비봉산(飛鳳山, 372m) - 태봉산(248m)

산 행 일 : ‘23. 12. 9(토)

소 재 지 : 경기도 안성시(죽산면·삼죽면)와 용인시(처인구 백암면) 경계

산행코스 : 산행코스 : 하삼마을(빌라)→석조삼존불상→능선→태봉산→비봉산→죽주산성→미륵당→봉업사지→죽산버스터미널(소요시간 : 8.66km/ 3시간 40분)

함께한 사람들 : 산과 하늘

특징 : 안성시(삼죽면·죽산면)과 용인시(처인구 백암면)의 경계에 놓여있는 산이다. 전형적인 육산이라서 특별한 볼거리는 없다. 하지만 산이 품고 있는 유적들을 포함하면 상황은 확 달라진다. 죽주산성은 물론이고 수많은 미륵불과 석탑들이 산을 둘러싸고 있다. 하나 더. 사람들은 안성을 일러 ‘안성맞춤’이라고들 한다. 광해군 때 ‘대동법’을 시행하는 과정에서 안성의 맞춤형 유기가 인기를 끌면서 생겨난 말이다. 하지만 안성을 ‘미륵불(彌勒佛)의 고장’이라 하는 이들도 있다. 그만큼 석불이 많기 때문이다. 그래선지 이번 비봉산 산행은 산행보다, 그 산이 품고 있는 여러 미륵불과 석탑의 답사가 주제가 되어 버렸다. 주객이 전도되었다고나 할까?

▼ 산행들머리는 하삼마을 빌라(안성시 죽산면 두현리 : 하금길 42)

중부고속도로 일죽 IC에서 내려와 38번 국도를 타고 안성방면으로 내려오다 두현교차로에서 빠져나오면 잠시 후 ‘하삼마을 버스정류장’에 이른다. 정류장 맞은편 골목(하삼길)으로 들어가 첫 번째 사거리에서 우회전하면 50m쯤 떨어진 곳에 있는 하얀색 빌라(3층)가 보인다. 참고로 우리는 동서울버스터미널에서 시외버스를 타고 죽산까지 온 다음, 택시를 이용해 이곳으로 왔다.

▼ 지도(청색 선)처럼 진행했다. 관음당에서 출발 태봉산·비봉산·죽산산성을 오른 다음 도로를 따라 (죽산)버스정류장으로 되돌아오는 코스다. 도중에 석불과 석탑 등 문화재들을 둘러봤다. 집사람의 체력을 감안해 ‘죽산향교’를 빼먹은 것은 아쉬움으로 남는다.

▼ 산행을 시작하기 전 문화재부터 둘러보기로 했다. 빌라 오른쪽 공터에 ‘두현리 석조삼존불상’이 모셔져 있기 때문이다. 안성시 향토유적(제40호)에 불과하지만, 불상을 보호각 안에 모셔놓는 등 비교적 관리가 잘 되고 있었다. 마을주민 말로는 불상을 자신들이 보살핀다고 했다. 수시로 청소를 해오고 있다는 것이다 .그래선지 불상 주변은 먼지 하나 찾아볼 수 없을 정도로 정갈했다.

▼ 불상은 마애불과 비슷한 형식으로 바위 면을 다듬어 세 분의 부처를 배치하여 좌우의 협시가 본존불을 모시고 있는 형태이다. 바위에 조각되었던 것을 떼어낸 듯이 보이는 데, 전해오는 이야기에 의하면 정확한 장소는 불분명하나 다른 곳에 있던 것을 이곳으로 옮겨온 것이라고 한다.

▼ 고려시대(초기)의 것으로 추정된다는 불상은 세밀한 형상을 알아볼 수 없을 정도로 마모가 심했다. 자세한 설명은 아래 안내문을 참조하시길...

▼ 11 : 28. 빌라 뒤편 산비탈을 치고 오르면서 산행이 시작된다. 정규 탐방로는 아니지만 능선으로 치고 오르는 지름길이라선지 희미하게나마 길이 나있었다.

▼ 길의 형편은 썩 좋지 않았다. 가파른 경사에 낙엽까지 수북이 쌓여 미끄럽기까지 했기 때문이다.

▼ 11 : 42. 개척 산행을 하다시피 해가며 능선에 올라섰다. 그러자 정규 탐방로가 또렷이 나타난다. 죽산교회에서 올라오는 길이라고 한다.

▼ 11 : 46. 잠시 후 안부로 내려선다. 3개의 고갯길이 시작된다는 ‘아랫새 고개’인 듯. 왼쪽으로 제법 또렷한 길이 나있다. ‘위키백과’는 안성으로 가는 녹배고개와 삼죽면을 거쳐 백암으로 이어지는 뒤통말고개, 서낭당고개 등이 이곳에서 시작된다고 적고 있었다.

▼ 경제림 조성을 위한 벌목 덕분에 시야가 툭 터진다. 죽산 시가지가 널따랗게 펼쳐지는데, 읍(邑)이 부럽지 않을 정도로 고층건물들이 울쑥불쑥 솟아올랐다. 하나 더. 지도는 요 아래를 관음당으로 표시하고 있었다. 옛날 죽산에 문(門)이 만(萬)개나 되는 봉업사(奉業寺)라는 큰 절이 있었는데, 절의 관음당(觀音堂)이 있던 자리라는 것이다.

▼ 지금 오르고 있는 ‘태봉산’은 높이라고 해봐야 248m에 불과하다. 그렇다고 명색이 산인데 어찌 가파른 곳 하나 없겠는가. 산길은 시간이 흘러갈수록 가파름을 더해간다.

▼ 그러다가 정상에 가까워지면서는 버겁다싶을 정도로 가팔라진다. 지자체도 그게 부담스러웠던 모양이다. 길가에 밧줄까지 매달아놓았다.

▼ 12 : 06. 숨이 턱에 차오를 즈음에야 ‘태봉산’ 정상에 올라섰다. 웃자란 잡목에 둘러싸인 정상은 정상표지석과 돌탑이 지키고 있었다. 육산의 특징대로 특별한 볼거리가 없고, 조망도 트이지 않는다. 하나 더. ‘태봉(胎封)’이란 지명은 왕족의 태(胎)를 묻었다(封)는 데서 유래된 게 보통이다. 태실(胎室)이라고도 한다. 하지만 이 산은 어디서도 그런 내력을 찾아볼 수 없었다.

▼ 오랜만에 만나는 표지기가 반갑다. 배창랑과 그 일행, 산여울(김명근), 맑음 등등... 산행보다는 트레킹으로 방향을 바꾼 지 벌써 5~6년, 그네들은 여전히 산을 오른다. 그리고 세상의 산들을 다 올랐음일까? 어쩌다 오른, 그것도 동네 뒷산에 불과한데도 어김없이 그네들의 표지기가 휘날린다.

▼ 다음은 ‘비봉산’이다. 북쪽 능선을 따라 100m쯤 걸으면 삼거리. ‘하삼 사거리’라는 이름표를 단 이정표(비봉산 정상↑ 1.0km/ 구교동→ 0.5km/ 태봉산↓ 0.1km)는 오른쪽이 ‘구교동(죽산리)’에서 올라오는 길임을 알려준다.

▼ 12 : 18. 능선을 따라 잠시 걸으면 또 다른 삼거리. 이정표는 세워져 있지 않다. 하지만 나뭇가지에 매달린 리본이 이곳에서 ‘영남길’이 합쳐짐을 알려준다. ‘영남길’은 6개(삼남·의주·영남·평해·경흥·강화)로 구성된 ‘경기옛길’ 중 하나로 경기도와 충청도를 잇는 역사문화탐방로이다. 경기도에서는 비봉산 자락에 ‘죽주산성 길’이란 산책로를 내면서 ‘화려한 고려문화의 향기’라는 미사여구로 첨언을 하고 있었다.

▼ 길은 무척 고왔다. 보드라운 흙길에 경사까지도 거의 없다.

▼ 12 : 22. ‘서낭당고개(이정표에는 ‘뒷통말고개’로 적혀있다.)’로 여겨지는 안부사거리로 내려선다. 이정표(비봉산↑ 0.5km/ 죽산면사무소→ 1.4km/ 삼죽면 내장리← 0.5km/ 두현리 하삼↓ 1.2km)는 이 고개가 죽산면과 삼죽면을 이어주고 있음을 알려준다.

▼ 고개를 기점으로 길의 형편이 확 달라진다. 폭이 넓어졌을 뿐만 아니라 가로등을 설치해 야간 등반까지 가능하도록 했다. 국도가 고속도로로 바뀌었다고나 할까?

▼ 쉼터를 겸해 벤치를 놓아두는 배려도 잊지 않았다.

▼ ‘암자 주변 풍경이 아닌가요?’ 함께 걷던 최군의 넋두리다. 맞다. 마을이나 암자 주변에서나 볼 법한 산죽군락이 비봉산의 정상 어림에 분포되어 있었다. 작고 연한 잎새가 이른 봄 덖어서 차라도 만들어 마시면 딱 좋겠다.

▼ 12 : 40 – 13 : 30. 산행을 시작한지 1시간 15분(태봉산에서 35분). 비봉산 정상에 올라선다. 분지를 연상시킬 정도로 널찍한 정상은 정상표지석과 돌탑이 지키고 있었다. 왕벚나무와 산벚나무 그늘 아래 벤치와 운동기구까지 배치한 걸 보면 인근 주민들이 자주 올라온다는 얘기일 것이다. 식탁용 테이블은 등산객 차지다. 덕분에 우린 준비해 온 간식을 먹으며 한 시간 가까이나 푹 쉬다 갈 수 있었다.

▼ 정상표지석은 모셔놓았다는 느낌. 도톰하니 대를 쌓고 그 위에 빗돌을 올렸다. 하지만 ‘비봉(飛鳳)’이란 지명의 유래를 알 수 없다는 것은 아쉬움으로 남는다. 하다못해 산이 봉황이 날아오르는 지형이라는 안내판이라도 하나 세워놓았으면 좋았을 걸 그랬다. 아니면 봉황이 알을 품은 ‘봉황포란형’의 풍수지리설도 좋을 게고...

▼ 정상에서의 조망은 좋은 편이다. 동·남쪽으로 시야가 트이면서 죽산 시가지가 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 13 : 30. 이제 죽주산성으로 갈 차례이다. 아까 올라왔던 반대방향으로 50m쯤 진행하면 삼거리(이정표 : 죽주산성← 1.2km/ 약수터→ 0.7km/ 비봉산 정상↓ 50m), 당연히 죽주산성 방향으로 간다.

▼ 50m쯤 더 가면 또 다른 삼거리(이정표 : 죽주산성→ 1.1km/ 일죽면 방초리↑/ 비봉산 정상↓ 0.1km)가 나온다.

▼ 이후부터는 내리막길의 연속이다. 나무계단에 이어 침목계단을 놓아야했을 만큼 가파른 내리막길이 계속된다.

▼ 능선은 ‘원시의 숲’을 연상시킨다. 그 속에서 나는 억척스런 ‘삶의 현장’을 만난다. 이곳 안성은 ‘미륵불의 고장’. 그네들이 주장하는 ‘윤회사상’을 전하기라도 하려는 듯 죽어 나자빠진 참나무에서 아카시아나무가 무럭무럭 자라고 있었다.

▼ 원시의 숲속에서 원시인이 살아갈 것은 당연. 그러니 저건 네안데르탈인쯤 되겠다. 아무튼 이마가 툭 튀어나오고 눈이 움푹 들어간 우리네 조상을 닮아도 너무 닮았다.

▼ 14 : 03. 능선 안부로 내려선다. 죽산면 매곡마을과 같은 죽산면의 매산마을을 잇는 고갯마루일 것이다.

▼ 이정표(죽주산성↑ 0.2km/ 매곡마을→ 0.6km/ 비봉산 정상↓ 1.0km)는 이곳이 ‘장광고개’임을 알린다. 하지만 ‘장광저수지(매산리)’ 방향으로는 길도 나있지 않았다. 그러니 kakaomap처럼 ‘매곡 뒷고개’로 부르는 게 옳지 않을까 싶다.

▼ 앞서가던 집사람이 걸음을 멈춘다. 그리고 뭔가를 열심히 살펴보더니 ‘연리목’이라며 호들갑을 떤다. 집사람도 역시 여자였던 것이다. ‘사랑’에 목을 매는 그런 여자 말이다. 가까이 다가가 본다. 그녀의 말대로 사랑의 메신저(messenger)라는 연리목(連理木)을 빼다 닮았다. 아니 연리목이란 뿌리가 다른 나무의 줄기가 맞닿아 한 나무줄기로 합쳐져 자라는 현상을 일컫는데, 이건 하나의 뿌리에서 자라난 두 줄기가 다시 합쳐진 경우이니 조금 옹색하긴 해도 ‘연리지(連理枝)’라며 고집해 보자.

▼ 밀도를 더해가는 바위군락도 잠깐의 볼거리로는 충분했다. 독특한 생김새로 나그네의 발길을 자꾸만 붙잡는다.

