여행지 : 북부 유럽 여행

여행일 : ‘17. 6. 19(월) - 7.1(토)

여행지 : 러시아(모스크바, 페테르부르크), 에스토니아(탈린). 핀란드(헬싱키), 스웨덴(스톡홀름), 노르웨이(오슬로, 발드레스플라야, 요정의 길, 게이랑에르 피오르드, 뵈이야 빙하, 베르겐, 하당에르 피오르드, 하당에르비다국립공원, 덴마크(코펜하겐)

일 정 : 28(수) : 오슬로시 청사, 칼 요한슨 거리, 비겔란조각공원

여행 아홉째 날 : 노르웨이의 수도, 오슬로(Oslo)

특징 : 노르웨이와 ‘유틀란드 반도(덴마크)’의 사이에 있는 ‘스카게라크 해협 (Skagerrak)’에서 내륙의 안으로 움푹 들어온 만(灣)의 안쪽에 위치하는 노르웨이의 수도이다. ‘노르세 이야기(The Norse sagas)’라는 북유럽 전설에도 등장하는데, 바이킹의 후예가 사는 곳으로 알려진 것처럼 1049년 바이킹의 왕인 '하랄(Harald Hardråde)'이 건설했다고 전해진다. 중세인 1300년경 ‘호콘 5세(Haakon V)’에 의해 수도로 지정된 이후 노르웨이의 요충지로 거듭났으며 수많은 발전을 거쳐 무역도시로 번성하며 오늘에 이른다. 목재 건물이 많았던 1600년대에는 잦은 화재로 인한 피해를 입다 결국 1624년에는 3일에 걸친 대화재 끝에 도시의 대부분이 파괴되었다. 이에 크리스티안 4세는 폐허가 된 오슬로를 복구함과 동시에 근교에 대체 도시 크리스티아니아(Christiania)를 지어 그곳에 주민들을 이주시켰다. 1840년대엔 크리스티아니아의 산업적 번성이 이루어지는데 이러한 팽창은 많은 건축적 유산을 남겼으나 1800년대 말 그 추세가 꺾이게 된다. 크리스티아니아가 다시 오슬로라는 이름을 찾게 된 것은 1925년도이다. 이처럼 오랜 역사를 품은 오슬로는 세월을 견뎌낸 수많은 건축물이 즐비하다. 여유롭고 단정한 도심 속에 자리한 중세풍 건물들이 독특한 분위기를 연출한다.

▼ 오슬로 여행의 시작은 시청사(Oslo City Hall)의 뒤에 있는 광장으로부터 시작된다. 오늘 둘러보게 될 시청사는 물론이고 도심(都心)이라 할 수 있는 ‘칼 요한슨 거리(Karl Johans gate)’도 이곳에서부터 시작되기 때문이다. 뿐만 아니라 오슬로가 시작된 ‘아케르스후스 요새(Akershus Fortress)’도 5분 거리에 위치하고 있다.

▼ 시청광장의 서쪽에는 노벨평화센터가 자리하고 있다.​ 2005년 개관해 노르웨이 노벨위원회가 선정·시상하는 노벨 평화상의 역사와 역대 수상자 자료를 보관 전시하는 일종의 박물관이다. 건물이 매우 고전적으로 보이는 건 130년 된 옛 오슬로 서부역사를 개조했기 때문이라고 한다. 설계는 아프리카 가나(Ghana)계의 영국 건축가인 ‘데이비드 아디아예(David Adjaye 1966~)’가 맡았다. 가나 외교관의 아들로 태어나 영국에 정착한 뒤 왕실 작위를 받았을 만큼 유명한 인사이다. 아무튼 이곳에는 초대 평화상 수상자인 앙리 뒤낭을 비롯해 테레사 수녀, 넬슨 만델라, 달아이 라마, 우리 김대중 대통령, 버락 오바마까지 역대 수상자들의 자료가 전시되고 있다.

▼ 시의 900주년에 맞춰 준공된 시청사(Radhuset)는 오슬로를 상징하는 건축물로, 공사 계획과 착공은 1920년이었으나 제2차 세계대전으로 인해 완공된 것은 1950년의 일이다. 낭만주의와 고전주의가 적절히 결합된 아름다운 외관을 지녔다. 두 개의 탑을 가진 시청사의 내부는 노르웨이를 대표하는 작가들의 예술품들로 가득 장식되어있다. 매년 12월이면 노벨상 시상식이 열리는데, 2000년에는 우리나라의 김대중 대통령이 이곳에서 노벨 평화상을 수상하기도 했다.

▼ 시청 앞 광장은 시청사를 타원형으로 생긴 두 개의 건축물이 둘러싸고 있는 형태이다. 청사를 가운데에 두고 전면의 양쪽에서 둥글게 뻗어 나온 날개 건물이 에워싼 모양새라고 보면 되겠다. 쌍둥이 건물은 아니지만 두 건물이 대칭을 이루고 있음에는 틀림이 없다.

▼ 정면 중앙의 한복판에 오슬로의 상징인 백조 두 마리로 분수(噴水)를 만들어놓았다. 조각가인 ‘Dyre Vaa(1903~1980)’가 만들었다. 노르웨이 소설가 ‘한스 에른스트 칭크(Hans Ernst Kinck 1865~1926)’가​ 백조를 '오슬로의 영혼'으로 묘사한 이래 백조는 오슬로의 여러 조형물에 즐겨 쓰는 소재가 되었다. 청사의 정면 상단에 매달린 조각상(彫刻像)은 ‘Joseph Grimeland(1916~2002)’라는 조각가의 '오슬로 소녀(Oslopike)'라는 작품이라고 한다. 오른편 벽면에는 지름 5미터짜리 천문시계가 붙어 있다. 태양이 운행하는 궤도를 12 성좌로 나눈 황도 12궁, 서양식 12간지라고 할 수 있는 조디악(12궁도)들이 빙 둘러 있는데, 조각가 ‘Nils Flakstad(1907~1979)’의 부조 작품이란다. ​시청사 안팎을 장식하고 있는 이러한 조각과 벽화들은 화가 8명과 조각가 17명이 만든 작품들이다.

▼ 청사 안으로 들어서면 천장까지 툭 트인 메인홀(main hall)이 나온다. 가로 31m, 세로 39m에 높이가 21m인 이 공간은 노벨상의 만찬이 열리는 스톡홀름 시청의 블루홀을 벤치마킹했다고 한다. 한쪽에 계단을 놓아 2층으로 올라갈 수 있도록 한 구조도 같다. 다만 스톡홀름의 블루홀은 벽돌 벽을 그대로 노출시킨 데 반해, 이곳은 빙 둘러 벽화로 장식한 점이 다르다. 메인홀과 이층 연회실, 그리고 이층 복도의 벽화들은 '벽화 형제들'로 불리던 세 명의 화가( Axel Revold, Alf Rolfsen, Per Krohg)와 ‘헨릭 쇠렌센(Henrik Sørensen)’이 맡았다고 한다. 벽화에는 노르웨이 사람들의 일상생활, 바이킹 신화, 문화와 역사 등이 다양한 모습으로 나타나 있다. 제2차 세계대전 당시 독일군 점령으로 인한 어두운 역사도 잘 표현되어 있다. 독일군이 노르웨이를 점령하고 있던 1940년부터 1945년까지 시청 건축이 잠시 중단되기도 했는데, 그런 아픈 역사를 잊지 않으려는 의도가 아닐까 싶다.

▼ 이곳에서는 다른 나라의 귀빈 영접을 비롯한 다양한 국내외 행사가 열리는데, 특히 1990년부터 노벨 기일인 12월 10일마다 노벨 평화상을 주는 시상식장으로 유명하다. 하지만 우리네 귓가엔 ‘김대중’이라는 이름 석 자만 맴돌 따름이다. 김대중전대통령이 이곳에서 노벨평화상을 수상했었기 때문이다. 참고로 노벨은 스웨덴 사람이다. 하지만 노르웨이에서 오래 살았다고 한다. 그의 이름으로 수여되는 노벨상 가운데 평화상을 이곳에서 수여하게 된 이유이다. 평화상만은 노르웨이에서 수여하라는 그의 유언에 따라 매년 12월10일에 시청사에서 상을 수여해오고 있다.

▼ 관람 동선(動線)은 스톡홀름 시청 블루홀처럼 ​메인홀 한쪽에 놓은 계단을 올라가도록 되어 있다. 이층으로 오르면 메인홀의 베란다로 연결된다. 스톡홀름 시청처럼 이층 복도를 따라 가면서 방들을 구경하는 구조이다. 이곳에서 눈여겨봐야 할 곳은 남서쪽 모퉁이에 있는 작은 방이다. 시민들의 결혼식 장소로 쓰이는 공간이라고 한다. 하지만 그보다는 뭉크(Munch)의 대형 작품이 걸려 있어 더 유명해졌다. 이 방에 걸려있는 '삶(Life)'이란 작품은 ‘2차 세계대전’ 때 노르웨이를 점령했던 나치가 약탈해 갔던 것을 전쟁 후에 돌려받은 것이라고 한다.

▼ 연회장으로 가는 길에 만나게 되는 남쪽 '축제의 회랑(Festival Gallery)'이다. 천장은 전통 바이킹 문양으로 장식했고 왼쪽 벽엔 화가이자 직물염색가 ‘코레 미켈센 욘스보르그(Kåre Mikkelsen Jonsborg 1912~1977)’가 8세기 오슬로 시장 풍경을 묘사한 벽걸이 직물, 태피스트리(tapestry)들이 걸려 있다. 연회장 쪽으로 통하는 문의 벽면에 가득한 그림은 ‘악셀 레볼(Axel Revold 1887~1962)’의 작품으로 노르웨이의 울창한 삼림과 그 안에서 살아가는 사람들을 ​입체파 기법으로 그린 것이라고 한다.

▼ 잠시 후 오슬로시의 의사당으로 들어선다. 북유럽의 특징대로 기능적이면서도 생산성이 있어 보이는 구조이다. 다른 한편으론 소박함 속에서도 품위가 있어 보인다고 평하고 싶다. 이 나라는 청사나 의사당을 누구에게나 공개하고 있단다. 그만큼 떳떳하다는 증거일 것이다.

▼ 복도의 곳곳에는 유명 인사들의 흉상(胸像)이 세워져 있다. 그리고 벽면에는 도자기로 만든 부조들이 결려 있다. 제작한 사람의 약력을 어디선가 본 기억이 있는데 생각은 나지 않는다.

▼ 시청의 하이라이트라 할 수 있는 연회장이다. 왼쪽 벽엔 1905년 스웨덴으로부터 독립한 이후의 왕인 ‘호쿤 7세’와 ‘울라브 5세’, 그리고 현재의 왕인 하랄 5세와 소냐 왕비의 전신 초상화가 걸려 있다.

▼ 전면에는 ‘윌리 미델파르트(Willi Midelfart 1904~1975)’가 그린 '성장(Growth)'이라는 작품이 그려져 있다. 누드 비치에서 벌거벗고 노는 남녀노소들을 그렸는데, 계급 없는 세상과 사회주의 이상향을 상징한단다. 벽화의 아래에는 연회장의 음식을 나르는 두 개의 문(門)이 나있다. 이 문과 벽화에 재미있는 일화가 전해진다. 벽화는 원래 일층 중앙홀에 쓰려다가 너무 분방한 소재여서 이리로 옮겨졌다고 한다. 그런데 막상 옮기려고 하니 문이 벽화를 잘라 먹어 버리더라는 것이다. 그림을 보면 문을 가리키며 메롱 하는 꼬마가 그려져 있다. 짜증이 난 화가가 일부러 그려 넣은 것이란다.

▼ 주방기구들을 진열해놓은 공간도 보인다. 노벨상 행사 때 사용되는 집기들인 모양인데 은(銀)으로 만든 제품들 일색이다. 그리고 그 하나하나는 섬세하면서 아름답기 짝이 없다.

▼ 기념품을 전시하는 공간을 살펴보다가 화들짝 놀라고 만다. 우리나라의 거북선도 진열되어 있었기 때문이다. 일본의 전통의상을 입은 인형과 중국에서 온 것으로 보이는 방패, 회교사원인 모스크(mosque)의 모형들 사이에서 의젓하게 한 자리를 차지하고 있다.

▼ 청사의 바깥쪽 벽에는 노르웨이의 국민적 영웅이자 북극 탐험가이자 난민의 아버지인 민중 운동가 ‘프리드쇼프 난센(Fridtjof Nansen 1861~1930)’을 기리는 기념물이 붙어 있다. 그는 1888년 세계 처음으로 그린란드를 횡단했고 1890년엔 북극 탐험에 나서 그때까지 인간이 도달할 수 있는 최북단이었던 북위 83도 59분까지 북상했다. 난센은 대학 교수, 주영 대사를 거쳐 국제연맹 노르웨이 대표를 지냈고 1차 세계대전 후에는 시베리아에 갇혀 있던 포로의 본국 송환과 난민 구제에 앞장선 공로로 1922년 노벨 평화상을 받기도 했다. 그는 나라도 없이 세계를 떠도는 유랑 난민들의 정착을 위해 제3의 피난처로 '난센 여권'을 주창해 실현시키기도 했는데, 그의 부조상 오른쪽 아래에 보이는 게 '난센 여권'이다.

▼ 시청을 둘러본 다음에는 ‘칼 요한슨 거리(Karl Johans Gate)’로 향한다. 중앙역에서 시작해 왕궁까지 오슬로의 중심부를 동서로 가로지르는 약 1.3㎞쯤 되는 구간으로 오슬로 최대의 번화가이다. 이 거리의 끝 언덕 위에다 왕궁을 건립한 ‘칼 요한’ 왕의 이름에서 이름을 따왔다. 시청 앞에서도 곧바로 연결되는 이 거리는 상점과 레스토랑이 즐비하며 거리의 중심에는 국회의사당이 있다. 이번 투어는 ‘칼 요한슨 거리’를 따라 걷다가 만나게 되는 사연이 있는 건물들의 외관(外觀)을 둘러보는 것만으로 짜여있을 따름이다. 타이트하게 짜인 일정에 쫓겨야만 하는 패키지여행의 특징이 아닐까 싶다.

▼ 거리로 들어서서 처음으로 만나게 되는 건물은 ‘국립극장(Oslo Nationaltheatret)이다. 19세기 말 노르웨이가 스웨덴으로부터 분리·독립하면서 노르웨이 극작가들과 예술가들의 염원을 담아 1899년 문을 열었다. 노르웨이에서 가장 극적인 예술 공연을 펼치는 곳으로 유명하다. 극장 앞 좌측에는 ‘헨리크 입센(Ibsen, Henrik Johan, 1828-1906)’의 동상(銅像)이 세워져 있고, 오른쪽은 노르웨이 최초의 노벨문학상 수상자이자 초대 극장장인 ‘비에 른손(BjØrnson, BjØrnstjerne, 1832-1910)’의 동상이 지키고 있다. 또한 건물 정면에는 대표적인 노르웨이 출신 극작가인 ‘루드비 홀베르(Ludvig Holberg, 1684-1754)의 조각이 새겨져 있다.

▼ 광장 한쪽에 노르웨이 출신의 작곡가인 ‘할보르센(Johan Halvorsen, 1864-1935)의 동상도 보인다. 베르겐 필하모닉의 수석연주자를 거쳐 1893년부터 지휘자로 활동했다. 1899년 개장한 국립극장의 오케스트라 지휘자로 임명되었고 1929년 은퇴할 때까지 30여 년 동안 지휘자로 활동했다. 이 기간 동안 30여 개의 오페라를 지휘했고 또한 30여 개의 무대음악을 작곡하였다. 은퇴 후에는 마지막 음악적 정열을 집중시켜 세 개의 교향곡과 두 개의 노르웨이 광시곡을 작곡하였다. 할보르센은 그리그가 수립한 노르웨이 민족음악을 발전시켰으나, 그리그와는 확실하게 구분되는 스타일로 작곡하였다. 그리그의 여러 개의 피아노곡을 오케스트라용으로 편곡하였는데, 그 중 하나를 그리그의 장례식에서 연주하였다. 또한 헨델의 바이올린과 첼로 2중주곡을 편곡하여 ’파사칼리아‘를 작곡하였다.

▼ 거리의 동쪽 끄트머리쯤에 있는 오슬로 대성당(Oslo domkirke)이다. 노르웨이의 국교인 루터파 교회의 총본산일 뿐만 아니라 300여 년의 역사를 자랑하는 유서 깊은 건축물이다. 1624년 대화재로 불타 버린 도시를 다시 재건하면서 대성당도 함께 건립되었다. 하지만 1686년 화재로 소실되었고, 1694년 다시 짓기 시작해서 1699년에 청록색 탑이 있는 현재의 모습으로 완성되었다. 이후 150여 년 동안 시 안에 있는 유일한 성당으로 종교 활동의 중심지 역할을 하였고, 현재는 300여 년의 역사를 자랑하는 시의 상징물이 되었다. 1936년부터 1950년 사이에 제작된 천장의 화려한 벽화와 노르웨이의 대표적인 조각가 비겔란(Vigeland)의 작품인 창문의 스테인드글라스는 놓치지 많아야 할 볼거리이다.

