여행지 : 중국 동북부 여행

여행일 : ‘18. 6. 25(월) - 6.29(금)

여행지 : 중국 대련, 단동, 집안, 통화, 환인

일 정 :

○ 6.25(월) : 대련(성해광장)

○ 6.26(화) : 단동(압록강 철교), 집안(광개토대왕비, 장수왕릉, 환도산성)

○ 6.27(수) : 통화(백두산 천지, 금강대협곡)

○ 6.28(목) : 환인(오녀산성), 단동(유람선 투어)

여행 셋째 날 : 백두산 금강대협곡(錦江大峽谷)

특징 : 백두산의 화산 폭발로 인해 분출된 용암이 흐르면서 생긴 V자 계곡과 다양한 모양의 기묘한 바위들로 이루어진 금강대협곡은 폭 100~200m, 깊이 80~100m 그리고 길이 70㎞로 백두산 서파 관광의 또 다른 묘미로 손꼽힌다. 1987년 7월 발견된 이 협곡은 아름답고 장중한 경관을 이루는 협곡만 해도 10㎞에 이른다고 한다. 백두산의 화산폭발 때 용암으로 분출된 바위들이 풍화현상을 거치면서 기이한 형상을 하고 있는데 그 모양새에 따라 오지봉(五指峰), 여와봉(女臥峰), 장성봉(長城峰), 성보봉(城堡峰), 낙타쌍봉(駱駝雙峰), 쌍웅등봉(雙熊登) 등으로 불린단다. 사람들은 금강 대협곡을 ‘사랑의 골짜기’라고 부르기도 한단다. 전하는 바에 의하면 이곳은 선녀들이 사랑을 속삭이는 곳이었고, 여덟 신선이 거주하던 곳이었다고 한다.

▼ 서파의 상부정류장에서 버스를 타면 35분쯤 후에 금강대협곡 입구에 마련된 주차장에 이른다. 별도의 버스 요금을 낼 필요는 없다. 백두산 서파의 경우 입장료와 셔틀버스표를 구입하면 당일 내에 여러 번 환승을 해가면서 관광을 할 수 있기 때문이다.

▼ 표를 사서 안으로 들면 ‘장백산 금강대협곡(長白山錦江大峽谷)이라는 이름표를 달고 있는 커다란 대문이 관광객들을 맞는다.

▼ 안으로 들면 백두산의 다양한 식물군(植物群)을 만나게 된다. 화산 분출로 만들어진 지반(地盤)에 원시림이 우거져 있는 것이다. 데크로 만든 산책로는 그런 거대한 나무들을 요리조리 피해가며 나있다. 가문비나무, 백두산자작나무, 종비나무 등 종류도 다양한 나무들이 곧고 높게 자라고 있다. 공기 또한 맑고 상큼하다.

▼ 나이테로 나무의 수령을 알아보는 방법을 알려주기도 한다. 생태학습장을 겸하고 있다고 봐도 되겠다.

▼ 수명(壽命)을 다하고 옆으로 쓰러져 죽은 나무들도 그대로 보존하여 진정한 원시림이 무엇인지 보여 준다. 저런 행위가 백두산 권역 전체가 유네스코에서 생물권 보전지역으로 지정(1989년)되는 데 일익을 담당했을 것으로 여겨진다.

▼ 나무를 소개는 것으로 여겨지는 안내판들도 여럿 보인다. 이름 아래에 학명까지 적어 놓았으나 관심을 두지 않기로 한다. 가뜩이나 한자에 약한 나로서는 간자(簡字)까지 해득(解得)할 자신이 없었기 때문이다.

▼ 원시의 숲길을 지나면 웅장한 V자 협곡이 눈앞에 펼쳐진다. 하지만 주변의 나뭇가지에 가려 어설픈 모습으로 나타나고 있을 따름이다. 그래선지 대피소로 여겨지는 건물 옆에다 안내판 하나를 세워두었다. 조금 더 가면 아름다운 경관을 볼 수가 있단다.

▼ 이제부터 탐방로는 협곡을 따라 나있다. 관광객들은 절벽의 가장자리를 따라 만들어놓은 데크로드를 걸으며 시시각각으로 변하는 계곡을 관람하게 된다. 백두산 하면 천지와 주변 봉우리, 그리고 장백폭포 정도만 있는 줄로 알고 있었는데 이런 웅장한 협곡이 있다는 게 의외이다.

▼ 잠시 후 협곡은 제대로 된 얼굴을 내밀어준다. 그렇다고 너무 좋아할 필요는 없다. 조금 더 걸으면 더 나은 경관을 볼 수 있기 때문이다. 아무튼 산불 진화 중 우연히 발견되었다는 이곳은 기묘한 형태의 바위들과 에메랄드 빛 계곡수가 관광객들의 발걸음을 멈추게 만드는 곳으로 알려져 있다.

▼ 협곡이 잘 내려다보이는 곳에는 전망대도 만들어 놓았다. 깊은 골짜기에는 기암괴석이 즐비하게 서서 각기 모양을 뽐내고 있고, 굽이굽이 흐르는 물길을 따라 절벽 역시 웅장한 병풍처럼 위용을 자랑한다. 위에서 내려다보는 광경이 저러하면 저 안에 내려가면 어떤 광경이 펼쳐질까?

▼ 길을 낼 수 없는 곳에는 출렁다리를 배치했다. 길지도 그렇다고 높지도 않으니 두려워하는 관광객 또한 없다. 다들 지금 걷고 있는 곳이 출렁다리라는 것도 잃은 채로 주변 경관에 취해 웃고 떠드느라 정신이 없다.

▼ 협곡(峽谷)은 초목(草木)과 암석으로 앙상블을 이루고 있었는데 아주 깊고 길게 뻗어 있다. 암석은 모두 회색을 띠고 있는데 도끼날처럼 생긴 돌, 송곳처럼 뾰족한 돌, 그리고 협곡을 받치고 있는 형태의 돌기둥들이 줄지어 있다. 수천 년 아니 수만 년이 흐르는 동안 비바람에 모진 고통을 당했을 터인데도 아직까지 암석의 색깔이 용암 특유의 색깔을 유지하고 있다는 것이 신기하다.

▼ 금강 대협곡(锦江大峡谷)은 용암이 흘러내려 만들어진 협곡으로 독특하게 생긴 바위들이 볼거리다. 그 모양이 가지각색이어서 어떤 것은 낙타를 닮고, 어떤 것은 손가락을 닮았다. 이곳에는 화산이 폭발했을 때 동식물이 용암에 묻히면서 만들어진 화석이 많아서 당시의 생태를 연구하는데 있어 중요하다고 한다.

▼ 계곡탐방로가 끝나면 출구 쪽으로 나가는 숲길로 연결된다. 이곳도 역시 원시에 가까운 숲이 계속된다. 잠시 후 커다란 소나무 앞에서 홍송(紅松)이라고 적힌 팻말 하나가 고개를 내민다. 그 아래에다 ‘Pinus koraiensis Siebold & Zucc’을 적어놓았으니 잣나무가 맞을 것이다. 그렇다면 왜 팻말까지 달아두었을까? 곁에 ‘紅松王’이라고 적힌 또 다른 팻말을 세워둔 걸로 보아 잣나무치고는 보기 드물게 굵다는 것을 내세우기 위함이 아니었을까 싶다.

▼ 조금 더 걸으면 거대한 고사목(枯死木) 아래에 세워진 안내판 하나를 만난다. 뭔가 사연이 있는 모양인데 간자(簡字)로 적혀있어서 그 내용을 짐작조차 할 수가 없다. 그 아래에 ‘populus koreana rehd’라고 적혀있는 걸로 보아 ‘물황철나무’에 대해 소개를 하고 있는지도 모르겠다. 하지만 나무가 품고 있는 사연은 짐작조차 할 수가 없었다.

▼ 잠시 후 또 다른 안내판을 만난다. 이번에는 아예 초서(草書)로 이름을 적어놓았다. 앎이 깊지 않은 나로서는 난감한 순간이다. 아무튼 나무의 생김새로 보아 송화연(松樺戀)이라고 쓴 것도 같은데 맞는지는 모르겠다. 그러면 소나무와 자작나무가 서로 어울려 뿌리와 뿌리, 가지와 가지가 한데 부둥켜안고 있는 저 형상과 맞아떨어질 테니까 말이다. 또 다른 표현을 빌리면 연리지(連理枝)가 되지 않을까? 그래선지 리본에다 이름을 적어 이 나무에 걸어두면 좋은 일이 생긴다는 속설이 전해진단다.

▼ 산책로를 따라 걷다보면 가끔은 야생동물도 만나게 된다. 그런데 요놈들이 사람 무서워 할 줄을 모른다. 그 덕분에 재롱떠는 모습을 한참이나 구경하다 나왔다.

▼ 이어서 잠시 후에는 출구에 이른다. 출구에는 금강대협곡을 다시 찾아 줄 것을 바란다는 내용이 적힌 팻말이 세워져 있다. 하지만 글쎄다. 이런 정도의 볼거리를 가지고 다시 찾아온다는 확약은 못하겠다.

♧ 에필로그(epilogue), 유럽 여행을 하는 사람들 사이에는 ’3대 거짓말‘이라는 단어가 심심찮게 오간다. 유럽을 여행하는 사람들이라면 반드시 들러보게 되는 3대 볼거리. 즉 ’오줌싸개 동상‘과 ’인어공주‘, ’로렐라이 언덕‘이 하나같이 보잘 것이 없다는 것을 에둘러서 하는 말이다. 이번 백두산 여행에서도 이와 같은 상황과 만났으니 그게 바로 ’금강대협곡‘이 아닐까 싶다. 깊이 700m에 폭이 200m, 그리고 길이가 15㎞인 협곡으로 `동양의 그랜드캐니언`이라 불리기에 손색이 없다기에 기대를 많이 했는데 그 기대에 한참을 못 미쳤기 때문이다. 그동안 섭렵했던 많은 계곡들은 물론이고, 이 글을 쓰기 직전에 다녀온 같은 중국 땅에 들어있는 ’태항산대협곡‘에도 비교조차 할 수 없을 정도로 왜소하기 짝이 없었다.

여행지 : 중국 동북부 여행

여행일 : ‘18. 6. 25(월) - 6.29(금)

여행지 : 중국 대련, 단동, 집안, 통화, 환인

일 정 :

○ 6.25(월) : 대련(성해광장)

○ 6.26(화) : 단동(압록강 철교), 집안(광개토대왕비, 장수왕릉, 환도산성)

○ 6.27(수) : 통화(백두산 천지, 금강대협곡)

○ 6.28(목) : 환인(오녀산성), 단동(유람선 투어)

여행 셋째 날 : 백두산 천지(白頭山 天池)

특징 : 단군 신화가 서린 백두산(장군봉, 2,750m)은 한반도에서 가장 높은 산으로 그 중앙부에 넓고 파란 호수인 천지(天池)가 있다. 그리고 그 주변에는 해발고도 2,500m 이상의 회백색 봉우리 16개가 천지를 둘러싸고 있다. 이 가운데 6개 봉우리는 북한, 7개는 중국에 속하며, 3개는 국경에 걸쳐 있다. 절반 정도는 우리네 땅이라는 얘기이다. 그런데도 우린 중국 땅을 거쳐야만 천지에 오를 수가 있다. 세계에서 유일한 분단의 땅, 하나이지만 하나가 아닌 우리네의 현실 때문이다. 문재인 정부가 들어서고 나서 다시 하나가 되기 위해 바쁜 모양인데, 그 바람이 하루라도 빨리 이루어져 중국 땅을 거치지 않고도 천지의 아름다운 경관들을 구경할 수 있었으면 좋겠다. 참고로 백두산에 대한 최초의 기록(산해경, 山海經)은 불함산(不咸山)으로 적고 있다. 이후 기록에는 단단대령(單單大嶺)·개마대산(蓋馬大山)·태백산(太白山)·장백산(長白山)·백산 등으로 나타난다. 한국의 문헌에서 백두산(白頭山)에 관한 기록은 일연(一然)의 ’삼국유사(三國遺事)‘ 기이편에 태백산(太伯山)이란 이름으로 처음 나타난다. ’고려사(高麗史)‘에는 ’압록강 밖의 여진족을 쫓아내어 백두산 바깥쪽에서 살게 했다‘하여 '백두산'의 명칭이 문헌상에 처음 기록되었다. 한민족이 백두산을 민족의 성산(聖山)으로 본격적으로 숭상한 것은 고려시대 태조 왕건의 탄생설화부터라고 추정된다.

▼ 통화를 출발한 버스는 4시간 남짓이 지난 후에야 해발고도가 900m나 되는 서파(西坡) 입구 주차장에다 우릴 내려놓는다. 서파의 파(坡)는 언덕을 뜻한다. 그러니 서파는 서쪽으로 향하는 언덕 코스라고 보면 되겠다. 아무튼 먼 거리라 하겠다. 아니 비행기에서 내렸던 대련에서부터 계산해보면 실로 어마어마한 거리를 달려온 셈이다. 그렇다고 백두산을 찾는 사람들 모두가 다 그런 고생을 하는 것은 아니다. 2008년에 문을 연 장백산공항을 이용할 수도 있기 때문이다. 서파에서 18km 정도 떨어져 있는데, 여름 성수기에는 인천에서 장백산공항까지 직항 전세기가 운행된다니 말이다. 조선족자치주인 연길(延吉) 공항을 이용하더라도 대련보다는 훨씬 더 편하게 백두산을 둘러볼 수 있다. 참고로 이곳 서파보다 훨씬 많은 관광객들이 찾는 북파(北坡)의 베이스캠프 도시는 ‘이도백하(二道白河’이다. 북파 입구에서 30km쯤 떨어져 있다. 북파 외에 남파(南坡) 코스도 있으나 문을 연지 얼마 되지 않은 탓에 아직은 인프라가 덜 발달되어 불편하다하니 거론하지는 않겠다.

▼ 관리사무소 앞에는 엄청나게 큰 표지판 하나가 세워져 있다. 그런데 ’백두산(白頭山)‘이 아니라 ’장백산(長白山)‘이란다. 조금은 서운하지만 두 나라의 경계선 위에 놓여있으니 다른 이름으로 부르는 거야 그들 마음일 것이다. 다만 남의 나라 땅을 통해서 우리네 영산(靈山)을 올라야만 하는 상황을 탓할 수밖에... 참고로 ‘머리가 하얀 산’이란 뜻의 백두산은 화산 활동으로 생성된 흰색 부석(浮石)이 온 산을 뒤덮고 있어다는데서 유래된 이름이라고도 한다. 1년 중 겨울이 230일 이상으로 정상에 흰 눈이 쌓여 있는 기간이 길다고 해서 붙여진 이름이라고도 한다. 중국인들은 백두산을 ‘장백산(長白山)’이라고 부르는데 그 뜻은 같다.

▼ 너른 주차장을 빙 둘러 커다란 패널(panel)들을 세워놓다. 백두산의 아름다운 경관들을 소개하는 것이 대부분이지만 개중에는 편의시설들에 대한 광고판도 보인다. 이곳은 ‘장백산 서경구(長白山 西景區)’, 수많은 사람들이 찾아오는 유명 관광지이니 당연한 일이라 하겠다.