▼ 그중에서 하나만 꼽으라면 단연 ‘흔들바위’이다. 아랫도리만 살짝 걸려있는 모양이 손만 대도 금방 굴러가버릴 것 같다. 하지만 집사람과 최군이 있는 힘을 다해 밀어도 꿈쩍하지 않았다.

▼ 14 : 12. 드디어 비봉산의 하이라이트라 할 수 있는 ‘죽주산성’이다. 통일신라시대에 축조된 것으로 알려지는 죽주산성은 고려시대와 조선시대를 거쳐, 치열했던 격전지였던 과거와는 다르게 이제는 찾는 사람들에게 힐링을 선사하는 산책코스로 변했다.

▼ 죽주산성은 난공불락의 요새다. 내성·중성·외성 세 겹의 석성으로 물샐 틈 없는 위엄을 자랑한다. 2001년 이후 지표·발굴조사를 통해 죽주산성에서는 백제와 통일신라의 유물이 수습되면서 중성은 삼국시대에, 내·외성은 조선시대에 축성됐으며 임진왜란 이후 대대적으로 성벽을 수축했다는 것이 밝혀졌다.

▼ 성벽(이정표 : 송문주장군 영각→ 0.2km/ 비봉산 정상↓ 1.2km)으로 올라선다. 외성(外城)의 서문지 근처 한 지점으로, 이후부터는 성벽의 위를 걷는다.

▼ 잠시 후, 이번에는 제 모습을 유지하고 있는 성벽으로 올라선다. ‘중성(中城)’에 올라섰다는 얘기일 것이다.

▼ 성벽은 위용을 자랑하고 있었다. 다른 많은 문화재가 세월을 견디지 못하고 역사 속으로 사라진 것과 달리, 죽주산성은 남한산성만큼이나 석축이 잘 보존되어 있었다. 하긴 저 정도는 되어야 몽골군의 숱한 침략에도 굴하지 않았을 게 아닌가. 덕분에 우린 선조의 기개를 그대로 느낄 수 있고.

▼ 북벽(北壁)은 보수공사가 한창이었다. 때문에 우린 다른 이들이 주 탐방로로 삼았던 북벽으로 가는 걸 포기할 수밖에 없었다.

▼ 14 : 24. 성벽이 마치 덧붙여 쌓기라도 한 것처럼 바깥쪽으로 휘어져 나간다. 중성의 ‘서남 치성’인 것 같은데, 꼭대기를 지키고 있는 소나무와 함께 어우러지면서 멋진 풍광을 자아낸다. 참고로 치성(雉城)이란 성벽 일부를 바깥으로 돌출시켜 쌓은 부분을 말한다. 적이 접근하는 것을 일찍 관측하고 싸울 때 가까이 오는 것을 막을 수 있도록 한 시설이다.

▼ 죽주산성은 요즘 죽산 주민들의 ‘힐링 스폿’으로 통한다고 했다. 2010년부터 복원 공사가 이루어져 성벽·성문·포루 등의 복원과 함께, 산성을 한 바퀴 돌아볼 수 있도록 산책로를 내놓았다는 것이다. 그래선지 가족단위로 산책 나온 사람들을 심심찮게 만날 수 있었다.

▼ 이때까지만 해도 이곳이 ‘북벽포루’인줄 알았다. 그러니 ‘나 홀로 나무’와 함께 감성 사진 하나쯤 찍어둘 것은 당연. 감성에 젖었던 때문일까? 난 ‘포루’의 유적이나 드라마촬영지에 대한 안내판이 눈에 띄지 않는다는 점을 의심해보지도 못했다.

▼ 걸어온 길. 외성 쪽으로 뻗어나가는 성벽은 세월의 더께 없이 희고 매끈하다.

▼ ‘치성’에서의 조망은 빼어나다. 치성의 임무대로 봉업사지를 비롯한 죽산 일대가 한눈에 쏙 들어온다.

▼ ‘동남 치성’으로 향한다. 중성을 따라 남문→동남치성→동문으로 이어지는 산책길이 15분쯤 이어지는데, 성벽 위를 걸으며 죽산리 전체를 조망하거나 한적한 숲속을 가로지르며 거닐 수도 있다.

▼ 중성의 ‘남문(南門)’이란다. 죽주산성은 1236년(고려 고종23) 몽골군을 격퇴한 곳으로 유명하다. 당시 얼마나 많은 군사와 백성이 저 문을 드나들었을까? 목숨을 걸고 성을 지킨 그네들이 있었기에 오늘의 우리가 있을 것이다. 참고로 몽골군은 청주와 충주로 향하는 두 길이 만나는 요충지였던 죽주산성에 이르러 고려군에게 항복을 권유했지만 고려군은 단호히 거절했다. 이에 몽골군은 대규모로 공격을 가했지만 결국 실패하고 큰 피해를 안은 채 철수했다고 한다. 그때 백성들과 함께 성을 지킨 이가 방호별감(防護別監) 송문주(宋文胄) 장군이다.

▼ 성벽 위로 내놓은 산책로는 한마디로 곱다. 보드라운 잔디로 뒤덮인 것이 숫제 양탄자 위를 걷는 듯한 느낌이다.

▼ 14 : 34. 중성의 동남쪽 방어시설인 ‘동남 치성’에 이른다. 장대석으로 ‘ㄷ’자 모양의 방호벽을 쌓았다.

▼ 14 : 37. 성벽을 따라 가파르게 내려서면 동문, 왼편으로 거짓말처럼 고즈넉한 평지가 분지처럼 펼쳐진다. 연못과 쉼터 등을 가미한 잔디공원으로 꾸며져 있는데, 옛날에는 군사시설과 창고, 집들이 있었지 않나 싶다. 초지 너머 산자락에 띄엄띄엄 서너 채의 집이 보이는데 한가운데 희미하게 보이는 기와집이 송문주 장군의 사당인 ‘충의사’이다.

▼ 가장 눈에 띄는 건 ‘연못’. 배수로가 연결된 계단식 연못은 무적의 산성을 유지할 수 있던 비밀병기였다고 한다. 고려시대 몽고군이 성을 포위해 공격할 때도 물이 있었기에 보름간을 버틸 수 있었던 것으로 전해진다.

▼ 14 : 42. 이왕에 왔으니 어찌 송문주(宋文胄) 장군을 만나보지 않을 수 있겠는가. 잘 닦인 탐방로를 따라 5분쯤 걸으니 장군의 위패를 모신 ‘충의사(忠義祠)’가 나온다. 매년 음력 9월9일 송문주 장군을 기리는 제향행사가 열리는 곳이기도 하다. 참고로 송문주 장군은 1236년(고종 23년) 몽고군 3차 침입 때 죽주방호별감으로 있으며 죽주산성에서 몽고군의 침략을 물리친 인물로, 안성의 호국정신을 상징하는 대표적 인물이다.

▼ 사당은 언제 지어졌는지 정확하지가 않다. 그저 정조 때 채제공 선생이 쓴 번암집의 ‘송장군묘비명’에 사당이 만들어진지 5~6백년이 지나 보수했다고 기록된 것을 내세워 송 장군 사후인 1200년대 후반에 지어졌을 거라고 추정할 따름이다. 또 다른 안내판은 체제공이 쓴 ‘송장군 묘비명’을 소개하고 있었다. 몽고군이 죽주산성을 둘러싸고 물이 떨어지길 기다리는 전술을 쓰자 장군은 ‘멀리서 왔으니 어찌 배고프지 않겠는가! 삼가 이 생선으로 군량을 삼으라’ 하며 연못의 잉어를 잡아 적에게 보냈고, 이에 크게 놀란 적이 물러가니 뒤쫓아 무찔렀다고 기록되어 있다는 것이다.

▼ 현재 죽주산성의 입구로 사용되고 있는 중성의 동문(東門)은 차가 지나다녀도 될 정도로 컸다. 문 앞쪽은 아치형이지만 뒤쪽은 네모난 형태로 옆의 계단을 오르면 중성 동남치성을 만날 수 있다.

▼ 14 : 47. 동문을 빠져나와 주차장으로 간다. 그런데 뭔가를 놓쳐버린 듯한 이 기분은 뭐란 말인가. 맞다. 죽주산성 제일의 ‘포토죤’이라는 ‘북벽 포루’를 들러보지 못한 것이다. ‘연모’, ‘옷소매 붉은 끝동’ 등 사극 촬영지로도 유명하다는데 아쉬운 일이라 하겠다. ‘아는 것만큼 보인다’고 했다. 미리 알아오지 못한 내 잘못이니 누굴 탓하겠는가.

▼ 14 : 59. 잠시 후 도착한 산성주차장. 죽주산성 조형물이 반긴다. ‘죽주산성(경기도 기념물 제69호)’은 삼국시대 신라의 북진 과정에서 축조한 성곽이다. 이곳 ‘죽산’은 영남대로가 조령과 추풍령 방면으로 갈라지는 분기점으로, 삼국시대부터 전략적 요충지였고 고려와 조선시대에는 도성의 방어와 관련하여 중요시되었다. 산성은 6세기 중반 신라가 북진하는 과정에서 서울 지역과 대중국교역항이 있었던 당항진(남양만 일대)으로 진출하기 위한 거점으로 축조되었다고 전해진다.

▼ 국도(17호선)에 이르니 도로변에 7~8개의 빗돌이 늘어서 있었다. 선정을 베푼 죽산현(竹山縣 : 고려 때는 竹州) 관리들을 칭송하는 송덕비(頌德碑)가 아닐까 싶다.

▼ 15 : 03. 이후부터는 국도를 탄다. 중앙분리대까지 있는 왕복 4차선이 이 도로의 교통량을 짐작케 해준다. 맞다. 예로부터 죽산지역은 교통의 중심지이자 군사적 요충지로 전략적 가치를 이어왔다. 조선시대 각 지역에서 서울(한양)로 가는 주요 도로 중 영남대로(장호원-안성)가 지나고 인근의 삼남대로(진천-용인)와도 교차한다.

▼ 15 : 12. 잠시 후 도착한 ‘미륵당’은 법정 동리인 매산리의 4개 자연부락(한평·상구산·하구산·미륵당) 중 하나다. 그런데 ‘문화재 마을’로도 불리는 모양이다. 하긴 미륵당(彌勒堂)이란 게 본디 미륵의 거처라는 뜻일지니. 요 아래에 있는 ‘태평미륵’이 가져다 준 지명이 분명하다.

▼ ’죽주산성 길‘ 안내판은 미륵당 한평마을의 이야기를 전한다. 한평(閑坪)은 토지가 기름져서 농사가 잘 되는 드넓은 들녘을 품었다는 마을, 매산리의 또 다른 자연부락인 구산마을(웃지시미 및 아랫지시미)도 기름진 토지에서 질 좋은 쌀이 생산되어 고을 원님께 진상을 바쳤었다고 한다. 하지만 정작 미륵당에 대한 얘기는 시작조차 하지 않고 있었다.

▼ 15 : 15. 잠시 후 ‘매산리 석불입상’에 이른다. 미륵이 16구나 있다는 ‘석불의 고장’ 안성을 수식하는 주요 미륵불 중 하나로 ‘태평미륵(太平彌勒)’으로 불리면서 지역 주민들로부터 숭상을 받아왔다. 높이도 5.6m에 이르러 안성지역의 미륵불 중 가장 크다. 그래선지 부처를 모실 누각을 세웠는가 하면 담장까지 빙 둘러 놓았다. 마을 이름도 태평미륵의 거처라고 해서 ‘미륵당’이 되었단다.

▼ 안에는 미륵불과 석탑을 함께 모셔놓았다. 높이가 1.9m인 ‘미륵당 오층석탑(향토유적 제20호)’은 고려 초기인 993년에 제작되었다고 한다. 균형미가 떨어진다는 것(탑신이 사라진 2·3·4층은 지붕만 애처롭고, 5층은 아예 통째로 사라져버렸다) 말고는 내력이나 생김새 등 특별한 게 하나도 없었다.

▼ 매산리 석불입상(경기도 유형문화재 제37호). 석가모니 다음으로 부처가 될 것으로 정해져 있는 미륵은 보살과 부처 2가지 성격으로 나뉘는데, 이 입상은 ‘보살상’으로 만들어졌다고 한다. 머리 위에 보개(寶蓋)를 쓰고 있는 고려 초기의 양식을 보이는데, 이목구비의 비례가 맞지 않아 괴이한 느낌을 준다. 참고로 ‘미륵불’은 석가모니 부처님이 열반에 든 뒤 56억7000만 년이 지나면 이 사바세계에 출현하는 부처님이다. 그때는 인간의 수명이 8만4000세나 되며, 지혜와 위덕이 갖추어져 있고 안온한 기쁨으로 가득 찬단다. 그렇다고 아무나 미륵불의 세계인 용화세계에 태어나는 것은 아니다. 경(經)·율(律)·논(論)의 삼장(三藏)을 독송하거나, 옷과 음식을 남에게 보시하거나, 지혜와 계행(戒行)을 닦아 공덕을 쌓거나, 부처님에게 향화(香華)를 공양해야 미륵불의 세계에 태어난다는 것이다.