▼ 오슬로 국립미술관(Oslo National Gallery)이다. 노르웨이 최대의 미술관으로 1836년에 개관하였다. 피카소, 르누아르, 세잔, 마네, 모딜리아니, 드가, 뭉크 등 거장들의 작품이 전시돼 있다. 또한 노르웨이 작가의 작품과 19~20세기 덴마크·핀란드 화가의 작품도 소장하고 있다. 그중에서도 가장 인기가 있는 전시관은 ’사춘기‘, ’절규‘ 등 58점의 뭉크(Edvard Munch,1863-1944) 작품을 전시하고 있는 뭉크관이다. 만일 뭉크의 더 많은 작품을 감상하고 싶다면 국립미술관에서 멀지 않은 곳에 위치한 ’뭉크 미술관‘을 함께 둘러볼 것을 권한다.

▼ ’칼 요한슨 거리‘는 서울의 명동만큼이나 하루 종일 인파로 북적이는 곳으로 알려져 있다. 카페나 상가가 밀집해 있음은 물론이다. 명색이 유명한 관광지인데 노점상이 보이지 않을 리가 없다. 길바닥에다 좌판을 벌여놓고 기념품이나 민속공예품 같은 것을 파는 사람들도 보인다. 생김새로 보아 남미계 이민자들이 아닐까 싶다. 모금함을 앞에 놓고 각종 악기들로 연주를 하는 사람들도 보인다.

▼ 바닥에 뭔가가 적혀있다. 뭔 소린지는 몰라도 특이하기에 카메라에 담아봤다.

▼ 거리 곳곳에 옷가게와 노천카페, 식당들이 늘어서 있다. 마치 서울의 명동을 걷고 있는 듯 활기찬 모습이다.

▼ 잔디밭으로 된 정원의 너머에는 국회 의사당이 있다. 반원형 의사당을 가운데에 두고 양쪽으로 날개를 펼친 모양새이다. 스웨덴의 건축가 에밀 빅토르 랑글레트(1824~1898)가 프랑스와 이탈리아의 신고전 양식을 섞어 설계했다고 한다.​ 노르웨이에서 주관하고 있는 노벨 평화상의 초기(1901-1904) 시상식(施賞式) 장소로 이용되던 곳이다. 이 행사장은 ‘노르웨이 노벨협회(1905-1946)’로 옮겨졌다가 ‘오슬로대 법학부(1947-1989)’를 거쳐 1990년부터는 오슬로 시청에서 거행되고 있다.

▼ 노벨상 수상자들이 묵는다는 그랜드호텔이다. 우리나라의 김대중 대통령도 이곳에서 묵었음은 물론이다. 세계 유일의 분단국가인 한국에 살고 있는 우리에게 평화란, 다른 나라 사람들보다 훨씬 더 절실하다고 볼 수 있다. 그러니 피상적인 개념보다 노벨평화상의 현장에서 진정한 평화란 무엇인가를 생각해 보는 것도 의미 있는 일이 아닐까 싶다.

▼ 거리 끝의 언덕에 있는 왕궁(The Royal Palace of Norway)은 현재 노르웨이 국왕이 기거하고 있는 공식 저택이다. ’카를 14세‘가 지었는데 화려하기보단 소박한 모습이다. 왕궁 내부는 출입할 수 없지만 왕궁 외부와 주변 정원은 일반인에게 공개하고 있어, 봄과 여름철에는 녹음 속에서 일광욕을 즐기려는 오슬로 시민들이 많이 찾는다고 한다. 왕궁을 지키는 근위병들의 교대식도 볼거리로 알려져 있다. 참고로 나폴레옹의 전사이자, 원래 이름이 ’장바티스트 베르나도트(Jean Baptiste Bernadotte)‘인 칼 요한은 1818년 당시 스웨덴 왕인 동시에 노르웨이를 지배했던 왕이었다.

▼ ’비겔란 조각공원(Vigeland Sculpture Park)‘으로 향한다. 창밖으로 보이는 도심의 모습은 우리나라와는 다른 한가로운 여유가 느껴진다. 새삼 부러움을 느끼며 푸르른 자연에 감탄하고 있을 즈음 비겔란 조각 공원에 도착한다. 비겔란 조각 공원은 원래 개인의 정원으로 시작해 여러 가지 모습으로 변모해오다가, 20세기 초반 조각가 ’구스타브 비겔란(Vigeland, Adolf Gustav, 1869-1943)이 직접 제작한 분수대와 조각들이 전시되면서 비겔란 조각공원으로 명명됐다. 아름다운 자연과 예술 작품이 훌륭한 조화를 이루며, 매해 200만 명 이상이 방문하는 오슬로가 자랑하는 대표적인 문화 공간이다. 참고로 비겔란은 오슬로와 코펜하겐에서 공부했고, 파리에서 몇 달간 머물면서 ‘오귀스트 로댕(Auguste Rodin, 1840-1917)’의 작품으로부터 많은 영향을 받았다. 비겔란의 조각 작품에는 자연주의적인 정서가 담겨 있으며, 죽음과 남녀 사이의 관계를 주제로 한 인물의 흉상과 부조가 주를 이룬다. 그는 감정과 표현을 매우 중요하게 생각하여 고독과 황홀함이 대조되는 분위기로 인물상을 묘사했다.

▼ 20세기 초, 비겔란은 자신이 일생 동안 영혼을 바쳐 조각한 작품들을 오슬로시에 기증하겠다는 의사를 밝힌다. 이에 오슬로시는 공원 설계와 작품을 의뢰했고 비겔란은 13년에 걸쳐 청동, 화강암, 주철 등을 사용한 다양한 작품을 준비했다고 한다. 작품을 관통하는 테마(thema)는 인간의 삶과 죽음을 아우르는 희로애락(喜怒哀樂)이다. 1943년, 비겔란은 자신이 온 힘을 기울인 공원이 완성되기도 전에 세상을 떠나게 된다. 그 후 비겔란의 제자와 오슬로 시민들이 합심해 지금의 공원을 완성했다고 한다. 아무튼 ‘프로그네르 공원(Frognerparken)’이라고도 불리는 이 공원에는 212점의 작품이 전시되어 있다. 그 가운데 하이라이트는 세계에서 가장 큰 화강암 조각품으로 알려진 '모놀리트(Monolith)'이다. 멀리서 보면 기둥처럼 보이지만 실제로는 121명의 실제 크기 남녀가 얽혀 있는 모습이다.

▼ '모놀리트(Monolith)'는 높이가 17m나 되는 하나의 화강암에다 수많은 인간 군상(群像)들이 위로 올라가려는 모습을 표현한 작품으로 20년에 걸쳐 완성한 걸작이다. 121명의 남녀가 서로 엉켜 괴로움으로 몸부림치는 모습이 생동감 있게 묘사되고 있는데, 조각 속의 사람들은 실제 사람 크기로 만들어졌다. 태어나 성장하고 늙어 가는 인생을 표현했다고 해석하기도 한다. 아무튼 세계에서 가장 큰 화강암 조각품으로 알려지고 있으며, 공원에서 가장 명물로 꼽히고 있다.

▼ 36개의 다양한 포즈를 한 인간상들이 모놀리트(Monolith)'를 호위하듯 둘러싸고 있다. 인간의 욕망과 투쟁, 희망과 슬픔을 농축시켜 놓은 것들이란다. 즉 갓난아이로 부터 죽음에 이르는 노인까지의 과정을 표현했다는 것이다. 아이들에게는 무한한 사랑을 소년들에게는 드높은 이상을 불어 넣는 반면 성인에게는 사랑과 증오, 고독과 죽음 등을 다루고 있단다. 그런데 모든 조각품들이 하나 같이 발가벗고 있다. 혹자는 이를 두고 공원의 테마(thema)가 인간의 삶과 죽음을 아우르는 희로애락(喜怒哀樂)이기 때문이라고 한다. 또 다른 어떤 이들은 시대에 관계없이 똑 같은 이미지를 전달하기 위해서라고 주장하는데 어떤 게 맞는지는 모르겠다.

▼ 건너편 언덕에도 조각상이 세워져 있으나 멀리서 눈요기만 즐기기로 한다. 여러 사람이 띠를 이루며 큰 원형을 만들고 있는 작품인데, 인간이 벗어날 수 없는 삶의 수레바퀴를 나타내려는 것이나 아닌지 모르겠다.

▼ '모놀리트(Monolith)'에서 바라본 정문 방향, 분수공원을 거쳐 입구의 다리까지 거의 대칭으로 이루어져 있다.

▼ 계단을 내려서면 분수대(噴水臺)가 기다린다. 여섯 거인이 받쳐 든 수반에서 물이 흘러넘치는 ​구조로 만들어져 있다. ​분수대를 에워싸고 있는 낮은 담 위로는 20점에 이르는 '나무 인간(Tree People 1906~1914)'이 늘어서 있다. 왕관 모양 나무 안에 다양한 몸짓으로 들어가 있는 군상들은 ​’요람에서 무덤‘까지 인간의 일생을 순차적으로 표현한 것이란다, 그리고 수반을 들고 있는 여섯 명의 거인들은 젊은이부터 노인까지 조금씩 연령대가 다르다고 한다,

▼ 분수대를 지나면 장미정원이다. 정원의 규모도 작을뿐더러 장미의 종류도 많지 않으나 정성스럽게 꾸며놓은 흔적이 역력하다.

▼ 조각공원을 빠져나오다 보면 널따란 다리를 만나게 된다. 이 다리 또한 조각공원의 명물이다. 길이 100m에 폭이 15m나 되는 다리의 양쪽 난간에는 58점이나 되는 수많은 청동 조각상들이 줄지어 늘어서 있다. 인간의 실제 크기에 맞춰 제작된 이 청동상들은 다양한 연령대의 남녀노소가 혼자이거나 둘 또는 여럿이서 어울리고 있는 작품들이다. 남자와 여자, 또는 어른과 아이의 관계를 묘사하고 있단다.

▼ 아래 사진은 '네 천재를 쫓아다니는 남자(Man chasing four geniuses, 1930​)라는 작품이다. 말썽꾸러기 아이들을 챙기느라 정신이 없는 아버지를 표현하는 작품으로 보인다. 그런데 아빠의 발끝에 매달린 아이의 팔이 반들반들하게 윤기가 나고 있다. 수많은 사람들이 만졌다는 증거인데, 그런데는 다 이유가 있단다. 비겔란이 작품을 기증하면서 두 가지의 조건을 붙였다는 것이다. ‘누구나 맘껏 만질 수 있을 것’과 ‘입장료를 받지 말 것’이다. 일생동안 예술만을 추구해온 그 다운 발상이 아닐 수 없다. 하지만 이 다리의 명물은 ’화가 난 아이(Angry boy/ Sinnataggen 1928​)‘라는 작품이다. 화가 난 아이를 조각해 놓은 작품인데, 그 인기를 반영하듯 손과 발이 반질반질하게 윤기가 돌고 있다. 조각상의 왼손을 만지면 소원이 이루어진다는 속설(俗說) 때문인데, 제대로 알지 못하는 사람들이 발까지 만졌던 모양이다.(사진이 별로여서 따로 붙이지는 않았다)

▼ 다리의 귀퉁이 네 곳에는 높다란 좌대(座臺)를 세우고 그 위에다 화강암으로 제작된 입상(立像)을 올려놓았다. 남자가 도마뱀에 맞서 싸우는 형상이 둘이고, 나머지 둘은 도마뱀이 각기 여자와 남자를 제압해 껴안고 있는 모양이다. 인생의 고통, 즉 악으로 상징되는 이무기에 굴복하고 밀치고 수긍하는 인생사를 표현했다고 한다.

▼ 공원의 안에도 호수가 있다. 호수가 참 많은 나라라는 게 실감이 나는 순간이다. 누군가 이곳 오슬로를 ‘300개가 넘는 호수와 200여 개의 공원’으로 이루어진 도시라고 했다. 그는 오슬로에서 자연과 인공의 경계를 찾는 것은 무의미한 일이라는 말까지 덧붙였었다. 그래서 이곳 오슬로가 자연을 만끽할 수 있는 도시로 유럽 전역에 알려져 왔다는 것이다. 한데 최근에는 그런 자연 위에다 뮤지엄(museum)’ 등의 예술적 색채까지 덧입히고 있단다. 이들이 어디에다 중점을 두고 있는지 능히 짐작할 만하다.

▼ 잔디밭에는 남녀노소 다양한 사람들이 한낮의 망중한(忙中閑)을 즐기고 있다. 유모차를 끌고 나와 아이들과 함께 놀아주는 부모들이 있는가 하면, 잔디밭에 누워 책을 읽는 젊은이들도 있고, 또 다른 곳에서는 서로 팔베개를 해주며 사랑노름을 하고 있는 다정한 연인들도 보인다. 맨날 쫒기 듯 살아온 우리에게는 낯선 풍경이 아닐 수 없다. 그럼에도 불구하고 하나도 어색하지도 않아 보이는 건 무슨 이유일까. 한 박자 느리게 살아가는 그네들의 여유로운 삶에 나 또한 점점 익숙해지고 있었던 모양이다.

▼ 조각공원을 둘러본 다음에는 오슬로항으로 이동한다. 다음 행선지인 덴마크의 코펜하겐으로 가는 ‘크루즈(DFDS SEAWAYS)’를 타기 위해서이다. 배의 승선까지는 1시간 정도의 여유가 있다. 30분 정도의 자투리시간을 이용해 ‘아케르스후스 요새(Akershus Fortress)’ 쪽으로 가보기로 한다. 오슬로 항구 동쪽 언덕에 세워져 있는 중세의 성채(城砦)이다. ‘호콘 5세(King Håkon V)’가 도시 방어를 위해 1299년에 건립하기 시작한 것으로, 노르웨이 왕이 머물던 성이다. 17세기 초 크리스티안 4세(King Christian IV) 때, 성을 개조하면서 현재와 같은 르네상스 양식의 외관을 갖추게 되었다. 바다에 면해 있는 이 성채는 수도뿐만 아니라 노르웨이 전체에서 전략적으로 매우 중요한 지역이었다. 사실상 아케르스후스 성을 지배하는 자가 노르웨이를 지배해왔다. 현재까지 군사 요새로 이용되고 있으나 낮에는 일반인에게 공개된다. 요새 내에는 하콘 7세와 올라브 5세의 무덤을 비롯해, 군사박물관과 아케르스후스 성이 있다.

▼ 햇빛을 받아 반짝이는 바닷가 선착장에 ‘Oslo sightseeing Fjord cruise’라고 적힌 현수막이 걸려있다. 오슬로를 둘러볼 수 있는 크루즈가 운행된다는 얘기일 것이다. 선착장에는 유람선 몇 척이 정박해있고, 매표소에는 오슬로를 보여주겠다는 문구도 적혀있다. 이곳 오슬로가 ‘오슬로 피오르드(Oslo fjord)’의 안쪽에 위치하고 있다더니 눈에 담을만한 구경거리가 제법 있는 모양이다.

▼ 아쉽게도 요새까지는 가보지 못했다. 30분 가지고는 구경은커녕 성채까지 다녀오기에도 벅찰 게 분명했기 때문이다. 별 수 없이 성곽의 옆에 만들어진 전망대까지만 다녀오기로 한다.

▼ 언덕에 오르면 성벽으로 여겨지는 높다란 담이 나타난다. 그 아래는 공터로 그냥 남겨 두었다. 조금 더 걸으면 요새의 안으로 들어갈 수 있지만 이쯤에서 발길을 돌리기로 한다. 아쉽지만 시간이 부족하니 어쩌겠는가.

▼ 전망대에 서면 ‘바이킹의 수도’라는 별명을 얻은 오슬로 항의 전경이 시원하게 펼쳐진다. 아담한 규모인 항구는 유람선과 요트, 어선 몇 척 말고는 비교적 한산한 편이다. 노르웨이가 해상국가임을 감안할 때 의외가 아닐 수 없다. 9백여 년 전 북유럽을 주름잡던 바이킹들이 가장 사랑했던 오슬로는 젊은 분위기를 발산하는 도시다. 유럽국가들 수도와는 달리 시골과 같은 한적함을 느낄 수 있는데, 특히 면적의 3/4이 삼림과 전원지대로 이루어져 있다.

▼ 되돌아 내려오는 길에 뜻밖의 인물을 만난다. 뜬금없이 ‘프랭클린 루스벨트(Franklin Delano Roosevelt,1882-1945’의 동상(銅像)이 세워져 있는 것이다. 세운 이유도 적어놓지 않았다. 어쩌면 독일군에게 점령당했던 자신들의 흑역사(黑歷史)를 끝낼 수 있게 해준데 대한 감사의 표시인지도 모르겠다. 당시 ‘2차 세계대전’을 승리로 이끌었던 주역 중의 한사람이 바로 루스벨트일 테니까 말이다. 그게 아니면 국왕인 ‘하랄 5세(Harald V. 1937~, 재위기간 1991~)’와의 인연 때문일 것이다. 독일군을 피해 미국으로 건너 온 하랄 5세를 전쟁이 끝날 때까지 백악관에서 머물 수 있게 해준 이가 바로 미국 대통령이었던 루스벨트(재임기간, 1933-1945)였기 때문이다.

▼ 승선시간이 되어 배에 오른다. ‘DFDS SEAWAYS’는 스칸디나비아(Scandinavia)의 도시와 도시를 운항하는 덴마크 국적의 크루즈회사로 140년 넘게 북해를 운항하고 있다. 오늘 저녁은 오슬로와 코펜하겐을 잇는 배편을 이용하게 된다. 헬싱키에서 스톡홀름으로 올 때 타고 왔던 실자라인(Silja Line)과 마찬가지로 이 배도 역시 숙식(宿食)을 겸하도록 되어 있다. 4시30분 오슬로를 출발해서 다음날 아침 9시45분에 코펜하겐에 도착하는데, 배의 크기(10층의 데크)도 실자라인과 거의 비슷하다. 길이 212m에 폭이 29m이며, 차량탑승 라인도 1,300m에 이른다. 승객도 물론 2천8백 명이나 태운다. 속도는 22노트이다. 선내에는 다양한 카페와 바(bar), 레스토랑과 엔터테인먼트 등 다양한 부대시설이 준비되어 있다. 특히 가격이 싼 것으로 알려진 선내면세점은 여행자들에게 인기가 좋다. 술 좋아하는 난 현지인의 도움을 받아 품질이 좋다는 보드카 2병을 챙겼고, 집사람은 세일행사중인 초콜릿을 한 바구니나 샀다.

