여행지 : 남인도(South India)–타밀나두(Tamil Nadu)-마두라이(Madurai)-미낙시 암만 사원(Meenakshi Amman Temple)-티루말라이 나야크 궁전(Thirumalai Nayakkar Mahal)

 

여행일 : ‘26. 3. 23(월) - 3. 28(토)

 

세부 일정 : 첸나이→마하발리푸람→퐁디셰리→탄자부르→티루치라팔리→마두라이→코친

 

특징 : ‘미낙시 암만 사원’은 남인도 드라비다 건축 양식의 최고 걸작이자 살아 숨 쉬는 힌두교 성지이다. 시바 신의 화신인 ‘순다레스와라르’와 파르바티 여신의 화신인 ‘미낙시 여신’의 신성한 결합을 기리기 위해 세워졌다.

 

▼ 남인도(South India), 5개 주(州)와 1개의 특별자치구(프랑스령이었던 ‘푸두체리’)로 구성되어 있다. 이 가운데 현대차가 진출해있는 ‘타밀나두(Tamil Nadu)’와 인도 향신료 특구 ‘케랄라(Kerala)’를 다녀왔다.

▼ 타밀나두 주 중앙(첸나이 남쪽 456km) 바이가이(Vaigai) 강 주변에 위치한 ‘마두라이’는 2,500년이 넘는 역사를 자랑하는 세계에서 가장 오래된 도시 중 하나다. 기원전 4세기부터 11세기까지 판디아(Pandya) 왕국의 수도였고, 16세기 중반에는 나야크(Nayak) 왕조의 수도로 번성을 누려왔다. 이슬람 문화가 혼재된 북인도의 주요 도시나 영국 식민지 이후에 발달하게 된 첸나이와 달리, 마두라이는 인도 고유의 힌두 문화를 잘 지켜온 도시로 꼽힌다. 타밀 문화와 힌두교 정신의 중심지 역할을 하고 있어 ‘동양의 아테네’ 또는 ‘사원의 도시’로 불리기도 한다.

▼ ‘스리 미낙시 암만 사원(Sri Meenakshi Amman Temple, 이하 ‘미낙시 사원’)’은 마두라이를 상징하는 곳이다. 그래선지 사원에서 꽤 떨어진 곳에서 버스가 멈추고 있었다. 유적지를 보호하려고 차량의 진입을 막고 있는지도 모르겠다. 참고로 ‘Sri Meenakshi Amman Temple’은 Sri(존칭)와 Meenakshi(이름), Amman(여신), Temple(사원)의 합성어이다. 즉 파르바티 여신의 화신인 ‘미낙시’를 모시는 성스러운 사원쯤으로 보면 되겠다. 하나 더. 이른 시간인데도 거리는 활기로 넘쳐나고 있었다. 툭툭툭 소음을 내며 지나가는 릭샤, 맨발의 순례자들, 소가 끄는 수례가 범벅이 된 거리는 사람들의 홍수를 이루며 생동감이 넘쳐흐른다.

▼ ‘미낙시 사원’으로 가는 길, 자그마한 힌두교 사원이 눈에 띈다. 남인도는 인도 인구의 약 25%를 차지하는 ‘드라비디언(Dravidian)’이 힌두문화를 꽃피운 땅이다. 그들이 만들어낸 문화 중 하나가 ‘드라비다 양식​’인데, 성소 위에 피라미드 형태의 탑과 입구에 높은 고푸람을 두는 것이 특징이다. 참고로 드라비디언은 고대 인도아리아인이 유입되기 전부터 인도 아대륙에 살아가던 토착민 계열이다. 주로 남인도에 분포되어 있는데 인도아리아계가 주도권을 쥐고 있는 북부보다 소득수준과 교육열이 높은 편이다.

▼ 드라비다 건축양식의 가장 큰 특징은 ‘고푸람(Gopuram)’이다. 남인도 사람들의 문화·역사·신화가 녹아 있어 성스러운 장소이자 사람들이 오가며 축복을 받는 생생한 삶의 현장이 된다. 인도사람의 삶과 그들의 눈빛, 마음이 녹아있다고나 할까?

▼ 아침 과일 시장은 노점으로 이루어지는가 보다. 금방 딴 것으로 보이는 싱싱한 과일들이 도로가에 한 가득이다. 인도는 종교적 이유로 전체 인구 중 채식주의자(Vegetarian) 비중이 매우 높다. 신선한 과일과 채소 시장이 그 어느 나라보다 활성화되어 있는 이유일 것이다.

▼ 종류도 다양했다. 인도는 아열대성 기후와 넓은 영토 덕분에 철마다 수십 가지의 과일들이 쏟아져 나온다고 했다. 아침 과일시장은 활기찬 에너지, 천연의 색감, 그리고 신선한 제철 과일 향으로 가득 찬 최고의 로컬 문화 체험 장소로 알려진다.

▼ 바나나가 주렁주렁 매달려 있다. 옛날 우리나라에서도 저런 풍경을 볼 수 있었다. 첫 서리가 내릴 즈음이면 너나없이 처마 밑에 곶감을 매달아 놓았었다.

▼ 새벽 4시에서 5시 사이에 문을 여는 아침 과일시장은 오전 9-10시면 파장 수준이 된다고 했다.

▼ 빛의 축제인 ‘디왈리(Diwali)’ 때 사용되는 전통 토기등잔인 ‘디야(Diya)’와 색채의 축제인 ‘홀리(Holi)’ 등에서 사용되는 밝고 선명한 색상의 ‘홀리 컬러 파우더(Holi Color Powder)’가 산더미처럼 쌓여있다. ‘디왈리’는 힌두교의 신 ‘라마(Rama)’가 악마 왕 라바나를 물리치고 14년간의 유배 생활을 끝내고 그의 왕국 아요디아로 돌아왔을 때, 백성들이 그의 길을 밝히기 위해 진흙 등잔(Diya)을 줄지어 켠 것에서 유래했다.

▼ 골목 풍경. 마두라이는 인도에서 가장 오래된 도시 중 하나다. 식민시대에도 통치자들의 손을 타지 않은 이 도시는 과거와 현재가 뒤섞여 존재하는 복잡한 도시가 되었다. 중세 유적들이 도시 중심부에 가득 차 있는데도 거리는 매연으로 가득 찬 뿌연 공기와 넘쳐나는 자동차 소음으로 악명이 높다. 그러나 경제의 중심엔 언제나 IT산업이 있는 신기한 도시이기도 하다.

▼ 그렇게 한참을 걷자 ‘미낙시 사원’의 거대한 고푸람(Gopuram)이 얼굴을 내민다. 미낙시 사원에는 14개의 화려한 고푸람이 있다고 했다. 어제 들렀던 ‘스리랑감 사원’에는 미치지 못해도 무척 많은 숫자다. 이중 남문이 가장 높은데 높이가 51.9m에 이른다고 한다.

▼ 각 고푸람은 화려하게 채색된 신·악마·동물 등 33,000여 개의 조각상으로 빽빽하게 뒤덮여 있어 시각적 경이로움을 선사해준단다. 하지만 보수라도 하는 중인지 가림막으로 가려져 있었다. 하필이면 12년마다 이루어진다는 개보수·재채색 작업 때 찾아왔나 보다.

▼ 사원 앞 도로. 보행자 전용인지 자동차는 물론이고 툭툭이, 심지어는 자전거까지도 눈에 띄지 않는다.

▼ 입구인줄 알고 들어갔더니 왼쪽으로 조금 더 가란다. 입구와 출구가 나뉘어 있는 모양이다. 안내판도 사원에 대한 내용이 아니고 순례객이나 여행객들을 위해 사원에서 운영하는 편의시설에 대해 알려주고 있었다. 영어 병기가 없는 타밀어라서 도통 이해가 가지는 않았지만.

▼ 어쩌겠는가. 조금 더 걸어가는 수밖에. 그런데 그게 꽤 길었다. 하긴 미낙시 사원의 한 변 길이가 300m나 된다니 어련하겠는가.

▼ 이즈음 고푸람을 올려다 볼 수 있다. 미낙시 사원의 역사는 신화시대까지 거슬러 올라간다. 데바(천상계 신들)의 왕인 인드라가 이곳을 지나가다 ‘스바얌부 링감(Swayambhu Lingam, 시바신을 상징하는 남근상)’을 발견하고 시바 신을 경배하기 위해 사원을 짓고 링감을 모셨다는 것이다. 판디아 왕조 때 현재 사원의 기틀이 되는 초기 석조 구조물과 동쪽 탑(고푸람) 등이 건설되었고, 14세기 초 델리 술탄국의 이슬람 군대(말릭 카푸르) 침공으로 사원의 상당 부분이 파괴되었으나, 나야크 왕조의 ‘티루말라이 나야크(Thirumalai Nayak, 재위 1623-1659)’ 때 사원의 상징인 웅장한 고푸람과 천 개의 기둥 홀 등이 집중적으로 재건되었다.

▼ 그 아래, 사원 내부로 이어지는 아치형 통로도 막혀있었다. 참배 동선을 안내하는 표지판이 조금 더 가란다.

▼ 드디어 입구다. 입구는 무척 붐비고 있었다. 하긴 평일에 15000명이 찾고 주말에는 25000명이 방문한다니 어련하겠는가. 매년 4,5월에 열리는 ‘Meenakshi Tirukalyanam festival’ 때는 전 세계에서 100만 명 이상의 순례자와 관광객들이 찾아온단다.

▼ 별도의 입장료는 없었다. 대신 힌두교 성지이므로 어깨와 무릎을 가리는 단정한 복장은 필수이다. 하나 더. 사원 안에서는 맨발로 다녀야 한다. 가이드는 신발은 물론이고 양말까지 모두 벗어야 한다고 했다. 스리랑감 사원처럼 이곳에서도 소정의 보관료를 받고 있었다.

▼ 뭘 감추고 싶었음일까? 지갑만 빼놓고는 모두 다 맡기고 들어가란다. 카메라와 가방류는 그렇다 치더라도 핸드폰까지 맡겨보기는 이번이 처음이다. 덕분에 내부 사진은 한 장도 없다.

▼ 문을 열고 닫는 시간만큼은 영어로 병기가 되어 있었다. 참고로 미낙시 사원은 한 변의 길이가 300m나 되는 사각의 높은 벽돌 담장으로 둘러싸여 있다. 사원 안에는 주인공 미낙시 여신(남쪽)과 남편 시바(동쪽) 신을 모시는 신전이 평행으로 배치되어 있다. 두 신전의 내부는 힌두교 신자만 입장이 가능하다.

▼ 내부 사진은 기념품 가게에서 산 엽서로 대신해 본다. ‘고푸람’의 기단은 견고한 석재로 되어있고, 수직으로 우뚝 선 사다리꼴 모양의 탑신은 벽돌로 쌓아 올렸다. 하늘 높이 솟아오른 벽체에는 소조(점토 등)로 만든 수많은 신상과 동물들이 총천연색으로 빼곡히 들어앉았다. 신상들의 기괴한 동작과 표정, 그리고 현란한 색채가 넋을 놓을 만큼 화려하고 감동적이다.