▼ 들머리에 관광안내도가 세워져 있다. 천지와 고산화원, 금강대협곡, 금강폭포, 왕지 등 이곳 서파코스에 들어있는 관광명소들의 위치가 표시되어 있으니 한번쯤 살펴보고 투어를 시작하는 것도 괜찮을 것 같다.

▼ 표를 사서 안으로 들면 원시림을 헤집으며 내놓은 산책로가 관광객들을 안내한다. 거대하지도 그렇다고 나이가 많이 들어보이지도 않지만 사람의 손길을 타지 않은 삼림(森林)이 울창하기 짝이 없다.

▼ 숲을 통과하면 검표소(檢票所)가 나온다. 이곳에서 검표를 마친 사람들은 셔틀버스를 타고 옥주봉 아래 해발 1,570m 지점에 만들어놓은 상부주차장까지 올라가게 된다.

▼ 천지를 보기 위해서는 셔틀버스를 타고 40km의 거리를 굽이굽이 돌아 올라가야만 한다. 이 길을 따르다보면 해발고도에 따라 식생(植生)이 어떻게 변하는가를 살펴볼 수 있다. 출발지점에는 소나무 등 큰 나무들이 숲을 이루고 있지만 위로 올라갈수록 자작나무와 작은 나무들로 바뀌는 것이다. 이보다 더 오르면 산은 드디어 초본식물(草本植物)들만이 자라는 공간으로 변해버린다.

▼ 40여분 후에 내리게 되는 주차장에서 본 주변은 작은 나무와 풀만이 존재한다. 흡사 초원에라도 들어온 느낌이다. 옥주봉 정차장의 높이가 2,200m나 되기 때문이다. 그래선지 바람이 세차게 부는가하면 기온도 뚝 떨어진다. 차에서 내린 관광객들마다 두꺼운 파카 등 겨울옷을 입느라 분주하다. 우리 부부도 화장실을 다녀온 후 바람막이 옷을 덧입었다.

▼ 이젠 정상으로 향할 차례이다. 정상으로 오르는 길은 전체가 계단으로 되어있다. 그런데 그 끝을 보이지 않는 채로 구름 속으로 사라지고 있다. 하긴 1,442개에 이른다니 끝이 보일 리가 만무하다. 아득하기만 한 정상을 향해 길을 나선다. 저 계단을 다 올라야만 정상에 이를 수가 있다니 어쩔 수 없는 일이 아니겠는가. 그건 그렇고 북파(北坡)는 걷지 않고도 천지까지 오를 수 있다고 한다. 셔틀버스를 타고 주봉 승차정류장(主峰乘车站)까지 간 다음에 지프차로 갈아타고 천문봉(天文峰, 2,679m) 아래에 있는 전망대(展望臺)까지 올라간다는 것이다. 예전에는 비룡 폭포(飛龍瀑布) 옆에 있는 등산로를 이용해 걸어 올라갈 수도 있었는데 지금은 등산로가 완전히 폐쇄되어 지프차를 이용해야만 한단다.

▼ 계단은 두 줄로 놓여있다. 하나는 나무계단, 다른 하나는 돌계단이다. 원래의 돌계단이 밀려드는 인파를 해결 못하자 나무계단을 하나 더 놓은 게 아닐까 싶다.

▼ 계단의 입구에는 안내판을 세워놓았다. 정상까지의 거리가 900m라면서 총 1442개의 계단이 놓여있단다. 내딛는 발걸음을 조심하라는 당부까지 잊지 않고 적어 넣었다.

▼ 계단이 완만하기 때문에 오르는데 크게 힘이 들지는 않는다. 그래선지 계단에 적힌 숫자까지 눈에 들어온다. 130. 135, 140... 다섯 개 단위로 숫자를 적어놓아서 자신이 어디쯤에 오르고 있는지를 알 수 있도록 해 놓았다.

▼ 길가에 가마가 놓여있다. 가마꾼으로 보이는 사람이 계단에 걸터앉아 있는 걸로 보아 오르다가 힘이 부치는 사람들을 기다리는 모양이다. 가마는 주로 몸무게 때문에 산에 오르기 힘든 사람들이 이용한다. 하지만 가마꾼들에게는 이들이 기피의 대상이란다. 그렇다고 뚱뚱한 사람들이 가마를 타지 않으면 어떻게 될까? 저 가마꾼들은 손님이 타지 않으면 끼니를 굶을 수도 있을 것이니 아이러니(irony)라 하겠다.

▼ 잠시 후 날씨가 우중충해지기 시작한다. 비가 내리기 전에 천지에 이르겠다는 생각으로 부지런히 올라본다. 등산으로 단련된 우리 부부인지라 큰 어려움은 없다. 하지만 이내 비가 내리고 말았다. 준비해온 우의를 입고 달리다 걷기를 반복해가며 빠르게 올랐다.

▼ 오르는 길목에는 폭설이나 비바람을 피할 수 있도록 가림막 시설도 해놓았다. 난간에 빗대어 장의자를 만들어 놓았는가하면 천지의 사계(四季)를 담은 사진을 게시해 두었다.

▼ 좌우 산자락은 나무 한 그루 눈에 띄지 않는다. 그적 작은 초본식물(草本植物)들만 보일 따름이다. 해발 2,000m를 훌쩍 넘기는 곳이라서 나무가 자라지 못하기 때문이라고 한다. 하긴 겨울이 매우 길고 추우며 여름철에도 20℃를 넘기지 않는데다, 특히 겨울철에는 -47℃까지 기온이 내려가기도 한다니 어찌 나무가 자랄 수 있겠는가.

▼ 산자락에 ‘주아료(珠芽蓼)’의 자생지임을 알리는 안내판이 설치되어 있다. 아래는 ‘polygonum viviparum L.’라고 적혀있다. 학명일 것이다. 우리나라에서는 초본류인 ‘씨범꼬리’로 불리니 참조한다. 간염, 장염, 만성기관지염, 구강염, 인후염 등에 약효가 있다고 알려져 있는데 이곳에서 자생하는가 보다.

▼ 푯말 근처에서 야생화를 만났다. 백두산은 산자락에 초지가 형성되어 있는 탓에 저런 희귀 야생화가 많이 자생한단다. 담자리꽃나무, 각시투구꽃 등의 한대성 식물과 금방망이, 분홍노루발풀 등 냉대성 식물을 볼 수 있다는데 야생화에 문외한인 내 눈에는 그게 다 그거로 보일 따름이다.

▼ 계단의 끄트머리에는 묘한 문구의 안내판이 하나 세워져 있다. 해발 2,470m인 이곳의 높이를 적어놓고, 그 위에다 등정성공(登頂成功) 아진봉(我真棒)이라고 적고 그 오른편에는 엄지를 세운 주먹을 그려놓았다. 정확하진 않지만 ‘등정 성공, 엄지 척!’이 아닐까 싶다. 참! 그러고 보니 올라오면서 만났던 알쏭달쏭한 글들도 ‘이제 반 왔다’, ‘이제 3분의 2 왔다’ 등이었던 모양이다.

▼ 20분 정도 걸려 오른 산정에는 커다란 비석 하나가 세워져 있다. 북한과 중국이 국경을 맞대고 있는 곳에 세운 경계비란다. 빗돌의 숫자 ‘37’은 ‘37호 경계비’를 뜻한다. 통상 ‘5호 경계비’라고 부른다. 1990년에 세운 비에는 ‘5’라고 적혀 있었는데, 2009년에 바뀌었단다. 북한과 중국이 국경공동조사위원회의 조사를 거쳐 2009년에 경계비를 갱신하고 번호도 바꾸었다고 한다. 37호 경계비에서 반대편 자하봉과 쌍무지개봉 사이에 있는 ‘38호 경계비(통상 6호 경계비)’를 직선으로 이으면 천지를 가르는 북·중 국경선이 된다. 9월의 ‘남·북 정상회담’과 이어 열린 ‘한·미 정상회담’의 훈풍이 국경선의 긴장감을 조금씩 녹이고 있다. 대북 경제제재가 풀리고 많은 우여곡절을 겪은 뒤에야 가능하겠지만, 금강산관광, 개성공단 조업 재개와 백두산 관광 개시를 기대하게 만드는 분위기만으로도 반갑다. 대립과 긴장의 국경선이 우호의 접합점, 나아가 양쪽의 영역을 넓혀주는 확장자가 되기를 바라는 마음이다. 참고로 백두산의 60%는 중국 땅이고 40%만이 우리나라 땅이라고 한다. 1962년에 중국과 북한 정부가 영토의 경계를 나눈 결과란다. 하지만 가장 높은 장군봉은 우리나라 땅에 위치하고 있다. 그 덕분에 올라가볼 수가 없지만 말이다.

▼ 정상에 만들어놓은 널따란 전망대는 혼잡한 저잣거리를 연상시킬 정도로 사람들로 붐비고 있다. 그런데 그 대부분이 한국인들이다. 떠들썩한 소리가 온통 우리나라 말인 것이다. 가끔은 악센트 강한 중국어가 들리기도 하지만 아주 드문 편이다. 흡사 우리나라에 있는 유명관광지에라도 온 느낌이라면 미루어 짐작할 수 있을지도 모르겠다. ’중국의 관광지들은 대부분 한국인들이 먹여 살린다‘고 하던 어느 기자의 말이 생각난다. 하물며 이곳은 한민족의 영산이라는 백두산이 아니겠는가.

▼ 서파에서의 조망은 북파보다 한 수 위라고 했다. 북파보다 완만한 지세에서 천지를 내려다볼 수 있기 때문이란다. 하지만 사위는 온통 구름에 잠겨버렸다. 구름이 얼마나 짙던지 10여m만 떨어져도 아무 것도 보이지 않는 것이다. 그저 전망대 옆에 있는 바위봉우리만이 구름 속에서 나왔다 들어가기를 반복하고 있다. 문득 현지 가이드들 사이에 바이블(Bible)처럼 떠돈다는 ‘천지는 삼대가 공덕을 쌓아야만 볼 수가 있다`는 얘기가 떠오른다. 그만큼 제대로 된 천지를 만나는 게 어렵다는 얘기일 것이다.

▼ 천지 방향의 난간 앞에 섰다. 가슴이 쿵쾅대고 숨이 멎는 듯 했다. 하지만 눈앞은 텅 비어있다. 아니 짙은 구름만이 가득할 뿐이다. 웅장하고 푸르며 고요할 천지는 그 어디에도 없는 것이다. 언젠가 ‘자연이 허락한 사람만이 천지를 볼 수 있다’는 내용의 글을 읽은 적이 있는데 그 말이 맞았던 모양이다. 30분을 기다려봤지만 날씨는 끝내 개이지 않았다. 하긴 1년 중 천지를 볼 수 있는 날이 고작해야 40여 일에 불과하다니 어쩌겠는가. 그저 천지에 대한 상식이나 떠올려 볼 뿐이다. 천지는 화산폭발이 빚어놓은 산물이다. 260만 년 전에 분출한 용암이 백두산을 중심으로 퍼져 나가면서 넓은 면적의 평탄한 땅을 만들었고, 용암이 다시 분출하면서 높은 봉우리를 형성하였다. 그 후 대규모 폭발이 일어나면서 분화구(噴火口) 주변이 무너지고 넓어졌으며 그곳에 물이 고여 천지가 되었다고 한다.

▼ 구름으로 인해 보지 못한 천지의 실경(實景)을 다른 분의 사진으로나마 대신해 본다. 백두산 천지는 세계에서 가장 높은 곳에 위치한 ‘칼데라 호수(Caldera Lake)’이다. 화산 분출 후 화구가 함몰되면서 생긴 호수를 칼데라호라고 하고 화산 분출구에 물이 고여 생기는 호수를 ‘화구호(火口湖, crater lake)‘라고 한다. 한라산 백록담은 화구호이고 백두산 천지는 칼데라호이다. 세계에서 가장 크고 넓은 칼데라 호수는 인도네시아에 있는 ’토바호수(Lake Toba)‘ 수심이 500m가 넘는 것으로 알려져 있다. 하지만 백두산의 천지도 최대 수심이 384m나 되며, 평균 수심도 213m로 그에 버금간다고 한다. 둘레 14.4㎞에 수량은 20억 톤에 달한다는 것도 기억해두자.

▼ 내려오는 길 쭈그리고 앉아 카메라의 셔터를 열심히 눌러대고 있는 사람이 보인다. 가까이 다가가 보니 꽤나 많은 종류의 야생화들이 사방에 피어났다. 문득 얼마 전 술자리에서 만난 지인(知人)이 침을 튀겨가며 떠들어대던 얘기가 생각난다. 천지로 오르는 코스가 남·서·북 등 세 곳이나 되는데도, 굳이 이곳 서파(西坡)를 찾는 가장 큰 이유가 6~8월 들판에 만발한 야생화를 보기 위해서라던 얘기가 말이다. 야생화가 사라진 계절에는 그 아름다움이 반으로 줄어든다는 것이다. 하지만 우린 그런 꽃 잔치를 볼 수가 없었다. 가이드가 야생화들이 꽃 잔치를 벌인다는 고산화원(高山花园)을 투어 코스에서 아예 빼버렸기 때문이다. 아직까지 꽃이 피지 않았단다. 해발고도가 더 높은 이곳에도 저렇게 꽃이 피어났는데 말이다. 하지만 어쩌겠는가. 패키지여행이라는 게 본래 ‘가이드 맘대로’가 아니겠는가. 아무튼 큰원추리와 하늘매발톱, 개불알꽃 등 1,800여 종의 야생화가 자라고 있는 고산화원은 7월 중순에서 8월 초에 절정을 이룬다고 한다. 매년 7월 초에는 야생화 축제까지 열린단다.

▼ 되돌아 내려온 상부 정차장에는 어느새 먹거리촌이 들어서있다. 하지만 난 그냥 지나치기로 한다. 입이 짧은 탓에 자칫 배탈이 날 수도 있기 때문이다. 그러나 우리 부부는 휴게소까지 지나칠 수는 없었다. 기념품은 물론이고 음료수와 과자, 초콜릿, 옥수수 등 부담 없이 먹을 수 있는 음식들을 팔고 있었기 때문이다. 집사람을 옥수수, 난 캔 맥주 하나를 주워들고 정차장으로 향한다. 요기는 해야 할 것이 아니겠는가.

▼ 이틀을 머물렀더 통화의 한림원호텔(瀚林園, Hanlinyuan Hotel), 통화(通化)시는 중국 길림성(吉林省)에서 세 번째(장춘과 길림 다음)로 큰 도시로써 예로부터 ‘인삼의 고장’, ‘한약의 고장’, ‘우수한 쌀의 고장’, ‘와인의 고장’, ‘스키의 고장’ 등 여러 가지 별명으로 불리어왔다. 특히 고구려 유적이 몰려있는 집안(국내성)도 통화지구에 속하기 때문에 ‘고구려 유적의 고장’라고 불리기도 했다. 때문에 우리나라 여행자들에게 있어서는 백두산과 고구려 유적지를 잇는 교두보 역할을 톡톡히 수행한다. 숙소 또한 이곳을 이용하게 된다. 볼 만한 관광지는 비록 없지만 집안에 비해 숙소가 많고 요금이 저렴하기 때문이다. 아무튼 호텔은 우리나라 모텔수준으로 보면 되겠다. 하지만 객실은 두 사람이 쓰는데 불편함이 없을 정도로 널찍하고 와이파이까지 사용이 가능하다. 커피포트가 비치되어 있어 커피를 타거나 라면을 끓여먹는데도 불편함이 없다. 세면도구 또한 완벽히 갖추어져 있다.

