여행지 : 중국 태항산 여행

여행일 : ‘18. 10. 8(월) - 10.12(금)

일 정 : 석가장(8)→휘현 천계산·왕망령·만선산(9)→임주 태항산대협곡(10)→임주 팔천협(11)→안양 문자박물관(11)→석가장 조운묘(12)

여행 넷째 날 : 중국 문자박물관(中國 文字博物館)

특징 : ① 안양(安陽, 安阳) : 하남성의 최북단에 있는 인구 500만의 도시로 중국 7대 고도(古都)의 하나이자 주(周)의 문왕(文王)이 '주역(周易)'을 발전시킨 곳이기도 하다. 또한 세계 최초의 문자 중 하나로 간주되는 '갑골문(甲骨文)'의 고향인 탓에 '문자의 성지'로도 불린다. ‘은나라(殷, BC1384-1111)’의 수도였던 은허(殷墟)의 유적지가 이 부근에서 발견되었기 때문이다. 은의 뒤를 이은 주(周)나라가 낙양(洛陽, 뤄양)으로 도읍을 옮기면서 쇠퇴했다가 근래에 들어와 은허를 발굴하는 작업이 이루어지면서 다시 역사의 장으로 올라섰다고 보면 되겠다. 이 작업은 중국 역사의 시작연도라고 공식적으로 알져왔던 BC 776년보다 500년 전에 찬란하고 진보된 단계의 문명이 이미 발달했었음을 입증했다고 한다. 또한 중국 고대문명의 연대에 관해 가장 확실한 증거를 제공했단다. 참고로 안양에 있는 은의 유적지는 가장 오래된 중국 문자로 신탁(神託)이 새겨진 거북등딱지와 짐승 뼈가 20세기 초에 우연히 발견됨으로써 학자들에게 알려졌다. 그러나 1928년이 되어서야 비로소 과학 장비를 갖춘 조사단에 의해 체계적으로 발굴되기 시작했으며, 이때 발굴된 것으로는 궁궐의 초석을 포함하여 청동제품·마차·도기·돌·옥 및 신탁이 새겨진 수천 개의 ‘뼈 조각’ 등이 있다.

② 중국문자박물관(中國文字博物館) : 중국의 문자 발전사를 반영한 중화문명을 소개하기 위해 2009년에 설립한 박물관으로 건축면적 34,500㎡에 건물 높이 32.5m로 지어졌다. 전시 내용은 한자의 기원·발전·변천, 한자인쇄술, 서예의 발전역사, 갑골문 발견·연구, 소수민족문자 등이다. 소장품으로는 1급 305점을 포함해 문화재 4,123점과 보조 전시품 1,058점 등이 있다. 참고로 우리나라(용산구)에도 ‘한글박물관’이 있다. 한국의 대표적 문화유산인 한글의 역사와 가치를 일깨우는 전시와 체험, 배움의 기회를 제공하기 위해 2014년 문을 열었다. 3층 건물로 지어졌으며 1층에는 한글누리(도서관)가 들어서 있으며, 2층은 상설전시실과 아름누리(카페 & 문화상품점), 그리고 3층은 기획전시실과 어린이를 위한 한글놀이터, 외국인을 위한 한글배움터 등으로 구성되어 있다.

▼ 비행장이 있는 석가장으로 가는 길에 안양시(하남성)에 잠시 들른다. 이곳 안양(정확히는 안양시 관내 ‘소둔촌小屯村이다)’은 중국 최초의 문자이자 세계최조의 문자 가운데 하나인 갑골문자(甲骨文字)를 사용하던‘ 상나라(商, BC 1600-1046)’가 도읍으로 삼았던 곳이다. 그래서 이 지역에서 갑골문자가 많이 발굴되었고 지금도 계속 발굴된다고 한다. 이곳에 ‘중국문자박물관(中国文字博物馆)’이 들어선 이유일 것이다. 버스에서 내리면 커다랗게 지어진 박물관 건물이 여행객을 맞는다. 2009년 정식으로 문을 연 박물관은 현대식 건축 스타일과 상나라의 궁전 양식을 혼합한 ‘포스트모더니즘(postmodernism)’의 대표적 건축물이라고 한다. 상나라의 궁전 양식인 ‘사아중옥(四阿重屋, 네모난 지붕을 가진 2층 건물)’의 이미지를 표현하고 있단다.

▼ 본관의 높이는 32.5m, 외관은 금빛으로 빛난다. 상나라 시대의 문양이라는 도철문(饕餮紋)과 반리문(蟠螭文)으로 장식되어 있다. 참고로 ‘상나라(商)’는 ‘은나라(殷)’라고도 불린다. 20대 왕 반경이 기원전 1,300년경에 은(현재의 안양)으로 수도를 옮겼기 때문이다. 주나라(周, BC1046-256)에 의해 기원전 1046년경 상나라가 멸망하면서 은이 폐허가 되어 은허(殷墟)라 불린다.

▼ 입구에는 문자박물관을 상징하는 조형물인 ‘자방(字坊)’이 세워져 있다. ‘방(坊)’이란 중국 고대건축이 갖고 있는 주요형식의 하나로 ‘패방(牌)’, ‘패루(牌樓)’라고도 불린다. 이곳 중국문자박물관의 자방은 높이 18.8m에 너비가 10m이며, 갑골문(甲骨文)과 금문(金文)에서의 ‘字(자)’를 형상화했다고 한다. 도철문(饕餮紋)의 그림으로 장식함으로써 고풍스러우면서도 위엄을 갖추었다고 평가받는다.

▼ 본관까지 가는 길 양쪽에는 구리로 만든 갑골편(甲骨片) 28개가 전시되어 있다. 표면에 ‘갑골문(甲骨文)’이 새겨져 있음은 물론이다. 갑골문자는 중국 최초의 문자이다. 거북이 등이나 뼈에 새겨진 글자라서 갑골문자라고 한다. 기원전 1,600년에 세워진 상나라에서 만들어 썼던 문자로 세월이 흐르면서 한자로 변화·발전했다. 상나라 때 사용됐던 갑골문자는 3천여 자이나 이 가운데 절반만이 해독됐다고 한다. 그런 그렇고 걸려있는 ‘갑골편’들은 상당히 크다. 그렇다고 갑골문자가 새겨진 거북이의 등까지 엄청나게 클 것이라는 생각을 해서는 안 된다. 모형은 모형일 따름이니까 말이다. 전시장 안으로 들어가면 실물을 보게 되는데, 앙증맞다 싶을 정도로 그 크기가 작다.

▼ 안으로 들면 널따란 홀(hall)이 방문객을 맞는다. 이 중앙 홀은 중국 천원지방(天圓地方)의 이념을 내포하고 있단다. 전시장은 본관의 1·2·3층에 자리 잡고 있으며, 총면적은 7,554㎡에 달하고, 홀·기본전시장·전문전시장·특별전시장 등으로 나뉘어져 있다. 참! 입구에 ‘일편갑골경천하(一片甲骨驚天下)’라는 문구가 적혀있다는 걸 깜빡할 뻔했다. ‘한편의 갑골이 세상을 놀라게 하다’는 뜻으로 중국 문명사에서 차지하는 갑골문의 비중이 그만큼 크다고 할 수 있겠다.

▼ 돔(dome)으로 된 중앙 홀의 천장이 눈길을 끈다. 이슬람 문화권을 여행할 때 만나게 되는 아라베스크(arabesque) 문양을 연상시키는 기하학적인 무늬가 수놓아져 있다.

▼ 사면(四面)에 새겨진 부각(浮刻)은 중국 문자매체의 발전사와 중국 서법 발전사, 세상을 놀랜 갑골, 소수민족 문자 대집성 등을 보여 주고 있단다.

▼ 벽에 걸린 세계지도가 눈길을 끈다. ‘세계 4대 문명’의 발상지를 표기해놓았는데, 이곳 황하 강 유역에서 일어났던 황하문명 말고도 나일 강변의 이집트 문명, 티그리스·유프라테스 강 유역의 메소포타미아 문명, 인도의 인더스 강 유역의 인더스 문명이 표시되어 있다. 큰 강의 유역에 위치한 이들 지역은 교통이 편리하고, 관개 농업에 필요한 물이 풍부하며, 공통적으로 ‘청동기, 문자, 도시국가’라는 특징을 지니고 있다. 이들은 각기 문자를 갖고 있었으니 이집트문명의 성각문자, 메소포타미아문명의 설형문자, 인더스문명의 상형문자, 그리고 이곳 황하문명의 갑골문자이다. 이중 유일하게 갑골문만이 남아 현재의 한자가 되었단다.

▼ 1층은 갑골문을 주제로 전시를 하고 있다. 안양시(安陽市) 관내 은허(發掘)에서 이루어졌던 갑골문의 발견과 발굴 및 연구과정을 보여주는데, 갑골문의 연구서적과 발굴된 일부 갑골들, 그리고 발굴 과정을 보여주는 사진들이 흥미롭게 다가온다. 참고로 박물관의 홈페이지에는 1층의 전시를 ‘갑골현세(甲骨現世)’, ‘과학발굴(科學’, ‘복이문의(卜以問疑)’, ‘문자해독(文字解讀)’ 등 네 부분으로 나누고 있었다.

▼ 갑골편(甲骨片)은 중국에만 있는 게 아닌 모양이다. 미국과 영국, 러시아 등 갑골편을 수장(收藏)하고 있는 나라들과 그 보유 숫자를 세계지도에 표기해 놓았다.

▼ 2층은 3개의 상설전시실과 교류와 영상 전시실이 들어서 있다. 제1전시장은 ‘자법자연(字法自然)’과 ‘갑골기사(甲骨紀事)’ 두 부분으로 나뉘어져 있으며 창힐(倉頡)이 문자를 만든 전설, 고대에 새겨진 부호, 상주갑골과 갑골문자의 창제 방법 등 다양한 내용들이 전시되어 있다. 그중에서도 가장 눈길을 끄는 것은 ‘갑골기사’라는 주제로 전시된 갑골편(甲骨片)들이다. 다양한 형태의 갑골들이 전시되어 있는데 설명문을 보면 거북 배딱지에 새겨진 것이 ‘갑(甲)’, 소의 어깻죽지 또는 짐승 뼈에 새겨진 것이 ‘골(骨)’이란다. 그래서 갑골문을 귀갑수골문자(龜甲獸骨文字)‘라고도 한단다. 한자가 만들어진 원리를 설명해놓은 패널(panel)들도 주의를 끌기에 충분하다. 물체의 형상을 본떠 만든 ’상형 문자‘. 추상적인 개념인 수나 공간을 가리키는 ’지사 문자‘와 상형 문자와 지사 문자 중에서 두 가지 이상의 글자를 결합하여 만드는 ’회의 문자‘ 등은 물론이고 글자의 절반은 뜻을 나타내고 글자의 절반은 음을 나타내는 ’형성 문자‘도 있단다.

▼ ‘종정천추(鍾鼎千秋)’라는 문구가 눈에 띈다. 홈페이지에서 얘기하는 제2전시장인 모양이다. 이곳은 두 부문, 즉 ’종정천추(鍾鼎千秋)‘와 ’물이재문(物以載文)‘으로 나뉘어져 있는데 상조 때부터 춘추전국시기까지의 금문(金文)이 주로 전시되고 있다. 금문이란 은·주 시대부터 진한 시대까지 각종 청동기에 새겨 넣던 문자를 말하는데 다양한 형태의 용기에 글씨가 새겨져 있다. 진열된 유물은 솥(鼎)이 대부분이나 준(樽)과 배(杯) 같은 다른 용기도 일부 보인다.

▼ 이 공간에서는 다양한 종류의 문자들도 엿볼 수 있다. 대나무에 새긴 간독(簡牘, 죽간), 비단에 쓴 백서(帛書), 옥돌에 새긴 옥석기문(玉石器文), 화폐에 새긴 화폐문(貨幣文), 도자기에 새긴 도문(陶文), 도장에 새긴 새인문(璽印文) 등. 종류가 참 다양하기도 하다.

▼ 제3전시장에는 ’문자통일(文字統一)‘, ’종예도해(從隸到楷)‘, ’설자전의(說字傳義)‘ 등의 부분으로 나뉘어 있으며 진한시기의 금문(金文), 간독(簡牘), 돌에 세긴 비갈(碑碣)문자의 발전과 변화 과정 및 고대자서(字書), 한자의 교육, 한자의 표준화, 한자의 개혁 등 역사들이 전시되어 있다. 이 가운데 문자의 통일을 이끈 진시황의 이야기가 주를 이룬다고 보면 되겠다. 중국을 통일한 진시황은 문자, 도량형, 화폐를 통일시켜 사회발전에 이바지했는데, 그중 문자의 통일이 현재 한자를 존재하게 했다고 해도 과언이 아니다. 이후 한자는 번체자로 불리는 예서, 해서체에서 더욱 간단히 한 간체자까지 빠르고 간결하게 쓰기 위해 변화를 거듭하고 있음을 전시를 통해 알 수 있다.  참! 이 전시장에도 진한 시기의 금문, 간독, 돌에 새긴 비갈 문자, 일반적으로 볼 수 있는 활자화된 문자 등이 전시되어 있었다.

▼ 일부 공간에는 디오라마(diorama, 하나의 장면이나 풍경을 일정 공간 안에 입체적 구경거리로 구성한 것)로 종이를 만드는 과정이나 배움을 청하는 장면들을 재현해 놓았고, 한편에는 인물의 두상을 배치해 시각적 흡인력을 높이고 있다. 그런가 하면 고대 자전과 한자의 교육이나 개혁 등에 관한 전시물도 보인다. 병음화(倂音化) 과정도 빼놓지 않았음은 물론이다.

▼ 3층은 4·5전시장과 특별전시실로 나누어져 있다. 제4전시장은 ’민족문자 대가족 전시장‘이라고도 일컫는데 ’십문유채(拾文遺彩)‘, ’승고전금(承古傳今)‘, ’창신발전(創新發展)‘ 등 세 부분으로 나뉘어 있다. 이곳에서는 티베트 문자와 몽골 문자, 위구르 문자 등 현존하는 문자는 물론이고, 점차 사라져 가는 세계 유일의 여성 전용문자인 여서(女书)와 윈난 지역에서 사용되는 징포문(景颇文) 그리고 거란(契丹)족이 사용했던 거란문 등 흥미로운 내용들을 엿볼 수 있다.

▼ 이 가운데는 훈민정음과 금강경도 소개하고 있었다. 그런데 한글 또는 한국어라 칭하지 않고 조선족이 쓰는 문자로 소개했다. 우리 것이면서도 우리 것이 아닌 것처럼 낯설게 다가오는 것은 나 혼자만의 느낌이었을까?

▼ 제5전시장은 인쇄술과 정보화 전시장이라고도 일컫는다. ’인쇄술 기원‘, ’조판인쇄(雕版印刷)‘, ’활자연변(活字演變)‘, ’새로운 도약‘, ’정보화시대‘ 등 다섯 부분으로 나누어 제지(製紙)와 조판(雕版), 활자인쇄술, 현대한자, 소수민족 언어문자의 정보화 기술 등의 발전상황을 보여주고 있다. 참! 송나라 때 조판인쇄의 불편함을 해소함으로써 실용적인 활자 인쇄를 발명한 필승(毕昇)의 동상(銅像)도 보인다. 중국 4대 발명품의 하나인 종이와 더불어 인쇄술에 대한 자긍심도 매우 크다는 증거일 것이다.

▼ 새로운 도약을 위한 계획도 보이고 인쇄소를 재현해 놓기도 하였다.

▼ 마지막으로 들른 특별전시실에서는 ’중국 고대 자침전(中國 古代 瓷枕展)‘이 열리고 있었다. 흙으로 구워낸 옛 베개들이 제각기 다른 모습으로 해설과 함께 진열되어 있는데 개중에는 기상천외한 외형을 지닌 것들도 눈에 띄었다.