▼ 본전 안으로 들어가면 ‘천 개의 기둥 전당(Thousand Pillar Hall)’을 만난다. 회랑에 늘어선 석조 기둥과 그 기둥에 새겨진 갖가지 조각들이 눈길을 끄는 곳이다. 1569년 나야크 왕조의 재상이자 장군이던 ‘아리야나타 무달리아르(Ariyanatha Mudaliyar)’에 의해 건설되었다고 한다.

▼ ‘아이람 칼 만다팜(Ayiram Kaal Mandapam)’이라고도 불리는데 실제 기둥 수는 985개라고 했다. 기둥마다 음악가, 신, 전설 속 생물들이 섬세하고 역동적으로 조각되어 있어 미술관을 방불케 한다.

▼ 사원 안에서 바라본 고푸람. 미낙시 사원에 얽힌 신화도 조각되어 있겠지? 미낙시는 물고기 모양의 눈과 3개의 가슴을 가진 처녀의 이름이다. 그녀는 자신의 남편이 히말라야에 사는 시바신으로 그를 만나야만 가슴 한 개가 사라질 거라는 예언을 듣고 히말라야로 가서 시바를 만난다. 그러자 가슴 하나가 사라졌고 이후 8년이 지나서 둘은 결혼했다고 한다. 이것이 미낙시 사원에 얽힌 신화이다. 지금도 이 사원에서는 매일 밤 9시30분에 순다레슈와라가 탔다고 믿는 가마를 순다레슈와라의 처소에서부터 미낙시의 처소로 운반하고, 아침 6시30분이 되면 순다레슈와라의 처소로 다시 옮겨온단다. 신화 속의 일들이 매일 현실에서 재현되고 있는 것이다.

▼ 주랑으로 둘러싸인 ‘황금 연꽃 연못(Porthamarai Kulam)’도 만난다. 시바 신이 신도들을 위해 만든 연못으로, 황금 연꽃이 피어났다는 전설에서 그 이름이 유래했다. 타밀어로 ‘포타마라이 쿨람(Porthamarai Kulam)’이라고도 불리며 신도들이 사원 성소에 들어가기 전 몸과 마음을 정화하는 의식을 치르는 공간이다. 연못 한가운데는 우주의 중심과 신의 권위를 상징하는 황금 기둥이 세워져 있다.

▼ 고푸람(Gopuram)은 중앙에 통로가 있고, 그 위에 몇 층식 계단을 겹쳐 올려 맨 위 지붕에 아치 모형의 시카라(Sikhra, 꼭대기)를 얹는 힌두사원의 탑문이다. 이해를 돕기 위해 ‘돌아오지 않을 여행(longsummer.tistory.com)’에서 사진을 빌려왔다.

▼ 65만㎡나 되는 사원은 높이 45m 이상의 거대한 고푸람이 본전을 동서남북에서 에워싸고 있다. 그 사이에 8개의 크고 작은 고푸람이 화려하게 장식되어 있다.

▼ 두 번째 방문지는 ‘티루말라이 나야크 궁전’이다. ‘미낙시 사원’에서 1.5km 정도 떨어져 있어 도보로 20분쯤 걸린다. 하지만 걸어가는 게 만만치만은 않았다. 오토바이(릭샤), 자동차, 보행자가 뒤엉켜 한 걸음 내딛기조차 힘들 정도로 혼란스러웠다.

▼ 신호등까지 설치된 횡단보도이지만 라인은 흔적도 없이 지워져 버렸다. 경찰 때문인지는 몰라도 신호는 잘 지켜지는 편이었다. 아니 교통신호등이 없어도 차량통행은 원활하다고 했다. 교통수단별 서열이나 우선순위가 확실하기 때문이라는 귀띔이 있었는데 믿거나 말거나이다.

▼ 상점이 아니어선지 ‘진열의 예술’은 구경할 수 없었다. 쓰러질 듯 정교하고 예술적인 탑 모양으로 쌓아두고 판매하는 진풍경을 볼 수 있다고 했는데 말이다. 참고로 인도에서는 과일을 기하학적인 대칭과 화려한 색감의 시각적 효과를 극대화하는 것이 특징이란다. 상인들은 과일을 단순한 상품이 아닌 하나의 거대한 예술 작품처럼 정성스럽게 쌓아 올린단다.

▼ 열 개도 채 되지 않는 ‘잭프루트(Jackfruit)’를 펼쳐놓은 할아버지의 표정은 영락없는 강태공이었다. 언제 찾아올지 모르는 손님을 기다리는.

▼ 거리는 인도의 전형적인 도시 풍경을 보여준다. 1-3층의 고만고만한 건물들이 늘어서 있는데, 쓰레기가 아무데나 버려져 있어 파리떼가 극성을 부린다. 변두리로 가면 소와 염소 등 가축들이 길거리를 배회한다는데 그나마 다행이라 하겠다.

▼ 15분 남짓 걸어 ‘티루말라이 나야크 궁전(Thirumalai Nayak Palace)’에 도착했다. ‘미낙시 사원’의 증축에 큰 기여를 한 ‘티루말라이 나야크(재위 1623-1659)’가 1636년에 지은 궁전이다. 마두라이의 나야크 왕조는 1545년부터 1740년대까지 통치했으며, 티루말라이 나야크는 마두라이와 그 주변 지역에 다양한 건축물을 세운 위대한 왕 중 한 명이다.

▼ 관광객들은 왕의 거처로 사용되던 본궁만 볼 수 있단다. 하지만 원래의 궁전은 지금보다 네 배나 더 컸다고 한다. 티루말라이 나야크의 손자 ‘초까나타 나야크(Chokkanatha nayak)’가 궁의 일부를 해체해 티루치라팔리(Tiruchirappalli)의 왕궁을 세우는 데 이용했다나? 19세기 영국 통치 시절 일부가 복원되어 현재는 국가기념물로 보호받고 있다.

▼ 미낙시 사원과는 달리 약간의 입장료를 받고 있었다. 현지 인도인들보다 다섯 배 가까이나 비싸지만 우리나라 시내버스 요금보다도 더 싸니 부담은 없었다.

▼ 궁전 정문(Main Entrance). 금빛으로 빛나는 조각상이 관람객을 맞이하고 있다. 궁전을 건설한 나야크 왕조의 군주 ‘티루말라이 나야크(Thirumalai Nayak)’ 왕이라고 한다. 17세기 마두라이를 통치하며 예술과 건축을 크게 장려했다.

▼ 안으로 들어서면 3,700m²(1,100평) 크기의 중앙 안뜰(中庭 ,courtyard)이 나타난다. 거대한 원형 기둥과 화려한 복도로 둘러싸여 있는 모양새이다.

▼ 반대편 풍경, 저곳으로 들어왔다. 회랑을 따라 늘어선 거대한 흰색 기둥들이 눈길을 끈다.

▼ 마당을 벗어나면 굵은 기둥들이 줄지어 늘어서 있는 공간이 나온다. 남인도 힌두 사원의 만다팜(Mandapam)에서 흔히 볼 수 있는 풍경인데, 드라비다 양식(Dravidian architecture)의 주요한 특징 중 하나라고 했다.

▼ 거대한 원형 석조 기둥들이 숲처럼 늘어서 있어 유럽의 궁전을 연상시킨다. 높이 솟은 장식 아치로 연결된 이 기둥들은 높이 20m에 둘레가 4m나 된다고 한다. 일부에서 드라비다-이탈리아 건축 양식으로 분류하는 이유일 것이다.

▼ 궁정의 천정 곳곳에는 돔(dome)이 자리하고 있었다. 팔각형 지지대 위에 힌두교를 상징하는 연꽃 모양의 돔을 올려놓은 모양새이다. 그런데 며칠 동안 보아오던 드라비다 양식이 아니라 유럽의 성당들에서 흔히 볼 수 있던 외형으로 느껴졌다면 나 혼자만의 오해였을까?

▼ 안뜰(中庭) 풍경. 원래 궁전은 길이 270m에 너비 200m, 면적이 51,500m²에 달했다고 한다. 현재는 ‘스바르가 빌라삼(Svarga Vilasam)’으로 알려진 이곳과 몇몇 인접 건물(무도장)만 남아있다.

▼ 일부 회랑에는 고대의 도자기가 전시되고 있었다. 고고학 전시관으로 활용되고 있는 모양이다. 17세기 왕실의 화려함을 보여주는 궁전에서, 마두라이 지역의 고대 역사까지 함께 살펴보고 있으니 이 아니 좋을 손가.

▼ 마두라이 및 인근 지역에서 발굴된 기원전 2000년경(거석기 시대)의 고대 점토항아리라는데 맞는지는 모르겠다.

▼ 회랑을 따라가며 곳곳을 살펴봤다. 궁전은 크게 ‘스와르가 빌라삼(Swarga Vilasam)’과 ‘랑가 빌라삼(Ranga Vilasam)’으로 나누어진다. 잠시 후에 들르게 되는 ‘스와르가 빌라삼’은 국왕이 정무를 보고 귀빈을 맞이하던 공식 알현실(Throne Room)이다.

▼ ‘랑가 빌라삼’은 국왕의 개인적인 주거 공간이자 왕실 극장, 무용 홀(춤의 방) 등으로 사용되었단다. 하지만 동선을 놓친 탓에 둘러보지는 못했다. 현재 박물관으로 개조되어 고대의 조각, 문서, 유물 등을 전시하고 있다는데 아쉬운 일이라 하겠다. 이해를 돕기 위해 ‘Madurai Tourism’에서 사진을 빌려왔다.

▼ 아치형의 회랑과 화려한 스투코(stucco, 석고) 장식이 돋보인다. 맞다. 1636년에 완공된 궁전은 나야크 왕조의 대표적 걸작으로 꼽힌다. 이탈리아 건축가의 도움을 받아 설계되었다고 전해지며, 인도-이슬람 양식과 페르시아 양식이 결합된 독특한 융합 건축미를 보여준다. ‘비자야나가라 건축양식(Vijayanagara architecture)’의 발전 과도기에서 탄생한 ‘후기 타밀 나야크 양식(Late Tamil Nayak Style)’의 대표적인 걸작으로 꼽힌단다.

▼ 힌두교를 상징하는 천정의 연꽃 문양.

▼ 연꽃 문양이 분명할 터인데도 얼핏 아라베스크 문양으로 보이기도 한다. 왕궁이 인도-이슬람 양식으로 지어졌다는 선입견 때문일지도 모르겠다.

▼ 이젠 ‘스와르가 빌라삼(Swarga Vilasam)’으로 들어가 볼 차례다. 중앙 안뜰의 정면에 위치하고 있다. 산스크리트어 Swarga(천국)과 Vilasam(궁전 또는 누각)이 합쳐졌으니 ‘천상의 누각’ 또는 ‘천상의 궁전’으로 표현하면 되겠다.

▼ ‘스와르가 빌라삼’ 입구. 궁전으로 들어가는 길이니 조금은 공손한 마음으로 발걸음을 옮긴다. 옛 사람들도 나와 같았나 보다. 거대한 기둥과 높이가 20m나 되는 거대한 돔 지붕으로 이루어진 궁전을 보고 마치 ‘천국에 온 듯한 웅장함’을 느꼈다니 말이다. ‘스와르가 빌라삼’이라는 이름의 유래이다.