♧ 에필로그(epilogue), 숙도로 돌아오는 버스, 천지를 구경 못한 관광객들은 너나 할 것 없이 다들 시무룩한 표정이다. 이때 스피커를 통해 가이드의 조크가 들려온다. 백두산이라는 이름이 붙여진 이유를 아느냐는 것이다. 그리고는 백 번을 올라야만 천지를 볼 수 있기 때문이란다. 맞다. 높은 고도 탓에 백두산의 날씨는 하루에도 수십 차례 바뀐다. 그러니 속살을 보는 일이 어디 그리 쉽겠는가. 그 말을 듣고도 얼굴이 풀리지 않았던지 또 다른 질문이 건네진다. 천지에 괴물이 있다는 게 사실이겠느냐는 것이다. 대답은 반반, 하지만 그의 대답은 아니란다. 잊을만하면 등장하는 천지의 괴물 이야기는 중국 정부가 백두산 관광객의 유치를 위해 유포하는 치밀한 계산이라는 것이다. 설마 정부차원에서 그런 일을 저지르겠는가마는 마냥 웃고 넘길 이야기만은 아닌 것 같다. 그건 그렇고 2016년 SBS-TV의 ‘물은 생명이다’ 탐사팀에서도 백두산의 수질에 대한 정밀검사를 한 일이 있었다. 결론은 ‘너무 추워서 큰 괴물의 생존 가능성은 도저히 없다’로 났다는 것도 알아두는 게 좋겠다.

여행지 : 중국 동북부 여행

여행일 : ‘18. 6. 25(월) - 6.29(금)

여행지 : 중국 대련, 단동, 집안, 통화, 환인

일 정 :

○ 6.25(월) : 대련(성해광장)

○ 6.26(화) : 단동(압록강 철교), 집안(광개토대왕비, 장수왕릉, 환도산성)

○ 6.27(수) : 통화(백두산 천지, 금강대협곡)

○ 6.28(목) : 환인(오녀산성), 단동(유람선 투어)

여행 둘째 날 : 집안의 광개토대왕비와 장수왕릉

특징 : 집안 분지(盆地)에는 하해방고분군(下解放古墳群)과 산성하고분군(山城下古墳群), 우산하고분군(禹山下古墳群), 만보정고분군(萬寶汀古墳群), 칠성산고분군(七星山古墳群), 마선구고군분(麻線溝古墳群) 등 모두 6개의 고분군(古墳群)이 설정되어 있는데, 이를 모두 합쳐 통구고분군(洞溝古墓群)이라 한다. 오늘 둘러보게 될 광개토대왕비와 능(태왕릉), 그리고 장수왕릉(장군총)은 우산하고분군에 위치하고 있다. 이 밖에도 각저총(角抵塚)과 무용총(舞踊塚), 사신총(四神塚), 우산하 41호분과, 배총(陪冢), 오회묘 4호분, 오회묘 5호분, 마조총(馬槽塚), 산련화총(散蓮花塚) 등 우리들에게 익숙한 고분들이 이곳 우산하고분군 안에 산재되어 있다. 장군총과 태왕릉을 비롯한 고구려 중기의 대형 기단식적석묘와 고구려 후기의 대표적 봉토석실벽화분들 대부분이 이 고분군에 속해있다고 보면 되겠다. 아무튼 각 유적에 대한 자세한 내용은 사진과 함께 살펴보도록 하겠다.

▼ 우리나라 사람이라면 한번쯤은 꼭 보고 싶어 하는 ’광개토대왕비(廣開土大王碑)‘로 향한다. 집안시(集安市)의 동북(東北)쪽에 있는 ’우산하고분군(禹山下古墳群)에 조성된’호태왕비 경구(好太王碑 景區)‘로 가면된다. 이 경구에는 그의 아들 장수왕이 세웠다는 고구려의 제19대 태왕(太王)인 ’광개토대왕‘의 업적을 기리는 비석과 대왕의 무덤(陵)이 자리하고 있다.

▼ 표를 사서 안으로 들어서면 ‘호태왕비 경구(好太王碑 景區)’를 설명해놓은 안내판이 나온다. 광개토대왕비 비문(碑文)의 탁본을 가운데다 놓은 다음, 왼편에는 해동 제일의 고비(古碑)라는 능비(陵碑)에 대한 설명을 한자와 영어, 한글, 일어의 순서로 나열해놓았고, 오른편에는 경구(景區)의 안내도를 그려 넣었다.

▼ 지도를 살펴보다가 능비로 향하는데 나도 모르게 걸음이 빨라진다. 그리고 호흡까지 거칠어진다. 하긴 어디에 내놓고 자랑해도 하등에 꿀릴 게 없는 훌륭한 조상에게 다가가는 길이니 어찌 마음이 급해지지 않겠는가. 거기다 외국에만 나오면 모두가 애국자가 된다는 얘기도 있지 않는가.

▼ 잠시 후 능비(陵碑)의 앞에 선다. 유리로 사방을 둘러싼 보호각(保護閣) 안에 들어있는 저 비석을 중국에서는 호태왕비(好太王碑)라고 부른다. 국강상광개토경평안호태왕(國岡上廣開土境平安好太王)이라는 광개토대왕의 시호(諡號)를 줄여서 ‘호태왕비’라 하는 것이다. 이 비석이 발견된 것은 청(淸)의 만주에 대한 봉금(封禁)이 해제된 이후인 1877년(청나라 광서 3년) 일이다. 만주족인 청나라가 자신들의 발상지를 거주금지지역으로 정하면서 집안 일대도 그에 포함시켰었기 때문이다. 당시에는 비석만이 있었으며 현재의 단층형 비각은 중국 당국이 새로 세운 것이란다. 아무튼 먼발치에서 바라보는 광개토대왕비는 인위적으로 다듬어 규격이 딱 떨어지는 비석이 아니라 더 웅장하고 자유로운 기개가 돋보인다. 그 자연스러운 형태에서 고구려인들의 자유롭고 호방한 기질을 엿볼 수 있었다.

▼ 비각 안에는 거대한 비석(碑石) 하나가 하늘을 향해 우뚝 솟아올랐다. 광개토대왕의 아들인 장수왕(長壽王)이 왕 2년(414년)에 부왕(父王)의 업적을 기념하기 위해 당시 도읍인 국내성(길림성 집안시 통구성)에 세운 비이다. 1,600년이라는 인고의 세월을 보낸 셈이다. 높이가 6.39m인 비(碑)는 전면(全面)이 모두 검은데 그 사면에 총 44행 1,775개의 글자가 주먹만 한 크기의 한자로 촘촘히 들어섰다. 들어선 글자 하나하나에는 광개토대왕의 업적, 그리고 고구려의 역사가 담겨있다. 비문의 내용은 크게 세 부분으로 나뉜다. 첫머리에는 고구려의 시조인 주몽부터 광개토대왕에 이르기까지 어떻게 고구려가 계승·발전되어 왔는가를 소개한다. 두 번째 부분은 광개토대왕의 정복 활동을 연대순으로 기록했다. 세 번째 부분에는 무덤을 지키는 수릉인(守陵人)의 출신지와 차출 방식 및 수릉인의 매매 금지 등에 관한 규정을 새겨 놓았다.

▼ 비각 안에서는 사진촬영을 할 수 없다. 그저 눈으로만 볼 수 있을 따름이다. 아쉽지만 어쩌겠는가. 동북공정(東北工程)이라는 억지 논리로 고구려를 자기네 역사라고 주장하는 나라에 위치하고 있으니 이렇게라도 볼 수 있다는 게 그나마 다행이 아니겠는가. 자신들의 땅도 지켜내지 못했던 우리네 역사를 탓할 수밖에 없을 것이다. 아무튼 이 비석이 발견되자 많은 서예가와 금석학자(金石學者)들이 탁본을 만들었다고 한다. 비석의 위에 종이를 붙여 나타난 윤곽대로 그려낸 뒤 먹을 칠하는 ‘쌍구가묵본(雙鉤加墨法)’ 방식으로이다. 어린 시절 붓글씨를 연습을 할 때 아래 글씨가 다 보이는 습자지를 위에 놓고 그대로 글씨를 쓰던 방식으로 보면 되겠다. 하지만 이렇게 해서는 정교한 탁본을 얻을 수가 없었단다. 그래서 좀 더 정교한 탁본을 얻기 위해 불을 피워 비석 표면에 낀 이끼를 제거했는데 이게 돌이킬 수 없는 논란의 불씨가 되어버렸다. 일련의 과정에서 비면의 일부가 떨어져 나갔고, 또 석회를 발라 비면을 손상시킴으로써 알 수 없게 된 글자들이 생겨났기 때문이다. 이에 대한 얘기는 귀에 박힐 정도로 들었을 터이니 여기서는 생략하기로 하겠다. 그저 고구려의 땅을 잃지 않고 이 비석의 존재를 일찍이 알았더라면 그런 일도 없었을 것이라는 성찰(省察)로 대신해본다.

▼ 비석의 주인공인 광개토대왕은 고구려 고국양왕(故國讓王)의 아들로 이름은 담덕(談德)이었다. 그는 태어나면서부터 체격이 크고 생각이 대범했다(生而雄偉, 有倜儻之志)고 한다. 서기 391년 부왕이 세상을 떠나자 나이 열여덟에 왕위에 올라 정벌에 나섰다. 그해 7월 남쪽으로 백제를 공격하여 10개의 성을 점령하였고 9월에는 북으로 거란을 공격하여 남녀 500명을 생포하고, 거란으로 도망갔던 백성 1만 명을 달래어 데리고 돌아왔다. 겨울 10월 백제의 관미성을 공격하여 점령하였다. 백제와의 싸움은 재위 4년까지 계속되는데 매번 승리했음은 물론이다. 재위 11년부터는 연(燕)과의 싸움이 시작된다. 그리고 재위 22년에 대왕이 붕어하자 시호를 ‘광개토왕’이라 했다. 삼국사기에 나오는 내용을 간추린 것인데 비문에는 이러한 대왕을 기록하고 있다. 대왕이 다스렸던 22년 동안 고구려는 정치가 안정되고 경제가 번영하였으며 군사력이 최강이었다고 한다. 비문에는 ‘무위가 천하에 떨치고, 나라는 부강하고 백성은 편안했으며, 오곡이 풍작을 이루었다’라고 적고 있다.

▼ 비각의 옆에는 비석에 대한 안내문 외에도 표석을 하나 더 세워두었다. 중국에서도 호태왕비를 현존 최고(最古), 문자가 가장 많은 고구려 고고사료로 중시하고 있다더니 그 말이 맞는 모양이다. 하지만 그들은 이러한 고구려의 역사를 자기네들 것이라고 우긴다. 고구려에 고유문자가 없었고 광개토대왕비의 비문 또한 죄다 한문으로 되어 있는 점을 들며 중화왕조의 지대한 영향을 받은 지방정권 가운데 하나였다는 것이다. 우리의 유적이 남의 나라 땅에 있다 보니 머리 터지게 싸울 수도 없는 일이고, 그저 우리네 것을 지켜오지 못한 회한(悔恨)에 가슴만 칠 따름이다.

▼ 이젠 태왕릉으로 가야할 차례이다. 광개토대왕비 서남쪽으로 200~300m 정도 떨어진 지점에 위치하고 있다. 바로 근처란 얘기이다. 두 지역 사이에는 나무를 심고 잔디를 가꾸어 공원처럼 꾸며놓았다. 산책삼아 걷기에 딱 좋다 하겠다.

▼ 5분쯤 걸었을까 길이 두 갈래로 나뉜다. 그렇다고 어디로 갈지를 놓고 걱정할 필요는 없다. 길이 왕릉을 가운데에 두고 빙 둘러서 나있기 때문에 어느 쪽으로 들어서든 왕릉으로 통하기 때문이다. 아무튼 난 집안의 고구려 유적하면 그저 국내성과 환도성, 그리고 광개토대왕비와 장수왕릉만 생각했었다. 광개토대왕에게도 왕릉(王陵)이 있다는 것까지는 미처 생각하지 못했다는 얘기이다. 영토가 반도로 쪼그라들기 전 대륙을 누비고 다니던 이 무덤의 주인은 지금 무슨 생각을 하고 있을까. 동북아의 외로운 섬처럼 나뉜 남과 북이 이제 닫힌 빗장을 풀고 문호를 열려고 하는 지금 그의 지혜를 빌려보는 것도 하나의 방법이 아닐까 싶다. 참고로 태왕릉(太王陵)은 집안에 있는 고구려 왕릉급 고분 가운데 두 번째로 규모가 크다고 한다. 가장 큰 것은 천추총(千秋塚, 광개토대왕의 부왕 고국양왕의 능으로 추정함)이란다. 세 번째로 큰 무덤은 장군총(將軍塚)이라는 것도 함께 알아두는 게 좋겠다.

▼ 눈에 들어온 왕릉은 거대한 자갈 무더기가 쌓여 있고 그 주위에 화강암이 어지럽게 흩어져 있는 조금은 어수선한 모습이다. 원래는 장군총처럼 화강암을 계단식으로 쌓아올린 석실묘였는데, 원형 그대로 보존되었다면 장군총보다 4배는 컸을 것이라고 한다. 능은 거대한 돌을 방형으로 계단을 쌓아 7층으로 만들고 있어 중국에서는 ‘대형방단계제석실묘(大型方壇階梯石室墓)’로 분류한다. 분구 정상부는 돌로 덮었다. 분구 한 변이 66m, 비뚤어진 정방형으로 최고 높이는 14.8m, 각 변에는 거대한 입석 5개를 배치했단다.

▼ 그렇다면 이 무덤에 광개토대왕이 묻혀있다는 건 어떻게 알았을까? 그야 물론 출토된 유물에서이다. 청나라 말기 이곳에서 연화문 와당(瓦當)과 기와가 대량으로 출토되었는데, 그 가운데 ‘願太王陵安如山固如岳(원태왕릉안여산고여악)’이라는 글이 새겨진 기명 전(磚, 벽돌)이 나왔다는 것이다. 1984년에 집안시박물관이 무덤을 정비할 때도 연화문화당과 기명 전이 출토되었다. 1990년과 2003년에는 왕릉 주변을 조사하는 과정에서 배장묘와 기와를 이용한 배수시설을 확인했는데, 이때 ‘辛卯年 好太王…□造鈴 九十六’이라는 글이 새겨진 청동 방울(동제 탁령)을 비롯해 마구, 금동제품이 출토되었다고 한다. 이러한 자료들을 토대로 이 무덤에 묻힌 사람이 광개토대왕일 것으로 추정한단다. 그러나 이 무덤을 고국양왕의 것으로 보면서, 장수왕릉(장군총)을 광개토대왕의 것으로 보는 이들도 있으니 참조한다.