여행지 : 중국 태항산 여행

여행일 : ‘18. 10. 8(월) - 10.12(금)

일 정 : 석가장(8)→휘현 천계산·왕망령·만선산(9)→임주 태항산대협곡(10)→임주 팔천협(11)→안양 문자박물관(11)→석가장 조운묘(12)

여행 넷째 날 : 팔천협(八泉峡)

특징 : 태항산맥이 품고 있는 수많은 관광지와 협곡 가운데서도 최고를 자랑하는 ‘태항산대협곡’은 그 기세가 웅장하고 다양한 관광자원을 보유하고 있다. 그중에서도 산서성 장치시(山西省 长治市)에 위치한 팔천협은 태항산대협곡을 대표하는 가장 핵심적인 관광지라 할 수 있다. 길이 13㎞에 면적이 170㎢인 이 거대한 협곡은 ‘태항산의 꽃’이라 불리기도 하며, 그 웅장하면서 아름다운 경관으로 인해 중국의 ‘10대 협곡’으로 당당히 꼽힌다. 또한 국가삼림공원·국가지질공원·국가 4A급 풍경구 등 다양한 수식어를 보유하고 있는데다 호수·계곡·기암괴석 등 한국인이 좋아하는 천혜의 관광자원까지 모두 함축하고 있다. 장가계(张家界)나 계림(桂林)을 뛰어넘는 관광지로 발전할 가능성이 높다는 얘기이다. 팔천협이라는 이름은 협곡의 아래로 흐르는 세 갈래의 주요 지류(支流)가 숫자 8과 연관되어 있다는데서 유래되었다고 전해진다. 물줄기가 8개로 갈라져 흐르다가 하나로 이어지고, 다시 8갈래 갈라져 흐른다는 것이다. 참고로 이곳 팔천협에서는 다양한 탈거리를 경험할 수 있다. 그만큼 팔천협의 규모가 크다는 얘기가 되겠다. 가장 먼저 전동차를 타고 15분 남짓 이동한다. 다음에는 유람선 선착장에서 유람선을 타고 역시 15분 남짓 간다. 다음 탈거리는 길이가 2937m나 된다는 케이블카. 그리고 마지막에는 높이가 208m나 되는 엘리베이터를 탄다. 이렇게 둘러보는 데 걸리는 시간은 대략 3시간 정도. 물론 팔천협 일대에도 등산로가 있어 트레킹을 즐길 수 있다.

▼ 주차장에 도착하면 누각(樓閣) 형식으로 지어진 산문(山門)이 여행객들을 맞는다. 산서성의 장치시에 위치한 팔천협은 최근에야 뜨기 시작한 관광지다. 2014년부터 개발을 시작해 2016년 3월 1일부터 일반에 공개했기 때문이다. 그런데도 이곳을 다녀간 사람들 사이에서는 장가계나 계림, 황산 등 기존의 유명 관광지들보다도 뛰어나다는 호평이 오간다고 한다. 협곡과 산상(山上)을 걸으며 세외선경(世外仙境)을 감상할 수 있는가 하면 그런 경관을 유람선과 케이블카, 엘리베이터 안에서 바라보는 또 다른 재미까지 누릴 수 있기 때문일 것이다.

▼ 입구에는 이곳 ’팔천협 풍경구‘의 관광안내도를 세워놓았다. ’아는 만큼 보인다‘고 했으니 보다 유익한 탐방을 위해서는 한번쯤 꼭 살펴보고 갈 일이다. 마침 고대의 종이(紙)라 할 수 있는 죽간(竹簡) 모양으로 된 외형도 눈길을 끈다. 특히 양쪽 가장자리는 박물관에서 보아오던 죽간처럼 글을 아래로 써내려갔다.

▼ 산문으로 들어가면서 뒤돌아본 풍경이다. 중국은 산이나 들이나 계곡이나 무엇이든지 큼지막하다. 팔천협 역시 마찬가지였다. 산세가 험할 뿐만 아니라 사방이 온통 봉우리들로 둘러싸였다. 한 사람이 지키면 만 명도 열지 못한다는 ’천혜의 요새‘라 하겠다. 다만 그게 수려할 뿐이다.

▼ 표를 사서 안으로 들면 팔천협의 명물 가운데 하나인 ’천공지성(天空之城)’이 눈앞으로 성큼 다가온다. 높이가 무려 208m에 달하는 저 엘리베이터(elevator)는 하산을 할 때에 타고 내려오게 되는데 90도로 깎인 절벽에 이런 엘리베이터를 설치 한 자체부터가 예사롭지 않아 보인다.

▼ 경내에는 또 다른 안내도를 세웠다. 이번에는 친절하게도 팔천협에 대한 설명과 함께 유람선과 케이블카, 엘리베이터, 빵차 등 풍경구에서 운영하고 있는 편의시설들에 대한 이용료까지 덧붙여 놓았다. 그 옆에는 ‘국가지질공원 팔천협’이라고 적힌 표지석을 세웠다. 이곳 팔천협이 국가지질공원으로 지정되어 있다는 걸 알리고 싶었던 모양이다. 하긴 지질학자들은 옛날 이곳이 천해(淺海) 지역이었다면서 이 일대가 ’고대 해양박물관(古代 海洋博物館)‘이라고 주장한다니 그럴 만도 하겠다.

▼ 팔천협 여행의 가장 큰 특징은 여러 종류의 교통수단을 번갈아 타고 가면서 눈앞에 펼쳐지는 경관을 즐기는 것이다. 가장 먼저 만나게 되는 교통수단은 ‘’빵차‘이다. 좌우로 문이 없어 시원한 협곡의 바람을 그대로 느낄 수 있는데다, 주변 경관을 감상할 수 있는 시야까지 트이는 등 장점이 많은 교통수단이다. 하지만 이곳 팔천협에서는 그런 효용가치가 필요 없어 보였다. 고작해야 산문(山門)에서 ’고협평호(高峽平湖)‘의 선착장까지와 천공지성(天空之城) 주차장에서 산문까지 왕복하는 게 전부인데, 거리가 짧은데다 눈에 들어오는 풍경 또한 보잘 것이 없었기 때문이다. 참고로 ‘빵차’는 우리나라 관광객들이 지어준 별명이다. 생김새가 빵처럼 생겼다고 해서 그러 이름이 붙여졌단다. 또 다른 이들은 구불구불한 산길에서 서로의 존재를 알리기 위해 자주 빵빵거린다는 데서 어원(語源)을 찾기도 한다. 그만큼 중국 운전자들이 빵빵거린다는 얘기일 것이다. 하긴 중국의 운전면허는 ‘빵빵 대’와 ‘들이 대’, ‘돌려 대’ 등 3개의 대학을 나와야만 취득할 수 있다는 우스개까지 공공연하게 떠돌 정도이니 두말하면 뭐하겠는가.

▼ 전동차를 타고 도착한 곳은 유람선 선착장. 이곳에서는 '부두'로 부른다. 수백 미터 높이의 절벽과 절벽 사이에 거대한 초록빛 호수가 있고, 그곳에 유람선 선착성이 만들어져 있다. 호수의 이름은 고협평호(高峽平湖)라고 한다. 협곡과 협곡 사이에 있는 잔잔한 호수라는 의미일 것이다. 협곡에 댐을 쌓고 물을 가둔 인공 호수인데 그 깊이가 무려 60m나 된다니 믿기 힘들 정도다.

▼ 이젠 두 번째 교통수단인 유람선을 타볼 차례이다. 구명조끼를 입고 자리에 앉자마자 출발한 배는 절벽과 절벽 사이로 이어지는 물길을 따라 천천히 움직인다.

▼ 유람선은 에메랄드빛 호수를 10여 분쯤 거슬러 올라간다. 이때 눈앞에 펼쳐지는 풍경들은 어느 하나 절경이 아닌 것이 없다. 그때마다 배에 탄 사람들은 길게 목을 내밀어 하늘 끝까지 뻗어 있는 절벽의 경치에 입을 다물지 못한다. 진 초록빛 물빛이 깎아지른 절벽과 조화를 이루는 것이 요산요수(樂山樂水)의 진정한 맛을 보여준다고 하겠다.

▼ 행복에 취해 있는데 배는 어느덧 상부 선착장에 도착했다. 이제는 다리품을 팔면서 주변경관에 취해볼 차례이다.

▼ 유람선에서 내리면 트래킹코스가 이어진다. 케이블카 승강장까지 약 2㎞쯤 되는 협곡을 거슬러 올라가게 된다. 팔천협(八川莢)은 한자에서 보듯 여덟 개의 샘물이 모여 흐르는 비좁은 협곡(峽谷)이다. 그 협곡의 가장자리를 따라 탐방로를 내놓았다. 길 아래는 온통 맑은 물이 흐른다. 운 좋으면 팔뚝만한 송어 떼도 만날 수 있다고 한다.

▼ 태항산대협곡 가운데 기세가 가장 웅대하고 아름답다는 ‘팔천협’은 가장 높은 곳이 1,700m인데 반해 가장 낮은 곳은 600m라고 한다. 표고차가 크다고 볼 수 있겠다. 300여 개에 이른다는 천원(泉源)에서 흘러나온 물은 이런 표고차로 인해 만들어진 협곡을 따라 아래로 흐른다. 그리고는 수많은 폭포와 소(沼), 담(潭)을 곳곳에 만들어 놓았다. 그만큼 볼거리가 많다는 얘기이다. 꼽을 만한 경관으로는 고협평호(高峽平湖)와 현류적취, 호혈동천, 적곡구련, 팔천홍분, 생초배천, 옥황운정, 백장천제, 시공터널, 직벽엘리베이터 등이 있다.

▼ 첫 번째로 만나게 되는 경관은 ‘현류적취(懸流積翠)’라는 폭포이다. 협곡에서 흘러온 물줄기가 이곳에서 여덟 갈래의 폭포로 나뉘어 졌다가, 아래로 떨어진 뒤에는 다시 하나로 합쳐진단다. 누군가는 글에서 물줄기가 떨어지면서 내는 소리가 마치 비파를 연주하는 것 같다고 적었는데 나로서는 글쎄다. 하긴 음률에 문외한인 내 귀에까지 들린다면 어디 그게 절경이라 하겠는가.

▼ 곧이어 호혈동천(壺穴洞天)‘이 나온다. 포트(pot) 모양의 오목한 구덩이들이 여럿 보이는데 안내판은 이걸 ’호혈(壺穴)‘이라 적고 있다. 사람들은 산과 내로 둘러싸여 경치가 빼어나게 아름다운 곳을 이르는 단어인 동천(洞天)을 덧붙여놓았다. 그나저나 저런 현상은 급한 소용돌이 안의 조약돌들이 하상을 침식하면서 생겨난 것이라고 한다. 억겁의 시간을 말없이 흐르던 물줄기가 인간의 힘으로는 결코 만들 수 없는 신비롭고 경이로운 풍경을 만들어냈나 보다.

▼ 탐방로는 대부분 시멘트로 포장이 되어 있다. 얼핏 보면 나무처럼 보이는 난간까지 죄다 콘크리트로 만들었다. 엄청난 자금과 인력이 투입되었겠지만 자연(自然)을 자연답게 남겨두지 않은 점은 아쉽다 하겠다. 길에 사람이 손을 댄 흔적이 있거나 말거나 눈앞에는 절경이 펼쳐진다. 발아래에는 협곡을 따라 옥빛의 물이 흐르고 이따금 고개를 들면 까마득한 절벽이다.

▼ 얼마간 더 오르자 ’적곡구련(滴谷九蓮)‘이라고 적힌 안내판이 보인다. 폭포수가 떨어지면서 내는 소리가 마치 교향곡을 연주하는 것 같다고 설명하고 있지만, 폭포는 눈에 띄지 않는다. 왼편에 놓인 계단을 올라야만 만날 수 있기 때문이다. 하지만 난 폭포와의 만남을 포기하기로 한다. 요즘이 갈수기(渴水期)인지라 물줄기가 말라버렸을 게 뻔하기 때문이다. 잠시 후 이번에는 ’팔천성수(八泉圣水)‘라고 적힌 안내판이 나타난다. 천연샘물이라면서 물맛이 감칠맛이 나 여름철에 이 물로 녹차를 끓이면 최상의 맛을 낼 수 있다고 한다.

▼ 중간에는 과자와 음료를 파는 매점도 들어서 있다. 휴게소의 역할을 겸하기에 딱 어울리는 풍광을 갖고 있으니 잠깐 쉬어가는 것도 괜찮을 것 같다. 다만 주전부리용 먹거리는 미리 챙겨가야 한다. 매점에서 진열해놓은 것들 중에는 입맛을 돋을 만한 게 눈에 띄지 않았기 때문이다.

▼ 이후로도 눈에 담아둘만한 경관들은 끊임없이 나타난다. 그중에서도 산자락에서 물망울이 떨어져 내리며 만들어내는 작은 폭포들이 눈길을 끈다. ’실(絲)처럼 가는 물줄기들이 개울가를 따라 수없이 펼쳐지는 것이다. 마치 장막을 펼쳐놓은 것 같다.

▼ 이 근처에는 ‘팔천홍분(八泉洪粉)’이라고 적힌 안내판이 세워져 있다. 안내판에는 이곳이 팔천협 아래코스의 종점이라면서 그 생김새를 설명해 놓았다. 광활하게 펼쳐진 공간이 무릉도원을 방불케 하며 산골짜기와 샘물, 암석, 그리고 짙푸른 초목이 한 폭의 그림을 그래낸다는 것이다.

▼ 몇 걸음 더 걷자 합수지점에 만들어진 쉼터가 나온다. 매점은 물론이고 화장실까지 갖추고 있으니 잠시 쉬어가는 게 좋을 것 같다. 계곡 상류에 폭포가 보이는 등 마침맞게 주변 경관까지도 괜찮은 편이다.

▼ 탐방로는 쉼터에서 왼편 계곡을 따른다. 제법 가파른 오르막길이나 계단을 만들어 놓아 오르는 데는 별 어려움이 없다. 그렇게 잠시 오르면 케이블카 승강장이다. 이 케이블카는 산상으로 연결되는데 그 길이가 무려 2,937m나 된다고 한다. 길이가 많이 길다보니 케이블카를 타고 산 몇 개를 한꺼번에 넘는다고 보면 되겠다. 특히 중간 정류장에서는 세계에서 유일하게 ‘기역(ㄱ)’ 자로 꺾이기까지 한다.

▼ 케이블카 승강장에도 규모가 제법 큰 폭포가 있었다. 그것도 하나둘이 아니고 여러 개가 겹쳐진 것이 경관까지 빼어났다. 그나저나 이곳 팔천협에는 300여 곳의 천원(泉源)과 더불어 저런 폭포들이 30여 개나 된다고 했다. 이곳 팔천협은 가장 높은 곳과 가장 낮은 곳의 표고 차이가 1,100m나 된다. 그러니 저런 폭포를 만들지 않고는 물길을 낼 수 없었을 것이다.

▼ 정원이 8명인 케이블카는 아주 천천히 움직인다. 그렇다고 스릴까지 사라지는 것은 아니다. 이리 보아도 산이요, 저리 보아도 산인데다 높이가 장난이 아니니 그럴 수밖에 없을 것이다. 산을 지나 산과 산 사이로 미끄러져 들어가다 보면 케이블카 아래로 유람선을 타고 지나갔던 물길이 내려다보인다. 그런데 까마득하게 멀다. 우리는 대체 얼마나 높은 곳에 올라와 있는 것일까?