▼ 석불은 고려시대 몽골군을 침입을 물리친 송문주장군과 김윤후장군을 기리기 위해 세워졌다고 한다. ‘태평미륵(太平彌勒)’이라고도 불리는데, 이는 이곳에 있던 중앙관리들의 출장 숙소 ‘태평원(太平院)’에서 따왔다. 하나 더. 석상은 오른손에 두려움을 없애는 ‘시무외인(施無畏印)’을 왼손에는 중생의 소원을 들어주는 ‘여원인(與願印)’을 취하고 있는 모양새라고 했다. 민중의 숭배를 받아온 이유일 것이다.

▼ ‘미륵당’에서 나와 이번에는 ‘봉업사’로 간다. 200m쯤 걸으면 사거리. ‘봉업사’로 이름을 바꾼 옛 ‘용화사’에서 내건 팻말이 길을 인도해준다. 경기도 기념물 제189호인 ’봉업사‘와는 아무런 연관도 없지만, 경내에 죽산리 삼층석탑과 죽산리 석불입상이라는 두 점의 문화재를 품고 있다.

▼ 15 : 25 – 15 : 45. 귀에 익숙한 이름에 끌려 들어간 봉업사. 시쳇말로 잉크도 마르지 않은 새로운 오층탑이 보일 뿐, 떡하니 버티고 있어야 할 유물은 눈에 띄지 않는다. ‘앉은 김에 쉬어가라’고 했던가. 양지바른 곳이 눈에 띄기에 아까 정상에서 먹다 남겨놓은 간식을 먹으며 휴식을 취했다.

▼ 15 : 45. 몸이 편하면 마음까지도 여유로워지나 보다. 조금 전까지만 해도 보이지 않던 ‘석불’이 절간 왼쪽 산자락에서 빼꼼이 얼굴을 내미는 게 아닌가.

▼ 죽산리 석불입상(경기도 유형문화재 제97호). 연화대(불상을 안치하기 위한 연꽃모양의 받침대) 위에 놓여있는 높이 3.36m의 석불입상이다. 온화한 표정의 불상은 어깨까지 길게 늘어진 귀가 특징이다. 몸체에 비해 머리와 손이 크게 표현되고, 육계(肉髻)와 타원형의 옷 주름 등 고려 초기 불상의 특징을 보인다. 참! 옆에는 석탑도 하나 있었으나 안내판이 없어 내력은 알 수가 없었다.

▼ 석불은 죽주산성 아래 쓰러져 있던 것을 옮겨다 세운 것이라고 한다.

▼ 15 : 51. 절간을 빠져나오다 ‘죽산리 삼층석탑(경기도 유형문화재 제78호)’이라는 또 하나의 탑을 만났다. 높이 3.2m의 탑은 두꺼운 지붕돌과 4단의 옥개석받침 등 조형 양식으로 볼 때 고려시대에 탑을 보수하면서 새로운 양식을 가미했을 것으로 추정된단다.

▼ 탑은 고려시대 혜소국사가 다시 세운 것으로 전해진다. ‘화차사(華次寺)’이던 신라시대에도 탑이 있었다는 자리다.

▼ 봉업사지로 가는 길 주변은 온통 논밭이다. 근처로 4차선의 국도가 지나가지만 전형적인 농촌 마을의 평면적인 풍경에 시야가 편안하다.

▼ 16 : 05. 그렇게 도착한 ‘봉업사지 오층석탑 (보물 제435호)’은 유역 정비공사가 한창이었다. 국보(國寶)에 어울리는 매무새로 단장시키고 있는 모양이다. 높이가 6m인 탑은 고려 전기에 조성됐다. 여러 장의 크고 넓적한 돌로 지대석을 만들고 위에 단층 기단을 두고 그 위에 5층의 탑신을 올렸다. 상륜부는 남아있지 않고 1층 탑신이 유난히 높은 점이 고려석탑의 특성을 잘 나타낸다고 한다.

▼ 죽산리 당간지주(경기도 유형문화재 제89호), 당간지주는 당간(‘당’은 부처나 보살의 공덕과 위신을 나타내는 깃발, ‘간’은 당을 거는 장대)을 고정해주는 두 개의 지주대로 절의 입구나 법당 앞에 세워져 있다. 이 당간지주는 높이 4.7m(폭 0.76m, 두께 0.5m)의 돌기둥 한 쌍이 1m의 간격을 두고 서로 마주보고 있다. 경기도 3대 사찰이었다는 절간의 규모를 가늠해볼 수 있다고나 할까?

▼ 이곳에 있던 ‘봉업사’는 양주 회암사, 여주 고달사와 더불어 고려시대 경기도 3대사찰이었다고 한다. ‘고려사’는 공민왕이 홍건적의 난을 피해 남쪽으로 이동하다 이 절에 들러 태조 왕건의 초상화에 절을 했다고 전한다. 태조 왕건의 어진을 봉안하는 진전사원(眞殿寺院)이었다는 얘기다. 신라시대 ‘화차사(華次寺)’였던 절은 고려시대에 봉업사(‘고려의 업을 일으킨 곳’이라는 의미)‘로 되면서 크게 번창했으나 1530년의 문헌에서는 기록조차 사라진다. 봉업사지 오층석탑(보물 제435호), 봉업사지 삼층석탑(경기도 유형문화재 제78호), 봉업사지 당간지주(경기도 유형문화재 제89호)에서 당시의 영화를 그려볼 수 있을 따름이다.

▼ 16 : 08. 봉업사지를 빠져나오자 국도 17호선. 교통섬에 광화문의 이순신 장군을 떠올리게 만드는 송문주 장군의 동상이 세워져 있었다. 맞다. 송문주 장군은 이 지역의 수호신 같은 존재라고 했다. 죽산면 주민들은 매년 송 장군 사당에서 제사를 지내오는가 하면, 죽주산성과 봉업사지 터 앞을 지나는 도로를 ‘송문주로’로 명명하고 저 동상까지 세웠다.

▼ ‘서동대로’를 따라 죽산으로 들어간다. 죽주(竹州)로 불리던 죽산은 지리적으로 기호지방과 삼남을 연결하는 교통의 요충지였다. 이곳 죽산이 전략적으로 중요한 땅이었을 건 당연. 신라 때 이미 죽주산성이 축성되었고, 조선말까지 도호부가 자리해 있던 경기·충청의 주요 행정구역이었다.

▼ 16 : 15. 죽산 버스터미널에 이르면서 산행이 종료된다. 오늘은 3시간 40분을 걸었다. 앱이 8.66km를 찍고 있으니, 코스의 절반 이상이 산길이었던 점을 감안하면 적당한 속도로 걸었다고 보면 되겠다.

감악산(紺岳山, 674.9m)

산 행 일 : ‘23. 10. 21(토)

소 재 지 : 경기도 파주시 적성면과 양주시 남면, 연천군 전곡읍의 경계

산행코스 : 출렁다리주차장→출렁다리→범륜사→묵밭쉼터→악귀봉→장군봉→임꺽정봉→감악산(비봉)→까치봉→묵밭쉼터(복귀)→출렁다리주차장(소요시간 : 6.78km/ 4시간 30분)

함께한 사람들 : 산과 하늘

특징 : 파주와 양주, 연천의 경계에 놓인 산으로 예로부터 화악산(가평)·송악산(개성)·관악산(안양)·운악산(포천)과 더불어 ’경기 5악‘의 하나로 신령스러운 산으로 일컬어졌다. 이름에 ‘악’자가 들어간 산은 대개 험한 편이다. 등산이 어렵고, 오른다 해도 꽤 많은 에너지를 쏟아야 하는 경우가 대부분이다. 하지만 파주의 감악산만은 예외로 봐도 되겠다. 원래는 높고 깊고 가파른 산이지만 탐방로 공사를 잘 해놓아서 비교적 쉽게 올라갈 수 있기 때문이다. 세 지자체가 서로 경쟁하듯이 시설물들을 설치한 것이 오히려 번잡스러운 흠으로 보였다고나 할까.

▼ 산행들머리는 감악산 시설지구(파주시 적성면 설마리)

세종·포천고속도로 안락 IC를 나와 ‘신평화로’를 타고 의정부시와 양주시를 통과한 다음, 회암교차로(양주시 회암동)에서 56번 지방도, 상수교차로(양주시 남면)에서 371번 지방도로 옮겨가며 달리다, 설마교차로(파주시 적성면)에서 ‘설마천로’로 빠져나오면 잠시 후 ‘감악산주차장’에 이르게 된다. 네비게이션에 ‘감악산출렁다리 주차장’을 찍고 오면 편하다. 하나 더, 시설지구에는 ‘두부 만드는 집’이 즐비했다. 이 고장 특산물인 ‘장단콩’으로 만든 손두부·순두부·두부전골·두부부침 등을 판매하고 있었다. 그밖에도 황태구이·감자전·능이닭백숙 등 다양한 먹거리를 맛볼 수 있다.

▼ 지도(청색 선)처럼 진행했다. 출렁다리를 건너면 ‘범륜사 입구’. 계곡을 거슬러 올라가다 ‘묵밭쉼터’에서 오른쪽 능선으로 올라, 악귀봉·장군봉·임꺽정봉을 차례로 거쳐 정상에 오른 후 이번에는 왼쪽 능선을 이용해 ‘묵밭쉼터’로 내려섰다. 이후는 올라왔던 길을 되돌아 내려간다.

▼ 10 : 05. 출렁다리주차장(출구)에서 데크 계단을 올라가면서 산행이 시작된다. 숫자는 헤아려보지 않았지만 버겁다 싶을 정도로 긴 계단이다.

▼ ‘아는 만큼 보인다’고 했다. 그러니 입구의 안내판 정도는 살펴보도록 하자. 감악산을 둘러싼 20km 정도의 ‘순환형 둘레길’과 정상으로 올라갈 수 있는 주요 등산로가 그려져 있다. 참고로 둘레길 각 코스의 이름은 지역 학생들이 지었다고 한다. 청산계곡길·손마중길·천둥바윗길·임꺽정길·하늘동네길 등 생경하지만 정겨우면서도 친근하게 느껴진다.

▼ 민족상잔의 아픈 상처도 한번쯤 보듬어보자. 이곳 설마리 일대는 6.25전쟁 당시 서울 사수를 위한 마지막 요충지였다고 한다. 당시 이곳을 지키고 있던 영국군 글로스터 부대원들은 중공군의 총공세에 맞서 최후의 한 명까지 싸웠고, 중공군의 서울 진입을 3일간이나 늦출 수 있었다고 한다. 이를 기념하기 위해 설마리에 기념공원이 세워졌고, 감악산 출렁다리는 ‘글로스터 영웅의 다리(The Gloucester Heroes Bridge)’라는 닉네임까지 얻었다.

▼ 10 : 12. 숨이 턱에 차오를 즈음이면 정자에 올라선다. 쉼터에 전망대를 더한 다목적 정자이다. 그러니 출렁다리의 전경을 카메라 프레임 안에 넣고 싶다면 잠시 들렀다 갈 일이다.

▼ 정자는 뛰어난 ‘뷰 포인트’이다. 난간에 서면 감악산의 랜드마크로 자리 잡은 ‘출렁다리’가 한눈에 쏙 들어온다. 출렁다리 뒤로 펼쳐지는 감악산 전경은 보너스라 하겠다.

▼ 출렁다리 주변(힐링파크에서 운계폭포까지 약 1Km 구간) ‘신비의 숲’에서는 야간경관조명이 펼쳐진다고 했다. LED 투광등과 동물조명 등으로 밤하늘의 자연과 동물을 등산로 곳곳에 조형해 신비로운 분위기를 조성하는 한편, 고보조명·영상·음향 등을 가미해 산 이름인 감악(紺嶽)에 얽힌 스토리를 보다 재미있게 연출한단다.

▼ 요즘은 흔하디흔한 게 ‘출렁다리’다. 그렇다고 짜릿한 스릴까지 흔해지겠는가. 거기다 산악지형에 설치한 현수교로는 가장 긴 편에 속한다고 하지 않았던가. 아무튼 다리는 70kg기준 900명이 동시에 올라가도 끄떡없이 지어졌단다. 초속 30m 강풍과 진도7의 지진에도 견딜 수 있단다. 하지만 길이가 150m나 되는데 어찌 출렁거리지 않을 수 있겠는가. 그러니 움직임에 몸을 내맡기고 맘껏 즐겨보자.

▼ 다리는 36m나 되는 허공에 매달려 있다. 덕분에 출렁거림 속에서도 설마리, 설마천계곡 등 다리 주변의 풍경들을 눈에 담는 재미가 제법 쏠쏠하다.

▼ 다리 건너. 범륜사로 올라가는 진입로는 상당히 가팔랐다.

▼ 10 : 28. 범륜사(梵輪寺)에 이른다. 참! 올라오는 도중 ‘운계폭포’로 내려가는 길을 만나기도 했지만 그냥 지나쳤다. 오래전이긴 하지만 내가 기억하는 폭포는 초라하기 짝이 없었기 때문이다. 하나 더. 절간 뒤 샛길로 가면 ‘운계전망대’가 나온다. 감악산 산행의 필수코스라지만 집사람의 체력을 핑계 삼아 그냥 지나치기로 했다.