▼ 팔각형 구조 위에 높이 20m의 거대한 돔을 얹어놓았다. 서까래나 들보 없이 벽돌과 모르타르로만 지어진 인도-사라센 건축 양식의 걸작이란다. 석조 리브(rib)와 거대한 원형 기둥들이 이 육중한 돔을 지지한다.

▼ 안에는 국왕의 화려한 왕좌가 보존되어 있다. 왕좌의 주인이었던 ‘티루말라이 나야크(Thirumalai Nayak)’는 17세기 마두라이 나야크 왕조의 가장 위대한 통치자다. 그는 군사적 성과뿐만 아니라 예술과 건축의 위대한 후원자로 명성을 떨쳤다. 당시 드라비다 건축양식은 ’마두라이 양식‘으로 화려하게 발전했다.

▼ 천정의 연꽃무늬 그림. ‘천상의 궁전’이란 이름에 걸맞게 무척 화려하다.

▼ 투어를 마치고 나오다 입장할 때 그냥 지나쳤던 안내판들을 살펴보기로 했다. 타밀나두 관광청에서 자랑하는 관광지이니 눈요기라도 해야지 않겠는가. 티루치라팔리의 딘디굴 요새(Dindigul Fort) 정상에 위치한 ‘록포트 사원(Rockfort Temple)’과 ‘칼 만다팜(Kal Mandapam, 석조 전각)’ 그리고 푸두코타이에 있는 ‘티루마얌 요새(Thirumayam Fort)’를 자랑하고 있는데, 둘 모두 거대한 바위산에 지어진 요새이자 힌두사원이라는 공통점이 있다.

▼ ‘카지마르 페리야 팔리바살(Kazimar Periya Pallivasal)’는 예멘에서 인도로 이주해 온 이슬람 예언자 무함마드의 후손, 카지 사이드 타주딘(Kazi Syed Tajuddin)이 1285년경에 세웠다. ‘품파라이 빌리지(Poombarai Village)’는 1,920m의 고지대에 자리한 산악마을로 계단식 농경지가 주요 볼거리다. ‘필라 록스(Pillar Rocks)’는 수직으로 곧게 뻗은 세 개의 거대한 화강암 바위기둥이 절경을 이루는 남인도의 대표적인 자연 명소이다.

▼ 마두라이 외곽에 위치한 ‘티루파라쿤드람(Thiruparankundram)’은 힌두교의 주요 신 중 하나인 ‘무루간(Murugan)’을 모신다. 반면에 텐카시(Tenkasi)에 있는 ‘카시 비스와나타르 사원(Kasi Viswanathar Temple)’은 인도 힌두교의 주신 중 하나인 ‘시바’를 모신다.

▼ 강가이콘다 촐라푸람(Gangaikonda Cholapuram), 다라슈람 템플(Darasuram Temple), 브리하데스와라 템플(Brihadisvara Temple), 쇼어 템플 마말라푸람(Shore Temple Mamallapuram) 등 UNESCO 세계문화유산은 한꺼번에 모아놓았다.

▼ 내일 ‘코친’으로 넘어가는 도중에 만나게 되는 차밭도 주요 볼거리로 꼽히나 보다. ‘발파라이 스테이션 힐(Valparai Hill Station H)’과 ‘메그하마라이 테니(Meghamalai Theni)’의 사진을 게시해 놓았다.

▼ ‘미낙시 사원’은 매일 저녁, ‘조명 및 음향 쇼(Light & Sound Show)’가 펼쳐진단다. 궁전의 기둥과 건축물에 화려한 조명을 비추는 가운데 나야크 왕조의 역사와 서사시를 들려주는 인기 야간 프로그램이라고 했다. 참! 별도의 티켓을 구매해야 한다는 것도 기억해 두자.

▼ 투어를 마치고 나오니 버스가 기다린다. 그런데 저녁식사가 현지식이란다. 삼일 내내 같은 레퍼토리다. 문득 어제 저녁 상차림이 생각난다. 쟁반도 아닌 야자 잎을 깔고 가운데는 끈기가 하나도 없는 쌀밥, 주변으로 작은 종지에 담긴 각종 커리를 비롯한 찍어먹을 수 있는 반찬이 나왔다. 그게 전부이니 향을 싫어하는 나로서는 난감할 수밖에 없었다. 어쩌겠는가. 저녁을 거르고 대신 준비해간 라면으로 끼니를 때웠는데 오늘 저녁도 별 수 없을 것 같다. 오늘 점심을 KFC의 치킨버거로 해결했다는 게 그나마 다행이랄까?

 

서해랑길 85코스(노양마을회관 버스정류장 - 평택항)

 

여 행 일 : ‘26. 10. 16(금)

소 재 지 : 충남 평택시 팽성읍·포승읍·현덕면 일원

여행코스 : 노양마을회관 버스정류장→평택국제대교→평택호예술공원→평택호관광단지→신영2리마을회관→평택항(거리/시간 : 23.9km, 실제는 평택호관광단지부터 역방향으로 15.19km를 4시간 30분에)

 

함께한 사람들 : 집사람과 함께

 

특징 : ‘서해랑길’은 서쪽 바닷길을 말한다. 땅끝마을(전남 해남)에서 시작해 강화(인천)에 이르는 서해안의 해변길과 숲길, 마을길 등을 잇는 1,800km(109개 코스)의 걷기 여행길이다. 코리아둘레길(해파랑길·남파랑길·서해랑길·평화의길) 4면 중 가장 길며, 거치는 지자체만도 5개 광역에 기초가 26곳이나 되는 긴 여정이다.

 

▼ 들머리는 평택항(평택시 포승읍 만호리)

85코스의 시점은 ‘노양리(팽성읍) 버스정류장’이지만 접근성을 감안 역방향으로 걷기로 했다. 서해랑길(평택 86코스) 안내도는 ‘평택마린센터’ 앞에 세워져 있다. 사진은 86코스 답사(26.1.24) 때 찍은 것을 올렸다.

▼ 후반부에 현덕면의 너른 들녘을 누비기도 하지만 대부분은 평택호(아산호)의 맑은 물길과 함께 걸으며 ‘평택 8경’의 주요 명소들을 눈에 담게 된다. 길이가 23.9km나 되는데다 낮다고는 하지만 마안산(112.8m)까지 넘어야하는데 난이도가 ‘보통’인 것은 의외이다.

▼ 08 : 35. 실제 출발지는 ‘평택호 관광단지(평택시 현덕면 권관리)’. 이틀을 연이어 걷고 있는 집사람의 체력을 감안 단축해서 걷기로 했다. 마침맞게 초반의 내륙 구간에 특별한 볼거리가 없어 부담 없이 생략할 수 있었다. 숙박지인 ‘안중읍’에서 70분 간격으로 운행하는 82번 버스를 타고 이곳으로 왔다.

▼ 버스정류장 맞은편 ‘계두봉(44.1m)’ 자락에는 ‘보훈공원’이 있었다. 현충탑, 무공수훈자공적비, 6·25참전공적비, 3·1독립운동기념조형물 등 평택의 독립운동 및 호국의 역사를 한눈에 돌아볼 수 있는 여러 현충시설이 함께 자리하고 있다.

▼ 08 : 37. ‘평택호길’을 따라 동진(평택호예술공원 방향)하면서 트레킹을 시작한다. 도로변, 평택호의 호반을 따라 산책로를 내놓았다. 하나 더. 85코스는 ‘경기둘레길(평택 45코스)’ 및 ‘평택섶길’과 경로가 대부분 일치한다. 때문에 세워놓지도 않은 서해랑길 이정표를 찾기보다는 ‘경기둘레길’ 이정표를 참조해가며 길을 찾아가야 한다.

▼ 이즈음 ‘아산만방조제’가 눈에 들어온다. 아산시 인주면과 평택시 현덕면을 잇는 길이 2,564m의 방조제로 만성적인 홍수와 가뭄, 바닷물 역류로 인한 염해를 방지하기 위해 1974년에 건설했다.

▼ 방조제는 ‘38번 국도(서해로)’가 지나간다. 익산평택고속도로도 숟가락을 살짝 얹었다. 길을 나서자마자 고가도로 아래를 연속으로 지나가는 이유이다.

▼ 08 : 47. 평택호 레저타운. 인공섬(원래부터 섬인지도 모르겠다) 주변에 오리배와 모터보트, 바나나보트 등이 빼곡하게 늘어서 있었다. 물 위에 떠 있는 형태의 선상카페가 운영되고 있어, 꼭 수상레저를 즐기지 않더라도 음료수를 마시며 호수 뷰를 즐길 수 있다고 했다.

▼ 호반을 따라가는 이 길은 ‘수변데크 소리길’로 불린다고 했다. 산책로를 따라 걸으며 다채로운 소리와 풍경을 즐길 수 있다는 데서 유래된 명칭이다. 평택이 배출한 천재 국악인 지영희 선생의 해금산조를 비롯해 평택농악, 평택민요, 그리고 한국인에게 친숙한 동요 ‘노을’ 등 소리와 관련된 다양한 테마로 구간이 구성되어 있다.

▼ 반대편, ‘평택호관광단지’ 가림막에는 12간지(干支)를 그려 넣었다. 삭막할 수밖에 없는 공사현장을 문화예술 공간으로 탈바꿈시켰다고나 할까? 운세 등 그림에 어울리는 읽을거리까지 챙겼더라면 금상첨화였을 텐데 조금은 아쉽다.

▼ 08 : 57. 뱃머리전망대. 아산만방조제가 축조되기 전, 이곳은 ‘고잔’이라는 어촌이었다. 당시 바다로 고기잡이를 나가는 배들이 모이던 나루터가 ‘노랑바위’였는데, 어민들은 이곳에서 무사 귀환과 만선을 기원하는 풍어제를 지냈다고 한다. 그곳에 뱃머리를 닮은 전망대를 만들어놓았다.

▼ 뱃머리로 오르자 ‘아산만방조제’가 코앞으로 다가온다. 평택시와 아산시 사이에 놓인 저 방조제는 명칭 때문에 많은 갈등을 만들기도 했다. 경기에선 평택호, 충청에선 아산호로 부른 것이다. 1974년 박정희 대통령이 ‘아산호기념탑’을 세우면서 ‘아산호’로 이름이 결정되는 듯했지만 1990년대 한국농어촌공사 평택지사가 호수를 관리하고 1994년 5월엔 교통부가 ‘평택호’로 명칭변경 고시를 하면서 ‘평택호’로 정해졌다. 하지만 명칭을 둘러싼 논란은 현재도 여전하다고 했다.

▼ 시선을 조금 옮기자 이번에는 서해선 철교가 끝 간 데 없이 뻗어나간다.

▼ 계속해서 ‘수변 데크길’을 따른다. 시원한 강바람과 물소리를 온전히 느낄 수 있는 멋진 길이다. 거기에 사진이라는 볼거리까지 더해지니 걷는 것 자체가 힐링이 되는 구간이라고 하겠다. 900여 점의 다채로운 작품이 전시되고 있는데, 빈센트 만지(Vincent Manzi), 코요 타마키, 총위광, 이위, 임파 등 해외 초청 작가들의 글로벌한 시각도 살짝 엿볼 수 있다.

