여행지 : 북부 유럽 여행

여행일 : ‘17. 6. 19(월) - 7.1(토)

여행지 : 러시아(모스크바, 페테르부르크), 에스토니아(탈린). 핀란드(헬싱키), 스웨덴(스톡홀름), 노르웨이(오슬로, 베이토스톨렌, 요정의 길, 게이랑에르 피오르드, 뵈이야 빙하, 베르겐, 하당에르 피오르드, 하당에르비다국립공원), 덴마크(코펜하겐)

일 정 :

○ 6.20(화) : 모스크바(붉은광장, 성바실리사원, 굼백화점, 크레믈린궁전, 참새언덕)

○ 6.21(수) : 페테르부르크(표트르대제 여름별궁, 에르미타쥐 박물관, 성이삭 성당)

○ 6.22(목) : 탈린(알렉산더 네프스키성당, 시청사 광장, 돔교회, 툼페아 언덕)

○ 6.23(금) : 헬싱키(원로원광장, 마네르헤임거리, 우스펜스키 사원, 시벨리우스 공원)

○ 6.24(토) : 스톡홀름(구시가지인 감라스탄, 왕궁, 시청사, 바사박물관)

○ 6.25(일) : 북유럽 최고의 트래킹코스 베이토스톨렌

○ 6.26(월) : 요정의 길, 게이랑에르피요르드, 뵈이야 빙하, 피얼란드 빙하박물관

○ 6.27(화) : 베르겐(어시장, 그리그 생가), 하당에르 피요르드, 하당에르비다국립공원

○ 6.28(수) : 오슬로(아케르스후스 성, 카를요한거리, 시청사, 비겔란드 조각공원)

○ 6.29(목) : 코펜하겐(늬하운 운하, 아멜리엔보그성, 시청사, 크리스티안보그성, 게피온 분수)

여행 첫째 날 : 크렘린이 전해주는 러시아의 영광, 모스크바(Moskva)

특징 : ① 러시아(Russian Federation) : 1917년 10월 볼셰비키혁명에 의하여 탄생된 사회주의 국가 ‘소비에트사회주의공화국연방(The Union of Soviet Socialist Republics, USSR, 즉 소련)이 1991년 12월 해체되면서 구성된 독립국가연합(CIS)을 구성한 공화국의 하나로 그 주축이 되는 국가이다. 세계에서 가장 큰 국가로 면적(17,134,237.3㎢)이 미국이나 중국의 2배나 되며, 수도는 모스크바(Moskva)에 두었다. 인구(1억 4242만 3773명, 2015년 현재)는 중국·인도·미국·브라질·인도네시아의 뒤를 이어 세계 6위이며, 국민의 대부분이 러시아인이지만 소수민족 집단도 약 70개에 달한다. 인구의 대부분이 러시아의 서부인 유럽의 거대한 삼각지대에 집중되어 있지만 지난 3세기에 걸쳐서, 특히 20세기 동안 인구가 동쪽의 아시아권(시베리아)으로 계속해서 이동하고 있는 중이다. 종교의 분포는 다양하며 전체인구의 약 82％가 러시아정교를, 약 14％가 회교를 각각 신봉하고 있다. 기타 로마가톨릭이 약 1.5％, 유대교가 약 1.5％, 개신교가 약 0.5％를 차지하고 있다. 우리나라와 러시아와의 관계는 1800년대부터 본격적으로 전개되었다고 할 수 있다. 1860년 한러수호조약이 체결되면서 양국간의 국교(國交)가 최초로 이루어졌다. 하지만 일제강점기와 광복 후 남북한 대치상황으로 인해 두 나라 관계는 사실상 단절된 상태였다. 그러다가 1988년 9월 고르바초프의 크라스노야르스크연설을 계기로 양국 간의 경제협력의사가 맞물리면서 1990년 9월 30일 국교가 정상화됨에 따라 자원·과학기술·수송·통신 분야에 걸친 각종 협력이 빠른 속도로 발전하였다. 1992년 11월 옐친의 한국방문 시 체결된 한·러 기본조약은 한·러관계가 단순한 관계정상화를 넘어 아시아·태평양지역의 동반자관계로 들어섰음을 의미한다. 마지막으로 문화적인 측면을 살펴보자. 사색하기에 적합한 자연환경과 혁명전 사회가 안고 있던 복합성이 정신적 자극제가 되어 문학과 음악에 있어 ’안톤 체호프‘, ’알렉산드르 푸슈킨‘, ’레프 톨스토이‘, ’표트르 일리치 차이코프스키‘와 같은 세계적인 거장이 탄생했다. 그리고 1917년의 ’10월 혁명‘이 몰고 온 광범위한 사회변혁은 소설가 ’막심 고리키‘, ’미하일 숄로호프‘, ’알렉산드르 솔제니친‘을 비롯해, 시인 ’블라디미르 마야코프스키‘, 작곡가 ’드미트리 쇼스타코비치‘와 ’세르게이 프로코피예프‘ 등 유명한 예술가들의 작품 속에 잘 반영되어 있다.

② 모스크바(Moskva), 러시아의 수도(首都)로 세계 최대 도시 가운데 하나이자 국제적으로 중요한 도시이다. 1147년의 연대기에 처음 언급된 이래 러시아 역사의 주요무대로서 자리잡아왔으며, 또한 600년 이상 러시아 정교회의 영적 구심이 되어왔다. 이 연대기에 따르면 그해 4월 4일 수즈달의 공(公)인 유리 블라디미로비치 돌고루키가 '모스크바'에서 동맹자인 노브고로트 세베르스키 공을 위해 '대연회'를 열었다고 한다. 이 기록에 따라 1147년 4월 4일을 이 시의 전통적 기원 날짜로 여겨오고 있다. 돌고루키 공은 1156년에 처음으로 참호를 두른 요새를 세우고 흙으로 방벽을 쌓은 후 그 위에 목재 벽을 쌓고 방책을 만들었다. 이것이 크렘린의 기원이다. 오늘날 크렘린이라는 단어의 기원에 대해 의견이 분분하다. '성채'나 '가파름'이라는 뜻의 그리스 단어에서 비롯된 말이라는 주장이 있는 한편, 건축용으로 알맞은 목재를 공급하는 침엽수라는 뜻으로 쓰였던 초기 러시아어 '크렘'(krem)이 그 기원이라는 견해도 있다. 14세기에서 18세기 초까지 러시아 제국의 수도였다. 1712년 ’표트르 1세‘에 의해 새로 건설된 상트페테르부르크로 수도가 옮겨지기도 했으나, 볼셰비키혁명에 의한 소련의 탄생과 함께 1922년 소련의 새로운 수도가 되었다. 오늘날 모스크바는 러시아의 정치뿐만 아니라 인구, 공업 생산성, 문화, 과학, 교육 등의 면에서도 중심적인 도시이다. 1991년 8월의 쿠데타에 의해 소련 공산당이 무너진 뒤의 독립국가연합에서도 많은 행정기능의 중추역할을 계속 맡고 있으며 러시아 연방 수도로서의 지위를 유지하고 있다. 현재 모스크바의 '크렘린과 붉은 광장'은 유네스코 세계문화유산으로 지정(1990년)되어 있다.