▼ 15분 정도가 지났을까 케이블카는 산상에 만들어놓은 정류장에 도착한다. 이곳에서 옥황각까지는 대형 차량 두 대가 비켜지나갈 수 있을 정도로 널찍한 도로로 연결된다. 정류장을 건설하면서 내놓은 도로이지 싶다.

▼ 오른편으로 고개를 돌리자 첩첩이 쌓여있는 태항산맥의 산봉우리들이 눈에 들어온다. 기암괴석(奇巖怪石)으로 이루어진 봉우리들이 한 폭의 수묵화처럼 아스라이 펼쳐져 있다. 그것도 잘 그린 그림이다.

▼ 200m 남짓 걷자 널따란 광장에 도착한다. 난간에 팔천협의 풍경 사진들이 걸려있는가 하면, 바닥에는 태극문양(太極文樣)도 그려져 있다. 이곳이 도교(道敎)와 관련이 깊다는 얘기일 것이다. 아니나 다를까 건너편 봉우리에 ‘옥황각(玉皇阁)’이라는 도교 사원이 지어져 있으며, 그보다 더 높은 반대편 산봉우리에는 같은 성격의 옥황궁(玉皇宮)이 자리 잡았다.

▼ 광장에서도 태항산의 빼어난 경관을 감상할 수 있다.

▼ 옥황궁에 다녀올까 하다가 그만두고 옥황각(玉皇阁)으로 향한다. 길어 보이는 계단을 오른다는 게 부담스럽기도 했지만 옥황각과 별반 다른 느낌을 주지도 않았기 때문이다. 그건 그렇고 옥황각은 8각 지붕으로 된 3층짜리 붉은색 누각(樓閣)이다. 중국의 전통문화와 도교문화가 융합되어 있는데, 붉은색은 신성(神聖)을 뜻하며 팔각은 ‘사면팔방’, 그리고 3층은 ‘천(天)·지(地)·인(人)’의 삼재(三才)를 나타낸단다.

▼ 1층은 감실(龕室)이다. 안에는 도교의 신(神)으로 여겨지는 조각상을 모셔놓았다.

▼ 하산을 시작한다. 지그재그로 나있는 절벽 방향의 잔도(棧道)이다. 북천문(北天門)을 거쳐 절벽 엘리베이터가 있는 천공지성으로 연결되는 계단길인데 폭이 좁은데다가 경사 또한 만만치 않다. 발을 딛는 디딤면 또한 좁아터졌다. 발을 내려딛는데 주의가 필요하다는 얘기이다.

▼ 건너편 바위 절벽에 구멍이 하나 뚫려있다. ‘중천문(中天門)’일 것이다. 저 아래로 운애잔도(雲崖棧道)가 지나간다. 5㎞의 길이에 3,880개의 계단으로 이루어진 팔천협의 명품 트레킹 코스이다.

▼ 내려오는 길에 기암(奇岩) 하나가 눈에 띈다. 이정표에 그려놓은 지도의 ‘생초배천(生肖拜天)’이 아닐까 싶다. 누군가는 저 바위를 거론하면서 눈앞에 펼쳐지는 능선 사이로 보고도 믿기 힘든 작품이 나타난다고 적었다. 그는 또 ‘십이간지(十二干支)’의 형상을 하고 있지만 인간의 손길을 타지 않은 자연 그대로의 작품이라고도 했다. 그러면서 그는 저 바위에서 자신의 띠를 찾아 소원을 빌면 그 소원이 이루어진다는 전설도 전했다. 하지만 난 그런 형상을 그려낼 수가 없었다. 그다지 높지 않는 내 수양 탓일 것이다. 그것도 아니라면 내가 바위를 잘못 찾았을 것이고 말이다.

▼ 계단이 놓였다곤 하지만 길은 엄청나게 좁다. 한 사람 혹은 두 사람이 걸으면 꽉 찰 정도로 좁은데 길 아래는 깎아지른 절벽이다. 거기다 경사까지도 가파르기 짝이 없다. 난간을 만들어 놓아 절벽 아래로 굴러 떨어질 일이야 없겠지만, 까딱하다가 발을 잘못 내려딛기라도 하면 자칫 큰 부상을 입을 수도 있겠다. 어떻게 이런 곳에 길을 낼 생각을 했는지 신기하기만 하다. 바윗길에 익숙하다는 양치기들도 다니기 힘들 정도로 험해보였기에 하는 말이다.

▼ 그렇게 조심조심 내려서다보면 어느새 북천문(北天門)이다. 얼핏 보면 사람이 쪼아 만든 것 같아 보이지만 사실은 자연이 만들어낸 돌문(石門)이란다. 높이 22m에 폭이 22m인 구멍이 남북으로 뚫려있는데, 벼랑 끝에 걸려있는데다 그 모양이 웅대하고 출입문처럼 생겼다고 해서 그런 이름이 붙여졌다고 한다.

▼ 비탈길을 내려가는 길에는 ‘팔천협’이 어떻게 생겼는지를 직접 눈으로 느껴볼 수 있다. ‘미국에 그랜드 캐니언이 있다면 중국에는 팔천협이 있다’고 할 만큼 스케일 면에서 결코 뒤지지 않는다는 것이 중국 사람들의 자랑이다. 다른 한편으로 이곳 팔천협은 관광의 다양성을 자랑한다. 미국의 그랜드 캐니언이 위에서 절벽 아래로 흐르는 ‘코로라도 강’을 바라보는 관광인 반면에 이곳 팔천협은 아래에서 위를 바라보는 관광으로 시작되다가 어느 순간 위에서 아래를 내려다보는 관광으로 바뀌기 때문이다. 그래서 사람들은 ‘산위에서 놓고, 하늘위에서 구경하고, 구름위에서 걸어 다닌다’는 표현을 쓰기도 한다. 참! 이 부근에서 ‘염왕비(閻王鼻)’라는 지명이 적힌 이정표를 만났다. ‘염왕비’란 ‘염라대왕의 코’를 말한다. 그만큼 지세가 험하다 해서 붙여진 이름이 아닐까 싶다. 이런 곳에서는 한 걸음만 잘못 옮겨도 절벽으로 떨어져 목숨을 잃을 수 있기 때문이다. 자고로 염라대왕의 코는 죽지 않고서는 결코 만질 수도 그렇다고 볼 수도 없다. 그러니 염라대왕을 만나지 않으려면 조심하라는 경고성 지명으로 보인다는 얘기이다.

▼ 팔천협은 아직도 현재진행형(現在進行形)이다. 곳곳에서 공사가 한창인데 그 가운데서도 산꼭대기에 짓고 있는 건축물이 눈길을 끄는데, 우람한 것이 호텔일지도 모르겠다. 중국의 유명산들이 갖고 있는 특징 가운데 하나가 바로 산의 정상에 숙소가 들어서 있다는 것이니 말이다. 그나저나 까마득한 절벽 위에서 벌어지고 있는 공사현장은 한마디로 경이롭다. 자연의 거대한 변화에 인간이 어떻게 적응했는지, 자연이 얼마나 장엄한지, 그리고 그런 자연을 극복하려는 인간의 노력은 또 얼마나 위대한지를 깨달을 수 있는 현장이 아닐까 싶다.

▼ 얼마쯤 더 내러가자 아까 산문을 들어서면서 바라보던 ‘천공지성(天空之城)’, 즉 208m 높이의 엘리베이터가 나온다. 4000만 元을 투자해서 설치했다는 이 엘리베이터는 반 오픈식으로 밖을 훤하게 내다 볼 수 있어서 관광용으로는 최상급이다. 3대의 엘리베이터는 각각 21명을 태우고 4m/초의 속도로 오르내린다. 특히 3층에는 현공투명관광전망대가 설치되어 있어 재미를 더 한다.

▼ ‘하늘 위의 도시’라는 ‘천공지성(天空之城)’의 옥상은 투명유리로 되어 있다. 일단은 유리 위를 걸어보기로 한다. 발밑에 또 하나의 세계가 펼쳐진다. 다만 아래에 유리 층이 하나 더 만들어져 있다는 게 흠이라 하겠다. 참! 여기서 팁 하나를 공유해보자. 유리 위를 걷다가 공포감이 엄습할 때는 정면을 응시하면 된다. 스릴을 느끼고자 할 때는 물론 까마득하게 내려다보이는 발아래로 시선을 돌리면 된다.

▼ 조금이라도 더 스릴을 느껴보고 싶다면 아래층으로 내려가면 된다. 유리 아래를 가로막는 게 없어서 까마득하게 먼 절벽아래까지 한눈에 쏙 들어오기 때문이다. 그나저나 두어 번의 유리잔도를 거쳐 오는 동안 사람들의 간덩이가 많이 커졌나보다. 허공에 뜬 느낌일 텐데도 그런 느낌을 사진으로 남긴답시고 아예 바닥에 누워서 팔베개를 하는 등의 온갖 포즈를 취하고 있는 사람들이 여럿인걸 보면 말이다.

▼ 엘리베이터의 탑승은 채 1분이 되지 않아 끝나버린다. 엘리베이터의 높이가 208m나 된다기에 엄청난 스릴이 느껴질 줄 알았는데, 케이블카에 비해서 한참이나 못 미쳤다. 그저 투명한 창을 통해 태항산의 웅장한 자태를 바라볼 수 있다는 게 다였다. 하긴 놀이동산도 아닌 이곳에 굳이 어드벤처(adventure)까지 가미할 필요는 없었을 것이다. 다중 이용시설이란 게 본디 안전이 우선 아니겠는가. 그나저나 엘리베이터에서 내리니 아까 고협평호로 들어올 때 타고 왔던 전동차가 여럿 대기하고 있었다. 셔틀버스처럼 운행되고 있다는 증거일 것이다.

여행지 : 중국 태행산 여행

여행일 : ‘18. 10. 8(월) - 10.12(금)

일 정 : 석가장 정정현(8)→휘현 천계산·만선산(9)→임주 태행산대협곡(10)→임주 팔천협(11)→안양 문자박물관(11)→석가장 조운묘(12)

여행 셋째 날 : 태항천로(太行天路)

특징 : 남북길이 약 600㎞에 동서길이가 250㎞나 되는 태항산맥은 그 규모가 워낙 거대한데다 웅대한 영혼을 담고 있어 예로부터 수많은 시인묵객들이 창작의 원천으로 삼아왔다. 그런 태행산에서도 백미(白眉)는 단연 임주에 위치한 ‘태항대협곡’을 꼽을 수 있다. 동서의 폭 1~3㎞에 남북길이가 약 45km에 달해 ‘중국의 그랜드 캐니언’으로도 불리며, 중국에서 ‘가장 아름다운 10대 협곡’ 중 하나로 꼽히기도 한다. 그런 태항대협곡을 가장 잘 조망할 수 있는 곳이 바로 ‘태항천로(太行天路)’이다. ‘환산선(還山線)’이란 이름으로 불려오던 이 길은 도화곡에서 종점인 '몽환지곡(夢幻之谷)'까지 이어지는데, 칼로 산을 내리치면서 깎아놓은 듯한 해발 1,200m 높이의 절벽 위에 25㎞쯤 되는 길이로 나있다. 빵차를 타고 달리다가 곳곳에 만들어진 전망대에서 내려 태항대협곡을 굽어 살펴보는 태항산 최고의 관광코스로 알려진다.

▼ 도화곡(桃花谷) 트래킹이 끝나는 곳, 그러니까 도화곡의 맨 위에 작고 평화로운 산골마을인 도화동(桃花洞)이 자리 잡고 있다. 이곳에서 태항천로(太行天路) 투어가 바뀌어 진행된다. 30불(USD)을 추가로 지불해야 하는 옵션관광이다. 얼마 전까지만 해도‘환산선’으로 불려오던 ‘태항천로’는 도화동촌에서 출발해 고가대(古家台)에 이르는 구간으로 해발 1,200m 내외의 절벽 상단을 달리는 코스다. 코스의 중간 여러 곳에 태항대협곡을 조망할 수 있는 전망대를 만들어 놓았는데 우린 그 가운데 ‘몽환지곡(夢幻之谷)까지만 다녀오게 된다.

▼ 태행천로(한산선)는 전동차를 타고 돌아보는 드라이브 코스다. 빵처럼 생겼다 해서 일명 ‘빵차’라 불리는 승합차인데 문이 양쪽으로 나 있어 타고 내리는 데 수월할 뿐만 아니라 시야까지 트이기 때문에 주변 경관을 감상하는 재미까지 더해지는 꼬맹이 차량이다. 이 ‘빵차’가 태항천로의 하이라이트라 하겠다. 타고가면서 태항대협곡이 품고 있는 아름다운 풍광을 꼼꼼히 살펴볼 수 있기 때문이다. 그렇다고 깎아지른 수직절벽의 위 모서리에 아슬아슬하게 걸쳐 있는 촌락과 돌무더기를 일궈 만든 밭 등 때 묻지 않은 원주민들의 삶을 허투루 지나쳐서는 안 될 일이다.

▼ 길은 태항대협곡의 깎아지른 절벽 위로 나있다. 그래서 붙여진 이름이 ‘태항천로(太行天路)’, ‘태항산 위에 내놓은 하늘 길‘이란다. 빵차는 아슬아슬한 하늘 길을 잘도 달린다. 차가 덜컹거릴 때마다 사람들은 가슴이 철렁 내려앉는다. 그리고 신음에 가까운 괴성(怪聲)을 자신도 모르게 질러댄다. 하지만 운전사 아저씨에게는 그런 것까지도 즐거움의 대상인 모양이다. 속도를 더 높이는 걸 보면 말이다. 경쾌한 한국 가요까지 틀어준다. 손뼉까지 쳐가며 부르는 노랫소리와 신음에 가까운 괴성이 함께 어우러지며 또 다른 장르의 음악을 만들어낸다. 한마디로 즐겁기 짝이 없는 여행이었다. 참고로 태항천로는 산골 마을과 마을을 잇는 촌촌통로(村村通路)이다. 40여 년 전에 만들어졌다가 15년 전쯤 2차선 콘크리트 도로로 확·포장 되었다고 한다. 누군가는 산간오지에 사는 중국인들의 생활상을 함께 엿볼 수 있다는 점을 이 코스의 장점으로 꼽고 있었다. 산속에 자리 잡은 동네에 들러볼 수 있다는 것이다. 하지만 우리에겐 그런 행운은 없었다. 30분이면 충분할 텐데도 가이드에게는 그런 자투리 시간마저도 아까웠던 모양이다.

▼ 대협곡의 전체적인 모양새는 거대한 기단(基壇) 위에 또다시 몇 개의 단을 쌓아 만든 성(城)과 같은 느낌이다. 20억 년 전 지반의 융기 이후 계속된 융기와 침식을 거치면서 지금의 모습이 됐다고 한다. 만리장성이 인간이 만든 위대한 건조물이라면 이곳 태항산은 인간의 손을 빌리지 않고 조물주(造物主)가 손수 만들었다. 신이기에 저런 작품을 빚어낼 수 있었을 것이다.

▼ 이젠 중간 중간에 자리한 몇 곳의 전망대에서 내려 눈앞에 펼쳐지는 경관에 눈을 맞춰볼 차례이다. 왜 이곳을 미국의 ‘그랜드 캐니언’에 비유했는지를 직접 눈으로 확인해보면 된다는 얘기이다. 첫 번째로 만난 전망대는 ‘천경(天境)’이다. ‘하늘과의 경계’라는 이름 그대로 하늘을 바라볼만한 관망대로 손색이 없다. 그래선지 도로의 양쪽 바위절벽에 난간을 둘러 전망데크를 만들어 놓았다. 웅대하기 짝이 없는 태항대협곡과 그 위의 가장자리를 따라 나있는 하늘 길인 태항천로, 거기다 울퉁불퉁한 근육질로 이루어진 태항산맥까지 한눈에 담아보라는 배려일 것이다.