▼ 이번 코스도 역시 저녁식사는 뷔페이다. 그리고 ‘훈제연어’ 역시 무제한으로 제공된다. 하지만 술은 생맥주나 와인 가운에 딱 한 잔만 마실 수가 있다. 아쉽지만 어쩌겠는가. 식사 후 선실에서 휴식을 취하다 9시쯤에 갑판으로 올라가본다. 지난번에 실패했던 일몰(日沒)을 기다려보기 위해서이다. 면세점에 들러 축배용 캔맥주까지 사들고 올라왔음은 물론이다. 하지만 오늘도 그런 행운은 주어지지 않았다. 저녁노을이라도 볼 수 있었던 게 그나마 다행이라 하겠다. 그럼 일출은 어땠을까? 3시쯤 일어나 밖에 나가봤지만 오늘은 아예 비까지 내리고 있다. 아무래도 이번 여행은 눈물을 흘릴 정도로 아름다웠던 비경(祕境)들을 보았던 것으로 만족하라는 모양이다.

♧ 에필로그(epilogue), 노르웨이 여행을 하다보면 국기를 게양해 놓은 집들이 자주 눈에 띈다. 국기가 게양되어있지 않은 집들도 빠짐없이 게양대는 만들어져 있다. 노르웨이에서는 국경일은 물론이고 특별히 자기 집안에 경사스러운 일이 있거나 마을에 경사가 있을 때에는 국기를 게양해서 자축하는 게 일상이라고 한다. 국기게양대가 선택이 아닌 필수가 될 수밖에 없는 이유일 것이다. 또한 국가와 국기에 대한 노르웨이 국민들의 깊은 애정이 밖으로 드러나는 한 장면일 것이다. 다른 한편으론 ‘요람에서 무덤까지’의 복지 사회를 건설하기 위해서 이들은 무거운 대가를 지불하고 있다. 모든 국민들이 자기 소득액의 50%를 세금으로 부담하고 있지만 불평하는 사람은 아무도 없다고 한다. 세금을 덜 내려고 속이는 사람도 없단다. 자신들이 내는 세금이 자신과 이웃들에게 틀림없이 혜택이 되어 돌아온다는 것을 굳게 믿고 있기 때문이란다. 그런 믿음을 바탕에 깔고 있기에 이네들의 국기에 대해 느끼는 소중함과 애정은 더욱 남다르지 않나 싶다. 국기는 그 나라의 표상이다. 한 때 우리나라에는 국기 게양식과 하기식의 의식이 있었다. 이때는 그 행사에 참여하는 사람은 물론, 지나가던 사람도 걸음을 멈추고 국기에 대해 경의를 표해야만 했다. 그러던 것이 언제부턴가 사라져 버렸고 태극기에 대한 국민들의 관심도 줄어들어 버렸다. 안타까운 일이 아닐 수 없다. 아무튼 우리도 노르웨이의 국민들처럼 국기와 친하게 살아갔으면 좋겠다. 그렇다고 시위할 때까지 들고 나오자는 얘기는 물론 아니다.

여행지 : 북부 유럽 여행

여행일 : ‘17. 6. 19(월) - 7.1(토)

여행지 : 러시아(모스크바, 페테르부르크), 에스토니아(탈린). 핀란드(헬싱키), 스웨덴(스톡홀름), 노르웨이(오슬로, 발드레스플라야, 요정의 길, 게이랑에르 피오르드, 뵈이야 빙하, 베르겐, 하당에르 피오르드, 하당에르비다국립공원), 덴마크(코펜하겐)

일 정 : 27(화) : 하당에르 피오르드, 하당에르비다 국립공원

여행 여덟째 날 : 하당에르 피오르드, 하당에르비다 국립공원

특징 : ‘하당에르피오르드(Hardanger fjord)’는 노르웨이 남서부의 호르달란(Hordaland) 주(州)에 있는 길이가 170km쯤 되는 협만(峽灣, fjord)으로 베르겐 남쪽의 해안에서 시작해서 ‘하당에르비다국립공원’까지 뻗어있다. 노르웨이에서 두 번째, 즉 송내피오르드(Sogne fjord) 다음으로 길다. 거대하고 거친 느낌으로 다소 남성스러움이 강한 다른 피오르드에 비해 ‘하당에르’는 그 속에 부드러운 여성스러움을 지녔다. 봄이 되면 피오르드 이곳저곳에서 만발하는 꽃의 향기가 바닷속으로 스며들고, 사과나무와 살구나무 밭이 펼쳐지는 구릉이 목가적인 분위기를 자아낸다고 한다. 하이킹 코스가 발달한 곳으로 유명한데, 도중에 에이드피오르(Eidfjord)와 욘달(Jondal), 울렌스방(Ullensvang), 오다(Odda), 울빅(Ulvik) 등의 아기자기한 마을을 만날 수 있다. 하당에르 피오르드는 그 끄트머리(아이드피오르드)에서 고원지대(高原地帶)를 만나게 된다. 이 일대가 노르웨이에서 가장 큰 국립공원인 ‘하르당에르비다 국립공원(Hardangervidda)’이다. 고원지역의 평균 해발고도는 1,100m이며, 최고점은 ‘하당에르외쿨렌 빙하(Hardangerjøkulen glacier)’의 상단으로 해발이 1,863m에 이른다. 가도 가도 끝이 없는 황량한 평원에는 빙하의 침식작용이 만들어 낸 수많은 호수와 강들이 형성되어 있다. 주변의 유명관광지로는 뵈링폭포(Vøringfossen)와 하르당에르 민속박물관(Hardanger Folkemuseum), 트롤통가(Trolltunga)바위 등이 있다.

▼ 점심식사 후에는 베르겐의 남쪽에 있는 ‘하당에르피오르드(Hardanger fjord)’로 향한다. 다음 목적지인 오슬로로 가는 길목에 위치하고 있기 때문이다. 하당에르피오르드와 아이드피오르드, 그리고 하당에르비다국립공원(Hardangervidda National Park)을 거쳐 숙소가 위치하고 있는 ‘누레피엘(Norefjell)’까지 가는 긴 여정이다. 누레피엘은 오슬로에서 북쪽으로 130Km정도 떨어진 곳에 위치하고 있는 산악지대로 차량을 이용할 경우 2시간이 채 걸리지 않는다. 첨부된 지도를 살펴보면 오늘 달리게 될 길은 베르겐에서 오슬로까지 ‘7번 국도’로 연결되고 있음을 알 수 있다. 두 시간 정도를 달렸을까 차창 밖으로 ‘하당에르피오르드(Hardangerfjord)’가 얼굴을 내민다.

▼ 하당에르를 만나자마자 현수교(懸垂橋)가 나타난다. 2016년에 개통되었다는 이 다리는 협곡의 양안(兩岸)에다 200m 높이의 주탑(主塔)을 세우고 길이 1,380m에, 폭이 20m인 상판을 놓았다. 왕복 2차선이다. 이 다리의 특징은 교량으로 연결되는 터널이 아닐까 싶다. 교차로까지 나있어 터널에서의 차량이동을 용이하게 해준다.

▼ 다리의 남쪽 끝에는 간이 쉼터가 만들어져 있다. 관광객들을 위한 쉼터로 보이는데 벤치와 식탁, 화장실(문이 잠겨 있었다) 같은 편의시설을 갖추고 있다. 그러나 카페나 매점 등이 보이지 않는 걸로 보아 휴게소는 분명 아니다. 이 쉼터의 특징은 지나온 다리의 전경사진을 찍기에 안성맞춤이라 할 수 있겠다.

▼ 쉼터에는 관광안내판이 세워져 놓았다. 하당에르(Hardanger)지역과 하당에르비다(Hardangervidda)의 경관들을 사진과 함께 설명하고 있다. 그중에서도 가장 눈길을 끄는 건 세계최고의 아찔한 전망대로 알려진 ‘트롤퉁가(Troolltunga)’가 아닐까 싶다.

▼ 노르웨이 3대 트레킹 중 가장 도전적이라는 ‘트롤퉁가(Trolltunga)’는 '트롤(Troll)의 혀(tunga)'라는 의미이다. 트롤은 북유럽의 신화에 등장하는 괴물인데, 마치 괴물이 혓바닥을 내놓고 있는 것처럼 절벽이 툭 튀어 나와 있다고 해서 붙여진 별명이다. 이 절벽에 서서 바라보는 노르웨이의 산하는 지상 최고라는 평가를 받는다.

▼ 편의시설은 부족하지만 쉼터로서의 입지요건은 썩 좋은 편이다. 저 멀리 만년설을 뒤집어 쓴 고봉(高峰)들이 시야에 들어오는가 하면, 근처 산자락에 자리 잡은 농가(農家)들은 하나같이 목가적(牧歌的)인 분위기를 물씬 풍기고 있다. 이곳 ‘하당에르피오르드(Hardanger fjord)’는 멋진 피오르드와 함께 목가적 분위기의 마을을 한꺼번에 구경할 수 있는 곳으로 알려져 있다. 이 지역은 과일 정원으로 유명한데 여름이면 사과와 체리, 배, 자두와 같은 과일나무들의 꽃을 구경하기 위해 많은 사람들이 방문한단다.

▼ 쉼터에 놓인 식탁에는 여행객으로 보이는 젊은이들이 먹거리를 펼쳐놓고 있다. ‘2남1녀’라서 균형을 맞추진 못했지만 그네들은 표정은 여유로우면서도 행복해 보인다. 사진 찍어도 되겠냐는 질문에 주저 없이 ‘O.K’, 아니 포즈까지 취해준다. 역시 서구의 젊은이들답다.

▼ 이후로는 피오르드의 해안선을 따른다. ‘하당에르’는 ‘게이랑에르’와는 또 다른 모습을 보여준다. 바위벼랑이나 폭포 등 여행자들의 눈을 현혹시킬만한 아름다운 풍경들은 만날 수 없으나, 대신 이곳 나름의 색다른 풍경화를 내보여 준다. 구릉(丘陵)처럼 밋밋한 산릉들이 하나 같이 하얀 만년설(萬年雪)을 뒤집어쓰고 있다. 눈앞에 나타나는 풍경 하나하나가 새로운 아름다움으로 성큼 다가온다.

▼ ‘하당에르피오르드(Hardanger fjord)’는 노르웨이 남서부의 호르달란(Hordaland) 주(州)에 있는 협만(峽灣, fjord)으로 노르웨이에서 두 번째, 즉 송내피오르드(Sogne fjord) 다음으로 길다. 길이는 170km쯤 되는데 베르겐 남쪽의 해안에서 시작해서 ‘하당에르비다국립공원’까지 뻗어있다. 아니 더 정확히 표현하면 하당에르비다국립공원과 얼굴을 맞대고 있는 것은 ‘이이드피오르드(Eid Fjord)’이다. 하당에르피오르드의 지류(支流)라 할 수 있는 피오르드이다.

▼ 피오르드는 잔잔하고 조용하고 끝이 없다. 흡사 어머니의 품이라도 되는 양 포근하면서도 평화로운 느낌이다. 아름답다. 아니 말로는 표현할 수 없는 느낌, 그게 뭔지 모르겠다. 인간이 가진 표현력의 한계가 얼마나 허약한 것인지를 여실하게 보여주는 그런 느낌이다. 천년의 세월을 거슬러 올라간 듯한 웅숭깊은 산맥과 협곡 사이로 태고의 바닷길이 열린다. 노르웨이의 자연은 그렇게 사람들의 마음을 흔들어 놓았다.

▼ 잠시 후 버스는 또 다른 쉼터에 내려놓는다. 개방된 화장실을 찾다보니 급했던 모양이다. 아무튼 쉼터에서의 조망은 끝내준다. 피오르드 너머로 나타나는 설산(雪山)이 그 아름다운 자태를 맘껏 자랑하고 있다.

▼ 건너편 저 멀리 만년설을 뒤집어쓰고 있는 산들이 끝없이 펼쳐진다. 그 아래 해안가에는 싱그러운 초록으로 물든 그림 같은 마을이 자리 잡았다. 누구나 한번쯤은 머물러보고 싶은 마을이지 싶다. 누군가는 ‘노르웨이에서는 자연이 스스로 말을 한다.’고 했다. 북유럽 여행, 그중에서도 특히 노르웨이 여행을 하면서 느낀 거지만, 눈에 들어오는 풍경마다 하나같이 그림이나 엽서처럼 예쁘기 짝이 없다.

▼ 내륙 깊숙이 파고든 피오르드는 빙곡(氷谷)이 침수되며 생긴 좁고 깊은 바닷길이다. 피오르드는 안으로 들어가면 들어갈수록 절정의 풍광을 보여준다. 차장에 스쳐가는 풍경을 쫓다보면 자칫 지루해질 수도 있을 법 한데 눈이 너무 호사해서 인지 피곤한 줄도 모른다. 아무튼 여행사가 약속했던 세 개의 피오르드는 모두 둘러본 셈이다. 하지만 제대로 본 것은 ‘게이랑에르’ 하나뿐이라 할 수 있다. 이곳 ‘하당에르’는 차창을 통해서나마 경관을 구경할 수가 있었다. 가끔가다 전망대도 만났음은 부인할 수 없다. 그러나 ‘송내 피오르드(Sogne fjord)’는 완전히 수박 겉핥기에 불과했다.

▼ 바위언덕 위에도 농가가 자리 잡았다. 이 지방의 특징답게 주위에는 많은 과일나무들이 심어져 있다. 이렇게 산자락을 파고든 집들은 심심찮게 눈에 띈다. 약간의 불편을 감수하고서라도 자연 속에서의 삶을 만끽하고 싶어서일 것이다. 자연을 사랑하는 마음이 거의 종교수준인 노르웨이 사람들다운 풍경이라 할 수 있을 것 같다.

▼ 하당에르피오르드의 가장 안쪽 협만(峽灣, fjord)은 아이드피오르드(Eid Fjord)라고 했다 .하지만 그게 어디쯤에서부터 시작되는지는 모르겠다. 아무튼 해수면(海水面)이 보이지 않는다 싶으면 도로는 협곡의 안으로 들어서게 된다. 그리고 고도(高度)를 높여간다. 험상궂은 암벽이 볼만하지만 그 거리가 가까워 협곡의 전체적인 모양새를 카메라에 담을 수는 없었다. 때문에 다른 분의 사진을 빌려다 썼다. 포슬리(Fossli)호텔 앞 전망대에서 찍은 사진이다.

▼ 얼마쯤 달렸을까 카페와 화장실을 갖춘 휴게소가 나온다. 노르웨이 최대의 국립공원인 ‘하당에르비다(Hardangervidda)’로 들어가는 입구에 위치하는데, 7번 국도를 이용하는 관광객들이 빼놓지 않고 꼭 들르는 휴게소이다. 아니 저 위에 있는 ‘포슬리(Fossli)호텔’로 올라가지 않는 사람들이 들른다고 하는 게 더 옳은 표현이겠다. ‘아이드피오르드(EidFjord)’의 백미(白眉)라 할 수 있는 ‘뵐링폭포(The Vøringfoss Waterfall)’를 가장 잘 조망할 수 있는 곳이기 때문이다.

▼ 휴게소에는 ‘Velkomen Til EidFjord Kommune’라고 적힌 안내판이 세워져 있다. 에이드는 피오르드의 이름일 뿐만 아니라 지자체(地方自治團體)의 이름이기도 한 모양이다. ‘Velkomen Til’은 무슨 뜻인지 모르겠다. 에이드피오르드의 범위를 표시해 놓을 걸로 보아 ‘관광안내도’쯤 되지 않을까 싶다. 그게 아니라면 ‘환영합니다.’쯤 되는 인사말일 것이고 말이다. 참고로 덴마크어로 ‘벨코멘(Velgommen)’은 위의 둘 가운데 후자(後者)인 ‘환영합니다.’이다.

▼ 차에서 내리자마자 숲속으로 들어서고 본다. 그리고 입이 떡 벌어지는 풍경을 만난다. 건너편의 거대한 바위절벽에 ‘뵈링폭포(The Vøringfoss Waterfall)’가 걸쳐져 있는 것이다. 2단으로 이루어져 있는데, 위쪽에선 돌과 돌 틈바구니를 구르다가 아래쪽에선 그대로 내리뛰는 모양새이다. 높이는 182m이고, 막힘없이 낙하하는 최대 높이는 163m나 된다고 한다.

▼ 만년설(萬年雪)이 녹으면서 만들어 놓은 폭포에서 무지개가 피어올랐다. 가이드는 노르웨이의 자연이 만들어내는 장관 가운데 하나가 무지개라고 했다. 또한 그녀는 무지개는 비가 그친 직후에 만날 수 있다고 했다. 이번 여행 중에 비, 그것도 제법 강한 빗줄기를 만났음에도 불구하고 무지개는 꼭꼭 숨어있었다. 그런데 그 귀한 무지개를 이곳에서 만나게 된 것이다. 행운이 아닐 수 없다.