▼ 우리를 태운 버스는 ’붉은 광장‘에서 한 블록(bolck) 떨어진 대로변에다 우릴 내려놓는다. 광장으로의 진입이 불가능하다는 얘기일 것이다. 모스크바에서 가장 크고 화려하다는 ’굼(GUM)백화점‘의 옆길을 따라 5분쯤 걷자 어마어마하게 큰 광장이 나타난다. 모스크바 시에서 벌이는 모든 의식의 중심지인 ’붉은 광장(Krasnaya Ploshchad)‘이다. 크렘린(Kremlin) 성벽 동북쪽에 있는 붉은 광장은 15세기부터 상인들이 물건을 사고팔던 장소였다. 또 전쟁을 떠나는 군사들이 행진을 하던 곳이자 때때로 정치범이나 흉악범을 시민들 앞에서 처형하던 곳이기도 했다. 직사각형의 광장 중앙에 서서 사방을 둘러보면 러시아 최초의 백화점 굼을 비롯해 크렘린 성벽과 대로를 따라 늘어선 다양한 건물들을 볼 수 있다. 성곽 아래에 ’블라디미르 레닌‘의 미라가 보존되어 있는 ’레닌 묘‘가 있고, 그 반대편에는 국영 백화점인 ’GUM‘, 광장의 북단에는 ’국립 역사박물관‘이 있으며, 그 반대편 즉 남단에는 러시아 정교회의 성당인 ’성 바실리 성당‘과 처형장이었던 ’로브노예‘ 자리가 있다. 참고로 ’붉은 광장(Krasnaya Ploshchad)‘의 'Krasnaya(크라스나야)'는 현대 러시아에서 ’붉은 것‘을 의미하기 때문에 광장의 이름이 ’붉은 광장‘으로 번역되지만 원래는 ’모든 아름다운 것‘을 나타내던 슬라브어에서 비롯된 단어이다. 원래의 이름은 ’아름다운 광장‘이었다는 얘기이다.

▼ 광장의 북단에 위치하고 있는 ’국립역사박물관‘은 러시아 영토에 살았던 선사 시대 유물부터 로마노프 왕조까지 전 역사에 걸친 다양한 유물을 전시하고 있다. 1755년 미하일 로모노소프가 처음 지었을 때만 해도 ’모스크바대학교‘의 학과건물이었으나 ’블라디미르 오시포비치 셔우드‘가 현재의 건물로 재건축했다고 한다. 박물관은 1872년 ’이반 자벨린‘, ’알렉세이 우바로프‘와 그 외 여러 슬라보필(Slavophil, 슬라브派)에 의해 설립되었다고 한다. 주어진 시간이 짧아 내부관람은 생략하기로 한다.

▼ 광장의 남단에 있는 러시아정교회의 성당인 ’대도(代禱)교회(포크로프스키소보르)‘는 복자 ’성 바실리우스 대성당(Saint Basil's Cathedral)‘으로 더 잘 알려져 있다. 독특하고 웅장한 건축양식을 보여주는 이 대성당은 모스크바 대공국의 황제였던 ’이반 4세‘가 러시아에서 카잔과 아스트라한에 있던 타타르족(몽골족)들을 물리친 것을 기념하며 승리의 중재자인 성모 마리아에게 봉헌한 성당이다. 하나로 통일된 러시아의 가치를 드높이고 몽고 타타르와 용감하게 싸우다 희생된 민족 영웅들의 넋을 기리며 러시아 정교로 국민들을 통합시키고 애국심을 북돋기 위해 건축 된 정치적, 종교적 상징물이다. 참고로 ’이반 4세‘는 러시아를 통일시키고 최초로 짜르(황제)에 오른 인물이지만 폭군으로도 악명이 높다. 하늘로 치솟은 양파모양의 작은 돔들은 그 생김새와 색깔이 독특하다. 한마디로 눈을 뗄 수가 없을 정도로 아름답다. 대성당을 장식한 색깔들은 아무렇게나 정한 것이 아니고 신약성경 제일 마지막에 등장하는 요한계시록(또는 묵시록)에서 묘사한 천국문과 성벽의 색깔에서 따온 것이라고 한다.

▼ 1555년 건축을 시작하여 1560년 완공한 대성당은 러시아의 전통적 목조 건축술과 더불어 비잔틴과 서유럽에서 유입된 석조 건축술이 절묘하게 결합된 가장 러시아적이면서 세계적인 건축물이다. 47m짜리 팔각형의 첨탑을 중앙으로 하여 주변에 8개의 양파 모양의 지붕들이 배열되어 있으며 예배당을 형성하는 4개의 다각탑과 그 사이 4개의 원형탑이 솟아 있어 총 9개의 탑이 있다. 어느 방향에서 보더라도 양파모양의 지붕이 한눈에 잘 들어온다. 눈에 담아도 하나도 아프지 않을 만큼 아름다운 자태이다. 하긴 ’이반 4세‘가 완공된 대성당의 모습에 반해 이런 아름다운 건물을 두 번 다시는 못 짓게끔 건축을 담당했던 '바르마'와 '보스토니크'의 눈을 멀게 해버렸다는 전설이 전해져 내려올 정도이니 더 말하면 뭐하겠는가. ’이반 그로즈니‘란 이름답게 그의 포악하고 잔인한 일면을 드러낸 유명한 일화다.

▼ 바실리 성당 앞에는 커다란 동상이 하나 서있다. 걸작으로 손꼽히는 ’미닌․포자르스키 기념비‘인데 한 사람은 일어서서 한 손으로 하늘을 가리키고 있고, 다른 한 사람은 앉아서 위를 올려다보고 있는 포즈를 취하고 있다. 두 사람은 1612년 폴란드군으로부터 모스크바를 해방시켰다고 해서 영웅으로 불린다. ’쿠즈마 미닌‘은 니지니 노브고로트의 상인이었고, ’드미트리 포자르스키‘는 수즈달의 대공(大公)이다. 두 사람은 애국심을 발휘하여 인민 의용군을 조직, 폴란드군을 격퇴 시켰다고 한다. 그들의 영웅적 행동을 기리기 위해 ’이반 마르토스‘에 의해 1818년에 완성되었는데, 건립 당시에는 붉은 광장의 중앙에 세워졌으나 열병 및 시위를 위한 공간 확보를 위해 이곳으로 옮겨 놓았단다. 기념비의 앞면에 러시아어로 새겨 넣은 문장이 보인다. '시민 미닌과 포자르스키에게 러시아가 감사의 마음을 전하다.'라는 메시지가 담겨 있단다.

▼ 안으로 들어가 보기 위해서는 250루블짜리 입장권을 사야한다. 현재는 내부를 박물관으로 운영하고 있기 때문이다. 성당의 내부 역시 외관에 못지않게 화려하기 짝이 없다. 정교회의 성당에 들어가 볼 때마다 느낀 점이지만 러시아정교회 성당들은 다른 종파의 성당들에 비해 유독 화려한 색상으로 치장되어 있지 않나 싶다. 아무튼 러시아 정교의 오랜 세월에 쌓여온 수많은 흔적들이 건물 내부에 빼곡히 전시되어 있다. 섬세하고 아름다운 전시물 하나하나는 종교의 기록이다. 하지만 예술품으로서의 가치도 대단해 보인다. 시간에 조금 여유가 있다면 이 건물이 지어지기까지의 전 과정과 실제 사용되었던 건축양식, 자제, 그리고 이곳이 성당으로 운영되던 시절부터 이어져 내려오는 러시아정교회 관련 물품들까지 다양하게 둘러볼 수도 있으니 참조한다.