▼ 왕릉으로 올라가는 가파른 길에 이르자 돌계단이 보인다. 덕분에 능의 위까지 편하고 안전하게 간다. 위로 오르자 석실이 우리를 맞이한다. 그러나 안은 텅 비어있다. 태왕을 모셨던 곳이다 싶어 안에 들어가 유리벽까지 확인해봤지만 아무것도 없었다. 도굴당하여 남아있는 것이 없다고 한다. 그나마도 사진촬영은 금지되어 있다. 아예 보초까지 세워 두었다. 아래 사진도 그의 양해를 구해 겨우 찍었을 정도이다. 아무튼 텅 비어있는 묘실(墓室)이 가슴을 서늘하게 만든다. 누구를 탓하랴. 우리네 땅을 지켜내지 못한 서글픈 역사를 탓할 수밖에..

▼ 왕릉을 내려오는 길, 아까는 무심코 지나쳐버렸던 안내판을 살펴본다. 이 무덤이 고구려 제19대 왕이었던 호태왕 담덕의 무덤이라면서 무덤의 규격과 형상에 대해 적고 있다. 하지만 난 그의 아들 장수왕의 심정이 되어 다시 한 번 무덤을 올려다본다. 영락(永樂)이라는 연호를 사용함으로써 당시 영락대왕으로도 불리던 광개토대왕은 재위 22년인 나이 39세에 붕어(崩御)했다. 그의 아들인 장수왕의 나이가 이때 18세였으니 얼마나 가슴이 찢어졌겠는가. 장수왕은 부왕의 무덤을 크게 쌓고 2년 후 비석을 세워 부왕을 기렸다고 한다. 하지만 중국은 391년 광개토대왕이 즉위한 해부터 만들기 시작했다고 주장한다. 중화왕조는 황제가 즉위하면 곧바로 황제가 사후에 묻힐 능을 조성하기 시작하는데, 고구려도 그러한 중화왕조의 전통을 따랐다는 것이다. 고구려가 중화왕조의 지방정권이었다는 것을 뒷받침하려는 의도가 분명하다.

▼ 능에서의 조망은 뛰어나다. 집안시가지가 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 시간이 조금 남아 주변을 둘러보는데 널리다시피 한 망초꽃 외에도 아름다운 꽃들이 곳곳에 많이 피어났다. 조경용으로 심어놓은 것들이겠지만 하도 아름답기에 몇 장 올려본다.

▼ 이젠 장수왕의 무덤인 장군총(將軍塚)으로 가야할 차례이다. 이곳도 역시 우산하고분군에 들어있으나 광개토대왕비에서 북쪽으로 1.7㎞ 정도 떨어진 ‘룽산(龙山)’ 자락에 위치해 있다. 때문에 해당 경구(景區)의 주차장까지 버스로 이동하게 된다.

▼ 관리사무소 앞에는 커다란 안내판이 세워져 있다. 가운데에다 널찍하게 벽을 쌓고 오른편에다 ‘고구려문물고적여유경구(高句麗文物古跡旅游景區)’에 대한 설명을 해놓았다. 고구려의 역사유적이 밀집되어 있을 뿐만 아니라, 그 내용이 풍부하다고 해서 세계문화유산에 등재되었단다. 오른편에는 경구안내도를 그려 넣었는데, 우산하고분군을 우산귀족묘지경구와 호태왕비경구, 그리고 이곳 장수왕릉경구로 나누었다. 같은 고분군에 속해있으나 또 다시 입장료를 받겠다는 의미일 것이다.

▼ 표를 구입해서 안으로 들면 또 다른 안내판이 나타난다. 이번 것은 ‘장수왕릉경구(長壽王陵景區)’에 대해 안내를 하고 있는데, 오른편 안내문에는 장수왕릉을 동방의 피라미드는 칭찬을 붙여가며 설명하고, 왼편에는 경구 안내도를 그려 넣었다.

▼ 산뜻하게 조성된 꽃길을 따라 장수왕(長壽王)을 만나러 간다. 가슴 설레는 길이다. 우리 역사를 배우면서 내 가슴을 먹먹하게 만들던 나라가 바로 ‘고구려(高句麗)’였다. 그런 나라를 가장 잘 다스렸던 임금이 광개토대왕과 그의 아들이 장수왕이 아니겠는가. 장수왕. 드넓은 대륙을 호령한 임금, 그곳에 잠들어있는 대왕을 직접 대면하는 길이니 어찌 설레지 않을 수 있겠는가.

▼ 잠시 후 ‘피라미드’를 쏙 빼다 닮은 돌 축조물을 만난다. 장수왕의 무덤인 ‘장군총(將軍塚)’이다. ‘장군총’은 ‘광개토대왕릉비’와 함께 고구려 문화재 탐방의 백미(白眉)로 꼽힌다. 4세기 후반부터 5세기까지 유행한 계단식 돌무지돌방무덤의 대표작으로, 유일하게 원형 그대로를 유지하고 있다. 장군총을 쌓는 데는 길이 3~4m로 다듬은 화강암 1,100개가 사용되었다고 한다. 총 무게를 합치면 무려 19,000톤. 요즘의 5톤 트럭으로 옮긴다면 3,800대가 동원돼야 하는 어마어마한 양이다. 화강암을 계단처럼 7층으로 쌓고, 강돌과 흙을 다져서 안을 채웠다. 쌓은 화강암이 무게에 눌려 흘러내리지 않도록, 무덤 아래쪽에 거대한 호분석(护坟石)을 한 변에 세 개씩 비스듬히 세워놓았다. 호분석 하나가 성인 키의 두 배가 넘을 정도로 크고, 무게는 15톤을 초과한다. 그중 하나가 사라지고 현재는 11개가 남아 있단다. 안타깝게도 무덤 안의 유품은 모두 도굴(盜掘) 당했다고 한다. 무덤의 주인이 누구인지를 놓고 지금까지 설왕설래하고 있는 이유이다. 참고로 장군총은 외형이 이집트의 피라미드를 닮았다고 해서 ‘동방의 피라미드’란 미칭(美稱)을 가지고 있다.

▼ 비록 올라가보지는 못했지만 무덤의 정상부는 평형한 형태다. 지금은 아무것도 없지만 원래는 무덤 꼭대기에다 신묘(神廟)를 지어 제사를 지냈다고 전해진다. 참고로 이 무덤이 학계에 알려진 것은 1905년이다. 일본인 학자 도리이(鳥居龍藏)가 처음으로 현지조사하고, 프랑스 학자인 샤반(Chavannes, E.), 일본인 세키노(關野貞) 등이 조사해 ‘퉁바오(通報)’, ’남만주조사보고(南滿洲調査報告)‘, ’고고학잡지(考古學雜誌)‘ 등에 발표한 이후부터란다.

▼ 정식 명칭이 ’우산하 1호분‘인 장군총은 원형을 가장 잘 보존하고 있는 석조 구조물로 고구려 제20대 ‘장수왕’의 무덤이다. 광개토 대왕의 뒤를 이은 장수왕은 아버지 못지않게 고구려의 힘을 강하게 키운 왕이었다. 아버지인 광개토대왕이 넓힌 영토를 잘 다스리기 위해 정치를 안정시키는데 힘쓰는 한편, 뛰어난 외교술로 중국과 국교를 맺어 전쟁을 막았다. 특히 427년에는 고구려의 도읍을 국내성에서 평양성으로 옮기고 남쪽의 땅을 점령하기 시작했다. 그 결과 북으로는 요동을 포함한 만주 땅을 차지하였고 남으로는 한강 이남까지 영토를 넓힘으로써 당시 고구려는 최고의 전성기를 누리게 된다.

▼ 장군총의 뒤쪽에는 고인돌 모양으로 생긴 작은 돌무덤(石塚)이 있다. 첩의 무덤으로 추정되는 ‘장군총 1호 배총(陪冢)’이다. 그런데 기단의 위에 올라가지 말라는 팻말이 올리어져 있다. 사진을 찍으려는 관광객들이 심심찮게 올라간다는 얘기일 것이다. 돌을 쌓아올린 탓에 자칫 무너져 내릴 수도 있는데 말이다.

▼ 명색이 관광지인데 쇼핑센터가 들어서있지 않을 리가 없다. 중국 관광지의 특징대로 구경을 마친 후에는 어김없이 쇼핑센터를 거치도록 길을 내놓았다. 센터의 안은 기념품 위주로 진열되어 있는데, 그 가운데서도 나무나 옥돌을 조각해놓은 조형물들이 눈길을 끈다.

▼ 위에서 본 무덤들 말고도 이곳 ‘우산하 고군분’에는 많은 무덤들이 분포되어 있다. 각저총과 무용총, 오회묘 4호분 등 우리들에게 익숙한 고분들이 대부분 이곳에 위치하고 있다고 보면 되겠다. 이밖에도 이러한 고분군들은 산성하고분군과 칠성산고분군 등 집안의 여러 곳에 분포되어 있다. 환도산성 지역 내에만 무려 4700여 기의 고분이 있다고 하니 당시 고구려의 위세를 능히 짐작할 수 있을 것이다. 아무튼 고구려인들은 산성과 고분 축조에 특출한 재주를 가지고 있었다. 험준한 산악 지형을 이용해 성을 쌓고 무덤 속에는 살아있는 듯한 벽화를 그렸다. 고구려인들의 이런 솜씨는 고구려를 석조예술의 나라, 산성의 나라, 고분의 나라라는 표현으로 대표할 수 있게 했다. 세계문화유산에까지 등재된 이유일 것이다. 참고로 이곳 집안의 유적들은 '고구려의 수도와 왕릉, 그리고 귀족의 무덤(Capital Cities and Tom bs of the Ancient Koguryo Kingdom)‘이라는 이름으로 유네스코 세계문화유산으로 등재됐다. 만주에 소재한 고구려의 수도 유적지가 망라되었다고 보면 되겠다. 확정된 목록에는 오녀산성과 국내성, 환도산성. 통거우(洞溝) 고분군, 태왕릉과 광개토대왕비, 장군총, 오회분, 산성 아래의 고분들인 왕자총(王字墓)·염모총·환문총·각저총·무용총·마조총(馬槽墓)·장천1호분·장천2호분·임강총(臨江墓)·서대총(西大墓)·천추총(千秋墓) 등이 있다.

여행지 : 중국 동북부 여행

여행일 : ‘18. 6. 25(월) - 6.29(금)

여행지 : 중국 대련, 단동, 집안, 통화, 환인

일 정 :

○ 6.25(월) : 대련(성해광장)

○ 6.26(화) : 단동(압록강 철교), 집안(광개토대왕비, 장수왕릉, 환도산성)

○ 6.27(수) : 통화(백두산 천지, 금강대협곡)

○ 6.28(목) : 환인(오녀산성), 단동(유람선 투어)

여행 둘째 날 오후 : 단동의 압록강 단교와 압록강 유람선 투어

특징 : ① 중국 ‘동북 3성(東北三省)’ : 랴오닝성, 지린성, 헤이룽장성 등 중국의 ‘동북 3성’은 중국 6대 지리구의 하나로 중국 동북부 지역을 말한다. 현재 중국 전체 인구의 8%인 1억 명의 인구가 사는 이곳에는 200만 명 이상의 조선족이 산다. 또한 고조선과 고구려, 발해의 유적이 많이 남아있어 한민족과 밀접한 관련을 맺고 있는 지역이다. 또한 이 지역은 중국의 한족과 한국의 한민족 및 여러 북방 민족이 서로 땅을 차지하기 위해 쟁탈전을 벌였던 곳이다. 역사적으로는 한국 최초의 국가인 고조선과 중국 청나라를 세운 만주족의 본거지이기도 하다. 청나라 말기 중국이 힘이 없을 때는 제국주의 국가들로부터 침략을 당해 러시아에 뤼순을 조차 당했고, 청나라가 멸망하고 중화민국의 영토가 된 이후에도 1931년 일본에 점령되어 일본의 괴뢰국인 만주국이 세워지기도 했다.

② 집안(集安, 지안) : 압록강을 사이에 두고 북한의 만포시와 마주하고 있는 집안은 고구려의 도읍인 국내성이 있던 곳이다. 서기 3년 유리왕이 졸본(홀본, 忽本)에서 국내성으로 천도한 후, 427년 장수왕이 평양으로 천도하기까지 400년 이상 고구려의 중심이었다. 북쪽으로는 여러 준봉들이 병풍처럼 막아 주고, 남쪽으로는 압록강이 흐르는 천혜의 요새에 자리 잡았기 때문이다. 게다가 동일 위도상의 다른 도시보다 겨울이 따뜻하고 서리가 내리는 기간도 짧아 만주 지역에서는 농사를 짓기에 적합한 편에 속하는데, 이런 지안의 자연 조건은 고구려를 동아시아 강국으로 만든 원동력이 되었다. 이 지역은 고구려의 도성이었던 국내성 터를 포함해 광개토 대왕릉비와 장군총, 귀족의 고분 등이 대량 출토되어 ‘고구려 문화유적지’로 불린다. 그중 2개 산성과 고분군이 2004년 유네스코 세계 문화유산으로 등재되었다. 오늘날 지안은 작은 도시에 불과하지만 압록강을 배경으로 드넓게 펼쳐진 전원과 가을 단풍이 아름답기로 유명하며, 북한을 가까이서 바라볼 수 있다는 이점까지 더해져 관광 도시로 도약 중이다.

③ 환도산성(丸都山城, 위나암성) : 국내성(國內城)에서 북쪽으로 2.5km 떨어진 해발 676m의 산중에 건설되었는데, 평상시에는 국내성에서 거주하고 적이 침입해 오면 환도산성으로 대피하였을 것으로 추정된다. 산성은 산의 능선을 적극 활용한 지혜가 돋보인다. 동·서·북 3면은 험준해서 자연 지형을 성벽의 기초로 삼고 부족한 곳에 돌을 쌓아 보충했다. 경사가 심한 곳은 흙을 돋워 올렸다. 타원형으로 조성된 성벽의 총 길이는 6,951m이고, 가장 지세가 험준한 서쪽을 제외한 삼면에 각각 1~2개씩 문을 설치했다. 산성의 남쪽 바로 아래에는 압록강의 지류인 통구하(通沟河)가 흐르면서 해자 역할을 했다.

