여행지 : 조지아 – 므츠헤타, 스베티츠호벨리 대성당

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 조지아(Georgia) : 코카서스 3국 중 하나로, 지정학적으로 가장 핵심적인 곳에 위치한다. 러시아 남하정책의 접점이자. 서구문명과 이슬람문명의 이동 통로이기도 하다. 때문에 자의든 타의든 외부세력과 문명에 휘둘릴 수밖에 없는 운명이었다. 한편 조지아는 국토의 대부분이 산맥과 고원이다. 하지만 그 사이를 흐르는 강과 계곡, 초원이 빚어낸 멋진 풍광으로 인해 ‘코카서스의 스위스’라는 별칭이 붙었다.

③ 므츠헤타(Mtskheta) : 3,000년 전부터 사람이 살았다는 도시로 BC 3세기~AD 5세기 ‘이베리아(Iberia) 왕국’의 수도였다. 므츠바리(Mtkvari)와 아라크비(Aragvi), 두 개의 강이 합류하는 지점에 자리 잡은 교통의 요충지이기도 하다. 덕분에 고대 무역로가 지나가던 흔적들이 종종 유물로 발견된다. 5세기에 조지아의 수도는 트빌리시로 이전됐지만 므츠헤타는 여전히 조지아 사람들에게 정신적 수도다.

▼ ‘즈바리 수도원’에서 내려다본 ‘므츠헤타’ 시가지. 마을 뒤로 높고 낮은 산들이 겹겹이 모여 마을을 감싸고 있다. 앞으로는 강과 강이 만나 평야를 이뤄 풍요로운 조지아의 천년고도 므츠헤타를 이루고 있다.

▼ 조지아 여행은 ‘시그나기’를 거쳐 수도인 ‘트빌리시’로 들어온 다음, ‘아나우리’와 ‘구다우리’를 지나 ‘카즈베기’로 간다. 돌아오는 길에 ‘므츠헤타’를 둘러본 다음, ‘바투미(흑해 연안에 위치한 조지아 제2의 도시/ 여행사에서 나누어준 지도에는 누락되어있다)’를 거쳐 튀르키에의 ‘리제’로 넘어간다. 하나 더. 중간에 트빌리시에서 아르메니아를 돌아본 다음 다시 트빌리시로 돌아오기도 한다.

▼ 10분 정도(‘즈바리 수도원’에서) 걸려서 도착한 므츠헤타 역사지구 주차장. 차에서 내리자 조금 전에 들렀던 ‘즈바리 수도원’이 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 아치형 대문을 지나 마을로 들어간다. 길바닥은 유럽의 중세 도시들처럼 규격화된 돌을 깔았다. 얼마나 많은 사람들이 지나갔을까, 옛 왕도답게 바닥이 반질반질하다.

▼ 주차장에 관광안내도로 보이는 안내판이 세워져 있었다. 하지만 조지아어를 모르니 그림의 떡일 수밖에 없었다.

▼ ‘스베티 츠호벨리 성당’으로 간다. 므츠헤타는 천년고도(千年古都)답지 않게 규모가 작았다. 번화가라고 해봐야 성당으로 가는 길을 따라 양쪽으로 200~300미터 정도 가게들이 모여 있는 게 전부다.

▼ 유명 관광지답게 여러 가게들이 손님을 맞는다. 기념품가게가 대부분인데 간혹 게스트하우스나 호텔, 레스토랑도 눈에 띈다. 가장 눈길을 끄는 건 ‘추첼라(Churchkhela)’. 추첼라는 포도에 각종 견과류를 섞어서 만든 조지아의 달콤한 국민 간식이다. 붉은 색깔이 나는 등 색상까지 먹음직스러우니 하나쯤 사들고 곶감 빼먹듯이 먹으며 걸어볼 일이다. 그것 또한 여행의 낭만이 아니겠는가.

▼ 성당의 담벼락은 카페트, 코스터 같은 양모제품의 전시장으로 변신했다. 덕분에 고풍스러우나 우중충할 수밖에 없었던 벽면이 알록달록한 색상으로 예쁘게 단장됐다.

▼ 골목길이 끝나자 널따란 광장과 성벽에 둘러싸인 ‘스베티츠호벨리 대성당(Svetitskhoveli Cathedral)’이 그 자태를 드러낸다. 한 눈에 봐도 위엄이 느껴진다. ‘스베티 츠호벨리’는 ‘둥근 기둥’을 뜻하는 ‘스베티(Sveti)’와 ‘생명을 주는’ 또는 ‘사람을 살리는’이라는 의미인 ‘츠호벨리(tskhoveli)’의 합성어이다. ‘사람을 살리는 성당’이란 뜻으로 성당의 건립 신화에서 유래된 이름이다.

▼ 성당은 요새처럼 전체가 성벽으로 둘러싸여 있다. 그것도 여느 왕궁의 성곽이 부럽지 않을 정도로 견고하게 지어져 있었다. 외세의 침입이 그만큼 빈번했다는 증거가 아닐까 싶다.

▼ 성당 입구에 있는 ‘관광안내소’. 그리스 신전을 연상케 하는 석조 건물이 눈길을 끈다. 하느님을 모시는 성당의 안내소를 하필이면 신전처럼 지어놓았을까? 묘한 이중성이 보는 이를 헷갈리게 한다.

▼ 출입문은 서쪽 성벽에 커다랗게 만들어져 있다. 아치형 문의 2/3쯤 까지 철문이 올리어져 있고, 그 위 양옆에서 두 개의 소머리(牛頭) 장식이 탐방객을 맞는다. 5세기에 건립된 교회의 잔존물이라는데, 당시만 해도 기독교와 민간신앙이 융합되어 있었다는 것을 알려준단다.

▼ 출입문 앞에 대성당의 미니어처가 설치되어 있었다. 성당의 내력을 알려주는 안내판이 스베티츠호벨리 성당이 유네스코 세계문화유산에 등재되어 있음을 알린다.

▼ 경내로 들어가자 붉은 벽돌로 지은 비잔틴 양식의 대성당이 반긴다. 남북보다 동서의 길이가 훨씬 긴 모양새인데 서쪽으로 출입문이 나있다. 성당은 4단 정도의 층위로 나누어졌다. 가장 앞쪽에 서문, 이어서 출입구, 본당, 돔의 순서로 높아진다.

▼ 고딕 양식의 종탑은 출입문 옆 성벽에 올라앉았다. 비상시에는 망루 역할까지 겸했던 모양이다.

▼ 성당의 담벼락은 성벽을 연상시킨다. 에렉클 2세(King Erekle II)가 통치하던 1787년 외부침입을 막기 위해 지어졌기 때문이라고 한다. 그로인해 성당의 탑은 한때 무기고로도 사용되었다. 성벽에는 원통형으로 된 탑 6개와 정사각형 모양으로 된 탑 2개가 있다.

▼ 조지아의 성당 중 가장 아름답다는 스베티츠호벨리 대성당은 트빌리시의 사메바 성당과 함께 조지아정교회의 총본산이라고 했다. 왕의 대관식이나 장례식 같은 국가의 중대한 행사가 모두 이곳에서 열렸다고 한다. 그만큼 국민들로부터 사랑을 받고 있다는 얘기일 것이다. 그래선지 웨딩 촬영을 하고 있는 신혼부부들이 여러 쌍 보였다.

▼ 성당 주변에 무덤으로 여겨지는 돌판(石板)들이 여럿 보였다. 평장을 하고 그 위에 글씨를 써놓은 것 같은데 내용은 알 수 없었다. 하긴 조지아 왕들과 주교들이 이곳에 묻혀 있다고 하지 않았던가. 그들 중 성당 안으로 들어가지 못한 이들의 무덤일지도 모르겠다. 아니면 이 지역 출신의 유력 인사들일지도 모르겠고...

