북유럽 여행 ⑧ : 동토의 왕국에서 만난 얼음의 모든 것, 빙하박물관과 뵈이야빙하

여행지 : 북부 유럽 여행

 

여행일 : ‘17. 6. 19(월) - 7.1(토)

여행지 : 러시아(모스크바, 페테르부르크), 에스토니아(탈린). 핀란드(헬싱키), 스웨덴(스톡홀름), 노르웨이(오슬로, 발드레스플라야, 요정의 길, 게이랑에르 피오르드, 뵈이야 빙하, 베르겐, 하당에르 피오르드, 하당에르비다국립공원), 덴마크(코펜하겐)

 

일 정 : 26(월) : 뵈이야 빙하, 빙하박물관

 

여행 일곱째 날 : 동토의 왕국에서 만난 얼음의 모든 것, 뵈이야빙하(Boyabreen)와 빙하박물관(Norsk Bremuseum)

 

특징 : 노르웨이는 6개월 이상이 얼어붙는 동토(凍土)의 나라이다. 그러니 만년설(萬年雪)과 빙하(氷河)는 노르웨이 사람들에게는 일상이나 마찬가지이다. 이는 노르웨이 관광에서 이 둘을 빼놓을 경우 남는 것이 거의 없을 거라는 얘기이다. 현재 관광객들이 가장 많이 찾고 있는 피오르드 또한 이 빙하가 만들어 놓은 결과물일 따름이다 오늘은 빙하를 직접 보고 느낄 수 있는 코스로 짜여있다. 세계에서 가장 크고 오래된 빙원(氷原)을 자랑하는 ‘푸른 빙하’, 즉 요스테달 빙원의 한 자락인 ‘뵈이야 빙하(Boyabreen)’를 둘러보는 한편, 빙하의 총체적인 모습을 한군데에 모아놓은 ’피얼란드 빙하박물관‘에도 들른다. 공식 명칭이 ’노르웨이 빙하 박물관 겸 울티베이 모에 기후센터(Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moes senter for klimaforståing)‘인 박물관에서는 피오르드가 어떻게 만들어졌는가를 배울 수 있으며 요스테달빙원에 대한 20분짜리 멀티스크린 동영상 감상도 할 수 있다. 또한 천 년된 얼음 만져보기, 가짜 얼음을 뚫어 만든 터널 지나보기 등의 체험도 가능하다. 특히 1919년에 발견되었다는 얼음인간 '외치(Oetzi)'는 압권이라 할 수 있다.

 

 

 

▼ 빙하박물관으로 향한다. 피오르드의 해안선을 따르기도 하고 또 어떤 곳에서는 산악지대를 통과하기도 한다. 특히 사진은 첨부되지 않았지만 길이가 24.5Km나 되는 ‘피얼란드 터널’을 지나기도 한다. 2005년에 개통되었는데 북유럽 최대의 빙원(氷原)이 있는 '요스태달산'을 관통하는 세계에서 가장 긴 터널이라고 한다. 버스로 통과하는데도 25분이나 걸렸으니 얼마나 긴지 대충 짐작이 갈 것이다. 아무튼 이 터널에서 어느 유명인사가 결혼식까지 올렸을 정도라니 꽤 유명한 터널임에는 분명하다.

 

 

 

 

 

 

▼ 한참을 달리던 버스가 이름을 알 수 없는 어느 언덕위에 멈춰 선다. 눈요기를 겸한 잠깐의 휴식을 위해서이다. 산자락을 따라 리프트가 설치되어 있는 걸로 보아 스키장이 이 부근에 있지 않나 싶다. 고갯마루에는 반듯하게 지어진 집 한 채가 있다. 이곳 노르웨이 특유의 지붕, 즉 기와 대신에 잔디를 덮어놓은 독특한 지붕을 갖고 있는 집이다. 저런 지붕으로 꾸며진 데는 그만한 이유가 있다고 한다. 보온(保溫)·보냉(保冷)의 기능뿐만 아니라 습도(濕度) 조절에도 큰 효과가 있기 때문이란다. 이는 길고도 추운 겨울철과 일 년의 반 이상이 강우일(降雨日)인 노르웨이의 기후에 적합하다는 얘기가 된다.