▼ 점심 식사를 하러 집안 시내로 들어가는 도중에 고구려(高句麗)의 왕궁이었던 국내성(國內城)의 성터가 눈에 들어온다. 국내성은 졸본성(卒本城)에 이어 두 번째로 수도(首都)가 되었던 곳이다. 2대 왕이었던 유리왕 22년(AD 3)에 이곳에 자리를 잡은 이래 장수왕 15년(AD 427)에 평양성으로 수도를 옮길 때까지 장장 425년 동안을 고구려의 정치·문화·경제의 중심지였다. 고구려는 이곳을 중심으로 영토를 넓히고 강력한 중앙집권적 고대국가의 틀을 갖추어 나갔다. 유리명왕 때인 서기 2년의 일이다. 하늘에 제사를 지낼 때 쓸 제물로 기르던 돼지가 달아나는 일이 생겼는데 제사 물품을 관장하던 ‘설지’가 돼지를 뒤쫓아 ‘위나암(尉那巖)’에서 잡았다. 그리고 유리왕에게 고하기를 ‘국내 위나암은 산과 물이 깊고 험하며, 땅이 농사짓기에 알맞고, 사냥과 고기잡이에도 유리합니다. 대왕께서 그곳으로 수도를 옮기신다면 백성들이 살기 좋을 뿐만 아니라, 전쟁의 피해도 피할 수 있을 것이옵니다.’ 이 말을 들은 유리명왕이 1년 뒤, 수도를 국내로 옮기고 ‘위나암성(尉那巖城)’을 쌓았다. 이때 옮긴 고구려 두 번째 수도가 지금 눈앞에 있는 ‘국내성’이고, 위나암성은 이 국내성에서 북쪽으로 2.5㎞쯤 떨어진 곳에 있는 ‘환도산성’이다. 하지만 국내성과 환도성을 같은 곳으로 보는 학자들은 이를 부인하고, 209년(산상왕 13)에 환도성으로 천도했다는 ‘삼국사기’의 기사를 토대로 209년 천도설을 주장하기도 한다.

▼ 국내성은 2000년 전에 만들어졌다는 역사성과 함께, 견고한 방어력을 갖춘 고구려 성벽의 특징을 잘 보여 주는 소중한 유적이다. 성은 1930년대만 해도 높이 9m의 성벽이 잘 보존돼 있었다지만 국·공내전과 관리소홀로 인해 국내성의 동쪽과 남쪽 성벽은 아예 사라져 버렸으며, 그나마 남아있는 서벽마저도 집들에 둘러싸여 그 흔적을 찾아보기 힘들게 되었다. 이후 지난 2003년부터 중국이 국내성을 세계 유산으로 등록하기 위해 대대적인 정비 작업을 벌였고, 이때 서벽 주변의 300여 가구가 강제로 옮겨졌고, 북벽과 서벽이 새로 발굴되면서 국내성은 조금이나마 옛 모습의 일부를 다시 찾을 수 있었다.

▼ 아래 사진은 허물어지기 전의 국내성 사진이다. 국내성은 방형(方形)으로 쌓은 성이다. 남벽은 압록강에 접해있고, 서벽은 통구하 좌안에 접해있다. 성의 길이는 동쪽벽 554.7m, 서쪽벽 664.6m, 남쪽벽 651,5m, 북쪽벽 715.2m로 성벽의 총 둘레는 2,686m에 이르렀다. 원래는 동쪽과 서쪽에 문이 두 개씩, 남쪽과 북쪽 한 개씩 총 여섯 개가 있었다. 하지만 1921년 성을 대규모로 개수하면서 고구려 성의 원래 모습이 많이 사라졌다고 한다. 이때 세 군데에 성문을 세웠는데, 동·서·남 세 방향에 하나씩만 세우고 나머지 문들은 흔적도 찾기 어렵게 되었다는 것이다. 그러나 이들마저도 1947년 국민당과 공산당 전쟁 때 흔적도 없이 사라져버렸단다.

▼ 점심 식사 후 환도산성(丸都山城)으로 이동한다. 집안시에서 서북쪽으로 2.5㎞ 정도 떨어진 산속에 위치하고 있다. 환도산성은 서기 3년(유리왕 22년) 고구려가 국내성(國內城)으로 수도를 천도(遷都)하면서 적의 공격에 대비하기 위해 국내성에서 가까운 산에 축조한 산성(山城)이다. 평지성(坪地城)과 산성(山城)이 한 조(組)를 이루어 평지에 있는 국내성이 공격 받을 경우에 산성인 위나암성에 피난해 적과 싸웠던 것으로 보인다. 삼국사기(三國史記)에는 지었을 당시의 이름인 ‘위나암성(尉那巖城)’ 또는 ‘위나야성(尉那也城)‘으로 적고 있다니 참조한다.

▼ 관리사무소 앞에 만들어진 주차장에 내리면 커다란 안내판이 길손을 맞는다. 환도산성으로 보이는 옛 그림을 가운데에 놓고 왼편엔 지도, 그리고 오른편에다 환도산성에 대한 해설을 적었다. 주변의 산을 보호벽으로 하고 곡구(谷口)를 대문으로 삼았으며 산 중턱에는 궁궐을 앉힘으로써 중국 전통의 ’풍수지리설(風水地理說)‘의 이념을 따랐다며 아예 환도산성을 자기네 것으로 만들어버렸다. 그렇다고 성에 대한 사료(史料)를 적어놓은 것도 아니다. 해설은 읽을 필요조차 없다는 얘기이다. 그러나 지도조차 지나칠 일은 아니다. 머릿속에 넣어둬야 성안의 시설들을 빠짐없이 살펴 볼 수 있을 테니까 말이다.

▼ 표를 사서 안으로 들어서면 잠시 후 ’환도산성(丸都山城)‘이라고 적힌 표석(標石)이 나타난다. 푯돌의 상단에 ’전국중점문물보호단위(全国重点文物保护单位)라고 적혀있는 것을 보면 중국에서도 이곳을 국가급의 문화유산으로 보호·관리하고 있다는 증거일 것이다. 아니 이미 유네스코 세계문화유산으로까지 등재되었으니 ‘국가급 보호’ 정도는 이젠 옛 얘기쯤으로 치부해버려도 되겠다.

▼ 표석을 지나자마자 산릉에 쌓아올린 성벽이 고개를 내민다. 산성으로 올라가는 돌계단도 보인다. 하지만 출입은 안 된다는 가이드의 설명이다. 보수공사가 덜 끝나서 아직은 출입을 통제하고 있단다. 참고로 환도산성은 고로봉식(栲栳峰式) 산성이다. 고로봉식이란 산의 능선과 골짜기의 선을 그대로 활용하여 허약한 곳은 돌을 다듬어 쌓고, 경사가 급한 곳은 흙을 쌓아올리는 방식을 말한다.

▼ 왼편에 출렁다리가 보여 일단은 건너고 본다. 길지도 그렇다고 높지도 않은 덕분에 무섭지 않을 만큼만 출렁거려 건너기에 딱 좋다.

▼ 출렁다리를 건너자 우물이 나온다. 지붕까지 씌워놓았을 정도로 귀한 대접을 받고 있는 우물이다. ‘산성고정(山城古井)’이라는데 언제 만들어졌는지는 알 수 없단다. 다만 아이를 갖고 싶은 아낙네들이 보름달이 뜰 때마다 이 물을 떠다 마시면 신통한 효과가 있다고 안내판에 적혀있다. 직경 0;45m에 깊이가 4.5m라는 우물의 규모도 함께 적어놓았다.

▼ 남옹문은 눈에 띄지 않았다. 문을 나서면 평탄한 통구하(通溝河)에 닿는다고 했으니 성벽이 복원되어 있지 않은 저곳쯤일 것 같은데 확실하지는 않다. 아무래도 그냥 터로만 남아있는 모양이다.

▼ 우물을 지나면 또 다른 안내판이 보이고, 그 오른편에는 성벽이 복원되어 있다. 그러나 아직은 멀리서만 볼 수가 있단다. 아까도 얘기했다시피 복원이 덜 끝났기 때문이란다. 내가 보기에는 마무리 작업까지 끝난 것 같은데도 말이다. 참고로 이 성은 유리왕 때 처음 지어진 이래 198년에 전면 재 축조되었고, 342년에는 전연(前燕)의 침공에 대비하여 환도성을 중수(重修)하고 고국원왕(故國原王, 재위 331-371)이 이곳으로 거처를 옮겼다는 기록도 있다.

▼ 환도산성(丸都山城)은 ‘산성자산성(山城子山城)’이라고도 하며 국내성의 북쪽 2.5㎞ 지점에 있는 676m 높이의 산성자산에 위치하고 있다. 산성의 서쪽은 칠성산의 험준한 봉우리들과 연결되어 천연방어물을 형성하고, 북쪽은 깊은 계곡을 두고 소판차령이 솟아 있다. 동쪽은 통구하를 따라 비교적 넓은 산골짜기가 펼쳐져 있다. 산성의 형세는 북쪽은 높고 남쪽은 낮은 지형에 삼태기 형태를 이루고 있으며, 산성의 남쪽 바로 아래에는 압록강의 지류인 통구하가 흐르면서 자연적인 해자를 만들고 있다. 전형적인 포곡식 산성으로 성벽은 산의 능선을 따라 축조되었는데 동·서·북 3면은 험준한 지형과 암반 등을 자연 성벽으로 삼고, 산마루의 평탄한 곳에 군데군데 석축 성벽을 쌓았다. 능선의 자연 지세를 이용하여 성벽을 구축하였기 때문에 산성의 평면은 매우 불규칙한 형태이며, 성벽의 총길이는 6,947m이다.

▼ 성벽을 지나 왼편에 보이는 돌계단을 오르자 쉼터가 나오고, 조금 더 오르면 이번에는 전망대가 만들어져 있다. 안내판에는 자기네들 용어대로 관경대(觀景台)라 적고 있다.

▼ 전망대에 서면 시야(視野)가 툭 트인다. 산으로 빙 둘러싸인 산성에서 유일하게 트여있는 집안 방향이 한눈에 쏙 들어온다. 옛날 같으면 망대(望臺)가 들어서기에 딱 좋은 장소가 아닐까 싶다. 남쪽의 좁게 터진 입구만 빼고는 삼면이 험준한 산으로 둘러싸인 천연 방어요새라는 환도산성의 특징이 깔끔하게 정리되는 풍경이라 하겠다.

▼ 전망대에서 연화지로 내려가는 길가에는 샛노란 금계국(金鷄菊, Golden-Wave)이 지천으로 피어 장관을 이룬다. 요즘은 길가에까지 퍼져있을 정도로 흔하디흔한 꽃인데 이게 널따랗게 무리를 이루다보니 훌륭한 눈요깃감으로 변한 것이다.

▼ 금계국 꽃밭이 끝나면 ‘연화지(蓮花池)’이다. 넓이가 대략 50-60㎡쯤 되는데 음마지(飮馬池) 혹은 음마만(飮馬灣)이라고도 불린다. 옛날 고구려 병사들이 이곳에서 말에게 물을 먹였다고 해서 붙여진 이름이란다.

▼ 환도산성에는 재미있는 일화가 전해진다. 한(漢)나라의 군대가 쳐들어오자 고구려의 대무신왕(大武神王, 재위 18-44)은 환도산성에서 장기 농성전을 벌였다고 한다. 쳐들어온 적은 성안에 있는 고구려 군사들이 식수가 모자라 곧 항복할 것이라며 포위를 풀지 않았다. 그러자 고구려는 연못 속의 잉어를 잡아 수초(水草)에 싸서 보냈단다. 이에 적군이 성 안에 물이 풍부함을 알고 물러갔다는 것이다. 지금 눈앞에 보이는 이 연화지가 당시 잉어를 잡았다는 그 연못일지도 모르겠다.

▼ 연화지에서 좁다란 길을 따라 조금 더 오르자 ‘요망대(瞭望臺)’가 나온다. 요망(瞭望)이란 게 본디 ‘높은 곳에서 적의 동태를 살피는 것’일지니, 돌을 높게 쌓아 산 아래쪽을 감시할 수 있도록 한 ‘감시초소’ 쯤으로 보면 되겠다. 앞에 세워진 안내판에는 6.7×4.5m 넓이에 남아있는 높이가 4.5m라는 시설의 규모와 함께 시설의 용도를 ‘전망대(展望臺)’라 적고 있다. 통구하와 집안시의 정경이 한눈에 쏙 들어오기 때문일 것이다. 조금 낯설기는 하지만 아주 틀린 번역은 아니라 하겠다. 그건 그렇고 이곳은 또 다른 특징도 갖고 있다. 산성(山城)에 배치된 군사들의 동태를 살펴볼 수 있다는 것이다, 성(城)의 안팎을 한꺼번에 살펴볼 수 있으니 천혜의 요충지라 할 수 있겠다. 아니 이런 모든 점을 감안해볼 때 단순히 망(望)만 보던 곳이 아니라 산성 안의 전투를 총 지휘하던 장대(將臺)였다고 보는 게 더 옳을 수도 있겠다. 참! 요망대 뒤로 15m쯤 되는 숲이 병사들의 숙영지 터라고 했으나 확인해보지는 못했다.

▼ 요망대 맞은편에는 왕궁터가 있다. 궁터는 서너 개의 단(段)으로 나누어졌다. 경사지의 특성에 맞추어 궁궐을 지었나보다. 단과 단의 사이에는 나무계단을 놓아두었다. 옛날 이곳에 궁정의 계단이 있었다는 것을 알려주려는 의도일지도 모르겠다. 궁궐은 10대 왕인 산상왕에 의해 198년에 지어졌으며 주춧돌의 형태로 보아 남북의 길이 96.5m, 동서로 80m에 달했을 것으로 추정된다고 한다.

▼ 궁궐의 단(段)과 단은 석축(石築)으로 쌓아 구분을 했는데 전체적으로 볼 때 상당히 넓다고 볼 수 있겠다. 그 옛날 이곳에는 화려한 궁궐이 가득했을 것이다. 하지만 그 궁궐은 두 번이나 불탔다고 한다. 첫 번째는 244년 위(魏)나라의 관구검(毌丘儉, ?-255)의 침입에 의해서였고, 다른 하나는 342년 전연(前燕)의 모용황(慕容皝, 재위 337-348)에 의해서이다. 두 전쟁 모두 고구려가 처참하게 패한 전쟁이었다. 특히 모용황의 침략 때는 태후와 왕비가 사로잡히기도 했다니 두말하면 뭐하겠는가.

▼ 깃대유적도 보인다. 깃대를 꽂았던 자리인 모양이다.

▼ 유적지 정비작업이 덜 마무리 되었는지 성 안에는 포도밭과 농막(農幕)이 아직까지 남아있다. 외모가 단정한 것을 보면 아직도 사용을 하고 있다는 증거일 것이다. 가이드의 말에 의하면 평상시에는 거주하지 않고 농사철에만 사용하는 시설이란다.

▼ 단동에서 집안으로 이동하는 길에 호산장성(虎山長城) 앞을 지나게 된다. 고구려 시대 ‘박작성(泊灼城)’으로 불렸던 곳으로 요동반도에서 평양성으로 이어지는 교통로를 방어하는 성(城)의 하나이자, 고구려가 당나라와 벌였던 전쟁 이야기에 꼭 등장하는 요충지였다. 그런데 1990년대에 중국 정부가 허물어져 있던 성을 개축하면서 만리장성의 건축 양식을 그대로 본 따서 복원하는 한편 이곳을 만리장성의 동쪽 시작점으로 삼고 있다고 한다. 산성의 입구에 세워진 조형물에도 ‘만리장성 동단기점(萬里長城 東端起点)’이라는 글귀를 적어 놓았단다. 만리장성의 동쪽 끝이 산해관(山海關)이라는 그동안의 역사적 사실까지 제처가면서 말이다. 그동안 말로만 들어오던 중국 동북공정의 현장을 실제 눈으로 보게 된 셈이다.