▼ 북쪽에서 본 대성당 전경. 앞서 다른 장에서도 얘기했듯이 조지아정교의 역사는 4세기까지 거슬러 올라간다. 카파도키아 출신의 수녀 니노(Nino)에 의해 나나(Nana) 왕비에 이어 미리안(Mirian) 왕까지 기독교로 개종, 337년 조지아 국교로 공인되었음도 이미 거론했다. 379년 미리안 왕의 명을 받은 니노에 의해 이곳에 이베리아 왕국 최초의 목조(木造) 교회가 세워진다. 하지만 아랍·페르시아·티무르 등 외세의 침입으로 파괴되고 재건되기를 반복했고, 지진으로 파괴되기도 했다. 현재의 건물은 ‘기오르기 1세(Giorgi I)’가 통치했던 11세기(1010년-1029년)에 조지아의 건축가 ‘아르수키드제(Arsukisdze)’에 의해 십자형 돔 형태의 교회로 재건된 것이다. 이후 지진으로 인해 성당이 일부 파괴되자, 1970-1971년 친차체(V. Tsintsadze)의 주도로 바실리카 양식으로 개축되었다. 바실리카 양식은 5세기 말 바흐탕 고르가사리 왕(King Vakhtang Gorgasali) 때 성행했던 조지아교회의 대표적인 건축양식이란다.

▼ 성당 건축을 완공했던 건축가 ‘아르수키드제’에 관한 흔적은 북쪽의 외부 벽면에서 찾아볼 수 있었다. 석공을 상징하는 끌을 쥔 팔과 손의 형상이 새겨져있는데, 이게 ‘아르수키드제’의 손이라는 것이다. 알아볼 수는 없지만 ‘아르수키드제의 손, 하느님의 종, 그의 용서를 바라며’이라는 글귀도 끌에 적혀있다고 했다. 조지아의 소설가 ‘콘스탄티네 감사쿠르디아’는 이 소재를 가지고 상상력을 발휘해 소설을 썼단다. 게오르기 왕이 아르수키드제의 연인으로 미모가 뛰어난 쇼레라를 흠모했고, 아르수키드제의 후원자였던 사제가 아르수키드제의 성공을 시기한 나머지 왕에게 거짓을 고해 그의 손을 자르게 했다나? 왕의 질투심에 휘발유를 부었다는 얘긴데, 얘기는 얘기일 따름이다.

▼ 동쪽 벽은 아치형 상부에 공작 꼬리 장식이 있다. 그 위 왼쪽에도 뭔가를 새겼는데, 날개를 편 독수리와 사자라고 했다. 독수리는 하늘을, 사자는 땅을 대표하는 동물이니 뭔가 큰 의미를 지녔겠지만 더 이상의 추론은 불가능 했다. 하나 더. 창문 아래에는 멜키체덱 1세에 의해 이 성당이 만들어졌음을 알리는 명문이 적혀있단다.

▼ 서쪽으로 난 문을 통해 성당 안으로 들어간다. 출입문 안쪽 위에는 천사의 호위를 받는 성모자상이 그려져 있다. 아기 예수를 안은 성모 마리아가 양 옆의 두 천사로부터 경배를 받는 모양새이다.

▼ 성당은 돔 형태의 천정이 높게 올라가있고, 그 아래 화려한 샹들리에가 매달려 있다. 내부의 가장 높은 곳에는 예수님이 앉아계신다. ‘가장 높은 곳에 영광(Glory In The Highest)’이라고나 할까?

▼ 성당의 벽면은 각종 성화(이콘)와 프레스코화들로 가득하다. 조지아정교의 성지답게 그 하나하나가 화려하기 짝이 없었다.

▼ 이곳의 이코노스타시스(ikonostasis, ‘이콘을 거는 칸막이’라는 뜻, 지성소와 회중석을 구분하는 칸막이로 여기에 이콘을 건다)도 역시 화려했다. 지성소로 들어가는 문의 좌우에 예수님, 아기 예수를 안은 성모 마리아, 열두 제자 등을 그린 이콘이 걸려있다. 그런데 왼쪽의 그림은 누구를 나타내고 있을까? 미리안 왕과 성녀 니노 같은데, 가운데 인물은 도대체 모르겠다.

▼ 제대(맞는지는 모르겠다)는 꽃으로 장식되어 있다. 하긴 예수님과 열두 제자가 그려져 있는데, 어찌 경배하지 않을 수 있겠는가.

▼ 아치형 문과 사모지붕을 가진 구조물, 키보리움(ciborium. ‘교회 안의 작은 교회’라 부르고도 있었다)이 눈길을 끈다. 저곳에 예수님의 윗도리가 ‘시도니아’와 함께 묻혀있다고 한다. 전설에 의하면, 1세기경 예수가 십자가에 못 박혀 처형당할 당시 예루살렘 골고다 언덕에 있었던 므츠헤타 출신의 유대인 엘리아스(Elias)가 로마 군인에게서 받은 예수의 옷을 가지고 조지아로 돌아왔다. 그때 예수의 옷을 만진 그의 여동생 시도니아(Sidonia)가 감정이 격해져 즉사했다. 그녀가 죽은 후에도 그 옷을 손에서 놓지 않자, 그 옷을 그녀와 함께 매장했고, 훗날 그녀의 무덤 옆에서 거대한 백향목 나무가 자라났다고 한다.

▼ ‘즈바리 수도원’에서 보았던 성화, 즉 천사가 나무 기둥을 들고 있는 그림(‘이베리아의 영광’이라고 했다)이 이곳에도 있었다. 전설은 ‘미리안 3세(Mirian Ⅲ)’가 성녀 ‘니노’에게 성당 건립을 명했다고 전한다. 이에 니노는 ‘시도니야’의 무덤 자리를 성당 부지로 정하고, 그 무덤에서 자라고 있던 나무를 성당 기둥으로 세우고자 일곱 토막으로 잘랐는데, 일곱 번째 나무토막이 초자연적인 힘을 발휘해 하늘나라까지 올라갔단다. 이에 니노가 밤을 새워 기도를 했고, 다음날에야 땅으로 내려왔다. 그런데 이 나무 기둥으로부터 성유(聖油)가 흘러나왔고, 병든 사람들 모두를 치유해 주었다고 한다. ‘살아 있는 기둥’ 또는 ‘생명을 주는 기둥’이란 뜻의 ‘스베티츠호밸리’라는 성당의 이름도 여기서 유래한다. 그 얘길 1880년대의 작가 ‘미하일사비닌’이 그림으로 표현했는데, 나나 왕비와 미리안 왕도 그림 아랫부분 좌우에 그려져 있다. 그루터기와 나무 기둥 사이에서는 사도 안드레아(Saint Andrew)와 성녀 니노가 십자가를 들고 성스러운 장면을 바라본다. 하늘나라에서는 예수 그리스도가 성모 마리아, 천사들과 함께 나무 기둥을 두 손 들어 환영한다.

▼ 현지의 꼬마 아가씨가 뭔가에 손을 대고 기도를 하고 있다. 그런 풍경을 통째로 담아 집사람도 포즈를 취해본다. 뒤에 보이는 십자가가 ‘스베티츠호벨리 성당’의 모든 것을 대변하고 있기 때문이다. 위에서도 얘기했듯이 성녀 니노(St. Nino)는 최초 교회를 지으면서 예수님의 옷을 묻은 곳에서 자라난 백향목 나무를 베어냈고, 그걸로 교회의 기둥을 삼았다. 저 십자가 속에 당시의 나무가 들어있다는 것이다.

▼ 그렇다고 십자가 전체가 백향목으로 만들어진 것은 아니다. 대부분은 은과 보석으로 만들어졌고, 백향목은 아주 작은 조각으로 남아 맨 밑에 들어있다. 이걸 신자들이 볼 수 있도록 작은 구멍을 내놓았다.