▼ 감악산 중허리에 터를 잡은 ‘범륜사’는 한국불교태고종 종단의 사찰이다. 옛날 감악산에는 감악사·운계사·범륜사·운림사 등 4개의 사찰이 있었다고 전해진다. 하지만 세월의 풍화와 전쟁 등으로 모두 소실되었고, 현재의 ‘범륜사’는 1970년 금봉이라는 스님이 옛 ‘운계사(존재했다는 문헌만 있을 뿐 자세한 연혁은 전하지 않는다)’ 터에 다시 세운 것이란다.

▼ 사찰 앞에 세워놓은 ‘세계평화’ 빗돌이 눈길을 끈다. 이 사찰의 ‘점심 공양’은 누구나 참여할 수 있는 것으로 유명하다. 그 점심 공양과 저들이 원하는 세계평화가 어떤 연관이 있을지도 모르겠다. 하나 더, 절간 뒤 백옥으로 만들었다는 높이 7m의 ‘관세음보살상’도 볼만하다. 중국 하북성의 아미산 백옥으로 현지에서 만들어 1995년 이곳에 안치했다고 한다.

▼ 대부분의 산이 그렇듯, 감악산 역시 방문 목적은 등산이다. 산행은 범륜사를 지나면서 본격적으로 시작된다. 하지만 널찍한 데다 바닥까지 야자매트로 깔려있어 산행기분은 나지 않는다.

▼ 작은 돌멩이들이 바위에 덕지덕지 붙어있다. 오가는 사람들이 행운을 빌며 붙여놓은 것 같은데, 이게 흡사 자철석이라도 되는 양, 떨어지지 않고 처음 그대로 찰싹 붙어있다.

▼ 10 : 45. 탐방로는 개울을 건너기도 한다. 징검다리가 놓여있지만 여름철 집중 호우 때는 통행이 불가능할 듯. 그렇다고 우회로가 따로 나있는 것 같지도 않았다.

▼ 개울을 건너자마자 상황이 확 바뀌어버린다. 넓고 반반하던 길이 언제 그랬냐는 듯이 거칠기 짝이 없는 너덜길로 바뀐 것이다.

▼ 그렇게 한참을 걸어 복원된 숯가마 터(이정표 : 묵은밭 0.2km/ 범륜사 0.6km)에 닿았다. 숯은 참나무로 구워낸 것을 상품(上品)으로 친다. 이는 감악산에 아름드리 참나무가 군락을 이루고 있었다는 증거가 된다.

▼ 11 : 00-11 : 05. 고역이라 할 수 있는 너덜길의 끝. ‘묵밭 쉼터’가 길손을 맞는다. 올라오느라 고생한 이들을 위한 배려로 쉼터용 정자를 배치했다.

▼ 이정표(감악산 정상↑ 1,350m/ 까치봉← 1,000m/ 범륜사↓ 800m)는 길이 둘로 나뉨을 알린다. 그렇다고 고민하지는 말자. 어느 코스를 선택하더라도 정상에 이르기는 마찬가지, 그저 한 바퀴 돌아온다고 생각하면 될 일이다.

▼ 11 : 08. 우리는 이정표가 가리키는 정상 방향을 선택했다. 물기 없는 계곡을 따라 올라가는 모양새이다. 이어서 벤치가 놓여있는 곳(‘만남의 숲’이 아닐까 싶다)에서 이번에는 오른편으로 붙는다. ‘악귀봉’부터 시작되는 바윗길을 제대로 타보기 위해서이다. 알다시피 바윗길이란 게 올라갈 때가 제멋 아니겠는가.

▼ 지능선이어선지 시작부터 가파르다. 뭔가에 의지하지 않고는 못 올라갈 정도로 깔딱인 곳도 심심찮게 나온다. 그런 어려움을 지자체도 알았나보다. 밧줄난간을 세워 붙잡고 오를 수 있도록 했다.

▼ 11 : 35. 빼어난 자태를 자랑하는 암봉에 올라선다. 수십 길 낭떠러지 위, 풍상에 시달리다 못해 몸을 비비꼬아대는 소나무들이 자라고 있었다.

▼ 암봉의 자랑거리는 따로 있었다. 나무 사이로 파주의 산하가 자신의 속살을 아낌없이 보여주는 것이다. 시선을 조금 비틀자 이번에는 북한산이 그 걸출한 자태를 자랑한다.

▼ 내려오는 길은 울퉁불퉁한 바위들로 가득했다. 그렇다고 소름끼칠 듯이 위험하지는 않으니 약간의 스릴을 즐기면 되겠다.

▼ 감악산의 또 다른 특징은 단풍나무라 할 수도 있겠다. 설악산이나 내장산만큼은 아니지만 굵고 튼실한 단풍나무들이 능선을 뒤덮고 있었다.

▼ 잠시 후 만나게 되는 삼거리(이정표 : 감악산 정상↑/ 청산계곡→ 1,420m/ 법륜사↓ 1,570m)에서는 직진한다. 오른편은 보리암 돌탑을 거쳐 ‘출렁다리’로 연결되는 ‘감악능선계곡길’로 끄트머리에서 ‘청산계곡길(감악산 둘레길)’로 합류된다.

▼ 감악산에 ‘악(岳)’자가 그냥 들어갔겠는가. 이를 증명이라도 하려는 듯 곳곳에서 바위지대를 만나게 된다. 그러다보니 곳곳에 저런 나무계단을 놓았다. 오래전 이곳을 찾았을 때는 밧줄에 의지해서 오르던 구간들이다.

▼ 단풍이 한층 더 무르익었다. ‘가을 단풍은 꽃보다 아름답다’는 말도 있지 않는가. 올해 들어 처음 만나는 단풍이니 서러울 정도로 아름다운 핏빛에 풍덩 빠져보면 어떨까?

▼ 11 : 52. 계단을 올라서면 ‘악귀봉(616m)’. 바위봉우리로 ‘돼지바위’라고 부른다고도 했는데 맞는지는 모르겠다. 아무튼 정상석은 파주시와 양주시가 공동으로 세웠다. 참고로 양주시와 파주시, 연천군 등 3개 시군에 걸쳐 있는 감악산은 비봉·임꺽정봉·장군봉·악귀봉이 양주시와 파주시가 어깨를 맞대고 있고, 형소봉은 오롯이 양주시 차지다(대신 까치봉은 파주시 차지다).

▼ 암봉의 특징대로 악귀봉에서의 조망은 일품이다. 양주와 파주의 산하가 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 장군봉으로 올라가는 능선은 험상궂기만 하다. 그렇다고 걱정할 필요까지는 없다. 탐방로는 바위 사이를 요리조리 잘도 피해가면서 올라가기 때문이다.

▼ 이젠 장군봉을 오를 차례이다. 산등성이를 따라 걸어야 할 길이 이어지는데, 초입의 삼거리(이정표 : 장군봉↑ 0.3km/ 감악산약수터→ 1.6km/ 악귀봉↓ 0.1km)를 지나면서 산길은 가팔라진다. 하지만 버거울 정도는 아니니 걱정할 필요는 없다. 그저 단풍으로 물들어가는 가을 풍경을 눈요기 삼아 오르면 될 일이다.

▼ 암릉답게 눈만 들면 구경거리가 달려온다. 그 첫 번째 만남은 ‘통천문’이다. 하늘로 통하는 문답게 반대편은 천애의 낭떠러지다. 지리산이나 고성의 통천문처럼 통과해볼 생각을 버리라는 얘기다.

▼ 오른편에는 방금 올랐던 악귀봉의 능선이 놓여있다. 악귀봉에서 시작되는 암릉은 마음이 여린 사람들은 다리가 떨릴 정도이다. 그러나 일단 오르면 떠나기를 망설일 정도로, 소나무 등 주변 풍광과 어우러지는 암릉이 한 폭의 그림처럼 수려하기 펼쳐진다. 어쩜 임꺽정은 저런 봉우리들에서 개성과 한양을 호령할 기개를 키웠을지도 모른다.

▼ ‘앗 곰이다’ 호들갑을 떠는 집사람의 손가락 끝에 곰 한 마리가 비스듬히 누워있는 게 아닌가. 그것도 양주 들녘을 지긋이 내려다보면서...

▼ 이즈음 저 멀리 ‘임꺽정봉’의 거대한 암벽도 눈에 담을 수 있다. 아찔한 절벽에는 잔도가 걸렸다. 오래 전, 중국의 산을 오르내리면서 잔도는 험산을 끼고 사는 중국인들의 전유물인줄 알았다. 그런데 언제부턴가 우리나라에서도 잔도가 얼굴을 내밀기 시작하더니, 이젠 웬만한 바위산마다 잔도 하나쯤은 보통이 되어버렸다.

▼ 잠시 흙길로 변했던 능선이 장군봉의 턱밑(이정표 : 장군봉↑ 0.1km/ 형소봉→ 0.2km/ 감악산주차장↓ 4.7km)에 이르자 다시 한 번 용트림을 한다. 거대한 암벽으로 변해 앞을 막아버린 것이다. 반대 방향으로 우회하여 올라야하겠건만 다행이도 지자체에서 나무계단을 설치했다. 고마운 일이라 하겠다.

▼ 오른쪽 발아래서 솟아오른 저 암봉은 ‘형소봉’일 것이다.

▼ 계단은 바윗길로 바톤을 넘긴다. 오른쪽은 천 길 낭떠러지, 능선이 칼날처럼 생긴 탓에 왼쪽으로 당겨 걸을 수도 없다. 그저 철제난간을 붙잡고 조심조심 오르는 수밖에 없다. 하지만 사람들은 이 구간을 감악산 산행의 백미로 꼽는데 주저하지 않는다. 허공을 걷고 있는 듯한 짜릿한 스릴을 만끽할 수 있기 때문이다.

▼ 12 : 10. 암릉의 화룡점정(畵龍點睛)은 ‘장군봉(652m)’이 찍고 있었다. 동·서·남으로 시야가 뻥 뚫리면서 양주와 파주의 산하가 거침없이 달려온다. 시선을 조금 올리자 이번에는 도봉산과 북한산의 헌걸찬 바위봉우리가 우뚝 솟아오른다.

▼ 장군봉을 내려서면서 위험구간은 대충 끝난다. 편안해진 길을 따라 잠시 걷다보면 안부(이정표 : 임꺽정봉↑ 0.1km/ 감악산 정상↖ 0.5km/ 장군봉↓ 0.1km)에서 임꺽정봉을 거치지 않고 곧장 감악산(정상)으로 가는 길이 나뉜다.

▼ 올라야 할 ‘임꺽정봉’이다. 양주 쪽 산자락은 천애의 바위벼랑이지만, 파주 쪽은 부드러운 육산의 모양새이다. ‘도적’과 ‘의적’으로 나뉘는 ‘임꺽정’에 대한 평가를 닮았다고나 할까?

▼ ‘배낭걸이 대’라고 한다. 산이 좋아 전국의 산을 20년 이상 누비고 다녔지만, 내 기억에 저런 시설을 처음이다.

▼ 몇 걸음 더 걸으면 ‘임꺽정봉’의 턱밑(이정표 : 임꺽정봉 0.1km/ 얼굴바위 쉼터 0.3km/ 장군봉 0.1km)에서 신양저수지에서 올라오는 길과 만난다.

▼ 12 : 21. 제법 긴 계단을 올라서면 임꺽정봉을 코앞에 둔 ‘삼거리(이정표 : 임꺽정봉 50m/ 감악산 0.4km/ 장군봉 0.2km)’. ‘임꺽정봉’의 기상을 흉내라도 내려는 듯 커다란 바위 하나가 위세를 자랑한다.

▼ 양주시에서 세운 안내판이 자기네 땅도 한번 들러보라고 유혹을 보낸다. 천애의 바위절벽에 길은 내놓았으니 스릴을 즐겨보라는 것. 하지만 파주 쪽에 차량을 세워놓은 탓에 다음을 기약할 수밖에 없었다.

▼ 12 : 23. ‘임꺽정봉’에 올라선다. 홍길동, 장길산과 함께 조선 3대 도적 중 하나인 임꺽정이 이곳 양주 출신이어선지 그 흔적으로 임꺽정봉과 임꺽정굴을 이곳에 남겨놓았다. 실존 인물인 임꺽정은 명종 14년(1559년) 임금의 명으로 임꺽정에 대해서 대책을 논의했고 명종 17년(1562)에 되어서야 임꺽정의 무리를 소탕할 수 있었다. 그 기간(아니면 그 이전) 중 감악산에 머물렀을 수도 있겠다. 하나 더. 조선시대의 임꺽정이 우리에게 널리 알려진 것은 홍명희 작가의 대하소설 ‘임꺽정’ 덕분이다.

▼ 옛 이야기는 임꺽정이 관군의 추격을 피해 감악산의 깊고 험한 산속 동굴에 기거했다고 전한다. 그 동굴이 있는 바위 정상이 지금의 ‘임꺽정봉’이라고 한다. 그래서일까? 임꺽정봉 정상에서 내려다본 세상은 무척 호쾌했다. 서쪽으로 이어지는 장군봉의 암릉과, 남쪽의 절벽단애 아래로 펼쳐지는 신암저수지와 널따란 뜰이 자못 시원시원하다.