 

 

▼ 안내판에 ‘kommune’이라는 단어가 보인다. 프랑스의 최하위 행정구역인 ‘코뮌(commune)’과 같은 뜻이 아닐까 싶다. ‘공동생활을 함께 나누는 사람들의 작은 모임’이라는 중세 라틴어 ‘communia’에 어원(語源)을 둔다는 그 단어 말이다. 그 앞에는 ‘스트린(Stryn)’이란 단어도 적혀있다. 앗! 이건 아까 점심을 먹었던 마을의 이름이 아닌가. 또 다른 안내판에는 ‘글로펜(Gloppen)’이란 지명이 적혀있다. 그리고 가운데 안내판에는 ‘Sogn og Fjordane’라고 적혀있다. 노르웨이의 ‘송노 피오라네 州(Sogn og Fjordane county, Norway)’를 나타내는 단어일 것이다. 이로보아 ‘노드 피오르드(Nord Fjord)’를 끼고 있는 ‘송노피오라네 주’에 대한 관광안내를 기본으로 깔고, 양 옆에다 이 근처에 위치하고 있는 소규모 지방자치단체인 스트린과 글로펜에 소재하고 있는 관광명소들을 표시해 놓은 안내판들인 모양이다.

 

 

▼ 얼마간 더 달린 버스는 빙하의 광대한 생성 과정과 역사를 한눈에 볼 수 있는 ‘빙하 박물관(Glacier Museum)’ 앞에다 우릴 내려놓는다. 북유럽의 가장 큰 빙하인 요스테달 빙하 아래의 계곡에 위치하고 있는데, 빙하를 연상시키는 독특한 형태로 설계된 박물관의 외관은 주변 환경과 자연스럽게 동화되고 있는 모양새이다. 노르웨이의 건축가이자 프리츠커상(Pritzker Prize, 건축가의 노벨상으로 불린다)의 수상자(1997)로 유명한 ‘스베레 펜(Sverre Fehn, 1924~)이 설계한 이 박물관은 주 재료로 콘크리트와 유리·목재를 이용하였으며, 기울어진 외벽과 다양한 형태의 창문으로 장식되어 있다. 박물관은 노르웨이의 유명 영화감독 이보 카프리노가 제작한 빙하와 관련된 20분 분량의 영화를 보여주며, 긴 사각형 모양의 직선으로 된 전시관에는 4가지 카테고리(category)에 24개의 테마(Thema)를 가진 다양한 전시물들로 구성되어 있다.

 

 

▼ 박물관의 뜰에는 크기가 각각 다른 매머드(mammoth) 세 마리가 밖으로 걸어 나가고 있다. ’맘모스‘로도 발음되는 이 동물은 포유류 장비목에 속하는 멸종한 동물로, 크게 휜 엄니와 긴 털이 특징이다. 플라이스토세인 480만 년 전부터 4천 년 전까지 존재했다. 영구적인 동토(凍土)에서 보존 상태가 좋은 화석으로 발견되는 게 보통이므로 빙하박물관과 연관시켜 놓은 모양이다.

 

 

 

 

▼ 1991년 개관한 박물관의 건물은 죽기 전에 꼭 봐야할 건축물로 꼽히기도 한단다. 박물관 내부는 전시공간과 영상관으로 나뉘어 있다. 먼저 영상관에 들어간다. 전문가 몇 명이서 ’요스테달빙원(Jostedalsbreen)‘을 탐사(探査)하는 멀티스크린(multiscreen) 동영상(動映像)이 입체적으로 상영된다. 노르웨이의 유명 영화감독 ’이보 카프리노(Ivo Caprino)‘의 작품이란다. 아무튼 아름다운 설경이 환상적으로 펼쳐지는 멋진 장면들이 끊임없이 나타났다 사라진다. 관객들은 누구나 할 것 없이 그 분위기에 몰입이 되어버린 게 분명하다. 상영이 끝날 때까지 잔기침 한 번 들려오지 않는다.