▼ 별도의 작은 경당도 만들어져 있었다. 얼핏 선지자인 엘리야의 망토가 보관되어 있다고 들을 것 같은데, 메모를 해놓지 않아 구체적인 내력은 기억이 나지 않는다. 12제자 중 한 명인 안드레아의 유골이 담긴 성물도 보관되어 있다는 얘기도 귓가를 맴돈다.

▼ 경당 내부의 성화(이콘)들. 경당의 내력을 모르니 저 귀한 성화도 그림의 떡일 수밖에 없다. 특히 유리를 통해 살펴볼 수 있는 지하 보관함에 대한 궁금증은 지금까지도 머릿속에서 떠나지 않는다.

▼ 13세기 작품으로 추정되는 프레스코화라고 했다. 별자리 인물도와 ‘요한계시록(Apocalypse)의 짐승들(beast)’을 그렸단다. 요한계시록 13장에 보면 바다와 땅에서 짐승들이 나타난다. 요한계시록에서 이들 짐승은 용과 거짓 예언자와 동맹을 이뤄 인간세계를 파멸시키려 한다. 기독교 종말론에서는 이들 짐승과 용 그리고 거짓 예언자를 불경의 삼위일체(The Unholy Trinity)라 부른다.

▼ 성당은 뛰어난 성화가 많은 것으로 유명하다. 하지만 진품은 조지아 국립박물관에 보관되어 있고, 성당에는 모사품이 걸려있다고 했다.

▼ 기독교를 조지아의 국교로 공인한 ‘미리안 3세(Mirian Ⅲ)’일 것이다. 참고로 미리안 왕은 자신처럼 죄가 많은 사람은 스베티츠호벨리 성당에 거하거나 다닐 자격이 없다며, 자신을 위한 작고 검소한 성당을 새로 짓게 할 정도로 스베티츠호벨리 성당을 성스럽게 여겼다고 한다. 그에게 스베티츠호벨리 성당은 ‘성당 중에 성당’이었단다.

▼ 요건 그보다 먼저 기독교로 개종한 ‘나나 왕비’일 것이고...

▼ 그밖에도 미리안 왕과 나나 여왕의 생애를 그린 장면, 비잔틴 제국의 초대 황제였던 콘스탄틴 1세(Constantine I)의 초상화, 그의 어머니 헬레나(Helena)의 초상화 등 기억해둘만한 성화들이 많다고 했다. 하지만 가이드의 도움을 받지 못해 어떤 것을 말하는지는 알 수 없었다.

▼ 이 프레스코화는 삼나무 십자가를 미리안 왕과 나나 왕비가 들고 있다.

▼ 스베티츠호벨리 성당은 조지아 최대의 성지순례 장소답게 그 어느 곳보다 사람들이 많은데 단체로 온 사람들도 많이 보인다. 참! 카르틀리와 카헤티의 왕인 ‘에라클 2세’와 ‘고르가살리 왕’의 무덤도 이곳에 있다고 했다. 에라클 2세의 석관 상판에는 ‘1720-1798’이라는 연도가, 그리고 바흐탕 고르가살리의 무덤에는 검을 든 용사의 모습이 새겨져 있단다. 하지만 직접 확인해보지는 못했다.

▼ 이제는 마을을 돌아볼 차례이다. 조지아의 ‘천년고도’라는데, 어찌 둘러보지 않을 수 있겠는가. 하지만 퇴락한 ‘므츠헤타’는 올드 시티라고 말하기에는 마을이 많이 작았다. ‘느림보의 미학’을 추구하면서 여유를 부린다고 해도 1시간이면 족할 것 같았다. 아무튼 마을은 주민들이 거주하는 집들이 그림 같은 풍경을 연출해준다.

▼ ‘므츠헤타’는 도시 전체가 유네스코가 지정한 세계문화유산이다. 그러니 수많은 관광객들이 모여들 것은 당연하다. 골목길 양옆으로 빼곡히 들어선 저 상점들이 그 증거라 하겠다. 관광객을 유혹하고 있는 물건도 다양했다.

▼ 와인의 나라답게 ‘차차(Chacha)’를 시음해 볼 수 있는 식당이 눈에 띈다. 입구에는 제조기까지 전시해놓았다. ‘차차’는 크베브리 항아리 바닥에 침전된 포도씨·껍질·줄기 등 찌꺼기를 증류하여 만든 조지아 전통술인데 프랑스 코냑맛과 비슷한 알코올 도수가 40~52도인 독주다. 70도까지도 있단다. 우리나라 밀주처럼 집에서도 담가 먹는데, ‘그루지아 브랜드’ 또는 ‘그루지아 보드카’라고도 부른다. 조지아 사람들은 손님이 오면 집에서 담근 차차를 환대의 의미인 웰컴주로 준다고 한다. 이때 시원한 오이나 장아찌 같은 것을 안주삼아 같이 먹는단다.

▼ 마을 외곽으로 나오자 중세풍의 건물들이 높은 담장에 둘러싸여 있다. 동방정교회의 검정 예복을 입은 사람들도 눈에 띈다. 안쪽에 관사로 여겨지는 건물까지 있는 걸 보니 수도원이 아닐까 싶다. 하지만 전체적인 외양은 그다지 선기(禪氣)가 어려 보이지는 않는다.

▼ 무너지기 일보 직전인 건물들도 눈에 띈다. 아예 부서진 채 잔해로 남아있는 것도 있다. 왕국은 떠나고 왕들도 사라진 지 오래인 낡은 도시에서 문득 길제(吉再)의 ‘오백 년 도읍지를 필마로 돌아드니’를 떠올렸다면 너무 나간 것일까?

▼ 숙소와 식당으로 여겨지는 저 건물들을 보고 ‘수도원’을 떠올렸다. 가톨릭 신자인 난 꽤 여러 번 피정(避靜)에 들어갔었고, 언젠가 한번은 저런 풍경의 수도원을 만났었기 때문이다.

▼ 마을 끝에서 바라본 ‘즈바리 수도원’. 가파른 경사의 산봉우리 꼭대기에 올라앉아 므츠헤타를 지긋이 내려다보고 있다. 흡사 천년고도의 무사안녕을 지켜주기라도 하려는 듯...

▼ 마을과 접한 ‘꽈리강’에는 작은 유원지가 들어서 있었다. 참고로 꽈리강은 튀르키에 북동부 카르스(Kars) 고원지대에서 발원해 조지아를 관통한 다음 아제르바이잔을 거쳐 카스피해로 들어간다. 길이가 1515km나 되는 긴 강으로, 카프카스 산맥 남부지역을 서쪽에서 동쪽으로 흐른다. 지류로 아라그비, 데베드, 알라자니, 아라스 등이 있다. 이 강의 명칭은 나라마다 다르게 불린다. 러시아와 유럽에서는 쿠라(Kura)라고 부른다. 튀르키에와 아제르바이잔에서는 뀌르(Kür), 이란에서는 꼬르(Korr), 고대 그리스와 로마에서는 키루스(Cyrus)라 불렸다.

여행지 : 조지아 – 므츠헤타, 즈바리 수도원

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 조지아(Georgia) : 코카서스 3국 중 하나로, 지정학적으로 가장 핵심적인 곳에 위치한다. 러시아 남하정책의 접점이자. 서구문명과 이슬람문명의 이동 통로이기도 하다. 때문에 자의든 타의든 외부세력과 문명에 휘둘릴 수밖에 없는 운명이었다. 한편 조지아는 국토의 대부분이 산맥과 고원이다. 하지만 그 사이를 흐르는 강과 계곡, 초원이 빚어낸 멋진 풍광으로 인해 ‘코카서스의 스위스’라는 별칭이 붙었다.

③ 므츠헤타(Mtskheta) : 3,000년 전부터 사람이 살았다는 도시로 BC 3세기~AD 5세기 ‘이베리아(Iberia) 왕국’의 수도였다. 므츠바리(Mtkvari)와 아라크비(Aragvi), 두 개의 강이 합류하는 지점에 자리 잡은 교통의 요충지이기도 하다. 덕분에 고대 무역로가 지나가던 흔적들이 종종 유물로 발견된다. 5세기에 조지아의 수도는 트빌리시로 이전됐지만 므츠헤타는 여전히 조지아정교회의 정신적 수도다.