▼ 12 : 26. 그리도 뛰어난 조망이건만 막상 오래 즐기지는 못했다. 가뜩이나 좁은 정상이 등산객들로 붐볐기 때문이다. 아무튼 삼거리로 되돌아와 이번에는 ‘감악산’으로 향한다.

▼ 12 : 32-13 : 32. 계단을 내려오자마자 점심상을 차렸다. 그리고 못다 한 얘기로 회포를 풀다 가기로 했다. 산꾼들이라기 보다는, 만나는 것 자체가 좋고, 그저 산에 드는 것에서 즐거움을 찾는 사람들이 모였으니 당연한 일이라 하겠다.

▼ 수다로 한껏 여유를 즐기다 다시 길을 나선다. 이어서 주요 포인트 중 하나인 ‘어름골재’로 올라선다. 이정표(감악산→ 120m/ 범륜사↑ 2.290m/ 장군봉← 220m/ 임꺽정봉↓ 160m)는 이곳이 사거리임을 알려준다. 곧장 고개를 넘으면 묵밭 근처의 ‘만남의 숲’. 왼편은 장군봉과 임꺽정봉의 중간에서 만났던 삼거리로 연결된다. 감악산의 정상은 물론 오른편으로 가면 된다.

▼ 12 : 33. 몇 걸음 더 걸으면 정자에 닿는다.

▼ 이곳도 조망의 명소 중 하나다. 양주벌판을 가운데 두고 동두천의 칠봉산과 양주의 천보산, 도락산, 불곡산(이 산에도 임꺽정봉이 있다) 등이 불쑥 솟아올랐다. 더 멀리로는 남성미를 물씬 풍기는 도봉산과 북한산까지 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 13 : 46- 13 : 54. 출렁다리 주차장에서 길을 나선지 2시간 45분 만에 감악산 정상에 도착했다. 웬만한 운동장이 부럽지 않을 만큼 널따란 정상에는 정상석과 감악산비, 고롱이 미롱이 마스코트, 각종 안내판 등 파주시·양주시·연천군에서 서로 경쟁하듯이 만들어놓은 시설물들로 가득하다. KBS중계소와 강우레이더 같은 공공시설도 들어서 있었다.

▼ 정상의 북쪽 가장자리, 돌로 기단을 쌓고 그 위에 어른 키 정도 되는 빗돌 하나를 앉혔다. 화강암으로 만든 비석은 그 유래가 알려지지 않는데, 비석에 새겨진 글자가 전혀 보이지 않아 ‘몰자비’(글자가 죽은 비)라는 별명을 갖고 있다. 아예 글자를 새기지 않은 무자비라는 주장도 있다. 또한 설인귀비나 빗돌대왕비(‘비석대왕비’라는 뜻으로 비석 자체가 신앙의 대상이 된 때문에 그렇게 불린 것으로 보인다)라고 부르기도 한다. 1982년 학술조사가 이루어지도 했으나 북한산에 있는 진흥왕순수비와 비슷하다는 정도만 파악됐을 뿐이다.

▼ 정상석은 양주시와 파주시가 공동으로 만들었다. 연천군이 감악산의 공동 소유권자이긴 하지만 그 영역이 정상까지는 이르지 못했음이리라.

▼ 정상에 어깨를 걸치지 못한 연천군은 군 마스코트인 ‘고롱이 미롱이’와 ‘감악산 숲길’ 안내도만 달랑 세워놓았다. 고롱이와 미롱이는 동아시아 최초의 아슐리안형 주먹도끼가 발견된 구석기유적지(전곡리)를 품은 연천군에서 만든 원시인 캐릭터이다.

▼ 조망은 전문가의 시선을 따라가 본다. <감악산 등산의 최고 기쁨은 뭐니 뭐니 해도 정상에서 만나는 스카이라인과 납작한 마을들 모습, 그리고 멀리 삐죽삐죽 올라와 있는 한국의 산 풍경이다. 남쪽으로는 동두천시 칠봉산, 양주시 도락산, 서울시 도봉산, 서울시와 고양시를 이어주는 북한산 등이, 북으로는 북한 개성시의 송악산까지 볼 수 있다. 물론 날씨가 도와줘야 가능한 시계이지만, 그야말로 하늘과 공중과 산과 마을을 한눈에 담을 수 있는 광활한 풍경인 것이다.>

▼ 그건 그렇고 북쪽(연천)에서 뜬금없는 풍경이 잡힌다. 산꼭대기에 ‘성모마리아상’이 세워져 있는 것이다. 집에 돌아와 요것조것 뒤적여 봐도 누가 왜 만들었는지 알아낼 수 없었다. 그저 평화·통일의 마음을 담은 조형물로 유추해 볼 따름. 성모님의 시선이 북녘 땅을 응시하고 있으니 말이다.

▼ 임진강, 한탄강 등 접경지역에 내리는 비를 관측할 수 있는 5층 높이의 대형 강우레이더도 들어서 있었다. 태풍·기상변동 등을 목적으로 하는 기상레이더와 달리 반경 125km 이내에서 지표에 근접하게 내리는 비의 양을 면적 단위로 집중 관측해 홍수예보에 활용한단다.

▼ 명자나무가 꽃망울을 활짝 터뜨렸다. 봄에 피어야 할 꽃이 그것도 이 늦가을에 말이다. 김상헌(金尙憲, 1570〜1652)은 청나라로 끌려가면서 ‘가노라 삼각산아 다시 보자 한강수야’로 시작되는 시조를 읊었다. 뒤이어 나오는 ‘시절이 하 수상하니 올똥말똥하여라’라던 문구가 떠오르는 상황이라고나 할까?

▼ 13 : 54. 하산을 시작한다. ‘까치봉’으로 연결되는 능선인데, 이정표에는 감악산둘레길 중 ‘손마중길’로 적혀있었다. 레이더기지의 서쪽 울타리에 기대어 내놓은 데크로드를 따르면 된다.

▼ 13 : 56. 몇 걸음 걷지 않아 멋진 ‘전망대’를 만났다. 시야가 툭 트이는 곳에 데크로 대를 만들어놓았다.

▼ 난간에 서자 일망무제의 조망이 펼쳐진다. 파평산, 천덕산, 덕물산 진봉산 등 수많은 산들이 드넓은 들녘 곳곳에서 솟아올랐다. 시선을 조금 옮기면 물굽이를 이루며 흘러가는 임진강과 이를 가로지르는 장단교가 눈에 들어온다. 그 너머에서 송악산과 극락봉 등, 가고 싶어도 갈 수 없는 북녘의 산들이 어서 오라 손짓한다.

▼ 탐방객들을 위해 배려도 잊지 않았다. 조망도를 세워 실물과 대조해보는 재미를 더하게 했다.

▼ 13 : 59. 또 다른 조망처에는 아예 정자까지 들어앉혔다. 하지만 올라가보지는 않았다. 조금 전 들렀던 전망대와 똑 같은 풍경이 펼쳐질 것 같아서이다.

▼ 팔각정(이정표 : 까치봉↑ 600m/ 객현리→/ 정상↓ 150m)에서는 까치봉 방향으로 간다. 정자를 지나자마자 나타나는 길고 긴 나무계단. 숲속을 헤집으며 나있지만 곳곳에서 조망이 틔기 때문에 눈이 호사를 누리며 내려갈 수 있다.

▼ 14 : 18. 운계능선을 탄지 19분 만에 토끼봉에 올라섰다. 바위와 소나무가 잘 어우러지는 멋진 산봉우리이다.

▼ 정상석은 보이지 않았다. 그 흔한 이정표조차 눈에 띄지 않는다. 현 위치를 까치봉으로 표시해놓은 ‘감악산 둘레길’ 안내도가 이 모든 것을 대신할 따름이다. 그게 서운했던지 누군가가 안내도에 까치봉이라고 큼지막하게 적어놓았다.

▼ 까치봉 역시 멋진 조망처였다. 아까 정상 근처 전망대에서 바라보던 풍경이 낮아진 고도만큼만 좁아졌다고나 할까?

▼ 이후로도 나무계단은 한참이나 더 계속된다.

▼ 14 : 51. 삼거리 안부(이정표 : 손마중길 740m/ 묵은밭 120m/ 감악산 정상 1,380m)에 내려선다. 직진의 운계능선은 운악산둘레길의 손마중길로 연결된다. 우리는 무릎이 불편한 집사람을 핑계 삼아 묵밭으로 내려가기로 했다.

▼ 탈출로도 만만치만은 않았다. 

▼ 가파른 나무계단을 100m이상이나 내려간 뒤에야 묵밭에 이를 수 있었다. 이후부턴 아까 걸어왔던 길을 되돌아가면 된다.

▼ 15 : 50. 똑 같은 길을 걸어야 하는 무료함을 견뎌가며 걷길 25분 드디어 출렁다리 주차장에 이르면서 산행이 종료된다. 오늘은 4시간 30분을 걸었다. 핸드폰의 앱이 6.78km를 찍고 있으니 무척 더디게 걸은 셈이다. 하긴 집에 돌아온 집사람이 앞으로 산행은 사양하겠다는 폭탄선언을 했을 정도니 어련하겠는가.

♧ 에필로그(epilogue), 주차장에서 짐을 챙기다 문득 다행이라는 생각이 든다. 감악사(紺嶽祠)라는 사당이 없어졌다니 말이다. 내 나라 강산을 짓밟은 당나라, 그 군대를 이끈 장수 ‘설인귀(薛仁貴)’를 모신다니 이를 말인가. 하긴 세상이 하 수상한데 무슨 꼴인들 못 보겠는가. 올 여름인가? 언론은 어느 얼간이가 광복절날 일장기를 문간에 내걸었다고 전했었다. 그러니 설인귀를 모시는 게 문제가 아니라, ‘천황폐하 만세’를 외치는 토착 왜구가 스스럼없이 우리 앞에 나타나지 않는다고 누가 보장하겠는가.

주금산(鑄錦山, 813.6m)

산 행 일 : ‘23. 8. 19(토)

소 재 지 : 경기도 남양주시(수동면)과 포천시(내촌면) 가평군(상면) 일원

산행코스 : 불기고개(수동고개)→시루봉→몽골문화원(독바위) 갈림길→선바위전망대→주금산 정상→불기고개(소요시간 : 5.15km/ 3시간 30분)

함께한 사람들 : 산과 하늘

특징 : 한북정맥의 수원산(水源山) 서파고개에서 남쪽으로 가지 쳐놓은 산줄기(사람들은 이를 ‘천마지맥’이라 부른다)에서 첫 번째로 솟구친 산이다. 옛 이름은 ‘비단산’. 비단을 펼쳐놓은 듯 아름답다 칭송받는 산이다. 최근에는 가을 단풍이 아름답다고 입소문을 탔다. 주금산(鑄錦山)이란 이름처럼 비단을 녹여 풀어놓은 듯 아름답다나? 주금산은 수도권의 알려지지 않은 ‘명산’으로 분류된다. 잘난 산세에다 서울에서 가깝다는 지리적 이점은 있지만, 대중교통의 이용이 썩 편치 않았기 때문이다. 하지만 경춘선이 전철화 되고, 마석역에서 몽골문화원까지 시내버스가 40~50분 간격으로 다니면서 접근성까지 좋아졌다. 최근 찾은 이들이 부쩍 늘어난 이유일 것이다.

▼ 산행들머리는 불기고개(가평군 상면 상동리)

서울-양양고속도로 화도 IC에서 내려와 387번 지방도를 타고 현리(가평) 방면으로 들어가면 몽골문화촌(남양주시 수동면)을 지나 불기고개(또는 수동고개)에 올라서게 된다. 남양주와 가평의 시·군 경계인 고갯마루에 간이식당과 작은 주차장이 마련되어 있다.

▼ 주금산 산행은 원점회기가 가능한 몽골문화촌(남양주시 수동면)이나 내리(포천시 내촌면)에서 시작하는 게 보통이다. 상동리(가평군 상면)와 베어스타운(포천시)에서 출발할 수도 있다. 참! 우리처럼 정상만 찍고 되돌아오려면 불기고개에서 시작하는 게 최선이다.

▼ 09 : 00. 건너편 산자락으로 들어붙으면서 산행이 시작된다. 이때 도로를 횡단하게 되므로 오가는 차량을 조심해야 한다. 첩첩산중이던 옛날 늑대나 여우를 살펴가며 고개를 넘었듯이 말이다. 오죽했으면 산 아래 마을의 이름이 ‘돌아우마을’이었겠는가. 혼자 고개를 넘는 선비를 ‘돌아오우, 돌아오우’하고 애타게 불렀으나 그냥 넘다가 ‘짐승 밥’이 되었다나?

▼ 정상까지 거리는 2.5km. 주금산의 등산코스 중 가장 짧은 코스이다. 높여야 할 고도(高度)도 가장 적다. 핸드폰의 고도계가 389m를 찍고 있으니 앞으로 400m 남짓만 더 높이면 된다.

▼ 산길은 시작부터 무척 가파르다. 거짓말 좀 보태 코에서 흙냄새가 느껴질 정도라고나 할까? 하지만 걱정할 필요는 없다. 통나무계단을 놓았는가 하면, 그래도 버거운 사람들을 위해 밧줄 난간까지 매어놓았다.

