여행지 : 북부 유럽 여행

여행일 : ‘17. 6. 19(월) - 7.1(토)

여행지 : 러시아(모스크바, 페테르부르크), 에스토니아(탈린). 핀란드(헬싱키), 스웨덴(스톡홀름), 노르웨이(오슬로, 발드레스플라야, 요정의 길, 게이랑에르 피오르드, 뵈이야 빙하, 베르겐, 하당에르 피오르드, 하당에르비다국립공원), 덴마크(코펜하겐)

일 정 : 26(월) : 베르겐(그리그 생가, 구시가지 브리겐, 어시장)

여행 여덟째 날 : 4대 피오르드의 관문인 한자동맹의 옛 도시, 베르겐

특징 : 베르겐(Bergen)은 오슬로 서쪽 492km, 대서양 연안의 작은 만(灣) 깊숙한 곳에 위치한 항만도시이다. 이 나라 제2의 도시로서 가장 중요한 어항(漁港)이기도 하다. 베르겐은 '포도주의 보급 기지'라는 뜻이다. 예전에는 비외르그빈(산간 목장이라는 뜻)이라고도 불렸다. 1070년 ‘올라프 3세(Olav III)’에 의해 건설되었으며, 1350년 ‘한자(Hansa) 동맹(同盟)’에 가맹한 이래 200년 이상 서해안의 모든 무역을 지배하여 무역항의 기반을 구축했다. 조선·섬유·식품 등의 공업이 발달했으며, 종합대학도 있어 서해안의 교육·문화의 중심지를 이룬다. 작곡가 E.H.그리그의 출생지이기도 하다. 12∼13세기에 이 나라의 수도이기도 했던 이 도시는 여러 번의 화재를 겪었다. 19세기 대화재(大火災)를 계기로 목재건축의 신축이 금지되었으나, 한자동맹 시절의 중심가에는 독특한 목재 건물들이 많이 남아 있다. 그런 점을 인정받아 역사지구가 유네스코에서 지정한 세계문화유산에 등재되기도 했다. 참고로 베르겐은 노르웨이를 여행하는 관광객들이 한번쯤은 꼭 들러보는 곳이다. 유네스코 문화유산으로 지정된 구시가지를 둘러보기 위해서 이기도 하지만, 노르웨이 관광의 꽃이라 할 수 있는 ‘피오르드(fjord)’로 연결되는 관문(關門)이기 때문이다. ‘송네(Sognefjord)’와 ‘하당에르(Hardangerfjord)’, ‘게이랑에르(Geirangerfjord)’, ‘뤼세(Lysefjord)’ 등 노르웨이를 대표하는 네 개의 피오르드가 모두 이곳 베르겐에서 연결되므로 이들을 둘러보려면 어떻게 해서라도 한번쯤이 이곳 베르겐에 들를 수밖에 없다.

▼ 오늘도 힘든 여정이 계속된다. 아니 어제보다 더 힘든 일정이라고 보는 게 옳을 것이다. 푀르데(Forge)을 출발해 베르겐을 거친 후 오슬로 근처에 위치한 ’Morejell’까지 가야하기 때문이다. 어제보다 훨씬 먼 거리이다. 아침 일찍 호텔을 나서게 된 이유이기도 하다. 푀르데를 출발한지 1시간30분쯤 지나면 라빅(Lavik)이라는 곳에서 ‘송내 피오르드(Sogne fjord)’를 만난다. 스웨덴의 5대 피오르드 가운데 규모가 가장 큰 피오르드이다. 부드러운 육산(肉山)으로 둘러싸여 있는데 물결 하나 일지 않을 정도로 잔잔한 것이 흡사 내륙의 호수를 닮았다.

▼ 건너편에 보이는 오페달(Oppedal)까지는 페리(Ferry)를 타고 건넌다. 이곳도 역시 버스에서 내릴 필요는 없다. 송네피오르드의 경관은 보잘 것이 없다. 하긴 ‘게이랑에르’의 절경을 만났던 게 아직 하루도 채 지나지 않았는데 다른 경관이 눈에 들어올 리가 없었을 게다. 이때 가이드의 보충설명이 뒤따른다. 송내 피오르드는 규모는 가장 크지만 경관은 다섯 개 가운데 가장 뒤떨어진단다. 그러나 이게 ‘송내 피오르드’의 다라고 볼 수는 없을 것이다. 기껏 15분 정도를 투자해 피오르드를 가로지르는 것이니 맛보기쯤으로 여겨도 될 일이다. 기껏 이 정도를 보고 송내 피오르드의 모두라고 평가하지는 말자는 얘기이다.

▼ 2005년에 세계 자연유산에 등록된 ‘송네 피오르드(Sogne fjord)’는 100만 년 전인 빙하시대에 빙하의 압력으로 깎여진 ‘U자형 계곡(피오르드)’으로, 노르웨이에서 가장 길고(204km) 가장 깊은(1,309m) 피오르드이다. 노르웨이의 피오르드 가운데 가장 널리 알려진 이 피오르드는, 좁은 협만(峽灣) 주변으로 장엄하고 숨막히는 대자연의 아름다운 경관이 펼쳐지는 것으로 알려져 있다. 산꼭대기에는 하얀 눈이 덮여있고 절벽에서는 폭포수가 가느다란 은색의 리본처럼 피오르드의 잔잔한 해수면으로 떨어져내린다고 한다.

▼ 다시 1시간 30분쯤 더 달렸을까 거대한 다리 하나가 나타난다. 2.6Km정도 떨어진 양쪽 해안을 연결시켜 놓은 다리인데, 이름은 알아내지 못했으나 예술에 가까울 정도로 예쁘게 만들어진 다리임에는 분명하다. 이 다리를 지나서 길이가 3Km쯤 된다는 터널을 통과하고 나면 드디어 베르겐 시가지이다. 아래 사진은 다른 곳에서 빌려다 썼다.

▼ 베르겐의 투어는 ‘그리그의 생가’에서부터 시작된다. 주차장에서 내려 큰 상수리나무가 가로수로 심어져있는 길을 따라 잠시 들어가면 삼거리에서 나무로 만들어진 조형물 하나를 만난다. 그냥 지나치지 말고 그 생김새를 꼭 기억해 두자. 잠시 후에 만나게 되는 그리그의 초상화와 똑 같은 모양의 그림이 그려질 것이다. 하지만 추상적으로 만들어 놓았기 때문에 마음먹고 살펴보지 않을 경우 그 모양새를 찾아낼 수 없음에 유의한다. 예술가의 생가라서 조형물 하나까지도 예술적으로 만들었나 보다.

▼ 왼쪽으로 접어들어 몇 걸음 더 걸으면 사무동이 나온다. 생가로 들어가려면 입구의 데스크(desk)에서 입장료를 지불해야 한다. 이때 입장권 대신에 작고 동그란 스티커(sticker)를 나누어 주는 게 특이하다. 각자 옷자락 등에 붙일 수 있도록 한쪽 면에 접합제가 발라져 있다.

▼ 데스크 옆 벽면에는 그리그의 약력(略歷)을 연대별로 적어 놓았다. 그냥 지나치지 말고 한번쯤 살펴볼 일이다. ‘아는 만큼 보인다.’고 했다. 미리 알아두면 잠시 후에 돌아보게 될 생가에서 더 많은 것을 눈에 담을 수 있지 않겠는가. 보는 것만으로도 부족하다면 약력 아래에 진열해놓은 블로셔(brochure)라도 하나 챙겨볼 일이다. 에드바드 그리그(Edvard Grieg)는 베르겐이 낳은 세계적인 음악가이다. 오슬로에 ’에드바드 뭉크(Edvard Munch, 1863-1944)‘가 있다면 베르겐에는 ’에드바드 그리그‘가 있다고 할 정도로 베르겐 사람들로부터 사랑을 받는 인물이다. 물론 이런 이분법적인 구분은 바람직하지 않다. 뭉크 역시 이곳 베르겐에서 상당 부분 영감을 받은 것으로 전해지며, 그리그가 베르겐을 떠나 있었던 시간도 제법 길기 때문이다. 하지만 베르겐에서 그리그의 존재는 절대적이다. 그는 누구보다 노르웨이적 색채가 짙은 음악가로 명성이 높은데, 우리에게도 익숙한 ‘페르귄트 모음곡(Peer Gynt, 1867)’ 중 ‘솔베이지의 노래(Solveigs Lied)’를 들어 보면 당시 식민 상황이던 조국에 대한 그의 마음이 느껴질 것이다.

▼ 사무동에는 카페와 기념품 숍이 함께 들어서 있다. 카페로 들어서는 사람들이 몇 보인다. 별 흥미도 없는 생가를 둘러보느니 차라리 향긋한 커피향에나 빠져볼 요량인가 보다.

▼ 생가로 가다보면 다리를 건너게 되는데 그 아래에 200석 규모의 콘서트홀이 마련되어 있다. 아담한 목조주택으로 지어진 공연장은 소리울림이 아름다운 것으로 유명하다. 계단식 지붕은 잔디로 덮여서 얼핏 보면 사람이 다닐 수 있는 정원인가 싶을 정도이다.

▼ 공연장 앞에는 그리그의 동상(銅像)을 세워놓았다. 152㎝인 그의 키에 맞게 실물 크기로 제작했다는데 서양인 치고는 무척 작다고 할 수 있다. 아니 동양인이라 해도 작은 키에 포함될 것이다. 동상은 엄청나게 인기가 좋다. 인증사진을 찍으려는 사람들이 줄을 서기 때문이다. 하긴 그리그의 생가(生家)에 왔다는 것을 증명하는데 이만한 게 또 어디 있겠는가.

▼ 공연장에서 바다 쪽으로 스무 걸음쯤 내려가자 한 사람이 간신히 들어갈 만한 작은 오두막이 나온다. 복원한 그리그의 작곡실(作曲室)이란다. 그리그는 바다로 향한 창문을 중심으로 피아노와 책상, 그리고 오선지와 펜 등 최소한의 물건을 비치해 놓고 곡을 썼다고 한다. 그가 죽은 뒤 이 오두막을 복원할 때 발생했던 에피소드(episode)가 하나 전해진다. 아내 니나(Nina)에게 최종 점검을 받는 중에 그녀가 갑자기 집으로 뛰어가더니 두꺼운 악보집을 가져다 피아노 의자에 놓더란다. 이것 없이 그리그의 작곡실은 완성되지 않는다고 하면서 말이다. 153cm의 단신이었던 그리그는 피아노를 칠 때 두꺼운 악보집을 깔고 앉아야 편하게 건반을 두드릴 수 있었던 것이다.

▼ 오두막에서의 조망(眺望)은 좋다. 발아래로 펼쳐지는 노르도스만(灣)은 물론이고 건너편에 있는 산자락까지 한눈에 잘 들어온다. 산기슭에 기대어 옹기종기 지어진 작은 집들이 시선을 끈다. 푸른 숲속에 하얀 점들로 들어앉은 모양새이다. 만일 노을이라도 비낀다면 저 바다 풍경은 흡사 동화 속에서 금방 튀어나온 것처럼 비현실적으로 보일수도 있겠다. 아니 그럴 게 확실하다. 설마 아무 이유도 없이 그리그의 작업공간을 이곳에다 마련했겠는가.

▼ 다음은 ‘트롤하우겐(Troldhaugen)’, 즉 그리그 부부가 30대 중반부터 여름철에 지내던 생가(生家)이다. 북유럽에서 요정을 가리키는 ‘트롤하우겐’은 노르웨이 사람으로는 눈에 띄게 단신이었던 그리그의 별명이기도 했는데, 그의 집이 지금도 요정의 정원으로 불리고 있다는 사실이 재미있다.

▼ 생가의 안은 식당과 베란다. 그리그가 사용하던 슈타인웨이 피아노가 있는 응접실 외에도 그의 생애에서 가장 주요했던 순간들을 담은 사진과 유품들이 전시된 공간도 있다. 그리그는 유복한 가정에서 태어나 원하는 만큼 음악을 공부하고 작업하면서 오페라 가수였던 아내 니나(Nina)와 평생을 해로했다. 6세 때부터 어머니에게서 피아노를 배웠으며, 1858년 바이올린의 거장 ‘올레 불(Ole Bornemann Bull, 1810-1880)’의 추천으로 라이프치히 음악원에 입학했다. 거기서 그는 멘델스존과 슈만 풍의 음악 전통에 영향을 받았다. 1863년에는 코펜하겐으로 가서 노르웨이의 젊은 민족주의 음악 작곡가 ‘리카르트 노르로크(Rikard Nordraak)와 사귀면서 음악적으로 성장했다. 1864~65년 스칸디나비아의 젊은 작곡가들의 작품을 소개하기 위해 설립한 코펜하겐 음악협회 ‘외테르프’의 창립회원이 되었다. 1867~1901년에 10집으로 된 피아노곡 ‘서정 소곡집’을 작곡했다. 가장 사랑받는 곡은 ‘솔베이지의 노래’로 더 잘 알려진 ‘페르 귄트 모음곡 작품 23(Peer Gynt Suite Op.23)’과 ‘홀베르그 모음곡 작품 40(Holberg Suite Op.40) 등이 있다.

▼ 생가의 뜨락에서 다시 한 번 시야가 열린다. 아까와 비슷한 풍경인데 이번에는 자그만 섬들 몇 개를 추가시켜 아름다움을 배가시켰다. 있는 그대로를 떼어다 액자(額子)에 넣고 싶은 풍경이다. 거기에 조금만 덧칠을 한다면 유명미술관에 내걸어도 될 만한 그림으로 변할 수도 있겠다.

▼ 다리에서 콘서트홀의 반대방향으로 향한다. 이 오솔길은 노르도스만(灣)이 보이는 바위언덕 아래로 연결된다. 오솔길이 바닷가에 이를 즈음 그리그의 무덤을 만나게 된다. 죽어서도 이곳에 머물길 바랐던 키 153㎝의 거인은 양지바른 바위절벽에 구멍을 뚫고 아내와 함께 나란히 묻혀 있다. 앞에 보이는 바닷가에서 낚시를 즐기다가 낙조(落照)가 던지는 햇빛 줄기가 바위에 떨어지는 것을 보고 ’나는 영원히 저곳에서 쉬고 싶다‘고 말했다는 것이다. 1907년 그는 영국의 리즈음악회로부터 초대를 받고 베르겐의 노르게 호텔에서 배를 기다리던 중 심장발작으로 쓰러지고 만다. 생전에 그가 원했던 대로 그의 시신은 이 바위에 안치된다. 그의 부인 니나는 코펜하겐으로 돌아가 1935년까지 살았는데, 그녀가 숨을 거둔 다음에는 다시 이곳으로 돌아와 남편의 옆에 함께 안치되었다.

▼ 무덤의 앞에서 마지막으로 한 번 더 시야가 열린다. 작은 바위들이 노르도스만(灣)을 향해 자연의 징검다리를 놓았다. 이 징검다리가 바다 건너 산자락과 어우러지며 묘한 분위기를 연출하고 있다. 하지만 사람들의 눈에는 이 정도로는 눈에 차지 않았나 보다. 바위 몇 개를 시멘트로 연결시켜버렸다. 배를 댈 수 있을지는 몰라도 본래의 아름다운 경관을 완전히 망쳐버렸다.

▼ 투어를 마치고 빠져나오는 길에 색다른 풍경 하나가 시선을 끈다. 가로등 기둥과 그 옆에 있는 배전함에 뭔가가 덕지덕지 붙어있는 것이다. 다가가 보니 아까 생가에 입장할 때 나누어주던 스티커이다. 본연의 임무를 다 마쳤으니 일종의 무덤인 셈이다.

▼ 두 번째 방문지는 베르겐의 구(舊) 시가지이다. 버스는 우릴 어시장 앞에다 내려놓는다. 이어서 한 시간 정도의 자유시간이 뒤따른다. 각자 알아서 구(舊) 시가지를 돌아보라는 얘기일 것이다. 일단은 브리겐(Bryggen) 지역으로 향한다. 베르겐 시의 옛 부두이다. 14세기~16세기 중기에 브리겐은 한자동맹이 이룩한 해상무역 제국을 이루는 데에 중요한 역할을 했다. 이곳에는 매우 독특한 목조 가옥들이 모여 있는데, 당시의 번영과 생활상을 엿볼 수 있다. 현재 이곳에는 과거의 목조 건축물들이 62채 가량 남아 있다고 한다.

▼ 베르겐(Bryggen)은 14~16세기 런던, 브뤼헤 등과 함께 유럽을 대표하는 한자 동맹의 주요 거점이자 북유럽 최대의 물류 무역항이었다. 특히 대구와 소금 거래로 유명세를 떨쳤는데, 당시 이곳에서 거래되는 물량이 북유럽 최고였다니 ‘베르게너’의 자부심이 근거 없는 것은 아닐 것이다.

▼ 삼각형의 뾰족한 지붕들이 열을 이루고 있다. 옛날 저곳은 선원과 상인들로 넘쳐나는 왁자지껄한 부둣가였을 것이다. 사실 저 건물들은 처음으로 지어질 당시의 건물은 아니다. 본래의 목조 건축들은 수차례의 화재로 소실과 복원을 반복했기 때문이다. 특히 1702년 대화제로 일대는 완전히 잿더미가 되었는데, 20세기 들어 사료를 바탕으로 세심하게 복원해 오늘에 이르고 있다. 그 복원사업이 완벽하게 이루진 사실이 인정되어 1979년에는 유네스코 세계문화유산으로 등재된바 있다.

▼ 베르겐이 북유럽 최대의 상업항으로 발달하게 된 가장 큰 이유는 입지 조건이 좋다는 점이다. 하지만 결코 놓쳐서는 안 될 중요한 이유도 있다. 바로 독일이 중심이 되어 설립한 ‘한자동맹’의 중심항구가 되었다는 점이다. 독일 북부지역의 상인들은 여러 나라와 교역을 하면서 독일의 도시는 물론이고 외국에 있는 도시와도 상업적인 동맹을 맺기 시작했다. 13~15세기에 독일 상인이 중심이 되어 결성한 이러한 상인 집단을 ‘한자동맹’이라고 한다. ‘한자(Hansa)’가 독일어로 ‘집단’이라는 뜻이니 독일 상인들이 자신들이 사는 도시와 다른 지역을 연계하여 공동의 이익을 얻기 위하여 결성한 것일 게다. 유럽 남부에서 성행했던 길드(guild)와 같다고 보면 되겠다.