▼ 트빌리시를 떠난 버스는 아라그비강(Aragvi river)이 쿠라강(Kura river, 조지아에서는 ‘꽈리강’으로 부른단다)에 합류되는 지점에 이른다. 그곳에 고대 도시 ‘므츠헤타(Mtskheta)’가 있다. 기원전 4세기부터 약 천년 동안 이 지역을 지배하던 이베리아 왕국의 수도로 도시 전체가 유네스코 세계문화유산으로 지정되어 있다

▼ 조지아 여행은 ‘시그나기’를 거쳐 수도인 ‘트빌리시’로 들어온 다음, ‘아나우리’와 ‘구다우리’를 지나 ‘카즈베기’로 간다. 돌아오는 길에 ‘므츠헤타’를 둘러본 다음, ‘바투미(흑해 연안에 위치한 조지아 제2의 도시/ 여행사에서 나누어준 지도에는 누락되어있다)’를 거쳐 튀르키에의 ‘리제’로 넘어간다. 하나 더. 중간에 트빌리시에서 아르메니아를 돌아본 다음 다시 트빌리시로 돌아오기도 한다.

▼ ‘즈바리 수도원(Jvari Monastery)’은 가파른 산 정상에 있었다. 자동차가 아니면 접근하기 쉽지 않은 위치다. 그런 곳에 걸터앉아 천년고도 ‘므츠헤타’를 보호라도 하려는 듯 지긋이 내려다보고 있다. 1994년 므츠헤타의 다른 역사적 유물과 함께 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다.

▼ 우리를 태운 버스는 수도원 바로 아래에 있는 주차장까지 데려다 주었다. 올라오는 도로는 예상했던 것 보다 훨씬 완만했다. ‘즈바리 수도원’은 4세기 초 기독교가 전파된 것을 기념하기 위해 십자형으로 세웠다고 한다. 중세 말에는 성벽과 입구를 돌로 쌓아 요새화하기도 했으며, 이 시기에 축조되었던 건물 일부가 현재도 보존되어 있다. 참고로 조지아에 최초로 기독교를 전파한 사람은 터키의 카파도키아에서 온 성녀 ‘니노’다. ‘즈바리’는 조지아어로 ‘포도나무’라는 뜻. ‘니노’ 성녀가 포도나무로 된 십자가를 가져온 것을 기념하여 지었다는 얘기다. 니노의 포도나무 십자가로 기적이 행해지자, 이 교회는 순례자들의 필수코스가 됐단다.

▼ 수도원은 ‘미리안 3세’가 기독교로 개종하면서 세운 ‘나무 십자가’ 위에 지었다고 했다. 334년 성녀 ‘니노’의 노력으로 미리안 3세가 기독교로 개종했는데, 이를 기념하기 위해 즈바리 언덕에 ‘나무 십자가’를 세웠다는 것이다(성녀 니노가 세웠다는 설도 있단다). 그러다 585-604년 카르틀리의 공작 ‘스테파노즈 1세’가 십자가가 있던 자리에 수도원을 세웠으니 이게 지금의 ‘즈바리 수도원’이다. ‘즈바리’는 조지아어로 ‘십자가’, 그러니 ‘십자가 수도원’이란 뜻이 되시겠다. 참고로 전설은 사냥을 나간 미리안 왕이 짙은 안개에 갇혀 꼼짝할 수 없게 되면서 시작된다. 미리안은 자신이 믿는 신에게 기도를 드렸으나 안개는 걷히지 않았다. 다급해진 그는 니노가 믿는 신에게 기도를 드려본다. 그러자 순식간에 안개가 걷혔다. 이를 신의 계시로 받아들인 미리안은 그 즉시 기독교로 개종하고, 로마의 콘스탄티누스 대제에게 세례를 해 줄 수 있는 사제를 보내줄 것을 청하였단다.

▼ 건물은 본당을 중심으로 사방에 반원형 돌출부가 있으며, 각 4개의 돌출부 사이에는 본당과 부속 예배당을 연결해 주는 원형모양의 통로가 있다. ‘테트라 콘’ 양식이라 불리는 이 건축양식은 조지아 교회의 건축 양식발달에 큰 영향을 끼쳤으며, 남 코카서스 전 지역에 있는 교회의 모델이 되었다.

▼ 전체적으로 무척 낡아보였다. 비바람에 부식된 채로 방치되고 있다는 느낌을 받았다면 나 혼자만의 오해일까? 명색이 유네스코에 의해 세계문화유산으로 지정되어 있다는데 말이다. 아니 그런 내 추측은 옳았다. 조지아 정부의 부실한 관리를 지적받은 이 유적은 2004년 세계 유적재단(World Monuments Fund: WMF)에 의해 ‘관리해야 하는 세계유산 목록’에 등재되는 불명예를 안기도 했단다.

▼ 풍광 좋은 수도원은 관광객들로 붐비고 있었다. 하지만 이 수도원이 모두에게 개방된 것은 소련에서 독립한 이후라고 했다. 소련 시절에는 군사기지로만 사용되었었기 때문이다.

▼ 성당 입구. 누렁이 한 마리가 들락거리는 사람들을 개의치 않고 늘어지게 낮잠을 잔다. 코카서스 여행에서 흔히 만나게 되는 익숙한 풍경이다. 모든 개들을 국가가 관리해주기 때문일 것이다(개들의 귀엔 그 증표로 단추만 한 표지가 붙어 있다). 문득 그늘 한 점 없는 뜨거운 뙤약볕 아래서 낮잠을 자던 이집트 개들이 생각난다. 거기에 비하면 조지아 개들은 천국에서 사는 셈이다.

▼ 파사드 외부는 얕게 새긴 조각품들로 장식되어 있다. 이는 그리스 헬레니즘과 사산왕조의 영향을 받은 것이라고 한다. 남쪽 정문 입구에 있는 팀판(그리스식 건축의 지붕에 의해서 구획된, 박공지붕 윗부분의 벽)은 십자가의 영광을 표시하는 양각으로 장식되어 있으며, 파사드에는 예수 그리스도의 승천을 장식한 양각이 있다.

▼ 안으로 들어가면 거대한 십자가가 낯선 이방인을 반긴다. 중앙에 천장까지 높이 솟은 커다란 나무십자가를 세워놓았다. 미리안 3세가 세웠다는 십자가이다. 십자가 앞에 서니 창문을 통해 들어온 빛이 제단 위 십자가에 닿으면서 내 마음까지 포근하게 감싸준다. 저 빛과 함께 성령께서 찾아왔었나 보다.

▼ 십자가의 좌대는 이콘과 꽃으로 장식되어 있었다. 그만큼 신성시되는 십자가라는 얘기일 것이다.

▼ 성화에 손을 댄 채로 기도드리고 있는 조지아 여성. 저 성화는 이곳 즈바리 수도원의 십자가가 하늘나라까지 이어짐을 나타내고 있지 않을까 싶다. 더불어 경배를 드리는 신자들의 마음도 하느님에게까지 전해질 것이고...

▼ 이코노스타시스(ikonostasis, ‘이콘을 거는 칸막이’라는 뜻, 지성소와 회중석을 구분하는 칸막이로 여기에 이콘을 건다)인 듯. 지성소로 들어가는 문의 주위에는 이콘 몇 점이 걸려 있었다.

▼ 꽃으로 치장된 작은 경당도 눈에 띈다.