▼ 09 : 05. 숨이 턱에 차오른다. 5분 만에 지능선에 올라설 수 있다는 게 그나마 다행이랄까? 거기다 잣나무 숲이 내뿜는 피톤치드가 심신까지 맑게 해주니 이 아니 좋을 손가.

▼ 광활하지는 않지만 잣나무 숲이 펼쳐진다. 하지만 국내 잣 생산량의 30% 이상을 차지하는 가평의 본모습을 보여주기에는 충분했다. 저 나무에서 채취되는 잣 또한 전국적인 명성을 얻고 있다. 가평군이 타 지역보다 일교차가 큰 탓에 이곳에서 생산되는 잣 또한 타 지역의 것보다 더 고소하면서도 영양이 높기 때문이란다.

▼ 능선에 올라섰는데도 산은 사나운 기세를 누그러뜨릴 줄 모른다. 그 기세에 눌린 산길은 왔다갔다 ‘갈 지(之)’자를 써가며 겨우겨우 고도를 높여간다.

▼ 09 : 20, 15분쯤 더 걸어 폐 헬기장에 올라선다.

▼ 헬기장을 지나면서 산길은 사나웠던 기세를 많이 누그러뜨린다.

▼ 10 : 35 : 불기고개 코스는 서너 곳에서 갈림길을 만난다. 첫 만남은 몽골문화원이 있는 ‘비금계곡(남양주시 수동면)’에서 올라오는 길이다. 몽골문화원에서 원점산행을 할 경우, ‘독바위’쪽으로 올라 정상을 찍은 다음 하산하면서 저 길로 내려간다. 참고로 ‘비금계곡’은 옛날 선비들이 이 산에 놀러왔다가 거문고를 숨겨뒀다는 데서 유래된 지명인데, 갈수기에도 물소리가 화려한 암반계곡이다.

▼ 이정표(정상↑ 1.53km/ 몽골문화촌← 3.14km/ 불기고개↓1.1km)는 친절하게도 위도와 경도까지 적고 있었다.

▼ 삼거리 조금 못미처에는 행선지를 알 수 없는 갈림길이 나있었다. 행여 길이라도 잘못 들어설세라 누군가가 나뭇가지로 막아두는 친절을 베풀었다.

▼ 지자체의 배려도 엿볼 수 있었다. 곳곳에 쉼터를 만들어 지친 다리를 쉬어갈 수 있도록 했다.

▼ 아직도 길은 평탄하다. 하지만 걷는 게 만만치만은 않다. 삼복더위가 물러갈 줄 모르고 기승을 부리고 있기 때문이다. 거기다 엊그제 내린 비가 습도까지 잔뜩 높여놓았다.

▼ 편안하다는 말이 떨어지기 무섭게 상황이 변해버린다. 통나무 계단을 놓아야만 했을 정도로 길이 가팔라져버린 것이다.

▼ 두 번째 이정표(정상 1.3km/ 수동고개 1.2km) 근처에서는 커다란 바위도 만날 수 있었다. 전형적인 육산에서 보는 바위라선지 더 반갑다. 아니 주금산은 육산답지 않게 바위가 많았다. 특히 ‘독바위’는 주금산의 백미로 알려지지 않았겠는가.

▼ 길을 갈수록 더 사나워진다.

▼ 그냥 치고 오르지를 못하고 왔다갔다 ‘갈 지(之)’자를 쓰고 나서야 겨우겨우 고도를 높여간다. 그렇다고 멈출 수야 없는 노릇. 밧줄 난간에 의지해 쉬엄쉬엄 올랐다.

▼ 구름이 낮게 갈아 앉은 게 비가 오려나 보다. 맞다. 기상청은 오후 2시 무렵 소나기를 예고하고 있었다.

▼ 9 : 55. 숨이 턱에 차오를 즈음 두 번째 삼거리에 이른다. 이정표(정상↑ 1.1km/ 상동리→ 1.0km/ 수동고개↓ 1.4km)는 오른쪽이 수동리(가평군)의 주말농장에서 올라오는 길임을 알려준다.

▼ 이정표 뒤, 언덕처럼 생긴 봉우리가 ‘시루봉(585m)’이다. 하지만 쉼터라는 것 말고는 아무런 특징이 없었다. 나무로 둘러싸여 있어 조망도 트이지 않는다. 하나 더, 언제부터 ‘시루봉’이란 이름이 붙여졌을까? 10년여 전, 주금산을 답사하기 위해 사전조사를 하던 때만 해도 ‘시루봉’이란 이름은 없었다.

▼ 아무튼 정상은 텅 비어 있었다. 정상석은 물론이고 그 흔한 표지기(정상석이 없을 경우 산꾼들이 인증용으로 매달아 놓은) 하나 눈에 띄지 않는다. 그게 서운했던지 누군가가 밧줄 난간 기둥에다 ‘시루봉’이라고 적어놓았다.

▼ 아무리 밋밋해도 시루봉은 산봉우리였다. 내려가는 길이 저렇게 가파른 걸 보면 말이다.

▼ 오가는 이들이 안전 산행을 기원하며 하나 둘 쌓아올린 돌탑이 눈에 띈다. 소박한 바람만큼이나 엉성한 돌탑이다.

▼ 또 다시 긴 오르막길이 시작된다. 고온다습한 날씨 탓에 온몸은 이미 땀으로 흠뻑 젖어버렸다. 그러니 저런 오르막은 바라보는 것만으로도 버겁다.

▼ 이즈음 바윗길도 만나게 된다. 힘은 들지만 요리조리 피하다가 넘는 맛이 제법 쏠쏠한 구간이다.

▼ 10 : 20. 또 다른 쉼터, 이번에는 통나무를 세워 의자를 만들었다.

▼ 이정표를 겸한 안내판도 눈에 띈다. 자연생태계의 한 축을 담당하고 있는 산림을 보호하잔다.

▼ 이때 울창한 숲 너머에서 거대한 암벽이 살짝 얼굴을 내민다. 산꾼들 사이에서 ‘선바위’로 불리는 명물이다.

▼ 또 다시 긴 오르막길이 시작된다.

▼ 이번도 역시 밧줄 난간을 매어놓아야 했을 만큼 가파르다.

▼ 요런 폐 벙커도 눈에 띈다. 얼마나 많은 우리네 아들들이 저 속에서 힘든 인고의 시간을 보냈을꼬?

▼ 10 : 35. 세 번째 갈림길은 몽골문화원에서 올라오는 길이다. 이곳에서 왼쪽(비금리)으로 가면 주금산 산행의 하이라이트라는 ‘독바위’가 나온다. 하지만 우린 정상으로 간다. 되돌아오다가 들러도 되니까. 그게 삼복더위에 지쳐 깜빡 해버렸지만...

▼ 이정표(정상까지 0.48km)는 왼쪽과 우리가 올라온 길의 최종 목적지를 ‘몽골문화원’으로 적고 있었다. 내리(포천시)에서 올라오는 길을 빠뜨린 것이다. 남양주시에서 만들었다고 자기 지역의 등산로만 표시하다니 해도 해도 너무했다.

▼ ‘주금산 숲길 안내도’ 역시 마찬가지다. 하다못해 진입로 표시라도 해두었으면 좋았으련만, 자기 관내만 쏙 뽑아 그려 넣었다. 때문에 불기고개에서 올라오는 사람들은 주금산의 명물인 ‘독바위’를 놓쳐버리는 경우가 비일비재하다

▼ 이정표나 안내도만 살펴볼 게 아니다. 이곳에서 처음으로 시야가 열리기 때문이다. 아까 쉼터에서 살짝 얼굴을 내밀던 ‘선바위’가 거칠게 없다는 듯이 성큼 다가온다. 그 오른편으로는 가평의 산하가 펼쳐진다.

▼ 몇 걸음 더 걷자, 오른쪽으로 올라가는 샛길이 어렴풋이 나타난다. 물론 주 등산로는 아니다. 하지만 그냥 지나치는 일은 없도록 하자. 멋진 전망대가 거기 있기 때문이다.

▼ 그렇게 올라선 ‘선바위(혹은 조망돌뼈)’ 상부는 폐자재들이 널브러져 있었다. 전망이 좋은 곳이니, 군부대의 망루가 있었을지도 모르겠다.

▼ ‘조망도’도 만들어놓았다. 하지만 2%가 아니라 20%쯤 부족한 듯. 마을 이름은 몰라도 눈앞에 펼쳐지는 산 이름이라도 적어놓았으면 좋았을 걸 그랬다.

▼ 아쉽게도 조망은 허락되지 않는다. 구름을 잔뜩 머금은 날씨가 시야를 가로막아 버렸기 때문이다. 주금산 정상은 물론이고, 수원산에 개주산, 철마산, 그리고 천마산으로 흐르는 천마지맥까지 한눈에 쏙 들어온다는데 말이다.

▼ 이후부터는 ‘천마지맥(天摩枝脈)’을 탄다. 한북정맥이 운악산을 지나 수원산에 오르기 전 명덕삼거리에서 남쪽으로 가지를 친 천마지맥(도상거리 49.4km)은 이곳 주금산을 지나 철마산·천마산·백봉·예봉산을 일군 다음 팔당호에서 숨을 거둔다.

▼ 정상으로 가는 도중 바윗길을 타기도 한다. 모험을 감수할 수밖에 없는 곳도 있다. 거대한 바위가 날카롭게 서있기 때문에, 크랙을 붙잡고 통과해야만 한다.

▼ 잠시 후 만난 또 다른 갈림길, 암봉으로 연결되는 샛길은 아까처럼 희미하다. 하지만 걸러서는 결코 안 된다. 조금 전 올랐던 ‘선바위’보다 훨씬 더 나은 조망을 보여주기 때문이다.

▼ 가장 먼저 눈에 들어오는 게 주금산 정상. 그 오른편에 지난 해 답사했던 개주산이 있고, 당시 눈여겨 본 바 있는 가평 베네스트 골프장도 눈에 들어온다.

▼ 우리가 올라온 불기고개(수동고개)의 뒤로는 화채봉과 서리산, 축령산이 줄을 잇는다.

▼ 시선을 조금 옮기면 주금산의 두 명물이 성큼 다가온다. 왼쪽의 수직절벽은 선바위, 그 오른편에서 ‘독바위’가 솟아올랐다. 항아리를 엎어놓은 것처럼 생겼다고 해서 그런 이름이 붙여졌지 않나 싶다. 하나 더, 예전에는 ‘덕암(德岩)’으로 불렸다는 얘기도 있다. ‘어진 덕(德)’자가 왜 붙었는지는 몰라도, 그게 ‘덕바위’를 거쳐 ‘독바위’가 되었다나?

▼ 선바위에서 정상까지는 작은 오르내림을 반복하면서 이어진다. 짧고 완만한 내리막에 길고 가파른 오르막으로 보면 되겠다.

▼ 명색이 정상인데 그리 쉽게 정복을 허락하겠는가. 막바지에 만나는 오르막은 상당히 가팔랐다.

▼ 10 : 55. 산행을 시작한지 1시간 55분. 헬기장에 올라선다. 웃자란 잡초가 무성하지만 ‘H’자 보도블럭은 최근에 칠한 듯 하얀색으로 빛난다. 산악 안전사고를 대비해 관리해오고 있는 것 같다.

▼ 몇 걸음 더 걸으면 ‘주금산’ 정상이다. 정상은 ‘주금(鑄錦)’이라는 이름에 어울리지 않게도 가슴에 담아둘만한 볼거리가 없었다. 숲으로 둘러싸인 탓에 조망도 트이지 않는다. 육산의 전형적인 특징이라 하겠다. 그저 두 개나 되는 정상석이 눈길을 끈다고나 할까?

▼ 주금산은 포천시와 가평군의 경계(남양주시에서는 약간 빗겨나 있다)에 놓여있다. 정상석이 두 개인 이유일 것이다. 인증 사진은 잘 생긴 포천시의 것을 제켜두고 말뚝 모양의 가평군 것을 배경으로 삼았다. 삼각점(일동 20)까지 포함시키는 게 좋을 것 같아서이다.

▼ 포천시라고 해서 남양주시와 다를 게 하나도 없었다. 이정표의 방향표시에 남양주시나 가평군의 지명은 그 어디서도 찾아볼 수 없었다.

▼ 등산안내도도 마찬가지. 포천시에서 만든 듯 자기 관내만 그려 넣었다. 망국의 지름길일 수도 있는 ‘지역 이기주의’가 언제쯤 사라질까?

▼ 이제 하산할 일만 남았다. 차량을 이용해서 왔으니 불기고개로 다시 내려가야 한다. 때문에 하산 기록은 생략. 대신 걷다가 만난 버섯 몇 컷을 올려본다. 첫 만남은 ‘느타리버섯’ 식용에다 채취한 양도 꽤 되어 우리 집 식탁을 풍성하게 해주었다.

▼ ‘흰둘레줄버섯’. 항암효과(특히 자궁암)가 있다지만 사진만 찰칵.

▼ 식용인 ‘뽕나무버섯’으로 여겨지지만 확실하지 않아 그냥 패스.

▼ 꽃으로 오인하기 딱 좋을 정도로 잘생긴 버섯도 한 컷.