▼ 중세의 분위기를 고스란히 간직한 브리겐은 베르겐의 얼굴이자 심장이다. 원색의 목조건물들이 시가지를 생동감 넘치고 정감 있는 매력적인 도시로 각인시키고 있다. 파격의 색감과 매혹의 디자인으로 지어진 건물들로 이루어진 ‘동화 마을’인 것이다. 이러한 특징들은 독일인들로부터 시작되었다 한다. 독일인 무역상들이 ‘브리겐’에 집단으로 거주하면서 가옥을 알록달록하게 칠한 것이 그 시작이었다는 것이다. 참고로 현재 남아 있는 목조건물들 중 일부만 14~16세기 것이고 나머지는 18세기에 화재로 소실된 것을 순차적으로 복원한 것이라고 한다. 건물을 자세히 살펴보면 숫자가 적혀있는데 새로 지어질 때마다 표기를 해둔 것이란다.

▼ 거리에는 안내판을 세워 관광객들의 이해를 돕고 있다. 한자박물관 등 근처의 찾아볼만한 곳들을 그림과 함께 소개하고 있는가 하면, 건물의 벽에는 브리겐 복원사업에 대한 설명판도 붙여 놓았다.

▼ 브리겐 지역에 남아 있는 목조 건축물은 대부분 3~4층으로 되어 있다. 주로 사무실과 창고로 사용되었으며 주거용으로 사용되었던 곳도 있다. 이 건물들은 용도에 상관없이 하나같이 지붕이 뾰족하고, 좁은 골목을 따라 다닥다닥 붙어 있다. 조금만 멀리서 보면 지붕과 처마가 맞닿은 것처럼 보이는데, 우리네 주변에서 흔히 볼 수 있는 연립 주택을 떠올리게 한다. 이 목조 건물들은 겉은 비슷해 보이지만 내부의 모습은 신분과 재산 정도에 따라 조금씩 달랐다고 한다. 부유한 상인들이 살았던 방에는 고급스러운 가구가 갖추어져 있었을 뿐만 아니라 침실은 밀폐된 곳에 따로 마련되어 있었다고 한다. 이와 반면에 일꾼들이 살았던 곳에는 나무로 만든 간이침대와 벽난로, 여러 명이 동시에 요리를 할 수 있는 화덕과 작은 요리대 정도가 전부였다고 한다.

▼ 이곳도 역시 유럽의 도시들의 특징을 벗어나지 못했다. 음식점이나 카페의 앞에다 테이블을 세팅(setting)해 놓은 것이다. 점포의 안보다 오히려 더 넓은 공간을 확보하고 있다. 하긴 유럽같이 햇빛이 귀한 나라에서는 어쩔 수 없는 선택이었을 것이다. 조금이라도 더 햇빛을 쏘이고 싶다는 손님들이 찾아오니 어쩌겠는가.

▼ 여행자들이 옛 도시에 갈 때마다 빼놓지 않고 꼭 들러보는 곳이 있다. 바로 뒷골목인데, 해당 도시의 은밀한 속살을 엿볼 볼 수 있다는 기대감 때문이 아닐까 싶다. 하지만 이곳 베르겐은 예외였던 것 같다. 현지인들의 거주공간이 보이지 않았기 때문이다. 그저 옛 건물들 몇을 둘러볼 수 있을 따름이었다.

▼ 대구 모양으로 생긴 조형물이 보인다. 대구가 이 지역의 특산품이었음을 나타내기 위해 만들어 놓았을 것이다. 베르겐에서는 소금, 대구, 모피, 벌꿀, 의류, 포도주, 곡물, 목재, 양모 등 무척 많은 물품들이 거래되었는데, 그 중에서도 가장 대표적인 것은 소금과 대구였다. 일찍이 베르겐에서는 북해와 아이슬란드 연안에서 잡아 온 생선을 모아 독일을 비롯한 전 유럽에 판매했다. 그 가운데 가장 큰 비중을 차지했던 것이 말린 대구였다. 이는 대구가 많이 잡히기도 했지만 종교가 큰 몫을 했다고 한다. 당시 유럽인들은 금육재(부활절 전 40일인 사순절 기간에 육식을 하지 않는 것) 기간에는 육류를 먹을 수 없었기에 생선으로 영양을 보충할 수밖에 없었다고 한다. 이때 말린 대구가 많이 선택되었다는 것이다.

▼ 브리겐(Bryggen) 지역의 오른편은 신시가지이다. 삼각으로 된 지붕 등 외형은 구(舊)시가지를 흉내 냈지만 본질까지 속이지는 못했다. 멀리서 봐도 시멘트로 지어졌다는 걸 금방 눈치 챌 수 있기 때문이다.

▼ 길가에 포탄으로 여겨지는 조형물 하나가 세워져 있다. 하단에는 어린아이를 안고 있는 여인이, 그 반대편에는 피를 흘리며 쓰러져 있는 남자가 부조(浮彫)로 새겨져 있다. ‘제1차 세계대전(World War I)’을 나타내는 것으로 여겨지는 ‘1014-1918’이란 숫자도 적혀있다. 아무래도 1차 세계대전 당시의 참상을 되새기고 싶었던 모양이다.

▼ 바다에는 각종 배들이 정박해 있다. 유람선이나 요트는 물론이고 어선과 화물선도 보인다. 선조들의 영광을 잇고자하는 ‘정중동(靜中動)’의 자세나 아닌지 모르겠다. 베르겐은 중세 시대의 대표적인 무역과 상업항이었다. 북유럽 최대 항구로 엄청난 양의 소금이 거래되었으며, 북해와 아이슬란드에서 잡아 온 생선을 모아 유럽 각지로 공급하는 식량 창고의 기능을 담당하기도 했다.

▼ 아까 그냥 지나쳐버렸던 어시장(Bergen Fish Market)으로 다시 되돌아간다. 유람선과 요트가 즐비한 베르겐 항구 앞 광장에 있으며, 유네스코 세계문화유산으로 지정된 중세시대의 거리 ‘브리겐(Bryggen) 역사지구’의 여행이 시작되는 곳이다. ‘토르게 어시장(Fiske torget)’라고도 불리는데 매일 열리는 노천시장이다. 11세기 초 항구도시 베르겐이 형성되면서 자연발생적으로 시작된 어시장으로, 40여개의 상점과 노점들로 이루어져 규모는 그다지 크지 않지만 북유럽에서 가장 오래된 시장 중 하나이다. 대구, 연어, 새우, 고래 고기 등 신선한 해산물들이 거래되고, 관광객을 위한 기념품, 수공예품, 꽃, 과일 등도 판매하고 있다.

▼ 어시장은 생각했던 것보다는 그 규모가 작다. 하지만 팔고 있는 생선들은 다양한 편이다. 연어, 대구, 바다가재 등 오만가지 생선들이 판매되고 있다. 특히 눈길을 끄는 건 킹크랩(King crab)이 아닐까 싶다. 속살만 빼놓았는데도 어른의 팔뚝만큼이나 굵다. 그런 좌판들 속에서 주민과 관광객들이 함께 북적이고 있다. 물건을 파는 사람들과 물건을 사는 사람들, 그리고 양자 간의 흥정으로 소란하다. 혹자는 이런 풍경을 보고 ‘베르겐의 살아 있는 허파와 같다.’는 표현을 쓰기도 했다.

▼ 어시장이라고 해서 반찬거리만 파는 게 아니다. 생선회는 물론이고 익혀놓은 킹크랩과 새우꼬지, 홍합 등 조리과정을 끝낸 해물들도 다양하게 진열해 놓고 있다. 많은 여행객들이 선채로 음식을 먹고 있는 게 보인다. 그게 싫은 사람들은 포장마차 안에다 만들어 놓은 간이 식탁에서 먹으면 된다. 우리나라의 포장마차 촌을 그대로 옮겨다 놓은 풍경이다.

▼ 반듯한 외모의 식당도 보인다. 빈자리가 없을 정도로 손님들로 붐비고 있다. 조금 전 포장마차에서 보았던 사람들보다 행색이 나아보이는 건 나만의 선입견일까? 어시장이 배낭족이었다면 이곳은 관광객들이겠다는 생각이 든다. 밖에다 내놓은 테이블에 앉아 식사를 할 경우 만만찮은 가격이 따라붙는다는 것을 이미 알고 있기 때문이다.

여행지 : 북부 유럽 여행

여행일 : ‘17. 6. 19(월) - 7.1(토)

여행지 : 러시아(모스크바, 페테르부르크), 에스토니아(탈린). 핀란드(헬싱키), 스웨덴(스톡홀름), 노르웨이(오슬로, 발드레스플라야, 요정의 길, 게이랑에르 피오르드, 뵈이야 빙하, 베르겐, 하당에르 피오르드, 하당에르비다국립공원), 덴마크(코펜하겐)

일 정 : 26(월) : 뵈이야 빙하, 빙하박물관

여행 일곱째 날 : 동토의 왕국에서 만난 얼음의 모든 것, 뵈이야빙하(Boyabreen)와 빙하박물관(Norsk Bremuseum)

특징 : 노르웨이는 6개월 이상이 얼어붙는 동토(凍土)의 나라이다. 그러니 만년설(萬年雪)과 빙하(氷河)는 노르웨이 사람들에게는 일상이나 마찬가지이다. 이는 노르웨이 관광에서 이 둘을 빼놓을 경우 남는 것이 거의 없을 거라는 얘기이다. 현재 관광객들이 가장 많이 찾고 있는 피오르드 또한 이 빙하가 만들어 놓은 결과물일 따름이다 오늘은 빙하를 직접 보고 느낄 수 있는 코스로 짜여있다. 세계에서 가장 크고 오래된 빙원(氷原)을 자랑하는 ‘푸른 빙하’, 즉 요스테달 빙원의 한 자락인 ‘뵈이야 빙하(Boyabreen)’를 둘러보는 한편, 빙하의 총체적인 모습을 한군데에 모아놓은 ’피얼란드 빙하박물관‘에도 들른다. 공식 명칭이 ’노르웨이 빙하 박물관 겸 울티베이 모에 기후센터(Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moes senter for klimaforståing)‘인 박물관에서는 피오르드가 어떻게 만들어졌는가를 배울 수 있으며 요스테달빙원에 대한 20분짜리 멀티스크린 동영상 감상도 할 수 있다. 또한 천 년된 얼음 만져보기, 가짜 얼음을 뚫어 만든 터널 지나보기 등의 체험도 가능하다. 특히 1919년에 발견되었다는 얼음인간 '외치(Oetzi)'는 압권이라 할 수 있다.

▼ 빙하박물관으로 향한다. 피오르드의 해안선을 따르기도 하고 또 어떤 곳에서는 산악지대를 통과하기도 한다. 특히 사진은 첨부되지 않았지만 길이가 24.5Km나 되는 ‘피얼란드 터널’을 지나기도 한다. 2005년에 개통되었는데 북유럽 최대의 빙원(氷原)이 있는 '요스태달산'을 관통하는 세계에서 가장 긴 터널이라고 한다. 버스로 통과하는데도 25분이나 걸렸으니 얼마나 긴지 대충 짐작이 갈 것이다. 아무튼 이 터널에서 어느 유명인사가 결혼식까지 올렸을 정도라니 꽤 유명한 터널임에는 분명하다.

▼ 한참을 달리던 버스가 이름을 알 수 없는 어느 언덕위에 멈춰 선다. 눈요기를 겸한 잠깐의 휴식을 위해서이다. 산자락을 따라 리프트가 설치되어 있는 걸로 보아 스키장이 이 부근에 있지 않나 싶다. 고갯마루에는 반듯하게 지어진 집 한 채가 있다. 이곳 노르웨이 특유의 지붕, 즉 기와 대신에 잔디를 덮어놓은 독특한 지붕을 갖고 있는 집이다. 저런 지붕으로 꾸며진 데는 그만한 이유가 있다고 한다. 보온(保溫)·보냉(保冷)의 기능뿐만 아니라 습도(濕度) 조절에도 큰 효과가 있기 때문이란다. 이는 길고도 추운 겨울철과 일 년의 반 이상이 강우일(降雨日)인 노르웨이의 기후에 적합하다는 얘기가 된다.

▼ 안내판에 ‘kommune’이라는 단어가 보인다. 프랑스의 최하위 행정구역인 ‘코뮌(commune)’과 같은 뜻이 아닐까 싶다. ‘공동생활을 함께 나누는 사람들의 작은 모임’이라는 중세 라틴어 ‘communia’에 어원(語源)을 둔다는 그 단어 말이다. 그 앞에는 ‘스트린(Stryn)’이란 단어도 적혀있다. 앗! 이건 아까 점심을 먹었던 마을의 이름이 아닌가. 또 다른 안내판에는 ‘글로펜(Gloppen)’이란 지명이 적혀있다. 그리고 가운데 안내판에는 ‘Sogn og Fjordane’라고 적혀있다. 노르웨이의 ‘송노 피오라네 州(Sogn og Fjordane county, Norway)’를 나타내는 단어일 것이다. 이로보아 ‘노드 피오르드(Nord Fjord)’를 끼고 있는 ‘송노피오라네 주’에 대한 관광안내를 기본으로 깔고, 양 옆에다 이 근처에 위치하고 있는 소규모 지방자치단체인 스트린과 글로펜에 소재하고 있는 관광명소들을 표시해 놓은 안내판들인 모양이다.

▼ 얼마간 더 달린 버스는 빙하의 광대한 생성 과정과 역사를 한눈에 볼 수 있는 ‘빙하 박물관(Glacier Museum)’ 앞에다 우릴 내려놓는다. 북유럽의 가장 큰 빙하인 요스테달 빙하 아래의 계곡에 위치하고 있는데, 빙하를 연상시키는 독특한 형태로 설계된 박물관의 외관은 주변 환경과 자연스럽게 동화되고 있는 모양새이다. 노르웨이의 건축가이자 프리츠커상(Pritzker Prize, 건축가의 노벨상으로 불린다)의 수상자(1997)로 유명한 ‘스베레 펜(Sverre Fehn, 1924~)이 설계한 이 박물관은 주 재료로 콘크리트와 유리·목재를 이용하였으며, 기울어진 외벽과 다양한 형태의 창문으로 장식되어 있다. 박물관은 노르웨이의 유명 영화감독 이보 카프리노가 제작한 빙하와 관련된 20분 분량의 영화를 보여주며, 긴 사각형 모양의 직선으로 된 전시관에는 4가지 카테고리(category)에 24개의 테마(Thema)를 가진 다양한 전시물들로 구성되어 있다.

▼ 박물관의 뜰에는 크기가 각각 다른 매머드(mammoth) 세 마리가 밖으로 걸어 나가고 있다. ’맘모스‘로도 발음되는 이 동물은 포유류 장비목에 속하는 멸종한 동물로, 크게 휜 엄니와 긴 털이 특징이다. 플라이스토세인 480만 년 전부터 4천 년 전까지 존재했다. 영구적인 동토(凍土)에서 보존 상태가 좋은 화석으로 발견되는 게 보통이므로 빙하박물관과 연관시켜 놓은 모양이다.

▼ 1991년 개관한 박물관의 건물은 죽기 전에 꼭 봐야할 건축물로 꼽히기도 한단다. 박물관 내부는 전시공간과 영상관으로 나뉘어 있다. 먼저 영상관에 들어간다. 전문가 몇 명이서 ’요스테달빙원(Jostedalsbreen)‘을 탐사(探査)하는 멀티스크린(multiscreen) 동영상(動映像)이 입체적으로 상영된다. 노르웨이의 유명 영화감독 ’이보 카프리노(Ivo Caprino)‘의 작품이란다. 아무튼 아름다운 설경이 환상적으로 펼쳐지는 멋진 장면들이 끊임없이 나타났다 사라진다. 관객들은 누구나 할 것 없이 그 분위기에 몰입이 되어버린 게 분명하다. 상영이 끝날 때까지 잔기침 한 번 들려오지 않는다.

▼ 설마 기념품 숍(shop)이 없을 리는 없다. 아니 가장 목이 좋은 입구에다 모셔놓았다. 각종 엽서나 화보, 메달, 조각품, CD 등 빙하를 연상시키는 각종 소품들을 판매하고 있는데 의외로 인기가 좋아 보인다.

▼ 숍의 앞에는 1,000년 된 빙하가 샘플로 놓여있다. 진품이다 보니 얼음 녹은 물이 둥그런 돌바닥을 따라 흘러내린다. 빙하가 녹으면서 계곡을 만들어내는 과정을 설명하려는 의도인 모양이다. 거기다 빙하를 손으로 직접 만져보라는 배려를 추가했을 것이고 말이다. 하지만 녹아 없어진 후에는 새로운 것으로 갈아 놓아야 할 테니 꽤나 번거로운 일일 게 분명하다.

▼ 이젠 빙하와 관련된 자료들이 전시되고 있는 공간으로 들어가 보자. 입구는 포효(咆哮)하고 있는 커다란 백곰이 지키고 있다. 그래, 현존하는 동물 가운데서는 빙하와 가장 밀접한 동물일 것이다. 그래선지 유독 이 박제품 앞에서 포즈를 잡는 사람들이 많다.

▼ 이 박물관은 지구 온난화의 영향으로 조금씩 사라져가는 빙하를 안타까워한 노르웨이의 공주님이 약 20억 원을 출자함으로써 만들어진 박물관이라고 한다. 이 박물관은 단순히 보여주는데 그치지 않고 4D체험관에서는 잘 편집된 영상을 통해 빙하가 어떻게 해서 생성되는지를 오감을 자극하며 설명해준다. 각국의 언어로 된 브로셔(brochure)가 비치되어 있는 걸 보면 많은 나라의 관광객들이 이곳을 찾는 모양이다.