여행지 : 중국 동북부 여행

여행일 : ‘18. 6. 25(월) - 6.29(금)

여행지 : 중국 대련, 단동, 집안, 통화, 환인

일 정 :

○ 6.25(월) : 대련(성해광장)

○ 6.26(화) : 단동(압록강 철교), 집안(광개토대왕비, 장수왕릉, 환도산성)

○ 6.27(수) : 통화(백두산 천지, 금강대협곡)

○ 6.28(목) : 환인(오녀산성), 단동(유람선 투어)

여행 둘째 날 오전  : 단동의 압록강 단교와 압록강 유람선 투어

특징 : ① 단동(丹東) : 압록강 어귀에서 상류 쪽으로 약 35㎞ 지점에 위치한 단동시는 면적 1만 4,918㎢, 인구 250만 명인 중국최대의 국경도시로 북한의 신의주와 압록강을 사이에 두고 마주하며 철교로 연결되어 있다. 옛 이름은 ’안동(安東)‘이었으나 1965년 단동으로 개명하였으며, 그 뜻은 ‘아침해가 뜨는 붉은도시’란 뜻이다. 단동의 역사는 16세기 후반 명나라가 현재 도시의 북동쪽 약 4㎞ 지점에다 진장바오(鎭江堡)라는 요새를 세운데서 시작된다. 단둥 주변지역은 19세기 중반까지도 사람이 거의 살지 않았다고 한다. 그러다가 1862~74년에 식민을 위해 개방하면서 산동성으로부터 주민을 옮겨오게 해 급속히 개발·확대되었으며, 1876년에 정규 행정체제를 갖춘 현청소재지가 되었다. 1907년 개항이 되었으며 이로부터 일본의 대륙진출 문호로서 발전하였다. 참고로 이곳은 1919년 11월에 일어났던 ‘대동단사건’의 현장이다. 일제강점기 중국으로 망명한 애국지사들이 고종황제의 둘째 왕자이며, 순종의 아우인 의친왕 이강(李堈)을 상해로 탈출시켜 망명정부의 구심점을 삼으려 했으나 아쉽게도 단동에서 붙잡혀 허사로 돌아갔던 사건이다.

② 압록강 단교(斷橋) : 단동과 신의주를 잇는 압록강 철교(鐵橋)는 북·중 물류 동맥이자 관광지이다. 철교는 두 개가 나란히 놓여있다. 위쪽에 '조중우의교(朝中友誼橋)'가, 그 아래에 '끊어져버린 다리' 즉, 압록강 단교(斷橋)가 놓여 있다. 이들 다리는 일제의 한반도 및 중국 침략과 6·25의 상흔이 짙게 배어 있다. 이 가운데 ‘압록강 단교’는 1909년 5월 일본총독부가 철도사용을 목적으로 짓기 시작하여 1911년 10월에 완공하였다. 길이 944m에 넓이가 11m, 12연의 교량 중 신의주 쪽에서 9번째 중국 쪽에서 4번째가 개폐식(開閉式)으로 되어 90° 회전이 가능해서 선박들이 통과 할 수 있었다. 1950년 미군에 의해 폭파되어 신의주 쪽은 교각만이 단동 쪽은 철교와 교각이 그대로 남아있어 지금도 그 당시의 아팠던 역사를 그대로 보여주고 있다

▼ 단동 외곽의 호텔을 출발한 버스가 20분쯤 달리더니 ‘압록강 단교’의 앞에다 우릴 내려놓는다. 이 다리는 일제침략기 일본에 의해 만들어졌다. 이후 한국전쟁 때 미군이 중국 공산군의 한국전쟁 참전을 지연시키기 위해 다리를 폭파하였는데, 전쟁 후에도 복구하지 않고 그대로 남겨두어 지금은 관광 명소로 변해있다. 이 다리는 중국과 북한 사람들에게는 특별한 의미를 품고 있는 다리라고 할 수 있다. 왜냐하면 한국전쟁 당시 맥아더 장군에게 쫓겨 온 북한 인민군이 압록강까지 밀려나 완전히 수세에 몰렸을 때, 북한을 지원하기 위한 중국 공산군이 압록강을 넘어간 다리이기 때문이다.

▼ 단교는 관광지로 개방되어 입장료만 내면 누구나 끊어진 곳까지 걸어 들어갈 수 있다. 단교를 전국중점문물보호단위로 지정해 놓았기 때문이다. 중국 당국은 이 역사적인 압록강 단교를 원형 그대로 보존하면서 전망대를 설치하는 등 시설물만 개·보수해 안보관광지로 활용하면서 관광객(특히 한국인)들을 끌어 모으는 고도의 상술을 부리고 있다. 다리가 끊어진 부근에는 총탄 맞은 흔적도 볼 수 있도록 해놓았다.

▼ 입구에는 중국 공산군들이 압록강을 건너는 모습을 새긴 대형 기념물을 설치해 놓았다. 힘차게 진군하는 인민지원군을 형상화한 동상과 함께 '爲了和平(평화를 위하여)'이란 글귀가 새겨져 있다. 단동 개항 100주년에 맞춰 '평화의 옷'을 입혔다는 해석도 있으나, 침략자는 단호히 무찌르겠다는 의지가 더 강하다는 평이 대세(大勢)라고 보면 되겠다. 아무튼 수백 명의 군인들이 북한을 향해 달려가는 모습인데 대단한 위용을 뽐내고 있다.

▼ 입구에는 당시에 사용하던 무기도 전시해 놓았다. ‘압록강 '단교'는 어감이 주는 서늘함 그대로 역사적 의미가 중첩돼 있다. 끊어진 모습을 고스란히 살려놓고 산 교육장으로 활용하는 중국을 보노라면 결연한 의지 같은 것이 느껴진다. 단교는 전쟁의 단면이자 단절의 상징이다. 일본이 건설하고 미국이 부순 이 단교는 우리에게 분단의 다른 이름이다. 이 단절이 걷히는 때에 남북분단 또한 걷히게 될 것이다.

▼ 압록강을 건널 수 있는 시작점인 다리 위에 ‘압록강 단교(鸭绿江 断桥)’라고 한문으로 쓰여 있다. 그 옆에는 같은 문구의 빗돌(碑石)도 세워놓았다. ‘압록강 구교(鸭绿江 舊橋)’라고도 불리는 단교(断桥)는 1911년 개통한 압록강의 첫 번째 철교(鐵橋)이다. 일제는 한반도 수탈과 만주 침략을 위해 경의선을 개설하면서 의주 서쪽의 압록 강변 벌판에 신의주를 건설했다. 그 후 철교는 만주지역의 곡물과 삼림자원을 일본으로 실어내는 통로로 이용됐다. 길이 944.2m의 이 철교는 연인원 50만9300명이 투입되었을 정도로 당시로선 대역사였는데, 일제는 3년 만에 이를 뚝딱 해치웠다고 한다. 이후 이 철교는 한국전쟁 때 미군에 의해 폭파됐다.

▼ 그동안 사진이나 글로만 접해오던 압록강(鴨綠江)이 눈앞에 펼쳐진다. 난생 처음을 접하다보니 여간 감격스럽지가 않다. 압록강은 물빛이 오리 머리와 같다고 하여 오리 압(鴨)자에 푸를 록(綠)자를 쓴다. 백두산 천지(天池) 부근의 장군봉(2108m) 남서쪽 계곡에서 발원하여 서쪽으로 혜산(惠山)·중강(中江)·만포(滿浦)·위원(渭原)·초산(楚山)·신의주(新義州)를 거쳐 용천군(龍川郡) 용암포(龍巖浦)의 초하류(稍下流)에서 황해로 유입되는 총 길이 925.502㎞의 우리나라에서 가장 긴 강이다. 다른 한편으로 이 강은 일제 강점기에 정든 고향이나 부모·처자와 이별하고 만주나 북간도(北間島) 등으로 떠나는 유랑 이민과 애국지사들의 서러운 심정을 담은 여러 문학 작품의 소재가 되었고, 광복 직후의 작품 속에서는 마음의 고향을 의미하는 뿌리의 상징으로 나타나왔다.

▼ ‘단교’의 위는 한국인과 중국인들이 골고루 섞여있다. 그리고 다들 끊어진 부분을 향해 설레는 마음으로 나아간다. 하지만 그들이 속하는 나라에 따라 받아들이는 느낌은 전혀 다른 역사의 현장이 된다. 한국인들은 6·25전쟁에 참전했다가 혼쭐난 중국을 연상하는 반면에 중국인들은 대륙으로 들어오려는 침략자(미군)를 막아낸 구국 항쟁의 상징으로 이해하는 것이다. 중국은 6·25전쟁을 '항미원조(抗美援朝) 보가위국(保家衛國)' 전쟁으로 정의하기 때문이다.

▼ 단교의 바로 위에는 '조중우의교(朝中友誼橋)'가 놓여있다. 이 또한 일제가 세운 철교(鐵橋)이다. 1931년 '만주사변' 이후 일제는 중국-조선을 연결하는 철도의 중요성을 깨닫고 1937년 경부선과 경의선을 복선화하면서 길이 943.3m의 압록강 철교를 추가로 건설했다. 1944년에 완공된 이 교량은 가운데에 철도(鐵道)를 놓고 양쪽에 차도(車道)를 깔았다. 지금은 이 철교를 통해 북·중 교역(交易) 물량의 80%가 처리된다고 한다. 북한경제를 사실상 지탱하는 다리라고 보면 되겠다.

▼ 좌우로 눈을 돌리면 단동시가지가 널따랗게 펼쳐진다. 신의주와 철길로 연결되는 단동은 압록강 하류의 국경도시로 최근의 남북 화해무드에 편승하고 있다는 느낌이다. 경의선 철도의 복원공사가 시작되면 대륙으로 향하는 관문이 되기 때문이다. 그래선지 시내에는 상호를 한국어로 적은 상점들도 자주 눈에 띄었다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 다리 가운데에 들어앉은 톱니바퀴가 보인다. 다른 다리들에서는 보기 드문 시설이니 눈여겨 봐두어야 할 일이다. 원래 이 다리는 12개의 마디로 만들어졌다. 그 가운데 9번째 마디는 90℃ 회전이 가능하도록 해서 열면 십자(十字)가 되고 닫으면 일자(一字)가 되게 했다고 한다. 압록강을 다니는 배들이 드나드는 시간에 맞추어 개폐하도록 설계되었단다. 눈앞에 보이는 저 톱니바퀴가 바로 다리를 회전시키는 장치였던 것이다. 1934년 교량 보존상의 이유로 회전을 폐지했지만 110여 년 전에 이런 기술이 있었다는 게 그저 놀라울 따름이다.

▼ 북한 쪽으로는 교각만이 덩그러니 남아있다. 유엔군의 폭격으로 인해 끊겼기 때문이다. 그러면 끊긴 이유에 대해서도 한번 짚고 넘어가 보자. 1950년 9월 15일 유엔군의 인천상륙작전으로 전세가 뒤집히자, 마오쩌둥(毛澤東)은 참전을 결정한다. 이에 따라 펑더화이(彭德懷)는 '인민지원군'이라는 이름의 의용군 26만 대군을 이끌고 1950년 10월19일부터 압록강 철교 등을 통해 한반도로 들어온다. 한반도에서 활동하는 중공군의 위세를 꺾기 위해 미국 공군은 B-29 폭격기 편대를 출격시켜 압록강 철교를 정밀 폭격한다. 1950년 11월 8일 오전 9시였다. 그날 이후 압록강 철교는 '압록강 단교(斷橋)'로 변했다. 그리고 지금 우리의 눈앞에 있다.

▼ 끊어진 지점에는 ‘압록강(鴨綠江)’이라고 쓰인 커다란 빗돌을 두 개나 세워놓았다. 인증사진을 찍으려는 사람들이 하도 많다보니 이를 배려하려는 의도일지도 모르겠다.

▼ 길 건너 ‘조중우호교’를 통해 수십 대의 버스들이 줄지어 단동으로 들어오고 있다. 대북 경제제재(經濟制裁)가 이루어지기 전까지만 해도 수십, 아니 수백 대의 컨테이너들이 끝임 없이 오갔다는 ‘북중교역(北中交易)’의 현장이었는데, 요즘은 관광객을 태운 버스들이 그 자리를 대신하고 있나보다. 저 다리에는 철로(鐵路)도 함께 놓여있다. 지난 번 김정은의 특별열차도 저길 통해 중국으로 들어갔을 것이다. 그건 그렇고 저 다리는 경의선이 뚫리면 중국횡단철도(TCR)로 이어져 베이징을 거쳐 유럽까지 나아갈 통로이다. 부산에서 낙동강을 따라 서울로, 한강과 임진강을 건너 개성으로, 대동강 청천강을 지나 신의주에서 호흡을 고른 뒤 대륙으로 내달릴 철마(鐵馬), 그 영상을 떠올리며 가슴 뭉클해 하는 것은 나 혼자만의 느낌일까? 결코 아닐 것이다.

▼ 둘러보고 나오는 길, 이곳도 역시 상가를 지나게 된다. 중국관광지에서의 통과의례라고 보면 되겠다. 그러다보니 요즘은 진열된 상품들을 구경하는 것도 시들해졌다. 하긴 구입해 볼만한 품목도 눈에 띄지 않았지만 말이다.

▼ 넷째 날 오후, 백두산에서 돌아오는 길에 하구촌(河口村)에 들렀다. 유람선을 타고 북한의 국경지역을 구경하기 위해서이다. 하구촌은 조·중 국경인 압록강을 사이에 두고 북한의 청성군과 마주보고 있는 마을이다. 19세기 말까지만 해도 압록강에 있는 중요한 부두 가운데 하나였다는데 단동의 ‘압록강단교’에서 40㎞, 자동차로 한 시간 정도 떨어진 곳에 위치하고 있다. 참! 이곳에도 눈길을 끄는 게 있었다. 상인들이 내민 ‘스크랩 북(scrap book)’이다. 북한 지도자의 초상이 있는 우표와 액면가가 다른 북한 지폐 몇 장이 빳빳한 새 돈으로 들어있었다. 남의 나라 지폐를 기념품으로 파는 행위라서 썩 보기 좋은 풍경은 아니었다.

▼ 건물을 통과해 안으로 들어가면 유람선 선착장이 나온다. 매표소 옆에 유람선을 타고 돌아보게 될 지점들을 표기해 놓은 안내도가 세워져 있으니 꼭 살펴보도록 하자. 그래야 배를 타고가면서 보게 될 건물들의 내력을 알 수 있을 테니까 말이다.