▼ 길가에는 여러 모양의 의자들이 놓여 있었다. 평택의 4대 소리, 즉 해금 모양의 의자에 앉아 버튼을 누르면 해금 연주가 귓가에 퍼지고, 상모의 선을 표현한 의자에선 흥겨운 평택농악을 들을 수 있는 ‘소리 의자’라고 한다. 그렇다면 저 ‘8음계 벤치’는 무슨 소리를 들려줄까?

▼ 09 : 10 한국 소리터, 평택농악과 지역 전통예술을 보존하고 전승하기 위해 설립된 복합 문화예술 공간이다. 국악의 대중화·현대화·세계화를 이끈 지영희 선생의 업적을 기리기 위한 ‘지영희 홀’, 평택농악마을, 한국근현대음악관 등이 들어서있다.

▼ 건물 앞에는 해금을 들고 있는 지영희(池瑛熙, 1908-1980) 선생의 동상이 세워져 있었다. 평택 출신으로 해금산조와 피리 시나위의 명인이자 ‘근대 국악의 아버지’라 불리는 인물이다. 사라져 가던 민속음악을 기록하고 현대화하여 국악의 대중화와 세계화를 이끌어낸 선구자로 평가받는다.

▼ 맞은편은 ‘평택호 예술공원’이 들어서 있다. 평택호의 탁 트인 호수 뷰를 바라보며 예술작품을 감상하고, 여유로운 산책까지 동시에 즐길 수 있는 수변 문화공간이다.

▼ 평택은 부족한 산에 비해 풍부한 물줄기로 농업과 더불어 포구 상업이 발달했단다. 그래서 평택을 흐르는 물줄기는 평택시민의 뿌리이고 생명이며 미래일 수밖에 없단다. 진위천과 안성천이 합쳐지는 곳부터 ‘평택호’까지 평택을 지나는 구간(20km)을 뚝 떼어 ‘평택강’으로 선포식까지 치렀다나?

▼ 신진섭 작가의 ‘하모니’는 전통 국악기인 아쟁을 형상화한 소리의자이다. 버튼을 누르면 지영희 선생의 영혼이 담긴 아쟁 및 국악 관현악 선율이 흘러나온다. 부근에는 농악의 상모를 모티브로 제작한 ‘휘모리’ 의자도 있다.

▼ 누가 만들었는지는 모르겠으나 거칠고 단단한 바위를 깎아 아이를 임신했거나 혹은 아이를 포근하게 등에 업고 있는 어머니의 부드럽고 인자한 곡선을 시각화했다.

▼ 경기도 무형유산인 평택민요보존회에서는 예전 어민들이 사용하던 고기잡이배를 원형에 가깝게 복원해놓았다. 이를 통해 평택민요(어로요, 경기도 무형유산)에 담긴 어민들의 삶과 정서를 시각적으로 전한다나?

▼ ‘비단길’은 ‘동서 문화가 유통되는 길’이란 부제를 달았다. 통일신라시대 경주에서 출발해 당나라로 가던 교역로(실크로드)를 기반으로 조성된 역사·문화 도보길인데, 16개 코스(500리)로 이루어진 ‘평택섶길’ 중 가장 아름답다고 알려진다.

▼ ‘혜초기념비’도 눈에 띈다. 신라의 고승 혜초(慧超, 704-787)가 구법의 길을 떠나기 위해 ‘당은포(唐恩浦, 現 평택당진항)’에서 배를 탔다는 것을 알리고 싶었던 모양이다. 당나라에서 남인도 출신의 고승 금강지(金剛智)에게 밀교(密敎)를 배운 스님은, 광저우를 출발 인도를 비롯해 파키스탄, 아프가니스탄, 이란, 이라크 등 서아시아와 중앙아시아 일대를 돌아본 다음 5년간의 여행기를 기초로 ‘왕오천축국전(往五天竺國傳)’을 썼다. 그나저나 올해 봄 ‘스리랑카’를 둘러보면서 들은 그의 행적을 소환해보는 계기가 될 수 있었다.

▼ 09 : 18. 소리터 광장. 왼쪽은 실내 공연장인 ‘지영희 홀’과 연습실인 ‘두드림동’, 야외공연장인 ‘농악마을’은 지중해 연안에서나 볼법한 건물(붉은색 지붕이었더라면) 뒤에 돔 모양으로 앉아있다.

▼ 소고(小鼓)를 치며 상모(象毛)를 돌리고 있는 그림이 농악마을(국가무형유산인 ‘평택농악 공연을 위한)로 올라가는 계단임을 알려준다.

▼ 거대한 유리 피라미드 형태의 독특한 외관이 시그니처인 ‘평택호예술관’. 연중 다양한 미술·사진·문학 전시회가 열린다는데 들어가 보지는 않았다.

▼ 09 : 25. 평택예술관 옆으로 난 ‘후문’으로 나가면서 ‘서해랑길’을 이어간다. 얼핏 길이 막혀있는 것처럼 보이지만 서해랑길 가이드리본이 길을 안내해준다.

▼ 도로(평택호2길)까지 150m쯤 되는 구간은 시멘트 포장길로 연결된다. 하지만 인적이 드문 탓인지 넝쿨식물에 포위되어 있었다.

▼ 09 : 28. 도로(평택호2길)로 내려선 다음 오른쪽(안중방면)으로 간다.

▼ 09 : 31 – 09 : 33. 250m쯤 더 걷다 첫 ‘삼거리’에서 오른쪽으로 빠져나가 보았다. 그러자 평택호가 나온다. 호반에는 ‘평택강변 자전거도로’가 나있었다.

▼ 09 : 33. 삼거리로 되돌아와 다시 길을 이어간다. 참! 삼거리에 위험을 알리는 안내판이 세워져있었다. 앞으로 300m는 위험구간이니 차량을 이용하거나 우회로를 이용하란다. 보행로가 따로 없으니 조심하라는 얘기일 것이다.

▼ 09 : 37. 기산리 입구(사거리)에서는 오른쪽이다. 서해랑길 안내판이 위험구간을 빠져나왔음을 알려준다.

▼ 길은 기산(岐山) 3리, 즉 원기산마을을 향해 간다. 남쪽으로 안성천 하류(평택호)가 바라보이고 큰 길에서 깊숙이 들어가 있다고 해서 ‘피난곶’이라 불리었다. 마을 앞 ‘기산들(또는 기산앞들)’은 일제강점기 전후에 간척됐다고 한다.

▼ 09 : 45. 원기산(기산3리) 마을회관. 탐방로는 마을회관 앞에서 ‘기산앞들’로 들어간다. 이후부터는 농로를 따라다닌다고 보면 되겠다.

▼ 잠시 후, ‘서해선’ 아래를 지난다. 고양시 일산역/대곡역과 홍성군 홍성역을 남북으로 연결하는 철도로, 한반도 서부지역의 새로운 교통축이자 물류 바이패스로서 매우 중요한 의의를 지닌다. 현재 수도권전철 구간과 일반 간선철도(복선전철) 구간으로 나뉘어 운영하고 있다.

▼ 기산앞들을 가로지른 ‘서해선’이 평택호를 향해 달려간다.

▼ 09 : 50. ‘대안4리’를 향해 가던 탐방로가 갑자기 방향을 트는 게 아닌가. 자전거 라이더는 잘만 달려가고 있는데도 말이다. ‘도대천’을 건너는 다리에 문제가 있는지도 모르겠다.

▼ 그래선지 ‘경기둘레길’에서 부랴부랴 이정표를 세워놓았다. 서해랑길을 숟가락을 얹었고.

▼ 들길은 기산앞들을 헤집으며 북진(안중방면)한다.

▼ 널디너른 들녘 한가운데 웬 양식장? 무엇을 기르는지 궁금했으나 인적을 찾을 수 없었다.

▼ 09 : 57. ‘익산평택고속도로’ 아래를 지나간다.

▼ 10 : 01. ‘도대천’에 놓인 다리(‘기산1교’인 듯)를 건넌다. 저 다리를 건너기 위해 400m를 더 걸어 왔다. 도대천(道垈川)은 평택시 현덕면 도대리 230(면도 102호)에서 발원해 기산리·대안리를 지나 안성천 최하류 지역으로 합류하는 길이 5.53km의 소하천이다.

▼ 낚시꾼들도 몇 눈에 띈다. 평택호에서 붕어와 잉어가 많이 잡힌다고 했는데, 지류인 이곳에서도 입질이 있는 모양이다.

▼ 10 : 06. 다리를 건넌 다음, 반대편 둑길을 따라 ‘익산평택고속도로’ 아래까지 되돌아간다. 이어서 농로를 따라 ‘구진개’ 들녘으로 들어간다. ‘대안2리(의경재)’를 바라보며 간다고 보면 되겠다.

▼ 마시멜로처럼 보이는 곤포사일리지가 널려있는 구진개 들녘은 무척 넓었다. 평택의 유이(唯二, 북쪽의 진위면도 산간이다)한 산간지역인 현덕면이 이럴 정도면 다른 지역은 대체 어떤 모습일지가 궁금해진다. 하긴 평택은 ‘골고루(平) 윤택하게(澤) 잘 사는 곳’이다. 산간지역까지도 저렇게 넓은 들녘이 들어앉았으니 다른 지역은 오죽하겠는가. 참고로 서거정(徐居正, 1420-1488)은 기문(記文, 四佳文集)에서 ‘삼도의 요충지로 사신과 빈객이 왕래하는 말굽 소리와 수레 소리가 엇갈린다’라고 했다. 다른 기문에서는 ‘나는 척박한 밭 한 뙈기가 평택에 있으니, 뒷날 만일 벼슬에서 물러나 고향에 돌아가서 노년을 보내게 된다면 그곳에 가보겠다’며 애정을 보이기도 했다.

▼ 10 : 11. 300m남짓 걷다가 오른쪽 농로로 방향을 튼다.

▼ 이곳에는 방향표시를 바닥에 해놓았다. ‘산티아고 순례길’을 걷겠다며 준비하던 시절, 바닥·돌·담벼락 등에 그려놓은 방향표시를 볼 때마다 신선한 충격을 받았었다. 노란색 화살표(Flecha Amarilla)와 가리비 조개껍데기(Vieira) 문양인데 당시만 해도 우리나라에서는 보기 힘든 아이디어였기 때문이다. 집사람의 체력 때문에 포기하고 말았지만 트레킹을 하다 만나는 의외의 표식들은 옛 추억을 소환시켜준다.

▼ 구진개 들녘을 가로지르던 길은 산모퉁이(‘청주 한씨’ 추모관이 있다)를 돌아 ‘대안4리(구진개)’로 들어간다. 구진개 주변의 갯벌은 일제강점기부터 간척되다가 1974년 아산만방조제 준공으로 완성됐다. 어업에 의존하던 마을이 농촌마을로 탈바꿈한 것도 이 때였다.

▼ 10 : 28. 구진개(대안4리) 마을회관. 구진개(鳩津浦)는 아산만 어업의 대표적인 어항이었다. 마을 이름도 ‘갈매기 나루’라는 뜻의 ‘구진’ 또는 기러기나루라는 뜻의 ‘홍진(鴻津)’이었다. 그래서 예전에는 이른 봄이면 하얀 돛을 단 어선들이 구름처럼 몰려들었다고 한다.