▼ ‘성녀 니노(Saint Nino : 280-332)’의 이콘. 조지아의 기독교 역사에서 가장 중요한 인물로 4세기 경 조지아에 기독교를 전파했다고 전해진다. 전설에 의하면, 카파도키아의 난민 출신 수녀인 성녀 니노는 계시를 받고 조지아 땅으로 들어왔다. 그리고 고생 끝에 조지아의 남부 아할치헤주의 ‘자바헤티’를 거쳐 ‘어버니시’에 도착했고, 이어서 상인들 틈에 끼어 ‘므츠헤타’로 들어왔다. 니노는 므츠헤타의 유대인 지구에 머물면서 가난하고 병든 사람을 돌보면서 기독교를 전파하기 시작한다. 이때 여러 기적을 행하였는데 특히 당시 카르틀리를 다스리던 미리안 3세의 왕비 나나의 병을 낫게 하는 기적을 행했다고도 전해진다.

▼ 벽에 걸린 성화 몇 점 외에 성당 내부에는 별다른 장식물이 없었다. 나무십자가의, 나무십자가에 의한, 오롯이 나무십자가만을 위한 수도원이라고나 할까?

▼ 또 다른 이콘.

▼ 아기 예수를 안은 성모 마리아 앞에는 꽃이 바쳐져 있다. 누군가가 촛불까지 켜 놓았다.

▼ 즈바리 수도원을 있게 한 ‘미리안 3세(Mirian Ⅲ)’와 ‘나나(Nana)’ 왕비의 이콘이 아닐까 싶다.

▼ 수도원 입구의 언덕은 늘 사람들로 붐빈다. 즈바리수도원 주변의 아름다운 풍광을 한눈에 담을 수 있는 최고의 전망대이기 때문이다.

▼ 발아래로 쿠라강과 아라그비강이 하나의 물줄기로 합해져 흘러간다. 두물머리에 들어앉은 므츠헤타가 강줄기에 녹아들며 한 폭의 풍경화를 그려낸다. 웅장한 자연과 인간이 만들어낸 문명이 만들어내는 하모니라고나 할까?

▼ ‘꽈리강’은 조지아의 젖줄이다. 그것은 조지아의 중심도시 대부분을 관통하고 있기 때문이다. 조지아는 농사에 필요한 물을 꽈리강으로부터 얻는다. 그러므로 4500년 전부터 꽈리강을 따라 주민들이 거주하며 문명과 문화를 이룩해 왔다.

▼ 두 강의 물 색깔이 다름을 알 수 있다. 꽈리강이 흙탕물인데 반해 카프카스 산맥의 만년설이 녹아내리는 ‘아라그비 강’의 색깔은 훨씬 더 맑고 깨끗하다.

▼ 건너편 언덕은 청춘남녀들로 가득했다. 결혼식을 막 끝내고 왔는지 하나같이 화려하게 차려입었다.

▼ 어떤 상태일지가 궁금해 줌을 당겨봤다. 문득 결혼식 날 500리터(한 사람당 1.5리터) 이상의 와인을 준비한다는 조지아 신부 아버지들이 떠올랐기 때문이다. 하지만 내 예상은 빗나가고 말았다. 그 누구에서도 술 취한 모습은 찾아볼 수 없었다.

여행지 : 조지아 – 카즈베기, 게르게티 츠민다 시메바 교회

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 조지아(Georgia) : 코카서스 3국 중 하나로, 지정학적으로 가장 핵심적인 곳에 위치한다. 러시아 남하정책의 접점이자. 서구문명과 이슬람문명의 이동 통로이기도 하다. 때문에 자의든 타의든 외부세력과 문명에 휘둘릴 수밖에 없는 운명이었다. 한편 조지아는 국토의 대부분이 산맥과 고원이다. 하지만 그 사이를 흐르는 강과 계곡, 초원이 빚어낸 멋진 풍광으로 인해 ‘코카서스의 스위스’라는 별칭이 붙었다.

③ 카즈베기(Kazbegi 또는 스테판츠민다) : 조지아는 맛좋은 와인이 유혹하는 와인 천국이고 볼거리가 넘쳐나는 곳이다. 그중에서도 트빌리시 북쪽 차로 3시간 정도 거리에 위치하는 산악지역 ‘카즈베기’가 단연 으뜸이다. ‘카즈베기’는 구소련 시절에 부르던 이름이고, 현재는 ‘스테판 츠민다’로 불리고 있지만 그래도 현지에서는 ‘카즈베기’라는 지명이 더 쉽게 다가온다.

▼ 창밖으로 지나가는 고산지대의 풍광에 젖다보면 어느덧 ‘카즈베기’에 도착한다. 인간을 위해 불을 훔친 프로메테우스가 산에 묶인 채 독수리에게 간을 쪼이는 형벌을 받았다는 신화의 땅이다. 조지아인들의 정신적 고향인 ‘게르게티 츠민다시메바(성 삼위일체) 성당’이 있는 곳이기도 하다. 아무튼 우리를 태우고 온 버스는 해발 1,870m쯤 된다는 ‘게르게티(Gergeti)’마을 주차장에서 주어진 임무를 마친다. 이어서 사륜구동차량으로 갈아타고 ‘츠민다시메바 교회’로 올라간다. 포장까지 된 도로이지만 폭이 좁은데다 커브가 심하고, 거기다 경사까지 가파르기 때문이다.

▼ 조지아 여행은 ‘시그나기’를 거쳐 수도인 ‘트빌리시’로 들어온 다음, ‘아나우리’와 ‘구다우리’를 지나 ‘카즈베기’로 간다. 돌아오는 길에 ‘므츠헤타’를 둘러본 다음, ‘바투미(흑해 연안에 위치한 조지아 제2의 도시/ 여행사에서 나누어준 지도에는 누락되어있다)’를 거쳐 튀르키에의 ‘리제’로 넘어간다. 하나 더. 중간에 트빌리시에서 아르메니아를 돌아본 다음 다시 트빌리시로 돌아오기도 한다.

▼ 자동차로 10분 남짓 올랐을까 상부주차장에 이른다. 교회 앞에 또 하나의 주차장이 있지만, ‘츠민다시메바 교회’을 조망할 수 있는 최고의 전망대이니 잠시 쉬었다가겠단다. 조금이라도 더 나은 곳을 보여주려는 택시기사의 배려라고 보면 되겠다.

▼ 차에서 내리자 눈앞이 훤해진다. 푸름으로 젖은 초원 너머, 광활한 자연으로 둘러싸인 언덕에 조지아의 상징이라고 할 수 있는 ‘게르게티 츠민다 사메바 교회(Gergeti Tsminda Sameba Church)’가 다소곳이 앉아있는 것이다. ‘츠민다(Tsminda)’는 ‘성스러운’이라는 뜻이고, ‘사메바(Sameba )’가 ‘삼위일체(三位一體)’'라는 뜻이니 ‘게르게티에 있는 성 삼위일체 교회’쯤 되시겠다.

▼ 교회는 거대한 산릉을 병풍삼아 오롯이 앉아있다. 교회 왼쪽에서 얼굴을 내밀고 있는 산은 러시아와 국경을 이루는 ‘샤니 산(Mt. Shani : 4,451m)’일 것이다.

▼ 하도 높다보니 구름이 산허리에 걸려있다. 수천 미터의 산허리를 감싸며 제 모습을 시시때때로 바꾼다. 하늘 아래 구름이요 그 아래가 산이련만, 코카서스에서는 구름 위의 산이 일상인 모양이다. 그런 산의 꼭대기에는 6월 하순인데도 눈이 하얗게 쌓였다.