▼ 이 사원이 처음부터 성 바실리라는 이름을 갖게 된 것은 아니라고 한다. 1588년 탁발 수도사인 바실리가 이곳에 묻히게 되면서 그 이름을 따서 성 바실리 사원이라고 불리게 되었다는 것이다. 수도사 바실리는 기이한 기적을 많이 행한 예언자로 덕망이 높아 당시 러시아 민중들의 추앙을 받았던 인물로 모스크바 화재 및 이반4세의 앞날을 예언한 것으로도 유명하고 이반4세에게도 큰 영향을 주었는데 그의 죽음을 슬퍼한 이반4세가 사원의 이름에 수도사의 이름을 붙였다고 전해진다.

▼ 바실리 대성당의 맞은편 ’크렘린(Kremlin)‘ 성벽에는 ’스파스카야 탑(구세주 탑)‘이 우뚝 솟아있다. 이 시계탑의 꼭대기의 별은 크렘린 입구의 ’트로이츠까야 탑‘과 마찬가지로 시간에 따라 회전을 한다. 특히 이 탑의 시계는 모스크바의 표준시가 되는데, 국가적으로 중요한 일과 전투시기, 그리고 크렘린 안에 있는 모든 초소에서 보초들의 교대시간에도 울린다고 한다. 특히 매년 12월 31일이 되면 15분에 한번 씩 시계가 울린다고 한다. 그 소리를 듣기 위해 많은 모스크바 시민들이 ’붉은 광장‘으로 모여든다니 우리나라 보신각 타종 때의 진풍경을 이곳에서도 볼 수 있겠다.

▼ 대성당의 앞에는 ’로브노에 메스토‘라는 원형의 연단(演壇)이 있다. 이 연단은 황제가 전국에 반포하는 포고령을 읽으며 중죄인에 대해 판결을 이곳에서 내렸으며 형을 집행하던 장소라고 한다. 대 농민 반란의 주모자 스테판 라진도 여기에서 처형 되었다고 전해진다. 지금은 죽은 영혼을 위로하기 위해 동전을 던지는 등 숨은 관광명소가 되었다. 과거의 무시무시했던 곳이 지금은 여행자들이 의아하게 생각하며 구경할 수 있는 구경거리가 되었으니 역사의 아이러니(irony )라고 할 수 밖에 없다.

▼ 크렘린(Kremlin) 성벽의 앞 한가운데, 아니 ’붉은 광장‘의 가운데쯤이라고 해도 되겠다. 그러니까 광장의 가장 중요한 위치에 흡사 피라미드(pyramid)를 연상시키는 ’레닌 묘(Lenin's Tomb)‘가 들어서 있다. 검붉은 화강암으로 지어진 저 우람한 건축물 안에 방부 처리된 레닌의 시신이 모셔져 있단다. 유리관 속에 넣어 참배객들에게 공개되고 있음은 물론이다. 이곳도 직접 들어가 보는 것은 생략하기로 한다. 죽은 시체를 보는 게 썩 마음에 내키지 않아서이다. 아무튼 ’레닌 묘‘의 영향을 받아 일부 사회주의국가 등에서 지도자의 시신을 영구보존 처리하여 안치하는 무덤이 만들어지고 있다.

▼ 번쩍번쩍 광을 낸 이 무덤은 어떤 이들에게는 잊혀지는 편이 나은 과거를 끊임없이 상기시킨다. 또 다른 이들에게는 빛나는 역사와 국가 지도자에게 바치는 불멸의 기념비이다. 그 당사자인 레닌(Vladimir Ilich Lenin)은 러시아 공산당을 창설하여 혁명을 지도했고 소련 최초의 국가원수가 되었다. 제3인터내셔널(코민테른)을 창설했으며, 마르크스 이후 가장 위대한 혁명사상가인 동시에 역사상 가장 뛰어난 혁명지도자로 인정받고 있다. 그는 17세부터 마르크스의 ’자본론‘ 등 혁명서적을 탐독, 1889년 1월 마르크스주의자가 되었다. 곧 사회민주노동당을 이끄는 주역이 되었고, 1917년 러시아혁명 이후 열린 러시아 소비에트 대회에서 의장으로 선출되었다. 레닌은 1924년 1월 21일 저녁 고리키에서 뇌동맥경화증으로 사망했다. 자유민주주의를 믿는 우리들에게는 거부감이 들지만 공산주의자들에게 그가 미친 영향은 매우 크다. 러시아 혁명으로 차르와 소수 귀족계급에 의해 대다수의 민중들이 탄압을 받던 러시아에 평화와 평등을 주었다. 마르크스의 공산주의 이론을 처음 실현시켰다는 것과 전 세계 약소국 식민국가들과 유럽 각 국가들에 사회주의, 공산주의에 큰 영향을 주었으며 국가 지도자 입장에서 최초로 약소국의 완전한 해방을 주장했고, 적극적으로 민족해방세력을 지원했다는 것은 20세기에 있어서 매우 중요한 영향과 의의를 갖는다.

▼ ’붉은 광장‘을 사이에 두고 크렘린의 맞은편에는 러시아의 최고급 백화점인 국영백화점(GUM)이 위치하고 있다. 1890년부터 3년에 걸쳐 세워졌으며 러시아혁명 뒤인 1953년에 지금과 같이 개조하였다. 이 백화점은 3층 건물이며 지붕은 유리로 되어 있다. 19세기 말에 건설된 굼 백화점은 모스크바의 또 다른 상징이다. 유리 지붕과 정면부로 이루어진 이 거대한 구조물은 6500평방미터에 달하는 지대에 다리와 보도로 연결된 다섯 개의 평행 통로가 있다. 아라비아의 시장 ‘바자르’를 닮았으며 150개의 상점이 들어서 있는 굼 백화점은 백화점이라기보다는 상가에 더 가깝다. 공산주의가 절정기였을 때 굼에서 돈을 쓰는 것은 돈을 버는 것보다 더 힘들었다고 한다. 볼프강 쾨펜(Wolfgang Koppen)은 당시의 상황을 다음과 같이 적고 있다. ‘복도 · 휴게실 · 계단 등지에 시작도 끝도 알 수 없는 긴 행렬이 조금씩 움직이고 있다. 여기는 분명 사회주의사회이다. 구매자들 대부분 줄을 서 있는 동안 책을 읽는다. 그러나 그들이 무엇을 사려고 줄을 서 있는지 알 수 없었다.’

▼ 건물이 너무 크고 화려하기 때문에 밖에서 바라볼 때에는 백화점이라기보다는 차라리 궁전으로 오해할 수 있을 정도로 멋진 외모를 지녔다. 하긴 냉전시대에 소련 공산당의 체제 선전용으로 이용하기 위해 지었다니 더 말해 뭐하겠는가. 아무튼 소련의 붕괴 이후에는 모스크바를 대표하는 백화점으로 변신하여 현재는 수많은 명품 브랜드들이 입점해 있다.

▼ 아치형으로 만든 출입문 건너편에 ’크렘린‘과 ’레닌 묘‘가 나타난다. 굼백화점과 정면으로 마주보고 있다는 얘기일 것이다.

