석정으로 가는 길에는 작은 공원(公園)이 조성되어 있다. 한가운데에 분수(噴水)를 배치하고 그 둘레에다 어린이들이 좋아할만한 캐릭터(character)들을 만들어 놓았다. 어린이들과 함께 사진 찍기에 딱 좋은 장소이다.

▼ 공원에는 임꺽정의 동상도 모인다. 근육질의 맨몸에 환도를 비켜들고 두 눈을 부릅뜨고 있는 형상이 으스스하다. 하긴 저런 외형(外形)이었기에 탐관오리들이 무서워했었을 것이다. 양주 등 경기 북부 일원의 산을 오르다보면 임꺽정의 전설을 어렵지 않게 접하게 되는데, 임꺽정이 이곳까지도 그의 활동무대로 삼았었던 모양이다. 참고로 임꺽정은 황해 봉산에서 갈대를 꺾어 고리를 만드는 고리백정이었다고 한다. 그런데 황해 일원에는 왕실과 명문거족들 소유의 토지가 많았는데 조선 중기부터 대대적인 개간사업이 진행되었다. 개간에 동원된 백성들의 원성이 하늘을 찔렀음은 당연했을 것이다. 황석영의 소설 ‘장길산’에서도 황해도 개간사업에 대한 백성들의 고통과 불만이 상세하게 묘사되니 참조한다. 아무튼 임꺽정은 생계 터전인 갈대밭이 개간되어 더 이상 고리백정 노릇조차 할 수 없게 되자 그 참담한 현실에서 벗어나기 위해 불만 세력을 규합하여 황해도와 경기도 경계에 있는 재약산 청석골로 들어가 화적패가 된다. 관아를 습격하고 창고를 열어 약탈물들을 인근 백성들에게 나눠주면서 민심(民心)을 얻은 임꺽정은 점차 세력을 키워 반란군(叛亂軍)의 면모를 갖추게 된다. 역사학자들이 이 사태를 ‘임꺽정의 난’이라 부르는 이유이다. 끝내는 당대 최고의 무장이었던 남치근 장군이 지휘하는 정예 부대에 의해 진압되었고, 측근이었던 서림의 밀고로 체포되어 참수(斬首)가 되었지만, 민초(民草)들의 가슴에는 영웅으로 남아있다. 영웅에 대한 민초들의 기대는 예나 지금이나 다름이 없는 모양이다.

▼ 고석정으로 내려가는 들머리에는 식탁 몇 개를 놓아두었다. 옆에는 음수대(飮水臺)도 보인다. 탐방객들을 배려하는 마음을 엿볼 수 있는 장면이 아닐까 싶다. 그리고 두루미를 새긴 입석(立石)과 고석정에 대한 안내판도 보인다. 한탄강 협곡에 우뚝 서있는 화강암을 고석(孤石)이라 부른다면서, 약 1억 년 전 중생대 백악기에 암석을 뚫고 들어온 마그마에 의해 만들어진 화강암이 고석 주변의 기반암을 이루고 있다고 설명하고 있다. 또한 고석이 용암대지 형성 이전의 원지형(原地形)을 관찰할 수 있는 중요한 지형·지질 유산이라는 설명과 함께, 고석의 아름다운 경관은 각종 영화나 드라마 촬영지의 배경이 되었다는 부언(附言)을 달아 놓았다.

▼ 들머리에는 이정표(직탕폭포 3Km/ 대교천 현무암협곡 1Km/ 철원 용암대지 12Km/ 직탕폭포 3Km/ 삼부연폭포 6Km)도 세워져 있다. 하지만 적혀 있는 지명들이 이곳에서는 한참이나 떨어져 있는 곳들뿐이어서 탐방객들에게는 별 도움이 되지 못할 것 같다. 그저 철원 전체를 놓고 방향이나 잡으면 될 듯 싶다.

▼ 계단을 내려서면 한탄강 물굽이를 내려다보면서 우람하게 서 있는 바위, 즉 고석(孤石)바위가 나타난다. 그 맞은편 언덕에 정자(亭子) 하나가 마치 제비집처럼 걸터앉아 있다. 그동안 드라마나 다큐, 또는 사진에서 자주 접하던 고석정(孤石亭)이다. 정자는 고석바위를 가장 잘 바라볼 수 있는 전망대이다. 하지만 지금은 그런 조망을 허락하지 않고 있다. 역광(逆光)으로 인해 사물이 흐릿해져버렸기 때문이다. 누군가 난간에 기대어서 눈앞에 펼쳐지는 아름다운 풍경에 취하다보면 누구라도 시 한수는 절로 읊게 될 것이라고 했는데 아쉬운 일이다.

▼ 고석정(孤石亭)에서 길이 두 갈래로 나뉜다. 이곳의 명물인 고석(孤石) 바위를 빠짐없이 둘러볼 수 있도록 배려를 한 모양이다. 일단은 오른편으로 내려선다. 자연적으로 형성된 하얀 모래밭으로 내려서자 한탄강의 협곡(峽谷)이 그 속살을 숨김없이 드러낸다. 이곳에서 순담계곡으로 연결되는 구간이 한탄강 물줄기 중 가장 아름다운 계곡이라 했는데 그 말이 사실이었던 모양이다.