 

 

 

 

▼ 설마 기념품 숍(shop)이 없을 리는 없다. 아니 가장 목이 좋은 입구에다 모셔놓았다. 각종 엽서나 화보, 메달, 조각품, CD 등 빙하를 연상시키는 각종 소품들을 판매하고 있는데 의외로 인기가 좋아 보인다.

 

 

▼ 숍의 앞에는 1,000년 된 빙하가 샘플로 놓여있다. 진품이다 보니 얼음 녹은 물이 둥그런 돌바닥을 따라 흘러내린다. 빙하가 녹으면서 계곡을 만들어내는 과정을 설명하려는 의도인 모양이다. 거기다 빙하를 손으로 직접 만져보라는 배려를 추가했을 것이고 말이다. 하지만 녹아 없어진 후에는 새로운 것으로 갈아 놓아야 할 테니 꽤나 번거로운 일일 게 분명하다.

 

 

▼ 이젠 빙하와 관련된 자료들이 전시되고 있는 공간으로 들어가 보자. 입구는 포효(咆哮)하고 있는 커다란 백곰이 지키고 있다. 그래, 현존하는 동물 가운데서는 빙하와 가장 밀접한 동물일 것이다. 그래선지 유독 이 박제품 앞에서 포즈를 잡는 사람들이 많다.

 

 

 

▼ 이 박물관은 지구 온난화의 영향으로 조금씩 사라져가는 빙하를 안타까워한 노르웨이의 공주님이 약 20억 원을 출자함으로써 만들어진 박물관이라고 한다. 이 박물관은 단순히 보여주는데 그치지 않고 4D체험관에서는 잘 편집된 영상을 통해 빙하가 어떻게 해서 생성되는지를 오감을 자극하며 설명해준다. 각국의 언어로 된 브로셔(brochure)가 비치되어 있는 걸 보면 많은 나라의 관광객들이 이곳을 찾는 모양이다.

 

 

▼ 매머드(mammoth)의 상아(象牙)도 전시되어 있다. 그들의 현대 후손인 코끼리처럼 매우 컸다고만 알고 있었는데, 상아의 크기로 보아 그보다는 훨씬 더 컸었나 보다. 아무튼 영어로 ’mammoth‘는 ’큰‘ 이나 ’거대한‘ 이라는 뜻으로 이해된다. 지금까지 알려진 매머드 중 가장 큰 것은 ’송화강 매머드‘로, 어깨까지의 높이가 무려 5m에 이른다고 한다. 그러나 대부분의 매머드 종들은 현대 아시아 코끼리와 크기가 유사하단다.

 

 

 

 

 

 

▼ 가짜 얼음을 뚫어 만든 굴도 보인다. 옛 사람들이 살던 공간을 재현한 모양인데 안으로 들어가 볼 필요까지는 없을 것 같다. 볼거리가 일절 없는 데다 허접한 것이 어둡기까지 해서 괜히 들어왔다는 후회감만 들 것이기 때문이다.

 

 

▼ 1991년 알프스의 빙하에서 발견되었다는 ’얼음인간 외치(Oetzi The Ice Man)‘도 살아 있을 때의 모습으로 복원해 놓았다. 피나일봉 등반을 마치고 하산하던 독일인 등반가 ’헬무트 지몬‘과 그의 아내 ’에리카‘는 해발 3,200m 부근의 외치계곡 빙하지대에서 얼음 위로 상반신이 드러난 사체를 발견하게 된다. 산행 중 조난당한 사체로 오해했을 정도로 사체의 상태는 그리 오래되어 보이지 않았다. 하지만 냉동 미이라 곁에서 현대인의 것이라고는 볼 수 없는 유물들이 함께 발견되면서 뼈와 피부로 연대를 측정한 결과 5300년 전의 석기시대 인간으로 밝혀졌다. 또 미라의 뼈와 근육에서 DNA를 뽑아내 분석한 결과 유럽인의 조상으로 판명 되었다. ’아이스맨 외치(Oetzi The Ice Man)‘란 이름은 그가 발견되었던 지역의 이름(Oetzi)을 딴 것이다. 이와 관련된 기록들을 따로 적어 뒤에다 걸어 놓았다.