▼ 매머드(mammoth)의 상아(象牙)도 전시되어 있다. 그들의 현대 후손인 코끼리처럼 매우 컸다고만 알고 있었는데, 상아의 크기로 보아 그보다는 훨씬 더 컸었나 보다. 아무튼 영어로 ’mammoth‘는 ’큰‘ 이나 ’거대한‘ 이라는 뜻으로 이해된다. 지금까지 알려진 매머드 중 가장 큰 것은 ’송화강 매머드‘로, 어깨까지의 높이가 무려 5m에 이른다고 한다. 그러나 대부분의 매머드 종들은 현대 아시아 코끼리와 크기가 유사하단다.

▼ 가짜 얼음을 뚫어 만든 굴도 보인다. 옛 사람들이 살던 공간을 재현한 모양인데 안으로 들어가 볼 필요까지는 없을 것 같다. 볼거리가 일절 없는 데다 허접한 것이 어둡기까지 해서 괜히 들어왔다는 후회감만 들 것이기 때문이다.

▼ 1991년 알프스의 빙하에서 발견되었다는 ’얼음인간 외치(Oetzi The Ice Man)‘도 살아 있을 때의 모습으로 복원해 놓았다. 피나일봉 등반을 마치고 하산하던 독일인 등반가 ’헬무트 지몬‘과 그의 아내 ’에리카‘는 해발 3,200m 부근의 외치계곡 빙하지대에서 얼음 위로 상반신이 드러난 사체를 발견하게 된다. 산행 중 조난당한 사체로 오해했을 정도로 사체의 상태는 그리 오래되어 보이지 않았다. 하지만 냉동 미이라 곁에서 현대인의 것이라고는 볼 수 없는 유물들이 함께 발견되면서 뼈와 피부로 연대를 측정한 결과 5300년 전의 석기시대 인간으로 밝혀졌다. 또 미라의 뼈와 근육에서 DNA를 뽑아내 분석한 결과 유럽인의 조상으로 판명 되었다. ’아이스맨 외치(Oetzi The Ice Man)‘란 이름은 그가 발견되었던 지역의 이름(Oetzi)을 딴 것이다. 이와 관련된 기록들을 따로 적어 뒤에다 걸어 놓았다.

▼ 밀랍인형의 앞으로 바짝 다가가던 집사람이 실소를 흘리고 만다. 앞에 놓인 깡통이 어디선가 본 듯하다는 것이다. 맞다. 내가 보기에도 옛날 거지들이 ’각설이 타령‘을 부르며 두들겨 대던 깡통을 쏙 빼다 닮았다.

▼ 그 외에도 다양하게 꾸며져 있다. 1000년 전 만들어진 빙하와 빙하 속을 재현해 놓았는가 하면, 빙하지대에 건설된 수력 발전소 모형도 만들어져 있다. 아까 보았던 원주민 외에 탐험가들의 모형도 만들어 보다 생생한 관람이 가능하다. 하긴 1994년 유럽 박물관 포럼에서 수여하는 '올해의 유럽 박물관상‘을 수상했을 정도이니 두말 하면 뭣하겠는가. 거기다 교육프로그램과 세미나가 개최되기도 한단다.

▼ 기후변화에 관한 자료도 꽤 많이 전시되고 있다. 2007년 기후변화와 빙하 모니터링을 위한 기후 전시관이 새롭게 개관했다더니 당시에 추가했던 모양이다. 공식 명칭도 ’노르웨이 빙하 박물관 겸 울티베이 모에 기후센터(Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moes senter for klimaforståing)‘로 바뀌었다고 한다.

▼ 왜 빙하가 푸른빛을 띠는 가를 알려주는 공간도 눈길을 끄는 곳 가운데 하나이다. 얼음과 색소를 비치해 관광객 스스로 체험해 볼 수 있도록 했다.

▼ 밖으로 빠져나오면 그저 탄성만 자아내게 만드는 아름다운 풍경이 기다리고 있다. 박물관의 정원을 겸하고 있는 잔디밭 너머로 설산이 나타나는 것이다. 잔디밭을 노랗게 뒤덮은 야생화와 새하얀 만년설을 뒤집어쓰고 있는 산이 함께 어우러지며 환상적인 아름다움을 만들어내고 있다. 이런 걸 보고 자연의 위대함이라 하지 않을까 싶다. 아무리 유명한 화가라 해도 저 정도의 풍경화는 그려내지 못할 게 분명하다.

▼ 아름답다. 아니 너무나 아름답다. 갑자기 가슴이 먹먹해진다. 그리고 눈물 한 방울 또로록 떨어뜨리고 만다. 누군가 기쁨이나 슬픔이 극에 달할 경우에는 똑 같은 양상을 보인다고 했다. ‘겹다’라는 형용사가 있다. ‘정도나 양이 지나쳐 배겨 내기 어렵다’는 뜻이다. 기쁨도 지나치게 ‘겨우’면 눈물이 나온다는 것이다. 이는 나를 두고 하는 말이었나 보다. 그나마 나는 남자, 대성통곡만은 참기로 한다. ‘화장실문화시민연대’에서 ‘남자가 떨어뜨리지 말아야 할 것은 눈물만이 아닙니다.’라고까지 주장하지 않았던가. 남자들의 감성을 누르는 사악한 주장이라는 일부 문학인들의 주장도 있지만 뭐 어떻겠는가. 감성과 이성을 적절하게 섞어가며 살아가는 게 요즘의 현대인들인 것을.

▼ 박물관을 모두 둘러봤다면 이젠 ‘뵈이야빙하(Boyabreen)‘를 직접 만나볼 차례이다. 옛말에 ‘백문이 불여일견(百聞不如一見)’이라 했다. 이는 ‘한서(漢書) 조충국전(趙充國傳)’에 나오는 고사(古事)인데, ‘한나라(漢)’로 쳐들어온 북방 이민족의 군세를 묻는 선제宣帝)에게 ‘현장을 눈으로 확인하고 나서 제대로 된 책략을 세우겠다.’는 거기장군(車騎將軍) 조충국(趙充國)의 답변에서 유래한다. 지금의 상황과 딱 맞아 떨어지는 고사(古事)가 아닐까 싶다. 명색이 통토의 나라에 왔을 뿐만 아니라 박물관에서 빙하에 대한 모든 지식을 배웠으니 이제는 직접 빙하를 만나봐야 하지 않겠는가.

▼ 주차장에 내리면 암벽으로 이루어진 언덕이 나타난다. 두꺼운 얼음으로 덮여있는 암벽이다. ‘뵈이야빙하(Boyabreen)’라고 하는데 의외이다. 그동안 빙하는 북극 같은 바다에 둥둥 떠 있는 얼음덩어리로만 생각해왔기 때문이다. 하지만 빙하는 크게 대륙빙하와 산악빙하, 그리고 산록빙하로 분류된단다. 그렇다면 뵈이야 빙하는 ‘폭이 좁은 리본 형태로 산 계곡을 흘러내리는 빙류(氷流)’를 뜻하는 산악빙하로 보면 되겠다.

▼ 빙하는 생각했던 것 보다는 그 규모가 훨씬 작다. 근원이 되는 ‘요스테달 빙원(Jostedalsbreen)’은 산 너머에 있는데, 직접 올라가보는 것은 불가하단다. 그렇다면 ‘뵈이야빙하’는 맛보기인 셈이다. 잠깐! 우리나라 말에 ‘뵈여야’라는 표현이 있다. 누구누구에게 보여준다는 뜻인데, 저 빙하의 이름인 ‘뵈이야’와 발음이 비슷하지 않는가? 원 빙하는 꼭꼭 숨겨놓고 맛보기만 보여준다고 해서 그런 이름이 붙었을 지도 모르겠다. 요즘 애들은 이런 걸 보고 ‘아재 개그(gag)’라고 한다지?

▼ ‘뵈이야 빙하’는 세계에서 가장 크고 오래된 빙원을 자랑하는 ‘요스테달 빙원(Jostedalsbreen)’의 한 자락이다. 그런데 ‘요스테달 빙원’은 ‘푸른 빙하’라는 또 다른 이름으로 불린다. 그 이름은 자연스레 ‘뵈이야 빙하’에게로 이어진다. 빙하는 만년설의 또 다른 이름이라고 할 수 있다. 눈이 내리고 내리어 견고하게 쌓여 오랜 시간이 흐르면 단단한 얼음덩어리로 변한다. 이 얼음덩어리에서는 푸르스름한 빛이 감돈다. 불순물 가운데 파장이 짧은 파란색이 반사되어 파랗게 보인다고 한다. 햇살속의 다른 색들은 빙하가 모두 흡수하나 푸른색은 흡수하지 못해 파랗게 보인다는 설도 있으니 참조한다.

▼ 오묘한 푸른빛이 은은한 거대한 얼음덩어리(길이 400m)가 계곡 아래로 흘러내릴 듯 꽉 붙어 있다. 위태위태한 모양새이다. 아니나 다를까 지구의 ‘온난화 현상’ 때문에 빙하가 점점 녹아들고 있단다. 아래로 굴러 떨어질 날이 머지않아 올지도 모르겠다. 그래도 이왕에 온 걸음이니 빙하의 본질을 속속들이 느껴보자. 한여름에도 녹지 않고 시원한 냉기를 발산하는 빙하를 어느 광고 문구처럼 ‘눈으로 마셔보자’

▼ 가까이 다가갈수록 빙하는 그 속살을 더 많이 내보여 준다. 드디어 세계에서 가장 크고 오래된 빙원(면적 487㎢, 빙원 뚜 깨 30m~600m)이라는 푸른 빙하, 즉 푸른 눈이라 불리는 요스테달빙원의 끝자락인 뵈이야빙하 앞에 선다. 여름철이어선지 빙하에서 흘러내리는 물줄기가 제법 거세다. 숫제 폭포라고 해도 과언이 아니겠다. 빙하는 그렇게 그 크기를 점점 줄여가고 있다. 지구 온난화가 그 원인이겠지만 그 원인을 제공하고 있는 현대인의 한사람이라 생각하니 가슴이 착잡해진다. 우리의 잘못으로 인해 후손들에게 위대한 자연유산을 물려주지 못하게 되는 것 같아서이다.

▼ 빙하는 암벽의 아래에다 제법 큰 호수를 만들어 놓았다. 얼음이 녹아 흐르는 물의 양이 제법 된다는 증거일 것이다. 녹아드는 과정이 아주 조금씩 미세하게 진행되고 있다는 게 그나마 다행일 따름이다.

▼ 버스를 타고 왔던 길을 따라 삼거리까지 되돌아간다. 피올랜드터널을 지나 한참을 더 가면 ‘Skri 마을’ 삼거리가 나오고. 거기서 ‘푀르데(Forge)’로 간다. 오늘 저녁은 거기서 묵게 된다. 아래 사진은 하룻밤을 머물렀던 ‘Thon Hotel Forge’인데 아무런 기억도 나지 않는다. 특별히 나쁜 기억이 없는 걸로 보아 그동안 머물렀던 호텔들과 별반 다르지 않는 서비스가 제공되었다는 증거일 것이다 .아무튼 이날의 여정은 너무 힘들었다. 이른 새벽에 오따(Otta)를 출발했는데 저녁 늦게야 푀르데(Forge)에 도착했으니 하루의 2/3 정도를 강행군 한 셈이다. 참고로 푀르데(Forde)는 주민이 1만 명쯤 되는 작은 도시이지만 통신의 분기점으로 무역과 공공서비스센터가 자리 잡고 있다. 송네와 피오르드 지역을 서비스하는 지방병원, 예술센터, 지역예술 갤러리, 극장 등의 편의시설들을 두루 갖추고 있는데, 1인당 소비증가율이 노르웨이에서 가장 높은 도시 가운데 하나란다. 또한 노르웨이에서 가장 큰 축제인 ‘민속음악 페스티벌(Forde Folk Music Festival)’이 매해 이곳에서 열린다고 한다.

♧ 에필로그(epilogue), 전편에서 게이랑에르피오르드를 안내할 때 집사람의 체력 얘기를 했었다. 그런데 집사람을 괴롭히는 건 백야현상 말고도 또 다른 것이 있다. 변덕이 심한 날씨가 그 범인이다. 노르웨이는 한반도의 1.7배, 국토가 남북으로 길게 뻗어있어 지리적 위치에 따라 자연환경이 다른 모습을 뿜어낸다. 특히 날씨는 예측이 불가능하다. 해가 나면서 비가 내리기도 하고, 금세 눈이 내리기도 한다. 그러니 24~25℃와 15℃라는 여름철 최고, 최저 기온은 아무 의미도 없다. 방수기능을 탑재한 바람막이는 물론 두툼한 방한복(防寒服) 하나 정도는 꼭 챙겨가야 하는 이유이다. 그런 준비를 못했던 우리부부는 여행 내내 고생을 감수해야만 했다. 짐을 줄인답시고 집사람이 챙겨놓은 방한복까지 빼버린 난 집에 돌아오고 난 후에까지 고개를 들지 못했음은 물론이다.

여행지 : 북부 유럽 여행

여행일 : ‘17. 6. 19(월) - 7.1(토)

여행지 : 러시아(모스크바, 페테르부르크), 에스토니아(탈린). 핀란드(헬싱키), 스웨덴(스톡홀름), 노르웨이(오슬로, 발드레스플라야, 요정의 길, 게이랑에르 피오르드, 뵈이야 빙하, 베르겐, 하당에르 피오르드, 하당에르비다국립공원), 덴마크(코펜하겐)

일 정 : 26(월) : 노르웨이의 게이랑에르 피오르드

여행 일곱째 날 : 협곡 속의 비경 그리고 폭포박물관, 게이랑에르 피오르드(Geiranger fjord)

특징 : ‘피오르드(fjord)’는 빙하의 침식으로 만들어진 골짜기에 바닷물이 들어와서 생긴 좁고 긴 만(灣)이란 뜻의 노르웨이어다. 쉽게 말해 빙하가 만들어 낸 ‘U’자 모양의 대협곡이라고 할 수 있다. 노르웨이 서쪽 해안에는 송네, 하당, 뤼세 등 5대 피오르드가 자리하고 있다. 그 중에서도 ‘게이랑에르 피오르드(Geiranger fjord)’는 가장 아름다운 경치로 손꼽히는 곳으로 2005년에 유네스코 세계자연유산으로 지정됐을 정도이다. 1500m대의 높은 산들 사이에 16㎞의 협곡이 펼쳐져 있고, 빙하의 눈이 녹아 폭포를 만들며 쏟아지는 풍경은 진정한 산수유람(山水遊覽)의 진수를 보여준다. 게이랑에르를 감상할 수 있는 방법은 두 가지다. 첫째는 피오르드 사이를 왕복하는 유람선을 탑승해 바로 눈앞에서 펼쳐지는 자연과 하나가 되는 것이다. 다른 하나는 차량을 이용해 전망대에 도착한 뒤 게이랑에르의 파노라마 전경을 발아래에 놓고서 감상하는 것이다. 같은 게이랑에르이지만 그 느낌은 전혀 다르니 이 둘 중 어느 하나도 놓쳐서는 안 된다. 아무튼 ‘게이랑에르’에서 ‘헬레쉴트’까지 운행하는 유람선을 타고가다 보면 도중에 ‘칠자매 폭포(Seven Sisters waterfall)’와 ‘프라이아렌 폭포(Friaren Waterfall)’, ‘스카게플로폭포(Skageflåfossen)’ 등의 이름난 폭포들을 만나게 된다. 이 구간에는 이들 외에도 엄청난 규모의 폭포들이 수없이 많다. ‘헬레쉴트’에 도착하는 1시간여 동안 게이랑에르는 자신의 속살을 아낌없이 내보여 준다. 한시도 눈을 떼지 못하게 만드는 아름다운 풍경들이다.

▼ 아이스달(Eidsdal)을 지나면서 다시 산길이 시작된다. 이어서 30분쯤 지났을까 갑자기 눈앞이 훤해진다. 허공에 액자(額子) 하나가 떡하니 걸려있는 것이다. ‘게이랑에르 피오르드’의 환상적인 절경을 그린 풍경화가 들어 있는 액자이다. 그 앞에 ‘외르네베겐 전망대(Ornesvingen)’가 만들어져 있다. 얼른 차에서 내리고 본다. 조금 전까지만 해도 주룩주룩 내리던 비가 언제 그랬냐는 듯이 그쳐있다. 아니 구름 사이로 햇살이 빠져 나오기까지 한다. 이래서 북유럽 날씨가 변덕스럽다고 하는 가 보다. 참고로 외르네베겐 전망대(Ornesvingen)에다 플리달슈베트(Flydalsjuvet)와 달스니바 전망대(Dalsnibba)를 합쳐 ‘게이랑에르 피오르드의 3대 전망대’라 일컫는다고 한다.

▼ ‘게이랑에르 피오르드’를 감상할 수 있는 방법은 두 가지다. 그 첫째는 피오르드를 왕복하는 유람선에 탑승해서 거침없이 다가오는 자연들을 직접 줏어 담는 방법이다. 다른 하나는 차량을 이용해 전망대에 도착한 뒤 위에서 아래를 내려다보는 것이다. 같은 게이랑에르이지만 그 느낌은 전혀 다르다니 이 둘 중 어느 하나도 놓쳐서는 안 될 일이다. 오늘의 일정은 이 가운데 ‘전망대’를 먼저 들르도록 짜여 있다.

▼ 안내판에 ‘Geiranger-Trollstigen’라고 적혀있다. 하단에는 지도를 그리고 그 위에다 선을 그어놓았다. 트레킹코스를 나타내고 있지 않나 싶다. 상단에는 사진 몇 장을 올려놓았다. 지도에 표기된 지점의 풍경화들일 것이다. 그런데 막상 안내판이 세워져 있는 이곳에 대한 설명은 보이지 않는다. 덕분에 다른 인터넷 서핑(web surfing)을 꽤 오래 한 후에야 이곳이 ‘외르네베겐 전망대(Ornesvingen)’라는 것을 알아낼 수 있었다.