▼ 굼 백화점은 겉에서 보면 사각형의 거대한 건물처럼 보이지만 안으로 들어가면 남북으로 길게 4개의 큰 건물을 지어놓고 그 외곽만 이어 붙인 형태이다. 내부는 3층으로 이루어졌는데 가운데 통로는 비어있다. 통로의 위는 전체가 유리로 된 반구형의 돔(dome)으로 만들어져 있어 자연광(自然光)이 그대로 들어온다.

▼ 이층과 삼층은 두 건물 사이의 뚫린 공간을 구름다리로 연결시켜 놓았다. 이 다리의 위가 일류의 ’포토죤(photo zone)‘이 된다. 특히 삼층의 구름다리는 쉼터의 역할도 겸하는 것 같다. 삼층에 있는 패스트푸드점에서 음식을 사들고 나와 구름다리에 놓여있는 테이블에 앉아서 먹는 것이다. 눈앞에 펼쳐지는 백화점 내부 풍경이 나름대로 볼만하다는 증거일 것이다. 아니 하나 같이 아름답고 럭셔리(luxury)한 브랜드들을 눈에 담고 있는지도 모르겠다.

▼ 광장을 다 둘러보고 난 다음에는 모스크바 강이 흐르는 남단(南端)으로 빠져나온다. 우리를 다음 장소로 태워다 줄 관광버스가 레츠키다리 근처에서 기다리고 있기 때문이다. 이때 바실리대성당 옆을 지나게 되는데 이 장소가 대성당을 카메라에 담을 수 있는 최적의 장소이다. 사람들이 몰려있어 포즈 취하기가 약간 불편하긴 하지만 조금 기다리는 한이 있더라고 꼭 카메라에 담아보자. 이왕에 얼굴까지 집어넣는다면 금상첨화일 것이고 말이다. 아무튼 ’성 바실리성당‘은 9개의 첨탑이 각기 다른 높이, 다른 모양, 다른 색깔로 이루어져 있어서 철저하게 비대칭형 구조를 이루고 있다. 하지만 직선과 곡선이 아주 절묘하게 조화를 이루고 있다. 500년도 훨씬 전에 이런 천재적인 기하학을 건축에 도입할 수 있었다는 것 자체가 경이로울 뿐이다. 또한 늘 규칙적인 종교 건축물만 보아 오던 나에게 불균형 속의 아름다움이 어떤 것인지를 느끼게 해준다. 궁금증도 풀어볼 겸해서 성당을 한 바퀴 돌아본다. 여러 다른 각도에서 올려다보기 위해서이다. 성당은 보는 자리마다 제각기 다른 모습으로 다가 오고 있었다. 이래서 16세기 러시아의 집중식 성당 건축의 최고봉이라 일컬어지는 모양이다.

▼ 광장의 남단으로 빠져나오면 모스크바 강이 나온다. 그 위에 놓여있는 다리가 ‘레츠치다리’이다. 아래 사진의 다리인데 모스크바 최고의 명소인 붉은 광장과 크렘린 궁전을 한꺼번에 감상할 수 있는 뷰포인트(viewpoint)라고 한다. 다리에 서면 붉은 광장과 크렘린 궁전이 한눈에 들어오는데 그 모습이 광장에서 보는 것과는 사뭇 다르다는 것이다. 하지만 난 거기까지 가보지를 못했다. 다리 근처까지 다 가서 버스를 탔는데도 말이다. 그런 정보를 여행을 마치고 난 다음에야 알게 되었기 때문이다. ‘마치 한 장의 그림엽서를 보는 듯한 기분’이 느껴진다고까지 극찬을 들을 정도의 경관인데 아쉬운 일이 아닐 수 없다. ‘아는 것만큼 보인다.’고 했다. 여행도 마찬가지일 것이다. 다음부터는 관련 정보를 더 꼼꼼히 챙겨봐야 하겠다.

▼ 식당으로 이동하는 중에 중세 유럽 축성(築城) 예술의 본보기라는 크렘린(Kremlin)의 남쪽 성벽이 눈에 들어온다. 끝도 없이 길게 늘어선 거대한 성곽이 시야를 가득 메워버린다. 크렘린 성벽 너머로 고개를 내밀고 있는 성당 탑들의 모습이 아까 광장에서 보았던 것들과는 확연히 다른 느낌으로 다가오는 것이다. 요새화된 크렘린은 이 시의 중심이자 역사적 구심점이며 러시아의 힘과 권위의 상징이다. 총안(銃眼)이 뚫린 크렘린의 붉은 벽돌벽과 20개의 탑은 1485-1495년에 이태리 건축예술가들과 건축기사들에 의해 세워졌다. 성벽의 총 길이는 2,235m이다. 잘 구워 낸 큼직큼직한 벽돌(한 개 중량 8㎏)을 쌓아서 만든 성벽은 지면의 기복에 따라서 그 높이가 5m에서 19m에 이르며 벽의 두께는 3.5-6.5m이다. 탑들은 여러 층으로 되어 있고 그 중 가장 높은 것은 구세주탑과 삼위일체탑이다. 1990년 유네스코는 이곳 크렘린과 붉은 광장을 합쳐 세계문화유산으로 등록한바 있다. 참고로 크렘린(Kremlin)이란 러시아어로 성채(城砦) 또는 성벽(城壁)을 가리키는 일반명사이다. 하지만 대문자로 시작할 때는 모스크바의 크렘린 궁전을 의미한다.

▼ 오후의 일정은 크렘린 탐방이다. 약간의 여유시간을 알뜰하게 쓰고파 ‘알렉산드롭스키 정원’을 둘러보기로 한다. 정원은 크렘린 서쪽 성벽 아래로 865m를 뻗어있다.​ 1812년 나폴레옹군의 침공으로 쑥대밭이 된 도심을 재건하면서 알렉산드르 1세가 명해 만든 러시아 첫 공공 공원(公園)이란다. 황제의 이름이 공원 이름으로 고정된 이유이다. 공원 초입에는 ‘무명용사의 묘(墓)’가 있다. '고국을 위해 쓰러지다'라는 문구를 가운데에 두고​ 양 옆에 ​1941과 1945가 나란히 적혀 있다. ‘2차 세계대전’의 시작과 종전 연도일 것이다.​ 이 묘는 2차 대전 때 모스크바 외곽에서 나치군을 물리친 지 25년 된 1966년 12월에 맞춰 완공했다고 한다. 가운데 대리석 묘엔 모스크바 외곽에 있던 전몰장병 묘지에서 이름 모를 병사의 시신 한 구를 옮겨왔는데, 위에 철모와 월계수 가지를 얹은 군기를 조각해 장식했다. 또한 앞쪽 바닥 별 모양 부조의 가운데에선 '꺼지지 않는 불'이 타오른다. 1957년 이래 상트페테르부르크 마르스광장에서 타고 있는 불에서 채화해 온 것이란다. 이렇게 무명용사 시신과 꺼지지 않는 불을 모시는 묘는 1921년 파리 개선문 아래에 ‘1차 대전 무명용사 묘’를 처음 만든 이래 여러 나라에서 본뜨고 있다고 한다. 묘의 양 옆은 위병들이 지키고 있다. 아쉽게도 한 시간마다 하는 위병 교대식은 구경할 수가 없었다. 발을 일자로 쭉 뻗어 들어 올리는 러시아군 특유의 '구스(오리) 스텝'이 볼만하다는데 그럴만한 시간이 없었기 때문이다.