▼ 노변에는 서너 개의 좌판이 놓여있다. 이 지역에서 나오는 산나물과 버섯, 마른 산열매 같은 것을 파는 조양촌 주민들일 것이다. 눈에 익은 풍경이라 하겠다. 설악산이나 속리산 같은 우리나라 유명산의 들머리에서도 흔히 보아오던 풍경이기 때문이다. 거기다 흥정까지 한국 돈으로 하고 있었으니 두말하면 뭐하겠는가.

▼ 이곳은 태항천로(太行天路)의 속살을 가장 확실히 볼 수 있는 곳이다. ‘도화곡 풍경구’와 ‘왕상암 풍경구’ 사이를 연결하는 25km의 2차선 포장도로인 태항천로는 1,200m 높이에서 협곡을 내려다 볼 수 있는, 말 그대로의 하늘길이다. 깎아지른 절벽의 가장자리를 따라 내놓은 도로만 해도 아찔한데, 산책로는 그 아래 절벽에다 아예 걸쳐놓았다. 저러니 탐방로 어디에서나 태항대협곡이 손쉽게 내려다보일 수밖에 없지 않겠는가. 태항대협곡을 가장 잘 바라볼 수 있는 전망대로 태항천로를 꼽는 이유가 아닐까 싶다.

▼ 맞은편 언덕 위에도 또 다른 전망대가 만들어져 있다. 미국의 소설과 ‘리처드 바크(Richard Bach)’는 그의 소설 ‘갈매기의 꿈(Jonathan Livingston Seagull)’에서 ‘가장 높이 나는 새가 가장 멀리 본다’고 했다. 그러니 망설일 이유가 어디 있겠는가. 냉큼 올라서고 보는 이유이다. 그래 저곳이라면 태항산이 감추고 있는 속살을 조금이라도 더 엿볼 수 있을 것이다.

▼ 전망대로 오르려는데 중국국가지질공원에서 세워놓은 빗돌 하나가 눈에 띈다. 이곳 태행산의 지질에 대한 설명일 것이다. 태항대협곡은 융기 지형이다. 25억 년 전의 선캄브리아기 변성암으로 구성된 기반암 위에 덮인 8억 년 전의 사암층이 솟아오르면서 깎여나가 깊고 깊은 대협곡을 만들었다.

▼ 막상 오르고 보니 생각했던 것 보다는 못하다. 태항천로가 도로변 바위절벽에 기대어 놓은 전망대보다 한참이나 멀어져 있었기 때문이다. 태항산의 암릉도 도로에서와 별반 달라지지 않았다. 그저 한자리에서 전체적인 경관을 조망해 볼 수 있다는 것 정도가 이곳만의 자랑거리라 할 수 있겠다.

▼ 달리는 빵차에서 올려다본 천경전망대

▼ 두 번째로 멈춘 곳은 평보청운(平步靑雲)이다. ‘구름 위를 걷는’다는 얘기인데 도로와 경작지 사이로 난 들머리의 풍경은 이름과는 전혀 어울리지 않는다. 혹시 구름 위를 날아가는 ‘짚라인(Zipline)’을 얘기하는지도 모르겠다. 들머리에 ‘골삭(滑索, 짚라인의 중국어 표기)’ 안내판을 세워놓은 것을 보면 말이다. 참고로 평보청운의 어원이랄 수 있는 ‘금방제명 평보청운(金榜題名, 平步靑雲)’은 중국 고대로부터 과거 시험 합격자를 발표하는 고시문을 황금색으로 적은 데서 유래한다. 여기서 평보청운은 ‘한 번에 푸른 구름을 타고 하늘로 오른다.’는 뜻으로 벼락출세를 의미하는데 전망대에다 그런 이름을 붙여놓을 걸 보면 이곳에서 바라보는 풍광이 최고라는 것을 나타내고 싶었던 모양이다.

▼ 데크로드를 걷다보면 건너편 산자락에 들어앉은 산골마을이 눈앞으로 성큼 다가온다. 그런데 마을이 모두 자색의 돌로 집을 지었다. 심지어는 지붕까지도 납작한 돌을 얹어 놓았다. 내리치면 돼지 울음소리가 난다는 ‘저규석(猪叫石)’으로 지은 집들이란다. 산간오지 절벽 위에 저런 집을 짓고 살아가는 사람들은 대체 누구일까? 지금이야 잘 포장된 길이 개설되어 접근이 용이한 여행지로 각광받고 있지만, 불과 수년 전만 해도 중국내에서도 오지(奧地) 중의 오지였단다.

▼ 잠시 후 ‘유리잔도(玻璃栈道)’의 입구가 나온다. 이곳도 역시 덧버선을 신은 사람만이 입장이 허락된다. 바닥에 깔아놓은 강화유리를 보호하기 위한 최소한의 조치일 테니 일단은 따르고 보자. 마침 덧신 사용료도 받지 않으니 박스에 들어있는 것들 중에서 발에 맞는 것을 하나 골라 신으면 된다.

▼ 이곳에서도 태항대협곡이 잘 조망된다. 깎아지른 바위절벽은 하늘을 향해 높이 솟아 있고, 벽면에는 수목이 자라는 띠가 가로로 층을 이루고 있다.

▼ 한꺼번에 50명 이상은 올라가지 말라는 경고문도 붙어있다. 그 뒤로 보이는 유리를 뒤집어 쓴 건물은 ‘짚라인 탑승장’으로 이어주는 엘리베이터(elevator)라고 한다. 이곳 태항산은 익스트림(extreme)한 모험까지 즐길 수 있도록 꾸며진 모양이다.

▼ 계단을 올라서자 까마득한 바위절벽에 붙여놓은 ‘유리잔도(玻璃栈道)’가 나타난다. 유리바닥에서 절벽 아래까지의 표고차가 230m나 되는데 바닥이 유리라서 아래가 훤히 내려다보인다. 여행객들 대부분이 냉큼 들어서지를 못하고 망설이는 이유이다. 특히 고소공포증이 있는 사람은 올라설 엄두도 나지 않을 정도다. 하지만 어제 천계산에서 만났던 ‘유리잔도’에 비하면 이건 장난 수준이라 하겠다. 거리도 짧은데다가 철제 이음새가 중간과 가장자리에 만들어져 있기 때문이다. 우리 집사람처럼 간이 약한 사람들은 이 부분을 딛고 걸으면 된다는 얘기이다.

▼ 어제의 모험이 내 간덩이를 부풀려 놓았나보다. 나타나는 상황들이 아까 얘기했던 평보청운(平步靑雲), 즉 ‘개천에서 용(龍) 났다’는 뜻으로 다가오지 않는 걸 보면 말이다. 유리 아래로 내려다보이는 풍광이 그다지 무섭지 않는 등 눈앞에 펼쳐지는 모든 것들이 용이 승천할만한 상황에까지는 이르지 못해 보였기 때문이다.

▼ 얼마쯤 달렸을까 또 다시 빵차가 멈춘다. ‘몽환지곡(夢幻之谷)’ 전망대의 입구쯤으로 여기면 되겠다.

▼ 탐방로로 들어서자 ‘우청루(雨晴樓)’라는 간판을 단 돌집이 나타난다. 음식점 아니면 카페로 보이는데 마당에 잡초가 가득한 걸 보면 문을 닫은 지 꽤 되었나 보다. 그나저나 붉은 색 돌로 이어진 건물이 참 이채롭다. 망치로 내려치면 돼지 멱따는 소리를 낸다는 ‘저규석(猪叫石)’이라는데 돌기둥과 돌벽에 돌지붕을 얹었다. 돌계단과 돌담은 물론이고 심지어는 마당까지도 돌로 깔았다. 창문 등을 제외한 건축물 전체가 석판(石版)으로 꾸며진 것이다. 얇은 육면체로 쉽게 쪼개지는 이 저규석은 가공할 필요가 없는 천연의 건축 재료다. 석기 시대라면 이 근처는 노다지 땅이라고 불렸을 법하다.

▼ 우청루 앞은 전망데크가 만들어져 있다. 난간에 서면 발아래로 태항대협곡이 펼쳐진다. 골짜기는 의외로 넓고 평평하다. 그리고 그곳에는 자그만 마을들이 그림같이 들어앉았다. 험산준령과 첩첩 산봉우리들이 병풍처럼 감싸고 있는 저곳은 분명 사시사철 포근할 것이다. 거기다 기암괴벽으로 둘러싸여 경관까지 아름다우니 옛 사람들이 꿈꾸던 무릉도원이 바로 저곳이었을지도 모르겠다.

▼ 태항대협곡이 미국의 그랜드캐니언과 다른 점은 협곡 한복판에 콜로라도강과 같은 대하천이 없다는 것이다. 그 대신 이곳에는 옛 방식을 이어가며 살고 있는 지역주민들이 있다. 마을 뒤편 천 길 낭떠러지 아래에는 계단식 밭들이 터를 잡았다. 남해도의 가천마을 등 우리나라에서도 흔히 볼 수 있는 다랭이논을 닮았다. 그게 아름답게 보였는지 카메라에 담고 있는 사람들도 여럿 눈에 띈다. 맞다. 주민들에게는 생활의 일부이겠지만 여행객들의 눈에는 아름다움의 일부로 비쳐졌을 수도 있겠다.

▼ 눈앞에 태항대협곡이 펼쳐진다. 한반도에서는 보기 어려운 지형이다. 한반도의 퇴적지형은 주로 석회암으로 이루어져 있기 때문이다. 부안과 해남, 고흥 등지에 백악기 퇴적암층이 있긴 하나 이곳처럼 거대한 퇴적지형은 볼 수 없다. 아무튼 눈앞에 펼쳐지는 태항대협곡은 커도 너무 크다. 이처럼 거대한 위용은 수억 년에 걸친 3단계의 융기와 하식작용이 만들어낸 작품이라고 한다. 퇴적경관의 가치는 바로 여기에 있다고 하겠다. 땅의 솟구침. 지구의 거대한 힘을 고스란히 느낄 수 있기 때문이다.

▼ 드디어 ‘몽환지곡(夢幻之谷)’ 전망대이다. ‘몽환지곡은 태항천로에서 가장 큰 전망대로 넓이가 약 6,000㎡에 이른다고 한다. 이곳은 길게 펼쳐지는 대협곡과 첩첩이 쌓여있는 암봉들, 특히 왕상암을 한눈에 바라볼 수 있다는 것을 특징으로 꼽을 수 있다. 어떤 이는 이곳에서 꼭 확인해야 할 것으로 다섯 가지를 꼽기도 했다. 첫째는 서쪽에 병풍처럼 늘어선 산이고 두 번째는 계곡의 멋진 풍광, 세 번째는 수령 300년이 넘는 두 그루의 감나무, 네 번째는 지혜의 문, 다섯 번째는 농가(農家) 등이란다. 좋은 정보였지만 감나무는 보지 못했다. 이왕이면 감나무가 있는 장소까지 알려주었더라면 좋았을 텐데 아쉽다.

▼ 한쪽 귀퉁이에는 돌로 쌓은 ’지혜의 문(智慧門)‘이 덩그러니 서 있다. 꿈속에 너무 빠져있지 말라는 것인지도 모르겠다. 아니 꼭 그런 것만도 아닌가 보다. 문을 통해 바라보는 산과 하늘의 조화가 몽환적인 분위기를 자아내고 있기 때문이다. 그나저나 진학이나 취직, 입신양명 등을 원하는 사람들이 이 문을 통과해서 지혜의 신광으로 목욕을 하면 바라는 바가 이루어진다는 속설이 있다니 참조해 두자.

▼ 이곳은 ’자전거도로‘ 코스로도 유명한 모양이다. 라이딩(riding) 조형물로도 모자라 저렇게 큰 안내도까지 만들어 놓은 것을 보면 말이다. 지도는 출발점인 이곳 ’몽환곡정거장‘을 출발해서 종점인 ’노반학(魯班壑) 정거장‘에 이르는 길이 7㎞의 코스라면서 중간에 3개의 서비스 구역까지 갖추고 있다는 자랑을 늘어놓았다.

▼ 중국여행을 하다보면 엄청난 과장을 담고 있는 지명에 헛웃음이 나올 때가 자주 있다. 이곳 몽환지곡(夢幻之谷)도 그중 하나가 아닐까 싶다. 꿈이나 환상 속에서나 만날 수 있는 골짜기라니 너무 거창하지 않는가. 그럼에도 눈앞에 펼쳐지는 경관을 카메라의 앵글에 맞추다보니 마치 꿈속을 거니는 듯 환상적인 느낌이 드는 게 아닌가. 과장스런 작명이 꼭 나쁜 것만은 아닌 모양이다.

▼ 오른편에 보이는 거대한 바위산이 ’왕상암(王相岩)‘이란다. ‘태항의 혼(魂)’이라 불리는 왕상암(王相岩)은 중국에서도 알아주는 명당(明堂)으로 역사적으로도 알아주는 수많은 명인(名人)들이 이곳에서 은거생활을 했다고 전해진다. 그러니 전설 또한 많을 수밖에 없었을 것이다. 그 가운데 하나가 왕상암이란 지명을 얻게 된 전설이라 하겠다. 아주 먼 옛날 ‘상나라(商, BC1600-BC1046)’의 제23대 왕인 무정(武丁, BC1250-1192)이 피난해 은거생활을 하던 중 노예였던 부설(傅說)을 만나 서로 문무를 가르치다가 왕이 된 후에는 그를 재상(宰相)으로 삼았다고 한다. 후세 사람들이 두 사람의 지위에서 한 글자씩을 따다가 ‘왕상암’이라 불렀다는 것이다. 하지만 문헌과는 많은 차이가 있으니 전설쯤으로 치부하면 되지 않을까 싶다. 그저 당시 부열이 살았다는 ‘성인굴(聖人窟)’의 흔적이 이곳에서 그리 멀지 않은 산서성(山西省) 평륙현(平陸縣)에 남겨져 있다는 점만 기억해 두도록 하자.

▼ 건너편 아슬아슬한 바위절벽의 바로 위에까지 계단식 밭들이 들어서 있다. 주어진 환경에 순응하며 살아가는 이들이 만들어낸 서정적인 풍경이라 하겠다. 그렇다. 태항산대협곡은 멋진 풍경만큼이나 순수한 삶이 함께한다. 작은 돌기와집에서 절벽 바로 앞까지 계단식 밭을 일구며 사는 사람들의 모습이 자연을 닮아 보인다. 그래서일까? 넓고 높은 산과 깊고 험한 계곡 위를 달리고 있는 나 또한 자연을 닮아간다. 아니 닮아보고 싶다는 게 솔직한 내 표현이다.

♧ 에필로그(epilogue), 몽환곡 탐방이 끝나면서 팀이 둘로 나뉘었다. 체력이 좋은 사람들은 왕상암 입구까지 걸어서 내려가고 그렇지 않은 사람들은 빵차를 타고 도화곡으로 되돌아간다는 것이다. 절벽 중간에 수직으로 걸려 있다는 그 유명한 통제(筒梯), 즉 볼펜 스프링처럼 생긴 88m 높이의 회전 사다리 길이 보수공사 중이라서 이용이 불가능하기 때문이란다. 덕문에 긴 능선을 걸어서 내려가야만 한다는 것이다. 고민을 하고 있는데 누군가가 귀띔을 건네 온다. 눈에 담을만한 경치가 없는데도 계단만 많아서 자칫 무릎에 무리를 줄 수도 있다는 것이다. 산행이 일상이 되다시피 한 나이기에 내려가는 쪽으로 마음을 굳히려는데 집사람의 눈초리가 심상찮아진다. 그리고 그 표정에 질린 난 차에서 내릴 생각도 못해봤다. 해외까지 나와서 얼굴 붉힐 수는 없지 않겠는가. 하지만 그 결과는 진한 아쉬움으로 남았다. 눈앞에 펼쳐지는 경관이 너무너무 환상적이었다는 트레킹을 한 사람들의 얘기가 전해졌기 때문이다.