▼ 허공에 걸쳐져 있는 전망대에 오른다. 그러자 아름답기 짝이 없는 호수, 아니 바다가 눈앞에 펼쳐진다. 노르웨이관광청은 얼마전(‘17년 7월) CNN이 선정한 ’세계 50대 대자연의 신비‘ 가운데 노르웨이의 명소인 ’프레이케스톨렌(Preikestolen)‘, ’게이랑에르피오르드(Geirangerfjord)와 내뢰이피오르드(Nærøyfjord)‘가 각각 1위(No.1)와 10위(No.10)로 선정됐다고 밝힌바 있다. 그 가운데 10위에 선정된 ‘게이랑에르피오르드’가 지금 눈앞에 펼쳐지고 있는 것이다. 유네스코 세계자연유산에도 등재된바 있는 노르웨이의 대표적인 피오르드다. 참고로 1위에 뽑힌 프레이케스톨렌은 노르웨이는 물론 세계적으로도 유명한 트레킹 장소로 모양이 마치 설교단같이 보인다고 해서 일명 ‘펄핏 록(Pulpit Rock)’으로 불리기도 한다. 정상에서는 ‘뤼세 피오르드(Lysefjord)’의 풍경을 한 눈에 볼 수 있다고 알려진다. 또한 게이랑에르피오르와 함께 지난 2005년 유네스코 세계자연유산으로 지정된 내뢰이 피오르드는 가장 폭이 좁은 지점이 250m에 불과해 유럽에서 가장 극적인 피오르드 여행을 경험할 수 있는 곳이라고 한다.

▼ 도로 쪽으로 몇 걸음 옮기니 피오르드가 또 다른 모습으로 여행자의 눈을 현혹시킨다. ‘게이랑에르’ 마을이 조금 전 전망대에서 보았을 때보다 한층 더 또렷해졌다. 이 모든 것은 한마디로 아름답다. 마치 한 폭의 산수화를 보는 듯하다. 그것도 잘 그린 그림이다. 노르웨이는 자연환경 보호를 국가정책의 최우선 과제로 삼는다고 한다. 그만큼 보존할만한 가치가 있는 경관들이 많다는 증거일 것이다. 그 결과는 또 이렇게 아름다운 풍경화들을 우리에게 보여주게 되고 말이다. 인간과 자연이 서로 주고받으며 공생(共生)해가고 있는 셈이다.

▼ 피오르드 연안의 높은 산들은 하지(夏至)가 지난 지금까지도 하얀 만년설을 뒤집어쓰고 있다. 이 만년설이 여름철을 맞아 녹아 피오르드가 있는 협곡으로 흘러든다. 이때 만들어지는 것이 폭포이다. 그렇게 만들어진 수많은 폭포들이 한여름의 울창한 숲, 그리고 파아란 물빛의 수면과 어우러지며 아름다운 경관을 만들어 낸다. 노르웨이의 여름이 그려놓은 한 폭의 아름다운 풍경화이다.

▼ 바다에는 아름다운 경관을 즐기려는 선박들로 분주하다. 유람선은 물론이고 크루즈까지 수면에다 아름다운 문양을 수놓으면 오간다. 게이랑에르 피오르드 관광의 핵심이라는 게이랑에르(Geiranger)에서 헬레쉴트(Hellesylt) 사이를 오가는 유람선일 게다. 크루즈야 물론 북유럽의 관광명소를 찾아다니는 중일 게고 말이다.

▼ 조망을 즐긴 뒤, 갈지(之)자로 나있는 도로를 따라 잠시 내려오면 ‘게이랑에르(Geiranger)’라는 마을에 이른다. 피오르드로 들어가는 관문(關門), 즉 유람선이 출발하는 선착장으로 보면 되겠다. 게이랑에르는 노르웨이 서부의 뫼레오그롬스달 주, 순뫼레(Sunnmøre) 지역에 속해있는 작은 관광 마을로, 2005년부터 유네스코 세계자연유산으로 선정되어 있는 ‘게이랑에르피오르드(Geirangerfjord)’의 끝 부분에 위치한다. 마을은 호텔, 리조트 말고도 구석구석 예쁜 찻집들이 많이 들어서있다. 카페들, 예쁘게 꾸며놓은 집들과 갤러리들, 기념품상점들이 그득한 골목은 걸어 다니는 것만 해도 큰 즐거움이 된다.

▼ 게이랑에르에서도 30분 정도의 자유시간이 주어진다. ‘헬레쉴트(Hellesylt)’로 가는 유람선이 출발할 때까지의 자투리시간이다. 아까 ‘요정의 길’의 고원전망대(高原展望臺)에서 비 때문에 상부(上部) 전망대에 다녀오지 않음으로 인해 절약된 시간으로 보면 되겠다. 아무튼 이 자투리시간이 모처럼의 여유를 가져다주었다. 선착장을 따라 늘어선 기념품상가에서의 쇼핑은 물론, 피오르드를 배경삼아 사진촬영을 하는 등 느긋하게 눈요기를 즐길 수 있었기 때문이다. 슈퍼마켓에 들러 캔 맥주 하나 사 들고는 투어에 나선다. 원래 이곳은 길이 열리지 않은 숨겨진 땅이었다고 한다. 1869년 영국의 조난선이 이곳을 발견한 후 태초의 신비를 간직한 자연이 알려지면서 늦은 봄부터 가을까지 수많은 유람선과 관광객들이 몰려온다고 한다.

▼ 마을 입구에는 피오르드를 감상할 수 있는 전망 포인트를 표시해 놓은 지도가 걸려있다. 2005년 유네스코 세계문화유산으로 지정됐음을 알리는 안내판도 보인다.

▼ 그 옆에는 '트롤(troll)' 조형물을 만들어 놓았다. 전에도 얘기했듯이 트롤은 노르웨이 전설 속에 등장하는 요정으로 작고 귀엽다기보다는 긴 코에 꼬리가 있으며 산발한 머리카락을 휘날리는 모습을 가지고 있는데 장난이 짖궂어 사람들을 괴롭히는 것으로 표현된다. 하지만 악을 물리치고 나쁜 기운을 쫓는다고 해서 노르웨이 사람들에는 매우 친숙한 존재이다. 우리나라의 도깨비쯤으로 여기면 되지 않을까 싶다.

▼ 아까 전망대에서 감상했던 산자락이 이번에는 아래에서 올려다 보인다. 거대한 암릉을 짙은 숲이 포위하고 있는 모양새이다. 포위가 덜 된 부분에는 실 같이 가는 폭포들이 흐르고 있다. 산꼭대기에 쌓여있는 만년설 녹은 물이 흐르면서 만들어 놓은 폭포들일 것이다.

▼ 마을 앞바다에는 엄청나게 큰 크루즈 한 척이 떠있다. 맞다. 누군가 이곳에 ‘노르웨이 3대 크루즈선박 항구’가 있다고 했었다. 그는 여행 성수기인 4개월 동안 많은 선박과 크루즈 여행객이 이 마을을 방문한다고도 했다. 매년 6월에는 '게이랑에르-피오르에서 정상까지(Geiranger – From Fjord to Summit)‘라는 행사까지 이곳에서 개최된단다.

▼ ‘게이랑에르 피오르드(Geiranger fjord)’의 투어는 유람선을 타면서 시작된다. 독일제국의 마지막 황제였던 빌헬름 2세(재위 1888~1918)가 일곱 차례나 찾았을 정도로 빼어난 경관을 자랑하는 이 피오르드(Geiranger fjord)를 하나도 놓치지 않고 제대로 구경할 수 있는 가장 효율적인 방법이 유람선을 타고 둘러보는 것이기 때문이다. 이 유람선은 ‘게이랑에르(Geiranger)마을’에서 헬레쉴트(Hellesylt)까지 16㎞쯤 되는 거리를 오간다. 게이랑에르에서 헬레쉴트까지 가는데 1시간 20분 정도가 걸리는데, 유람선은 5월부터 10월 사이에 매일 4~8회 운항한다.

▼ 유람선은 두 개의 관람 공간으로 나누어져 있다. 선실(船室)에 앉아 선창 밖으로 펼쳐지는 경관을 감상할 수도 있고, 더 꼼꼼히 살펴보고 싶다면 갑판으로 올라가면 된다. 대부분의 승객들은 후자의 방법을 선택하고 있었다.

▼ 뒤돌아본 ’게이랑에르‘마을, 언제 도착했는지 크루즈가 둘로 늘어났다. 아무튼 흠잡을 데 없는 아름다운 풍경이다. ‘땅과 바다가 아름답게 만난 곳’ 영국 시인 바이런이 피오르드(fjord)를 표현한 말이다. 오죽 아름다웠으면 그런 표현까지 썼을까 싶다. 그래서 많은 사람들의 버킷리스트(Bucket list)에 올라가 있는 모양이다.

▼ 피오르드는 웅장한데다, 벼랑은 대부분 깎아지른 직벽(直壁)으로 이루어져 있다. 바다도 깊다. 눈앞에 펼쳐지는 저 산자락의 높이만큼이나 바다도 깊다고 한다. 이유는 간단하다. 이 지역이 원래 빙하였기 때문이다. 100만 년 동안이나 눈과 얼음으로 뒤덮였던 빙하(氷河)가 1만 년 전에 녹았다. 백두산보다도 더 높았던 얼음덩어리가 녹아내리면서 산을 깎고, 흙을 쓸어내렸다. 그곳이 빙하수로 차올라 바다 수위(水位)도 올라갔다. 그러다보니 산과 산 사이가 물길이 됐다. 이게 바로 피오르드 해안이다. 그래서 수심(水深)이 600m가 넘는 곳도 있다고 한다.

▼ 배가 출발하고 얼마 지나지 않아 거대한 절벽들이 성큼 눈앞에 다가온다. 멀리서 본 산줄기와 가까이서 본 산은 달라도 한참이나 다르다. 풀과 나무가 빼곡하게 자란 절벽 밑둥은 푸릇푸릇했고, 산봉우리는 한겨울처럼 눈이 덮였다. 눈이 녹아내린 실폭포가 벼랑을 타고 흘러내리고 있다. 폭포수를 하나 둘 세다가 나중엔 셈을 포기했다. 폭포가 열댓 개가 넘었다. 산꼭대기에 내린 눈들이 녹아내리면서 골이 파인 틈새로 흘러내리니 여기저기가 모두 폭포다.

▼ 입소문을 탄 폭포 가운데서 가장 먼저 만나게 되는 건 ‘칠자매폭포(Seven Sisters waterfall)’이다. 300m 높이에서 눈 내린 물이 일곱 가닥의 폭포수가 돼 흘러내리는데, 폭포의 수량은 지난 겨울에 내린 눈의 양(量)에 비례한단다. 이 독특한 이름은 멀리서 폭포를 바라봤을 때 물줄기가 일곱 여인의 머리카락을 닮았다는 데서 유래되었다는데 이 구간의 하이라이트다. 다른 주장도 있다. 마을에 미혼의 일곱 자매가 살고 있었는데 한 청년이 그녀들에게 각각 청혼했지만 일곱 자매는 술에 빠져 있어 모두 거절해 버렸다고 한다. 이에 상심한 청년은 일곱 자매에게 바칠 술병의 모습으로 변해 폭포가 되었다고 한다.

▼ 일곱 개의 물줄기를 모두 볼 수 있는 건 여름시즌 뿐이라고 한다. 평상시에는 4~5개의 물줄기만 흐를 뿐이란다. 다행이도 지금은 일곱 줄기 모두가 다 나타나고 있다. 제대로 철을 맞춰왔다는 증거일 것이다. 누군가는 이 폭포를 일러 신부가 머리에 면사포를 쓰고 있는 형상이라고 했다. 하지만 내 눈에는 그리 비쳐지지 않는다. 물이 부족한 것도 아닌데 이상한 일이다. 아무래도 내 감성이 많이 무뎌진 모양이다.

▼ 폭포의 상부에 집이 보인다. 1960년대까지만 해도 해발 1000m 높이의 절벽 위에 농장(農場)들이 존재했다고 하더니 그 흔적일지도 모르겠다. 내 추측이 옳다면 저곳은 사다리를 놓고서야 올라갈 수 있었다. 그래서 사다리만 치우면 세무관원(稅務官員)들을 피할 수가 있어 그렇게 험한 곳에다 농장을 두었다는 재미있는 얘기도 전해진다. 지금은 농부들이 모두 떠났고 산책로로 인기를 끌고 있단다. 그 길의 이름은 ‘독수리의 길’이란다.

▼ 마주보고 있는 반대편 절벽의 폭포는 ‘구혼자’라는 뜻을 지닌 ‘프라이아렌 폭포(Friaren Waterfall)’이다. 남쪽 해안의 가파른 절벽위에서 하나의 물줄기로 125m를 떨어지다가 중간에서 바위에 부딪히며 부채꼴 모양으로 퍼져 쏟아진다. 일곱 자매에게 청혼을 했다가 거절당하고 술을 마시기 시작했다는 전설을 품고 있는 폭포로. 술병모양을 하고 있어 그런 얘기가 나왔다는데 폭포가 시작되는 위쪽은 물줄기가 병목처럼 가늘다가 아래쪽이 병의 몸통처럼 퍼지는 것을 보고 병모양이라고 하는 듯하다. 아무튼 칠자매폭포(Seven Sisters waterfall)와 함께 예이랑에르피오르드 유람선 관광의 주요 명소로 꼽힌다.

▼ 페리는 좁고 기다란 바닷길을 따라 나아간다. 주변에 나타나는 웅장한 산과 아찔할 만큼 가파른 절벽은 보는 사람들을 압도한다. ‘와~’하는 감탄사와 함께 카메라를 들이대느라 정신들이 없다. 하긴 달력에나 나올 법한 풍경들이 펼쳐지고 있으니, 다들 정신 줄을 놓을 수밖에 없었을 게다. 그러나 그마저도 불가능하다는 것을 알게 되는 데는 그리 오래 걸리지 않는다. 하찮은 인간의 능력을 갖고 어찌 저런 경관을 온전히 담아낼 수가 있겠는가.

▼ 얼마 후 엄청나게 높은 폭포 하나가 나타난다. 높이로 보아 ‘스카게플로폭포(Skageflåfossen)’일지도 모르겠다. ‘스카에플라새스트라(Skageflåsæstra)’라는 호수에 의해 흘러내리는 물이 일 년 내내 흐른다는 폭포이다. 이 밖에도 브리달베일 폭포(Bridalveilfossen)와 스토르세테르폭포(Storseterfossen) 등 크고 작은 폭포들이 계속해서 나타났다 사라지곤 한다.

▼ 벼랑이 한 발자국 물러선 구릉(丘陵)에는 초원이 펼쳐진다. 언덕 위엔 자그마한 나무집 몇 채와 목장이 보이기도 한다. 들은 푸르고, 그 너머는 빙벽으로 하얗다. 아무튼 햇살 아래 드러난 산들은 하나같이 싱싱하다. 푸른 초지에 푸른 물이 더해지니 세상은 온통 푸른색으로 덧칠이 되어 버렸다.

▼ ‘게이랑에르 피오르드’는 사진이나 포스터보다 실제 풍광이 더 나은 것 같다. 그 반대가 더 일반적이기에 예외가 아닐 수 없다. 수백 미터 높이에 달하는 절벽 틈새로 난 물길을 따르다보면 하늘과 바다, 깎아지른 절벽, 눈 쌓인 산봉우리, 실개울처럼 흐르는 폭포들이 끊임없이 나타난다. 어느 것 하나 광활하고 오묘하지 않은 게 없다 .그러니 사진이나 그림이라는 한정된 공간에다 한꺼번에 담을 수 있는 방법이 있을 리가 없다. ‘게이랑에르 피오르드’가 다른 어느 곳보다도 더 사람들이 몰려드는 관광지로 인기를 누리고 있는 이유일 것이다.

▼ 피오르드는 내륙 깊이 들어온 만(灣)이라는 노르웨이어이다. 빙하가 깎아 만든 U자형 골짜기에 바닷물이 유입되어 형성된 좁고 기다란 만을 뜻하며 특징은 바닷물 30%와 빙하가 녹은 물 70%로 염도가 적어 물이 짜지 않다는 것이다. 해안에서 내륙으로 이동하는 피오르드 여행은 이곳 노르웨이에 온 관광객들이 빼놓지 않고 들르는 필수 코스로 자리매김 된지 이미 오래이다. 그중에서도 게이랑에르피오르드는 가장 수려한 경관을 자랑하는 노르웨이의 보석이다. 풍광으로는 으뜸이라는 것을 증명이라도 하듯 2005년에는 유네스코 세계자연유산으로 지정됐다. 아무튼 잠시 후에는 유람선의 종착지인 '헬레쉴트'에 이르게 된다. 노르웨이가 낳은 세계적인 문호 '입센'이 지은 희곡 '페르귄트(Peer Gynt)'를 조각품으로 표현한 미술관이 소재하고 있다고 해서 '페르귄트 마을'이라고도 불리는 작은 마을이다.

▼ 종착지인 헬레쉴트(Hellesylt)에서 유람선을 내려와, 한 시간 정도를 달리던 버스가 작은 마을에 멈춰 선다. 점심식사를 위해서이다. 이곳 역시 피오르드의 해변, ‘노르드 피오르드(Nordfjord)’로 보이는데 맞는지는 모르겠다. 그렇다면 이곳은 ‘스트린(stryn)마을’일 것이고 말이다. 그나저나 분명한 것은 아까 눈요기를 즐겼던 게이랑에르 피오르드에는 견줄 수 없을 정도로 초라한 경관을 보여준다는 것이다. 해수면 또한 흡사 내륙의 호수처럼 잔잔하다.

▼ 점심식사를 마친 후에는 빙하박물관으로 향한다. 피오르드의 해변을 따르는 예쁜 길이다. 차창 너머로 해안마을이 나타난다. 노르웨이의 자연은 아무런 수식어가 필요하지 않는 순수한 자연이다. 푸른 하늘, 꽃보다 아름다운 연녹색 산하, 청결한 대기, 깨끗한 시냇물 등 모든 것을 갖추고도 지나침이 없고, 인공의 흔적이 보이지 않아 그 위에 세워진 가옥도 그 안에 살고 있는 인간도 순수한 자연의 일부인 것 같다. 그래서 이 땅의 사람들은 아름다운 조국 강산을 그냥 자연, 자연, 자연이라고 한단다.