▼ 마지막으로 먹음직스런 산머루 열매도 한 컷. 그나저나 오늘은 왕복 3시간 30분을 걸었다. 앱이 5.15km를 찍고 있으니 무척 더디게 걸은 셈이다. 삼복더위로도 모자라 습기까지 잔뜩 머금은 날씨가 발길을 붙잡았던 모양이다.

쌍령산(雙嶺山, 502m)

산 행 일 : ‘23. 7. 1(토)

소 재 지 : 경기도 용인시(처인구) 원삼면 및 안성시 양성면 일원

산행코스 : 중촌마을→休빌리지→주능선→430.6봉→쌍령산→407.9봉→임도→문수봉분기점→애덕고개→미리내성지→중촌마을(소요시간 : 9.85km/ 4시간 40분)

함께한 사람들 : 산과 하늘

특징 : 용인에서 네 번째로 높은 산으로 용인 남부에서는 가장 높은 산이다. 하지만 전형적인 육산이라서 가슴에 담아둘만한 볼거리는 갖고 있지 못하다. 그럼에도 산이 품고 있는 기세만큼은 어디에 내놔다 뒤떨어지지 않는다. 한국 최초의 사제이자 순교자인 김대건(안드레아) 신부가 쌍령산 자락인 ’미리내‘에 잠들어 있기 때문이다. 종교적 유적지를 낀데다 교통편까지 좋아(서울에서 60㎞ 정도) 부담 없는 당일 산행지로 추천할 만하다．

▼ 산행들머리는 중촌마을(안성시 양성면 미산리)

평택·제천고속도로 서안성 IC를 나와 45번 국도를 타고 용인방면으로 가다 난실교차로(안성시 양성면 난실리)에서 ‘안성맞춤대로’로 바꿔 탄다. 이어서 노곡리 회전교차로에서 ‘미리내성지로’로 옮기면 얼마 지나지 않아 중촌마을에 이르게 된다. 버스정류장(미산2리)에서 골목으로 들어오면 마을회관이 나온다. 참고로 우리는 잠실역에서 5600번 광역버스를 타고 용인버스터미널까지 온 다음, 일행의 차량을 이용해 중촌마을로 왔다.

▼ 지도(붉은 선)와는 조금 다르게 진행했다. 임도를 벗어나는 지점에서 붉은 선이 아닌 오른쪽 점선을 따라 주능선(쌍령산과 쌍영산의 중간지점)으로 올라섰다. 하산도 애덕고개에서 ‘미리내 성지’로 내려온 다음 도로를 따라 중촌마을로 돌아왔다.

▼ 쌍령산 방향으로 나있는 골목(중촌안길)으로 들어가면서 산행이 시작된다. 참고로 중촌마을은 ‘미산리(美山里)’의 3개 자연부락(상촌·중촌·약산) 중 하나로, 중촌(中村)이란 지명은 마을의 위치에서 유래했다. 윗말과 아랫말로 불리다가 1914년(행정구역 개편) 마을이 셋으로 나뉘면서 아랫말에서 중촌(또는 중말)으로 바뀐 것이다.

▼ 골목길을 걷다보면 오세영(1955~2016) 작가의 생전 작업실도 만날 수 있다. 만화가의 사회적 참여에 적극적이었던 작가로 1993년 한겨레신문이 선정한 ‘우리 시대의 만화가 10인’에 이름을 올리기도 했다. 이후 1999년 대한민국출판 만화대상, 2009년 고바우 만화상 등을 통해 작가로서의 면모를 인정받았다. 이밖에도 김수현 작가, 변승훈 화가, 배우 노주현 등 여러 예술인들이 이 마을에 산다는데, 시간에 쫓겨 일일이 들러볼 수는 없었다.

▼ 문이 닫힌 탓에 안으로 들어가 보지는 못하고 안내판으로 대신해본다. 만화가 오세영은 낮은 시선에서 바라본 민초들의 삶을 만화 컷 속으로 옮겨 온 작가다. 우리네 얼굴과 표정, 말본새, 체취, 삶의 풍경 등을 생생하고 구수하게 담아내며 일가를 이뤘다. 대표작으로 ‘땅꾼 형제의 꿈’, ‘만화 세계역사’. ‘월북작가 순례기’, ‘만화 토지’ 등이 있다.

▼ 10분쯤 걷자 왼쪽 산자락에 ‘안성 휴(休)빌리지’라는 아파트처럼 생긴 건물이 얼굴을 내민다. 노인들을 위한 프리미엄 실버타운이 아닐까 싶다.(진입로는 다른 방향으로 나있다)

▼ 중촌안길의 끝, 요런 주택이 들어서있어 방향을 바꿀 수밖에 없었다. 마침맞게 집 앞에서 산자락을 향해 임도가 나있다.

▼ 하지만 그 길을 이용할 수는 없었다. 100m쯤 올라간 지점에 금줄을 쳐놓았기 때문이다.

▼ 그렇다고 되돌아갈 수야 없는 노릇. 오른쪽으로 내려가 작은 개울을 건너니 임도가 나온다. 방향만 보고 진행했는데 운이 좋았다고 보겠다.

▼ 하지만 그런 행운은 오래가지 못했다. 길이 흔적도 없이 사라져버렸기 때문이다. 이후부턴 웃자란 잡초와 잡목들을 헤치며 길을 만들어가는 수준의 산행이 이루어진다. 방향만 보고 찾아가는 개척 산행이라고나 할까?

▼ 우리 말고도 이 코스를 이용한 사람이 있었다는 게 그나마 위로가 되어준다.

▼ 선두를 맡은 최군이 애처롭게 느껴질 정도다. 코를 땅에 대고 올라야할 만큼 가파른 산비탈은 그냥 오르기만도 벅찬데, 잡목들까지 가득 찼으니 길을 만드는 게 얼마나 어렵겠는가.

▼ 산행을 시작한지 30분. 무덤 몇 기가 있는 지능선(支稜線)에 올라섰다.

▼ 그렇다고 길이 좋아진 것은 아니다. 거친데다 가파르기까지 한 산길은 변할 줄 모른다. 뿐만 아니다. 물기를 잔뜩 머금은 공기까지 발목을 잡는다. 폭포수처럼 쏟아지는 땀으로 인해 온몸은 이미 흠뻑 젖어버렸다. 하지만 어쩌겠는가. 쉬엄쉬엄 오르다가, 그마저도 힘들면 잠깐씩 쉬어가며 오른다.

▼ 그렇게 30분(지능에 올라선 뒤) 정도의 악전고투를 치르고 나서야 주능선에 올라설 수 있었다.(정규 탐방로로 올라오지 않은 탓인지 이정표는 눈에 띄지 않는다) 아무튼 오른편은 쌍영산(이곳에서 150m쯤 떨어진 지점), 우리가 오르려는 쌍령산은 왼쪽으로 가면 된다.

▼ 쌍영산(정상석은 없지만 삼각점이 있다) 사진은 최군이 촬영해 온 것(뒤로 쳐진 나를 기다리다가 다녀왔단다)을 올려본다. 쌍령산에서 1km쯤 떨어진 곳에 위치한 봉우리인데 누가 이름(‘령’을 ‘영’으로 살짝 바꿨다)을 만들었는지는 몰라도 지도(일부이지만)에까지 등재되어 있다.

▼ 조금은 편안해진 산길을 따라 13분쯤 오르면 430.6m봉, ‘맨발’이라는 아호를 쓰는 분이 팻말을 매달아 놓았다.

▼ ‘쌍령지맥(雙嶺枝脈)’이란 한남정맥의 문수봉 서쪽 1.6m 지점의 봉우리(380m)에서 서쪽으로 분기하여 쌍령산(502m)·천덕산(322.3m)·백련봉(235.2m)·덕암산(164m) 등을 일구고 동고리(평택시 고덕면) 진위천과 안성천의 합수점에서 그 숨을 다하는 도상거리 43.6km의 산줄기이다(신산경표 참조).

▼ 고사목이 심심찮게 눈에 띈다. 땅에서 태어난 나무가 다시 흙으로 돌아간다. 원시의 숲을 연상시키는 풍경이라 하겠다. 지맥 종주를 하는 이들을 빼고는 찾는 이가 거의 없다는 얘기도 될 것이고...

▼ 정상에 가까워지자 바위 무리가 자신들도 있다며 고개를 내민다. 그래 500m를 겨우 넘기는 수준이지만 산은 산이다. 그것도 정상석까지 갖춘 의젓한 산이다.

▼ 저건 송악이겠지? 하늘로 쑥쑥 뻗어나가는 다른 나무들과는 달리 땅 위를 이리저리 기어 다니거나 다른 나무나 절벽에 빌붙어 살아야 하는 슬픈 운명을 타고난 넝쿨 식물 말이다.

▼ 주능선이라고 해서 마냥 편한 것만은 아니다. 이렇게 가파른 구간도 심심찮게 나타난다.

▼ 산행을 시작한지 1시간 30분. 숨이 턱에 걸릴 즈음에야 헬기장으로 이루어진 쌍령산 정상에 올라설 수 있었다. 앱에 찍힌 거리가 2.37km이니 무척 더디게 올라온 셈이다. 그만큼 힘들었다는 얘기도 된다.

▼ 헬기장의 남단에서 조망이 열린다. 눈앞에 펼쳐지는 풍경을 천천히 담아가라는 듯 벤치까지 놓아두었다.

▼ 정상석은 헬기장의 한쪽 귀퉁이에 세워져 있었다. 벤치 등의 편의시설도 그쪽에 몰려있다. 이왕에 올라왔으니 산의 내력이나 알아보자. 쌍령산(雙嶺山)이란 이름은 산자락에 있던 동명의 절(쌍령사)에서 따왔다고 한다. ‘신증동국여지승람’에 ‘쌍령사(雙嶺寺)는 성륜산에 있다’고 기록하고 있기 때문이다. 하지만 그 절은 현재 찾아볼 수 없다. 조선후기에 편찬된 지리서나 고지도에도 나오지 않는단다. 다만 쌍령산 남쪽, 고려 때 백운선사가 창건한 것으로 전해지는 쌍운암(雙雲庵) 터가 쌍령사가 있던 자리로 추측될 뿐이란다.(네이버백과 발췌·정리)

▼ 하나 더, 쌍령산의 옛 이름은 ‘성륜산(聖輪山)’이라고 한다. ‘성륜’이란 ‘성스러운 바퀴’ 즉, 불교에서의 법륜(法輪)을 뜻한다. 법륜은 부처의 교법을 이르는 말로 전륜왕의 금륜(金輪)이 산과 바위를 부수고 거침없이 나아가는 것에 비유된다. 따라서 성륜산은 마야산(摩耶山)이나 반야산(般若山), 문수산(文殊山)처럼 불교적인 의미를 내포하는 이름이라 할 수 있다.

▼ 정상에는 벤치를 놓아 쉼터를 겸하도록 했다. 평상 용도의 보도블럭도 깔아 놓았다. 금계국을 심은 꽃밭도 눈에 띈다. 덕분에 우린 점심상을 펴고 느긋하게 쉬다 갈 수 있었다.

▼ 이정표는 3개 주능선 중 2곳을 가리키고 있었다. ‘미리내 성지’ 방향의 북서쪽 능선(420고지와 바사리고개를 거쳐 문수봉·어은산으로 이어진다)과 고삼농협 방향의 남쪽능선(우리가 올라온 능선으로 쌍영산을 거쳐 봉황산으로 이어진다)인데, 이정표에는 나와 있지 않지만 쌍령산은 동남쪽 능선(경수산으로 이어진다)도 거느린다.

▼ 이곳도 역시 라이더들과 전쟁을 벌이고 있는 모양이다. 진입 방지 ‘볼라드(bollard)’는 보이지 않지만 출입을 금지한다는 현수막이 걸려있다. 하지만 우리가 쉬고 있는 중에 라이더들이 여럿 지나가고 있었다. 저런 현수막 정도로는 그들의 출입을 막지 못한다는 증거가 아닐까 싶다.

▼ 앗! 거북이 닷! 거북이를 쏙 빼다 닮은 바위를 본 최군이 거북이를 생포하겠다며 냉큼 올라타고 본다. 하늘의 뜻을 알게 된다는 지천명(知天命)에 들어섰는데도, 산에만 들어서면 아직도 소년이다. 그런 최군의 모습을 바라보는 난 마냥 즐겁고...

▼ 하산을 시작한다. 이정표가 가리키고 있는 미리내(성지) 방향이다. 용인시(오른쪽)와 안성시(왼쪽)의 경계를 이루는 능선인데, 능선을 따라 난 길은 일단 곱다. 보드라운 흙길에 경사까지도 거의 없다.

▼ 초반에 딱 한번 요런 바위구간을 지나기도 한다.

▼ 20분쯤 걸어 첫 번째 갈림길(이정표 : 석포숲기념공원↑ 3.61km/ 미리내성지← 1.44km/ 쌍령산↓ 0.80km)을 만났다. 왼쪽은 미리내성지로 내려가는 단축 코스, 하지만 우린 계속해서 능선을 타기로 했다. ‘애덕고개’를 거쳐 미리내 성지로 내려가기 위해서다.