▼ 구진개는 ‘청주 한씨’ 세거지라고 했다. 3백 년의 역사를 자랑한단다. 마을에 들어서면 가장 먼저 눈에 띄는 것도 ‘청주 한씨 세거비’다.

▼ 민중들의 문화유산이 풍부한 마을이라고 했다. 산신제를 지내왔는가 하면 ‘두레’도 성했던 모양이다. 동구 밖에 재현해 놓은 디딜방아와 연자방아는 그 흔적일지도 모르겠다. 참고로 디딜방아는 발로 디디어 공이의 상하 움직임을 통해 곡식을 찧거나 빻는 방아이고, 연자(硏子)방아는 말이나 소가 절구 위에 있는 돌을 끌어서 돌려 곡식을 찧거나 빻는 데 쓰는 방아이다.

▼ 마을을 관통한 ‘서해랑길’은 마안산 자락으로 파고든다.

▼ 10 : 38. ‘마안산’의 울창한 숲속으로 들어간다. 찬 이슬이 맺히기 시작한다는 한로(寒露)가 지나서인지 숲이 진초록으로 변해있다. 아니 부지런한 놈들은 벌써 단풍색깔로 갈아입었다.

▼ 10 : 44. 마안산은 해발 112m-126m의 낮은 구릉형 산지로 이루어져 있다. 산길도 가볍게 걷기 좋은 힐링 산책로라고 입소문을 탔다. 하지만 가끔은 이런 가파른 구간도 나타난다.

▼ 울창한 숲길은 짧고 완만한 오르내림을 반복하며 고도를 높여간다. 탁 트인 뷰가 없으니 화려한 조망이 있을 리가 없다. 하지만 울창한 숲속을 호젓하게 걸으며 숲이 주는 아늑함과 조용함에 집중하는 데는 이만한 곳도 없겠다.

▼ 10 : 54. 마안산(馬鞍山, 112.8m) 정상. 원래 이름은 ‘망운대산’, 정월 대보름에 산 정상부에서 달맞이를 했다는 데서 유래됐단다. 그러다 해방 전후 산의 형세가 말의 안장을 닮았다면 ‘마안산‘으로 변경했다. 하나 더. 중국에도 ‘마안산’이 있다. 이백이 장강에 비친 달을 잡으려다 익사했다는 유명한 전설이 내려오는 곳이 바로 마안산의 ‘차이스지(采石矶)’이며, 그의 묘소와 기념관도 이곳에 있어 ‘시의 도시(Poetry City)’라는 별칭까지 갖고 있을 정도다. 마안산이란 이름을 이백을 흠모하는 지역 선비들이 붙였을 것으로 추정하는 사람들이 제법 많은 이유이다.

▼ 마안산은 대동여지도에도 나오지 않을 정도로 작은 산이다. 그런데도 ‘정상석’은 물론이고 ‘소원탑’을 세 개나 세워놓았다. 벤치를 놓아 쉬어갈 수 있도록 했음은 물론이다. 작지만 지역 주민들에게는 결코 작을 수 없는 산인 모양이다.

▼ 꽃을 사랑하는 마음으로 산을 사랑하자는 얘기일 것이다.

▼ 10 : 55. 하산을 시작한다. 하산길도 가파른 급경사보다 완만하고 평탄한 숲길이 주를 이루고 있었다. 그래선지 어린이들이 낀 가족단위 등산객들이 심심찮게 눈에 띄었다.

▼ 11 : 06. kakaomap은 요 어림을 ‘뫼너머고개’로 표기하고 있었다. 고갯마루 좌우로 길이 나 있으며, ‘서해랑길’은 계단을 이용해 길을 이어간다.

▼ 산길은 평탄하면서도 넓었다. 바닥도 황톳길이 대부분이다. 그래선지 맨발로 걷고 있는 사람들이 눈에 띄기도 했다.

▼ 숲이 울창해서인지 조망은 허락되지 않고 있었다. 아니 묘역이 있는 곳에서 딱 한번 숲이 열리면서 ‘평택호’가 내다보였다. 그마저도 숲이 아랫자락을 왕창 잘라 먹어버렸지만.

▼ 조명시설(태양광 패널을 이용)까지 갖춘 ‘산스장(산+헬스장)’도 여럿 눈에 띈다. 벤치를 놓아 쉼터를 겸하도록 했음은 물론이다.

▼ 생명을 다한 저 첼로(cello)는 의도적인 조형물? 누군가가 허리를 댕강 잘라버렸다.

▼ 11 : 20. 작지만 조각공원도 조성되어 있었다. 김석환 작가의 ‘아 고구려 - 말달리자’라는 작품이라는데, ‘마안산’이 말의 안장을 닮았다는데 착안 작품에 고구려의 기상을 담았단다. 또 다른 작품이 있을까봐 숲속을 기웃거려봤지만 더 이상은 찾을 수 없었다.

▼ 11 : 22. 대안3리(큰박골)의 ‘마안산 입구’. 대안리와 신왕리 경계에 위치한 나지막한 고개로 ‘벌이랑꿀이랑’이란 카페 옆에 화장실에 먼지털이기까지 갖춘 주차장이 만들어져 있다. 주차장으로도 모자라 도로변에까지 차를 세워둔 걸 보면 ‘마안산’의 인기를 대충 실감할 수 있을 것이다.

▼ ‘현덕로’를 따라 동진(안중방면)하며 길을 이어간다.

▼ 11 : 24. ‘여선재(餘禪齋)’. 서양화를 전공한 행위예술가 김석환 씨가 3년여 공사 끝에 2001년에 완공했다는 카페 겸 갤러리다. ‘여유로움(餘)이 남아 풍요를 얻고, 고요함(禪)이 넘쳐 평온을 찾는 곳’이란 뜻을 담았다나? 하늘에서 내려다보았을 때 나비 한 마리가 내려앉은 형상으로 된 외벽 조각부터 내부 고구려 벽화 재현까지 작가의 손을 거친 여선재는 자유와 아름다움을 추구하는 예술가의 마음을 담아낸 건축물로 소개되어 있었다.

▼ 김석환 작가는 전위예술가(퍼포먼스 아티스트)이다. ‘반(半) 만신’이 돼야 작품 활동이 가능해진다는 분야다. 작품이 되기 위해서는 신이 실려야하고 혼이 실려야 한다는 뜻이다. 범인은 작품 의도를 알아차릴 수 없다는 얘기도 된다. 마당에 설치해놓은 그의 작품 앞에서 서성이다가 발길을 돌렸던 이유이다.

▼ 창고형 건물 옆에도 조각 작품이 설치되어 있었다. 하지만 안내가 없어 작가나 작품 의도는 알 수가 없었다.

▼ 11 : 30. 오른쪽으로 갈려나가는 지선(신왕1길)으로 옮긴다. 평택호를 바라보며 간다고 보면 되겠다.

▼ 11 : 46. 평택호반. 호숫가를 따라 널찍하니 ‘자전거길’이 나있다. ‘마안산을 넘어온 서해랑길이나 경기둘레길과는 달리 자전거길은 호숫가를 따라왔던 모양이다. 맞다. ’평택호의 남북 호반을 누비는 ‘평택강 자전거도로’는 강북·강남·강동으로 나뉜다. 이중 우리가 걷고 있는 이 구간, 즉 안성천과 진위천이 만나는 지점부터 평택강 하류까지의 구간은 ‘평택강북자전거길’로 불린다.

▼ 뒤라도 돌아볼라치면 조금 전 올랐던 ‘마안산’이 눈에 들어온다. 아니 마안산 말고도 곳곳에서 산봉우리가 솟아오른다. ‘평택(平澤)’이란 지명에 어울리지 않는 풍경이지만 평택의 유이한 산간지역인 현덕면의 참모습이다. 참고로 평택은 해발고도 100m 이하의 낮은 지형이 대부분이다. 확 트인 평지가 보편화된 데다, 연못이 많아 ‘平澤’이라 불리었다.

▼ 11 : 48. 신왕1 배수문. 신왕1리(마두마을 및 와촌마을) 들녘의 배수와 침수 방지를 담당하는 시설물로 도보 여행자들에게는 주요 기점이 된다.

▼ 11 : 49 – 12 : 04. 배수문 근처에는 작은 쉼터가 마련되어 있었다. 덕분에 아침에 편의점에서 구입한 간식을 먹으며 푹 쉬다 갈 수 있었다.

▼ 12 : 07. 다시 길을 나선다. 200m쯤 걸었을까 이번에는 자전거 쉼터가 반긴다. 파고라와 벤치, 자전거 거치대가 설치되어 있다.

▼ ‘신왕2리(신왕골)’ 앞 방조제로 여겨지는 둑길을 따라간다. 100m 조금 못되게 더 걸었을까 ‘신왕2배수문’ 근처에 ‘신왕포구 나루터’ 조형물이 세워져 있었다.

▼ 물의 고장 평택은 예로부터 나루와 포구가 많았다고 한다. 신왕나루는 안성천 하류를 대표하던 나루였다. ‘신흥포(新興浦)’나 ‘당포진’으로 불리기도 했는데 광덕현에서 평택현이나 아산현으로 건너가는 창구였다. 1974년 아산만방조제가 건설되기 전에는 팽성읍 노양리 경양포와 아산의 백석포로 건너가는 나루뿐 아니라 안성천 하류의 어항으로도 큰 역할을 했다. 아산만 방조제가 건설되면서 수명을 다하였고 지금은 조형물을 통해 옛 포구였음을 알 수 있을 뿐이다.

▼ 방조제 끄트머리서 길이 다리 모양으로 변하고 있었다. 호수와 맞댄 산자락이 가팔라서 길을 낼 수가 없었던 모양이다.

▼ 12 : 17. 호수를 향해 뚝 튀어나간 전망대도 만들어놓았다. 역사의 뒤안길로 사라진 ‘신왕포구’ 대신 평택호의 아름다운 경관이라도 실컷 담아가라는 모양이다.

▼ 난간에 서자 평택호가 펼쳐진다. 하지만 자랑거리인 물안개는 구경할 수 없었다. 이래(李來, 1362-1416)가 읊은 풍경(짙은 그늘이 땅을 덮고 구름이 비를 끌어오니, 김이 공중에 서리듯 물 위에 연기가 끼었다)을 떠올리며 잔뜩 기해했는데 아쉬운 일이라 하겠다.

▼ 계속해서 길을 이어간다. 새로 놓은 길이라선지 주변을 공원처럼 잘 꾸며놓았다. 쉬엄쉬엄 모퉁이를 돌면 진행방향 저만큼에 평택국제대교가 놓여있다.

▼ 12 : 31. 평택국제대교 아래에는 화장실까지 갖춘 자전거쉼터가 만들어져 있었다.

▼ ‘평택호에 수를 놓다’는 평택국제대교(평택호 횡단도로) 개통과 함께 평택호 주변에 조성된 아름다운 자전거도로, 전망공원, 산책로 등의 빼어난 풍광을 비유적으로 표현한 말이다. 공사에 투입된 기술과 안전, 환경에 대한 자랑도 3가지 ‘수’자를 빌어 하고 있었다.