▼ 배가 출발하자마자 만나게 되는 것이 ‘하구단교(河口断桥)’이다. 북한 쪽에서는 ‘청성교(淸城橋)’라고 부르는데 이 다리 역시 6.25 전쟁 때 미군의 폭격으로 끊어졌다고 한다. 기록에 의하면 처음으로 한국전쟁에 나간 중국인민지원군 제39군, 제40군과 지원군 제3병단과 부분 부대가 바로 이 다리를 건넜다. 당시 중국인민지원군 총사령이었던 팽덕회장군과 모택동주석의 맏아들 모안영도 청성교를 건너 전쟁터로 나갔단다. 전쟁기간 동안 대량의 군용물자들이 청성교를 건넜음은 물론이다. 그런 다리를 미군이 그냥 놓아두었을 리가 없다. 1951년 3월 29일 미군은 6차례에 걸쳐 30대의 전투기를 투입해 청성교를 폭격해버렸다. 미군전투기의 폭격에 청성교는 중간부분 200m가 끊어지면서 3개의 교각이 강물 속으로 들어가 버렸다.

▼ 이 단교의 중국 쪽은 단동시 관전현 하구(河口)이고 북한 쪽은 청성군이다. 그래서 이 교량이 건설된 후 ‘청성교(淸城橋)’라고 불렀다고 한다. 이 다리는 당시 일제가 중국의 자원을 약탈하기 위해 건설(1942)했는데 압록강에서 가장 큰 도로교(公路桥)였단다. 건설은 조선과 위만주정부가 공동으로 맡았다고 한다. 22개의 교각이 떠받히고 있는 이 다리의 총 길이는 709.12m이며 넓이 6m에 높이는 25m이었다.

▼ 강의 이쪽과 저쪽, 얼마 떨어지지 않은 곳인데도 그 풍경은 완전히 다르다. 중국의 산에는 나무가 무성한데 반해 북한쪽 산은 온통 민둥산인 것이다. 밭을 일구려고 개간을 한 것인지 아니면 베어다가 화목으로 사용했는지는 몰라도 나무가 거의 보이지 않는다. 연탄이 보급되기 전의 남한 풍경이 저랬을지도 모르겠다. 아무튼 북한 쪽 산들은 거의가 경작지로 만들어져 있다. 아직은 이른 철이라서 뭘 심었는지는 알 수 없지만 강냉이가 아닐까 싶다. 척박한 땅에 어울리는 작물은 옥수수뿐일 테니까 말이다.

▼ 그리고 잠시 후 멀리 보이던 북쪽 산하 나지막한 능선과 기와집 마을이 서서히 가까워진다. 규모가 제법 큰 마을도 보인다. 저 부근이 청성군이라고 하더니 군청소재지일지도 모르겠다.

▼ 유람선은 강을 따라 올라가면서 관광객에게 구경 잘하라는 듯 신의주 쪽 강변으로 바짝 붙여 서서히 몰아주기도 한다. 덕분에 압록 강변을 따라 드문드문 설치된 국경초소가 선명하게 눈에 들어온다.

▼ 기와집이 옹기종기 모여 있는 마을들도 보인다. 대부분의 주택들이 거의 같은 외형을 갖고 있는 게 눈길을 끈다. 전체적으로는 남한의 70년대 풍경을 벗어나지 못하고 있는 것 같다. 개방에 더딘 나라의 한 단면을 보는 것 같아 안타깝다는 생각이 든다.

▼ 먼지를 폴폴 날리며 달리고 있는 트럭도 보인다. 자전거나 오토바이를 타고 가는 사람들도 보인다. 북한도 사람이 살아가는 곳이니 사람들이 이용할 수 있는 모든 교통수단을 다 갖고 있다고 보면 되겠다.

▼ 하구촌으로 되돌아오는 뱃길, 조금은 마음이 여유로워졌던지 우리가 지금 압록강을 오가고 있다는 게 실감이 난다. 압록강 하면 가장 먼저 떠오르는 게 ‘열하일기(熱河日記)’가 아닐까 싶다. 조선의 베스트셀러 작가 연암(燕巖) 박지원(朴趾源, 1737-1805)이 그의 나이 44세에 사신단의 일원으로 청나라 연경(지금의 북경)에 다녀오면서 쓴 기행문이다. 그는 ‘열하일기’에서 ‘이렇게 물살이 거센 것은 대체로 압록강이 먼 곳에서 발원하는 까닭이다’라고 하면서 ‘장마철인지라, 나룻가에 배 대는 곳은 찾을 수도 없으며, 강 중류의 모래톱마저도 흔적이 없어서 사공이 조금만 실수를 한다면 사람의 힘으로는 도저히 걷잡을 수 없는 정도이다.’라고 적었다.

▼ 온전히 개방되지 않은 나라는 국경 지역의 일상이 관광 상품이 된다. 유람선에 탄 사람들이 너나 할 것 없이 북한을 배경으로 기념사진을 찍는 이유이다. 그리고 북한 쪽에 사람이 지나가면 사람을 보며, 오토바이나 자전거가 지나가면 또 그것들을 보며 신기해한다. 심지어는 밭에서 일을 하는 아낙네들까지도 구경거리가 됐다.

▼ 첫 날과 마지막 날 저녁을 머물렀던 단동의 동항호텔(DongGang Hotel)

객실이나 화장실 등 시설이 넓고 깨끗한 것이 여느 일류 호텔에 비해 결코 뒤지지 않는다. 다만 욕실이 따로 마련되지 않았다는 게 조금 불편하다면 불편하다고나 할까. 대신 세면도구는 따로 필요하지가 않다. 비누와 샴푸는 물론이고 칫솔에 치약, 그리고 헤어드라이기까지 비치해 놓았다. 와이파이도 방에서 이용할 수 있어 편리했다. 그러나 아침 식사는 우리 입맛에 맞지 않았다. 대부분이 중국 현지식이라서 아메리칸 스타일 조식에 익숙해진 내 입맛에 영 맞지 않았기 때문이다. 통화의 호텔에서도 이런 고통을 겪었으니 중국 동북부 지방의 특징일지도 모르겠다.

♧ 에필로그(epilogue), 단동에서 집안으로 가는 길은 오른편에 압록강을 끼고 이어진다. 널따란 강에 크고 작은 섬들이 수없이 떠있는 풍경은 흡사 바다를 연상시킨다. 차창 밖의 풍경이 바뀔 때마다 비단섬과 황금평, 위화도 등 가이드의 입을 통해 낯익은 이름들이 흘러나온다. 북한에 속해있는 황금평과 비단섬은 단동에 붙어 있는 것 같이 보여 얼핏 중국 땅처럼 보인다. 하지만 62년까지만 해도 단동과 황금평 사이에 압록강이 흘렀다고 한다. 이후 50년 세월에 퇴적물이 쌓여 1m정도로 좁아졌다는 것이다. 2011년 북한과 중국이 황금평에서 공동개발 사업 착공식을 갖기고 했으나 장성택의 처형으로 출입국사무소만 만들어진 채로 방치되고 있단다. ‘위화도’는 역사의 현장이다. 고려 말기 요동을 정벌하라는 최영장군의 명을 받은 이성계가 회군(回軍)을 결정했던 역사적 장소이기 때문이다. 용비어천가에 '가람 가에 자거늘 밀물이 사흘이로되 나가서 잠겼다. 섬 안에 자실 제 홍수가 사흘이로되 비어서 잠겼다'의 섬이 바로 '위화도'이다. 4불가론을 주창하며 회군한 이성계는 끝내 고려를 멸망시키고 조선을 건국했다. 나라를 새로 열면서 새로운 제도와 문물을 도입한 것은 바람직하다 하겠으나, 당시 주인 없는 땅을 찾지 못했다는 아쉬움까지 떨쳐버리지는 못하겠다. 참고로 압록강 사이에 있는 대부분의 큰 섬들은 북한에 속해 있다고 한다. 최근의 연구에 따르면 북·중 국경의 451개 섬 중에서 북한령은 264개, 중국령은 187개라고 했다. 면적으로 보면 북한이 85.5%를 차지한단다.

여행지 : 중국 동북부 여행

여행일 : ‘18. 6. 25(월) - 6.29(금)

여행지 : 중국 대련, 단동, 집안, 통화, 환인

일 정 :

○ 6.25(월) : 대련(성해광장)

○ 6.26(화) : 단동(압록강 철교), 집안(광개토대왕비, 장수왕릉, 환도산성)

○ 6.27(수) : 통화(백두산 천지, 금강대협곡)

○ 6.28(목) : 환인(오녀산성), 단동(유람선 투어)

여행 첫째 날 : 대련(大连)의 성해광장

특징 : ① 대련(大连, 다렌) : 중국 랴오닝 성(遼寧省) 랴오둥(遼東) 반도에 있는 항구도시이다. 북방의 홍콩’으로 불리는 대련(大连)은 ‘학업은 베이징에서, 일은 상하이에서, 노후는 다롄에서’라는 말이 유행할 정도로 중국인들에겐 선망의 도시라고 한다. 살아가기에 딱 좋다는 얘기가 아닐까 싶다. 대련의 가장 큰 강점은 깊고 푸른 바다와 다채로운 해안선을 끼고 있다는 것이다. 또한 인구밀도가 낮아서 거리가 언제나 한산하고 깨끗하다. 거기다 성해광장 등 푸른 광장을 80여 개나 갖고 있는 도심(都心)은 언제나 쾌적함을 자랑한단다. 하긴 유엔 환경계획(UNEP)에서 ‘세계 환경의 날’을 맞이하여 세계 환경보호에 공헌한 도시 중 하나로 중국 도시 중에서는 유일하게 대련을 선정했다니 두말하면 뭐하겠는가. 그나저나 19세기까지만 해도 대련은 작은 어촌에 불과했다고 한다. ‘청·일 전쟁’ 후 러시아가 이 지역을 조차하면서 근대화의 기틀이 마련되었고, 그 시절 러시아가 건설한 건축물이 지금껏 고풍스럽게 보존돼 있단다. 러·일 전쟁 후에는 일본이 조차하여 남만주철도 본사를 대련에 설치하고 만주 공략의 거점으로 삼았다. 지금도 일본식 전차가 도심을 관통하면서 이국적인 분위기를 자아낸다고 한다. 한편 대련은 우리와도 인연이 깊다. 항일 운동에 불을 지폈던 안중근 의사가 생을 마감한 ‘뤼순 감옥(旅顺 監獄)’이 시내에서 50분 거리에 있다.

② 성해광장(星海广场) : 1993년에 조성을 시작해서 1997년에 완공된 이 광장은 어마어마하게 큰 규모를 자랑한다. 아시아에서 가장 크고 세계에선 두 번째로 크다고 하며, 베이징에 있는 천안문 광장의 4배 규모인 176만㎡에 달할 정도란다. 광장의 내원 직경은 199.9m인데 이 의미는 1999년, 즉 대련건설 100주년을 기념하기 위한 것이라고 한다. 분수와 화표 등 광장에는 볼거리가 다양한 편이다. 하지만 광장이 너무 넓어서 전 구간을 걸어서 돌아보기는 어렵다. 자전거를 대여해 하이킹을 하거나 아이를 동반한 가족이라면 마차를 타고 한 바퀴 둘러보는 것도 괜찮을 것 같다. 아무튼 군중집회용의 광장이라기보다는 거대한 기념 녹지공간으로 보였다.

▼ 버스에서 내리면 모시조개를 포개서 엎어놓은 것처럼 생긴 건축물이 길손을 맞는다. 청화대학의 건축공정연구설계원에서 설계한 ‘대련 조가비박물관(大连 贝壳博物馆)’이라고 한다. 아시아에서 가장 많은 조가비를 전시해 놓았다고 하는데 들어가 보지는 못했다. 이번 여행도 역시 패키지이다. 단동으로 가는 길에 끼워 넣기 식으로 만든 빠듯한 일정이니 박물관을 둘러보는 여유는 언감생심(焉敢生心)이라 할 수 있겠다.

▼ 그렇다고 박물관에 대한 정보까지 놓칠 필요는 없을 것 같다. 이곳에는 세계 각지의 진귀한 조가비 5천여 종이 전시되어 있다고 한다. 4대양 30개 나라의 개인 채집 및 수매자(收買者)의 손을 거쳐 수집되었단다. 미국, 일본, 대만 등 각국 학회 또는 개인 소장가의 기부나 교류형식으로 얻기도 했음은 물론이다. 전시된 조가비 중에는 무게가 약 100킬로를 넘나드는 종류 및 식인 조가비 거거(砗磲, Tridacnidae spp)가 있는가 하면 확대경으로만 감상할 수 있다는 사베이(沙贝)도 있단다.

▼ 공원으로 향하다 보면 엄청나게 놓은 건물이 눈에 들어온다. 용도는 모르겠으나 날로 커져가는 대련시의 현재를 보는 것 같다.

▼ 몇 걸음 더 걷자 이번에는 ‘놀이공원’의 입구가 나온다. 사무실로 쓰고 있는 객차(客車)가 눈길을 끈다. 나무로 만들어진 것이 제법 고풍스러워서이다. 하지만 이곳도 역시 지나친다. 주어진 시간으로는 광장 주변을 얼씬거리는 것만으로도 빠듯했기 때문이다.

▼ 광장에 들어서자마자 마치 책을 펼쳐놓은 것처럼 생긴 거대한 시설물이 눈에 들어온다. 롤러스케이트를 타라고 만들어 놓은 것 같기도 한데 맞는지는 모르겠다. 아무튼 이 시설물은 성해광장에서 가장 볼만한, 아니 성해광장을 상징하는 구조물이라고 한다. 보기에 별로 높아 보이지 않지만 실제로 올라가면 서있기 무서울 정도로 경사가 급하고 또 굉장히 높다. 바람도 세게 불어 떨어질 것 같은 기분이 들 정도이다. 대신 광장 전체를 눈에 넣기에는 이만한 곳도 없다.

▼ 안으로 들어서자 대련의 100주년을 기념해 찍어놓았다는 1000쌍의 발자국들이 나온다. 모두 대련 시민들의 발자국을 찍어놓은 것이라는데 1899에서 2009년으로 발자국들이 향해있는 게 인상적이다. 그 중엔 1899년에 태어난 할머니의 전족도 있단다.

▼ 바다 방향에 음악 분수가 있다는 정보를 듣고 이를 찾아보기로 했다. 하지만 분수는 눈에 띄지 않고 그저 너른 바다만이 눈에 들어올 따름이다.

▼ 광장만 큰 게 아니었다. 광장의 앞 바다에 놓인 다리 역시 범상치가 않다. 광활한 지역의 표적이 될 수 있을 만큼 시설이 육중하고 웅장한 모습이다.

▼ 광장에는 여러 종류의 동상들이 만들어져 있다. 그런데 각 동상에 만들어둔 빈자리가 눈길을 끈다. 관람객들이 그곳에 들어가 자신의 동작을 하면서 사진을 찍도록 해 놓았다. 멋진 아이디어라 하겠다.

▼ 광장 가운데 있는 한백옥(汉白玉)으로 만든 화표(华表)도 주목해서 보자. 천안문의 화표보다 10m나 높은 19.97m로, 1997년 홍콩이 중국에 반환된 것을 상징한단다. 화표는 고대 중국 전통건축의 상징으로 고궁이나 왕릉 등의 대형 건축물들 앞에 세우던 거대한 돌기둥이었다. 이 조형물은 천안문광장의 상징이기도 한데 과거 대련의 시장이었던 보시라이가 시의 발전을 위한 의지를 담아 이곳에다 세웠다고 한다. 화표의 받침판에는 여덟 마리의 용(龍)이 덧붙어있고, 기둥에도 한 마리의 용이 조각되어 있는데 이는 중국의 아홉 개 주를 상징한단다. 화표의 정상에는 2.3m 크기의 조형물을 얹었다. 망천후(望天吼)라는 짐승으로 전설에는 용왕의 아홉 번째 아들이라고 전해진다. 하늘을 향해 울부짖는 모습인데 지키고 바라는 습관이 있다 하여(守望) 여기서는 ‘간절히 바라는 것(盼望)’을 상징한단다.