여행지 : 중국 태항산 여행

여행일 : ‘18. 10. 8(월) - 10.12(금)

일 정 : 석가장(8)→휘현 천계산·왕망령·만선산(9)→임주 태항산대협곡(10)→임주 팔천협(11)→안양 문자박물관(11)→석가장 조운묘(12)

여행 셋째 날 : 도화곡(桃花谷)

특징 : 태항산맥을 대표하는 협곡(峽谷)으로 ’중국 10대 협곡‘ 가운데 하나로 꼽히며 길이는 대략 4㎞정도 된다. 골짜기는 수억만 년 전에 형성된 지반이 유수(流水)의 침식으로 인해 홍암석이 씻겨나가면서 만들어졌으며, 가장 좁은 곳은 2m 밖에 되지 않는데 그 사이로 맑은 물이 흐르면서 곳곳에 폭포를 만들었고, 연못을 이루었는가 하면 때로는 폭포와 연못이 서로 어우러지기도 한다. 그런 풍경들이 마치 한 폭의 그림을 연상시키면서 사람들로부터 천하제일이라는 칭송을 받고 있다. 넉넉잡아 2시간 정도 계곡을 거슬러 올라가게 되는데 주요 볼거리로는 황룡담과 비룡협, 함주, 이룡희주 등을 꼽을 수 있다. 구련폭포 같은 크고 작은 물줄기가 떨어지는 폭포들도 빼놓을 수 없음은 물론이다. 절벽에 기대어놓은 잔도(棧道)를 걸으며 느끼는 아찔함은 또 다른 즐거움이라 하겠다. 참고로 도화곡(桃花谷)이란 지명은 엄동설한에도 복숭아꽃이 핀다는 데서 유래됐다고 한다.

▼ 굽이굽이 돌아대는 산길을 따라 산속으로 들어서자 드넓은 주차장이 나타난다. ’도화곡 경구‘ 주차장이다. 차에서 내리면 태항대협곡이 그 전모를 드러낸다. 아니 입맛만 보여준다고 하는 게 옳은 표현일 수도 있겠다. 관광객들은 이곳에서 소정의 입장료를 지불하고 경구에서 운영하는 셔틀버스에 올라 도화곡의 입구인 비룡협까지 이동하게 된다. 참고로 오늘은 임주(林州)에 위치한 ’태항대협곡(太行大峽谷)‘을 둘러보는 일정이다. 몇 개의 경관이 뛰어난 경구들을 거느리고 있는데, 우리는 오늘 엄동설한에도 복숭아꽃이 핀다는 도화곡(桃花谷)과 태항대협곡이 한눈에 내려다보이는 태항천로를 탐방하게 된다.

▼ 매표소 앞 광장에는 ‘중국 임주 태항대협곡(中國 林州 太行大峽谷)’이라고 적힌 거대한 표지석을 세워놓았다. ‘임주 경내에 있는 태항산 대협곡’이라는 얘기일 것이다. 광장의 가장자리에는 ‘태항대협곡 풍경구’의 관광안내도를 배치했다. 풍경구 내에 ‘도화곡(桃花谷)’과 ‘왕상암(王相岩)’이라는 두 개의 경구(景區)를 거느리고 있단다. 또 다른 관광안내도에는 ‘태극빙산(太極氷山)’까지 포함시켰다. 그렇다. 임주지역의 태항대협곡은 이곳 ‘도화곡 경구(桃花谷 景區)’를 위시해서 태항산의 혼으로 불리는 ‘왕상암 경구(王相岩 景區)’, 그리고 여름철에도 얼음을 볼 수 있다는 ‘태극빙산 경구(太極氷山 景區)’로 이루어져 있다. 여기에 장쾌한 대협곡을 조망할 수 있는 ‘태항천로(太行天路, 옛 이름은 환산선)까지 더하면 임주 소재의 대항대협곡이 완성된다. 다만 편의시설 공사가 한창인 태극빙산경구는 아직까지 관광객들을 받지 않고 있다. 어떤 이들은 여기에다 산과 물이 장관을 이루는 선대암풍경구와 태항평호(太行平湖)를 끼워넣기도 하니 참조한다.

▼ 표를 보여주고 안으로 들자 작은 연못이 만들어져 있다. 연못의 가장자리에는 태항대협곡의 전경과 함께 사계(四季)의 풍경을 담은 사진을 배치했다. 래프팅 사진도 넣어놓은 걸 보면 액티비티 스포츠(activity sports)도 가능한 모양이다.

▼ 이 도로는 도화곡의 들머리와 날머리인 도화동(桃花洞)을 거쳐 왕상암까지 연결된다. 하지만 셔틀버스는 도화동까지만 운행한다. 그 이후, 그러니까 태행천로(太行天路)는 ’빵차‘라는 별명을 가진 전동차를 타고 둘러보게 된다. 참! 잠시 후 시작되는 트레킹은 어제 둘러봤던 회룡천계산과는 다른 특징을 갖고 있다. 어제 본 ’태항대협곡‘이 위에서 굽어보는 경관이었다면 이곳 도화곡은 협곡을 거닐면서 아래서 위를 올려다보는 경관이라 하겠다.

▼ 협곡을 따라 달리던 버스가 도화곡의 입구에서 200m쯤 못 미치는 곳에다 관광객들을 내려놓는다. 멀리서 도화곡의 전체적인 외관을 눈에 담아보라는 배려일 것이다. 도화곡을 만들어내고 있는 협곡의 규모가 그만큼 크다는 증거가 아닐까 싶다. 가까이 다가갈 경우 전체적인 윤곽이 그려지지 않기 때문이다.

▼ 도화곡의 검표소(檢票所)에 이르자 거대한 바위협곡이 건너편으로 나타난다. 바위벽에는 ’비룡협(飛龍峽)‘이라는 글자를 멀리서도 보일 정도로 크게 적어놓았다. 안으로 들어서자 도화곡의 관광안내도가 눈에 띈다. 도화곡의 지도를 그린 다음 그 위에다 지명을 표기해 놓았으니 한번쯤 살펴본 다음에 길을 나서기 바란다. 아는 것만큼 보인다고 했으니 꼭 보아야 할 것을 놓치는 불상사가 일어나지 않을 것이기 때문이다. 또 다른 안내도도 보인다. 이곳 도화곡에서 만나게 되는 구련폭포의 사진과 함께 까마득한 절벽에 붙어있는 원통형 사다리 계단인 ’통제‘, 그리고 하늘 위의 길인 태항천로의 풍경 사진을 지도의 양 옆에다 실었다. 풍경구를 대표할만한 경관이라는 얘기일 것이다.

▼ 협곡으로 들어서면서 트레킹이 시작된다. 도화곡을 둘러보는 방법은 두 가지가 있다. 그중 하나는 물길을 거슬러 올라가면서 눈앞에 펼쳐지는 경관을 가슴에 담는 방법이다. 다른 하나는 전동차를 타고 가면서 차창 밖으로 펼쳐지는 경관을 구경하는 방법이다. 하지만 대협곡의 속살을 제대로 음미하려면 좀 힘들더라도 다리품을 파는 게 제격이다. 차를 타고가다 보면 숨겨진 비경들을 볼 수 없을 뿐만 아니라 그마저도 자칫 주마간산(走馬看山)이 되어버릴 수 있을 테니까 말이다.

▼ 눈의 호사는 ’금대(琴台)‘로부터 시작된다. 주(周, BC1046-BC256)의 무왕을 도와 상나라(商, BC1600-BC1046)를 패망시킨 ’강자아(姜子牙, 태공망)’가 은퇴한 후에 거문고를 연주했다는 곳이다. 어즈버 인걸(人傑)은 간 데 없고 그가 앉았던 자리만이 남아 역사의 현장이 되어버린 셈이다. 아니 경관 좋은 곳에 이왕에 들었으니 졸졸거리며 흘러내리는 물소리를 그가 타던 거문고 소리라 여긴다고 해서 누가 뭐라 하겠는가.

▼ 높은 곳에서 낮은 곳으로 길을 잘 찾는 것은 물이다. 물이 흘러 내려오는 길을 따라 잠시 올라가면 거대한 용(龍)이 누워있는 모양새라는 ‘황룡담(黃龍潭)’이 나타난다. 안내판에는 ‘도화담(桃花潭)’으로 적었다. 두 개의 못으로 나누어진 도화담 가운데 아래에 위치한 못을 ‘황룡담(黃龍潭)’이라 부른다는 것이다. 두 개의 못은 ‘비룡폭포(飛龍瀑布)’로 연결된다. '비룡협(飛龍狹)'의 물줄기가 아래로 떨어지다가 용(龍)으로라도 변했나보다.

▼ 길은 옥빛의 넉넉한 소(沼)에 가로막히면서 더 이상 들어오지 말라고 한다. 길이 없다 싶었을 때, 또 다시 길이 보였다. 왼편 절벽에다 아슬아슬하게 철계단을 걸어놓았다. 80년대 말, 사람들은 없던 길을 새로 내면서 ‘보운잔도(步雲棧道)’라는 이름을 붙였다. 선반처럼 절벽에 매달아놓고 그 위를 걸어보니 마치 구름 위를 걷는 듯한 느낌이더라는 것이다. 수직의 벼랑에 매달린 길은 저 홀로 계곡을 건너고 다시 건너 시야 밖으로 사라진다.

▼ 두 번째 못인 ‘백룡담(白龍潭)’은 ‘사옥폭포(瀉玉瀑布)’가 쏟아내는 물줄기가 만들었다. 못 위에 놓인 돌다리를 건너며 사람들은 18m 높이에서 떨어지는 물줄기를 바라봤던 모양이다. 그리고는 옥을 쏟아내는 것 같다는 느낌을 받았던 게 분명하다. 폭포에다 ‘사옥(瀉玉)’이란 이름을 붙여놓은 걸 보면 말이다. 그건 그렇고 구름 속을 걸어오던 ‘보운잔도(步雲棧道)’가 이번에는 오른편 절벽에 걸쳐졌다. 아슬아슬한 모양새인 것은 아까와 매한가지다.

▼ 꼬불꼬불 흐르는 계곡물, 우뚝 솟은 봉우리와 기암괴석, 시원하게 쏟아내는 폭포수가 한데 어우러져 완벽한 조화를 이루는, 정말 아름다운 계곡이다.

▼ 사옥폭포 위로 올라서면 직립의 양쪽 절벽 사이로 폭 6~15m의 좁은 계곡이 300m 정도, 마치 용이 기어가듯 지그재그로 이어진다. 그래서 비룡협(飛龍峽)이란 이름이 붙었다고 한다. 이 부근의 길은 몸을 구겨야만 통과할 수 있을 정도로 대부분이 비좁은데, 이마저도 선반을 걸치듯이 절벽에다 매달아놓았다.

▼ 그렇게 한참을 오르다가 줄다리를 건너면 ‘함주(含珠)’가 나온다. 도화곡에 흐르는 물길을 위에서 내려다보면 마치 한 마리의 거대한 용(龍)이 누워 있는 듯한 형상을 하고 있는데, 함주는 용의 입에 해당하는 부분이란다. 하지만 안내판은 다른 내용을 적고 있었다. 우리가 딛고 있는 이 암반이 오랜 세월 침식과정을 거치면서 매끌매끌하게 변해, 마치 용이 입 안에다 보물을 가득 물고 있는 모양새가 되었다는 것이다. 이곳의 지명이 ‘머금을 함(含)’자를 사용하고 있으니 후자가 더 옳아 보인다.

▼ 조금 더 오르니 이번에는 커다란 바위 하나가 냇가에 터를 잡고 앉았다. 바위 표면에는 보들보들한 풀들이 자라고 있다. 이런 모양새를 멀리서 바라볼 경우 마치 사자가 엎드려 있는 것 같다고 안내판은 적고 있다. 그나저나 누군가 바위에다 일월유천(日月流泉)이란 문장을 음각(陰刻)해 놓았다. 그러나 주변에는 샘(泉)이 보이지 않는다. 안내판이 바위 옆의 널찍한 암반에서 잠시 쉬어가면서 냇가로 내려가 샘물로 피로를 씻어보라고 적은 것을 보면 중국 사람들은 냇물도 샘으로 치는 모양이다.

▼ 이번에는 길을 아예 물위에다 내버렸다. 흙길도, 그렇다고 바윗길도 아닌 물길인 셈이다. 선반을 걸쳐 놓을만한 절벽마저도 눈에 띄지 않았던 모양이다. 안내판은 이곳을 수운간(水雲間)이라 적고 있다. 아홉 구비의 유리다리 위를 걸으면서 푸른 하늘과 구름뿐만 아니라 발아래로 흐르는 물까지 느껴보라는 배려일 것이다.

▼ 유리다리를 지나자 계단식으로 된 폭포를 만난다. 안내판은 이곳을 ‘벽계(碧溪)’라고 적고 있다. 폭포가 아니라 그냥 ‘푸른 물줄기’라는 것이다. 물줄기가 하도 많은 돌계단을 넘다보니 폭포라는 생각이 들지도 않았던 모양이다.

▼ 계곡을 거슬러 올라가는 일은 마냥 쉽지만은 않다. 암벽에 설치된 잔도를 걷고, 때로는 고개를 쳐들 수 없는 곳과 배낭마저 통행에 지장을 주는 곳도 수시로 만난다. 머리를 숙이고 몸을 비틀며 더러는 앉은뱅이걸음까지 해야 하는 관광객들의 모습이 애처로울 정도이다. 하지만 인상을 찌푸리는 관광객은 단 한명도 눈에 띄지 않았다. 아니 심심찮게 나타나는 작은 폭포와 못의 징검다리를 건널 때는 오히려 환한 미소까지 짓고 있었다. 그만큼 주변 풍광이 빼어나다는 증거일 것이다.

▼ 얼마쯤 더 올랐을까 이번에는 ‘이룡희주(二龍戱珠)’가 나온다. 계곡 사이에 커다란 바위가 끼어있어서 물길이 두 줄기로 갈라지는데, 그 모양새가 마치 두 마리의 용이 여의주를 갖고 노는 형상처럼 보인다는 것이다.

▼ 주변의 바위들이 뭔가를 층층이 쌓아놓은 것 같은 형태의 가로 줄무늬로 나타난다. 물결처럼 보이기도 하는데 12억 년 전에 생성된 것이란다.

▼ 풍월교(風月橋)는 옥빛 계곡 위에 걸려있는 나무다리이다. 그런데 우리가 보아오던 여느 다리와는 그 생김새가 다르다. 계단을 놓듯이 간격을 띄워 놓음으로써 발아래로 콸콸 흘러가는 계곡수를 내려다 볼 수 있도록 했다. 도화곡에서 가장 넓은 곳이나 풍광 또한 뛰어나다.

▼ 순하던 탐방로가 또 다시 허공에 걸쳐졌다. 이번에는 ‘화계잔도(花溪棧道)란다. 이 부근에 자라고 있는 복숭아나무들이 꽃을 피울 때면 계곡의 수면(水面) 위를 떨어진 꽃잎들이 아름답게 장식한다는 것이다.

▼ 화계잔도를 통과하면 수많은 폭포들이 연결되어 있는 ’구련폭(九蓮瀑)‘이 나온다. ’‘구련폭’은 하나의 폭포만이 아니고 이 지역의 폭포를 아우르는 지명이다. 고대(古代)의 중문(中文)에서 구(九)는 많다는 뜻을 포함한다는 것이다. 안내판은 또 폭포마다 각기 다른 자태를 보여주고 있으니 갈 길을 서두르지 말고 한번쯤 살펴보라는 조언까지 해두었다.