 

 

▼ 밀랍인형의 앞으로 바짝 다가가던 집사람이 실소를 흘리고 만다. 앞에 놓인 깡통이 어디선가 본 듯하다는 것이다. 맞다. 내가 보기에도 옛날 거지들이 ’각설이 타령‘을 부르며 두들겨 대던 깡통을 쏙 빼다 닮았다.

 

 

▼ 그 외에도 다양하게 꾸며져 있다. 1000년 전 만들어진 빙하와 빙하 속을 재현해 놓았는가 하면, 빙하지대에 건설된 수력 발전소 모형도 만들어져 있다. 아까 보았던 원주민 외에 탐험가들의 모형도 만들어 보다 생생한 관람이 가능하다. 하긴 1994년 유럽 박물관 포럼에서 수여하는 '올해의 유럽 박물관상‘을 수상했을 정도이니 두말 하면 뭣하겠는가. 거기다 교육프로그램과 세미나가 개최되기도 한단다.

 

 

 

 

▼ 기후변화에 관한 자료도 꽤 많이 전시되고 있다. 2007년 기후변화와 빙하 모니터링을 위한 기후 전시관이 새롭게 개관했다더니 당시에 추가했던 모양이다. 공식 명칭도 ’노르웨이 빙하 박물관 겸 울티베이 모에 기후센터(Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moes senter for klimaforståing)‘로 바뀌었다고 한다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 왜 빙하가 푸른빛을 띠는 가를 알려주는 공간도 눈길을 끄는 곳 가운데 하나이다. 얼음과 색소를 비치해 관광객 스스로 체험해 볼 수 있도록 했다.

 

 

▼ 밖으로 빠져나오면 그저 탄성만 자아내게 만드는 아름다운 풍경이 기다리고 있다. 박물관의 정원을 겸하고 있는 잔디밭 너머로 설산이 나타나는 것이다. 잔디밭을 노랗게 뒤덮은 야생화와 새하얀 만년설을 뒤집어쓰고 있는 산이 함께 어우러지며 환상적인 아름다움을 만들어내고 있다. 이런 걸 보고 자연의 위대함이라 하지 않을까 싶다. 아무리 유명한 화가라 해도 저 정도의 풍경화는 그려내지 못할 게 분명하다.

 

 

 

 

 

▼ 아름답다. 아니 너무나 아름답다. 갑자기 가슴이 먹먹해진다. 그리고 눈물 한 방울 또로록 떨어뜨리고 만다. 누군가 기쁨이나 슬픔이 극에 달할 경우에는 똑 같은 양상을 보인다고 했다. ‘겹다’라는 형용사가 있다. ‘정도나 양이 지나쳐 배겨 내기 어렵다’는 뜻이다. 기쁨도 지나치게 ‘겨우’면 눈물이 나온다는 것이다. 이는 나를 두고 하는 말이었나 보다. 그나마 나는 남자, 대성통곡만은 참기로 한다. ‘화장실문화시민연대’에서 ‘남자가 떨어뜨리지 말아야 할 것은 눈물만이 아닙니다.’라고까지 주장하지 않았던가. 남자들의 감성을 누르는 사악한 주장이라는 일부 문학인들의 주장도 있지만 뭐 어떻겠는가. 감성과 이성을 적절하게 섞어가며 살아가는 게 요즘의 현대인들인 것을.