▼ 그런데 2%가 부족한 느낌을 지울 수가 없다. 폭포가 전모(全貌_를 보여주지 않고 자신의 일부를 감추고 있는 것이다. 그 이유는 잠시 후 안내판을 만나면서 알아차리게 된다. 지도에다 전망이 좋은 포인트를 표시해 놓았는데, 조망사진까지 올려놔 보는 사람들의 이해를 돕고 있다. 지금 내가 서있는 위치는 애초부터 전체적인 조망이 불가능한 곳이었던 것이다.

▼ 안내판이 알려준 곳으로 이동한다. 아까 버스를 타고 왔던 도로이다. 도로는 서는 곳마다 일류의 전망대로 변한다. 그리고 서는 곳마다 각기 다른 그림들을 내보여 준다. 이래서 이곳 ‘뵐링폭포’를 일러 ‘하당에르비다 국립공원(Hardangervidda National Park)’의 가장 빼어난 절경 가운데 하나로 꼽는가 보다.

▼ 폭포의 꼭대기에 건물 몇 동이 보인다. 백 년의 역사를 자랑한다는 ‘포슬리(Fossli)호텔’이다. 여름 한 철에만 문을 여는데, 비싼 숙박비에도 불구하고 수개월 전부터 예약이 마감되는 인기 있는 호텔로 알려져 있다. 저 호텔은 노르웨이가 낳은 세계적인 음악가 그리그가 악상이 떠오르지 않을 때 가끔씩 찾아와 묵어갔다는 곳이다. 그는 뵈링포센(Vøringsfossen, The Vøringfoss Waterfall)과 고원의 아름다운 전경을 바라보며 ‘솔베이지의 노래’를 작곡했을지도 모르겠다. 페르귄트는 기쁨과 회한의 눈물을 흘리며 솔베이지의 품에 안겨 죽어간다. 그렇다면 그때 그녀가 불러주던 노래는 ‘뵈링포센’의 물 떨어지는 소리가 아니었을까? 참고 로 호텔 벽 한쪽에 그리그의 젊은 시절의 사진과 악보 및 그의 생활용품들이 보관되어 있다고 한다.

▼ 가장 먼 곳에 있는 조망처에 이르자 폭포는 둘로 변한다. 하지만 그 경관은 아까만 못하다. 거대한 물줄기의 폭포 하나가 새로 나타난 대신에 아까 보았던 멋진 폭포는 절반 정도가 가려져 버렸기 때문이다.

▼ 이곳 ‘뵈링폭포(The Vøringfoss Waterfall)’는 협만(峽灣, 피오르드)과 고원(高原)의 경계선이다. 폭포로 올라서기 전에는 ‘하당에르 피오르드(Hardanger fjord)’였고, 이제부터는 ‘하당에르비다(Hardangervidda)’로 들어서게 된다. 노르웨이어인 ‘비다(vidda)’는 고원을 뜻한다. 그러니 하당에르(Hardanger) 지역에 있는 피오르드(fjord)와 비다(vidda)라고 이해하면 되겠다. 뵈링폭포를 지났으니 이미 고원(高原)에 들어선 셈이다. 노르웨이 최대의 국립공원이자 유럽에서 가장 넓은 고원이란다. 이를 증명이라도 하려는 양 주위는 엄청나게 널따란 분지(盆地)로 이루어져 있다. 산이라기보다 구릉(丘陵)에 더 가까운 능선에는 울창한 숲이 들어서 있다. 고원이라고는 하나 아직은 해발이 낮다는 증거일 것이다.

▼ 나지막한 산자락에 들어앉은 집들 중에는 잔디로 지붕을 덮은 집들도 보인다. 저렇게 잔디로 지붕을 덮음으로써 ‘보온(保溫)과 보냉(保冷)’ 효과를 얻는단다. 눈 때문인지는 모르겠지만 지붕은 높은 삼각형에다 색깔은 벽돌색이다. 설마 국가에서 지정해 놓지는 않았겠지만 건물마다 거의가 진한 브라운 색깔을 칠해 놓았다.

▼ 점차 고도를 높여가던 대지는 어느덧 1천m를 넘긴다. 언제부턴가 주변의 풍경은 확연히 변해있다. 푸름을 자랑하던 초원은 오간데 없이 사라져버렸고, 그 빈자리를 아직 덜 녹은 눈이 차지하고 있다. 동토(凍土)의 나라에 들어선 모양이다.

▼ 눈과 물이 반반인 대지가 끝도 없이 펼쳐진다. 이때 어디선가 불어온 바람 한줄기가 이마를 스쳐간다. 포근하기 짝이 없는 바람이다. 눈앞의 풍경은 겨울이건만 기후는 이미 여름의 문턱을 넘어섰는가 보다. 그래 맞다. 우린 엊그제 하지를 떠나보냈었다.

▼ 드넓고 황량한 평원에는 빙하의 침식작용이 만들어놓은 수많은 호수와 강들이 널려있다. 개울도 보인다. 물줄기가 제법 그럴싸하다. 이 부근에 수력발전용 댐이 있다더니 저런 물줄기들이 있었기에 가능했었을 게다.

▼ 나지막한 언덕 사이에는 호수가 있고, 그 너머에는 일 년 내내 녹지 않을 것 같은 설원(雪原)이 펼쳐진다. 생전 처음 대해보는 낯선 풍경이다. 마치 여기가 천상이 아닐까 하는 착각이 들 정도였다면 믿을지 모르겠다. 어떤 글이나 사진으로 이런 느낌을 전달할 수 있겠는가. 그저 오감(五感)으로 느끼며 받아들이는 게 가장 좋은 방법일 것 같다. 혹시라도 잊혀 질까 두렵다면 카메라를 끄집어 내보자.

▼ 길 양옆에는 어른의 키를 훌쩍 넘기는 긴 장대들이 쭉 꽂혀 있다. 겨울철 제설작업(除雪作業)을 할 때, 이곳이 길임을 알려주는 표시라는데 장대 끝까지 눈에 묻히기도 한단다. 눈이 얼마나 많이 내리는지 짐작할 수 있을 것이다. 9월이 되면 이 길은 막힌다. 아마 다음 해 4월 이후나 되어야 다시 열리게 될 것이다. 그때는 아무도 없는 고원은 적막강산, 오롯이 하늘만 향하게 되는 얼음 나라, 그야말로 겨울왕국이 된다.

▼ 호수주변에 자그만 집들이 옹기종기 들어서 있는 게 보인다. 앞에서도 얘기했듯이 히테(Hytter)라고 부르는 통나무집인데, 텐트가 없는 사람들이 묵어갈 수 있도록 시설을 대여해 준다. 북유럽에서는 이런 시설(Hytter)이 캠핑장마다 활성화되어 있는 독특한 문화를 형성하고 있다. 물가가 비싼 북유럽에서 주머니가 가벼운 여행자들에게는 이보다 더 반가운 시설은 없을 듯 싶다.

▼ 꽤 오랜 시간을 버스가 달려도 여전히 같은 그림이다. 햇살에 반짝이는 호수와 그 주변을 포위하고 있는 눈들... 이따금 검게 젖은 바위와 몸을 웅크린 키 작은 나무들이 한 폭의 진경산수화 같다. 미처 생각하지 못한 아름답고 위대한 순수자연에 압도당해서인지 소름이 오소소 돋는다. 갑자기 눈물 한 방울 또로록 흘러내린다. 어제에 이어 두 번째이다. 자연이든 사람이든 순수한 진실 앞에서는 눈물이 나는 모양이다.

▼ 굴곡이 거의 없는 고원은 끝이 보이지 않는다. 아니 높은 산이 없다보니 그렇게 보이는 것일 게다. 하긴 유럽에서 가장 너른 고원이라니 두말 하면 뭐하겠는가. 이 고원은 평균 고도가 1,100m이고, 가장 높은 곳은 1,863m이며, 면적은 서울의 10배 정도 크기라고 한다. 여행의 필수는 여유로움이다. 그 외의 것은 필수조건이 아닌 선택사항에 불과할 따름이다. 발길을 옮길 때마다 쉼 없이 이어지는 풍경을 담을 맑은 두 눈과, 마주치는 사람들과 교감할 수 있는 미소만 챙기면 된다. 일상을 놓아보자. 어렵지 않은 일이다. 동화처럼 순수하고 깨끗한 여행지라면 누구라도 그럴 수 있을 것이다.

▼ 흑백(黑白)으로만 덧칠되어 있던 풍경화에 초록의 색깔이 추가되어 있다. 아니 대부분이 초록빛으로 바뀌어 있다. 동토의 세계를 빠져나왔다는 증거일 것이다. 아무튼 차창 밖으로 펼쳐지는 경관이 마치 영화의 한 장면을 보는 것 같다. 그것도 아름다운 풍경을 배경으로 한 러브스토리다. 그래선지 흡사 영화세트장을 연상시키는 듯한 풍경들도 자주 눈에 띈다. 아니 그림엽서에나 나올 법한 아름다운 풍경들이다.

▼ 하룻밤을 머물렀던 ‘누레피엘 스키 & 스파 호텔(Norefjell Ski & Spa Hotel)’, 7번 국도에서도 한참을 더 들어가야 만날 수 있다. 하긴 해발이 1,400m를 훌쩍 넘기는 곳에 위치한 스키장의 리조트(resort)이니 산꼭대기까지 올라갈 수밖에 없었을 것이다. 호텔은 뾰족지붕에 나무 외장(外裝)을 한 전형적인 노르웨이식 건물로, 꽤 모던(modern)한 느낌을 보여준다. 하긴 노르웨이의 리얼리티 TV 프로그램에까지 나왔을 정도라니 두말하면 잔소리일 것이다. 부대시설로는 한 잔의 여유를 즐길 수 있는 바(bar)와 레스토랑이 있으며 실내 수영장 및 ‘풀-서비스 스파(full-service spa)’까지 갖추고 있다. 식사는 아침과 저녁이 제공되는데 질과 양도 시내 중심가에 위치한 호텔들에 뒤지지 않을 정도로 괜찮은 편이었다.

▼ 해발이 1,400m를 훌쩍 넘기는 스키장의 리조트를 겸하다 보니 호텔 또한 산꼭대기와 마찬가지인 곳에 자리 잡았다. 덕분에 공기가 맑을 뿐만 아니라 주변 경관 또한 빼어나다. 아침 일찍 숲속을 산책하며 자연과 동화되어 보는 것도 하나의 즐거움이 아닐까 싶다. 마침 이정표까지 세워놓아 큰 어려움 없이 돌아볼 수 있을 것이다. 시간이 조금 남을 경우에는 취사가 가능한 시설(노르웨이에서는 그냥 아파트라고 하는데 우리나라로 치면 콘도)들의 앞에 조성해놓은 인공호수까지 다녀올 것을 권한다. 별로 크지는 않지만 잠시 쉬어가게끔 편의시설들을 만들어 놓았기 때문이다.

♧ 에필로그(epilogue), 캔맥주라도 하나 살까 해서 슈퍼마켓에 들어가니 우리네 컵라면을 닮은 ‘미스터 리’가 눈에 띈다. 노르웨이에 귀화한 이철호씨가 창업한 브랜드라고 한다. 언젠가 책에서 그를 본적이 있었던 것 같다. 아마 ‘그래도 끝까지 포기하지 마라’라는 그의 일대기였을 것이다. 6.25전쟁 직후인 1954년에 이곳 노르웨이로 이민을 온 그는 구두닦이와 조리사 등의 일을 하다 ‘라면사업’으로 대박을 터뜨렸다. 그로 인해 노르웨이 이민자 가운데 최초로 국민장과 기사작위까지 받았으며 노르웨이 초등학교와 고등학교의 교과서에 그의 이야기가 실렸을 정도란다. ‘위대한 한국인’이라 할 수 있겠다. 그와 같은 동포인 내 어깨 또한 으쓱해진다. 아무튼 한글로 된 브로셔(brochure)나 한글 안내방송과 함께 이번 여행에서 가장 인상 깊었던 풍경이 아니었을까 싶다.

여행지 : 북부 유럽 여행

여행일 : ‘17. 6. 19(월) - 7.1(토)

여행지 : 러시아(모스크바, 페테르부르크), 에스토니아(탈린). 핀란드(헬싱키), 스웨덴(스톡홀름), 노르웨이(오슬로, 발드레스플라야, 요정의 길, 게이랑에르 피오르드, 뵈이야 빙하, 베르겐, 하당에르 피오르드, 하당에르비다국립공원), 덴마크(코펜하겐)

일 정 : 26(월) : 베르겐(그리그 생가, 구시가지 브리겐, 어시장)

여행 여덟째 날 : 4대 피오르드의 관문인 한자동맹의 옛 도시, 베르겐

특징 : 베르겐(Bergen)은 오슬로 서쪽 492km, 대서양 연안의 작은 만(灣) 깊숙한 곳에 위치한 항만도시이다. 이 나라 제2의 도시로서 가장 중요한 어항(漁港)이기도 하다. 베르겐은 '포도주의 보급 기지'라는 뜻이다. 예전에는 비외르그빈(산간 목장이라는 뜻)이라고도 불렸다. 1070년 ‘올라프 3세(Olav III)’에 의해 건설되었으며, 1350년 ‘한자(Hansa) 동맹(同盟)’에 가맹한 이래 200년 이상 서해안의 모든 무역을 지배하여 무역항의 기반을 구축했다. 조선·섬유·식품 등의 공업이 발달했으며, 종합대학도 있어 서해안의 교육·문화의 중심지를 이룬다. 작곡가 E.H.그리그의 출생지이기도 하다. 12∼13세기에 이 나라의 수도이기도 했던 이 도시는 여러 번의 화재를 겪었다. 19세기 대화재(大火災)를 계기로 목재건축의 신축이 금지되었으나, 한자동맹 시절의 중심가에는 독특한 목재 건물들이 많이 남아 있다. 그런 점을 인정받아 역사지구가 유네스코에서 지정한 세계문화유산에 등재되기도 했다. 참고로 베르겐은 노르웨이를 여행하는 관광객들이 한번쯤은 꼭 들러보는 곳이다. 유네스코 문화유산으로 지정된 구시가지를 둘러보기 위해서 이기도 하지만, 노르웨이 관광의 꽃이라 할 수 있는 ‘피오르드(fjord)’로 연결되는 관문(關門)이기 때문이다. ‘송네(Sognefjord)’와 ‘하당에르(Hardangerfjord)’, ‘게이랑에르(Geirangerfjord)’, ‘뤼세(Lysefjord)’ 등 노르웨이를 대표하는 네 개의 피오르드가 모두 이곳 베르겐에서 연결되므로 이들을 둘러보려면 어떻게 해서라도 한번쯤이 이곳 베르겐에 들를 수밖에 없다.

▼ 오늘도 힘든 여정이 계속된다. 아니 어제보다 더 힘든 일정이라고 보는 게 옳을 것이다. 푀르데(Forge)을 출발해 베르겐을 거친 후 오슬로 근처에 위치한 ’Morejell’까지 가야하기 때문이다. 어제보다 훨씬 먼 거리이다. 아침 일찍 호텔을 나서게 된 이유이기도 하다. 푀르데를 출발한지 1시간30분쯤 지나면 라빅(Lavik)이라는 곳에서 ‘송내 피오르드(Sogne fjord)’를 만난다. 스웨덴의 5대 피오르드 가운데 규모가 가장 큰 피오르드이다. 부드러운 육산(肉山)으로 둘러싸여 있는데 물결 하나 일지 않을 정도로 잔잔한 것이 흡사 내륙의 호수를 닮았다.

▼ 건너편에 보이는 오페달(Oppedal)까지는 페리(Ferry)를 타고 건넌다. 이곳도 역시 버스에서 내릴 필요는 없다. 송네피오르드의 경관은 보잘 것이 없다. 하긴 ‘게이랑에르’의 절경을 만났던 게 아직 하루도 채 지나지 않았는데 다른 경관이 눈에 들어올 리가 없었을 게다. 이때 가이드의 보충설명이 뒤따른다. 송내 피오르드는 규모는 가장 크지만 경관은 다섯 개 가운데 가장 뒤떨어진단다. 그러나 이게 ‘송내 피오르드’의 다라고 볼 수는 없을 것이다. 기껏 15분 정도를 투자해 피오르드를 가로지르는 것이니 맛보기쯤으로 여겨도 될 일이다. 기껏 이 정도를 보고 송내 피오르드의 모두라고 평가하지는 말자는 얘기이다.

▼ 2005년에 세계 자연유산에 등록된 ‘송네 피오르드(Sogne fjord)’는 100만 년 전인 빙하시대에 빙하의 압력으로 깎여진 ‘U자형 계곡(피오르드)’으로, 노르웨이에서 가장 길고(204km) 가장 깊은(1,309m) 피오르드이다. 노르웨이의 피오르드 가운데 가장 널리 알려진 이 피오르드는, 좁은 협만(峽灣) 주변으로 장엄하고 숨막히는 대자연의 아름다운 경관이 펼쳐지는 것으로 알려져 있다. 산꼭대기에는 하얀 눈이 덮여있고 절벽에서는 폭포수가 가느다란 은색의 리본처럼 피오르드의 잔잔한 해수면으로 떨어져내린다고 한다.

▼ 다시 1시간 30분쯤 더 달렸을까 거대한 다리 하나가 나타난다. 2.6Km정도 떨어진 양쪽 해안을 연결시켜 놓은 다리인데, 이름은 알아내지 못했으나 예술에 가까울 정도로 예쁘게 만들어진 다리임에는 분명하다. 이 다리를 지나서 길이가 3Km쯤 된다는 터널을 통과하고 나면 드디어 베르겐 시가지이다. 아래 사진은 다른 곳에서 빌려다 썼다.