▼ 구련폭(九連瀑) 근처에는 과일과 토산품 등을 파는 가게가 있었다. 함께 걷고 있던 고등학교 선배님이 달걀만한 배를 사서 건네주셨는데 맛이 괜찮은 편이었다. 이번 여행 중에 처음으로 만난 분이었는데 내가 후배인데도 불구하고 여행 내내 요것조것 많이도 보살펴 주셨다. 동문(同門)이란 말만 들어도 친근함이 솟아나는 낱말이가 보다.

▼ 도화곡의 대미는 ‘구련폭포(九蓮瀑布)’가 장식한다고 보면 되겠다. 장마철이 아니라서 물이 적은데도 불구하고 아홉 갈래 이상으로 떨어지는 물줄기가 장관이 아닐 수 없다. 그런 풍광을 사람들이 놓칠 리가 없다. 시원하게 쏟아지는 물줄기를 배경으로 앞에 놓인 징검다리에서 사진을 찍으려는 관광객들이 장사진을 이룬다.

▼ 폭포는 하얀 물보라를 일으키는 물줄기를 거침없이 쏟아낸다. 아름답다는 말 이외에 다른 표현은 필요하지 않을 것 같다. 하긴 이곳 도화곡은 중국 내 ‘아름다운 협곡 베스트 10’에 선정되기도 했다니 이를 말이겠는가. 태항산은 사람이 살기 힘들 정도로 척박하기 이루 말할 수 없는 곳이지만 ‘도화곡’이라는 지명은 ‘무릉도원’처럼 왠지 이상향의 염원을 담고 있을 것만 같다.

▼ 구련폭포의 위에는 ‘무릉원(武陵源)’이라는 쉼터가 들어섰다. 차(茶)와 커피, 쥬스 등 음료는 물론이고, 옥수수와 라면 등의 먹거리들도 판다. 그런데 밖에 걸어놓은 메뉴판이 한글로 적혀있는 게 눈길을 끈다. 라면도 한국산을 내놓는가 하면 심지어는 이동막걸리까지 팔고 있다. 그 가운데 하나는 아예 ‘한국인 전용 쉼터’라는 간판까지 내걸고 있었다. 그만큼 한국 관광객들이 많다는 증거일 것이다. 그렇다. 이곳까지 오는 동안 귓가를 스쳐갔던 언어는 한국어가 대부분이었다.

▼ 쉼터를 지나면 ‘유원(柳苑)’이다. “유원은 구련폭포 상류의 넓은 전망처 위에 세워진 버드나무 정원이다.” 커피를 마시며 여유 있게 주위 풍광을 즐길 수 있는 휴식처다.

▼ 조금 더 오르면 도화곡의 물줄기를 막아놓은 ‘도화당(桃花塘)’이 나온다. 도화곡의 수량을 일정하게 유지하기 위해 만든 인공(人工) 저수지란다. 그러다보니 보여주는 풍광은 별로이다. 그러나 이곳에서 바라보는 태항산의 자태는 자못 빼어나다. 그래선지 그림을 그리는 학생들이 곳곳에 들어앉아 삼매경(三昧境)에 빠져 붓끝을 놀리고 있었다.

▼ 탐방로는 잠시 후 ‘도화동(桃花洞)’에 올라선다. 해발이 1,300m에 이른다는 도화촌은 대협곡의 8부 능선에 들어앉은 자연부락이다. 이곳에는 화장실은 물론이고 기념품가게와 음식점 등의 편의시설들을 갖춘 민속광장(民俗廣場)이 조성되어 있다. 하룻밤을 머물고 싶은 여행자라면 길 건너에 있는 도화동 마을에서 찾아보면 될 것 같다. 참고로 도화동은 겨울철 엄동설한에도 복숭아꽃이 핀다고 해서 붙여진 이름이다. 그만큼 이곳의 기후가 따뜻하다는 의미일 것이다. 하지만 그게 불가능한 일이라며 이름이 붙게 된 원인을 협곡의 특징인 자홍색(紫訌色) 석영사암(石英砂岩)에서 찾는 사람들도 있다. 사방이 하얀 눈에 덮여 있는데 유독 골짜기만 자홍색을 띠고 있는 것이 마치 복숭아꽃이 피어있는 것처럼 보였을 것이란다.

▼ 도화동에 이르면 전동차로 올라온 관광객들과 합류하게 된다. 도화곡 트레킹이 이곳에서 끝을 맺는 대신에 태항천로(太行天路)의 투어가 시작되기 때문이다. 그래선지 광장에는 도화곡이 아닌 태항천로에 대한 안내도를 세워 놓았다. 그건 그렇고 트레킹을 마쳤다고 생각하니 뭔가 미진하다는 생각이 든다. 맞다. 누군가 이곳 도화곡에는 3대 명물로 꼽히는 것이 있다고 했다. 한겨울에 핀 ‘복숭화 꽃(桃花)’과 한여름에 언 ‘얼음(氷)’, 그리고 내리치면 돼지 울음소리를 낸다는 ‘저규석(猪叫石)’이 바로 그것이다. 그런데도 난 도화곡이라는 이름 외에는 아무것도 보지 못했다. 잠시 후에 만나게 되는 태항천로에서라도 만나봤으면 좋겠다.

▼ 이틀 밤을 머물렀던 임주의 ‘희복원호텔’

임주가 자그마한 도시임을 감안할 때 나름대로 규모가 있는 준 4성급 호텔이다. 그래선지 객실이 널찍한데다 깨끗하기까지 했다. 커피포트와 헤어드라이기가 준비되어 있음은 물론이고 일회용 세면도구들도 풀로 제공하고 있었다. 아침식사의 질과 양은 보통수준으로 보면 되겠다. 하지만 난 이곳에서 생각하기 싫은 풍경을 만나버렸다. 아침식사를 하려고 식당으로 들어가는데 식권과 삶은 달걀 하나씩이 맞교환되고 있었던 것이다. 앞에서도 얘기했듯이 우리부부는 매년 분기마다 한 번 이상씩 해외여행을 나간다. 그 여행이 대부분 패키지여행이다 보니 여러 부류의 사람들과 여행을 함께 하게 된다. 가끔은 인상을 찌푸리게 만드는 사람들과도 여행을 함께 할 수밖에 없는 이유이다. 그런 사람들 가운데서도 가장 싫었던 것은 호텔의 아침상에 차려졌던 삶을 계란을 여러 개씩 챙겨와 버스를 타고 가면서 먹는 사람들이었다. 그러지 않았으면 했었는데 이번에 배급제라는 망신살을 만나버린 것이다. 그것도 북유럽의 크루즈에서 뷔페식단의 제공을 거부해버릴 정도로 에티켓(etiquette)이 최악이라는 평가를 받는 중국인들로부터 말이다. 끔찍했기에 오래갈 수밖에 없는 기억이라 하겠다.

여행지 : 중국 태항산 여행

여행일 : ‘18. 10. 8(월) - 10.12(금)

일 정 : 석가장(8)→휘현 천계산·왕망령·만선산(9)→임주 태항산대협곡(10)→임주 팔천협(11)→안양 문자박물관(11)→석가장 조운묘(12)

여행 둘째 날 : 만선산(萬仙山)의 단분구(丹分溝) 트레킹

특징 : ’단분구(丹分溝)‘는 붉은 골짜기라는 의미이다. 단분(丹分) 마을을 출발해 수백 길 높이의 바위협곡(峽谷)을 따라 내려오면서 백룡담과 흑룡담 등의 아름다운 경관들을 구경하는 트레킹 코스이다. 이때 만나게 되는 양쪽 절벽은 우리가 흔히 보는 회색이나 검은 색의 암석이 아닌 붉은색의 암벽으로 이루어졌다는 특징을 갖고 있다. 12억 년 전에 형성된 이 일대의 암석이 산화철 성분이 많은 석영사암(石英砂巖)이라서 붉은 색조를 띠기 때문이라고 한다. 다른 한편으로 이곳 ’단분구 경구(만선산풍경구)‘는 별이 4개나 되는 최고급 풍경구 가운데 하나로 빼어난 아름다움을 자랑한다. 안에는 붉은 벼랑과 깊은 협곡, 그 사이를 수직 낙하하는 여러 폭포와 수많은 연못들이 들어서 있다. 하지만 단분구는 그런 풍경들을 속으로 갈무리해두었다. 탐방로 전체가 바위협곡의 안에 들어있기 때문이다. 그런 모든 지질학적 특징을 보존하기 위해 중국 당국은 이곳을 ’국가지질공원‘으로 지정해 놓았다.

▼ 트레킹은 ‘단분(丹分)’ 마을에서 시작된다. 들머리에 선경(仙境)이라고 적힌 표지석이 세워져 있다. 그만큼 아름답다는 얘기일 것이다. 대표적 구경거리인 황룡동(黃龙洞)과 단분구(丹分溝), 흑룡담(黑龙潭)의 진행방향을 알려주는 이정표도 세워져 있다. 사진은 올리지 않았지만 ‘단분(丹分) 마을’의 표지석도 보인다. 단분(丹分)의 ’단(丹)’은 ‘붉다’는 뜻으로 바위절벽의 색깔을 나타내며, ‘분(分)’은 절벽들이 층층으로 나뉘어져 있다는데서 얻게 된 이름이란다. 다른 한편으론 이곳 남평(南坪) 지역에 많은 신선들이 살고 있었는데 그들이 ‘불로환’이란 조그만 알약을 먹고 살아서 그런 이름이 붙게 되었다는 설과, 이 지역이 진나라 때는 단분(單分)이었는데 발음이 같은 단(丹)으로 바뀌었다는 설도 전해진다.

▼ 들머리에는 안내소와 기념품가게 등의 편의시설들이 들어서 있다. 그중에서도 눈길을 끄는 건 단연 목공예품 판매점이다. 탱크나 배 모양으로 만든 소품들이 주를 이루지만 개중에는 산천을 그대로 옮겨놓은 듯한 ‘산수경목(山水景木)’도 보인다. 흔하디흔한 기념품이 아니라 아예 예술품으로 승화시켜 놓았다는 얘기이다.

▼ 골짜기로 들어서자마자 자그마한 폭포(瀑布)가 길손을 맞는다. 이런 폭포들은 앞으로 많이 만나게 된다. 아니 앞으로는 이보다 훨씬 더 부피를 불린 폭포들이 나타난다. 그뿐만이 아니다. 협곡을 따라 내려가다 보면 곳곳에서 단분구의 물길이 빚어놓은 소(沼)와 담(潭)들도 만나게 된다.

▼ 협곡으로 들어서면 홍암절벽에 설치된 난간길을 따르게 된다. 그 길을 따라 안으로 들어갈수록 풍광은 더욱 아름다워진다. 층층을 이룬 절벽이 마주하는 협곡의 자연지형을 잘 이용하여 절묘하게 길을 만들어 놓았다. 그 길을 걸으며 만나는 풍광은 한눈을 팔 겨를도 없이 변화무쌍하다. 돌계단과 바위를 지나면 나타나는 좁은 철계단, 이어서 흔들다리를 건너면 다시 철계단과 바위길이 번갈아 등장한다.

▼ 이곳은 중국에서 지정한 ’국가지질공원(國家地質公園)‘이다. 그래선지 지질의 특성에 대한 내용을 적은 빗돌(碑石)을 곳곳에 세워놓았다. 맨 위에다 자기네 나라말로 적고 그 아래에는 영어와 한글로 번역을 해놓았다. 오전에 들렀던 천계산의 안내판만 해도 일본어가 있었는데 이곳에서는 아예 빼버렸다. 우리나라 사람들이 그만큼 많이 찾는다는 얘기겠지만 기분 좋은 일이라 하겠다. 그 가운데 하나가 ’사교층리(斜交層理)‘라고 적힌 빗돌이다. 사교층리란 상하로 겹친 지층이 서로 접하는 면에 대하여 비스듬히 엇갈리는 작은 층리를 말하는데, 모래 언덕이나 강바닥, 강어귀의 퇴적층에서 볼 수 있으며 주로 사암층 내부에서 많이 발견된다고 한다. 발걸음을 잠시 멈추고 주변을 살펴보지만 설명과 같은 형상은 눈에 띄지 않았다. 하긴 법학을 전공한 내 눈에까지 띌 정도라면 누가 지질학을 어려운 학문이라 하겠는가.

▼ 잠시 후 빙글빙글 돌아대는 철계단이 나타난다. 좁디좁은 협곡이 고도(高度)까지 높다보니 돌리지 않고서는 아래로 내려설 수가 없었나 보다. 그 생김새 또한 빼어나다. 거기다 좁아터진 틈새에는 폭포까지 들어앉았다. 그러니 누군들 카메라의 앵클을 맞추지 않고서 그냥 지나칠 수 있겠는가.

▼ 계곡은 한마디로 아름답다. 다만 물이 조금 적은 게 흠이라면 흠이라 하겠다. 이런 경관에 청수(淸水)까지 넘실거렸더라면 그야말로 선경(仙境)이 따로 없었을 거라는 얘기다.. 문득 아까 들머리에서 보았던 ’선경(仙境)‘ 표지석이 떠오른다. 그렇게 표현한 이는 틀림없이 우기(雨期)에 이곳을 찾았었을 것이다.

▼ 걷다보면 부드러운 잔물결이 뚜렷한 파도석들이 가끔 눈에 띈다. 오래 전 이 땅이 바다 속에 있었다는 증거들이 사방에 널려 있는 셈이다.

▼ 짧기는 하지만 동굴을 지나기도 한다. 붉은색 일색인 기암절벽에다 폭포·소·담 그리고 동굴까지 품었으니 이곳 단분구는 관광객들에게 보여줄 만한 것들을 모조리 갖췄다고 보면 되겠다.

▼ 동굴을 지나자 갑자기 길이 사라져버린다. 막다른 난간 아래는 아찔한 천 길 낭떠러지다. 그리고 그 건너편 절벽에서는 흑룡담 폭포가 무심하게 떨어지고 있다. 지금까지 함께 해온 물길은 아니다. 그렇다면 우리가 내려온 협곡 말고도 또 다른 계곡이 있었다는 얘기일 것이다.

▼ 사라진 것 같았던 길은 왼편의 절벽을 따라 급하게 내려가는 계단으로 바뀌었다. 절벽에 기대다보니 선반을 매달 듯 내놓은 곳도 보인다. 잔도(棧道)라 불러도 되겠다.

▼ 아래로 내려가다가 만나게 되는 삼거리에 이정표 하나가 세워져 있다. 이정표는 왼편에 보이는 계단으로 오를 경우 ‘황룡동(黃龙洞)’으로 연결된다고 표기해놓았다. 만선산이 자랑하는 비경 가운데 하나라기에 다녀올까 하다가 그만두기로 한다. 거리표시도 없을 뿐만 아니라 이정표의 중단에 그려 넣은 지도까지도 식별이 불가능할 정도로 낡아있었기 때문이다. 어디쯤에 있는 줄도 모르고 무작정 찾아갈 수야 없지 않겠는가.

▼ 이정표 옆에는 ‘붕괴주림(崩壞柱林)’이라고 적힌 빗돌이 세워져 있다. 영어로는 ‘collapse pillar forest’라고 적었다. ‘무너져 내린 돌기둥 숲’이라는 뜻일 게다. 하단에는 그 특징을 수직으로 솟아오른 돌기둥들이 일정하지 않은 형태로 숲을 이룬다고 적었다. 붕괴작용 때문이란다. 석영 사암의 수직 절리가 변형된 것이라서 쉽게 부서지기 때문이란다. 풍화작용으로 인해 암석이 부서지고 붕괴되면서 받침부분만 남게 되어 돌기둥과 석림(石林)이 형성되었다는 것이다. 하지만 이련 현상 역시 눈으로 확인해 볼 수는 없었다. 아무리 둘러봐도 돌기둥, 아니 돌기둥처럼 생긴 바위조차 눈에 들어오지 않았기 때문이다.