▼ 반대편에는 ‘카즈벡 산(Mt. Kazbek)’이 있다. 하지만 구름을 뒤집어쓴 채 속살 보여주길 거부한다. 그렇다고 트레킹까지 마다하지는 않는 모양이다. 나무 한 그루 보이지 않는 민둥산을 오르고 있는 젊은이들이 눈에 띄는 걸 보면 말이다. 택시기사의 말로는 8시간이 걸린다고 했는데, 설마 Altihut, Bethlemihut(METEO)를 거쳐 카즈벡산 정상까지 다녀온다는 것은 아니겠지? 아무튼 트레킹을 하다가 사고를 당해도 구해주지 않는다니 자신의 안전은 자신이 챙길 수밖에 없을 듯... 참고로 ‘카즈벡 산’은 조지아인들에게 성산(聖山)과 같은 존재다. 그리스신화에 나오는 프로메테우스와도 연결된다. 제우스에게 벌을 받아 프로메테우스가 묶였다는, 지구를 받치고 있는 바위산이 카즈벡 산이라는 것이다. 제우스는 인간에게 불을 건네준 프로메테우스에게 독수리가 간을 쪼게 하는 무서운 형벌을 내린다. 낮에 길어난 간은 밤마다 독수리에게 쪼여 먹혔고, 이런 고통은 헤라클레스가 독수리를 죽이고 사슬을 풀어줄 때까지 계속되었다고 한다. ‘이아손과 아르곤 원정대’라는 또 다른 신화와도 관련이 있다. 아르곤이 황금양털을 취하러 찾아간 세상의 동쪽 끝이기도 하다.

▼ 조망을 즐긴 다음 교회 아래에 있는 다른 주차장으로 이동했다. 택시를 타고 갔음은 물론이다.

▼ 주차장에는 기념품판매점으로 보이는 건물이 있었지만 문은 열고 있지 않았다.

▼ 일단은 주차장 뒤에 있는 언덕부터 올라보기로 했다. 꽤 많은 젊은이들이 서성이고 있었기 때문이다.

▼ 꼭대기에는 망원경까지 만들어놓았다. 뭔가 가슴에 담아둘만한 볼거리가 있다는 얘기일 것이다.

▼ 그런 내 예상은 적중했다. 일망무제의 조망이 펼쳐졌기 때문이다. 먼저 교회 쪽부터 눈에 담는다. 오른쪽 포장길은 교회로 올라가는 길. 왼쪽의 오솔길은 트레커들이 게르게티 마을에서 올라오는 산길일 것이다. 성질 급한 사람들도 꽤 되는 듯 교회로 곧장 올라다는 샛길도 눈에 띈다.

▼ 푸른 언덕 위에 우직하게 서 있는 교회는 고풍스러운 자태가 돋보인다. 14세기에 건립된 이 교회는 조지아 케비(Khevy) 지방에서 교차식 돔 지붕 형식을 띠는 유일한 종교 건축물이란다. 본당을 포함해 종탑, 성직자들이 거주하던 건물들로 구성된 작은 복합단지를 이루고 있다. 워낙 높고 험준한 산세에 자리한 덕분에, 국가 재난 시 성 니노의 십자가를 비롯한 조지아정교회의 주요 성물들을 므츠헤타(Mtskheta)로부터 피신시키는 성소의 역할을 담당하기도 했다.

▼ 시선을 조금 비틀자 구름 속에 갇혀있던 카즈벡 산이 살짝 고개를 내민다. 코카서스 산맥에서 일곱 번째로 높은 봉우리다. 첫 번째가 유럽 최고봉인 엘브루스(Elbrus : 5,642m). 조지아에서는 시카라(Shkhara : 5,193m)에 이어 두 번째로 높다. 수년 전까지 융가(Janga : 5,051m)가 두 번째였으나 2019년 조지아 정부의 실측 결과 5,053m로 밝혀져 순서가 바뀌었다. 카즈벡의 뜻은 그루지아어로 ‘Glacier Peak’ 또는 ‘Freezing Cold Peak’를 의미한다. ‘얼음산’이나 ‘만년설산’ 쯤으로 여기면 되겠다.

▼ 반대편에는 ‘샤니 산’이 있다. 조지아의 산간지역. ‘카프카스 산맥’에 속하는 산봉우리들은 평균 높이가 4,600m를 넘길 정도로 높다. 때문에 항상 운무가 잔뜩 끼어있어 평상시 산봉우리를 볼 수 있는 날이 얼마 되지 않는다고 했다. 그런데도 샤니 산은 자신의 속살을 아낌없이 보여주고 있다. 행운이라 하겠다.

▼ 이제 ‘게르게티 츠민다 사메바 교회’로 올라가 볼 차례이다. 조지아 여행의 필수 코스이자 하이라이트로 들어간다고 보면 되겠다. 주차장에서 시멘트 포장길을 따라 오르면 된다.

▼ 교회를 둘러싸고 있는 담벼락은 투박하면서도 우람한 것이 영락없는 성벽이다. 맞다. 오스만투르크 전성기와 맞물린 14세기에 건립된 이 교회는 종교적 기능 말고도, 외세의 침입을 막는 요새의 역할까지 수행했다고 한다. 마을이 한눈에 내려다보이는 카즈벡의 산자락에 교회를 지어놓고, 전쟁 때는 이곳으로 들어가 외적과 맞섰단다.

▼ 교회는 돔이 있는 십자가 모양의 정사각형 건물이다. 이 교회는 자연과 인간 그리고 건축물의 아름다운 조화가 특징으로 꼽힌다. 한쪽을 바라보면 하늘 높이 솟은 카즈벡 산이 펼쳐지고, 또 다른 한쪽에는 보석처럼 알알이 박힌 카즈베기 마을의 전경이 품 안에 들어온다. 하늘과 맞닿은 산봉우리에 걸터앉은 교회도 빼놓을 수 없다. 아무리 바라보아도 질리지 않을 풍경들이다.

▼ 교회 건물은 남쪽과 서쪽에 출입문이 있다. 아래 사진은 서쪽 출입으로, 문 주위에 부조로 새겨진 화려한 장식이 있다. 하나 더. 교회의 출입문은 무척 작았다. 종탑도 마찬가지다. 누군가는 유사시 문을 폐쇄해 외부로부터의 침입을 막아보려는 지혜라고 추측하고 있었다.

▼ 출입문 위쪽 벽에도 여러 장식이 있다. 부조로 새겨진 자그마한 십자가가 있고, 이 십자가에 매달 듯이 아치형 장식이 있는 좁고 긴 창문을 내놓았다.

▼ 돔 아래의 톨로베이트(Tholobate : 돔이 세워진 건물의 직립 부분)에 좁고 긴 창들이 있다. 이 창을 통해 들어온 빛은 은은하게 실내를 비춘다.

▼ 동쪽 벽면은 장식이 좀 복잡하다. 화려하게 장식된 사각형 틀이 있는 좁고 기다란 창을 냈다. 그 위에 커다란 십자가가 있는데, 이게 쉽게 볼 수 없는 십자가 형태다. 십자가 교차점의 네 구석에 정사각형 장식이 하나씩 붙어 있는 것이다. 누군가는 이런 형태의 십자가를 ‘쿼드레이트 크로스(Quadrate Cross)’라고 했다. 마태(Matthew), 마가(Mark), 누가(Luke), 요한(John) 등 4대 복음이 이 땅의 사방 구석구석으로 퍼져나가는 것을 의미한다나?

▼ 그밖에도 낙서에 가까운 부조들이 눈에 띈다. 인간, 동물, 십자가 등 다양한 형상을 보여준다.

▼ 이제 안으로 들어가 볼 차례다. 조지아 국민들이 정신적 고향으로 여긴다는 교회는 14세기 이후 한 번도 예배를 멈춘 적이 없다고 했다. 그래선지 제약도 많았다. 민소매나 미니스커트, 반바지, 모자를 입거나 쓰지 못하는 것은 기본. 사진도 찍지 말란다. 인터넷에서 주워 모은 사진들로 내부를 설명할 수밖에 없는 이유이다.