▼ 베르겐의 투어는 ‘그리그의 생가’에서부터 시작된다. 주차장에서 내려 큰 상수리나무가 가로수로 심어져있는 길을 따라 잠시 들어가면 삼거리에서 나무로 만들어진 조형물 하나를 만난다. 그냥 지나치지 말고 그 생김새를 꼭 기억해 두자. 잠시 후에 만나게 되는 그리그의 초상화와 똑 같은 모양의 그림이 그려질 것이다. 하지만 추상적으로 만들어 놓았기 때문에 마음먹고 살펴보지 않을 경우 그 모양새를 찾아낼 수 없음에 유의한다. 예술가의 생가라서 조형물 하나까지도 예술적으로 만들었나 보다.

▼ 왼쪽으로 접어들어 몇 걸음 더 걸으면 사무동이 나온다. 생가로 들어가려면 입구의 데스크(desk)에서 입장료를 지불해야 한다. 이때 입장권 대신에 작고 동그란 스티커(sticker)를 나누어 주는 게 특이하다. 각자 옷자락 등에 붙일 수 있도록 한쪽 면에 접합제가 발라져 있다.

▼ 데스크 옆 벽면에는 그리그의 약력(略歷)을 연대별로 적어 놓았다. 그냥 지나치지 말고 한번쯤 살펴볼 일이다. ‘아는 만큼 보인다.’고 했다. 미리 알아두면 잠시 후에 돌아보게 될 생가에서 더 많은 것을 눈에 담을 수 있지 않겠는가. 보는 것만으로도 부족하다면 약력 아래에 진열해놓은 블로셔(brochure)라도 하나 챙겨볼 일이다. 에드바드 그리그(Edvard Grieg)는 베르겐이 낳은 세계적인 음악가이다. 오슬로에 ’에드바드 뭉크(Edvard Munch, 1863-1944)‘가 있다면 베르겐에는 ’에드바드 그리그‘가 있다고 할 정도로 베르겐 사람들로부터 사랑을 받는 인물이다. 물론 이런 이분법적인 구분은 바람직하지 않다. 뭉크 역시 이곳 베르겐에서 상당 부분 영감을 받은 것으로 전해지며, 그리그가 베르겐을 떠나 있었던 시간도 제법 길기 때문이다. 하지만 베르겐에서 그리그의 존재는 절대적이다. 그는 누구보다 노르웨이적 색채가 짙은 음악가로 명성이 높은데, 우리에게도 익숙한 ‘페르귄트 모음곡(Peer Gynt, 1867)’ 중 ‘솔베이지의 노래(Solveigs Lied)’를 들어 보면 당시 식민 상황이던 조국에 대한 그의 마음이 느껴질 것이다.

▼ 사무동에는 카페와 기념품 숍이 함께 들어서 있다. 카페로 들어서는 사람들이 몇 보인다. 별 흥미도 없는 생가를 둘러보느니 차라리 향긋한 커피향에나 빠져볼 요량인가 보다.

▼ 생가로 가다보면 다리를 건너게 되는데 그 아래에 200석 규모의 콘서트홀이 마련되어 있다. 아담한 목조주택으로 지어진 공연장은 소리울림이 아름다운 것으로 유명하다. 계단식 지붕은 잔디로 덮여서 얼핏 보면 사람이 다닐 수 있는 정원인가 싶을 정도이다.

▼ 공연장 앞에는 그리그의 동상(銅像)을 세워놓았다. 152㎝인 그의 키에 맞게 실물 크기로 제작했다는데 서양인 치고는 무척 작다고 할 수 있다. 아니 동양인이라 해도 작은 키에 포함될 것이다. 동상은 엄청나게 인기가 좋다. 인증사진을 찍으려는 사람들이 줄을 서기 때문이다. 하긴 그리그의 생가(生家)에 왔다는 것을 증명하는데 이만한 게 또 어디 있겠는가.

▼ 공연장에서 바다 쪽으로 스무 걸음쯤 내려가자 한 사람이 간신히 들어갈 만한 작은 오두막이 나온다. 복원한 그리그의 작곡실(作曲室)이란다. 그리그는 바다로 향한 창문을 중심으로 피아노와 책상, 그리고 오선지와 펜 등 최소한의 물건을 비치해 놓고 곡을 썼다고 한다. 그가 죽은 뒤 이 오두막을 복원할 때 발생했던 에피소드(episode)가 하나 전해진다. 아내 니나(Nina)에게 최종 점검을 받는 중에 그녀가 갑자기 집으로 뛰어가더니 두꺼운 악보집을 가져다 피아노 의자에 놓더란다. 이것 없이 그리그의 작곡실은 완성되지 않는다고 하면서 말이다. 153cm의 단신이었던 그리그는 피아노를 칠 때 두꺼운 악보집을 깔고 앉아야 편하게 건반을 두드릴 수 있었던 것이다.

▼ 오두막에서의 조망(眺望)은 좋다. 발아래로 펼쳐지는 노르도스만(灣)은 물론이고 건너편에 있는 산자락까지 한눈에 잘 들어온다. 산기슭에 기대어 옹기종기 지어진 작은 집들이 시선을 끈다. 푸른 숲속에 하얀 점들로 들어앉은 모양새이다. 만일 노을이라도 비낀다면 저 바다 풍경은 흡사 동화 속에서 금방 튀어나온 것처럼 비현실적으로 보일수도 있겠다. 아니 그럴 게 확실하다. 설마 아무 이유도 없이 그리그의 작업공간을 이곳에다 마련했겠는가.

▼ 다음은 ‘트롤하우겐(Troldhaugen)’, 즉 그리그 부부가 30대 중반부터 여름철에 지내던 생가(生家)이다. 북유럽에서 요정을 가리키는 ‘트롤하우겐’은 노르웨이 사람으로는 눈에 띄게 단신이었던 그리그의 별명이기도 했는데, 그의 집이 지금도 요정의 정원으로 불리고 있다는 사실이 재미있다.

▼ 생가의 안은 식당과 베란다. 그리그가 사용하던 슈타인웨이 피아노가 있는 응접실 외에도 그의 생애에서 가장 주요했던 순간들을 담은 사진과 유품들이 전시된 공간도 있다. 그리그는 유복한 가정에서 태어나 원하는 만큼 음악을 공부하고 작업하면서 오페라 가수였던 아내 니나(Nina)와 평생을 해로했다. 6세 때부터 어머니에게서 피아노를 배웠으며, 1858년 바이올린의 거장 ‘올레 불(Ole Bornemann Bull, 1810-1880)’의 추천으로 라이프치히 음악원에 입학했다. 거기서 그는 멘델스존과 슈만 풍의 음악 전통에 영향을 받았다. 1863년에는 코펜하겐으로 가서 노르웨이의 젊은 민족주의 음악 작곡가 ‘리카르트 노르로크(Rikard Nordraak)와 사귀면서 음악적으로 성장했다. 1864~65년 스칸디나비아의 젊은 작곡가들의 작품을 소개하기 위해 설립한 코펜하겐 음악협회 ‘외테르프’의 창립회원이 되었다. 1867~1901년에 10집으로 된 피아노곡 ‘서정 소곡집’을 작곡했다. 가장 사랑받는 곡은 ‘솔베이지의 노래’로 더 잘 알려진 ‘페르 귄트 모음곡 작품 23(Peer Gynt Suite Op.23)’과 ‘홀베르그 모음곡 작품 40(Holberg Suite Op.40) 등이 있다.

▼ 생가의 뜨락에서 다시 한 번 시야가 열린다. 아까와 비슷한 풍경인데 이번에는 자그만 섬들 몇 개를 추가시켜 아름다움을 배가시켰다. 있는 그대로를 떼어다 액자(額子)에 넣고 싶은 풍경이다. 거기에 조금만 덧칠을 한다면 유명미술관에 내걸어도 될 만한 그림으로 변할 수도 있겠다.

▼ 다리에서 콘서트홀의 반대방향으로 향한다. 이 오솔길은 노르도스만(灣)이 보이는 바위언덕 아래로 연결된다. 오솔길이 바닷가에 이를 즈음 그리그의 무덤을 만나게 된다. 죽어서도 이곳에 머물길 바랐던 키 153㎝의 거인은 양지바른 바위절벽에 구멍을 뚫고 아내와 함께 나란히 묻혀 있다. 앞에 보이는 바닷가에서 낚시를 즐기다가 낙조(落照)가 던지는 햇빛 줄기가 바위에 떨어지는 것을 보고 ’나는 영원히 저곳에서 쉬고 싶다‘고 말했다는 것이다. 1907년 그는 영국의 리즈음악회로부터 초대를 받고 베르겐의 노르게 호텔에서 배를 기다리던 중 심장발작으로 쓰러지고 만다. 생전에 그가 원했던 대로 그의 시신은 이 바위에 안치된다. 그의 부인 니나는 코펜하겐으로 돌아가 1935년까지 살았는데, 그녀가 숨을 거둔 다음에는 다시 이곳으로 돌아와 남편의 옆에 함께 안치되었다.

▼ 무덤의 앞에서 마지막으로 한 번 더 시야가 열린다. 작은 바위들이 노르도스만(灣)을 향해 자연의 징검다리를 놓았다. 이 징검다리가 바다 건너 산자락과 어우러지며 묘한 분위기를 연출하고 있다. 하지만 사람들의 눈에는 이 정도로는 눈에 차지 않았나 보다. 바위 몇 개를 시멘트로 연결시켜버렸다. 배를 댈 수 있을지는 몰라도 본래의 아름다운 경관을 완전히 망쳐버렸다.

▼ 투어를 마치고 빠져나오는 길에 색다른 풍경 하나가 시선을 끈다. 가로등 기둥과 그 옆에 있는 배전함에 뭔가가 덕지덕지 붙어있는 것이다. 다가가 보니 아까 생가에 입장할 때 나누어주던 스티커이다. 본연의 임무를 다 마쳤으니 일종의 무덤인 셈이다.

▼ 두 번째 방문지는 베르겐의 구(舊) 시가지이다. 버스는 우릴 어시장 앞에다 내려놓는다. 이어서 한 시간 정도의 자유시간이 뒤따른다. 각자 알아서 구(舊) 시가지를 돌아보라는 얘기일 것이다. 일단은 브리겐(Bryggen) 지역으로 향한다. 베르겐 시의 옛 부두이다. 14세기~16세기 중기에 브리겐은 한자동맹이 이룩한 해상무역 제국을 이루는 데에 중요한 역할을 했다. 이곳에는 매우 독특한 목조 가옥들이 모여 있는데, 당시의 번영과 생활상을 엿볼 수 있다. 현재 이곳에는 과거의 목조 건축물들이 62채 가량 남아 있다고 한다.

▼ 베르겐(Bryggen)은 14~16세기 런던, 브뤼헤 등과 함께 유럽을 대표하는 한자 동맹의 주요 거점이자 북유럽 최대의 물류 무역항이었다. 특히 대구와 소금 거래로 유명세를 떨쳤는데, 당시 이곳에서 거래되는 물량이 북유럽 최고였다니 ‘베르게너’의 자부심이 근거 없는 것은 아닐 것이다.

▼ 삼각형의 뾰족한 지붕들이 열을 이루고 있다. 옛날 저곳은 선원과 상인들로 넘쳐나는 왁자지껄한 부둣가였을 것이다. 사실 저 건물들은 처음으로 지어질 당시의 건물은 아니다. 본래의 목조 건축들은 수차례의 화재로 소실과 복원을 반복했기 때문이다. 특히 1702년 대화제로 일대는 완전히 잿더미가 되었는데, 20세기 들어 사료를 바탕으로 세심하게 복원해 오늘에 이르고 있다. 그 복원사업이 완벽하게 이루진 사실이 인정되어 1979년에는 유네스코 세계문화유산으로 등재된바 있다.

▼ 베르겐이 북유럽 최대의 상업항으로 발달하게 된 가장 큰 이유는 입지 조건이 좋다는 점이다. 하지만 결코 놓쳐서는 안 될 중요한 이유도 있다. 바로 독일이 중심이 되어 설립한 ‘한자동맹’의 중심항구가 되었다는 점이다. 독일 북부지역의 상인들은 여러 나라와 교역을 하면서 독일의 도시는 물론이고 외국에 있는 도시와도 상업적인 동맹을 맺기 시작했다. 13~15세기에 독일 상인이 중심이 되어 결성한 이러한 상인 집단을 ‘한자동맹’이라고 한다. ‘한자(Hansa)’가 독일어로 ‘집단’이라는 뜻이니 독일 상인들이 자신들이 사는 도시와 다른 지역을 연계하여 공동의 이익을 얻기 위하여 결성한 것일 게다. 유럽 남부에서 성행했던 길드(guild)와 같다고 보면 되겠다.

▼ 중세의 분위기를 고스란히 간직한 브리겐은 베르겐의 얼굴이자 심장이다. 원색의 목조건물들이 시가지를 생동감 넘치고 정감 있는 매력적인 도시로 각인시키고 있다. 파격의 색감과 매혹의 디자인으로 지어진 건물들로 이루어진 ‘동화 마을’인 것이다. 이러한 특징들은 독일인들로부터 시작되었다 한다. 독일인 무역상들이 ‘브리겐’에 집단으로 거주하면서 가옥을 알록달록하게 칠한 것이 그 시작이었다는 것이다. 참고로 현재 남아 있는 목조건물들 중 일부만 14~16세기 것이고 나머지는 18세기에 화재로 소실된 것을 순차적으로 복원한 것이라고 한다. 건물을 자세히 살펴보면 숫자가 적혀있는데 새로 지어질 때마다 표기를 해둔 것이란다.

▼ 거리에는 안내판을 세워 관광객들의 이해를 돕고 있다. 한자박물관 등 근처의 찾아볼만한 곳들을 그림과 함께 소개하고 있는가 하면, 건물의 벽에는 브리겐 복원사업에 대한 설명판도 붙여 놓았다.

▼ 브리겐 지역에 남아 있는 목조 건축물은 대부분 3~4층으로 되어 있다. 주로 사무실과 창고로 사용되었으며 주거용으로 사용되었던 곳도 있다. 이 건물들은 용도에 상관없이 하나같이 지붕이 뾰족하고, 좁은 골목을 따라 다닥다닥 붙어 있다. 조금만 멀리서 보면 지붕과 처마가 맞닿은 것처럼 보이는데, 우리네 주변에서 흔히 볼 수 있는 연립 주택을 떠올리게 한다. 이 목조 건물들은 겉은 비슷해 보이지만 내부의 모습은 신분과 재산 정도에 따라 조금씩 달랐다고 한다. 부유한 상인들이 살았던 방에는 고급스러운 가구가 갖추어져 있었을 뿐만 아니라 침실은 밀폐된 곳에 따로 마련되어 있었다고 한다. 이와 반면에 일꾼들이 살았던 곳에는 나무로 만든 간이침대와 벽난로, 여러 명이 동시에 요리를 할 수 있는 화덕과 작은 요리대 정도가 전부였다고 한다.

▼ 이곳도 역시 유럽의 도시들의 특징을 벗어나지 못했다. 음식점이나 카페의 앞에다 테이블을 세팅(setting)해 놓은 것이다. 점포의 안보다 오히려 더 넓은 공간을 확보하고 있다. 하긴 유럽같이 햇빛이 귀한 나라에서는 어쩔 수 없는 선택이었을 것이다. 조금이라도 더 햇빛을 쏘이고 싶다는 손님들이 찾아오니 어쩌겠는가.

▼ 여행자들이 옛 도시에 갈 때마다 빼놓지 않고 꼭 들러보는 곳이 있다. 바로 뒷골목인데, 해당 도시의 은밀한 속살을 엿볼 볼 수 있다는 기대감 때문이 아닐까 싶다. 하지만 이곳 베르겐은 예외였던 것 같다. 현지인들의 거주공간이 보이지 않았기 때문이다. 그저 옛 건물들 몇을 둘러볼 수 있을 따름이었다.

▼ 대구 모양으로 생긴 조형물이 보인다. 대구가 이 지역의 특산품이었음을 나타내기 위해 만들어 놓았을 것이다. 베르겐에서는 소금, 대구, 모피, 벌꿀, 의류, 포도주, 곡물, 목재, 양모 등 무척 많은 물품들이 거래되었는데, 그 중에서도 가장 대표적인 것은 소금과 대구였다. 일찍이 베르겐에서는 북해와 아이슬란드 연안에서 잡아 온 생선을 모아 독일을 비롯한 전 유럽에 판매했다. 그 가운데 가장 큰 비중을 차지했던 것이 말린 대구였다. 이는 대구가 많이 잡히기도 했지만 종교가 큰 몫을 했다고 한다. 당시 유럽인들은 금육재(부활절 전 40일인 사순절 기간에 육식을 하지 않는 것) 기간에는 육류를 먹을 수 없었기에 생선으로 영양을 보충할 수밖에 없었다고 한다. 이때 말린 대구가 많이 선택되었다는 것이다.

▼ 브리겐(Bryggen) 지역의 오른편은 신시가지이다. 삼각으로 된 지붕 등 외형은 구(舊)시가지를 흉내 냈지만 본질까지 속이지는 못했다. 멀리서 봐도 시멘트로 지어졌다는 걸 금방 눈치 챌 수 있기 때문이다.

▼ 길가에 포탄으로 여겨지는 조형물 하나가 세워져 있다. 하단에는 어린아이를 안고 있는 여인이, 그 반대편에는 피를 흘리며 쓰러져 있는 남자가 부조(浮彫)로 새겨져 있다. ‘제1차 세계대전(World War I)’을 나타내는 것으로 여겨지는 ‘1014-1918’이란 숫자도 적혀있다. 아무래도 1차 세계대전 당시의 참상을 되새기고 싶었던 모양이다.