▼ 정원에는 십자가를 치켜들고 있는 러시아 정교회의 성직자 동상도 세워져 있다. 좌대가 높아 금방 눈에 띄는데 17세기 초 모스크바의 총주교(總主敎)였던 ‘게르모겐(1530~1612)’이라고 한다. ​게르모겐은 16세기 말부터 볼가강 지역에서 이민족에게 정교회 전도 활동을 펴다 1606년 모스크바 총주교가 됐다. 그는 폴란드가 모스크바를 점령하자 국민해방군을 결성해 폴란드군을 쫓아내자는 국민봉기 서한을 낸다. 이를 계기로 포자르스키 공작과 푸줏간 주인 미닌이 이끄는 국민군이 폴란드군이 있는 크렘린을 포위하게 되었고, 이에 폴란드군은 크렘린에 가둬놓고 있던 게르모겐에게 국민군 해산을 촉구하는 성명서에 서명하라고 강요하지만 게르모겐은 끝내 거부했고 폴란드군은 그를 죽여 버린다. 1612년 폴란드군이 모스크바에서 쫓겨났음은 물론이다. 게르모겐은 순교하기 앞서 다음 러시아 차르(황제)로 로마노프 가문의 ‘미하일’을 천거했다. 그때부터 러시아혁명까지 300년 넘게 러시아를 통치한 로마노프 왕조가 출발하게 된다. 게로모겐의 국민적 영향력과 그에 대한 존경이 그만큼 컸다는 증거일 것이다.

▼ 공원을 둘러봤으니 이젠 ‘크렘린(Kremlin)’의 안으로 들어가 볼 차례이다. 출입구는 서쪽 성벽 중앙에 있는 ‘트로이츠카야 탑’이다. 높이가 80m로 스무 개의 성벽 탑 가운데 가장 높은데 ​15세기 말 이탈리아에서 초빙해 온 건축가 ‘알로이시오 다 밀라노’가 설계했다. 이후 여러 차례 이름을 바꿔 오다가 1658년 크렘린 안에 있는 성삼위 수도원 이름을 따 ‘트로이츠키야(트리니티)’라고 부르게 됐다고 전해진다. 첨탑 위에는 소비에트의 상징인 왕별 '루비 스타'가 올라서 있다. 이 탑 아래로 난 문이 해자를 건너 크렘린으로 들어가는 출입구 구실을 하고 있다. 참고로 크렘린(Kremlin)은 모스크바의 중심에 위치한 건축 예술의 기념비로서, 러시아의 심장이자 러시아의 위대함을 나타내는 상징이다. 배들이 운행하는 두 개의 강, 즉 모스크바 강과 녜글린나야강이 서로 만나는 지점인 보로비쯔끼 언덕에 위치하는데, 이곳은 모스크바에서 가장 역사 깊은 지역으로 11세기에 벌써 이곳에는 마을이 형성되어 있었고 1147년에는 이 지역이 최초로 연대기에 기록된다. 크렘린은 수도인 모스크바가 성장해 감에 따라, 이데올로기적, 정치적, 문화적 중심지로서 발전해 가게 된다. 17세기에 대폭적으로 진행된 건축 활동에 힘입어 크렘린은 형태가 변했는데, 바로 오늘날 우리가 보아 눈에 익은 그 모습을 띠게 된다.

▼ 크렘린 안에서 뒤돌아본 ‘트로이츠카야 탑’, 사진 왼편에 보이는 하얀색의 사각형 건물은 1961년에 지어진 콘서트홀이다. 음악회나 발레 등의 연주회가 자주 열린다고 하니 시간이 있을 경우에는 관람해볼 만도 하겠다. 물론 입장료를 물어야 하겠지만 말이다. 이 콘서트홀은 ‘크렘린 대회궁전’으로도 불리니 참조한다.

▼ 콘서트홀의 맞은편에는 궁전 무기고(arsenal)가 있다. 하지만 관광객들의 관람은 허용되지 않는가 보다. 가까이 다가가는 사람도 보이지 않을뿐더러 가이드 또한 그쪽에는 고개도 돌리지 않는다. 투어를 마치고 나올 때 건물주위에 진열해 놓은 대포에 대한 설명은 간단히 해주었지만 말이다. 아무튼 입장료를 또 내고 들어가야 하는 무기고 및 다이아몬드 박물관과는 혼동하지 않도록 주의할 일이다. 궁금증을 떨치지 못하고 일단은 건물 가까이 다가가 본다. 제지하는 사람이 없는 걸로 보아 바깥으로 접근하는 것은 허용하고 있는가 보다. 병기고의 주위에는 엄청나게 많은 숫자의 대포들을 전시해놓고 있다. 러시아를 침공했던 나폴레옹군이 버리고 간 대포들이란다.

▼ 다음에 보이는 노란색 건물은 ‘원로원 건물’이다. 이등변 삼각형으로 된 건물로 1917년 혁명 이후 모스크바로 수도를 옮기면서 소비에트 연방 정부 건물로 사용되었는데, 레닌도 이곳에서 1918~1922년까지 통치를 했다고 한다. 어떤 이들은 이 건물을 대통령궁이라고도 하는데 어떤 게 맞는지는 모르겠다.

▼ 조금 더 걸어 들어가면 ‘소보르나야 광장’에 이른다. 광장의 끝머리 쪽에 위치한 황금색의 자잘한 돔이 가득한 건물은 ‘성모영보성당(Church of the Annunciation, 수태고지 교회)’이다. 이는 ‘성모 마리아가 아기 예수님을 잉태할 것이라는 소식을 듣는다.‘는 뜻이다. 그 소식은 가브리엘 천사가 전해주었겠지만 그냥 ’수태고지(受胎告知)‘ 쯤으로 알아두고 넘어가자. 러시아인들은 이 성당을 ’블리고베시첸스키성당‘이라 부른다. 성모영보성당의 왼편에 보이는 건물은 ‘아르항겔리스키 성당’이다. ’블리고베시첸스키성당‘은 다른 교회에 비해 러시아 색채가 강하며 이콘화와 요한묵시록을 소재로 한 프레스코화로 유명하다. 참고로 블라고베시첸스키성당 뒤에 보이는 건물은 황제가 거주하던 ‘크렘린대궁전’이다. 이 궁전은 1812년 나폴레옹의 침공 때 소실된 후 1838~1849년 재건되었다. 700여 객실은 2만여 개의 촛대로 장식돼 있으며 가구·샹들리에·융단·회화·조각 등의 걸작이 전시되어 있어 파리 루브르박물관의 호화로움에 떨어지지 않는다. 1934년 개축 때에는 3000명을 수용할 수 있는 소련최고회의장(현 러시아국회의사당)과 중요한 방 몇 개가 만들어졌다. 그 방 중 가장 화려한 곳은 게오르기 훈장의 방이다.