 

 

 

 

▼ 박물관을 모두 둘러봤다면 이젠 ‘뵈이야빙하(Boyabreen)‘를 직접 만나볼 차례이다. 옛말에 ‘백문이 불여일견(百聞不如一見)’이라 했다. 이는 ‘한서(漢書) 조충국전(趙充國傳)’에 나오는 고사(古事)인데, ‘한나라(漢)’로 쳐들어온 북방 이민족의 군세를 묻는 선제宣帝)에게 ‘현장을 눈으로 확인하고 나서 제대로 된 책략을 세우겠다.’는 거기장군(車騎將軍) 조충국(趙充國)의 답변에서 유래한다. 지금의 상황과 딱 맞아 떨어지는 고사(古事)가 아닐까 싶다. 명색이 통토의 나라에 왔을 뿐만 아니라 박물관에서 빙하에 대한 모든 지식을 배웠으니 이제는 직접 빙하를 만나봐야 하지 않겠는가.

 

 

▼ 주차장에 내리면 암벽으로 이루어진 언덕이 나타난다. 두꺼운 얼음으로 덮여있는 암벽이다. ‘뵈이야빙하(Boyabreen)’라고 하는데 의외이다. 그동안 빙하는 북극 같은 바다에 둥둥 떠 있는 얼음덩어리로만 생각해왔기 때문이다. 하지만 빙하는 크게 대륙빙하와 산악빙하, 그리고 산록빙하로 분류된단다. 그렇다면 뵈이야 빙하는 ‘폭이 좁은 리본 형태로 산 계곡을 흘러내리는 빙류(氷流)’를 뜻하는 산악빙하로 보면 되겠다.

 

 

 

 

▼ 빙하는 생각했던 것 보다는 그 규모가 훨씬 작다. 근원이 되는 ‘요스테달 빙원(Jostedalsbreen)’은 산 너머에 있는데, 직접 올라가보는 것은 불가하단다. 그렇다면 ‘뵈이야빙하’는 맛보기인 셈이다. 잠깐! 우리나라 말에 ‘뵈여야’라는 표현이 있다. 누구누구에게 보여준다는 뜻인데, 저 빙하의 이름인 ‘뵈이야’와 발음이 비슷하지 않는가? 원 빙하는 꼭꼭 숨겨놓고 맛보기만 보여준다고 해서 그런 이름이 붙었을 지도 모르겠다. 요즘 애들은 이런 걸 보고 ‘아재 개그(gag)’라고 한다지?

 

 

▼ ‘뵈이야 빙하’는 세계에서 가장 크고 오래된 빙원을 자랑하는 ‘요스테달 빙원(Jostedalsbreen)’의 한 자락이다. 그런데 ‘요스테달 빙원’은 ‘푸른 빙하’라는 또 다른 이름으로 불린다. 그 이름은 자연스레 ‘뵈이야 빙하’에게로 이어진다. 빙하는 만년설의 또 다른 이름이라고 할 수 있다. 눈이 내리고 내리어 견고하게 쌓여 오랜 시간이 흐르면 단단한 얼음덩어리로 변한다. 이 얼음덩어리에서는 푸르스름한 빛이 감돈다. 불순물 가운데 파장이 짧은 파란색이 반사되어 파랗게 보인다고 한다. 햇살속의 다른 색들은 빙하가 모두 흡수하나 푸른색은 흡수하지 못해 파랗게 보인다는 설도 있으니 참조한다.

 

 

▼ 오묘한 푸른빛이 은은한 거대한 얼음덩어리(길이 400m)가 계곡 아래로 흘러내릴 듯 꽉 붙어 있다. 위태위태한 모양새이다. 아니나 다를까 지구의 ‘온난화 현상’ 때문에 빙하가 점점 녹아들고 있단다. 아래로 굴러 떨어질 날이 머지않아 올지도 모르겠다. 그래도 이왕에 온 걸음이니 빙하의 본질을 속속들이 느껴보자. 한여름에도 녹지 않고 시원한 냉기를 발산하는 빙하를 어느 광고 문구처럼 ‘눈으로 마셔보자’