▼ 바다에는 각종 배들이 정박해 있다. 유람선이나 요트는 물론이고 어선과 화물선도 보인다. 선조들의 영광을 잇고자하는 ‘정중동(靜中動)’의 자세나 아닌지 모르겠다. 베르겐은 중세 시대의 대표적인 무역과 상업항이었다. 북유럽 최대 항구로 엄청난 양의 소금이 거래되었으며, 북해와 아이슬란드에서 잡아 온 생선을 모아 유럽 각지로 공급하는 식량 창고의 기능을 담당하기도 했다.

▼ 아까 그냥 지나쳐버렸던 어시장(Bergen Fish Market)으로 다시 되돌아간다. 유람선과 요트가 즐비한 베르겐 항구 앞 광장에 있으며, 유네스코 세계문화유산으로 지정된 중세시대의 거리 ‘브리겐(Bryggen) 역사지구’의 여행이 시작되는 곳이다. ‘토르게 어시장(Fiske torget)’라고도 불리는데 매일 열리는 노천시장이다. 11세기 초 항구도시 베르겐이 형성되면서 자연발생적으로 시작된 어시장으로, 40여개의 상점과 노점들로 이루어져 규모는 그다지 크지 않지만 북유럽에서 가장 오래된 시장 중 하나이다. 대구, 연어, 새우, 고래 고기 등 신선한 해산물들이 거래되고, 관광객을 위한 기념품, 수공예품, 꽃, 과일 등도 판매하고 있다.

▼ 어시장은 생각했던 것보다는 그 규모가 작다. 하지만 팔고 있는 생선들은 다양한 편이다. 연어, 대구, 바다가재 등 오만가지 생선들이 판매되고 있다. 특히 눈길을 끄는 건 킹크랩(King crab)이 아닐까 싶다. 속살만 빼놓았는데도 어른의 팔뚝만큼이나 굵다. 그런 좌판들 속에서 주민과 관광객들이 함께 북적이고 있다. 물건을 파는 사람들과 물건을 사는 사람들, 그리고 양자 간의 흥정으로 소란하다. 혹자는 이런 풍경을 보고 ‘베르겐의 살아 있는 허파와 같다.’는 표현을 쓰기도 했다.

▼ 어시장이라고 해서 반찬거리만 파는 게 아니다. 생선회는 물론이고 익혀놓은 킹크랩과 새우꼬지, 홍합 등 조리과정을 끝낸 해물들도 다양하게 진열해 놓고 있다. 많은 여행객들이 선채로 음식을 먹고 있는 게 보인다. 그게 싫은 사람들은 포장마차 안에다 만들어 놓은 간이 식탁에서 먹으면 된다. 우리나라의 포장마차 촌을 그대로 옮겨다 놓은 풍경이다.

▼ 반듯한 외모의 식당도 보인다. 빈자리가 없을 정도로 손님들로 붐비고 있다. 조금 전 포장마차에서 보았던 사람들보다 행색이 나아보이는 건 나만의 선입견일까? 어시장이 배낭족이었다면 이곳은 관광객들이겠다는 생각이 든다. 밖에다 내놓은 테이블에 앉아 식사를 할 경우 만만찮은 가격이 따라붙는다는 것을 이미 알고 있기 때문이다.

여행지 : 북부 유럽 여행

여행일 : ‘17. 6. 19(월) - 7.1(토)

여행지 : 러시아(모스크바, 페테르부르크), 에스토니아(탈린). 핀란드(헬싱키), 스웨덴(스톡홀름), 노르웨이(오슬로, 발드레스플라야, 요정의 길, 게이랑에르 피오르드, 뵈이야 빙하, 베르겐, 하당에르 피오르드, 하당에르비다국립공원), 덴마크(코펜하겐)

일 정 : 26(월) : 뵈이야 빙하, 빙하박물관

여행 일곱째 날 : 동토의 왕국에서 만난 얼음의 모든 것, 뵈이야빙하(Boyabreen)와 빙하박물관(Norsk Bremuseum)

특징 : 노르웨이는 6개월 이상이 얼어붙는 동토(凍土)의 나라이다. 그러니 만년설(萬年雪)과 빙하(氷河)는 노르웨이 사람들에게는 일상이나 마찬가지이다. 이는 노르웨이 관광에서 이 둘을 빼놓을 경우 남는 것이 거의 없을 거라는 얘기이다. 현재 관광객들이 가장 많이 찾고 있는 피오르드 또한 이 빙하가 만들어 놓은 결과물일 따름이다 오늘은 빙하를 직접 보고 느낄 수 있는 코스로 짜여있다. 세계에서 가장 크고 오래된 빙원(氷原)을 자랑하는 ‘푸른 빙하’, 즉 요스테달 빙원의 한 자락인 ‘뵈이야 빙하(Boyabreen)’를 둘러보는 한편, 빙하의 총체적인 모습을 한군데에 모아놓은 ’피얼란드 빙하박물관‘에도 들른다. 공식 명칭이 ’노르웨이 빙하 박물관 겸 울티베이 모에 기후센터(Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moes senter for klimaforståing)‘인 박물관에서는 피오르드가 어떻게 만들어졌는가를 배울 수 있으며 요스테달빙원에 대한 20분짜리 멀티스크린 동영상 감상도 할 수 있다. 또한 천 년된 얼음 만져보기, 가짜 얼음을 뚫어 만든 터널 지나보기 등의 체험도 가능하다. 특히 1919년에 발견되었다는 얼음인간 '외치(Oetzi)'는 압권이라 할 수 있다.

▼ 빙하박물관으로 향한다. 피오르드의 해안선을 따르기도 하고 또 어떤 곳에서는 산악지대를 통과하기도 한다. 특히 사진은 첨부되지 않았지만 길이가 24.5Km나 되는 ‘피얼란드 터널’을 지나기도 한다. 2005년에 개통되었는데 북유럽 최대의 빙원(氷原)이 있는 '요스태달산'을 관통하는 세계에서 가장 긴 터널이라고 한다. 버스로 통과하는데도 25분이나 걸렸으니 얼마나 긴지 대충 짐작이 갈 것이다. 아무튼 이 터널에서 어느 유명인사가 결혼식까지 올렸을 정도라니 꽤 유명한 터널임에는 분명하다.

▼ 한참을 달리던 버스가 이름을 알 수 없는 어느 언덕위에 멈춰 선다. 눈요기를 겸한 잠깐의 휴식을 위해서이다. 산자락을 따라 리프트가 설치되어 있는 걸로 보아 스키장이 이 부근에 있지 않나 싶다. 고갯마루에는 반듯하게 지어진 집 한 채가 있다. 이곳 노르웨이 특유의 지붕, 즉 기와 대신에 잔디를 덮어놓은 독특한 지붕을 갖고 있는 집이다. 저런 지붕으로 꾸며진 데는 그만한 이유가 있다고 한다. 보온(保溫)·보냉(保冷)의 기능뿐만 아니라 습도(濕度) 조절에도 큰 효과가 있기 때문이란다. 이는 길고도 추운 겨울철과 일 년의 반 이상이 강우일(降雨日)인 노르웨이의 기후에 적합하다는 얘기가 된다.

▼ 안내판에 ‘kommune’이라는 단어가 보인다. 프랑스의 최하위 행정구역인 ‘코뮌(commune)’과 같은 뜻이 아닐까 싶다. ‘공동생활을 함께 나누는 사람들의 작은 모임’이라는 중세 라틴어 ‘communia’에 어원(語源)을 둔다는 그 단어 말이다. 그 앞에는 ‘스트린(Stryn)’이란 단어도 적혀있다. 앗! 이건 아까 점심을 먹었던 마을의 이름이 아닌가. 또 다른 안내판에는 ‘글로펜(Gloppen)’이란 지명이 적혀있다. 그리고 가운데 안내판에는 ‘Sogn og Fjordane’라고 적혀있다. 노르웨이의 ‘송노 피오라네 州(Sogn og Fjordane county, Norway)’를 나타내는 단어일 것이다. 이로보아 ‘노드 피오르드(Nord Fjord)’를 끼고 있는 ‘송노피오라네 주’에 대한 관광안내를 기본으로 깔고, 양 옆에다 이 근처에 위치하고 있는 소규모 지방자치단체인 스트린과 글로펜에 소재하고 있는 관광명소들을 표시해 놓은 안내판들인 모양이다.

▼ 얼마간 더 달린 버스는 빙하의 광대한 생성 과정과 역사를 한눈에 볼 수 있는 ‘빙하 박물관(Glacier Museum)’ 앞에다 우릴 내려놓는다. 북유럽의 가장 큰 빙하인 요스테달 빙하 아래의 계곡에 위치하고 있는데, 빙하를 연상시키는 독특한 형태로 설계된 박물관의 외관은 주변 환경과 자연스럽게 동화되고 있는 모양새이다. 노르웨이의 건축가이자 프리츠커상(Pritzker Prize, 건축가의 노벨상으로 불린다)의 수상자(1997)로 유명한 ‘스베레 펜(Sverre Fehn, 1924~)이 설계한 이 박물관은 주 재료로 콘크리트와 유리·목재를 이용하였으며, 기울어진 외벽과 다양한 형태의 창문으로 장식되어 있다. 박물관은 노르웨이의 유명 영화감독 이보 카프리노가 제작한 빙하와 관련된 20분 분량의 영화를 보여주며, 긴 사각형 모양의 직선으로 된 전시관에는 4가지 카테고리(category)에 24개의 테마(Thema)를 가진 다양한 전시물들로 구성되어 있다.

▼ 박물관의 뜰에는 크기가 각각 다른 매머드(mammoth) 세 마리가 밖으로 걸어 나가고 있다. ’맘모스‘로도 발음되는 이 동물은 포유류 장비목에 속하는 멸종한 동물로, 크게 휜 엄니와 긴 털이 특징이다. 플라이스토세인 480만 년 전부터 4천 년 전까지 존재했다. 영구적인 동토(凍土)에서 보존 상태가 좋은 화석으로 발견되는 게 보통이므로 빙하박물관과 연관시켜 놓은 모양이다.

▼ 1991년 개관한 박물관의 건물은 죽기 전에 꼭 봐야할 건축물로 꼽히기도 한단다. 박물관 내부는 전시공간과 영상관으로 나뉘어 있다. 먼저 영상관에 들어간다. 전문가 몇 명이서 ’요스테달빙원(Jostedalsbreen)‘을 탐사(探査)하는 멀티스크린(multiscreen) 동영상(動映像)이 입체적으로 상영된다. 노르웨이의 유명 영화감독 ’이보 카프리노(Ivo Caprino)‘의 작품이란다. 아무튼 아름다운 설경이 환상적으로 펼쳐지는 멋진 장면들이 끊임없이 나타났다 사라진다. 관객들은 누구나 할 것 없이 그 분위기에 몰입이 되어버린 게 분명하다. 상영이 끝날 때까지 잔기침 한 번 들려오지 않는다.

▼ 설마 기념품 숍(shop)이 없을 리는 없다. 아니 가장 목이 좋은 입구에다 모셔놓았다. 각종 엽서나 화보, 메달, 조각품, CD 등 빙하를 연상시키는 각종 소품들을 판매하고 있는데 의외로 인기가 좋아 보인다.

▼ 숍의 앞에는 1,000년 된 빙하가 샘플로 놓여있다. 진품이다 보니 얼음 녹은 물이 둥그런 돌바닥을 따라 흘러내린다. 빙하가 녹으면서 계곡을 만들어내는 과정을 설명하려는 의도인 모양이다. 거기다 빙하를 손으로 직접 만져보라는 배려를 추가했을 것이고 말이다. 하지만 녹아 없어진 후에는 새로운 것으로 갈아 놓아야 할 테니 꽤나 번거로운 일일 게 분명하다.

▼ 이젠 빙하와 관련된 자료들이 전시되고 있는 공간으로 들어가 보자. 입구는 포효(咆哮)하고 있는 커다란 백곰이 지키고 있다. 그래, 현존하는 동물 가운데서는 빙하와 가장 밀접한 동물일 것이다. 그래선지 유독 이 박제품 앞에서 포즈를 잡는 사람들이 많다.

▼ 이 박물관은 지구 온난화의 영향으로 조금씩 사라져가는 빙하를 안타까워한 노르웨이의 공주님이 약 20억 원을 출자함으로써 만들어진 박물관이라고 한다. 이 박물관은 단순히 보여주는데 그치지 않고 4D체험관에서는 잘 편집된 영상을 통해 빙하가 어떻게 해서 생성되는지를 오감을 자극하며 설명해준다. 각국의 언어로 된 브로셔(brochure)가 비치되어 있는 걸 보면 많은 나라의 관광객들이 이곳을 찾는 모양이다.

▼ 매머드(mammoth)의 상아(象牙)도 전시되어 있다. 그들의 현대 후손인 코끼리처럼 매우 컸다고만 알고 있었는데, 상아의 크기로 보아 그보다는 훨씬 더 컸었나 보다. 아무튼 영어로 ’mammoth‘는 ’큰‘ 이나 ’거대한‘ 이라는 뜻으로 이해된다. 지금까지 알려진 매머드 중 가장 큰 것은 ’송화강 매머드‘로, 어깨까지의 높이가 무려 5m에 이른다고 한다. 그러나 대부분의 매머드 종들은 현대 아시아 코끼리와 크기가 유사하단다.

▼ 가짜 얼음을 뚫어 만든 굴도 보인다. 옛 사람들이 살던 공간을 재현한 모양인데 안으로 들어가 볼 필요까지는 없을 것 같다. 볼거리가 일절 없는 데다 허접한 것이 어둡기까지 해서 괜히 들어왔다는 후회감만 들 것이기 때문이다.

▼ 1991년 알프스의 빙하에서 발견되었다는 ’얼음인간 외치(Oetzi The Ice Man)‘도 살아 있을 때의 모습으로 복원해 놓았다. 피나일봉 등반을 마치고 하산하던 독일인 등반가 ’헬무트 지몬‘과 그의 아내 ’에리카‘는 해발 3,200m 부근의 외치계곡 빙하지대에서 얼음 위로 상반신이 드러난 사체를 발견하게 된다. 산행 중 조난당한 사체로 오해했을 정도로 사체의 상태는 그리 오래되어 보이지 않았다. 하지만 냉동 미이라 곁에서 현대인의 것이라고는 볼 수 없는 유물들이 함께 발견되면서 뼈와 피부로 연대를 측정한 결과 5300년 전의 석기시대 인간으로 밝혀졌다. 또 미라의 뼈와 근육에서 DNA를 뽑아내 분석한 결과 유럽인의 조상으로 판명 되었다. ’아이스맨 외치(Oetzi The Ice Man)‘란 이름은 그가 발견되었던 지역의 이름(Oetzi)을 딴 것이다. 이와 관련된 기록들을 따로 적어 뒤에다 걸어 놓았다.

▼ 밀랍인형의 앞으로 바짝 다가가던 집사람이 실소를 흘리고 만다. 앞에 놓인 깡통이 어디선가 본 듯하다는 것이다. 맞다. 내가 보기에도 옛날 거지들이 ’각설이 타령‘을 부르며 두들겨 대던 깡통을 쏙 빼다 닮았다.

▼ 그 외에도 다양하게 꾸며져 있다. 1000년 전 만들어진 빙하와 빙하 속을 재현해 놓았는가 하면, 빙하지대에 건설된 수력 발전소 모형도 만들어져 있다. 아까 보았던 원주민 외에 탐험가들의 모형도 만들어 보다 생생한 관람이 가능하다. 하긴 1994년 유럽 박물관 포럼에서 수여하는 '올해의 유럽 박물관상‘을 수상했을 정도이니 두말 하면 뭣하겠는가. 거기다 교육프로그램과 세미나가 개최되기도 한단다.

▼ 기후변화에 관한 자료도 꽤 많이 전시되고 있다. 2007년 기후변화와 빙하 모니터링을 위한 기후 전시관이 새롭게 개관했다더니 당시에 추가했던 모양이다. 공식 명칭도 ’노르웨이 빙하 박물관 겸 울티베이 모에 기후센터(Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moes senter for klimaforståing)‘로 바뀌었다고 한다.

▼ 왜 빙하가 푸른빛을 띠는 가를 알려주는 공간도 눈길을 끄는 곳 가운데 하나이다. 얼음과 색소를 비치해 관광객 스스로 체험해 볼 수 있도록 했다.

▼ 밖으로 빠져나오면 그저 탄성만 자아내게 만드는 아름다운 풍경이 기다리고 있다. 박물관의 정원을 겸하고 있는 잔디밭 너머로 설산이 나타나는 것이다. 잔디밭을 노랗게 뒤덮은 야생화와 새하얀 만년설을 뒤집어쓰고 있는 산이 함께 어우러지며 환상적인 아름다움을 만들어내고 있다. 이런 걸 보고 자연의 위대함이라 하지 않을까 싶다. 아무리 유명한 화가라 해도 저 정도의 풍경화는 그려내지 못할 게 분명하다.