♧ 에필로그(epilogue), 집사람이 힘들어하는 모습을 보인다. 여행을 시작한지 며칠 되지 않았기에 걱정에 앞서 그 이유가 궁금해진다. 그러다 문득 고개를 끄떡거리게 된다. 노르웨이가 백야(White Night)의 땅이었던 것이다. 거기다 위도가 60° 이상이나 되다보니 그 현상(白夜)은 더 심해진다. 자정이 넘었는데도 책을 읽어도 될 만큼 밖이 훤하다. 아직 시차적응도 덜 되었는데 백야까지 괴롭히다보니 체력소모가 많았던 모양이다. 누군가 ‘여행자들에게 백야는 기쁨’이라고 했다. ‘밤낮 할 것 없이 하루 종일 해가 있으니 맘껏 돌아 다녀야지’라고 생각에서였을 것이다. 하지만 그것도 하루 이틀이면 족하다. 체력안배 없는 여행은 오래가지 못할 게 뻔하기 때문이다. 또한 돌아다닐만한 곳도 없다. 노르웨이 상점들은 대부분 오후 4시~5시면 문을 닫는다. 그러니 밖에 나가봐야 쇼핑은커녕 거리를 마냥 배회하는 것 외에는 할 수 있는 일이 별로 없다.

여행지 : 북부 유럽 여행

여행일 : ‘17. 6. 19(월) - 7.1(토)

여행지 : 러시아(모스크바, 페테르부르크), 에스토니아(탈린). 핀란드(헬싱키), 스웨덴(스톡홀름), 노르웨이(오슬로, 발드레스플라야, 요정의 길, 게이랑에르 피오르드, 뵈이야 빙하, 베르겐, 하당에르 피오르드, 하당에르비다국립공원), 덴마크(코펜하겐)

일 정 : 6.25(일)-26(월) : 노르웨이의 오슬로, 발드레스플라야, 오따, 요정의 길

여행 여섯째 날 : 노르웨이 최고의 트레킹코스, 발드레스플라야 & 요정의 길

특징 : ① 노르웨이(Kingdom of Norway, 노르웨이어 Kongeriket Norge) : 내륙으로는 스웨덴과 핀란드, 러시아와 접경하고, 해안부는 북해와 노르웨이해, 북극해 및 스카게라크 해협에 면한다. 국토의 70%가 호소(湖沼, 호수와 늪)와 빙하, 암석산으로 이루어져 인구의 70%가 도시에 몰려 산다. 인종은 대부분이 게르만족인 노르웨이인이며, 그밖에도 사미족이 있다. 언어는 노르웨이어이고, 전인구의 94％가 국교인 복음루터교를 신봉한다. 내각책임제 하의 입헌군주국으로 국왕은 ‘하랄 5세(Harald V)’이다. 8세기 말까지 남부에서 여러 개의 작은 나라를 이루고 있던 ‘노르드’인은 9세기 들어 해외 진출, 즉 바이킹 활동을 11세기까지 활발하게 해온다. 872년 하랄왕(Harald王)에 의하여 통일왕국이 세워졌고, 11세기 중엽에는 노르웨이왕이 덴마크왕을 겸하는 세력을 지니기도 했다. 14세기 말부터 1814년까지는 덴마크의 지배를, 1814년부터 1905년까지는 스웨덴의 지배를 받았다. 1905년 스웨덴으로부터 독립하면서 오늘의 왕가가 시작되었다. 대외적으로는 북대서양조약기구(NATO) 회원국으로, 국제연합(UN)에는 1945년에 가입했다. 하지만 EU에는 가입하지 않았다. 우리나라와는 1959년에 외교관계를 수립했다.

② 발드레스플라야(Valdresflya)와 트롤스티겐(Trollstigen) : 청정자연을 자랑하는 노르웨이에서 첫 번째로 만나게 되는 순수(純粹)한 자연이 발드레스플라야(Valdresflya)이다. 북유럽 최고의 트래킹코스로 알려진 이곳은 요툰하임의 광활한 풍경을 한눈에 담을 수 있다. 노르웨이의 다른 고지대(高地帶)와 마찬가지로 12월에 닫혔다가 이듬해 4월에야 열리지만, 열린 후에도 지나다니는 차량들은 그다지 많지가 않다. 덕분에 마음이 동하는 곳이라면 어떤 장소에서건 쉴 수가 있고, 마음껏 여유를 부릴 수 있는 장점을 갖고 있다. 난생 처음 보는 이질적인 풍경에 흠뻑 빠져볼 수 있음은 물론이다. ‘트롤스티겐(Trollstigen)’ 또한 결코 뒤지지 않는다. ‘거인의 사다리’라는 뜻의 이 길은 금방이라도 숨어 있던 요정이 나타날 수 있다고 해서 ‘요정의길’ 이라고도 부른다. 11개의 U자형 급커브와 가파른 경사로(傾斜路)가 있는 아주 스릴 넘치는 고갯길로, 특히 길의 폭이 좁은데다 한쪽 면이 천 길 낭떠러지로 이루어져 있어 고갯마루까지 올라서는 내내 오금저리는 두려움에 떨어야만 한다. 반면에 주변의 경관은 끝내준다. 산자락에 만들어진 수많은 폭포들이 바라보는 이의 눈을 현혹시키는가 하면, 낭떠러지 아래에서 꿈틀대고 있는 구곡간장(九曲肝腸)의 도로는 두려움을 넘어 환희로 다가온다. 한마디로 오랫동안 기억에 남을 만한 멋진 경관이다.

▼ 국경도시 아르장(Arjang)을 출발한 버스는 1시간 반 정도를 달린 끝에 노르웨이의 수도인 오슬로에 이른다. 오슬로 시청사(市廳舍) 앞의 부둣가이다. 가이드가 점심때까지 시간이 조금 남았다며 자유 시간을 준다. 가는 길에 점심을 먹을 만한 곳이 없기 때문에 이곳 오슬로에서 한 끼를 때우고 떠나야 한다는 것이다.

▼ 그런데 1시간이 채 되지 않는 이 자유시간이 참으로 어중간하다. 무언가 하나를 톡 찍어 구경할 수가 없는 것이다. 별 수 없이 오슬로 시청(Oslo City Hall) 근처에서 어슬렁거리다가 동쪽 바위산에 자리한 ‘아케루스후스 요새(Akershus Fortress)’까지 다녀오기로 한다. 그 곳도 역시 외곽만 눈에 담을 수 있을 따름이다. 내부관람을 할 만한 시간은 되지 못했기 때문이다. 하지만 노르웨이 투어의 마지막 날에도 이 부근에서 30분 정도의 자유시간이 주어지게 된다. 애초에 일정을 잘 조정해서 이 둘을 합쳐놓았더라면 요새의 내부관람까지 가능했을 텐데 아쉬운 일이다.

▼ 아케루스호스 요새(Akershus Fortress)는 오슬로의 역사를 배우며 걷기 좋은 곳으로 알려져 있다. 13세기 ‘호콘 5세(King Haakon V)’가 오슬로 동쪽 바위산 위에 세운 성채인데, 17세기 초 오슬로 대화재로 잿더미가 된 것을 ‘크리스티안 4세(Christian IV)’가 르네상스풍으로 재건했다. 현재 국외 주요 인사의 노르웨이 방문시 영빈관 겸 연회장으로 사용되고 있다. 역사적인 내용을 전시한 박물관도 열어 놓았으며, 성 아래 해안도로는 19세기 말엽 뭉크가 친구들과 산책을 나왔다가 '절규'의 모티브를 얻은 곳으로 알려져 있다. 또한 매일 오후 1시30분에 행해지는 위병 교대식이 볼만한 것으로 알려진다. 아래 사진은 못 가본 것이 하도 억울해 노르웨이의 관광 사이트에서 빌려왔다.

▼ 1950년 오슬로(Oslo) 시(市)의 창립 900주년을 기념하기 위해 지어진 청사(廳舍)는 노벨 평화상을 수상하는 장소로도 널리 알려져 있다. 우리나라의 김대중 전 대통령도 2000년 12월 10일 이곳에서 수상증서 및 금메달을 받고 수상 연설을 한바 있다. 자세한 얘기는 뒤로 미루겠다. 노르웨이에서의 마지막 날 일정에 시청사의 내부관람이 포함되어 있기 때문이다.

▼ 점심 식사를 마친 후에는 산간마을인 오따(Otta)로 향한다. 가는 길에 1천m가 넘는 고원지대를 지나야 하는 험난한 여정이다. 오슬로를 떠난 길은 시간이 지나갈수록 고도(高度)를 높여간다. 그렇다고 서둘러서 변화를 주지는 않는다. 거리가 멀다보니 1천m 정도의 높이는 서두르지 않아도 되는 모양이다. 언제부턴가 차창 밖으로 내다뵈는 풍경이 많이 달라졌다. 끝없이 펼쳐지던 허허벌판은 언제부턴가 사라져버리고 모나지 않는 산릉(山稜)이 좌우로 펼쳐지고 있는 것이다. 이 길은 우리나라와는 다른 특징을 보여준다. 어쩌다 만나게 되는 호수에서 그런 특징이 여실히 나타나는데 우리가 가야할 반대편이 뻔히 건너다보이는데도 빙 에둘러 돌아가는 것이다 .우리나라 같으면 다리 하나 뚝딱 놓아버렸을 텐데도 말이다. 여유로움이 몸에 배어있는 이 나라 사람들의 심성을 보는 것 같아 내 마음 또한 포근해진다.

▼ 겨울철 세계 각국의 스키어들이 몰려드는 핫플레이스(hot place)인 바이토스톨렌(Beitostolen)을 지나면서 차창 밖으로 내다보이는 풍경들이 바뀌어져 간다. 고도(高度)를 높여가는 속도가 서서히 빨라져가는 것이다. 그리고 얼마 후에는 나무 한 그루 눈에 띄지 않는 삭막한 풍경으로 바뀌어 버린다. 북유럽 최고의 트래킹코스로 알려진 ‘발드레스플리야(Valdresflya)’에 들어선 모양이다. 아니 ‘요툰하이멘국립공원(Jotunheimen National Park)’일지도 모르겠다. 얄팍하기 짝이 없는 내 앎을 갖고 두 지역의 경계를 나눈다는 것은 어불성설(語不成說)일 수밖에 없지 않겠는가. 아무튼 ‘발드레스플라야’를 가로지르는 도로(51번)는 요툰하임국립공원의 동쪽에 위치하고 있어, 이 길을 가다보면 요툰하임의 광활한 풍경을 한눈에 담을 수 있다고 한다. 노르웨이의 다른 고지대들이 다 그러하듯이 이 길 역시 겨울철이 시작되는 12월에 닫히고, 이듬해 4월이 되어야만 다시 열린다. 가장 높은 지점은 해발이 1,389m나 된다.

▼ 숨도 고를 겸해서 잠시 쉬어가기로 한다. 안내판은 보이지 않지만 작은 공터로 이루어진 걸로 보아 전망대(展望臺) 용도로 만들어놓은 것 같다. 노르웨이 여행의 장점 중 하나가 바로 이런 자유로움이 아닐까 싶다. 마음이 동하는 곳이라면 어떤 장소에서건 쉴 수가 있고, 마음껏 여유를 부릴 수 있다는 점이다.

▼ 엊그제 하지(夏至)가 지났는데도 아직도 산은 새하얀 눈을 머리 위에 이고 있다. 그래 이곳은 1200미터를 훌쩍 넘기는 고원지대(高原地帶)이다. 거기다 북극권인데 오죽하겠는가. 가이드의 말로는 일 년 내내 눈을 구경할 수 있는 곳이란다. 아니 조금 옹색하기는 해도 스키까지 탈 수가 있다니 할 말 다했다. 아무튼 이렇게 척박한 곳에서도 오래된 경작지와 목장 등 사람들이 살고 있는 흔적들이 눈에 띄기도 한다. ‘여름 농장’ 즉 여름에만 거주하는 가옥(家屋)들이다. 이곳 발드레스플라야(Valdresflya)에 걸쳐있는 지역인 Heidal, Sjodalen, Valdres 등에서는 생활 전통이나 자연경관이 잘 보존되고 있단다.

▼ 전망대에 서면 건너편 저 멀리에 멋진 산 하나가 나타난다. 나무 한 그루 보이지 않는 민둥산의 꼭대기 위로 하얀 뭉게구름이 지나간다. 그 아래에는 크지도 그렇다고 작지도 않은 호수가 놓여있다. 난생 처음 보는 이질적인 풍경이다. 가슴이 뭉클해지는 걸로 보아 그 풍경이 사뭇 고왔던 모양이다.

▼ 반대편 방향에도 호수가 보인다. 비록 작지만 호수임에는 틀림이 없다. 여기까지 오는 동안 저런 호수들을 수없이 만났었다. 이곳 ‘발드레스플라야(Valdresflya)’가 물길이 따로 없는 평원(平原)으로 이루어져 있다는 증거일 것이다. 고산(高山)에 쌓여있던 만년설(萬年雪)이 녹아 흐르다가 움푹 파인 곳을 만나 고이게 되면 자연스레 호수를 만들 거라는 얘기이다.

▼ 버스는 또 다른 공터에서도 멈추어 선다. 이번에는 ‘Rjupa전망대’라는 공식적인 이름까지 갖고 있는 곳이다. 하지만 주차장이 비어있기는 아까와 매한가지이다. 성수기인데도 불구하고 이렇게 비어있다면 일 년 내내 붐빌 일은 없겠다. 그런 분위기 때문인지는 몰라도 모든 것이 여유롭다. 바쁜 사람도 없고 재촉하는 일도 없고, 급한 마음 또한 생기지 않는다. 마음에 들면 서고 싫어지면 떠난다. 적당히 숨고르기를 하며 여정을 이어가기에 딱 좋은 분위기이다.

▼ 안내판에 ‘Jotunheimvegen’라는 단어가 보인다. 영어는 아니지만 ‘요툰하이멘 국립공원(Jotunheimen National Park)’에 대한 안내판이 아닐까 싶다. 그렇다면 그 아래에는 ‘세계의 경이로운 자연경관 100곳(100 Natural Wonders Of The World)’ 가운데 하나로 뽑힌바 있는 요툰하이멘(Jotunheimen)의 아름다운 경관을 소개하고 있을 게 분명하다.

▼ 또 다른 안내판에는 지도가 그려져 있다. ‘Rjupa’라는 지명 옆에 붉은 점을 찍어 놓았다. 이곳이 ‘Rjupa 전망대’라는 증거이다.

▼ 전망대에 서면 커다란 호수 하나가 눈앞에 펼쳐진다. ‘Vinstre 호수’라고 한다. 해발이 1,302m나 되는 높은 곳에 저렇게 커다란 호수가 있다는 것이 경이롭기까지 하다.

▼ 호숫가를 따라 난 좁다란 길가에 작은 오두막들이 옹기종기 모여 있는 게 보인다. 북유럽의 명물 가운데 하나인 통나무집 ‘히테(hytte)’일 것이다. 호텔이나 모텔보다 가격이 저렴할 뿐만 아니라 주방시설까지 갖추고 있어 배낭여행자들의 사랑을 듬뿍 받는 시설이다. 참고로 히테(Hytee)란 별장을 의미한다. 이곳 사람들은 주말이면 이 시골집에 내려가 채소 등을 직접 가꾸며 소일하는 것이 또 다른 일상이자 휴식이다. 그러다보니 산간오지(山間奧地)에 위치하는 게 보통이다. 하지만 요즘의 히테는 해변이나 호숫가, 스키장 근처 등의 경치가 좋은 곳에다 마련하는 게 보통이라고 한다. 그중에는 민박(民泊)으로 이용하는 곳도 많단다.

▼ 요툰하이멘 국립공원(Jotunheimen National Park)은 스칸디나비아에서 가장 높은 산악지대(山岳地帶)로 노르웨이의 남부지역에 위치한다. 빙하기(氷河期, glacial stage) 때 얼음으로 덮여있던 융기평원이 빙상(氷床, 빙하)의 침식(侵蝕) 작용을 거치면서 해발 1,000~2,000m의 산지 및 호수, 계곡, 피요르드 등 다른 곳에서는 볼 수 없는 환상적인 자연경관으로 형성되었다. 산지의 서쪽에는 유럽 최대의 빙하인 요스테달스브레 빙하가 아직까지 잔존하고 있단다. 요툰하이멘(Jotunheimen)은 이러한 높은 산들이 자아내는 웅장하고도 신비한 자연 경관 때문에 '거인의 나라'라는 별명을 가지고 있으며 북유럽 신화나 전설에 자주 등장한다. 주인공이 애인 솔베이지를 버리고 산속 마왕의 딸에게 혼을 판다는 입센(Henrik Ibsen,1828-1906)의 희곡(戲曲) '페르귄트(Peer Gynt, 1867)'의 무대가 되기도 했다.

▼ 개울을 발견한 집사람이 쪼르르 달려 내려간다. 졸졸졸 흐르는 물에 손을 담그는 모습이 아직도 동심(童心)을 벗어나지 못했나 보다. 하긴 이렇게 아름다운 경관 속에서 어른 티를 낼 필요는 구태여 없겠다. 그녀가 화들짝 놀란다. 명색이 얼음이 녹으면서 만들어 놓은 개울인데 얼마나 차겠는가. 엄청나게 손이 시렸을 것이다.

▼ 요툰하이멘 국립공원(Jotunheimen National Park)을 지나면 이젠 내리막길이다. 주변 풍광도 확연히 달라진다. 울창한 숲은 물론이고 계곡에도 물이 넘쳐흐른다. 한마디로 아름답다는 얘기이다. 여기에 감미로운 음악까지 곁들여진다면 그야말로 금상첨화가 아닐까 싶다. 눈치 빠른 가이드가 이런 분위기를 놓쳤을 리가 없다. 준비해온 CD를 틀어준다. 위에서 얘기했던 '페르귄트(Peer Gynt, 1867)'인데, 우리의 귀에도 익숙해진 ‘솔베이지의 노래(Solveigs Lied)’가 여기서 나온다. ‘에드바르드 그리그(Edvard Grieg, 1843-1907)’가 작곡(作曲)한 노래들이다. 반쯤 눈을 감은 채로 노래에 귀를 기울이다보면 어느덧 산간마을이 오따(Otta)에 이르게 된다. 아래의 사진 두 장은 다른 분의 것을 빌려다 썼다. 비가 너무 많이 내려 버스의 안에서는 사진촬영이 불가능했기 때문이다.