▼ 5분쯤 더 걸어 만난 이정표(미리내고개 3.1km/ 쌍령산 0.9km)는 ‘용인시경계둘레길’이란 이름표를 달고 있었다. 민간 주도로 조성된 길이 240km의 둘레길로 시 경계를 따라 용인시를 한 바퀴 돌게 된다.

▼ 의시시한 송전탑 아래를 지나기도 한다. 위험시설로 분류되지만(특히 비오는 날에는), 오늘처럼 맑은 날에는 시야를 열어주는 고마운 시설이 된다.

▼ 길은 여전히 곱다. 조금이라고 가파르다 싶으면 침목계단을 깔고, 그것도 모자라 밧줄난간까지 매어놓았다. 행여 들어올세라 쳐놓은 금줄이야 보기 좋은 풍경이 아니었지만.

▼ 임산물의 종류를 적어놓지 않은 걸 보면, 산나물 채취 자체를 금한다는 얘기일 것이다.

▼ 길이 고와선지 내딛는 발걸음들이 하나같이 경쾌하다.

▼ 하산을 시작한지 50분. 이정표(미리내 성지↑ 2.3km/ 고초골 공소→ 2.3km/ 쌍령산↓ 1.6km)가 이름표를 ‘성지순례길’로 바꿔달았다. 김대건 신부님을 따라 걷는 순례길 중 골초골로 가는 코스가 이곳에서 갈린다는 얘기일 것이다.

▼ 하산길이라고 해서 마냥 내려가는 것만은 아니다. 아래 사진처럼 제법 가파른 구간을 올라가기도 한다. 하지만 침목계단에 밧줄난간까지 갖춰 오르는 게 부담스럽지는 않다.

▼ 그렇게 10분쯤 진행하면 ‘407.7m봉’에 올라선다. 능선 상에 두루뭉술하게 솟아오른 그저 그렇고 그런 봉우리이다. 하지만 쌍령산 정상에도 없던 삼각점(안성 446)이 설치되어 있었다. 지자체에서도 뭔가 의미를 부여하고 싶었던 모양이다. 벤치와 식탁까지 놓아 쉼터를 겸하도록 했다.

▼ 국제신문 근교산행 팀의 산행대장을 역임한 최남준씨도 그런 점을 의식했던 모양이다. 해발고도를 적은 표지판을 나무에 매달아 자신이 지나갔음을 알린다.

▼ 또 다른 이는 ‘상원봉(408m)’이라고 적힌 코팅지를 매달아놓았다. 하지만 인터넷에서도 검색되지 않는 지명이니 문제다. 요 아래 어디쯤에 상원마을이라도 있을지 모르겠다.

▼ 17분쯤 더 걸어 임도(이정표 : 애덕고개 1.1km/ 쌍령산 2.3km)에 내려선다. 탐방로는 임도를 가로질러 맞은편 능선으로 오른다. 왼쪽으로 가도 미리내성지에 이르지만(이정표가 애덕고개로 갈 수 있다고 하니까) 우리는 그냥 능선을 타기로 했다.

▼ 작은 오르내림이 반복되는 능선은 계속해서 곱다. 콧노래라도 흥얼거리며 걷기에 딱 좋은 코스다.

▼ 300m쯤 진행했을까 또 하나의 갈림길(이정표 : 애덕고개 0.8km↖/ 문수봉↗ 3.1km/쌍령산↓ 2.6km)이 나타난다. 오른편은 ‘문수봉길(김대건 신부님을 따라 걷는 도보순례길 중)’로 문수봉을 거쳐 ‘은이성지’에 이르게 된다. 참! 이곳에서 문수봉으로 가는 ‘쌍령지맥’과 헤어진다는 것도 기억해 두자.

▼ 아까의 임도에서 20분. 탐방로는 또 다른 임도로 내려선다. 이정표(애덕고개 0.3km)는 임도(왼쪽)에도 애덕고개를 적고 있었다. 그렇다면 이 길은 삼봉산-시궁산-바래기산을 잇는 20km 길이의 임도일 것이다. 석포숲공원으로 연결되는 임도를 타더라도 애덕고개에 이를 수 있다는 얘기일 것이고.

▼ 이번에도 임도를 가로질러 맞은편 능선으로 올라선다. 애덕고개로 연결되는 이 구간은 대부분 내리막이다. 두어 곳에서는 침목계단을 놓아야만 했을 정도로 가파르기까지 하다.

▼ 8분쯤 지나면(산행을 시작한지 3시간 15분) ‘애덕고개(이정표 : 미리내성지← 0.5km/ 은이성지→ 9.8km/ 시궁산↑ 2.34km/ ↓는 쌍령산 대신 ’고초골공소‘가 적혀있다)’. 용인시(처인구 이동읍)의 묵리와 안성시(양성면)의 미산리를 잇는 고갯마루이다. 하나 더, 얼마 전에 올랐던 ‘시궁산’의 주요 들머리 중 하나이기도 하다.

▼ 애덕고개는 한국 천주교의 대표적 순례길인 ‘청년 김대건 길(은이성지↔미리내성지)’에 있는 3개의 고개 중 마지막 고개이다. 박해를 피하던 천주교 신자들이 삼덕(신덕·망덕·애덕)을 기리며 넘나들던 고갯마루로 알려진다. 그래선지 천주교 관련 기념물들이 여럿 세워져 있었다.

▼ 그중 김대건 신부님에 관련된 안내판이 가장 눈에 띈다. 1846년 9월 16일, 그의 나이 26세 ‘여러분이 죽은 뒤에 행복하기를 원한다면 천주교를 믿으시오’라는 말을 남기고 한강의 새남터에서 8번째 칼에 김대건 신부의 머리는 땅으로 떨어졌다. 순교 후 미리내 교우촌에서 살던 17세 이민식(빈첸시오)이 신부님의 시신을 거두어 현재의 ‘미리내 성지’에 안장했다고 한다.

▼ 반대편의 안내판 중 하나도 소개해 본다. 이민식(빈첸시오, 1828~1921)이 새남터에서 순교한 신부님의 시신을 이곳까지 모셔왔는데 날이 밝더란다. 하는 수 없이 산비탈 콩밭 이랑에 시신을 숨기고 솔가지로 덮어놓았는데, 콩밭 임자가 인부들을 데리고 와 가을걷이를 시작하더라는 것이다. 이때 나온 게 ‘묵주신공’, ‘제 목숨을 대신 드려도 좋으니 우리 착한 목자 김신부님 장례나 잘 치르게 해 주십시오’였다. 그러자 천둥번개가 치면서 장대 같은 소나기가 쏟아지는 게 아닌가. 콩밭 임자가 인부들을 데리고 사라지자 하늘은 언제 그랬냐는 듯이 날이 개면서 뭉게구름이 피어오르더란다. 이런 게 바로 기적이 아니겠는가.

▼ ‘청년 김대건 길’은 지난 2020년 용인시가 한국 최초의 천주교 사제인 김대건 신부를 기리기 위해 조성한 둘레길이다. 김대건 신부가 생전 사목활동을 하던 길이자, 순교 후 유체가 이동한 경로이기도 하다. 처인구 양지면 ‘은이성지’에서 안성시 양성면 ‘미리내성지’에 이르는 10.3km의 숲길이다.

▼ 미리내 성지는 순교자인 ‘김대건 신부’의 묘역, 어찌 그를 기리는 시비 하나쯤 없겠는가.

▼ 미리내 성지로 내려가는 길, 잠시지만 ‘청년 김대건 길’을 걸었다. 이 구간은 17세의 청년 이민식이 김대건 신부의 시신을 옮긴 길이기도 하다. 신부님이 치명한 지 40일이 지난 10월 26일 그는 새남터 백사장에서 포졸들의 눈을 피해 시신을 수습했다. 그리고 시신을 안고 산길로 150여 리 길을 밤에만 걸어서 닷새째 되는 날인 10월 30일 미리내에 도착했다. 그가 걸은 길 중 일부가 바로 이 길인 것이다.

▼ 17분쯤 내려오면 ‘미리내 성지’. 첫 만남은 ‘김대건 안드레아 신부 기념 성당 및 묘역’이다. 이 성당의 주보성인은 ‘순교자들의 모후’라고 한다. 그래선지 입구에 피에타(Pieta) 상이 세워져 있었다. 성모 마리아가 예수님의 시신을 안고 비탄해 하는 형상인데, 두 분 모두에 한복을 입혀드린 게 눈길을 끈다.

▼ 1921년 한국 천주교회는 한국 첫 사제이자 순교자인 ‘김대건 안드레아 신부’를 기리기 위한 기념관 건립을 결정한다. 당시 미리내 본당의 초대 주임신부이던 강도영(마르코) 신부는 ‘불과 몇 시간 동안 계시다가 치명하신 새남터보다는 긴 세월 묻히고 살이 썩은 미리내에 세워져야 한다. 특히 김신부님의 유해를 모셔온 미리내 교우들의 열성을 생각해서라도...’라고 주장했다. 결국 1927년 미리내에 기념관 건립이 결정됐고, 1928년 봄 공사를 시작 그해 7월에 완공되었다. 기념성당의 제대 아래에는 김대건 신부님의 아래턱뼈와 척추뼈가 모셔져 있고, 시신이 담겨져 있던 목관 조각 일부도 전시되어 있단다.

▼ 1925년 7월 5일, 김대건 안드레아 사제는 ‘비오 11세’ 교황에 의해 시복되었다. 김신부님의 묘는 시복에 맞춰 지어진 고딕 양식의 저 성당 앞에 모셔져 있다. 그 옆에는 김대건 신부에게 사제품을 준 제3대 조선교구장 페레올 주교와 미리내본당 초대 주임이자 한국 교회의 세 번째 사제 강도영 신부, 그리고 미리내본당 3대 주임 최문식 신부의 묘소도 함께 있다. 묘역 위쪽에는 어머니 고 우르술라의 묘소와 이민식(빈첸시오)의 묘소도 나란히 자리하고 있다.

▼ 이후부터는 ‘미리내 성지’의 경내를 걷는다. 성지 입구 쪽으로 가다보면 십자가의 길과 묵주기도의 길이 조성돼 있어 순례의 마음을 계속 이어갈 수 있다. 참고로 ‘미리내성지’의 미리내는 은하수의 순수한 우리말이다. 이게 신유박해(1801년)와 기해박해(1839년) 때 신자들이 숨어들어 옹기를 굽고 화전을 일궈 살던 마을의 이름이 됐다. 밤이면 그네들의 집에서 새어나온 호롱불빛이 깊은 밤중에 은하수처럼 보인다고 해서다.

▼ 나 같은 천주교 신자들이라면 십자가의 길 14처(본시오 빌라도에게 재판을 받고 무덤에 묻히기까지 그리스도 수난의 마지막 사건들을 묘사한 14장면의 연속 그림 또는 조각)를 지나며 해당 기도를 드려보는 재미가 제법 쏠쏠한 구간이다.

▼ 그렇게 잠시 내려가면 ‘한국 순교자 103위 시성 기념성당(김대건 신부님의 유해 중 종아리뼈가 제대 아래에 모셔져 있단다)’이 얼굴을 내민다. 1991년에 세웠다고 하는데 외관이 참 특이하다. 성당은 피라미드를 닮았고, 종탑으로 여겨지는 옆 건물도 영락없는 오벨리스크다. 모세가 이집트에서 살던 이스라엘 백성을 인도해 홍해를 건넜는데. 이와 관련이라도 있는 것일까? 아무튼 개방시간을 못 맞춘 탓에 고딕양식의 천정과 화려한 스테인드글라스로 치장되어 있다는 내부는 구경하지 못했다.

▼ 성지를 빠져나가는 도중에는 ‘묵주기도의 길’을 만났다. 환희와 빛, 고통, 영광의 신비가 나타나는데, 기도를 드릴만한 시간이 없어 성호만 그은 채 그냥 지나치기로 했다. 주님의 기도, 성모송, 영광송, 구원의 기도 등등 만만찮은 시간이 소요되니 어쩌겠는가.

▼ ‘묵주기도의 길’ 중 ‘환희의 신비’ 제3단. 마리아께서 예수님을 낳으심을 묵상하는 곳이다.

▼ 미리내 성지의 입구에도 조형물들이 여럿 세워져 있었다. 그중 한국 최초의 사제이자 유네스코 세계인물인 김대건(안드레아) 신부님이 묻혀 계신, 박해시대의 교우촌이라는 안내판이 눈길을 끈다. 하단에는 신부님이 순교하면서 남기신 유언을 적어 넣었다.

▼ 아래 사진에서 살짝 고개를 내밀고 있는 ‘성 요샙 미리내성당’은 들러보지 못했다. 1906년에 건립된 유서 깊은 성당이라는데도 말이다. ‘아는 것만큼 보인다’고 하지 않던가. 저 성당이 있는 줄도 모르고 찾아왔었으니 안타깝지만 어쩌겠는가. 그건 그렇고 오늘은 4시간 40분을 걸었다. 앱에 찍힌 거리는 9.85km(성지 정문에서 산행출발지인 중촌마을회관까지의 도로 1.5km 포함), 꽤 더디게 걸은 셈이다. 무덥고 습기 찬 날씨 탓이 아닐까 싶다