▼ 아름답다. 아니 너무나 아름답다. 갑자기 가슴이 먹먹해진다. 그리고 눈물 한 방울 또로록 떨어뜨리고 만다. 누군가 기쁨이나 슬픔이 극에 달할 경우에는 똑 같은 양상을 보인다고 했다. ‘겹다’라는 형용사가 있다. ‘정도나 양이 지나쳐 배겨 내기 어렵다’는 뜻이다. 기쁨도 지나치게 ‘겨우’면 눈물이 나온다는 것이다. 이는 나를 두고 하는 말이었나 보다. 그나마 나는 남자, 대성통곡만은 참기로 한다. ‘화장실문화시민연대’에서 ‘남자가 떨어뜨리지 말아야 할 것은 눈물만이 아닙니다.’라고까지 주장하지 않았던가. 남자들의 감성을 누르는 사악한 주장이라는 일부 문학인들의 주장도 있지만 뭐 어떻겠는가. 감성과 이성을 적절하게 섞어가며 살아가는 게 요즘의 현대인들인 것을.

▼ 박물관을 모두 둘러봤다면 이젠 ‘뵈이야빙하(Boyabreen)‘를 직접 만나볼 차례이다. 옛말에 ‘백문이 불여일견(百聞不如一見)’이라 했다. 이는 ‘한서(漢書) 조충국전(趙充國傳)’에 나오는 고사(古事)인데, ‘한나라(漢)’로 쳐들어온 북방 이민족의 군세를 묻는 선제宣帝)에게 ‘현장을 눈으로 확인하고 나서 제대로 된 책략을 세우겠다.’는 거기장군(車騎將軍) 조충국(趙充國)의 답변에서 유래한다. 지금의 상황과 딱 맞아 떨어지는 고사(古事)가 아닐까 싶다. 명색이 통토의 나라에 왔을 뿐만 아니라 박물관에서 빙하에 대한 모든 지식을 배웠으니 이제는 직접 빙하를 만나봐야 하지 않겠는가.

▼ 주차장에 내리면 암벽으로 이루어진 언덕이 나타난다. 두꺼운 얼음으로 덮여있는 암벽이다. ‘뵈이야빙하(Boyabreen)’라고 하는데 의외이다. 그동안 빙하는 북극 같은 바다에 둥둥 떠 있는 얼음덩어리로만 생각해왔기 때문이다. 하지만 빙하는 크게 대륙빙하와 산악빙하, 그리고 산록빙하로 분류된단다. 그렇다면 뵈이야 빙하는 ‘폭이 좁은 리본 형태로 산 계곡을 흘러내리는 빙류(氷流)’를 뜻하는 산악빙하로 보면 되겠다.

▼ 빙하는 생각했던 것 보다는 그 규모가 훨씬 작다. 근원이 되는 ‘요스테달 빙원(Jostedalsbreen)’은 산 너머에 있는데, 직접 올라가보는 것은 불가하단다. 그렇다면 ‘뵈이야빙하’는 맛보기인 셈이다. 잠깐! 우리나라 말에 ‘뵈여야’라는 표현이 있다. 누구누구에게 보여준다는 뜻인데, 저 빙하의 이름인 ‘뵈이야’와 발음이 비슷하지 않는가? 원 빙하는 꼭꼭 숨겨놓고 맛보기만 보여준다고 해서 그런 이름이 붙었을 지도 모르겠다. 요즘 애들은 이런 걸 보고 ‘아재 개그(gag)’라고 한다지?

▼ ‘뵈이야 빙하’는 세계에서 가장 크고 오래된 빙원을 자랑하는 ‘요스테달 빙원(Jostedalsbreen)’의 한 자락이다. 그런데 ‘요스테달 빙원’은 ‘푸른 빙하’라는 또 다른 이름으로 불린다. 그 이름은 자연스레 ‘뵈이야 빙하’에게로 이어진다. 빙하는 만년설의 또 다른 이름이라고 할 수 있다. 눈이 내리고 내리어 견고하게 쌓여 오랜 시간이 흐르면 단단한 얼음덩어리로 변한다. 이 얼음덩어리에서는 푸르스름한 빛이 감돈다. 불순물 가운데 파장이 짧은 파란색이 반사되어 파랗게 보인다고 한다. 햇살속의 다른 색들은 빙하가 모두 흡수하나 푸른색은 흡수하지 못해 파랗게 보인다는 설도 있으니 참조한다.

▼ 오묘한 푸른빛이 은은한 거대한 얼음덩어리(길이 400m)가 계곡 아래로 흘러내릴 듯 꽉 붙어 있다. 위태위태한 모양새이다. 아니나 다를까 지구의 ‘온난화 현상’ 때문에 빙하가 점점 녹아들고 있단다. 아래로 굴러 떨어질 날이 머지않아 올지도 모르겠다. 그래도 이왕에 온 걸음이니 빙하의 본질을 속속들이 느껴보자. 한여름에도 녹지 않고 시원한 냉기를 발산하는 빙하를 어느 광고 문구처럼 ‘눈으로 마셔보자’

▼ 가까이 다가갈수록 빙하는 그 속살을 더 많이 내보여 준다. 드디어 세계에서 가장 크고 오래된 빙원(면적 487㎢, 빙원 뚜 깨 30m~600m)이라는 푸른 빙하, 즉 푸른 눈이라 불리는 요스테달빙원의 끝자락인 뵈이야빙하 앞에 선다. 여름철이어선지 빙하에서 흘러내리는 물줄기가 제법 거세다. 숫제 폭포라고 해도 과언이 아니겠다. 빙하는 그렇게 그 크기를 점점 줄여가고 있다. 지구 온난화가 그 원인이겠지만 그 원인을 제공하고 있는 현대인의 한사람이라 생각하니 가슴이 착잡해진다. 우리의 잘못으로 인해 후손들에게 위대한 자연유산을 물려주지 못하게 되는 것 같아서이다.

▼ 빙하는 암벽의 아래에다 제법 큰 호수를 만들어 놓았다. 얼음이 녹아 흐르는 물의 양이 제법 된다는 증거일 것이다. 녹아드는 과정이 아주 조금씩 미세하게 진행되고 있다는 게 그나마 다행일 따름이다.

▼ 버스를 타고 왔던 길을 따라 삼거리까지 되돌아간다. 피올랜드터널을 지나 한참을 더 가면 ‘Skri 마을’ 삼거리가 나오고. 거기서 ‘푀르데(Forge)’로 간다. 오늘 저녁은 거기서 묵게 된다. 아래 사진은 하룻밤을 머물렀던 ‘Thon Hotel Forge’인데 아무런 기억도 나지 않는다. 특별히 나쁜 기억이 없는 걸로 보아 그동안 머물렀던 호텔들과 별반 다르지 않는 서비스가 제공되었다는 증거일 것이다 .아무튼 이날의 여정은 너무 힘들었다. 이른 새벽에 오따(Otta)를 출발했는데 저녁 늦게야 푀르데(Forge)에 도착했으니 하루의 2/3 정도를 강행군 한 셈이다. 참고로 푀르데(Forde)는 주민이 1만 명쯤 되는 작은 도시이지만 통신의 분기점으로 무역과 공공서비스센터가 자리 잡고 있다. 송네와 피오르드 지역을 서비스하는 지방병원, 예술센터, 지역예술 갤러리, 극장 등의 편의시설들을 두루 갖추고 있는데, 1인당 소비증가율이 노르웨이에서 가장 높은 도시 가운데 하나란다. 또한 노르웨이에서 가장 큰 축제인 ‘민속음악 페스티벌(Forde Folk Music Festival)’이 매해 이곳에서 열린다고 한다.

♧ 에필로그(epilogue), 전편에서 게이랑에르피오르드를 안내할 때 집사람의 체력 얘기를 했었다. 그런데 집사람을 괴롭히는 건 백야현상 말고도 또 다른 것이 있다. 변덕이 심한 날씨가 그 범인이다. 노르웨이는 한반도의 1.7배, 국토가 남북으로 길게 뻗어있어 지리적 위치에 따라 자연환경이 다른 모습을 뿜어낸다. 특히 날씨는 예측이 불가능하다. 해가 나면서 비가 내리기도 하고, 금세 눈이 내리기도 한다. 그러니 24~25℃와 15℃라는 여름철 최고, 최저 기온은 아무 의미도 없다. 방수기능을 탑재한 바람막이는 물론 두툼한 방한복(防寒服) 하나 정도는 꼭 챙겨가야 하는 이유이다. 그런 준비를 못했던 우리부부는 여행 내내 고생을 감수해야만 했다. 짐을 줄인답시고 집사람이 챙겨놓은 방한복까지 빼버린 난 집에 돌아오고 난 후에까지 고개를 들지 못했음은 물론이다.

여행지 : 북부 유럽 여행

여행일 : ‘17. 6. 19(월) - 7.1(토)

여행지 : 러시아(모스크바, 페테르부르크), 에스토니아(탈린). 핀란드(헬싱키), 스웨덴(스톡홀름), 노르웨이(오슬로, 발드레스플라야, 요정의 길, 게이랑에르 피오르드, 뵈이야 빙하, 베르겐, 하당에르 피오르드, 하당에르비다국립공원), 덴마크(코펜하겐)

일 정 : 26(월) : 노르웨이의 게이랑에르 피오르드

여행 일곱째 날 : 협곡 속의 비경 그리고 폭포박물관, 게이랑에르 피오르드(Geiranger fjord)

특징 : ‘피오르드(fjord)’는 빙하의 침식으로 만들어진 골짜기에 바닷물이 들어와서 생긴 좁고 긴 만(灣)이란 뜻의 노르웨이어다. 쉽게 말해 빙하가 만들어 낸 ‘U’자 모양의 대협곡이라고 할 수 있다. 노르웨이 서쪽 해안에는 송네, 하당, 뤼세 등 5대 피오르드가 자리하고 있다. 그 중에서도 ‘게이랑에르 피오르드(Geiranger fjord)’는 가장 아름다운 경치로 손꼽히는 곳으로 2005년에 유네스코 세계자연유산으로 지정됐을 정도이다. 1500m대의 높은 산들 사이에 16㎞의 협곡이 펼쳐져 있고, 빙하의 눈이 녹아 폭포를 만들며 쏟아지는 풍경은 진정한 산수유람(山水遊覽)의 진수를 보여준다. 게이랑에르를 감상할 수 있는 방법은 두 가지다. 첫째는 피오르드 사이를 왕복하는 유람선을 탑승해 바로 눈앞에서 펼쳐지는 자연과 하나가 되는 것이다. 다른 하나는 차량을 이용해 전망대에 도착한 뒤 게이랑에르의 파노라마 전경을 발아래에 놓고서 감상하는 것이다. 같은 게이랑에르이지만 그 느낌은 전혀 다르니 이 둘 중 어느 하나도 놓쳐서는 안 된다. 아무튼 ‘게이랑에르’에서 ‘헬레쉴트’까지 운행하는 유람선을 타고가다 보면 도중에 ‘칠자매 폭포(Seven Sisters waterfall)’와 ‘프라이아렌 폭포(Friaren Waterfall)’, ‘스카게플로폭포(Skageflåfossen)’ 등의 이름난 폭포들을 만나게 된다. 이 구간에는 이들 외에도 엄청난 규모의 폭포들이 수없이 많다. ‘헬레쉴트’에 도착하는 1시간여 동안 게이랑에르는 자신의 속살을 아낌없이 내보여 준다. 한시도 눈을 떼지 못하게 만드는 아름다운 풍경들이다.

▼ 아이스달(Eidsdal)을 지나면서 다시 산길이 시작된다. 이어서 30분쯤 지났을까 갑자기 눈앞이 훤해진다. 허공에 액자(額子) 하나가 떡하니 걸려있는 것이다. ‘게이랑에르 피오르드’의 환상적인 절경을 그린 풍경화가 들어 있는 액자이다. 그 앞에 ‘외르네베겐 전망대(Ornesvingen)’가 만들어져 있다. 얼른 차에서 내리고 본다. 조금 전까지만 해도 주룩주룩 내리던 비가 언제 그랬냐는 듯이 그쳐있다. 아니 구름 사이로 햇살이 빠져 나오기까지 한다. 이래서 북유럽 날씨가 변덕스럽다고 하는 가 보다. 참고로 외르네베겐 전망대(Ornesvingen)에다 플리달슈베트(Flydalsjuvet)와 달스니바 전망대(Dalsnibba)를 합쳐 ‘게이랑에르 피오르드의 3대 전망대’라 일컫는다고 한다.

▼ ‘게이랑에르 피오르드’를 감상할 수 있는 방법은 두 가지다. 그 첫째는 피오르드를 왕복하는 유람선에 탑승해서 거침없이 다가오는 자연들을 직접 줏어 담는 방법이다. 다른 하나는 차량을 이용해 전망대에 도착한 뒤 위에서 아래를 내려다보는 것이다. 같은 게이랑에르이지만 그 느낌은 전혀 다르다니 이 둘 중 어느 하나도 놓쳐서는 안 될 일이다. 오늘의 일정은 이 가운데 ‘전망대’를 먼저 들르도록 짜여 있다.

▼ 안내판에 ‘Geiranger-Trollstigen’라고 적혀있다. 하단에는 지도를 그리고 그 위에다 선을 그어놓았다. 트레킹코스를 나타내고 있지 않나 싶다. 상단에는 사진 몇 장을 올려놓았다. 지도에 표기된 지점의 풍경화들일 것이다. 그런데 막상 안내판이 세워져 있는 이곳에 대한 설명은 보이지 않는다. 덕분에 다른 인터넷 서핑(web surfing)을 꽤 오래 한 후에야 이곳이 ‘외르네베겐 전망대(Ornesvingen)’라는 것을 알아낼 수 있었다.

▼ 허공에 걸쳐져 있는 전망대에 오른다. 그러자 아름답기 짝이 없는 호수, 아니 바다가 눈앞에 펼쳐진다. 노르웨이관광청은 얼마전(‘17년 7월) CNN이 선정한 ’세계 50대 대자연의 신비‘ 가운데 노르웨이의 명소인 ’프레이케스톨렌(Preikestolen)‘, ’게이랑에르피오르드(Geirangerfjord)와 내뢰이피오르드(Nærøyfjord)‘가 각각 1위(No.1)와 10위(No.10)로 선정됐다고 밝힌바 있다. 그 가운데 10위에 선정된 ‘게이랑에르피오르드’가 지금 눈앞에 펼쳐지고 있는 것이다. 유네스코 세계자연유산에도 등재된바 있는 노르웨이의 대표적인 피오르드다. 참고로 1위에 뽑힌 프레이케스톨렌은 노르웨이는 물론 세계적으로도 유명한 트레킹 장소로 모양이 마치 설교단같이 보인다고 해서 일명 ‘펄핏 록(Pulpit Rock)’으로 불리기도 한다. 정상에서는 ‘뤼세 피오르드(Lysefjord)’의 풍경을 한 눈에 볼 수 있다고 알려진다. 또한 게이랑에르피오르와 함께 지난 2005년 유네스코 세계자연유산으로 지정된 내뢰이 피오르드는 가장 폭이 좁은 지점이 250m에 불과해 유럽에서 가장 극적인 피오르드 여행을 경험할 수 있는 곳이라고 한다.

▼ 도로 쪽으로 몇 걸음 옮기니 피오르드가 또 다른 모습으로 여행자의 눈을 현혹시킨다. ‘게이랑에르’ 마을이 조금 전 전망대에서 보았을 때보다 한층 더 또렷해졌다. 이 모든 것은 한마디로 아름답다. 마치 한 폭의 산수화를 보는 듯하다. 그것도 잘 그린 그림이다. 노르웨이는 자연환경 보호를 국가정책의 최우선 과제로 삼는다고 한다. 그만큼 보존할만한 가치가 있는 경관들이 많다는 증거일 것이다. 그 결과는 또 이렇게 아름다운 풍경화들을 우리에게 보여주게 되고 말이다. 인간과 자연이 서로 주고받으며 공생(共生)해가고 있는 셈이다.

▼ 피오르드 연안의 높은 산들은 하지(夏至)가 지난 지금까지도 하얀 만년설을 뒤집어쓰고 있다. 이 만년설이 여름철을 맞아 녹아 피오르드가 있는 협곡으로 흘러든다. 이때 만들어지는 것이 폭포이다. 그렇게 만들어진 수많은 폭포들이 한여름의 울창한 숲, 그리고 파아란 물빛의 수면과 어우러지며 아름다운 경관을 만들어 낸다. 노르웨이의 여름이 그려놓은 한 폭의 아름다운 풍경화이다.

▼ 바다에는 아름다운 경관을 즐기려는 선박들로 분주하다. 유람선은 물론이고 크루즈까지 수면에다 아름다운 문양을 수놓으면 오간다. 게이랑에르 피오르드 관광의 핵심이라는 게이랑에르(Geiranger)에서 헬레쉴트(Hellesylt) 사이를 오가는 유람선일 게다. 크루즈야 물론 북유럽의 관광명소를 찾아다니는 중일 게고 말이다.

▼ 조망을 즐긴 뒤, 갈지(之)자로 나있는 도로를 따라 잠시 내려오면 ‘게이랑에르(Geiranger)’라는 마을에 이른다. 피오르드로 들어가는 관문(關門), 즉 유람선이 출발하는 선착장으로 보면 되겠다. 게이랑에르는 노르웨이 서부의 뫼레오그롬스달 주, 순뫼레(Sunnmøre) 지역에 속해있는 작은 관광 마을로, 2005년부터 유네스코 세계자연유산으로 선정되어 있는 ‘게이랑에르피오르드(Geirangerfjord)’의 끝 부분에 위치한다. 마을은 호텔, 리조트 말고도 구석구석 예쁜 찻집들이 많이 들어서있다. 카페들, 예쁘게 꾸며놓은 집들과 갤러리들, 기념품상점들이 그득한 골목은 걸어 다니는 것만 해도 큰 즐거움이 된다.