▼ 바다의 반대편에는 작은 인공 연못들이 끝 간데 없이 길게 늘어서 있다. 연못의 안에 작은 구멍들이 뚫려있는 걸로 보아. 아까 찾아내지 못했던 음악분수가 이것일 수도 있겠다.

▼ 주차장 근처에 있는 커피숍 ‘후가배(后咖啡, hoou coffee), 현관에 한글로 ’감사의 마음을 전합니라‘라고 적어 놓은 게 눈길을 끌기에 카메라에 담아봤다. 그나저나 대충 둘러봤으면 이젠 단동으로 가야할 차례이다. 성해광장은 밤에 오면 더 아름다운 모습들을 볼 수 있다는데 아쉬운 일이다. 저 너른 광장 전체를 전구로 장식해 놓아 크리스마스 같은 기분을 느끼게 한다는데 말이다. 그리고 매일 저녁마다 펼쳐지는 음악분수는 전체적인 아름다움에 화룡점정(畵龍點睛)이라고들 말하지 않았던가.

▼ 중국 여행에서 마사지가 빠질 리가 없다. 기본인 발마사지 외에도 선택코스로 전신마사지를 끼워 넣는 등 이번 여행도 역시 두 번이나 포함이 되어있었다.

▼ 쇼핑도 역시 패키지여행의 필수라 하겠다. 편백(扁柏, 히노끼)과 라텍스(latex), 죽섬유(竹纖維), 잡화 등의 쇼핑이 있었다. 참가자들이 가장 부담을 느끼는 시간이 아닐까 싶다. 일행 가운데 매상을 많이 올려주는 사람이라도 있다면 다행이겠지만.

▼ 현지 음식이 질릴 때쯤 ’평양고려식당‘이라는 북한식당을 찾았다. 평양냉면을 기본으로 하고 장어구이를 안주로 시켜 들쭉술과 대동강맥주로 반주를 했는데, 냉면이 우리가 평소에 먹어오던 평양냉면의 맛과 약간 다르다는 것을 빼면 맛은 대체로 괜찮은 편이었다. 하긴 미녀들이 펼치는 춤과 노래를 들으며 먹고 마시는데 맛이 없을 리가 있겠는가. 특히 미녀들이 따라주는 술맛은 옆에 앉은 집사람에게 미안할 정도로 일미(一味)였다. 그건 그렇고 남한 손님과 북한 접대원이 흉허물 없이 대화를 주고받는 게 낯설어 보이지 않는다. 통일이 다 된 듯한 요즘 분위기가 반영된 풍경이어서 일게다.

▼ 장거리 여행의 특징 가운데 하나는 틈틈이 휴게소에 들른다는 것이다. 90년대 말 국제회의 참석을 위해 중국 땅을 밟은 이래 중국여행은 벌써 열 손가락으로 헤아릴 수 없을 정도로 늘어났다. 그동안 중국은 참 많이도 변했다. 특히 휴게소가 가장 많이 변하지 않았나 싶다. 90년대에는 화장실에서 일을 보기가 무서울 정도로 시설이 엉망이었는데 요즘은 우리나라에 버금갈 정도로 깨끗해졌으니 말이다. 휴게소의 먹거리 또한 부담을 느끼지 않고도 골라먹을 수 있을 정도로 위생적으로 변해있었다.

여행지 : 중국 사천성(四川省)

여행일 : ‘16. 9. 24(토) - 29(목)

일 정 :

○ 9.25(일) : 도강언(都江堰), 접계해자(疊溪垓字), 송판고성(松潘古城), 모니구(牟尼溝)

○ 9.26(월) : 구채구(九寨沟)

○ 9.27(화) : 황룡(黃龍)

○ 9.28(수) : 청성산(靑城山), 무후사(武侯祠), 금리거리(锦里古街), 천부촉운(天付蜀韻)쇼

여행 넷째 날 오후, 금리(锦里)거리와 천부촉운(天府蜀韻)쇼

특징 : 무후사와 바로 옆에 있는 ‘금리(锦里)거리’는 삼국시대 거리를 재현해 놓은 골목길이다. 촉(蜀)나라 비단 직조공들이 모여 살던 마을을 재현했는데, 비단을 의미하는 '금(錦)'과 마을을 의미하는 '리(里)'가 합쳐진 이름이란다. 아무튼 이 거리는 중국의 고대영화(古代映畫)에서나 볼 법한 색다른 풍경들을 경험할 수 있다고 해서 성도(청두)를 찾는 관광객이면 한번쯤은 꼭 들르는 곳으로 알려져 있다. 서울의 인사동 거리처럼 객잔, 전통음식점, 카페, 특산품점, 공방, 노점 등 당시의 문화를 생생하게 느낄 수 있는 곳이다. 걸어 다니는 것만으로도 구석구석 흥미로운 곳이라 할 수 있다.

성도(청두)의 또 다른 볼거리인 ‘천부촉운(天府蜀韻)쇼’는 성도시에서 문화사업의 일환으로 제작한 사천성 최초의 창작 예술쇼다. 사천성의 모습, 문화, 역사, 자연을 음악과 춤, 그리고 시와 그림으로 묘사하여 사천의 판타지를 아름답게 그려낸 대형 공연이다.

▼ 골목으로 들어서면 즐비하게 늘어선 전통(傳統) 건물들, 그리고 고풍스런 건물 외관에 줄줄이 매달려 있는 홍등(紅燈)이 이국적인 정취를 물씬 풍겨준다. 우리나라의 인사동쯤 되는 풍물거리로 알고 왔는데, 실제로 보니 그보다 한참 더 깊은 맛을 풍기는 것 같다. 더 조직적이고 체계적으로 조성되어 있다는 얘기이다.

▼ 거리는 활기로 넘친다. 성도(청두)와 사천을 대표하는 다양한 먹거리를 판매하는 상점, 야크 피부를 오려 잇고 채색해 만든 수공예 인형, 종이 공예품 등 다채로운 기념품을 판매하는 상점들이 도열해 있다.

▼ 이곳은 볼거리와 먹을거리로도 유명하다. 노점에서 팔고 있는 설탕공예도 그중의 하나가 아닐까 싶다. 온갖 모양을 만들어내는 솜씨가 거의 달인 수준이기 때문이다. 그 외에도 쌀에 이름을 새겨 넣는 등 신기하고 특이한 갖가지 공예품들을 심심찮게 구경할 수 있다.

▼ 금리(锦里)거리는 옛날 이 지역에 있었던 촉나라 시대의 거리를 재현해 놓은 거리이다. 그러니 대부분의 가게들은 아기자기한 수공예품 또는 이 지역의 특산품들을 팔고 있다. 과자 등 다른 먹거리를 파는 상점들도 보인다. 인사동처럼 식당이나 술집도 있음은 물론이다. 그런 와중에 ‘민속객잔(民俗客棧)’이라고 적힌 고풍스런 건물도 보인다. 숙박업을 하는 집도 있다는 얘기이다. 뜨락에서 차(茶)도 팔고 있는 모양이니 한번쯤 들어가 볼 일이다. 목 좋은 곳에 자리 잡은 외국계 유명커피전문점만 찾을 게 아니고 말이다.

▼ 어느 정도 걷다가 이내 되돌아서고 만다. 주어진 시간이 이미 지나가버렸기 때문이다. 방금 전 무후사에서 동생 내외를 찾느라 시간을 너무 많이 소모했던 게 그 원인이다. 다음 장소로 출발하기 바로 직전에 도착한 우리 부부에게 주어진 시간은 기껏해야 10분 내외, 이것저것 둘러볼 시간은 아예 없다. ‘처삼촌 벌초 하듯이’ 어설프게 둘러볼 수 있을 뿐이다. 발길을 서두르고 있는데 문득 인형을 진열해 놓은 상점 하나가 눈에 들어온다. 수많은 작은 인형들을 진열해 놓았는데, 그중에는 갖가지 형상을 한 가면(假面)들도 보인다. 그러고 보니 이곳 금리거리에 ‘천극공연장(川劇公演場)’이 소재하고 있다고 했다. 둘러보지 못한 게 못내 아쉬웠는데 저 가면으로라도 위안을 삼아야겠다. 참고로 천극이란 이곳 사천성(四川省) 지역에서 유행하던 지방극(地方劇)으로, 가면(假面)을 쓰고 하는 연극(演劇)이다. 공연을 하는 중에 계속해서 바뀌는 가면이 흡사 마술공연을 연상시킬 정도라고 한다.

▼ 카페들도 여럿 보인다. 그런데 특이한 것은 중국식의 빨간 등(燈)이 주렁주렁 매달려 있다. 최신식의 카페 분위기와는 결코 어울릴 것 같지 않은데도 꽤 멋스럽고도 낭만적인 분위기를 자아낸다. 이런 게 바로 중국의 전통적인 멋이 아닐까 싶다.

▼ 저녁 식사를 위해 흠선재(钦善斋, 친샨자이)를 찾았다. 코스요리인 ‘약선요리(藥膳料理)’가 나오는 음식점인데 성도(청두)시에서 가장 유명한 맛집이란다. ‘약선(藥膳)’은 병(病)이 난 후 보다는 병이 나기 이전에 미리 예방한다는 동양의학 '치미병(治未病)'의 원칙을 바탕에 두고 있다. 또한 음양오행 원리를 지침으로 삼으며, 기, 혈, 진액을 생명활동의 기본물질로 본다. 이러한 '약선'의 주요 역할은 오장육부의 생리기능 조절에 있다. 그렇다면 오늘 먹게 되는 약선요리는 이런 원리를 바탕에 두고 만들어 낸 음식들일 것이다. 마음 놓고 먹어볼 일이다. 참고로 성도는 춘추전국시대에는 촉(蜀)의 도읍지였고 진(秦)·전한(前漢) 때는 촉군(蜀郡)이 관할하는 청두현(成都縣)이 설치되었으며, 삼국시대 때 촉한을 통일한 유비(劉備)가 수도로 삼았던 곳이다. 또 당(唐)의 현종(玄宗)이 안사의 난 때에 이곳으로 피신하였고, 수당(隨唐) 시대 때는 장안(長安), 양주(揚州), 둔황(敦煌)과 더불어 4대 도시였다. 2000년이 넘는 역사의 도시라는 얘기이다. 그러니 다양한 문화를 꽃 피웠을 게 당연한 일일 것이다. 음식도 그중의 하나임은 분명하다. ‘사천요리’이라는 용어를 만들어 냈을 정도이니까 말이다. 그리고 그 ‘사천요리’가 중국의 ‘4대 요리’ 중의 하나가 되었음은 익히 알려진 대로이다.

▼ 요리는 코스로 제공된다. 맨 먼저 나오는 건 배추절임, 뒤를 이어 콩의 줄기를 견과류와 함께 볶은 것이 나온다. 이어서 한약재로 가미한 오리요리, 오이와 망고 그리고 새우를 함께 넣은 탕수육 비슷한 요리, 거기다 사천성의 특산품 중 하나라는 버섯, 소갈비, 닭, 생선 등의 육류 요리와 한약재를 넣고 끓인 탕 등이 줄줄이 나온다. 이런 코스는 배를 통째로 꿀에 절인 듯한 디저트(dessert)가 나오면서 끝이 난다. 대충 15가지 정도가 나오는데 대부분의 요리들은 한약재를 넣어 만들었다. 하지만 중국 음식답지 않게 향이 강하지가 않다. 아무래도 우리나라 관광객들의 입맛에 맞추었지 않나 싶다. 손님의 대부분이 한국 사람들인 것을 보면 말이다. 참고로 사천 사람들은 ‘음식은 중국에 있고, 맛은 사천에 있다(食在中國 味在四川)’는 표현을 즐겨 쓴다. 그만큼 요리에 대한 자부심이 대단하다는 얘기일 것이다. ‘매운 것은 두렵지 않다. 맵지 않을까 두려울 뿐이다(不辣, 不辣)’라는 표현도 쓴다. 이는 사천음식이 맵다는 증거이다. 한국인 입장에서 볼 때는 딱이지 않나 싶다. 아무래도 중국음식은 조금 느끼한 편이데 사천음식은 그렇지 않기 때문이다.

▼ 저녁식사 후에는 ‘천부촉운(天府蜀韻)쇼’를 관람하기로 한다. 자정 무렵에 비행기를 탈 예정이니 성도의 마지막 일정이라 할 수 있다. 3D로 제작된 화려한 사천쇼(Sichuan show)인 천부촉운쇼는 아름다운 사천성(泗川省)의 모습과 함께 문화, 역사, 자연을 아우르는 대서사시(大敍事詩)라 할 수 있다. 이 환상적인 쇼는 실내 쇼 이지만, 무대 장치의 한계가 느껴지지 않을 정도로 화려한 볼거리를 보여준다. 총 5막을 통해 사천성의 아름다움과 멋을 한꺼번에 감상 할 수 있다.

▼ 공연장 앞은 널따란 광장(廣場)으로 이루어져 있다. 놀이공원이 있는가 하면 주변에는 대형 쇼핑센터도 보인다. 쇼가 시작될 때까지의 시간을 보내기에 충분한 볼거리를 갖고 있다고 볼 수 있다.

▼ 쇼는 모두 다섯 막으로 구성된다. 그 첫 번째는 도입부로 사천의 현대 모습과 과거 모습을 현대의 랩(RAP)과 함께 노래한다. 이어서 1막이 펼쳐지는데 대지의 생명-청동무사-태양의 새-사천 전통극 순으로 이루어진다. 2막은 노래로 가득 찬 궁전-제갈공명(장기와 바둑판속의 세계)-시와 화폭의 예술이 펼쳐지며, 이어서 강변의 봄소풍-낙일랑 폭포의 하모니-장족(시집가기 전날밤, 횃불축제) 등의 3막이 끝나면 극은 ‘행복한 고향’으로 결말을 맺는다. 참고로 공연은 한글 자막이 제공된다. 따라 읽기가 쉽지는 않지만 내용을 이해할 정도는 된다는 얘기이다. 그만큼 우리나라 관람객이 많다는 증거일 것이다.

▼ 중간에 변검쇼도 펼쳐진다. 순식간에 쓰고 있는 가면(假面)이 수없이 바꿔지는 쇼 말이다. 하지만 순식간에 바뀌는데다 거리까지 멀어 자세히는 볼 수 없다는 게 흠이다. 저런 변검쇼는 극(劇)의 중간에도 볼 수는 있다. 그것도 직접 관중석에서 말이다. 가면을 쓴 배우가 관객석으로 나와 즉석 연기를 펼치기 때문이다. 다만 무대 근처의 객석에 앉아야만 자세히 볼 수 있으니 참조한다.