▼ 뒤돌아보면 협곡의 한가운데에 자리 잡고 있는 고석바위가 한눈에 잘 들어온다. 조금 전 정자에서 바라볼 때에는 역광(逆光) 때문에 또렷이 보지를 못했는데, 이제야 그 전모가 스스럼없이 드러내고 있다. 15m 높이로 우뚝 선 화강암 봉우리가 그 빼어난 자태를 한껏 자랑하고 있다. 저 기암(奇巖)에는 임꺽정이 은신하였다는 자연 석실(石室)이 있다고 한다. 그리고 건너편 벼랑에는 임꺽정이 웅거(雄據)했다는 석성(石城)의 흔적도 남아있다.

▼ 이번에는 고석의 뒤편으로 돌아 가본다. 이번에는 한탄강을 가로지르는 다리가 놓여있다. 예쁘장하게 생긴 ‘섶다리’이다. 관광객 유치를 위해 일부러 가설한 모양인데, 난간까지 갖춘 의젓한 다리이다. 참고로 한탄강은 은하수 한(漢)자에 여울 탄(灘)자를 써서 우리말로 ‘큰 여울’이라는 뜻이다. 200만~1만 년 전 10여 차례 이어진 오리산 화산 폭발로 흘러내린 용암이 철원 일대를 평평하게 뒤덮었다. 용암이 굳어진 현무암 사이로 물이 스며들면서 틈이 커지고, 거기에 강물이 굽이쳐 흐르는 게 한탄강이다. 빠른 물살에 바위가 깎이고 파여 좁고 깊은 협곡과 주상절리, 수직 절벽 등이 형성됐다.

▼ ‘섶다리’는 경북 청송 땅에 살던 ‘청송 심씨’ 문중에서 1428년(세종 10)에 최초로 만들었다고 전해진다. ‘청송 심씨’ 시조묘(始祖墓)가 덕리(청송읍)의 보광산에 위치하고 있는데, 장마로 인해 불어난 용전천 강물 때문에 혹시라도 제사(祭祀)를 지내려고 온 자손들이 강을 건너지 못할 것을 걱정해 놓았다는 것이다. 섶나무(잎나무와 풋나무 등)를 엮어 만들었다는 이 다리는 한때 역사 속으로 사라졌으나, 1996년에 청송군에서 옛 정취를 느낄 수 있도록 복원하면서 우리 곁으로 다시 돌아온바 있다. 아무튼 이 복원사업은 꽤나 많은 관광객들을 불러 모았고, 이를 본 전국의 지자체들이 너도나도 섶다리를 놓았다. 이곳 철원군도 그중의 하나가 아닐까 싶다.

▼ 다리를 건너면 강 가운데에 버티고 있는 거대한 고석(孤石) 바위와 건너편 언덕에 자리 걸터앉은 고석정 정자(亭子)가 한 폭의 수묵화처럼 눈앞으로 성큼 다가온다. 그것도 잘 그린 그림이다. 그렇다. 그동안 사진에서 보아오던 고석정의 풍경이 바로 이런 것이었다. 그러고 보니 섶다리는 바로 이런 풍경들을 놓치지 말라고 놓았던 모양이다.

▼ 젊은 연인들이 손에 손을 맞잡고 드나들었을 나루터는 현재 텅 비어있다. 고석정의 명물인 통통배가 부지런히 드나들었으련만 강물이 얼어붙었으니 배가 움직일 도리가 없었을 것이다.

▼ 고석정을 둘러보고 나와 이번에는 ‘철의 삼각 전적관’으로 향한다. 한국전쟁 당시 이곳 철원은 ‘철의 삼각지’라고 불릴 만큼 치열한 격전지가 되었던 곳이다. 한국군과 북한군은 드넓은 철원곡창지대를 서로 차지하기 위해 치열하게 싸웠지만 결국 그 자리는 철조망에 가려져 겨울 철새들의 풍요로운 보금자리가 되었다. 그렇다고 한국전쟁의 아픈 역사가 잊혀지는 것은 아니다. 아니 결코 잊어서는 안 될 일이다. 그래서 만들어낸 시설이 ‘철의삼각 전적관’이 아닐까 싶다. 참고로 ‘철의 삼각 지대 전투(鐵─三角地帶戰鬪)’는 철원·김화를 저변으로, 평강을 정점으로 한 통칭 철의 삼각 지대에서 벌어진 전투들을 총칭한다. 당시 철의 삼각 지대는 신고산∼평강으로 이어진 추가령지구대를 통과하는 경원선과 5번 국도가 여러 곳으로 연결되는 중요한 교통의 중심지였고, 공산군측이 나진·성진·원산항에 양륙된 군수물자와 각지에서 동원한 병력을 이 일대에 집결시킨 뒤 전선에 최대 병력으로 투입한 중간 책원지였다. 이러한 이유로 이 지대를 '철의 삼각(Iron Triangle)'이라고 부르게 되었으며, 전략적 중요성 때문에 이 일대에서 수많은 크고 작은 전투가 일어났다.

▼ 전적관의 앞마당에는 한국전쟁 당시에 썼던 것으로 보이는 무기들이 전시되어 있다. 항공기는 물론이고, 탱크와 장갑차, 대포 등도 보인다. 어린이들이 보면 꽤 좋아할만한 것들이다.

▼ 국내 최대 안보교육장이라는 전적관은 지상 2층, 지하 1층으로 되어 있다. 이곳은 남북한의 과거와 현재의 모습에 비추어 미래의 통일모습을 자료로 전시하고 있다. 6.25 철의삼각지전투, 한국의 정치사회, 군사, 통일에 대한 것, 북한 주민 생활사와 변화과정을 보여주며, 특히 북한 주민 생활용품이 전시되어있어 흥미로운 관람을 할 수 있는 곳이다. 아이들에게 좋은 배움터가 될 수 있을 것 같다.