▼ 오따(Otta)는 오플란주의 지방 자치 지역 가운데 하나인 셀(Sel)의 행정 관청이 있는 타운이다. 오플란주의 주도인 릴레함메르(Lillehammer)로 부터 북쪽으로 약 110km 떨어진 곳에 위치하는데, 우리나라의 읍(邑) 규모에 조금 못 미치는 크기라고 보면 되겠다. 오따(Otta)는 슬픈 사연을 간직하고 있는 산간마을이다. 14세기 무렵 흑사병으로 주민 3000명이 모조리 죽음을 당하고 8명만이 살아남았다는 것이다. ‘오따’라는 지명은 당시 살아남은 사람들의 숫자인 ‘8’을 나타내는 라틴어(Latin language) ‘옥토’에서 유래되었다고 전해진다. 인근에는 1962년에 노르웨이 최초의 국립공원으로 지정된바 있는 ‘론다네 국립공원(Rondane National Park)’이 있다. 아무튼 오늘 하루의 일정은 이곳에서 종료된다. 숙소로 정해진 ‘Rondeslottet Hotel’은 시내에서 벗어난 산꼭대기에 자리하고 있는 산장형의 호텔이다. 왔다갔다 갈지(之)자를 그려야만 호텔까지 올라갈 수 있는데다. 엘리베이터까지 없어 이층으로 올라갈 때에는 무거운 가방을 끙끙거리며 들고 올라가야만 한다. 하지만 시설을 깨끗했다. 제공되는 식사 또한 괜찮은 편이었다. 다만 캔 맥주 하나에 10유로나 받는 살인적인 가격은 나 같은 애주가들을 주눅들게 만들기에 충분했다.

▼ 아침식사를 마친 후 ‘요정의 길’로 향한다. 새벽부터 내리기 시작한 빗줄기가 많이 굵어졌다. 어제까지만 해도 햇빛이 쨍쨍 내려쬈는데 참 변덕스러운 날씨이다. 누군가 종잡을 수 없는 게 북유럽 날씨라더니 그 말이 맞는 모양이다. 덕분에 아름답기로 유명한 주변의 경관이 엉망으로 변해버린다. 차창에 부딪치는 빗줄기가 시야를 가려버렸기 때문이다. 그렇다고 조망을 포기할 수는 없는 일이다. 또렷하지 않다고 해서 그마저도 놓칠 수야 없지 않겠는가. 다들 좌우를 오가며 카메라의 셔터를 눌러대기에 여념이 없다. 자신도 모르게 터져 나오는 탄성을 감출 생각도 못하면서 말이다.

▼ 길의 양쪽은 바위벼랑으로 이루어져 있다. 그러니까 우릴 태운 버스가 협곡(峽谷)을 따라 달리고 있다고 보면 되겠다. 양쪽 산자락에 수많은 폭포(瀑布)들이 만들어져 있다. 수량(水量)이 풍부한데다 높기까지 해 다른 어느 유명 폭포들에 비해 조금도 뒤질 것이 없어 보인다. 한마디로 장관이 아닐 수 없다. 거침없이 쏟아대는 빗줄기가 거추장스럽지만 대신에 저런 멋진 풍경을 만들어 내다니 자연이 아니고서는 생각해볼 수도 없는 일이다. 새옹지마(塞翁之馬)란 인간들에게만 해당되는 고사성어(故事成語)가 아닌 모양이다.

▼ 그렇게 한참을 달릴 즈음 가이드가 마이크를 잡는다. ‘요정의 길’에 들어섰다는 것이다. 말이 끝나기가 무섭게 길은 고도(高度)를 높여간다. 그리고 잠시 후에는 갈지(之자)를 그리면서 겨우겨우 위로 향한다. 도로 폭도 엄청나게 좁다. 오가는 차량이 서로 만났을 때를 생각하니 소름이 끼칠 지경이다. 바로 옆이 천 길 낭떠러지인 것이다. 참고로 요정의 길(trollstigen)은 8년간의 공사 끝에 1936년 완성되었다. 꼭대기에 오르기 위해서는 가파르면서도 비좁은 산모퉁이를 11번이나 돌아 올라가야하는 모험을 감수해야만 한다. 한다. 대신, 정상에서 내려다보는 경관은 환상적이다. 트롤스티겐은 대개 6월부터 8월까지 관광이 가능하며, 날씨에 따라서 폐쇄되기도 한다.

▼ 이곳도 역시 폭포로 넘쳐난다. 바위벼랑으로 이루어진 산자락이 마치 주름치마라도 입은 양 수십 개의 주름을 만들고 있다. 그 주름 사이로 물이 흐르며 폭포가 만들어진다. 하지만 이런 풍광은 오늘 같이 비가 오는 날에나 구경할 수 있는 별미(別味)일 것이다. 날이 맑을 경우에는 흘러내릴 물이 없을 테니까 말이다. 아니다. 이곳 노르웨이는 1년간의 강우일(降雨日)이 200일 정도나 된다니 이틀 건너 하루는 구경할 수도 있겠다.

▼ 아래 사진은 가슴을 졸이면서 찍어본 사진이다. 까마득한 벼랑 아래로 방금 지나왔던 길이 아슬아슬하게 이어지고 있다. ‘트롤스티겐(Trollstigen)’의 ‘Troll’은 북유럽 신화에 나오는 괴물로 스칸다나비아 국가에 사는 거인족 요툰의 후예라고 한다. ‘stigen’은 사다리의 노르웨이식 표현이다. 트롤스티겐(Trollstigen)은 이 둘을 합했으니 ‘괴물이 사용하는 사다리’쯤으로 생각하면 되겠다. 결과적으로 거인 트롤이 이 꼬불꼬불한 길을 사다리 삼아 산을 오르내렸다는 얘기가 되는 셈이다. 그 길을 거인이 아니라 우리가 오르고 있다. 경사는 생각보다 훨씬 더 가파른 편, 코너에 반사경은 보이지 않는다. 거기다 경사가 가팔라서인지 1/4 정도는 1차선이다. 앞을 잘 살피면서 달리다 맞은편에서 차라도 나타날 경우에는 폭이 넓은 곳에서 기다리고 있어야 한다. 그럼 가운데에서 만날 경우에는 어떻게 해야 할까? 별 수 없다. 신경을 곤두세우며 비좁은 길을 후진하다가 다소나마 길이 넓어지는 곳에서 서로 비켜가야 한다. 다른 곳이라고 해도 별 수 없다. 2차선이라고 해도 노선의 폭이 좁기 때문에 조금이라도 큰 차량과 마주칠 경우 차를 바깥쪽으로 붙여야하는데, 그쪽이 절벽인데다 가드레일까지 어설퍼서 간이 콩알만 해진다.

▼ 이 여성분은 겁도 없는 모양이다. 절벽 아래를 촬영하겠다고 차창 쪽으로 몸을 기대기까지 한다. 그러니 겁이 많은 난 중심 잡기에 바쁠 수밖에 없다. 절벽 아래를 보려고 사람들이 몰려올 때 나라도 반대방향으로 무게중심을 옮겨 주어야 될 것 같아서이다. 여기서 하나 짚고 넘어가자. 이곳 ’요정의 길‘은 해외 인터넷에서 화재가 되었던 ’세계에서 가장 위험한 길‘에서 11번째로 꼽혔을 만큼 위험천만인 도로다. 그러니 겁을 좀 먹었다고 부끄러울 것까지야 뭐 있겠는가.

▼ 간을 졸여가며 오르다보면 어느덧 널따란 주차장이 나타난다. 수십 대, 아니 수백 대를 주차해도 되겠다. 주차장 한켠에는 예쁘장한 휴게소도 지어져 있다. 카페와 기념품가게가 들어있다지만 시간이 이른 탓인지 아직까지도 문을 열어놓지 않았다. 휴게소 앞에는 깔끔한 화장실도 준비되어 있다. 관광객들이 많이 찾는다는 증거일 것이다.

▼ 정상은 아직까지도 눈이 수북하게 쌓여있다. 하긴 만년설(萬年雪)이라니 일 년 내내 녹을 일은 없겠다.

▼ 전망대로 향한다. 물살이 제법 센 개울에는 현대식으로 디자인된 다리가 걸려있다. 이어서 냇가를 따라 길을 내놓았다. 하나같이 예쁘장한 외관(外觀)을 지녔다.

▼ 잠시 후 절벽 끄트머리에 걸쳐져 있는 전망대(展望臺)를 만난다. 일단은 전망대에 오르고 본다. 하지만 아무것도 보이는 게 없다. 빗줄기 따라 몰려온 안개가 짙게 끼어버린 것이다. 대신 무섭다는 생각은 들지 않는다. 만약 시야(視野)가 트일 경우에는 유리로 된 발아래가 허전할 수도 있겠다. 여기서 구불구불 구곡간장(九曲肝腸)을 흉내 내고 있는 도로를 내려다보는 게 장관이라 했는데 아쉽기 짝이 없는 노릇이다.

▼ 전망대 앞에서 오른편으로 길이 하나 나있다. 또 다른 전망대로 올라가는 길일 것이다. 하지만 올라가 보는 것은 사양하기로 한다. 아무것도 보이지 않을 게 분명한데 일부러 올라갈 필요가 없을 것 같아서이다.

▼ ‘게이랑에르’로 향한다. 올라왔던 반대방향이다. 고도(高度)를 떨어뜨리는 속도가 더뎌선지 아까와 같은 절벽은 보이지 않는다. 긴장이 풀리는 순간이다. 그렇게 얼마간 진행하다 ‘링에(Linge)’에 이르면 페리(Ferry)를 이용해서 호수를 건넌다. 버스를 통째로 실기 때문에 버스에 앉은 채로 반대편에 있는 ‘아이스달(Eidsdal)’에 이를 수가 있다.

♧ 에필로그(epilogue), 북유럽의 물가는 영국의 2배, 우리나라의 4배 정도로 높다. 특히 노르웨이는 북유럽 중에서도 물가가 높은 편이다. 2017년 1월에 발표된 ‘빅맥 지수(Big Mac index, 각국의 맥도널드 빅맥 햄버거의 현지 통화가격을 달러로 환산하여 각국의 물가 수준을 보여주는 지수)에 따르면, 우리나라는 3.68달러로 세계 25위에 올랐지만 노르웨이는 5.67달러로 세계 2위를 기록했을 정도다. 교통비, 생필품 등의 가격대가 높고 음식 값도 비싸다. 특히 술을 좋아하는 나에게 노르웨이는 지옥이나 마찬가지였다. 노르웨이는 주류 구입에 대한 규정이 엄격한 국가 중 하나다. 'Vinmonopolet(주류 전문점)'에서만 술을 구입할 수 있을 뿐만 아니라 구입할 수 있는 시간도 제한되어 있다. 특히 슈퍼마켓에서는 도수가 낮은 맥주 등의 주류만 구입할 수 있을 따름이다. 이러한 상황이다 보니 노르웨이 여행 중에는 식당에서 주문해서 마실 수밖에 없다. 그런데 그 맥주 값이 내 한계점, 그러니까 500㎖ 용량의 캔 맥주 하나에 10유로까지 올라버렸다. 노르웨이에서의 첫날 저녁, 오따에서 생겼던 일이다. 앞으론 그 좋아하는 맥주까지도 마음 놓고 마실 수가 없어져 버렸다. 죽을 맛이다. 참고로 독일이나 발칸에서는 2유로면 충분했다. 비록 슈퍼마켓이긴 했지만,, 혹자는 노르웨이 출신의 화가 뭉크의 ‘절규’(The Scream)가 비싼 물가에서 비롯됐다는 말도 안 되는 주장을 펴기도 한다. 그러나 나 또한 그 주장에 고개가 끄덕여지니 어쩌란 말인가. 나 같은 애주가들에게는 즐거워야할 여행이 고역으로 변할 수도 있겠다.

여행지 : 북부 유럽 여행

여행일 : ‘17. 6. 19(월) - 7.1(토)

여행지 : 러시아(모스크바, 페테르부르크), 에스토니아(탈린). 핀란드(헬싱키), 스웨덴(스톡홀름), 노르웨이(오슬로, 베이토스톨렌, 요정의 길, 게이랑에르 피오르드, 뵈이야 빙하, 베르겐, 하당에르 피오르드, 하당에르비다국립공원), 덴마크(코펜하겐)

일 정 : 6.24(토) : 스톡홀름(구시가지인 감라스탄, 왕궁, 시청사, 바사박물관)

여행 다섯째 날 : 스웨덴의 스톡홀름(Stockholm)

특징 : ① 스웨덴(Sweden, Kingdom of Sweden) : 스칸디나비아반도 동남부에 위치한 입헌군주제 국가로, 게르만족인 스웨덴인이 95％를 차지하며, 핀란드인이 4% 정도이다. 스웨덴어가 공용어이며, 전국민의 87％가 기독교의 한 분파인 복음루터교를 믿으며, 가톨릭교가 1.5% 이다. 이 나라의 역사는 500년경에 게르만족의 일파인 고트인이 ‘쇼넨’ 지방에 정착하였고, 600년경 스비아인이 ‘웁살라’ 부근에 정착하였는데, 이 두 민족이 융합하여 스웨덴인이 형성되었다. 9∼11세기의 바이킹시대를 거쳐 13세기 초에 신왕조를 창시한 비르에르얄(Birger Jarl)이 통일국가의 기초를 닦았다. 14세기 말 인접한 덴마크·노르웨이와 함께 칼마르동맹을 결성하였고, 1523년 구스타브 에릭슨(Gustav Eriksson)의 지휘 아래 독립할 때까지 사실상 덴마크왕조의 지배를 받아왔다. 1809년 6월 헌법을 제정하였고, 17세기 후반에는 한때 유럽의 강대국으로 국세를 떨치기도 했다. 현재의 영토는 1905년 노르웨이가 독립함에 따라 만들어졌다. 1946년 유엔에 가입하였으며, 외교정책의 기조는 한마디로 ‘전시의 중립을 목표로 한 평화시의 비동맹’이다. 따라서 완벽한 방위능력을 보유하고, 유사시에는 입체적으로 격퇴한다는 총력방위개념으로서, 주요 물자 비축, 생산대체 태세 및 전시 대비 병력 동원체제를 갖추고 있다. 우리나라와는 1959년에야 정식으로 외교관계가 수립되었다. 하지만 6·25전쟁 당시 야전병원선을 파견했고, 휴전 후에는 중립국감시위원단으로 활약했으나 그 이전부터 관계를 맺었다고 봐야하겠다. 1960년에는 양국관계가 대사급으로 승격되어 오늘에 이르고 있다.

② 스톡홀름(Stockholm) : 스웨덴의 수도이며 발트해로부터 약 30km 정도를 거슬러 올라온 멜라렌호(湖) 동쪽에 위치한다. 많은 반도와 작은 섬들의 위에 시가지가 자리한 탓에 넓은 수면과 운하가 많다고 해서 흔히 ‘북구의 베네치아’로도 불린다. 스톡홀름은 1250년에 스타덴섬에서부터 건설되기 시작했으며, 지금도 그 무렵의 교회와 시장의 광장, 불규칙한 도로 등이 남아 있다. 1255년경부터는 한자동맹(Hansa League)에 속하는 항만도시로서 번영하였는데, 당시에는 독일계 시민의 세력이 컸다. 1520년에는 스웨덴 국왕을 겸하고 있던 덴마크의 크리스티안 2세가 반대세력을 탄압하여 스웨덴계 귀족을 학살했다. 이를 계기로 구스타브 바사(후일의 구스타브 1세) 아래 결속한 세력은 1523년에 한자동맹의 지배에서 벗어났다. 17세기에는 크리스티나 여왕 치하에서 시의 정비가 진행되었으며, 그동안의 수도였던 웁살라 대신 수도가 되어 북유럽의 문화적 중심지로서 급속히 발전해 나갔다. 그런 특징은 바로크풍의 건물에 잘 나타나 있다. 1850년부터는 제3의 발전기에 들어갔으며, 낭만적인 전원도시에서 현대적인 도시로 발전하였다. 1950년부터는 대규모의 도시계획으로 도심지를 헐어 새로운 비즈니스가(街)와 공원을 건설하였다. 특히 빈민가가 전혀 없는 것이 스톡홀름의 자랑이다. 참고로 스톡홀름(Stockholm)의 ‘stock’은 목재, ‘holm’은 섬을 의미하는 것으로 미루어볼 때 이곳이 과거에는 목재의 집결지로서 경제 중심지였다는 사실을 추측해 볼 수 있다.

▼ 배에서 내리니 버스가 기다리고 있다. 현지가이드가 동승하고 있음은 물론이다. 첫 번째 방문지는 ‘감라스탄(Gamla stan)’ 지역이다. 한참을 달리던 버스가 내려준 곳 역시 물가이다. 바닷가를 벗어나 호숫가에 다다랐다고 보면 되겠다. 이곳 스톡홀름은 발트해와 멜라렌호(湖)가 만나는 곳에 위치한 항구인 것이다. 우리가 내린 곳은 ‘감라스탄(Gamla stan)’, 감라스탄이란 스웨덴어로 ‘옛 도시’를 뜻한다. 따라서 스웨덴의 수도인 스톡홀름의 구 시가지라고 보면 되겠다. 감라스탄은 ‘스타스홀멘 섬(Stadsholmen)’에 위치하며 다리 사이에 위치한 거리를 뜻하는 ‘스타덴 멜란 브로아르나(Staden mellan broarna)’라고 부르기도 한다. 감라스탄 주변에 있는 작은 섬들로는 리다르홀멘 섬(Riddarholmen), 헬게안스홀멘 섬(Helgeandsholmen), 스트룀스보리 섬(Strömsborg) 등이 있다.