▼ 아래로 내려서자 오른편 협곡에서 물 떨어지는 소리가 들린다. 조금 전까지 함께 해온 물줄기가 만들어 놓은 ‘백룡담·폭포(白龙潭·瀑布)’이니 놓치지 말고 꼭 들어가 보자. 직폭(直瀑)과 와폭(臥瀑)이 합쳐졌을 뿐만 아니라 얕기는 하지만 연못(潭)까지 갖추고 있어 잠깐의 눈요깃거리로는 충분하기 때문이다. 갈수기(渴水期)인 요즘은 왜소해 보이지만 폭포의 생김새로 보아 장마철에는 장관이 펼쳐질 게 분명하다.

▼ 조금 더 내려가면 이번에는 단분구의 하이라이트라는 ‘흑룡담·폭포(黑龙潭·瀑布)’가 나타난다. 높이 80ｍ에 물이 떨어져 이루는 소의 깊이가 13ｍ에 이르는 거대한 폭포이다. 거기다 만선산의 제일경이라는 호칭에 걸맞게 주변경관까지도 뛰어나다. 걸어 내려오느라 고단해진 다리도 쉴 겸해서 잠시 쉬어가기에 딱 좋은 곳이라 하겠다. 참고로 흑룡(黑龙)이란 이름은 폭포의 생김새가 하늘로 비상하는 용의 눈썹을 닮았다는 데서 유래되었다고 한다.

▼ 이후부터 길은 순해진다. 내려딛는 조심을 할 필요도 없으니 이젠 주변 경관에 푹 빠져볼 차례이다. 그래도 여유가 있다면 이곳까지 내려오면서 눈에 담아두었던 풍경들을 되짚어 볼 일이다. 단분구는 넉넉잡아 2시간이면 족할 만큼 길지 않은 코스이다. 하지만 풍경이 하도 변화무쌍해서 정리해나가기 바빴었으니 말이다.

▼ 천애의 절벽을 헤집으며 이어지는 협곡에는 어린 예술 지망생들이 곳곳에 뿌려져 있다. ‘중국의 위대한 자연 현상’이라는 찬사를 받는지라 인근에 위치한 미술학교 학생들에게 끝없는 도전의 대상이 되고 있단다. 캔버스와 팔레트, 물통을 손에 든 젊은이들이 폭포 아래나 계곡, 마을에 앉아 몇 시간씩 산을 응시하는 풍경은 그 자체만으로도 아름다운 ‘그림’이 된다.

▼ 느긋하게 내려오다 보니 이곳 지질의 특징과 생성과정, 보호의 필요성 등을 적은 빗돌들이 여럿 눈에 들어온다. 이 일대는 구조 지질학적 가치가 매우 높은 지역으로 암석의 연대는 12억 년 전으로 거슬러 올라간다고 한다. 협곡을 장식한 붉은 색 암벽들은 석영 사암의 풍부한 산화철 성분으로 인해 붉은 색조를 띄기 때문이란다. 그런 특이성을 살려 나라에서는 이곳을 ’국가지질공원(國家地質公園)‘으로 지정해두었다. 참고로 암석은 그 암석이 만들어진 원인에 따라 세 가지로 분류한다. 화산의 활동에 의해서 만들어진 화성암(火成巖), 흙이나 모래가 쌓여서 굳어진 퇴적암(堆積巖), 그리고 화성암이나 퇴적암이 여러 가지 요인에 의해서 변형된 변성암(變成巖) 등이 있는데 사암(砂巖)은 퇴적암의 일종이다. 우리가 보고 있는 이 암벽들은 철분이 섞인 사암이다. 철이 산화하면서 붉은 색을 띠게 되는 것이다.

▼ 그렇게 한참을 내려오니 주차장이 나온다. 이정표에는 이곳을 용담구주차장(龙潭沟停车场)이라고 표기해 놓았다. 이쯤에서 아름다운 협곡 단분구의 트래킹이 끝났다고 보면 되겠다. 하지만 우린 100m 남짓 더 내려가기로 한다. 버스가 ’일월성석 정자‘ 근처의 주차장에서 기다리고 있기 때문이다.

▼ 기념품가게가 늘어선 골목길을 따라 100m 남짓 더 내려가면 또 다른 주차장이 나타난다. 근처에 일월성석 정자가 있으니 ’일월성석 주차장‘이라고 부르면 되지 않을까 싶다.

▼ 주차장 근처에는 일월정(日月亭)이라는 정자가 지어져 있다. 그리고 그 안에는 ’일월성석(日月星石)‘이라는 석판을 세워 놓았는데 자연석이라고 믿기 어려울 만큼 선명하게 해(日)와 달(月) 그리고 별(星)의 문양이 나타나 있다. 이 석판은 1994년 마을의 한 농부가 집을 짓기 위해 바위를 캐다가 발견한 천연석이라고 한다. 홍콩의 갑부가 당시 한화 1억3천만 원에 사려고 했으나 마을 사람들은 거액의 제안을 거부하고 이 돌을 마을의 보물로 삼아 이곳에다 모셔놓고 있단다. 물을 뿌리면 그 문양이 더욱 선명하게 나타난다니 참조한다. 이 돌에다 소원을 빌면 무엇이든 이뤄진다는 얘기도 전해지니 기억해 두자.

여행지 : 중국 태항산 여행

여행일 : ‘18. 10. 8(월) - 10.12(금)

일 정 : 석가장(8)→휘현 천계산·왕망령·만선산(9)→임주 태항산대협곡(10)→임주 팔천협(11)→안양 문자박물관(11)→석가장 조운묘(12)

여행 둘째 날 : 만선산(萬仙山)과 비나리길(崑山 掛壁公路)

특징 : 만선산(萬仙山)은 만 명의 신선이 살 정도로 아름다운 봉우리가 많다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 풍경구(風景區)는 하남성 신향시 휘현의 태항산대협곡 남부에 자리 잡고 있으며 총면적 64Km²에 최고해발고도는 1,672m. 수많은 봉우리들이 층층이 겹치면서 웅장한 산세를 자랑하는데다, 엄청난 석벽(石壁)경관이 보는 사람들을 놀라게 한다. 풍경구의 안에는 영화와 TV 촬영지로 유명한 곽량촌(郭亮村), 조용하고 우아한 마을 남평(南坪), 지상천국이라는 로라채와 함께 홍암절벽대협곡, 절벽장랑, 천지. 연화분, 백령동, 함천, 일월성석, 흑룡담폭포, 오봉산 임해, 황룡동, 마검봉, 손빙천, 칠랑봉 등 200개소가 넘는 명승지들이 있다고 한다. 이를 모두 둘러보려면 2~3일 정도가 소요된단다.

▼ 만선산으로 이동할 때는 비나리길은 이용했다. 왕망령경구의 산문에서 ‘SUV 차량’에 올라타면 만선산경구의 산문까지 이동시켜준다. 이때 비나리길을 통과하는 것이다. 비나리길은 검문소(檢問所)의 역할을 하고 있는 터널을 통과하면서 시작된다. 비나리길의 원래 이름은 ‘곤산괘벽공로(崑山 掛壁公路)’. 한쪽 방향으로만 달릴 수 있는 이 길은 외부차량의 진입을 금지시키고 있다. 풍경구의 로고가 그려진 전용차량만 이용할 수가 있단다. 지역주민들이 자체적으로 만들었다고 해서 그에 대한 운영권까지 그들에게 주어졌나보다.

▼ 비나리길은 절벽에 동굴을 뚫어 만든 길을 말한다. 곤산의 절벽 위 마을에 살던 주민들이 산 아래의 외부로 나가기 위해 징과 망치로 뚫은 절벽 터널이다. 그러니 얼마나 힘들었겠는가. 그래선지 안개가 피어오르는 산자락 절벽에 동굴을 뚫어야 했던 사연도 여럿으로 나뉜다. 어떤 이들은 산을 가로질러 병원을 가야 하는 산마을의 염원을 담아 10년간 고생한 끝에 뚫린 길이라고 했다. 하지만 가이드는 여자가 귀한 마을에서 살던 총각들이 결혼할 여자들을 얻기 위해 낸 길이라고 했다. 외부세계와 단절되어 있던 석애구(錫崖沟)는 근친혼(近親婚)으로 인해 지적장애인이 많았다고 한다. 이를 해소하기 위해 외부로 나가는 길을 수직암벽에 뚫은 것이 비나리길이라는 것이다. 또 다른 설들도 있는데 그 가운데서 가장 신빙성이 있어 보이는 얘기를 옮겨볼까 한다. 왕망령의 서남쪽 산기슭에 위치한 석애구 마을은 사면이 웅장한 산세와 깎아지른 절벽으로 둘러싸여 있는데다 쉬엄쉬엄 하천이 흐르는 그림 같은 마을이라고 한다. 반면에 이런 환경은 외부와의 단절을 초래했고, 이는 주민들에게 큰 고통으로 작용했을 것이다. 이를 견디다 못한 이곳 주민들이 1960년에 자발적으로 곡괭이와 정으로 절벽을 뚫어 괘벽공로를 만들고 바깥세상과 소통했다는 것이다. 약 3km의 길이 완성될 때까지는 무려 15년이나 걸렸단다.

▼ ‘비나리길’이라는 지명의 유래 또한 재미있다. ‘비나리여행사’에서 가장 먼저 안내를 했다고 해서 '비나리길'이라는 이름이 붙여졌다는 것이다. 일부러 그런 것은 아니고, 부를 마땅한 이름이 없어 ‘비나리 여행사에서 갔던 그 길 있잖아’ 이러다가 비나리길로 굳어져 버렸단다.

▼ 절벽에는 크고 작은 구멍들이 수도 없이 뚫려있다. '천창(天窓)'이라 불리는 통풍구이고 채광창이자 전망대다. 공사 중에는 굴에서 캐낸 돌을 밖으로 내놓는 배출구 역할까지 했다.

▼ 비나리길에서는 20분 조금 못되게 자유시간이 주어졌다. 200~300m 정도의 거리를 걸으면서 주변 경관을 직접 느껴보라는 것이다. 그것만으로도 부족하다면 카메라에 가득히 담아두면 될 일이다. 덕분에 우린 JTBC-TV의 ‘뭉쳐야 뜬다’ 멤버들이 떨던 너스레를 따라해 볼 수 있었다.

▼ 절벽으로 난 창(窓)을 통해 바라보는 세상은 마치 액자 속에 갇혀있는 풍경화 같다. 드넓은 태항산이 제한된 공간으로 들어오면서 그 아름다움이 더욱 세련된 모양이다. 한 폭의 그림, 그것도 아주 잘 그린 풍경화라 하겠다.

▼ 비경의 산길을 지나면 만선산이 사직되는 관문이 나온다. 이곳에서 우린 자그마한 셔틀버스로 갈아타고 만선산을 둘러보게 된다. 만선산 풍경구는 크게 절벽장랑으로 유명한 곽량촌과 남평촌으로 나뉘는데 곽랑촌으로 올라가는 산길은 신선들이 살고 있기라도 한 듯 신비로운 풍경이 자못 범상치가 않다.

▼ 만선산은 곽량촌을 거쳐서 가게 된다. 그런데 버스가 수천 길 높이의 바위벼랑으로 향하는 게 아닌가. 암벽 등반가들도 부담스러워 할 만큼 날카롭게 허리를 곧추세운 바위절벽인데도 말이다. 이는 상상을 초월하는 행위들이 자주 일어나는 중국에서나 가능한 일이라 하겠다. 아니나 다를까 저곳에도 길이 나있었다. 절벽장랑(絶壁長廊)이란다. 절벽장랑은 말 그대로 ‘절벽 안에 있는 회랑’이라는 뜻으로 바위절벽의 바깥에 구멍이 뚫려 있는 동굴이다. 이 회랑은 고도가 1,700m나 되는 곳에 살고 있던 곽량촌의 주민 13명이 직접 뚫은 것이라고 한다. 1971년부터 시작해서 1977년까지 6년이 걸렸단다.

▼ 꼬불꼬불한 산길을 달리던 버스는 어느덧 바위벼랑 속으로 파고든다. '세계 9대 불가사의'로 일컬어지는 인공터널 '곽량동(郭亮洞, 궈량동)'이다. 품고 있는 내력도 만만치 않지만 보여주는 풍광 또한 뛰어난 곳이지만 그것을 눈에 담을 행운은 우리에게 주어지지 않았다. 잠시나마 차량을 멈추어주는 배려가 없이 그냥 지나쳐버렸기 때문이다. 가이드에게야 일상(日常)이겠지만 이방인인 우리로서는 선경(仙境)이 될 수도 있었을 텐데 아쉬운 일이라 하겠다. 부득이 다른 분의 사진을 빌려다 올려놓은 이유이기도 하다. 설명에 필요한 사진 몇 장 정도는 있어야 하지 않겠는가.

▼ 예로부터 곽량촌(郭亮村, 궈량춘)’에서 외부와 통하는 길은 오직 협곡과 절벽 위를 이어주는 '천제(天梯, 사다리길)' 뿐이었다고 한다. 불편한 것은 물론이고, 오르내리는 것 자체가 너무 위험했을 것이다. 이에 마을 서기였던 신명신(申明信, 선밍신)의 제의로 신신복(申新福, 선신푸), 왕휘당(王懷堂, 왕휘이당), 신복귀(申福貴, 선푸구이) 등이 밧줄을 사용해 절벽의 높이와 거리를 측정했고 전통 방식으로 그림을 그려 상급기관의 전문가에게 터널 공사에 관한 자문을 구했다고 한다. 1971년 가을이다. 해머와 정(釘) 등 돌 깨는 장비를 구입한 마을 주민들은 13명의 '동굴 굴착 돌격대'를 조직했다. 그리고 1972년 3월9일 본격적인 터널 공사에 들어갔다. 그들은 허리에 줄을 감고 절벽에 매달려 정으로 돌을 깨 홍암절벽 곳곳에 일렬로 발파구를 만들었다. 전기도 없고 기계도 없는 최악의 조건이었단다. 당시 그들에게 지급되었던 식비라고 해봐야 고작 ‘0.12위안’에 불과했다니 강냉이로 만든 죽이나 떡, 찜이 하루 세끼의 전부였을 것은 당연하다. 1975년 말에는 마을주민이 모두 팔을 걷고 나섰단다. 더 이상의 경비 조달이 어려워졌기 때문이다. 곽량촌 절벽의 평균 높이는 약 105m. 절벽 중간에서 발파 작업을 하려면 밧줄이 필요했지만 이를 살 돈이 없어 집집마다 소의 고삐를 풀어와 하나하나 이어서 밧줄을 만들었단다. 그렇게 해서 절벽에는 길이 생겨났다. 기계를 사용하지 않고 5년 동안 2만6000㎥의 돌덩어리를 캐냈고, 정 12톤을 마모시켰으며, 8파운드짜리 쇠추 4000개를 소모했단다. 1977년 5월1일, 마침내 '절벽장랑(絶壁長廊)'이라 불리는 ‘곽량터널’은 왕휘당(王懷堂, 왕휘이당) 등 희생자들을 남기고 공식 개통됐다. 터널이 완공된 뒤, 사람들은 이곳을 태항산 동쪽에 만든 '인공천하(人工天河)'라 불렀다. 그리곤 ‘홍기거(紅旗渠, 홍치쥐)’와 함께 현대판 '우공이산(愚公移山)'의 실례이자 가난한 민초들이 일궈낸 '기적'으로 자리매김 했다.