▼ 성당 안으로 들어간다(내부 사진은 인터넷에서 얻어왔다). 동쪽 제대 앞에 있는 이코노스타시스(ikonostasis, ‘이콘을 거는 칸막이’라는 뜻, 지성소와 회중석을 구분하는 칸막이로 여기에 이콘을 건다)가 눈에 띈다. 지성소로 들어가는 문의 위쪽에 십자가를 들고 승천하는 예수를 하느님이 맞이하는 장면이 그려져 있다. 문에서도 가브리엘이 성모에게 예수를 가지게 되었음을 알려주는 ‘수태고지’와 복음사가들이 예수의 생애와 말씀을 기록하는 장면들을 살펴볼 수 있다.

▼ 성당의 돔. 화려하게 치장된 다른 교회들과는 달리 그림이나 장식이 전혀 없다. 돔은 열 개의 창을 가지고 있는데, 그중 다섯 개는 벽으로 나머지 다섯 개는 유리창으로 되어 있다. 그 유리창을 통해 성당 안으로 빛이 들어오게 설계되었다.

▼ 반면에 벽면은 성화들로 가득했다. 예수 그리스도, 성모자, 천사, 12사도 등등... 화풍이 같지 않은 것은 이들 성화의 만들어진 시기가 서로 다르기 때문이라고 했다. 아무튼 공간을 가득 채우고 있는 이콘 앞에는 염원이 담긴 촛불이 환하게 빛을 밝히고 있었다. 성화 앞에서 십자 성호를 긋고 촛불을 밝히는 신자들도 눈에 띈다.

▼ 밖으로 빠져나오니 또 다른 문이 보인다. 남쪽 출입문인 모양이다.

▼ 암굴처럼 생긴 공간에는 성모 마리아가 아기 예수를 안고 있는 이콘이 걸려 있었다. 이쯤에서 궁금증 하나. 교회 천정으로 올라가는 길은 어디 있을까? 국가 재난 때 옮겨 온 보물들을 숨겨두던 ‘비밀의 방’이 교회 천정에 있다고 했는데...

▼ 종탑은 교회 건물의 남쪽에 있다. 초기 교회의 부속 건물이나 본관보다는 약간 늦게 지어졌다고 한다. 종탑은 2층으로 되어 있다. 아래층은 사각형으로 문이 동쪽으로 나 있다. 위층은 6각형으로 6개의 창을 가지고 있다.

▼ 민둥산의 꼭대기에 걸터앉은 교회는 시야를 막는 게 없다. 때문에 멈추는 곳마다 최고의 전망대가 된다.

▼ 멍때리기 삼매경인 젊은이들이 부럽다. 그리고 하나라도 더 보고 싶어 한시도 멈추지 못하는 내 자신을 돌아본다. 법정스님은 무소유를 주장하면서 자신의 흔적까지도 지워버리라고 하셨다. 그렇다면 내가 꿈꾸고 있는 세계일주도 하나의 집착일 수밖에 없겠다.

▼ 이때 어렴풋이나마 카즈벡 산이 얼굴을 내민다. 그런데 이게 눈에 담아도 아프지 않을 만큼 아름답다. 그래선지 사람들은 카즈벡 산을 코카서스산맥에서 가장 아름다운 산으로 꼽고 있었다. 하나 더. 카즈베기는 평범한 사람을 사진작가로 만들어주는 곳이라고 했다. 카메라를 어디다 들이대도 작품이 된단다. 흔히 말하는 ‘인생샷’을 건져올 수 있는 곳이다. 스위스 알프스나 네팔 히말라야를 다녀온 사람들이 그 이상으로 꼽는 곳이 바로 카즈베기라면 대충 짐작이 갈지 모르겠다.

▼ 교회 뜨락에는 아예 전망대를 만들어놓았다. 마을도 마을이지만 그 마을을 병풍처럼 둘러싼 고산준봉들이 하얀 눈을 뒤집어쓴 채 멋진 풍경화 한 폭을 그려낸다.

▼ 발아래로 ‘카즈베기’ 마을이 내려다보인다. 정식 이름은 ‘스테판 츠민다’. 하지만 사람들은 여전히 ‘카즈베기’로 더 익숙하다. 눈에 들어오는 마을은 제법 컸다. 맞다. 20여 년 전까지만 해도 그저 하나의 마을이던 곳이 이제는 게스트하우스와 호텔이 있고, 여름이면 버스를 타고 오는 관광객들로 붐비는 거대한 마을로 성장했단다. 관광객들에게는 트래킹과 산악자전거 타기를 위한 최고의 기지가 되어준다고 했다.

▼ 1921년부터 2007년까지의 공식 지명이었던 ‘카즈베기(Kazbegi)’는 이 지역 출신의 작가이자 농민가수였던 ‘알렉산더 카즈베기(Alexander Kazbegi)’라는 원주민의 이름에서 따왔다고 했다. 마을에는 이 사람의 동상도 있단다. 현재 지명인 ‘스테판 츠민다(Stepantsminda)’는 ‘성스러운 스테판(Saint Stephan)’이라는 의미로 조지아정교회 수도사의 이름에서 유래했단다.

▼ 집사람 눈높이에도 최고의 여행지로 여겨졌던 모양이다. 만세 삼창으로도 모자라 승리의 ‘V’자를 두 개나 더했다. 맞다. ‘카즈벡 산’이 있는 북동부 코카서스 지역은 조지아 여행이 완성되는 곳이다. 만약 조지아에 왔다 가면서 카즈벡 산에 와보지 않으면 조지아를 제대로 본 것이 아니라고 했다. 조지아인들은 ‘유럽의 기원은 조지아다’라고 주장한다. 그 증거로 드는 것 중의 하나가 와인이 조지아에서 발원했다는 것이고 다른 하나가 그리스·로마 신화의 원천이 코카서스라는 것이다. 이곳 카즈벡 산은 그리스 신화에서 프로메테우스가 묶여 있던 바고 그 산이다.

여행지 : 조지아 – 카즈베기 가는 길

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 조지아(Georgia) : 코카서스 3국 중 하나로, 지정학적으로 가장 핵심적인 곳에 위치한다. 러시아 남하정책의 접점이자. 서구문명과 이슬람문명의 이동 통로이기도 하다. 때문에 자의든 타의든 외부세력과 문명에 휘둘릴 수밖에 없는 운명이었다. 한편 조지아는 국토의 대부분이 산맥과 고원이다. 하지만 그 사이를 흐르는 강과 계곡, 초원이 빚어낸 멋진 풍광으로 인해 ‘코카서스의 스위스’라는 별칭이 붙었다.

③ 카즈베기(Kazbegi 또는 스테판츠민다) : 조지아는 맛좋은 와인이 유혹하는 와인 천국이고 볼거리가 넘쳐나는 곳이다. 그중에서도 ‘카즈베기’가 단연 으뜸이라 할 수 있는데, 트빌리시 북쪽 차로 3시간 정도 거리에 위치하는 산악지역이다. ‘카즈베기’는 구소련 시절에 부르던 이름이고, 현재는 ‘스테판 츠민다’로 불리고 있지만 그래도 현지에서는 ‘카즈베기’라는 지명이 더 쉽게 다가온다.

▼ 조지아 여행의 하이라이트로 자리매김한 ‘카즈베기’로 간다. 아나누리를 거쳐 카즈베기까지 갔다가 되돌아와 므츠헤타(Mtsheta)를 거쳐 바투미 쪽으로 넘어가는 일정이다. 카즈베기 가는 길은 소련 지배시절 군사도로로 개설되었기 때문에 도로가 험하기로 유명하다. ‘아라그비 강’ 왼쪽을 따라 올라가다보면 야영장과 레스토랑, 호텔들을 만나기도 한다. 카누와 카약을 할 수 있는 시설도 보인다. 하나 더. 무슨 축일(오순절?)이라도 되는지 강가에는 먹고 마시고 춤추는 사람들로 넘쳐나고 있었다.