▼ 크렘린을 상징하는 성당으로는 황금색 지붕이 인상적인 ‘우스펜스키(Cathedral of the Dormition) 대성당’을 꼽을 수 있다. 우리말로는 ‘성모 승천 대성당’으로 불리는데, 아치 모양으로 만들어진 입구 위쪽에 그려진 성화(聖畫)가 일품인 성당이다. 문의 맨 위에는 마리아가 아기예수님을 안고 있는 그림을 그려 넣었다. 1479년에 완공되었고, 1547년부터 러시아황제들의 대관식을 비롯한 국가의 주요 행사장으로 사용되어 오는 등 러시아 정교회를 이끄는 핵심적인 장소이다. 훗날 러시아의 수도를 상트페테르부르크로 옮긴 뒤에도 황제의 대관식만큼은 이곳에서 거행되었다고 한다. 우스펜스키 대성당은 소박한 겉모습과는 달리 실내는 매우 아름다운 성화로 꾸며져 있다. 성당 안에는 성모 마리아와 예수, 12사도 등 성경 내용을 담은 성화로 가득하다. 우리에게 잘 알려지지는 않았지만 러시아의 대표적인 종교 화가인 ‘디오니시’의 작품이란다.

▼ 크렘린에서 권력의 최고 상징은 2단으로 된 높이 81미터의 ‘이반대제(Ivan Veliki)의 종루(鐘樓)’이다. 1505년 건축이 시작되어 1508년 완공되었다. 당시 모스크바에는 이 종루보다 높은 건물이 없었는데 그것은 종루보다 더 높은 건물을 세울 수 없도록 했기 때문이라고 전해진다. 이 종루는 수차례 화재와 재난을 견뎠는데 1812년 나폴레옹의 침공 당시 프랑스군의 포격으로 인접한 건물 두 채가 무너졌을 때도 피해를 입지 않았단다. 참고로 영화 ‘러브 오브 시베리아’에서 사관생도들의 임직식 장면이 나오는데 여기서 촬영되었다고 한다.

▼ 위에서 얘기했듯이 ’블리고베시첸스키 성당‘의 왼편에 보이는 성당은 역대 모스크바의 공후(公侯)와 러시아 황제들의 시신이 잠들어 있는 ’아르항겔리스키 성당(Church of the Archangel)’이다. 러시아 정교회를 수호한다고 전해지는 대천사 미카엘을 모신다고 해서 ‘천사장 교회(Church of the Archangel)’라고도 불리니 참조한다. 이탈리아 출신인 ‘알레비즈 주니어’가 설계한 건물로서 1505-1508년에 지어졌는데, 황금색 돔 하나를 가운데에 두고 은색 돔 네 개가 사방에서 감싸고 있는 형태의 지붕을 하고 있다. 그가 건설한 아르항겔스키 사원의 다섯 머리와 다섯 앱스는 우스펜스키 사원으로부터 유래했지만 사원의 내부 공간에 있어서는 오히려 러시아의 전통적인 정교 건물과 유사하단다. 그는 건축가라기보다는 장식가에 가까웠는데 알레비즈의 이러한 재능은 사원의 외벽장식에서 두드러지게 표현되었다.

▼ ‘이반 대제의 종탑’ 앞에는 거대한 종(鐘) 하나가 전시되어 있다. ‘황제(차르)의 종’이라 불리는 이 종은 1735년 ‘이반 모토린’과 ‘미하일’ 부자(父子)에 의해 만들어졌다. 무게는 약 200톤 정도이고, 종의 직경은 6.6m, 높이는 6.14m로 세계 최대의 종이다. 1836년 지금의 자리에 설치되었는데 아직까지 이 종의 소리를 들은 사람은 없다고 한다. 러시아에서 가장 인기 있는 촬영 장소 중 하나로 꼽히는 이유이다. 이 종은 주조할 당시 화재가 발생했는데 누군가가 불을 끄기 위해 물을 뿌리는 바람에 종에 금이 가서 일부분이 떨어져 나갔다고 한다. 그로부터 한 세기 뒤 당시의 참사를 되새기기 위해 종을 받침대 위에 얹어놓았다. 깨어진 구멍이 그대로 나 있는 채로 말이다.

▼ ‘12사도 사원’ 옆에도 ‘차르의 대포’라 불리는 볼거리가 하나 있다. 세계에서 가장 큰 대포로 1586년 ‘안드레이 체호브이’에 의해 건조된 것이다. 청동으로 만든 이 대포의 무게는 약 40톤 정도이고 길이는 5.34m, 구경은 890㎜이다. 처음 대포는 스파스카야 망루 근처에 방어용으로 배치되었으나 18세기에 크렘린 안으로 옮겨졌다. 이 대포 역시 한 번도 발사된 적이 없다고 한다. 불운의 상징인 셈이다. 앞에 놓여 있는 포탄은 당연히 장식용이다.

▼ 공항으로 이동하기 전에 잠깐의 자투리 시간을 이용해서 ‘참새언덕(Vorobyovy Gory)’에 들르기로 한다. 모스크바 강기슭에 있는 언덕인데 모스크바를 내려다볼 수 있는 뛰어난 전망대로 알려져 있기 때문이다. 참새 언덕(Vorobyovy Gory)은 소련 시절(1935년부터 1999년까지)엔 '레닌 언덕'이라고 이름이 바뀌어져 불러졌었다. 참고로 ‘보로비요비 고리(Vorobyovy Gory)’는 영어로 'Sparrow Hill(참새 언덕)'라고 번역된다. 러시아어로 '고리'는 원래 '산'이라는 뜻이다. 하지만 이 산은 한국인 입장에서 산이라고 부르기에는 부족하기 짝이 없는 높이인데, 모스크바가 워낙 평평하다 보니 이 정도도 산이라고 불리었던 모양이다. 하지만 요즘은 아예 ‘언덕’으로 굳어졌다.

▼ 모스크바 강가에 위치한 참새언덕은 그 경치가 빼어나 예전부터 모스크바 시민들의 많은 사랑을 받았다. 알렉산드르 1세는 나폴레옹의 프랑스군을 격퇴한 것을 기념하기 위해 이곳에 대성당을 지으려고 했으나 지반이 불안정하여 무산됐다고 한다. 대신 그의 후계자인 니콜라이 1세가 크렘린 근처에 대성당을 짓기 시작했는데 이것이 바로 구세주 대성당이란다.

▼ 언덕 위에 올라서면 모스크바 전경을 둘러볼 수 있다. 모스크바에서 높은 곳으로 꼽히긴 하지만 해발고도는 겨우 200m에 불과하다. 그러니 보이면 얼마나 보이겠는가. 그나마 이곳에서 담는 모스크바의 전경이 가장 뛰어나기에 사람들이 몰려올 것이다. 아무튼 언덕에서 사진을 찍으면 건너에 있는 루즈니키 경기장은 물론이고 모스크바의 높은 건물들이 카메라에 잘 들어온다.

▼ 시가지의 반대편에는 러시아는 물론 옛 공산권 최고의 대학인 ‘모스크바 국립대학교’가 위치하고 있다. 1755년 1월 25일 설립될 당시에는 붉은 광장에 있었다. 방사형 도시 모스크바의 심장부에 위치한 것만 봐도, 출범 당시부터 러시아를 대표하는 위상을 지녔었다는 것을 쉽게 눈치 챌 수 있다. 처음에는 철학, 법학, 의학 3개 학부만 있는 귀족 출신 위주의 학교였으나, 1917년 러시아 혁명 이후부터는 프롤레타리아와 농민 자녀에 대해서도 입학을 허가하였다. 제2차 세계대전을 거쳐 소련이 양대 초강대국으로 부상하면서 학교의 위상도 올라가, 당시 공산주의 국가들의 고위층 자녀들은 모스크바 국립대학교로 유학하는 것이 정석 코스로 굳어질 정도였다. 1990년 한소수교 이후에는 한국인 유학생도 상당히 많다고 한다. 다만 모든 과정이 러시아어로 진행되므로 유학 준비가 힘든 것으로 알려져 있다.