▼ 게이랑에르에서도 30분 정도의 자유시간이 주어진다. ‘헬레쉴트(Hellesylt)’로 가는 유람선이 출발할 때까지의 자투리시간이다. 아까 ‘요정의 길’의 고원전망대(高原展望臺)에서 비 때문에 상부(上部) 전망대에 다녀오지 않음으로 인해 절약된 시간으로 보면 되겠다. 아무튼 이 자투리시간이 모처럼의 여유를 가져다주었다. 선착장을 따라 늘어선 기념품상가에서의 쇼핑은 물론, 피오르드를 배경삼아 사진촬영을 하는 등 느긋하게 눈요기를 즐길 수 있었기 때문이다. 슈퍼마켓에 들러 캔 맥주 하나 사 들고는 투어에 나선다. 원래 이곳은 길이 열리지 않은 숨겨진 땅이었다고 한다. 1869년 영국의 조난선이 이곳을 발견한 후 태초의 신비를 간직한 자연이 알려지면서 늦은 봄부터 가을까지 수많은 유람선과 관광객들이 몰려온다고 한다.

▼ 마을 입구에는 피오르드를 감상할 수 있는 전망 포인트를 표시해 놓은 지도가 걸려있다. 2005년 유네스코 세계문화유산으로 지정됐음을 알리는 안내판도 보인다.

▼ 그 옆에는 '트롤(troll)' 조형물을 만들어 놓았다. 전에도 얘기했듯이 트롤은 노르웨이 전설 속에 등장하는 요정으로 작고 귀엽다기보다는 긴 코에 꼬리가 있으며 산발한 머리카락을 휘날리는 모습을 가지고 있는데 장난이 짖궂어 사람들을 괴롭히는 것으로 표현된다. 하지만 악을 물리치고 나쁜 기운을 쫓는다고 해서 노르웨이 사람들에는 매우 친숙한 존재이다. 우리나라의 도깨비쯤으로 여기면 되지 않을까 싶다.

▼ 아까 전망대에서 감상했던 산자락이 이번에는 아래에서 올려다 보인다. 거대한 암릉을 짙은 숲이 포위하고 있는 모양새이다. 포위가 덜 된 부분에는 실 같이 가는 폭포들이 흐르고 있다. 산꼭대기에 쌓여있는 만년설 녹은 물이 흐르면서 만들어 놓은 폭포들일 것이다.

▼ 마을 앞바다에는 엄청나게 큰 크루즈 한 척이 떠있다. 맞다. 누군가 이곳에 ‘노르웨이 3대 크루즈선박 항구’가 있다고 했었다. 그는 여행 성수기인 4개월 동안 많은 선박과 크루즈 여행객이 이 마을을 방문한다고도 했다. 매년 6월에는 '게이랑에르-피오르에서 정상까지(Geiranger – From Fjord to Summit)‘라는 행사까지 이곳에서 개최된단다.

▼ ‘게이랑에르 피오르드(Geiranger fjord)’의 투어는 유람선을 타면서 시작된다. 독일제국의 마지막 황제였던 빌헬름 2세(재위 1888~1918)가 일곱 차례나 찾았을 정도로 빼어난 경관을 자랑하는 이 피오르드(Geiranger fjord)를 하나도 놓치지 않고 제대로 구경할 수 있는 가장 효율적인 방법이 유람선을 타고 둘러보는 것이기 때문이다. 이 유람선은 ‘게이랑에르(Geiranger)마을’에서 헬레쉴트(Hellesylt)까지 16㎞쯤 되는 거리를 오간다. 게이랑에르에서 헬레쉴트까지 가는데 1시간 20분 정도가 걸리는데, 유람선은 5월부터 10월 사이에 매일 4~8회 운항한다.

▼ 유람선은 두 개의 관람 공간으로 나누어져 있다. 선실(船室)에 앉아 선창 밖으로 펼쳐지는 경관을 감상할 수도 있고, 더 꼼꼼히 살펴보고 싶다면 갑판으로 올라가면 된다. 대부분의 승객들은 후자의 방법을 선택하고 있었다.

▼ 뒤돌아본 ’게이랑에르‘마을, 언제 도착했는지 크루즈가 둘로 늘어났다. 아무튼 흠잡을 데 없는 아름다운 풍경이다. ‘땅과 바다가 아름답게 만난 곳’ 영국 시인 바이런이 피오르드(fjord)를 표현한 말이다. 오죽 아름다웠으면 그런 표현까지 썼을까 싶다. 그래서 많은 사람들의 버킷리스트(Bucket list)에 올라가 있는 모양이다.

▼ 피오르드는 웅장한데다, 벼랑은 대부분 깎아지른 직벽(直壁)으로 이루어져 있다. 바다도 깊다. 눈앞에 펼쳐지는 저 산자락의 높이만큼이나 바다도 깊다고 한다. 이유는 간단하다. 이 지역이 원래 빙하였기 때문이다. 100만 년 동안이나 눈과 얼음으로 뒤덮였던 빙하(氷河)가 1만 년 전에 녹았다. 백두산보다도 더 높았던 얼음덩어리가 녹아내리면서 산을 깎고, 흙을 쓸어내렸다. 그곳이 빙하수로 차올라 바다 수위(水位)도 올라갔다. 그러다보니 산과 산 사이가 물길이 됐다. 이게 바로 피오르드 해안이다. 그래서 수심(水深)이 600m가 넘는 곳도 있다고 한다.

▼ 배가 출발하고 얼마 지나지 않아 거대한 절벽들이 성큼 눈앞에 다가온다. 멀리서 본 산줄기와 가까이서 본 산은 달라도 한참이나 다르다. 풀과 나무가 빼곡하게 자란 절벽 밑둥은 푸릇푸릇했고, 산봉우리는 한겨울처럼 눈이 덮였다. 눈이 녹아내린 실폭포가 벼랑을 타고 흘러내리고 있다. 폭포수를 하나 둘 세다가 나중엔 셈을 포기했다. 폭포가 열댓 개가 넘었다. 산꼭대기에 내린 눈들이 녹아내리면서 골이 파인 틈새로 흘러내리니 여기저기가 모두 폭포다.

▼ 입소문을 탄 폭포 가운데서 가장 먼저 만나게 되는 건 ‘칠자매폭포(Seven Sisters waterfall)’이다. 300m 높이에서 눈 내린 물이 일곱 가닥의 폭포수가 돼 흘러내리는데, 폭포의 수량은 지난 겨울에 내린 눈의 양(量)에 비례한단다. 이 독특한 이름은 멀리서 폭포를 바라봤을 때 물줄기가 일곱 여인의 머리카락을 닮았다는 데서 유래되었다는데 이 구간의 하이라이트다. 다른 주장도 있다. 마을에 미혼의 일곱 자매가 살고 있었는데 한 청년이 그녀들에게 각각 청혼했지만 일곱 자매는 술에 빠져 있어 모두 거절해 버렸다고 한다. 이에 상심한 청년은 일곱 자매에게 바칠 술병의 모습으로 변해 폭포가 되었다고 한다.

▼ 일곱 개의 물줄기를 모두 볼 수 있는 건 여름시즌 뿐이라고 한다. 평상시에는 4~5개의 물줄기만 흐를 뿐이란다. 다행이도 지금은 일곱 줄기 모두가 다 나타나고 있다. 제대로 철을 맞춰왔다는 증거일 것이다. 누군가는 이 폭포를 일러 신부가 머리에 면사포를 쓰고 있는 형상이라고 했다. 하지만 내 눈에는 그리 비쳐지지 않는다. 물이 부족한 것도 아닌데 이상한 일이다. 아무래도 내 감성이 많이 무뎌진 모양이다.

▼ 폭포의 상부에 집이 보인다. 1960년대까지만 해도 해발 1000m 높이의 절벽 위에 농장(農場)들이 존재했다고 하더니 그 흔적일지도 모르겠다. 내 추측이 옳다면 저곳은 사다리를 놓고서야 올라갈 수 있었다. 그래서 사다리만 치우면 세무관원(稅務官員)들을 피할 수가 있어 그렇게 험한 곳에다 농장을 두었다는 재미있는 얘기도 전해진다. 지금은 농부들이 모두 떠났고 산책로로 인기를 끌고 있단다. 그 길의 이름은 ‘독수리의 길’이란다.

▼ 마주보고 있는 반대편 절벽의 폭포는 ‘구혼자’라는 뜻을 지닌 ‘프라이아렌 폭포(Friaren Waterfall)’이다. 남쪽 해안의 가파른 절벽위에서 하나의 물줄기로 125m를 떨어지다가 중간에서 바위에 부딪히며 부채꼴 모양으로 퍼져 쏟아진다. 일곱 자매에게 청혼을 했다가 거절당하고 술을 마시기 시작했다는 전설을 품고 있는 폭포로. 술병모양을 하고 있어 그런 얘기가 나왔다는데 폭포가 시작되는 위쪽은 물줄기가 병목처럼 가늘다가 아래쪽이 병의 몸통처럼 퍼지는 것을 보고 병모양이라고 하는 듯하다. 아무튼 칠자매폭포(Seven Sisters waterfall)와 함께 예이랑에르피오르드 유람선 관광의 주요 명소로 꼽힌다.

▼ 페리는 좁고 기다란 바닷길을 따라 나아간다. 주변에 나타나는 웅장한 산과 아찔할 만큼 가파른 절벽은 보는 사람들을 압도한다. ‘와~’하는 감탄사와 함께 카메라를 들이대느라 정신들이 없다. 하긴 달력에나 나올 법한 풍경들이 펼쳐지고 있으니, 다들 정신 줄을 놓을 수밖에 없었을 게다. 그러나 그마저도 불가능하다는 것을 알게 되는 데는 그리 오래 걸리지 않는다. 하찮은 인간의 능력을 갖고 어찌 저런 경관을 온전히 담아낼 수가 있겠는가.

▼ 얼마 후 엄청나게 높은 폭포 하나가 나타난다. 높이로 보아 ‘스카게플로폭포(Skageflåfossen)’일지도 모르겠다. ‘스카에플라새스트라(Skageflåsæstra)’라는 호수에 의해 흘러내리는 물이 일 년 내내 흐른다는 폭포이다. 이 밖에도 브리달베일 폭포(Bridalveilfossen)와 스토르세테르폭포(Storseterfossen) 등 크고 작은 폭포들이 계속해서 나타났다 사라지곤 한다.

▼ 벼랑이 한 발자국 물러선 구릉(丘陵)에는 초원이 펼쳐진다. 언덕 위엔 자그마한 나무집 몇 채와 목장이 보이기도 한다. 들은 푸르고, 그 너머는 빙벽으로 하얗다. 아무튼 햇살 아래 드러난 산들은 하나같이 싱싱하다. 푸른 초지에 푸른 물이 더해지니 세상은 온통 푸른색으로 덧칠이 되어 버렸다.

▼ ‘게이랑에르 피오르드’는 사진이나 포스터보다 실제 풍광이 더 나은 것 같다. 그 반대가 더 일반적이기에 예외가 아닐 수 없다. 수백 미터 높이에 달하는 절벽 틈새로 난 물길을 따르다보면 하늘과 바다, 깎아지른 절벽, 눈 쌓인 산봉우리, 실개울처럼 흐르는 폭포들이 끊임없이 나타난다. 어느 것 하나 광활하고 오묘하지 않은 게 없다 .그러니 사진이나 그림이라는 한정된 공간에다 한꺼번에 담을 수 있는 방법이 있을 리가 없다. ‘게이랑에르 피오르드’가 다른 어느 곳보다도 더 사람들이 몰려드는 관광지로 인기를 누리고 있는 이유일 것이다.

▼ 피오르드는 내륙 깊이 들어온 만(灣)이라는 노르웨이어이다. 빙하가 깎아 만든 U자형 골짜기에 바닷물이 유입되어 형성된 좁고 기다란 만을 뜻하며 특징은 바닷물 30%와 빙하가 녹은 물 70%로 염도가 적어 물이 짜지 않다는 것이다. 해안에서 내륙으로 이동하는 피오르드 여행은 이곳 노르웨이에 온 관광객들이 빼놓지 않고 들르는 필수 코스로 자리매김 된지 이미 오래이다. 그중에서도 게이랑에르피오르드는 가장 수려한 경관을 자랑하는 노르웨이의 보석이다. 풍광으로는 으뜸이라는 것을 증명이라도 하듯 2005년에는 유네스코 세계자연유산으로 지정됐다. 아무튼 잠시 후에는 유람선의 종착지인 '헬레쉴트'에 이르게 된다. 노르웨이가 낳은 세계적인 문호 '입센'이 지은 희곡 '페르귄트(Peer Gynt)'를 조각품으로 표현한 미술관이 소재하고 있다고 해서 '페르귄트 마을'이라고도 불리는 작은 마을이다.

▼ 종착지인 헬레쉴트(Hellesylt)에서 유람선을 내려와, 한 시간 정도를 달리던 버스가 작은 마을에 멈춰 선다. 점심식사를 위해서이다. 이곳 역시 피오르드의 해변, ‘노르드 피오르드(Nordfjord)’로 보이는데 맞는지는 모르겠다. 그렇다면 이곳은 ‘스트린(stryn)마을’일 것이고 말이다. 그나저나 분명한 것은 아까 눈요기를 즐겼던 게이랑에르 피오르드에는 견줄 수 없을 정도로 초라한 경관을 보여준다는 것이다. 해수면 또한 흡사 내륙의 호수처럼 잔잔하다.

▼ 점심식사를 마친 후에는 빙하박물관으로 향한다. 피오르드의 해변을 따르는 예쁜 길이다. 차창 너머로 해안마을이 나타난다. 노르웨이의 자연은 아무런 수식어가 필요하지 않는 순수한 자연이다. 푸른 하늘, 꽃보다 아름다운 연녹색 산하, 청결한 대기, 깨끗한 시냇물 등 모든 것을 갖추고도 지나침이 없고, 인공의 흔적이 보이지 않아 그 위에 세워진 가옥도 그 안에 살고 있는 인간도 순수한 자연의 일부인 것 같다. 그래서 이 땅의 사람들은 아름다운 조국 강산을 그냥 자연, 자연, 자연이라고 한단다.

♧ 에필로그(epilogue), 집사람이 힘들어하는 모습을 보인다. 여행을 시작한지 며칠 되지 않았기에 걱정에 앞서 그 이유가 궁금해진다. 그러다 문득 고개를 끄떡거리게 된다. 노르웨이가 백야(White Night)의 땅이었던 것이다. 거기다 위도가 60° 이상이나 되다보니 그 현상(白夜)은 더 심해진다. 자정이 넘었는데도 책을 읽어도 될 만큼 밖이 훤하다. 아직 시차적응도 덜 되었는데 백야까지 괴롭히다보니 체력소모가 많았던 모양이다. 누군가 ‘여행자들에게 백야는 기쁨’이라고 했다. ‘밤낮 할 것 없이 하루 종일 해가 있으니 맘껏 돌아 다녀야지’라고 생각에서였을 것이다. 하지만 그것도 하루 이틀이면 족하다. 체력안배 없는 여행은 오래가지 못할 게 뻔하기 때문이다. 또한 돌아다닐만한 곳도 없다. 노르웨이 상점들은 대부분 오후 4시~5시면 문을 닫는다. 그러니 밖에 나가봐야 쇼핑은커녕 거리를 마냥 배회하는 것 외에는 할 수 있는 일이 별로 없다.

여행지 : 북부 유럽 여행

여행일 : ‘17. 6. 19(월) - 7.1(토)

여행지 : 러시아(모스크바, 페테르부르크), 에스토니아(탈린). 핀란드(헬싱키), 스웨덴(스톡홀름), 노르웨이(오슬로, 발드레스플라야, 요정의 길, 게이랑에르 피오르드, 뵈이야 빙하, 베르겐, 하당에르 피오르드, 하당에르비다국립공원), 덴마크(코펜하겐)

일 정 : 6.25(일)-26(월) : 노르웨이의 오슬로, 발드레스플라야, 오따, 요정의 길

여행 여섯째 날 : 노르웨이 최고의 트레킹코스, 발드레스플라야 & 요정의 길

특징 : ① 노르웨이(Kingdom of Norway, 노르웨이어 Kongeriket Norge) : 내륙으로는 스웨덴과 핀란드, 러시아와 접경하고, 해안부는 북해와 노르웨이해, 북극해 및 스카게라크 해협에 면한다. 국토의 70%가 호소(湖沼, 호수와 늪)와 빙하, 암석산으로 이루어져 인구의 70%가 도시에 몰려 산다. 인종은 대부분이 게르만족인 노르웨이인이며, 그밖에도 사미족이 있다. 언어는 노르웨이어이고, 전인구의 94％가 국교인 복음루터교를 신봉한다. 내각책임제 하의 입헌군주국으로 국왕은 ‘하랄 5세(Harald V)’이다. 8세기 말까지 남부에서 여러 개의 작은 나라를 이루고 있던 ‘노르드’인은 9세기 들어 해외 진출, 즉 바이킹 활동을 11세기까지 활발하게 해온다. 872년 하랄왕(Harald王)에 의하여 통일왕국이 세워졌고, 11세기 중엽에는 노르웨이왕이 덴마크왕을 겸하는 세력을 지니기도 했다. 14세기 말부터 1814년까지는 덴마크의 지배를, 1814년부터 1905년까지는 스웨덴의 지배를 받았다. 1905년 스웨덴으로부터 독립하면서 오늘의 왕가가 시작되었다. 대외적으로는 북대서양조약기구(NATO) 회원국으로, 국제연합(UN)에는 1945년에 가입했다. 하지만 EU에는 가입하지 않았다. 우리나라와는 1959년에 외교관계를 수립했다.