▼ 이젠 국제대교 위로 올라갈 차례이다. 다리 높이는 30m, 반면에 바닥은 4m에 불과하다. 그러니 등산하는 기분으로 올라가야만 한다.

▼ 12 : 39. ‘평택국제대교’는 팽성읍과 현덕면을 최단 거리로 연결하는 길이 1.35km의 왕복 4차선 다리다. 5m 폭의 통행로(보행과 자전거 겸용)가 나있어 안전하게 건널 수 있다.

▼ 안성천(安城川). 안성시 일대에서 발원 평택시를 거쳐 아산만(평택호)으로 흘러드는 길이 76km의 국가하천으로 강(江)이 아닌 천(川)으로 끝나는 하천 중에서 가장 길고 유역 면적도 가장 넓다. 평택에서는 진위천과 안성천이 만나는 지점부터 하류까지를 ‘평택강’으로 부르기도 한다.

▼ ‘당신은 소중한 사람입니다’. 몸과 마음이 지친 일상 속에서 이보다 더 나은 위로와 격려가 또 어디 있을까.

▼ 13 : 02. 국제대교 동단에서 호숫가로 내려간다. 그렇다고 ‘세종평택로(43번 국도)’를 횡단한다는 얘기는 아니다.

▼ 이정표가 ‘경기둘레길’과 헤어짐을 알려준다. 경기둘레길(45코스)은 호수가 아닌 내륙 쪽으로 들어간다. 그리고 0.7km쯤 떨어진 곳에 위치한 ‘신대2리 마을회관’에서 종료된다.

▼ 13 : 12. 반면에 서해랑길은 ‘세종평택로’를 따라 남쪽(아산방면)으로 간다. 방음벽 아래로 임도가 나있다. 이어서 잠시 후에는 국도 아래 굴다리를 통과한다.

▼ 이후부터는 ‘계양로’를 따라 ‘노양1리’로 간다. 이즈음 각양각색의 보트들을 눈에 담을 수 있다. 평택호의 내수면 어업이 활성화되어있다는 얘기가 아닐까 싶다.

▼ 13 : 21. 농어촌공사 노양양수장 앞 버스정류장(공식 이름은 ‘노양리마을회관’ 버스정류장). 이곳에서 1215번 버스를 타고 평택터미널로 나갔다.

▼ 13 : 23. ‘노양마을 쉼터’에 이르면서 트레킹이 종료된다. 수로교통의 요지 ‘경양포’가 있던 마을로 ‘둔포천’이 ‘안성천’과 만나는 언저리에 작은 쉼터가 만들어져 있다. 서해랑길 안내판(평택 85코스)은 쉼터에 세워져있다. 그나저나 오늘은 15.19km를 4시간 30분에 걸었다. 오붓한 둘만의 여행이라서 느긋하게 걸었던 모양이다.

▼ 인생은 오르내림의 반복이라고 했습니다. 아니 오르막길을 넘어 다시 오르막길일 수도 있겠지요. 하지만 둘이 함께 걸으면 힘들어도 힘을 낼 수 있답니다. 그런 길을 함께 하는 것이 부부가 아닐까요? 윤종신의 ‘오르막길’에 딱 어울리는 오늘이었습니다. < 사랑해 이 길 함께 가는 그대/ 굳이 고된 나를 택한 그대여/ 가끔 바람이 불 때만 저 먼 풍경을 바라봐/ 올라온 만큼 아름다운 우리 길/ 기억해 혹시 우리 손 놓쳐도 절대 당황하고 헤매지 마요/ 더 이상 오를 곳 없는 그곳은 넓지 않아서/ 우린 결국엔 만나 오른다면 그리운 >

서해랑길 83코스(복운리나눔숲 - 인주공단교차로)

 

여 행 일 : ‘26. 10. 16(금)

소 재 지 : 충남 당진시 송악읍·신평면 및 아산시 인주면 일원

여행코스 : 복운리 나눔숲→음섬포구→맷돌포선착장→삽교천방조제→인주공단교차로(거리/시간 : 15.1km, 실제는 삽교호관광지까지 11.35km를 3시간 30분에)

 

함께한 사람들 : 집사람과 함께

 

특징 : ‘서해랑길’은 서쪽 바닷길을 말한다. 땅끝마을(전남 해남)에서 시작해 강화(인천)에 이르는 서해안의 해변길과 숲길, 마을길 등을 잇는 1,800km(109개 코스)의 걷기 여행길이다. 코리아둘레길(해파랑길·남파랑길·서해랑길·평화의길) 4면 중 가장 길며, 거치는 지자체만도 5개 광역에 기초가 26곳이나 되는 긴 여정이다.

 

▼ 09 : 20. 농어촌공사 부곡배수장(당신시 송악읍 복운리)

당진버스터미널에서 210번(구터미널↔변전소) 버스를 타고 오다 ‘이주단지’에서 내려야하는데 한 정거장을 더 가는 우를 범했다. 덕분에 몸 풀기 삼아 500m쯤 더 걸을 수밖에 없었고.

▼ 송악읍 복운리(이주단지)에서 삽교호관광지(신평면 운정리)까지 아산만과 접한 당진시의 동쪽 해안선을 따라 내려오다 ‘삽교천방조제’를 건너 아산시로 간다. 볼거리로 넘치는 삽교호관광지가 자랑거리, 하지만 3,360m나 되는 ‘삽교천방조제’는 장애물로 꼽힌다.

▼ ‘부곡공단로’를 따라 남진(서해대교 방향)하면서 트레킹을 시작한다. 왼쪽에 ‘아산만’을 끼고 걷는다.

▼ 서해대교와 행담도(行淡島)를 마주보며 걷는다. 행담도는 오페르트(Ernst Jakob Oppert) 일행이 도굴(남연군 분묘 도굴 사건, 1868년)을 감행하기 위해 본선(차이나호)을 정박시켰던 작전의 베이스캠프였다.

▼ 09 : 31. 첫 번째 삼거리에서 오른쪽으로 방향을 튼다. 이어서 ‘부곡공단로’를 따라 서진한다. 아산국가산업단지(부곡지구)의 기간도로(북부산업로)로 빠져나간다고 보면 되겠다.

▼ 09 : 38. 도심 속 Healing 공간인 ‘복운리나눔숲’에 이른다. 복권기금(산림청 녹색자금)의 지원을 받아 부곡산업단지 내 유휴지에 조성해놓은 소공원이다. 동서로 길쭉하게 숲이 조성되어있는데 공단에서 일하는 분들이 점심시간이나 휴식시간을 이용 산책하기 딱 좋겠다.

▼ 09 : 43. 서해랑길 안내도(당진 83코스)는 ‘복운리나눔숲’의 서쪽 출입구에 세워져 있다. 거리 15.2km에 난이도는 ‘매우 쉬움’. 서해대교·음섬포구·맷돌포구·삽교호관광지를 주요 볼거리고 꼽고 있다.

▼ 09 : 44. 북부산업로를 따라 남진(아산방향)하면서 83코스 답사를 시작한다.

▼ 09 : 47. ‘서해안고속도로’ 아래를 통과하자마자 송악 IC로 올라가는 진입로가 길을 막는다.

▼ 서해랑길은 이 진입로를 따라간다. 차량통행이 빈번해서인지 횡단보도를 만드는 대신 ‘구레마을’쪽으로 에돌아가는 진입로 바깥쪽에 보행로를 따로 내놓았다. 참고로 ‘구레마을’은 ‘구례산’ 아래 바닷가에서 행담섬을 마주보던 마을이었다고 한다. ‘한나루’가던 사람들이 머물던 원(院) 터도 있었다나? 하지만 산업단지가 개발되면서 이름을 얻어왔을 것으로 여겨지는 ‘구례산’은 자취도 없이 사라져버렸다.(디지털당진문화대전)

▼ 09 : 53. 구레마을로 에돌아온 서해랑길은 다시 ‘북부산업로’로 올라선다. 송악 IC로 올라가는 저 진입로(아래 사진) 때문에 한참을 에돌아왔다.

▼ 이후부터는 ‘북부산업로’를 따라간다. 왼쪽은 ‘제1농장 방조제’, 둑은 온통 칡넝쿨로 뒤덮여있었다. 공생(共生)이라는 산림의 질서를 망가뜨리는 주범이다. 하지만 역사의 바늘을 조금만 거꾸로 돌려보면 칡은 정말 고마운 식물이었다. 뿌리·줄기·잎·꽃 모두 요긴하게 쓰였다. 뿌리는 흉년에 부족한 식량을 대신했으며, 질긴 껍질은 삼태기를 비롯한 생활용구로 널리 이용됐다. ‘동의보감’은 칡꽃에 대한 효능도 적고 있다. 칡꽃과 소두화(팥꽃)를 같은 양으로 가루를 내어 먹으면 술을 마셔도 취할 줄 모른단다. 술을 좋아하는 나에게 딱 맞는 효능이 아닐까 싶다.

▼ 10 : 08. 바닷가에는 가교(假橋)가 놓여있었다. 송전탑을 건설하기 위해 임시로 설치한 모양이다.

▼ 이즈음 아산만을 가로지르는 ‘서해대교’가 한눈에 쏙 들어온다. 바다 위에 우뚝 솟은 182m 높이의 주탑과 부드럽게 뻗은 사장교 케이블이 어우러져 웅장하면서도 섬세한 미를 자랑한다.

▼ 하지만 둑길은 여전히 걸을 수가 없었다. 이번에는 포크레인이 둑길을 헤집고 있었기 때문이다. 인터넷 서핑을 하다가 이 구간이 웃자란 잡초 때문에 걸을 수가 없더라는 후기를 보았는데, 누군가 당진구청에 민원이라도 넣었나 보다.

▼ 그렇다고 아산만의 아름다운 풍광을 놓칠 수야 없는 노릇. 헤집어진 흙 때문에 발이 푹푹 빠졌지만 둑길을 걷기로 했다.

▼ 고진감래(苦盡甘來)라고 했던가? 덕분에 아산만과 서해대교를 다시 한 번 눈에 담을 수 있었다. 은은한 한국적 조형미를 담았다는 ‘주탑’이 특히 눈길을 끈다. 전통 사찰의 당간지주 형상을 모티브로 설계했다나?

▼ 하지만 공사가 미치지 못한 구간에서 내려올 수밖에 없었다. 웃자란 잡초가 어른 키만큼이나 자랐으니 어쩌겠는가.

▼ 10 : 23. ‘음섬포구’에 이른다. 당진시 신평면 매산리에 위치한 작고 한적한 포구인데, 서해랑길은 선착장으로 들어가지는 않는다. 그렇다고 서해랑길에서 ‘볼거리’로 꼽고 있는데 어찌 그냥 지나칠 수 있겠는가. 게다가 쉼터에 화장실까지 갖추고 있으니 두말하면 잔소리다.

▼ ‘음섬포구’의 음섬(陰島)은 진짜 섬은 아니다. 분명이 육지(마을이 들어앉은)인데도 삼면이 바다로 둘러싸여 있어 흡사 섬처럼 보인다고 해서 지명에 ‘섬’자를 붙였다고 한다. 방조제가 축조되면서 지금은 상전벽해(桑田碧海)가 되어버렸지만.