▼ 하룻밤을 머물렀던 ‘이즈말로브 알파호텔(IZMAYLOVO ALFA HOTEL)’, 전체적으로 시설이 깔끔할 뿐만 아니라 방도 널찍한 편이다. 욕실도 필요한 일회용품은 대부분 다 비치되어 있다. 특히 각층에 냉온정수기가 비치된 것은 최고의 장점이 아닐까 싶다. 너도나도 컵라면을 챙겨들고 나오는 것이 그 증거일 것이다. 아무튼 10일을 훌쩍 넘겨버리는 이번 여행에서 가장 뛰어난 서비스를 제공받았지 않나 싶다.

▼ 창문을 열면 모스크바 시가지가 한눈에 잘 들어온다. 끝없이 펼쳐지는 푸른 숲 너머로 고층빌딩들이 쏙쏙 솟아오른 모습이다. 하지만 산이라곤 일절 눈에 띄지 않는다. 끝이 보이지 않는 지평선이 모두이다. 러시아는 역시 광활한 평야지대이다. 우리에겐 낯선 풍경 그 자체이다.

♧ 에필로그(epilogue), 모스크바의 지도를 펼쳐보면 대략 3각 형태를 이루는 크렘린과 그곳 주변의 직4각형 모양의 키타이고로트 및 이를 둘러싸고 있는 여러 동심원들과 방사상으로 뻗어나가는 선들이 동심원들을 이루고 있는 모습을 볼 수 있다. 또한 모스크바 강이 시가지 사이를 북서-남서쪽으로 굽이쳐 흐른다. 이런 동심원과 방사상 구조는 이 시가 성장해온 역사적 단계를 나타내며 오늘날까지 뚜렷이 그 흔적이 남아 있다. 요새의 성벽들을 허물고 그 자리에 만든 불바르노에 환상도로와 사도보예 환상도로, 그리고 더 큰 원을 그리며 있는 모스크바 소(小)환상철도, 모스크바 환상도로 등은 이 시가 계속해서 확대되어왔음을 보여준다. 1960년부터 1980년대 중반까지는 모스크바 순환도로가 이 시의 행정적 경계선을 이루었으나 그후로 도로 건너편에 있던 몇몇 대규모 그린벨트 지역이 이 영역으로 편입되었다.

여행지 : 두바이, 스위스, 이탈리아

여행일 : ‘16. 3. 12(토) - 20(일)

일 정 :

○ 3.13(일) : 두바이

○ 3.14(월) : 스위스(루체른)

○ 3.15(화)-19(토) : 이탈리아(밀라노, 피렌체, 로마, 소렌토, 폼페이, 나폴리, 베네치아, 볼로냐)

여행 일곱째 날 : 현자들의 도시, 볼로냐(Bologna)

특징 : 이탈리아 북부 포(Po)평원과 아펜니노(Appennino)산맥 사이에 위치, 에밀리아 로마나(Emilia Romagna)주의 주도(州都), 인구기준으로 이탈리아에서 7번째로 큰 도시이며 로마시대부터 있는 에밀리아 가도에 위치하고 있다. 2000년에는 유럽의 문화수도로 지정된바 있다. 도시의 기원은 로마시대 이전이며, 6세기에 비잔틴의 지배를 받았으나 12세기에는 강력한 자치도시가 되었다. 1249년에 프리드리히 2세를 격파하여 더욱 강대해졌다. 그후 장기간의 내란 끝에 1506년부터는 교황령(領)이 되었으며, 나폴레옹전쟁 때를 제외하고는 이탈리아 통일 때까지 교황령으로서 평화를 누렸다. 중세 이래로 유럽의 학문과 예술의 중심지로서 유명하였으며, 11세기에 창설된 볼로냐대학은 법학의 볼로냐파와 함께 널리 알려졌다. 17세기에는 회화(繪畵)에서 볼로냐파가 크게 활약하였다. 아케이드가 있는 거리·시청사·궁전 등이 남아 있어 중세를 회상케 한다. 풍요한 농업지대에 위치하여 상공업의 중심을 이루었으며, 공업으로는 기계·자동차 제조·식료품가공 등이 활발하다.

▼ 버스는 우릴 대로변에다 내려놓는다. 구시가지로의 차량진입이 제한되고 있기 때문이란다. 이탈리아는 ZTL(Zona Traffico Limitato)이라고 하는 제도를 운영하고 있다. 우리나라 말로 하면 ‘차량 출입 제한지역’인데, 유적들을 보호하기 위해 차량의 출입을 통제하는 제도이다. 때문에 대부분의 볼거리들은 모두 ZTL 안에 들어 있다고 보면 된다.

▼ 옛 건물들이 즐비한 골목으로 들어선다. 볼로냐의 중심인 ‘마죠레 광장(Piazza Maggiore)’으로 가는 길이다. 누군가 그랬다 ‘이탈리아의 참 멋과 맛을 보기 위해서는 볼로냐에 가야한다’라고. 이는 사람들의 성향은 물론이고, 음식 또한 이탈리아를 나타내기에 충분하다는 의미일 것이다. 그런 선입견 때문인지는 몰라도 볼로냐는 처음부터 내 마음에 쏙 든다. 우선 높은 건물들이 없어서 좋다. 거기다 눈에 보이는 건물마다 하나 같이 고색창연(古色蒼然)하다. 옛 냄새가 물신 풍기는 것이다. 그리고 때지어 몰려다는 관광객들도 보이지 않는다. 동양인들도 우리가 전부임은 물론이다. 조금은 귀한 대접을 받을 수 있을 것 같은 느낌이다.

▼ 하지만 아직 구시가지는 아닌 모양이다. 볼로냐의 특징 중 하나라는 회랑(回廊)이 눈에 띄지 않기 때문이다. 볼로냐의 모든 건물들은 회랑을 통해 외부 세계와 연결된다고 한다. 중세에는 건물을 지을 때 의무적으로 회랑을 만들도록 규정함으로써, 사유지의 일부 공간을 공적인 장소로 제공하여 모든 시민들이 공유하도록 했다고 전해진다.

▼ 각 건물마다 다양한 양식으로 만들어진 회랑의 효용성은 많다. 사람들이 길을 가면서 눈이나 비를 피하는 데도 안성맞춤이며, 여름에는 시원한 그늘을 제공해 주고, 겨울에는 차가운 바람을 어느 정도 막아 주기도 한다. 또한 커피나 포도주를 한 잔 마시면서 담소하기에도 좋은 공간이다. 볼로냐 사람들이 아끼고 사랑하는 이유가 아닐까 싶다.