▼ 조지아 여행은 ‘시그나기’를 거쳐 수도인 ‘트빌리시’로 들어온 다음, ‘아나우리’와 ‘구다우리’를 지나 ‘카즈베기’로 간다. 돌아오는 길에 ‘므츠헤타’를 둘러본 다음, ‘바투미(흑해 연안에 위치한 조지아 제2의 도시)’를 거쳐 튀르키에의 ‘리제’로 넘어간다. 하나 더. 중간에 트빌리시에서 아르메니아를 돌아본 다음 다시 트빌리시로 돌아오기도 한다.

▼ 차장을 스쳐가는 아름다운 풍광에 빠져 한참을 달리다보면 ‘진발리 호수(Zhinvali Reservoir)’에 이르게 된다. 카즈베기 고봉에서 흘러내려온 ‘아라그비(Aragvi)’ 강이 잠시 머물다 가는 인공호수로, 빙하가 녹아내려 만들어진 저수지의 물빛이 에메랄드빛으로 무척 아름답다. 호반에는 전원주택들이 들어서있었다. 관광객이 호수를 바라보면서 쉬어갈 수 있는 커피숍이라는데 이게 또 호수와 어우러지면서 한 폭의 풍경화를 그려낸다.

▼ 저수지 위에는 ‘아나누리 성채(Ananuri Fortress)’가 있다. 이 성은 13세기부터 이 지역을 통치했던 아라그리 영주의 성이다. 작은 규모의 성채는 하나의 성과 17세기에 세워진 두 개의 교회가 서로 연결되어 있으며, 건물 전체를 성벽이 빙 둘러싸고 있는 모습이다. 네 귀퉁이에 망루가 솟아있어 요새의 역할도 한 것으로 보인다. 참고로 아나누리 성채는 2007년 유네스코 세계문화유산으로 등재되기 위한 잠정목록에 올랐다고 한다. 그만큼 역사적인 의미가 깊고 그나마 원형을 많이 유지하고 있다는 의미일 것이다.

▼ 아나누리 성채는 1200년에서 1249년 사이에 지어진 것으로 조지아에서 가장 오래된 성이라고 한다. 13세부터 이 지역을 통치했던 봉건 왕조 아라그비의 성채였던 아나누리 요새는 1739년 크사니(Ksani) 공국의 산쉐(Shanshe) 공작에 의해 함락된다. 4년 후 지역 농민들이 샨쉐 공작의 통치에 반발하여 반란을 일으켰고, 1746년부터는 카헤티(Kakheti) 왕국의 테이무라즈 2세(Teimuraz Ⅱ) 왕에게 통치를 받았다. 그 후 소련 시절 교회로서의 기능을 잃으며 지금과 같이 황폐한 모습으로 변하게 되었다. 하나 더. 아나누리 성채가 포위되었을 때 물과 식량을 비밀통로를 통해 공급받았다고 한다. 그 역할을 하던 누리(Nuri) 출신의 아나(Ana)라는 여인이 사로잡혀 고문당했지만 죽음으로 항거하며 끝내 비밀통로를 알려주지 않아 그녀를 기리기 위해 ‘아나+누리’라는 이름이 붙여졌다고 한다.

▼ 차에서 내리면 육중한 성곽이 길손을 맞는다. 정방형과 원통형으로 모양이 각기 다른 두 개의 망루와 함께 높은 성벽으로 둘러쳐져있다. 이곳은 카즈베기 주의 대주교가 머물던 곳으로 평상시에는 성당으로, 전시에는 시민들이 대피할 수 있는 비밀 요새로 사용되었다고 한다. 놀라운 것은 저 작은 성채에 5천명까지 수용할 수 있었다는 사실이다.

▼ 성채에는 2개의 교회와 3개의 탑이 남아 있다. 그중 ‘슈포바리(Sheupovari)’라고 불리는 위쪽 성채의 탑은 1739년 샨쉐(Shanshe) 가문이 이곳을 침략하였을 때 아라그비(Aragvi) 가문이 마지막까지 방어하던 곳이라고 한다.

▼ 정문을 통해 안으로 들어가면 두 개의 성당이 자리 잡고 있다. 왼쪽 조금 높은 곳, 크기가 작고 오래되어 보이는 건물이 17세기 전반에 세워진 ‘옛 성모성당(The older Church of the Virgin)’이다. 하지만 내부가 파괴되어 안으로 들어갈 수는 없다.

▼ 이 성당의 벽은 돌과 흙으로 만들어져 더 오래된 느낌이 난다. 건물 내부에는 이곳 영주의 무덤이 자리하고 있다고 한다. 성당의 붉은 지붕과 비잔틴 양식의 돔은 비교적 잘 보존되어 당시의 모습을 보여준다.

▼ 아래쪽의 좀 더 크고 잘 보존된 건물이 ‘큰 성모성당(The larger Church of the Mother of God)’이다. 성모승천성당(Curch of the Assumption Virgin Mary)으로도 불리는 이 성당은 1689년 이곳 영주 바르드짐 공작(Duke Bardzim)에 의해 지어졌다고 한다. 내외부에 조각과 그림이 화려하게 장식되어 있다.

▼ 성채에는 피라미드 모양의 지붕을 한 네모난 탑도 있었다. 그런데 이게 교회에 바싹 붙어 있다. 성의 유지를 위해 꼭 필요한 시설이지만, 성채의 터가 하도 좁다보니 어쩔 수 없었을 지도 모르겠다.

▼ 두 건물의 사이, 벽면에 ‘포도나무’로 여겨지는 부조가 새겨져 있었다. 조지아에 기독교를 전파한 성녀 ‘니노’와 관련된 부조가 아닐까 싶다. 이곳 조지아가 와인의 성지라는 것을 알려주는 의미심장한 표현일 수도 있겠고...

▼ 성당의 파사드(facade). 출입문 주위는 기하학적 문양으로 화려하게 장식되어 있다.

▼ 파사드 상단에는 ‘포도나무 장식이 있는 십자가’를 새겨놓았다. 조지아에 기독교를 전한 성녀 니노와 관련이 있는 것으로 보인다. 성녀 ‘니노’가 조지아로 오게 된 데는 성모 마리아의 계시가 있었다고 한다. 어느 날 꿈에 나타나신 성모가 포도나무 가지로 만든 십자가를 그녀에게 건네며 조지아로 갈 것을 명했다는 것이다. 조지아 교회에서 포도 나뭇가지 십자가를 들고 있는 여인의 초상화를 쉽게 볼 수 있는 이유이다.

▼ 십자가 양쪽에는 사자와 용 등의 동·식물이 새겨져 있다. 천국을 의미하는 것들이라는데, 그렇다면 눈매가 매서운 저 부조는 천사쯤 되시겠다. 맨발인 여느 천사들과는 달리 구두까지 신은 게 신기했지만 말이다.

▼ 성당 안으로 들어가면 수많은 벽화와 그림들을 볼 수 있다. 조지아정교회, 아니 동방정교회의 특징이 아닐까 싶다.

▼ 돔을 올려다보니 16개의 작은 창이 나 있다. 동서남북 사방을 각각 네 개씩으로 나누어놓았나 보다.

▼ 정면의 성화벽 이코노스타시스(eikonostasis)에는 예수와 성모 그리고 사도상이 그려져 있다.

▼ 유화 형태의 벽화는 비교적 잘 보존되어 있는 반면, ‘템페라 기법(tempera painting : 달걀노른자와 아교를 섞은 불투명 안료인 템페라를 사용하여 그림을 그리는 방법)’으로 제작한 벽화는 색이 많이 바래있었다.

▼ 천국과 지옥을 그린 그림이라고 했다. 가장 눈길을 끄는 것은 ‘저울’. 사람이 죽었을 때. 선행과 악행을 저울에 달아 심판한다는 내용이지 싶다.

▼ 기둥의 그림에서 세월의 흔적이 느껴진다. 이콘 형태로 그려진 예수상과 사도, 성인은 하나같이 색이 바랬다.

▼ 그림들은 저마다의 의미를 갖고 있을 게 분명하다. 하지만 어느 하나 제대로 알 수가 없어 안타까웠다.