▼ 음섬포구는 서해대교를 한눈에 담을 수 있는 최고의 조망 포인트로 꼽힌다. 포구 앞으로 시원하게 펼쳐진 서해바다와 함께 서해대교, 그리고 행담도가 한눈에 쏙 들어온다. 바다를 향해 툭 튀어나간 전망대까지 만들어놓은 이유일 것이다.

▼ 전망대에는 흔들의자까지 설치해 놓았다. 해가 질 무렵 서해대교를 배경으로 붉게 물드는 일몰 풍경이 일품이라더니 연인과 함께 느긋이 구경해보라는 모양이다.

▼ 음섬포구 부근은 ‘망둥어’가 잘 잡힌다고 했다. 그렇다면 저 어부의 투망 속에서는 지금 망둥어들이 발버둥치고 있겠지?

▼ 음섬포구 일대는 1979년 완공된 삽교천 방조제의 완공으로 조수가 약해지고 담수의 회류가 안 되어 바닷고기들의 먹이가 적어지자 어류들이 확 줄어들었다고 했다. 먼 바다로 조업을 나가고 있는 저 배들이 그 증거일지도 모르겠다.

▼ 10 : 29. ‘초대천 배수문(매산교)’을 건넌다. 초대천(草垈川)’은 송악읍 영천리 소재 오룡산에서 발원하여 신평면과 송악읍의 경계를 이루며 동쪽으로 흐르다 매산리·복운리 접경지에서 아산만으로 유입되는 길이 8.73km의 지방하천이다. 초반에 초대리(草垈里) 한 복판을 흐른다고 해서 그런 이름이 붙었다.

▼ 다리를 건너자마자 왼쪽으로 들어간다. 방조제 위로 ‘매산해변길’이 나있다. 참! ‘초대천’의 중간쯤에서 송악읍(복운리)과 신평면(매산리)의 경계가 나뉜다는 것도 기억해두자.

▼ ‘민물장어’가 적힌 간판이 눈길을 끈다. 초대천에서 민물장어가 잘 잡힌다는 암시일지도 모르겠다. 옛 사람들은 가을에 국화전이나 국화술을 즐겼다. 살이 오른 추어탕을 먹으며 원기를 회복하기도 했다. 자꾸만 민물장어에 눈이 가는 이유이다.

▼ ‘매산해변길’을 따라간다. 아산만의 잔잔한 바다와 웅장한 서해대교가 조화롭게 어우러지는 풍경을 감상하며 걷는 멋진 구간이다. 길가에 꽃밭까지 만들어놓아 걷는 것 자체만으로도 행복해진다.

▼ 꽃을 감상하며 걸을 수도 있다. 가장 눈에 띄는 것은 ‘분홍 낮달맞이꽃’, 밤에 피는 여느 달맞이꽃들과는 달리 해가 떠있는 시간인 낮에 핀다. 은은한 향기가 있어 ‘향달맞이꽃’이라고도 불리지만 땅바닥까지 구부리는 게 싫어 향기를 맡아보지는 않았다.

▼ ‘쑥부쟁이’인줄 알았는데 앞에다 ‘미국’을 붙이란다. 같은 국화과지만 번식력이 너무 강해 환경부가 생태계 교란 야생식물로 지정했을 정도니 그다지 달가운 꽃은 아니다.

▼ 차가운 이슬이 맺힌다는 한로(寒露)가 일주일 전이었다. 기온이 더 내려가기 전에 서둘러 추수를 마쳐야하는 절기이기도 하다. 하지만 부지런한 농부는 이미 가을걷이를 마쳐버렸다.

▼ 10 : 42. 매산리의 뭍이 ‘Г’ 모양으로 꺾이는 지점에 ‘매산해안공원’이 있었다. 주차장과 작은 광장이 전부지만, 엄청난 ‘뷰 맛집’으로 소문나 있다. 시답잖은 관광시설이 아닌 자연 그대로의 경관을 살린 공간이라고나 할까?

▼ 서해대교와 행담도, 탁 트인 서해 바다를 지척에서 조망할 수 있다. 해질녘 하늘과 바다가 물드는 아름다운 풍경을 감상할 수 있는 서해안의 대표적인 낙조(日沒) 명소 중 하나이기도 하다.

▼ 그게 자랑스러웠던지 큼지막하게 빗돌까지 세워놓았다.

▼ 신평면에서도 ‘음섬포구’에서 ‘삽교호관광지’까지의 해안길을 ‘오감만족 힐링투어’가 가능하다며 자랑하고 있었다.

▼ 뭍의 끝(串)에는 ‘해어름 카페’가 들어서 있었다. ‘해질녘의 어스름’이라는 이름처럼 아름다운 일몰과 뛰어난 경관으로 잘 알려진 레스토랑 겸 카페이다. 건물 전체가 통창 구조로 설계되어 있어 내부 어느 자리에 앉아도 탁 트인 바다와 갯벌, 그리고 붉게 물드는 노을을 한눈에 감상할 수 있다고 했다.

▼ 바다와 맞닿아 있는 넓은 잔디밭과 야외 정원도 빼놓을 수 없는 자랑거리다. 다양한 수목과 화초들이 자라고 있어 차를 마신 후 바닷바람을 맞으며 산책하기 딱 좋다.

▼ 앗! ‘여왕머리 바위(女王頭)’ 닷! 앞서가던 집사람이 대만의 야유지질공원에서 본 고대 이집트의 ‘네페르티티(Nefertiti, BC1370-1330) 여왕’을 닮았다던 바위를 들먹이고 있었다. 집사람과 함께 세계여행을 시작한지도 10년 여, 그동안 45개쯤의 나라를 둘러보았고 많은 것을 가슴에 담아왔다. 집사람의 입에서 심심찮게 튀어나오는 저런 멘트가 그 증거다.

▼ 정원의 콘셉트는 크리스마스인 모양이다. 산타크로스와 사슴, 썰매, 북극곰 등 크리스마스와 관련된 조형물들로 화려하게 꾸며져 있었다.

▼ 10 : 51. 다시 길을 이어나간다. 아까 신평면관광안내도에서 거론한 ‘음섬포구-삽교호관광지 해안코스(6.2km)’를 따라간다고 보면 되겠다.

▼ 이즈음 ‘개매기(‘개막이’의 사투리)’가 눈에 띈다. 조수간만의 차를 이용해 밀물 때 그물을 쳐두었다가 썰물 때 빠져나가지 못한 물고기를 맨손으로 잡는 전통 어로방식이다.

▼ 천연 모래사장도 형성되어 있었다. 맞다. 어선을 정박할 수 있는 시설이 마땅치 않았던 시절, 이곳 매산리 모래해변은 어선들이 모이는 장소였다고 한다. 모래사장이라 배를 대 놔도 움직이지 않고 가만히 있더라나? ‘깔판포구’라고 불리기도 했는데, 모래사장에 잇댄 바닷가에 거적(깔판)을 넓게 깔아두고, 바다에서 잡아 온 꽃새우를 말렸던 모양이다.

▼ 계속해서 해안산책로를 따라간다. 모퉁이를 돌아서자 경기도와 충청남도의 경계를 이루는 ‘아산만 방조제’가 희미하게나마 눈에 들어온다.

▼ 11 : 07. 방조제 축조와 도로 개설 등 무분별한 개발로 지형적 변화를 거치면서 옛 깔판포구의 천연 모래사장은 점차 사라지거나 축소되었다고 한다. 대신 부잔교(浮棧橋, 뜬다리)를 이용한 선착장이 들어서 있었다.

▼ 이곳에도 ‘개막이’가 쳐져 있었다. 아니 갯벌 곳곳에 쳐놓았다고 보면 되겠다. 맨손으로 고기를 잡는 체험 프로그램이라도 운영하는가 보다. 하지만 ‘개막이 체험장’은 당진이 아닌 진도(접도어촌체험마을), 장흥(신리어촌체험마을), 완도(달도마을) 등 남해안 지역에 더 분포되어 있다. 당진을 포함한 태안, 서산 등의 서해안 어촌마을에서는 개막이 대신 돌을 쌓아 고기를 잡는 '독살(석방렴) 체험장'을 더 선호하는 편이다.

▼ 바닷가를 따라 깔끔한 산책로가 조성되어 있다. 시원한 바닷바람을 맞으며 여유롭게 거닐기 딱 좋다.

▼ 11 : 15 – 11 : 31. 쉼터를 겸한 작은 공원도 눈에 띈다. 부잣집 정원을 연상시키는 조경이 눈길을 끄는데 파고라와 벤치를 놓아 쉼터를 겸하도록 했다. 덕분에 준비해간 간식을 먹으며 푹 쉬다 갈 수 있었다.

▼ 이즈음 ‘삽교천방조제’가 눈에 들어오기 시작한다.

▼ ‘깔판마을’ 앞에는 코스모스 꽃밭이 조성되어 있었다. 높은 가을하늘 아래 선선한 바람을 맞으며 한들거리는 것이 영락없는 ‘가을의 전령’이다.

▼ 11 : 43. 아까도 얘기했듯이 신평면 일대는 삽교천방조제의 완공으로 어류들이 줄어들었다. 그 후 주민들은 백합 양식장에 전념했으나 삽교천방조제에서 밀어닥친 폐수로 인해 이마저 망쳐버렸다고 한다. 어민들이 드나들던 바닷길은 사라지고 어패류 세척장만 덩그러니 남아있는 이유가 아닐까 싶다.

▼ 83코스에서는 서해랑길 이정표를 만날 수 없었다. 대신 ‘국가지점번호안내판’이 수시로 얼굴을 내민다. 바닷가를 따라가는 외길이니 길을 잃을 염려가 없는 대신 조수간만으로 인한 안전이 더 걱정된다는 얘기일 것이다.

▼ 맷돌포구에 가까워지자 ‘삽교호관광지’가 눈에 들어오기 시작한다.

▼ 11 : 51. ‘맷돌포구’에 이른다. ‘맷돌포’는 석화산 아래 아산만 변에 있는 고깃배가 정박하던 곳으로 예전에는 ‘매포’라고 불리었다. 물이 들어올 때는 뱃머리가 왼쪽(또는 오른쪽)으로 돌아가고, 물이 나갈 때는 반대 방향으로 돌아가는 모습이 마치 맷돌이 도는 것과 같다고 하여 그런 이름이 붙여졌단다.

▼ 꼬맹이 어선 여남은 척이 묶여있는 포구는 작고도 한적했다. 하지만 선착장은 두 개나 됐다. 조수간만의 차이가 큰 여건을 감안 부잔교선착장을 하나 더 만들어 놓았다. 하긴 준치, 황강달이(황석어), 숭어 새끼(동어)가 많이 잡히던 옛 영화가 완전히 사라져버리기야 했겠는가.

▼ 맷돌포구도 ‘어촌뉴딜 300사업’의 도움을 받았었나 보다.