 

 

▼ 가까이 다가갈수록 빙하는 그 속살을 더 많이 내보여 준다. 드디어 세계에서 가장 크고 오래된 빙원(면적 487㎢, 빙원 뚜 깨 30m~600m)이라는 푸른 빙하, 즉 푸른 눈이라 불리는 요스테달빙원의 끝자락인 뵈이야빙하 앞에 선다. 여름철이어선지 빙하에서 흘러내리는 물줄기가 제법 거세다. 숫제 폭포라고 해도 과언이 아니겠다. 빙하는 그렇게 그 크기를 점점 줄여가고 있다. 지구 온난화가 그 원인이겠지만 그 원인을 제공하고 있는 현대인의 한사람이라 생각하니 가슴이 착잡해진다. 우리의 잘못으로 인해 후손들에게 위대한 자연유산을 물려주지 못하게 되는 것 같아서이다.

 

 

▼ 빙하는 암벽의 아래에다 제법 큰 호수를 만들어 놓았다. 얼음이 녹아 흐르는 물의 양이 제법 된다는 증거일 것이다. 녹아드는 과정이 아주 조금씩 미세하게 진행되고 있다는 게 그나마 다행일 따름이다.

 

 

 

 

 

 

▼ 버스를 타고 왔던 길을 따라 삼거리까지 되돌아간다. 피올랜드터널을 지나 한참을 더 가면 ‘Skri 마을’ 삼거리가 나오고. 거기서 ‘푀르데(Forge)’로 간다. 오늘 저녁은 거기서 묵게 된다. 아래 사진은 하룻밤을 머물렀던 ‘Thon Hotel Forge’인데 아무런 기억도 나지 않는다. 특별히 나쁜 기억이 없는 걸로 보아 그동안 머물렀던 호텔들과 별반 다르지 않는 서비스가 제공되었다는 증거일 것이다 .아무튼 이날의 여정은 너무 힘들었다. 이른 새벽에 오따(Otta)를 출발했는데 저녁 늦게야 푀르데(Forge)에 도착했으니 하루의 2/3 정도를 강행군 한 셈이다. 참고로 푀르데(Forde)는 주민이 1만 명쯤 되는 작은 도시이지만 통신의 분기점으로 무역과 공공서비스센터가 자리 잡고 있다. 송네와 피오르드 지역을 서비스하는 지방병원, 예술센터, 지역예술 갤러리, 극장 등의 편의시설들을 두루 갖추고 있는데, 1인당 소비증가율이 노르웨이에서 가장 높은 도시 가운데 하나란다. 또한 노르웨이에서 가장 큰 축제인 ‘민속음악 페스티벌(Forde Folk Music Festival)’이 매해 이곳에서 열린다고 한다.

 

 

 

♧ 에필로그(epilogue), 전편에서 게이랑에르피오르드를 안내할 때 집사람의 체력 얘기를 했었다. 그런데 집사람을 괴롭히는 건 백야현상 말고도 또 다른 것이 있다. 변덕이 심한 날씨가 그 범인이다. 노르웨이는 한반도의 1.7배, 국토가 남북으로 길게 뻗어있어 지리적 위치에 따라 자연환경이 다른 모습을 뿜어낸다. 특히 날씨는 예측이 불가능하다. 해가 나면서 비가 내리기도 하고, 금세 눈이 내리기도 한다. 그러니 24~25℃와 15℃라는 여름철 최고, 최저 기온은 아무 의미도 없다. 방수기능을 탑재한 바람막이는 물론 두툼한 방한복(防寒服) 하나 정도는 꼭 챙겨가야 하는 이유이다. 그런 준비를 못했던 우리부부는 여행 내내 고생을 감수해야만 했다. 짐을 줄인답시고 집사람이 챙겨놓은 방한복까지 빼버린 난 집에 돌아오고 난 후에까지 고개를 들지 못했음은 물론이다.