▼ 널따란 광장을 따라 들어가면서 투어가 시작된다. 아마 스톡홀름궁 남쪽 길이자 광장인 슬로츠바켄(Slottsbacken)일 것이다. 오른편에 ‘스톡홀름 궁전(Stockholms slott)’을 끼고 들어가다 보면 정면으로 ‘성 니콜라스교회(Storkyrkan, The Great Church)’라고도 불리는 ’스톡홀름 대성당(Stockholms domkyrka)‘이 나타난다. ’감라트탄‘ 지구에서 중요한 위치를 차지하고 있는 건축물이지만 일단은 제켜두고 왕궁에만 집중하기로 한다. 18세기에 바로크 양식으로 지어놓은 왕궁 또한 두 번째 가라하면 서러워할 만큼 중요한 위치를 차지하고 있는 건축물이기 때문이다. 아니 입헌군주제인 이 나라에서는 왕실의 거주지인 이곳이 더 중요하다고 보는 게 옳을 수도 있겠다. 그 외에도 이곳 감라스탄에는 ’노벨 박물관‘과 스웨덴 왕실의 묘소로 사용되고 있는 ’리다르홀름 교회(Riddarholm)‘ 등이 있다. 감라스탄 북서쪽에는 기사의 관저(Riddarhuset)가 들어서 있다.

▼ 광장 쪽으로 나있는 왕궁의 문 앞에는 근위병 두 명이 보초를 서고 있다. 운이 좋았던지 마침 근무교대 의식을 치르고 있다. 절도 있게 움직이는 모습이 보기 좋아 한참을 구경해본다. 그런데 교대를 하고 있는 4명 가운데 1명이 여성이다. 남자들 일색이었던 다른 나라의 근위병들만 보아왔기에 낯선 풍경으로 비쳐진다.

▼ 성당의 앞에서 오른편으로 방향을 틀면 ‘스톡홀름 궁전(Stockholms slott)’의 정문이 나있는 광장으로 들어설 수 있다. 아니 왕궁을 오른편에 끼고 걷다가 끝나는 곳에서 오른편으로 방향을 튼다고 하는 게 더 정확할 수도 있겠다. 참고로 이 왕궁의 주인인 스웨덴 왕실(Swedish Monarchy)은 970-1060년의 ‘웁살라(Uppsala)왕가’로부터 시작되어 ‘스텐킬(Stenkil)왕가’, ‘스베르커(Sverker), 에릭크(Erik)왕가‘, ’벨보(Bjelbo)왕가‘등을 거쳐 1818년부터는 ’ 나도테(Bernadotte)왕가‘로 이어지고 있다. 하지만 실권은 없다. 국왕은 국가원수의 지위를 갖지만 1975년의 헌법 개정으로 실권이 없는 상징적인 존재가 되었다. 국왕은 정치에 참여하지 않으며 국회의 개원, 외교사절의 임명 및 접수 등 의례적인 직무만 행한다. 현재의 국왕은 1973년에 즉위한 ‘구스타브 16세’이다. 1976년에 결혼한 ‘실비아 소머래스(Silvia Sommerlath)왕비’와의 사이에 왕세녀 빅토리아(Victoria:1977년생)와 칼 필립(Carl Philip:1979년생), 마델라이네(Madeleine:1982년생) 등 1남 2녀를 두었다.

▼ 안으로 들면 둥근 반원형 날개 건물 둘이 에워싼 널따란 광장이 나온다. 아니 한쪽 귀퉁이에 적혀있는 지도를 보니 ‘yttre borggården’이라고 적혀 있다. ‘yttre borggården’의 ‘yttre’는 스웨덴어로 ‘바깥의’ 또는 ‘외부의’, 그리고 ‘borggård’이 ‘성내의 마당’을 뜻하는 각각의 단어이니 ‘바깥쪽에 있는 왕실 정원’ 쯤으로 여기면 되지 않을까 싶다. 하지만 말이 정원이지 나무 한 그루 보이지 않는 허허벌판이다. 이럴 때는 ‘바깥마당’이라고 표현하면 될 듯도 싶다. 아무튼 안에 들어가 보지는 못했지만 왕궁 건물이 ‘ㅁ’자 모양으로 에워싸고 있는 ‘안마당(위에 첨부된 사진에는 Inre borggården로 나와 있다)과 대비시킨 이름이지 싶다.

▼ 왕궁의 정문(正門)은 이곳 ‘외부 정원’으로 나있다. 정문 또한 근위병들이 굳게 지키고 있다. ‘스톡홀름 궁전(Stockholms slott)’은 이탈리아의 바로크 양식과 프랑스의 로코코 양식이 결합된 건물이다. 13세기에 요새로 처음 지어진 후 왕궁으로 발전했으나, 1697년 대화재로 피해를 입어 오랜 복원 공사 끝에 1754년 지금의 모습으로 완성되었다. 1982년까지 왕과 왕비가 실제로 거주하던 곳이었지만 스톡홀름 외곽의 ‘드로트닝홀름 궁전(Drottningholm Palace)’으로 이사하면서 지금은 외교 사절단의 숙소나 스웨덴 왕족이 집무를 보는 장소로 이용되고 있다. 3층 높이의 건물 안에는 유명한 장인과 예술가들의 손길로 아름답게 장식된 방 1430개가 있는데 일부는 관람객들에게 공개된다. 그중 압권은 ‘보물의 방(Royal Treasury)’이라고 한다. 에릭 14세의 왕관을 비롯한 역대 왕실의 보물들을 볼 수 있단다. 하지만 2월 23일부터 12월 30일까지 시기에 따라 정해진 시간에만 왕궁 내부를 일반에게 공개하기 때문에 운영 시간을 미리 확인하고 가야 한다. 이를 대비 못한 우리는 내부 관람을 할 수 없었다. 하긴 패키지여행의 특성상 여행사에서 일정을 잡는 게 먼저이겠지만 말이다.

▼ 동서 89m에 남북이 77m인 '바깥마당'은 궁전 본 건물을 타원형으로 생긴 두 개의 건축물이 둘러싸고 있는 형태이다. 본 건물을 가운데에 두고 전면의 양쪽에서 둥글게 뻗어 나온 날개 회랑(回廊)이 에워싼 모양새라고 보면 되겠다. 오른편 날개 회랑 앞에는 몇 문의 대포가 진열되어 있다. 자세히 보려고 다가가니 정문에서 보초를 서고 있던 근위병이 고함을 지른다. 깜짝 놀라 살펴보니 들어가지 말라는 표시가 되어있다. 넘어가지 말아야할 요소가 눈에 띄지 않는 걸 보면 무슨 행사 준비라도 하고 있는 모양이다.

▼ 왼편 날개 회랑 뒤로는 ‘스톡홀름 대성당’의 첨탑이 고개를 내밀고 있다. 아무튼 날개화랑의 프리즈(frieze, 고전건축에서 주두에 의해 지지되는 부분인 ‘엔타블레이처’의 3부분 중 가운데 것)를 따라 띠처럼 옛 투구와 갑옷, 무기들이 부조로 새겨져 있다.

▼ 왼쪽 날개화랑의 한가운데에는 여인의 동상 하나가 세워져 있다. 주인공은 종교의 개종(改宗)을 위해 여왕 자리에서 스스로 물러난 ‘크리스티나 여왕(Drottning Kristina, 재위 1632-1654)이다. 본명이 ’마리아 크리스티나 알렉산드라(Maria Christina Alexandra, 1626-1689)‘인 그녀는 부왕인 ’구스타브 2세(Gustav II Adolf of Sweden)‘가 가톨릭국가와 개신교(루터교회) 사이의 종교전쟁인 ’30년 전쟁(Thirty years’ War, 1618~1648) 중 ‘뤼첸전투(1632)’에서 죽자 불과 6세의 나이로 추정상속인으로서 스웨덴의 왕좌를 물려받는다. 어린 크리스티나는 부친 재임 시절 재상을 역임했던 청렴한 성품의 ‘악셀 옥센셰르나(Axel Oxenstierna)’와 5명의 섭정 대신의 헌신적 도움을 받아가며 정치, 행정, 군사, 외교를 위한 다양한 외국어 교육을 이수 받는다. 이때 그녀를 가르치던 유럽의 1급 석학(碩學)들 가운데 한 명이 ‘나는 생각한다, 그러므로 나는 존재하다’는 명언으로 유명한 프랑스 철학자 ‘르네 데카르트(Rene Descartes)’이다. 1644년 18세가 된 크리스티나는 섭정에서 벗어나 정식 여왕으로 등극한다. 그리고 재임 중에 ‘30년 전쟁’을 종식 시키면서 독일과 ‘베스트팔렌 조약(1648)’을 체결해 막대한 토지와 전쟁 배상금을 받아낸다. 또한 신문 발간, 웁살라 종합대학 설립, 미술품 구입 등 문화와 교육, 예술에 대한 지속적 투자를 시도해 스웨덴을 서유럽 국가와 버금가는 부국강병으로 만드는 초석을 제공하게 된다. 그러나 문제는 엉뚱한데서 발생한다. 개신교가 국교인 나라의 여왕이 가톨릭으로 개종을 원했던 것이다. 그러나 당시 스웨덴에는 ‘가톨릭으로 개종한다면 왕위를 포기해야 한다.’는 규정이 있었다. 결국 그녀는 재임 10년째인 1654년에 전격적으로 퇴위를 선언한다. 가톨릭으로의 개종을 위해 서슴없이 왕위를 버린 것이다. 당시 그녀는 왕권을 행사하는데 절정의 나이인 28세였으니 스웨덴으로서는 큰 손실이 아닐 수 없다. 퇴위한 뒤에도 그녀는 ‘도나 여백작(Countess Dohna)’으로 활동한다. 개신교에서 가톨릭으로 개종한 크리스티나는 모국 스웨덴을 떠나 프랑스와 이탈리아 로마에서 말년을 보냈으며, 로마 체류 중이던 1689년 향년 63세에 파란만장한 삶을 마감한다. 그리고 ‘성 베드로 대성당’에 묻힌다.

▼ 왕궁을 다 둘러봤으면 이젠 ‘감라스탄’의 옛 골목을 거닐어볼 차례이다. ‘스톡홀름 대성당’의 옆으로 난 골목길로 들어서면 된다. 감라스탄은 13세기부터 형성되었으며 중세 시대에 건설된 도로와 거리, 오랜 역사를 가진 건축물들이 들어서 있다. 17세기부터 18세기 이전에 지어진 수많은 건축물들이 주류를 이룬다. 19세기 중반부터 20세기 중반까지 이곳 감라스탄은 슬럼으로 간주되었고 역사적 건축물들 가운데 대부분은 방치되었다. 특히 제2차 세계 대전 이후에는 수많은 벽돌들과 5개의 골목길이 스웨덴 의회의 확장 공사로 인해 파괴되었다. 하지만 1980년대 이후 중세 시대의 거리와 르네상스의 건축물들이 세간의 주목을 끌게 되면서 수많은 관광객들이 몰려들고 있다.

▼ 감라스탄의 구시가지는 옛 모습 그대로이다. 혹자는 이곳의 분위기를 ‘커피 집 광고에 나오면 딱 어울릴 것 같다’는 표현을 쓰기도 한다. 맞는 말이다. ‘밀레니엄 버그(millennium bug)’로 온 세상이 떠들썩하던 1999년에 이곳 스톡홀름을 다녀간 일이 있었다. 당시 동행을 했던 국내 일간지의 중견기자와 이 부근의 뒷골목을 거닐었는데 그가 감탄사 끝에 내뱉던 넋두리도 이와 비슷했었다. 그런데 당시보다 훨씬 더 복잡해진 도시 속에서 살아온 사람들의 눈에는 오죽 이질적인 풍경으로 다가오겠는가. 아무튼 이런 길은 걷는 것만으로도 기분이 좋아진다.

▼ 길바닥은 돌을 깔아놓았다. 오래 묵은 건물들과 함께 묶어지니 중세의 느낌은 한층 더 짙어진다. 어쩌다 자동차 한 대가 겨우 들어올 만한 길도 보이지만 대부분은 좁디좁아 자동차는커녕 자전거도 못 다닐 형편이다. 오롯이 사람들 차지가 되었다는 얘기이다. 아무튼 구불구불 이어진 골목길은 여유롭게 산책을 즐기기에 그만이다. 중세의 향기가 물씬 풍기는 거리를 걷다 보면 16세기 유럽의 어느 마을 속에 와 있는 듯하다. 실제로 감라스탄은 13세기에 형성되어 지금까지 명성을 이어 온 곳으로, 건물 외벽에서 묻어나는 세월의 흔적 하나하나가 살아 있는 역사다. 지금은 스톡홀름의 부자들이 모여 사는 고급 주택가로 거듭났지만 그리 부담스러운 분위기는 아니다. 오히려 저렴하게 스웨덴 전통 요리를 즐길 수 있는 레스토랑이 많아 주머니 가벼운 여행자들이 선호한다.

▼ 스톡홀름을 다녀온 많은 사람들이 가장 인상 깊은 곳으로 꼽는 곳이 바로 감라스탄 지구이다. 스웨덴의 옛 모습과 정취를 고스란히 간직하고 있어 흡사 하나의 거대한 옥외 박물관(屋外 博物館) 같기 때문이란다. 고딕, 바로크, 로코코 등 다양한 양식으로 건축된 고풍스러운 건물들이 수많은 골목들을 따라 즐비하게 늘어서 있다. 골목길은 좌우를 가리지 않고 가지를 친다. 그렇게 이리저리 뻗어나간 오래된 골목을 걸어보는 게 감라스탄의 묘미가 아닐까 싶다. 참! 깜빡 잊을 뻔 했다. 옛 건물을 개조한 레스토랑과 카페들까지도 이색적이다. 어느 것 하나 허투루 보아 넘길 게 없다는 얘기이다.

▼ 골목길을 대충 돌았다 싶으면 옛 건물들이 에워싼 장방형의 광장이 나타난다. 그다지 커 보이지 않는데도 '큰 광장'이라는 뜻의 ‘스투르토리에트(Stortorget)’란 이름을 얻었다. 감라스탄 중심부에 위치하고 있으며 14세기부터 18세기까지만 해도 시청이 들어서 있던 중심 광장이자 스톡홀름에서 가장 유서 깊은 광장이었다. 이 광장은 1520년 11월 덴마크의 크리스티안 2세 국왕이 이끄는 덴마크 군대가 스웨덴의 귀족들을 학살한 ‘스톡홀름 피바다 사건’이 일어났던 곳이다. 이 사건으로 인해 폭동과 내전이 일어나면서 칼마르 동맹이 해체되었고 ‘구스타프 1세’ 바사가 스웨덴의 국왕으로 즉위하게 된다. 그런 유명세 덕분에 이 광장은 감라스탄에 온 여행자라면 빼놓지 않고 꼭 들러보는 명소가 되었다.

▼ 광장의 복판에는 꼭대기에 화병 모양의 장식을 얹은 오래된 우물이 하나 있다. 고풍스러우면서도 괴상하게 생긴 모양새처럼 '해골의 샘'이란 섬뜩한 별명을 갖고 있는 우물이다. 3국 연합시대 말기인 1520년 스웨덴을 지배하던 덴마크 왕 크리스티안 2세가 말을 듣지 않는 이유로 스웨덴 귀족 90명의 목을 쳐 묻은 곳에 세운 우물이어서 그런 별명을 얻게 되었단다. 그 귀족 중엔 독립 스웨덴 왕국을 세운 바사왕, 구스타브1세의 아버지도 있었다고 한다. 이 사건은 스웨덴 독립의 기폭제가 된다. 3년 뒤 바사가 이끈 농민과 귀족들이 덴마크를 몰아내는 데 성공했기 때문이다. 우물의 설계는 노벨박물관을 설계했던 엘름 팔름스테트(Elm Palmstedt)가 맡았다. 참고로 이 우물은 더 이상은 샘물이 아니라고 한다. 1859년 샘물이 마르면서 다른 곳으로 옮겼다가 1950년대에 옛 모습으로 복원하면서 상수도로 연결을 시켜 놓았단다.

▼ 광장의 랜드 마크(landmark)는 ‘노벨 박물관(Nobel Museum)’이라 할 수 있다. 2001년 노벨상 제정 100주년을 기념해 문을 열었는데 역대 노벨상 수상자 자료를 모두 전시하고 있으며 수상자들과 관련된 짧은 영상을 개관 시간 내내 상영한다. 또한 700여 점이 넘는 오리지널 발명품과 초기 컴퓨터가 전시되어 있으며, 세계를 바꾼 발명품인 다이너마이트, 다양한 발명 모형, 책 등도 함께 볼 수 있다. 박물관 자료가 그리 풍부하지 않아서 약간 실망스러울 수도 있겠지만 역대 노벨상 수상자들의 모습을 한자리에서 만나볼 수 있다는 점에서 뜻깊은 공간이다. 1층 카페의 의자 뒤에는 노벨상 수상자들의 친필 사인도 있다고 한다. 원래 이 건물은 '주식시장 건물(Börshuset)'이었다. 시청이 인근 본데(Bonde)궁으로 옮겨 가고 난 1778년에 시청이 있던 그 자리에다 프랑스 고전주의 양식으로 새로 지었다. 설계는 스웨덴의 건축가인 ‘엘름 팔름스테트(Elm Palmstedt)’가 맡았다고 한다. 전체적으로 왕궁이나 귀족의 저택과 같은 외형이나 옥상에 랜턴형 돔(dome)을 올려 공공건물이라는 걸 강조했단다. 그러다가 일층에 있던 증권거래소가 1998년 다른 곳으로 옮겨가자 2001년 노벨상 백년을 기념해 노벨박물관이 새로 들어섰다. 이층에는 ‘​스웨덴 한림원(Svenska Akademien/ Swedish Academy)’이 입주해 있다고 한다. 스웨덴 문학의 정통성을 지키는 왕립 학술기관으로 해마다 노벨 문학상 수상자를 선정 발표하는 곳으로 유명하다. 참고로 물리학상과 화학상, 경제학상은 스웨덴 왕립 과학아카데미가, 생리-의학상은 스톡홀름에 있는 카롤린스카 의학연구소가, 평화상은 노르웨이 의회가 선출한 5인 위원회가 심사하여 선정한단다.