▼ 포구는 제법 큼지막하게 형성되어 있었다. 횟집은 물론이고 카페도 여럿 들어서 있다. 그 풍경이 잠깐이나마 옛 영화를 소환시켜준다. 서해대교가 놓이기 전 매산리에 속한 행담도 주민들은 육지로 드나들 때 이곳 매산포구를 이용했다고 한다. 1960년대 말까지는 부리포-운정포-맷돌포-한진항-인천항으로 항해하는 정기여객선의 중간 기착지이기도 했다. 수심이 얕아 전마선이라는 쪽배를 타고 나가서 여객선에 올라탈 수밖에 없었지만(디지털당진문화대전에서 정리)

▼ 카페 홍보도 가지가지다. 커피의 가치를 알아주는 사람만 들어오라는 것일까?

▼ 이후부터는 ‘삽교호해안탐방로’를 따라간다. 아산만의 수려한 경관을 감상하며 여유롭게 걸을 수 있는 1.5km짜리 명품 데크 산책로이다.

▼ 주인장이 직접 배를 몰아 잡아 올린 싱싱한 제철 자연산 회를 먹을 수 있다는 ‘서해범선’은 문이 닫혀있었다. 14개의 창문이 나있어 서해바다의 풍광을 마주하며 식사 할 수 있다는 곳이다.

▼ 계속해서 ‘삽교호해안탐방로’를 따라간다. 삽교호관광지를 전면에 두고 걷는다고 보면 되겠다.

▼ 12 : 11. 영롱한 진주를 머금고 있는 듯한 조형물. 아산만 일대와 삽교호에서 많이 잡히는 특산물인 ‘조개’를 형상화한 작품이란다. 주변은 작은 쉼터로 만들어놓았다.

▼ 탐방로는 상이한 두 풍경을 양쪽에 끼고 간다. 왼쪽에는 드넓은 아산만이, 그리고 오른쪽으로는 논과 야산이 펼쳐진다.

▼ 바다 건너는 평택 땅이다. 아산만방조제와 평택당진항이 아스라이 바라보인다. 그보다 조금 위에 있는 ‘평택항’은 내일 걷게 될 85코스의 종점이기도 하다.

▼ 해안탐방로의 난간은 홍보의 장으로 활용하고 있었다. 걸으면서 만날 수 있는 새들의 내력을 사진과 함께 게시해 놓았다.

▼ 지역주민들에 대한 배려도 잊지 않았다. 지역에서 잡히는 특산물들도 맛까지 곁들여가며 알려준다.

▼ 갯벌을 내려다보는 재미도 제법 쏠쏠했다. 갯벌에는 수많은 모래경단이 펼쳐지고 있었다. 게들이 열심히 먹이활동을 수행한 결과물이다. 모래 속에 있는 플랑크톤이나 유기물을 먹고 모래는 경단으로 만들어 치워 놓은 것이다.

▼ 삽교호관광지의 명물 ‘대관람차’가 부쩍 가까워졌다. 드넓은 아산만과 함께 평화로운 시골 논밭 풍경을 눈에 담을 수 있다고 해서 지역 주민들은 세계에서 하나뿐인 ‘논두렁 뷰 대관람차’로 꼽기도 한다.

▼ 12 : 20. 그러자 물고기 조형물이 길손을 반긴다. 수많은 알을 낳은 망둥어가 하늘로 솟아오르는 모습을 하고 있다.

▼ 물 빠진 갯벌은 작은 수로들이 S자를 그리며 흐르다 하나가 되기도 하고 다시 수십 개의 작은 수로로 갈라져 바다로 향한다. 실핏줄처럼 연결된 수로에는 썰물 때 미처 빠져나가지 못한 생명체들이 산다. 호미나 작은 삽으로 물 빠진 곳을 파헤치면 조개가 가득하다.

▼ 뒤돌아본 풍경. 테크로 된 ‘삽교호해변탐방로’를 따라 이곳으로 왔다.

▼ 진행 방향은 물론 ‘삽교호 관광지’이다.

▼ 바다 뷰와 낙조를 텐트 안에서도 감상할 수 있도록 ‘삽교호 캠핑장’도 만들어 놓았다. 공공 캠핑장이라서 가격도 저렴한 편이라고 한다.

▼ 짚트랙도 운영되고 있나보다. 그런데 필수 시설인 타워와 와이어로프가 눈에 띄지 않는 이유는 뭘까? 관리사무실 문도 굳게 닫혀있었다.

▼ 물 빠진 갯벌에는 유람선이 드러누워 있었다. 시원한 바닷바람을 맞으며 삽교천과 석문호 근해를 항해하고, 배 주변으로 몰려드는 갈매기에게 먹이를 던져주는 재미가 제법 쏠쏠한 체험거리다.

▼ ‘전망데크’가 바다를 향해 뻗어나간다. 낮에는 서해대교와 바다 전망을 선사하고, 해 질 무렵이면 붉게 물드는 석양을 감상할 수 있는 ‘노을 맛집’으로 유명한 곳이다.

▼ 12 : 37. ‘삽교호관광지’로 들어간다. 서해바다와 인공호수, 황금 들녘과 각종 놀이공원이 한 곳에 어우러진 당진의 관문이자 국민관광지이다. 해군 퇴역군함을 활용한 우리나라 최초의 삽교호함상공원과 해양안전과 해양생물에 대해 알아볼 수 있는 해양테마체험관 등 다양한 시설을 갖추고 있다.

▼ 종합안내도. 삽교천방조제 건설로 형성된 호수와 서해바다가 만나는 지점에 조성된 약 1만 평 규모의 친수 해양 테마공원이다. 넓은 잔디광장과 어린이놀이터까지 갖춰져 있어 가족나들이 장소로 이만한 곳도 없겠다.

▼ 서해랑길은 공원을 관통하며 여러 시설들을 구경시켜 준다. 첫 만남은 ‘초승달 조형물’이다. 삽교호에 얽힌 초승달 얘기는 그 어디서도 찾아볼 수 없었다. 하지만 저녁이면 은은한 빛을 내기 때문에 서해바다의 낭만적인 밤 풍경을 완성시키는 데는 이만한 것도 없단다.

▼ 김영희 작가의 ‘풍요’라고 한다. 바다 위에 떠 있는 돛단배의 형상을 모티브로 삼아, 삽교호의 푸른 기상과 미래를 향해 나아가는 비전을 역동적으로 표현했단다.

▼ 인공호수도 김영희 작가가 차지했다. 밀물 때가 되어 하부에 바닷물이 가득 차오르면, 마치 바다 위로 붉은 태양이 떠오르는 듯한 독특한 풍경을 자아낸다고 해서 ‘태양의 창’이란 이름을 붙였단다. 저녁에는 포토 스팟으로 변한다고도 했다. 해가 지고 나면 조형물 내부의 발광체가 화려하게 빛을 발하며 몽환적인 야경을 연출한다나?

▼ 탐방로는 어린이놀이터, 농구장, 야외공연장 등 놀이시설들이 몰려있는 공간으로 넘어간다. 함상공원의 입구도 이곳에 있다.

▼ ‘모래시계 조형물’도 세워져 있었다. 시간의 영원성을 시각적으로 형상화한 김영희 작가의 작품이란다.

▼ ‘고린도전서’는 <믿음, 소망, 사랑, 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중의 제일은 사랑이라>고 전한다. 그러니 새벽기도조차 빠뜨리지 못하는 집사람이 그냥 지나칠 리가 있겠는가.

▼ 야외공연장에서는 지역 예술인들이 공연을 준비하고 있었다.

▼ 12 : 48. 바다공원을 빠져나와 ‘삽교천3길’로 올라선다. 이이서 삽교천방조제 방향으로 간다. 길가는 온통 횟집 천지다. 필자는 회를 좋아하지 않기에 국밥이나 중국집을 찾아봤지만 눈에 띄지 않는다. 덕분에 점심을 ‘조개찜’을 선택할 수밖에 없었는데 상한 것이 섞여있어서 썩 편치 않은 여행이 되고 말았다.

▼ 서해랑길은 ‘전망대종합어시장’을 지나 다시 바닷가로 간다.

▼ 12 : 53. 잠시 후, 삽교공원(삽교호 관광지 내 녹지)을 가운데 두고 에돌아간다. 바닷가를 따라 산책로가 조성되어 있다.

▼ 갯고랑 너머에는 ‘삽교호 함상공원’이 있다. 대양을 호령하던 군함이 명예로운 퇴역과 함께 해군·해병의 역사와 문화를 체험해 볼 수 있는 이색적인 공간으로 탈바꿈했다. 함정 내외부나 해군·해병의 주제별 전시관을 둘러볼 수 있는 것은 물론이고, 항공기, 탱크 등도 살펴볼 수 있다. 하지만 관심이 없어 안으로 들어가 보지는 않았다.

▼ 선착장도 눈에 들어온다. 꼬맹이 어선 몇 척도 매달려 있다. 관광지에 있는 횟집에 자연산 횟감을 대주는 배들일지도 모르겠다.

▼ 공원 중앙에는 ‘삽교천 유역 농업개발 기념탑’이 높이 솟아있었다. 1979년 10월 26일 서거한 박정희 전 대통령이 마지막으로 참석했던 행사로 기억되는 곳, 기념탑은 삽교천방조제 준공을 기념해 1980년 5월 1일 최규하 전 대통령이 건립했다. 머릿돌에 ‘1979년 10월 26일 고 박정희 대통령이 이 우람한 호수를 삽교호로 명명하고 준공했다.’라는 문구도 새겼다. 그러다 43년 뒤인 2023년 5월쯤 붕괴위험이 있다며 철거됐다가 2024년 초 높이 약 18.5m의 새로운 모습으로 다시 세워졌다.

▼ 모퉁이를 돌아서자 ‘삽교천방조제’가 얼굴을 내민다. 당진시 신평면 운정리와 아산시 인주면 문방리 사이에 축조된 방조제로, 삽교천 하구에 3,360m 길이의 둑을 쌓아 인공담수호를 만들었다. 이 담수호의 조성으로 당진·아산·예산·홍성 등 4개 시·군의 관개용수가 해결되었을 뿐만 아니라 공업·생활용수도 하루 4만 8000t이나 공급 가능해졌다고 한다.

▼ ‘삽교호관광지’는 서해랑길 지선인 ‘64-6코스’의 종점이기도 하다. 하지만 다른 코스들과는 달리 안내도가 설치되어 있지 않다. 방조제 초입의 가로등에 매달린 ‘종점’ 표지판이 이를 대신한다.

▼ 12 : 58. ‘삽교천방조제’에서 트레킹을 마치기로 했다. 내일도 85코스를 걸어야 하는데 집사람의 체력으로는 14km 이상 되는 코스를 연 이틀 걷는 게 불가능했기 때문이다. 아무튼 오늘은 11.35km를 3시간 30분에 걸었다. 시간의 제약을 받지 않는 둘만의 여행이어선지 느긋하게 걸었나 보다.

▼ 83코스 날머리인 ‘인주공단교차로(아산시 인주면 걸매리)’. 내일은 85코스를 역방향으로 걸을 예정이다. 삽교호관광지에서 시내버스(600번)를 이용 이곳(인주면)으로 왔고, 인주역으로 이동해 열차를 타고 숙박지인 ‘안중읍’으로 가면 된다. 배차간격이 길다는 것은 흠, 그게 싫다면 택시를 부르면 될 일이다. 사진은 85코스 답사(25.12.28) 때 찍었다.