▼ 절벽장랑이 끝나는 곳에는 ‘곽량촌(郭亮村, 궈량춘)’이 자리 잡았다. 해발 고도가 1700m나 되는 태항산의 깎아지른 절벽 위에 형성된 자연 부락으로 하남성(新鄕市 輝縣)의 태항산에 속해있지만 만선산(萬仙山)과 잇닿아 있고, 산서성(晋城市 陵川縣)과도 접해 있다. 현재 83가구에 320명 정도가 살고 있다고 한다. 참고로 곽량촌의 역사는 2천 년 전인 전한(前漢: BC206-AD8) 시대까지 거슬러 올라간다. 진협(晋陜) 일대에 살던 이들이 난리를 피해 이동했고, 전한 말기부터 촌락을 형성했다고 전해진다. 왕망(王莽) 시대(AD8-23)에 후한(後漢, 25-220)의 장수 곽량(郭亮)은 관군의 공격에 태항산(太行山)까지 쫓겨 왔다고 한다. 이에 그의 부장 ‘주군(周軍, 조우쥔)을 매수한 관군은 산문을 봉쇄해 고사작전을 폈었던 모양이다. 이런 상황에서 생겨난 고사성어가 ’현양뢰고(懸羊擂鼓)‘이다. 북(鼓)을 치고 산양(山羊)을 달리게 해 적군을 속이는 동안 군사를 산서성(山西省)으로 빼돌렸다는 것이다. 이에 분통이 터져 죽은 적장이 묻힌 곳은 '조우쥔장(周軍場)'이란 지명으로 불리고 있단다. 후세 사람들은 곽량의 용기와 지략을 기리기 위해 그가 주둔했던 절벽도 '곽량애(郭亮崖, 궈량야)'라 부른단다. 곽량촌에는 곽씨와 더불어 ‘신씨’들도 집성촌을 이루고 있다. 원말명초(元末明初), 수도인 남경((南京, 난징)에서 변방인 청해(靑海, 칭하이)로 쫓겨나게 된 ‘신씨’ 가문이 이곳 곽량촌으로 흘러들어왔다는 것이다. 당시 그들은 커다란 가마솥을 쪼개어 수백 명이 나눠가졌다고 한다. 나중에 다시 만나면 원래대로 붙일 심산이었다. '큰 가마솥 신(大鍋申)씨'라 불리는 이유이다. 또한 그 후손들은 곽량동을 만드는데 앞장 선 사람들이다.

▼ '중국의 그랜드 캐니언'이라 불리는 웅장하고 아름다운 태항산 협곡을 끼고 온갖 풍파를 이겨낸 곽량촌은 '중국 제일의 드라마 촬영지'로 각광 받고 있다고 한다. ‘사진(謝晉, 셰전)’이 연출한 '청량사의 종소리(淸凉寺的鐘聲)' 등 40여 편의 드라마가 이곳에서 촬영됐다. 하긴 텅 빈 세트장이 아니라 실제로 사람들이 살고 있는 산골 마을이었으니 영상으로 옮기기에는 최상의 조건이었을 게 분명하다. 카메라만 돌려도 한 세대쯤 시간을 되돌릴 수 있는 곳을 어디서 쉽게 찾아낼 수 있겠는가. 하지만 우리를 태운 버스는 이곳도 역시 통과해 버린다. 자투리 시간이라도 조금 내주었으면 하는 우리의 가녀린 바램이 무참히 짓밟혀 버린 것이다. 가이드의 입장에서도 어쩔 수 없었을 게다. 하루에 천계산과 만선산, 왕망령에 단분구까지 둘러봐야하니 자투리 시간일지라도 어디 쉽게 쓸 수 있었겠는가. 값싼 패키지여행을 따라나선 내 자신을 탓할 수밖에 없다.

▼ 곽량촌을 지나쳐버린 버스는 잠시 후 곽량촌과 절벽장랑이 잘 조망되는 멋진 전망대에다 우릴 내려놓는다. 제법 너른 공터로 이루어진 전망대에는 ‘취곡단병(翠谷丹屛)’이라고 적힌 표지석이 세워져 있다. ‘붉은 병풍에 둘러싸인 비취빛 골짜기’를 한눈에 조망할 수 있는 전망대라는 얘기일 것이다. 그렇다면 지금 눈앞에 펼쳐지는 풍경을 가잘 잘 표현한 이름이라고 하겠다.

▼ 난간으로 나아가면 바위절벽을 뚫고 지나간 절벽장랑(絶壁長廊)이 한눈에 쏙 들어온다. 아까 차를 타고 지나오면서 주마간산(走馬看山)으로 보았던 풍경이 이제야 실감이 난다. ‘절벽장랑’이라는 이름에 딱 어울리는 풍경이라 하겠다. 참고로 태항산 일대에는 인간의 무한한 힘을 보여준 저곳 절벽장랑 말고도 아까 지나왔던 비나리길(곤산터널)과 석애(錫崖, 시야)터널, 회룡(回龍, 후이롱)터널, 정저(井底, 징디)터널, 진가원(陳家園, 전쟈위안)터널 등이 있다고 한다.

▼ 조금 멀기는 하지만 곽량촌도 시야에 잡힌다. 그런데 마을의 풍경보다는 그 아래에 형성된 붉은색 절벽과 그 틈새에서 쏟아지고 있는 폭포가 더 눈길을 끈다. 다른 한편으론 절벽장랑이 뚫리기 전까지 저런 절벽을 사다리를 타고 내려왔다는 게 믿겨지지 않는다. 절벽의 높이가 인간이 내려오기에는 너무 높아보였기 때문이다.

▼ 만선산은 천계산보다 웅장한 멋은 덜하지만 아기자기한 풍경이 시선을 사로잡는다. 그 이름처럼 신선이 노닐만한 풍경이라 하겠다.

▼ 만선산 투어는 달리는 버스에서 밖을 바라보는 것으로 끝나버리는 편이다. 차창 밖으로 스쳐지나가는 만선산은 천계산과 비슷한 비주얼(visual)이라고 보면 되겠다. 수백 길 높이의 바위절벽들이 끝 간 데 없이 이어지는 것이다. 아무래도 태항산맥이 갖고 있는 특징이 아닐까 싶다. 그나저나 어떤 이들은 저런 풍경을 보고 칼봉, 칠형제봉, 호리병봉 등 봉우리의 이름들을 잘도 나열하고 있었지만 이곳 지리에 문외한인 내 눈에는 그저 신선들이 산다는 봉우리일 따름이다.

▼ 전망대를 출발한 셔틀버스는 절벽 허리춤으로 난 길을 따라 사정없이 달린다. 곡예를 하듯 달리는 차속에서의 스릴은 액티비티 스포츠(activity sports)와는 또 따른 느낌이자 여행만이 가질 수 있는 남다른 매력이 아닐까 싶다. 스릴에 더해 아름다운 경관까지 가슴에 담을 수 있으니까 말이다.

▼ 만선산의 기암괴봉들이 여러 가지 모습으로 다가오는가 싶더니 버스는 이내 산 아래에 위치한 작은 마을에 이른다. 이젠 만선산의 또 다른 명소인 단분구를 둘러볼 차례이다. 단분구(丹分構)로 들어가는 입구는 여러 가지 풍광을 보여 준다. 높이 솟은 봉우리와 깎아지른 절벽으로 펼쳐지는 풍경들, 그리고 우리가 지나왔던 곤산의 괘벽공로 터널 창들이 아득히 보인다. 그래선지 들머리에다 ‘선경(仙境)’이라고 적힌 표지석을 세워 놓았다.

여행지 : 중국 태항산 여행

여행일 : ‘18. 10. 8(월) - 10.12(금)

일 정 : 석가장(8)→휘현 천계산·왕망령·만선산(9)→임주 태항산대협곡(10)→임주 팔천협(11)→안양 문자박물관(11)→석가장 조운묘(12)

여행 둘째 날 : 왕망령(王莽嶺)

특징 : 중국국가지질국에 의해 중국의 가장 아름다운 협곡 중 하나로 선정된 왕망령(王莽嶺)은 하남성과 산서성(晋城市 陵川县)의 경계에 위치하고 있는 풍경구로, 해발 800m~1,665m 사이의 웅장하고 기이한 50여 봉우리들이 한데 집중되어 있다는 특징을 갖고 있다. 중국의 명산들이 갖고 있는 풍경들을 두루 함축하고 있다는 평가도 받는다. 산정에는 4,335m의 산책로가 조성되어 있는데, 탐방로를 걷다보면 신귀봉과 선타봉, 방지애, 석고천서, 유수조, 한무석림, 소태항, 금대, 한류, 팔선봉 등 10개 관광지를 만나볼 수 있다. 그건 그렇고 왕망령은 태항산맥에서 으뜸으로 꼽힐 정도로 빼어난 경관을 자랑한다. 수백m에 달하는 수직절벽과 굽이굽이 늘어선 기이한 능선과 봉우리 등으로 인해 ‘남태항 최고봉,’ ‘태항지존,’ ‘무릉도원’ 같은 별칭으로 불릴 정도이다. 특히 이곳은 일출과 운해를 조망하기에 가장 좋은 장소로 알려진다. 인근에 있는 비나리길이라는 괘벽공로(掛壁公路)와 세외도원이라고 불리는 석애구(錫崖溝)를 함께 둘러볼 수 있는 장점도 갖고 있다. 참고로 왕망령이란 이름은 전한을 멸망시키고 신나라(新, 8-23)를 세웠던 왕망(王莽)이 훗날 후한(後漢, 25-220)을 세운 유수가 항산으로 도망하자 80만 대군을 이끌고 뒤쫓아 와 진을 쳤다는데서 유래되었다고 전해진다.

▼ 천계산을 빠져나와 다음 행선지인 왕망령으로 향한다. 천계산 경구에서 운행하는 버스를 타고 잠깐 달리니 관문(關門) 하나가 나타난다. ‘왕망령 경구’의 안내도가 세워져 있는 걸로 보아 목적지인 ‘왕망령’의 입구쯤 되는 모양이다.

▼ 이곳에는 레스토랑으로 여겨지는 건물들 외에도 홍암대협곡(紅岩大峽谷)을 조망할 수 있는 전망대가 만들어져 있다. 협곡의 길이는 7.5km이며, 폭은 넓은 곳은 200여m에서 좁은 곳은 10여m 가량으로 온통 붉은색 사암(沙岩)의 절벽으로 이뤄져 있다.

▼ 광장에는 ‘석애구(錫崖溝)’라고 적힌 커다란 빗돌(碑石)과 함께 석애구에 대한 안내판까지 세워놓았다. 이곳이 ‘석애구’라는 얘기일 것이다. 아니면 석애구의 경관을 조망할 수 있는 전망대일 것이고 말이다. 참고로 석애구(錫崖溝)는 외부와 단절된 ‘무릉도원(武陵桃源)’으로 알려져 있다. 깎아지른 절벽과 사방을 둘러싼 웅장한 산세, 맑은 물이 흐르는 계곡이 함께 모여 있는 곳에서 200여 가구 800여 명의 주민들이 외부와 단절된 채로 살아가고 있단다. 그 모습이 흡사 속세를 떠나 무릉도원에서 살아가고 있는 것 같다는 것이다.

▼ 버스를 갈아타고 40분쯤 들어가자 널따란 주차장이 나온다. 태항산에서 아름다운 일출과 운해를 조망하기에 가장 좋다는 ‘왕망령(王莽嶺)’에 도착한 것이다. 이곳에는 레스토랑과 매점은 물론이고 호텔까지 들어서있다. 관광객들을 위한 집단시설지구라고 보면 되겠다. 참고로 ‘왕망령 풍경구’는 ‘국가 4A급’ 관광지이자 국가지질공원으로 지정되어 있다. 왕망령과 석애구, 곤산, 유수성 등 4개의 관광지를 포함한다.

▼ 집단시설지구에 지어진 저 건물은 ‘생태빈관’이라는 3성급 호텔이란다. 계단 모양으로 지어진 3층짜리 건물인데 앞 건물 지붕이 뒷 건물의 테라스 역할을 하고 있는 게 눈길을 끈다. 하지만 인기척은 찾아볼 수 없었다. 귀국 후 인터넷 서핑을 하다가 시설이 엉망이라는 사용 후기를 보았는데, 그런 이유가 아니었을까 싶다.

▼ 생태빈관에 이르자 왕망령 관광의 핵심이랄 수 있는 ‘관일대’ 방향이 눈에 들어온다. 왕망령은 원래 고갯마루를 뜻하지만 주위의 봉우리들을 한데 묶어 통칭하는 지명으로도 통한다. 왕망령에는 수십 개의 봉우리들이 있지만 실지로 사람이 올라갈 수 있는 봉우리들은 손가락으로 헤아릴 수 있을 정도라고 한다. 대부분의 봉우리들이 송곳처럼 솟아오르면서 사방에 바위절벽을 만들어놓았기 때문이다. 잠시 후 우리가 탐방하게 될 관일대는 사람이 오를 수 있는 몇 되지 않는 봉우리 가운데 하나이다. 귀하디 귀한 대접을 받기에 손색이 없다 하겠다.

▼ 생태빈관 뒤편 언덕에는 피라미드처럼 생긴 송신시설이 자리 잡았다. 그 앞에 ‘청풍림(淸風林)’이라고 쓰인 빗돌이 세워져 있는데 뭘 의미하는지는 모르겠다. 어쩌면 맑고 부드러운 바람이 수풀처럼 넘실대는 언덕이라는 의미일지도 모르겠다.

▼ 자투리 시간을 이용해 송신시설이 있는 언덕의 위까지 올라가보기로 한다. 조망이 뛰어날 것 같아서이다. 그런 내 기대는 어긋나지 않았다. 집단시설지구는 물론이고 왕망령 주변의 뛰어난 경관들이 한눈에 쏙 들어왔기 때문이다.

▼ 이젠 왕망령의 속살을 엿볼 차례이다. 주차장의 반대편 방향인데, 한글로 병기(倂記)된 이정표가 세워져 있으니 이를 따르면 어렵지 않게 찾아갈 수 있을 것이다. 참! 가는 길에 여러 개의 갈림길을 만나게 되는데, 이때 최종 목적지가 관일대(觀日台)라는 것을 꼭 기억해 두자.

▼ 탐방을 시작하자마자 ‘왕망령’ 표지석이 이라고 적힌 빗돌이 길손을 맞는다. ‘왕망령(王莽嶺)’은 전한(前漢)을 멸망시키고 신(新)나라를 건국한 왕망(王莽)이란 인물에서 유래된 지명이라고 한다. 왕망은 훗날 후한(後漢)을 건국한 유수(劉秀, 광무제)가 태항산으로 도망을 치자 80만 대군을 몰고 쫓아와 지금의 왕망령에다 진을 쳤다는 것이다. 왕망은 비록 유수에 패해 역사에서 사라졌지만 그의 이름은 산봉우리에 남아 후세 사람들에게 영원히 기억되고 있는 셈이다. 참고로 전한 황실의 외척이었던 왕망(王莽)은 원제(元帝, 재위 BC48-33)의 황후였던 ‘효원황후(王氏)’의 비호 아래 권력을 장악한 사람이다. 애제(哀帝, 재위 BC7-1)가 죽자 9세의 평제(平帝, 재위 BC1-AD5))를 옹립한 후 안한공(安漢公)이 되었으나 이에 만족하지 않고 평제를 죽인 다음 유자 영을 세워 스스로 섭정이 되어 가황제(假皇帝)라 자칭하였으며, 8년에는 전한을 무너뜨리고 신나라를 세우고 스스로 황제에 즉위했다. 그는 유교경전을 근거로 개혁정치를 단행한 군주였다. 하지만 현실에 맞지 않아 사회는 혼란에 빠지게 되었고 결국에는 왕조를 연지 15년 만에 멸망하고 만다.