▼ 고색창연한 중세의 건물들이 광장을 빙 둘러싸고 있다. 16-18세기에 지어진 건물들이란다. 그런데 노벨박물관을 제외한 나머지 건물들의 일층에는 분위기 좋은 카페와 레스토랑들이 어김없이 들어서 있다. 광장은 관광 성수기인 여름철임에도 불구하고 텅 비어있다. 그러니 카페나 레스토랑이라고 문을 열었을 리가 없다. 이른 시간이기도 하지만 비까지 내리는 게 원인이지 싶다. 겨울철이면 이 광장의 주변에 크리스마스 마켓이 들어선다니 참조한다.

▼ 그때 가이드의 손가락이 뭔가를 가리킨다. 아래 사진의 방향, 그러니까 광장의 서남쪽 모퉁이에 있는 미색(米色) 건물이다. 건물의 2층 코너에 뭔가가 박혀있다는 것이다. 아니나 다를까 검고 둥글게 생긴 뭔가가 보인다. 가이드의 말로는 덴마크와 다툼이 있던 시절 날아온 탄환(彈丸)이 박힌 것이라지만 글쎄다.

▼ 주어진 시간에 여유가 있어 반대편 골목으로 나가본다. 감라스탄에서도 가장 오래된 가게들이 들어서있다는 ‘상인의 길’, ‘쾨프만가탄(Köpmangatan)’이 아닐까 싶다. 이곳 역시 옛 건물들 일색이다. 그런데 같은 외양을 가진 건물들이 거의 없고 하나하나가 각기 다른 모양새를 하고 있다. 그런 건물들을 카메라에 담으며 걷는 재미가 나름대로 쏠쏠하다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 ‘쾨프만가탄’ 거리가 끝나는 곳에 작은 광장이 만들어져 있다. 그런데 이곳에도 기마상(騎馬像)이 하나 세워져 있다. '성 외란(Sankt Göran)과 용'이라는 이름의 조각상이다. 이와 똑 같은 조각상은 ‘스톡홀름대성당’의 안에도 있다고 한다. 대성당의 목각 걸작을 1912년 복제해서 이곳에다 세웠다는 것이다. 그러니 같을 외형을 가질 수밖에 없겠다. 다만 진품이 나무로 만들어진 반면, 복제품은 청동으로 만들어졌다는 게 다를 뿐이다.

▼ 옛 골목들을 대충 둘러보고 난 뒤, 아까 투어를 시작했던 광장으로 빠져나오면 ’스톡홀름 대성당(Stockholms domkyrka)‘이 나온다. 성 니콜라스교회(Storkyrkan, The Great Church)’로도 불리는 이 건축물은 1279년에 벽돌 고딕양식으로 지어진 스웨덴에서 가장 오래된 성당이다. 원래는 고딕 양식으로 지어졌지만 여러 번 증·개축을 반복하면서 이탈리아 바로크 양식이 섞인 독특한 모습을 지녔다. 예로부터 스웨덴의 중요한 행사는 대부분 이곳에서 열려왔으며, 특히 역대 국왕의 대관식과 결혼식 등이 거행된 장소로 유명하다. 이곳 역시 안으로 들어가 볼 수 없었다. 문이 열려있지 않았기 때문이다.

▼ 왕가와 귀족들의 문장으로 장식된 성당의 내부는 볼 것이 많은 것으로 알려진다. 특히 덴마크와의 전쟁에서 승리한 것을 기념하기 위해 1489년에 성당에 기증되었다는 높이 4m의 나무조각상 ’성 예란(St. GÖRAN)의 기사상(騎士像)‘이 유명하다. 용(龍)과 싸우는 용감한 기사의 형상을 조각한 이 목조상은 섭정(攝政, 기간 1470-1497))이었던 ’스텐 스투레 1세(Sten Sture Ⅰ)’와 그의 부인이 ‘부룬케베리 전투(덴마크의 ’크리스티안 1세‘를 크게 무찌른 전투)’의 승전에 대한 사의를 표시하기 위하여 만들게 한 작품이라고 한다. 하지만 성당의 문이 열려있지 않아 들어가 보지는 못했다. 아쉬운 마음에 다른 분의 사진을 빌려와 봤다.

▼ 문 앞에 마르틴 루터의 제자 ‘울라우스 페트리(​Olaus Petri/ 1493~1552)’의 동상이 서있다. 바사왕으로 불리는 ‘구스타브 1세’를 도와 루터의 종교개혁을 스웨덴에 전파한 종교지도자로 스웨덴의 국교인 루터교의 기반을 닦았다. 신약을 번역했을 뿐만 아니라 설교집과 스웨덴연대기, 스웨덴 최초의 희곡을 쓴 스웨덴 문학의 선구자이기도 하다. 그의 동생 ‘라우렌티우스 페트리(Laurentius Petri, 1499~1573)’는 스웨덴 최초의 신교(新敎) 대주교가 됐다고 한다.​

▼ 성당 앞에는 ‘오벨리스크(obelisk)’가 세워져 있다. 스타브 3세가 18세기 말 러시아 전쟁에 나간 사이 스톡홀름을 지켜준 시민들에게 감사하다는 뜻으로 프랑스 출신 건축가 ‘루이 장 데스프레즈’에게 세우도록 했다. 5미터 기단까지 합쳐 높이가 22미터에 이르는데, 한 덩어리가 아니라 여러 조각의 돌을 이어 붙여 만든 것이란다.​​ 다른 한편으로 이 구조물은 스톡홀름의 모든 도로의 기준점이 되는 원표 구실까지 겸하고 있다니 참조한다. 아쉽게도 오벨리스크의 외관은 구경할 수 없었다. 보수공사가 한창이었기 때문이다.

▼ 슬로츠바켄(Slottsbacken) 광장의 한쪽 귀퉁이에 ’칼14세‘의 청동 기마상이 보인다. 그런데 임시로 보관하고 있는 모양새이다. 아마 원래 있던 자리에 무슨 문제라도 생겼나 보다. 아무튼 17세기 중반에서 18세기 초의 스웨덴은 ’오스트리아 계승전쟁‘과 ’7년 전쟁‘에 무의미하게 참전했을 뿐만 아니라, 그 결과 많은 영토까지 잃었다. 또 나폴레옹 전쟁 때에도 처음의 반(反) 나폴레옹의 입장에서 전환하여 러시아와 싸워 핀란드를 잃었으며, 그 후에는 나폴레옹의 비위를 맞추기 위해 프랑스 장군 베르나도테를 황태자로 맞아들였다. 1809년 베르나도테는 ’칼 요한‘이라 칭하며 국가의 실권을 장악하고 반 나폴레옹의 태도를 취했으며, 1814년에는 덴마크로부터 노르웨이를 얻어내기까지 했다. 그리고 1818년 왕위에 올랐으니 그가 ’칼 14세‘이자 현 스웨덴 왕조의 시초이다

▼ 다음 행선지는 ‘스톡홀름 시청사(Stockholm City Hall)’이다. 차에서 내리자 붉은 벽돌로 지어진 커다란 건물이 나타난다. 언뜻 보아서는 교회처럼 보이지만 1923년에 건축된 스톡홀름 시청 건물이다. 무엇보다 매년 12월, 노벨상 시상식 후 축하 연회가 열리는 곳으로 더 유명하다. 건물은 저명한 건축가 ‘라구날 오스트베리(Ragnar Östberg, 1866-1945)’의 설계로 1911년에 시작해서 12년의 공사 끝에 1923년 완공되었다. 동서 너비 120m에 남북 폭이 60m쯤 되는 장방형의 벽돌 건물로 동쪽에 안마당 중정(中庭)을, 서쪽엔 시청사에서 가장 중요한 공간인 블루홀과 황금의방을 두고, 남동쪽 모퉁이에다 106m 높이의 주탑(柱塔)을 세운 구조이다. ‘시청타워’라고 불리는 메인타워의 맨 위는 종루(鍾樓)와 금도금(金鍍金)된 첨탑(尖塔)을 올렸다. 전망대를 겸한 종루까지는 나선형(螺旋形)으로 된 365계단으로 연결된다고 한다. 스톡홀름 시내가 한눈에 쏙 들어오는 멋진 조망대라는데도 우린 올라가 볼 수가 없었다. 여행사의 프로그램에도 빠져 있었을 뿐만 아니라 다녀올만한 시간도 내어주지 않았기 때문이다. 아쉬워하는 나에게 가이드의 위로가 뒤따른다. 5월부터 9월까지 개방하니 올라가 볼 수는 있지만 통로와 계단이 좁아서 40분마다 유료 입장객 서른 명까지만 받는 다는 것이다. 그럴만한 시간이 없다는 얘기를 에둘러서 말해주는 가이드가 고맙다는 생각이 든다.

▼ 청사는 적벽돌을 즐겨 쓰는 북유럽 낭만주의 건축을 기조로 하고, 북구 고딕과 이탈리아 르네상스식, 비잔틴과 이슬람, 동양풍 장식, 아름다운 발코니와 조각상까지 다양한 문화 요소를 아름답게 섞어낸 절충식 건물이다. 영국 시인 예이츠가 ‘이탈리아 도시들의 르네상스적 흥분 이래 거기에 견줄만한 건축물은 없었다.’고 찬미했을 정도이니 가히 '세계에서 가장 아름다운 시청'이라고 불러도 손색이 없을 것 같다. 설계자 외스트베리는 ‘베네치아 두칼레궁’과 ‘산마르코광장 종탑’에서 영감을 얻었다‘고 했다는데 작년에 보았던 두칼레궁이나 종탑과는 하나도 닮은 것 같지가 않다. 건축에 문외한인 내가 뭘 알겠는가마는 말이다.

▼ 안으로 들어서서 조금만 더 걸으면 시청의 메인 홀(mein hall)인 ’블루 홀(Blå hallenm, Blue Hall)​‘이 나온다. 그곳에 청사를 안내해주는 가이드가 기다리고 있다. 이곳은 가이드가 안내하는 투어만 가능하다고 한다. 혼자 들어갈 수가 없다는 얘기이다. 예약은 기본이고 인원도 열 명 이상의 단체가 필수인데, 개인적으로 오면 다른 팀에 끼어 움직여야 하는 불편쯤은 감수해만 한다. 가이드의 설명은 영어로 이루어진다. ​우리 같은 패키지여행자들에게는 자체 가이드의 통역이 뒤따른다. 아무튼 홀은 엄청나게 넓다 아예 실내 광장이라고 부르는 게 더 알맞은 표현일 수도 있겠다. 남북 길이 50m에 동서 너비 30m, 그리고 천장의 높이는 22m에 달한단다. 바닥 넓이가 무려 1천 5백㎡(3백 평)에 달한다니 대체 얼마나 넓은지 미루어 짐작이 갈 것이다. 이름은 블루홀이지만 색깔은 푸른빛이 아니다. 원래는 벽돌 벽에 석회를 바르고 그 위에다 파란 칠을 해서 스톡홀름의 푸른 호수를 상징하려고 했었는데, 설계자인 외스트베리가 벽돌 벽을 보고 나서는 그대로 두는 것이 더 나을 것 같다고 판단해 마음을 바꿨다고 한다.

▼ 홀의 남서쪽에 나있는 계단을 이용해 2층으로 오른다. 블루홀에서 만찬을 즐긴 참석자들도 이렇게 올라와 발코니 북쪽으로 난 통로를 따라 황금의 방으로 자리를 옮긴다고 한다. 다음 행사인 무도회에 참석하기 위해서이다. 처음으로 도착한 방은 시 의회가 열리는 의사당(議事堂)이다. 그런데 상상 외로 규모가 작다. 크고 으리으리하던 국내의 지자체 의사당을 몇 군데 돌아본 나로서는 의외의 풍경이 아닐 수 없다. 검소함을 기본으로 삼는 루터교의 특징이 아닐까 싶다. 아무튼 의사당은 좁고 긴 공간에 배치했다. 방문객들은 왼쪽 통로를 따라 이동하며 자연스럽게 구경할 수 있도록 해놓았다. 참! 의사당의 필수품인 방청석을 깜빡 잊을 뻔 했다. 입구 맞은편 위쪽에 200명쯤 앉을 수 있는 방청석이 마련되어 있다. 또 하나. 의장석 위에 달린 닫집이 눈길을 끈다. 권위의 상징일 것이다. 동양적 느낌이 물씬 풍기는 격자형 벽을 비롯한 가구들은 당대의 유명 디자이너였던 ’카를 말름스텐(Malmsten 1888~1972)​‘이 만들었다고 한다.

▼ 그런데 의사당의 천장이 예술이다. ​높이가 19m나 되는 천장의 구조물인 트러스(truss)가 그대로 노출되어 있는 것이다. ​우리네 전통가옥으로 치면 들보와 서까래가 그대로 드러나고 있는 셈이다. 아무튼 천정은 바이킹 배를 뒤집어놓은 모양을 형상화했다고 한다. 이런 모든 결정 역시 설계자인 외스트베리의 발상이란다. 천장에는 그림을 그려놓았다. 바이킹 전통 문양이란다. 옆방으로 이동하기 전에 하나 더 알고 넘어가자. 스톡홀름 시의회의 정원은 101명이다. 원래는 100명 이었으나 투표 때 가부(可否) 동수가 자주 생겨 이를 막기 위해 1명을 추가했단다. 또 하나, 회의는 3주에 한 번씩 월요일 오후에 열리는데, 의원들의 보수(報酬)는 없고 그저 교통비 같은 실비(實費)만 제공될 따름이란다. 다들 생업에 종사하면서 시민들을 위한 일에 자원봉사 한다고 보면 되겠다. 하긴 이런 무보수 봉사는 선진국들에서는 흔히 볼 수 있는 일이다. 우리나라도 이미 선진국의 문턱에 다다랐으니 이런 좋은 점들은 스스로 따랐으면 좋겠다.

▼ 다음은 정면 남쪽 복도를 따라 만들어진 ’왕자갤러리‘이다. ’오스카르 2세(Oscar II, 1829-1907)‘의 막내아들이자 ’구스타프 5세(Gustav V, 1858-1950)‘의 동생으로 화가였던 ’유셴(Eugen, 1865-1947) 왕자‘의 프레스코(fresco) 벽화가 동쪽 벽을 따라 길게 붙어 있어서 ​그런 이름이 붙었다고 한다.​ 시청을 짓던 1917년부터 왕자가 이곳에 와서 호수 건너의 소데르말름섬과 남동쪽 리다르홀멘섬의 풍경을 벽에 그려 넣었다고 전해진다. 아무튼 벽화가 걸린 공간과 나무 바닥이 깔린 복도의 경계를 따라 줄지어선 열다섯 쌍의 열주(列柱)가 멋진 홀이다. 햇빛 드는 창가 벽면도 그냥 두지 않았다. 예술성이 있어 보이는 작품들을 부조(浮彫)로 새겨 넣었다.

▼ 시청사 투어의 하이라이트는 누가 뭐래도 ’황금의 방(Golden Hall)‘이다. 길이 44m의 장방형 홀인데 700명을 수용할 수 있는 규모란다. 그래서 처음에는 만찬장으로 사용되다가 연회의 참석자가 1천명을 넘기면서 만찬은 블루홀로 옮겼고, 이곳에서는 만찬 후의 무도회장으로만 사용된단다. 정면의 벽에 그려진 여신은 멜라렌호와 스톡홀름의 수호 여신인 ’멜라렌호의 여왕(Mälardrottning)‘이다. 화가이자 일러스트레이터, 디자이너였던 ’​에이나르 포르세트​(Einar Forseth 1892-1988)‘가 그렸는데, 여신의 큰 눈과 입은 세상을 살피고 바르게 말하는 의미이고​, 뱀 모양의 머리카락은 ​멜라렌호의 파도를 나타낸다고 한다. 왼손에 든 왕관은 여신이 내준 스톡홀름을, 그리고 오른손의 홀(笏)은 권위를 상징한단다.

▼ 벽은 물론이고 창문 주변까지 빈틈없이 금빛 모자이크가 들어차 있다. 아니 금빛이 아닌 곳이 없다고 하는 게 더 옳은 표현이겠다. ​일일이 금박을 입힌 유리조각 1900만개로 만들었는데, 순금이라 할 수 있는 23.5K 금박이 11kg이나 들어갔다고 한다. 아무튼 가이드의 설명은 꽤나 길게 이어진다. 그만큼 자랑할 게 많다는 증거일 것이다. 그녀가 가장 장황하게 늘어놓은 부분은 그림 안에 들어있는 상징물들 이었다. 여신이 옷으로 감싸 무릎 위에 얹은 건물은 스톡홀름 시청이라고 했고, 여신의 왼쪽 아래에 그려져 있는 자유의 여신상과 에펠탑, 마천루 등은 서양을, 그리고 오른편에 보이는 코끼리나 낙타, 터키 국기 등은 동양을 각각 상징한단다. 따라서 스웨덴이 동서양의 중심에서 화합을 이끌어가게 된다는 것이다. 대단한 자부심이 아닐 수 없다.

▼ 이동 중에는 만찬장의 ’테이블 차림‘을 엿볼 수 있는 기회도 있다. 그릇과 접시는 하얀 본차이나를 기본으로 하고 포크와 나이프는 순은(純銀)인데, 생선나이프만 금도금(金鍍金)을 했다. 식탁에는 노벨 기념주화로 보이는 금화도 놓여있다. 아무튼 세 시간 정도 이어지는 만찬에는 식기와 컵, 커틀러리(cutlery)를 차리는 데만 160만 달러, 우리나라 화폐로는 18억 원 정도가 들어간다고 한다. 감이 안 잡히는 숫자이지만 믿을 수밖에 없다. 여기서 웃고 넘어가는 얘기 하나. 만찬 한 번 치를 때마다 커피스푼이 100개 가깝게 없어진다고 한다. 참석자들이 왔다갔다는 기념품으로 몰래 챙겨가기 때문이란다. 혹시 내가 연회에 참석했었다면 나 또한 그들 가운데 한 사람이 되어 있었을 게 뻔하다.