▼ 이름 모를 성당도 보인다. 붉은 색상의 외관이 지어진지 꽤나 오래되었나 보다. 볼로냐는 세 가지 별명을 갖고 있다. 그중의 하나가 바로 ‘빨간 도시 볼로냐 (Bologna la rossa)’이다. 르네상스나 바로크 등 건축양식은 다양하지만 도시가 전체적으로 붉은 색을 띠고 있기 때문에 붙여진 별명이다. 어떤 이는 이 도시가 좌파성향이 강한 이유로 도시의 색상을 들기도 하는데 맞는지는 모르겠다. 다른 하나는 ‘현자들의 도시 볼로냐(Bologna la dotta)’이다. 프랑스의 파리에 있는 소르본(Sorbonne)과 함께 유럽에서 가장 오래된 볼로냐대학이 있기 때문이란다. 그리고 맨 마지막은 ‘뚱보들의 도시 볼로냐(Bologna la grassa)’이다. 비옥한 포(Po)평원의 농산물(고기, 치즈, 와인)로 만들어 온 풍부한 음식문화가 미식(美食)의 나라 이탈리아 내에서도 독특하기로 정평이 나있기 때문이란다.

▼ 널따란 주차장이 보인다. 이곳 볼로냐는 ZTL(Zona Traffico Limitato), 우리나라 말로는 ‘차량 출입 제한지역’을 운영하기 있다고 했는데, 이후부터는 차량의 통행을 제한하나 보다.

▼ 길을 가다보면 식당들이 심심찮게 눈에 띈다. 그러고 보니 이곳 블로냐는 먹거리로 유명한 고장이다. ‘살찐’ 도시 볼로냐라는 별명을 얻을 정도로 말이다. 예로부터 볼로냐 사람들은 다양한 먹거리를 즐기는 식도락가들이었다고 한다. 살찐 미식가들이 많다는 것은 무엇보다도 살기 좋은 도시라는 의미일 것이다. 이왕에 볼로냐에 왔다면 라구(Tagliatelle al lage. 볼로냐 스파게티)나 모르타델리(mortadella, 볼로냐 소시지) 정도는 꼭 먹어봐야 하지 않을까 싶다.

▼ 10여분 쯤 걸었을까 널따란 광장이 나타난다. 볼로냐의 중심인 마죠레 광장(Piazza Maggiore)이다. 13세기 중엽에 만들어졌다고 하는데, 현재 시청 건물로 쓰이고 있는 꼬뮤날레성이 1287년에 지어졌으니 광장이 만들어진 때부터 볼로냐의 중심이었던 셈이다. 예전에는 시민들을 위한 시장이 열리던 곳이었으며, 특히 여름에는 이 곳에 야외무대가 개설되어 음악회 등이 열린다. 또한 광장에는 볼로냐를 대표하는 건축물들이 모두 모여 있다. 산 페트로니오 성당(Basilica di San Petronio)과 아쿠르시오 궁전(Palazzo d’Accursio), 포데스타 궁전(Palazzo del Podesta), 엔조 황제의 건물(Palazzo Re Enzo), 반치 성(Palazzo dei Banchi) 등이다.

▼ 광장에 들어서면 독특한 형상의 분수(噴水)가 가장 먼저 눈에 들어온다. 잠블로냐(Giambologna)가 완성시킨 ‘넵튠분수(Fontana del Nettuno)’이다. 분수의 중앙에는 바다의 신 넵튠(포세이돈)이 창을 들고 서 있고, 그 아래로 네 귀퉁이마다 인어가 젖을 짜고 있는 형태이다. 아쉽게도 분수는 물을 내뿜지 못하고 있다. 이 지방에 가뭄이라도 들었나보다. 그 덕분에 난 구경거리 하나를 놓쳐버렸다. 분수가 정상적으로 작동이 되었더라면 인어가 가슴으로 물을 내뿜는 광경을 볼 수 있었을 텐데 말이다. 그리고 오래전 브뤼셀(Brussels)의 ‘오줌싸개 소녀(Jeanneke Pis)’ 동상 앞에서 웃다가 그만두었던 나머지를 마저 웃어버렸을지도 모를 일이다.

▼ 광장의 정면에 ‘성 페트로니오(Petronio) 성당’이 있다. 그런데 그 외관(外觀) 어쩐지 부자연스럽다. 아랫부분은 웅장한 규모의 대리석으로 만들어졌는데, 그 위는 붉은 색 벽돌들을 대충 쌓아놓은 형상이다. 물론 거기에는 이유가 있단다. 14세기 말에 공사가 시작된 이 성당은 자유 도시 볼로냐를 상징하고자 하였고, 이후 공사가 진행되면서 그 규모는 더욱 확장될 계획이었단다. 1514년의 설계도에 의하면 로마의 성 베드로 성당보다 더 커다란 규모로, 그야말로 세계 최대의 성당으로 건축될 예정이었다는 것이다. 그러자 교황 ‘피우스 6세’가 더 이상의 확장을 금지시켰고, 결국 어중간한 형태로 마무리될 수밖에 없었다고 한다. 그리하여 길이 132m, 폭 57m의 이 성당은 영원한 미완성 작품으로 남게 되었단다. 참고로 성당은 죠반니 다 모데나, 아미코 아스펠티니, 로렌쵸 코스타, 프란체스코 화란챠의 회화를 수장하고 있으며, 2대의 오르간역시 1475년의 것으로 이탈리아의 오래된 귀중품 중의 하나이다. 성당의 오른편 건물은 1381년에 지어진 노타이 궁전(Palazzo dei Notai)이다. 작고 우아한 모습이다.

▼ 대성당의 좌측에 보이는 건물은 볼로냐대학(Università di Bologna)의 옛(舊) 건물이다. 지금은 시립도서관으로 쓰이고 있다고 한다. 수도원의 대강당에서 시작한 볼로냐 대학은 1088년에 설립된 유럽에서 현존하는 가장 오래된 대학이다. 아니 세계 최초의 대학이다. 중세 시대, 기독교 진영의 많은 유럽 지식인들을 끌어 모았던 유럽의 지적활동의 중심지가 되었음은 물론이다. 따라서 13세기부터 15세기 사이의 많은 예술작품과 문서들, 그리고 유명 중세 재판관들의 무덤들이 있다. 이들은 중세 교육기관으로써의 유명세를 더해주는 볼로냐 대학교의 위대한 문화적 자산들이다. 대학은 스투디움(Studium)이라고 불리는 방식으로 운영되었는데, 이는 선생이 각각의 학생들에게서 교육료를 받아 교육하는 시스템이었다. 이곳에서 수학한 유명한 인물들로는 신곡을 쓴 단테, 페트라르카, 토머스 베켓, 교황 니콜라오 5세, 로테르담의 에라스무스, 지동설을 주장한 코페르니쿠스 등이 있다. 최근의 역사에서는 생물학적 전기를 발견한 루이지 갈바니, 무선 통신의 선구자 굴리엘모 마르코니 등이 있다. 대학은 현재 23개의 학부와 68개의 학과, 그리고 93개의 도서관들로 편제(編制)되어 있는데, 아직까지도 이탈리아에서 가장 존경받고 다이나믹한 교육관으로 간주된다고 한다.

▼ 광장의 오른편에는 코뮤날레 성(Palazzo d'Accursio o Comunale)이 있다. 이 성의 주인이었던 Accursio 가족이 살았던 건물인데, 13세기 이후 계속 개축되었기 때문에 각 시대의 건축 양식을 한 눈에 볼 수 있는 건축물이다. 정문 위에는 볼로냐 출신의 교황 그레고리우스 13세의 동상이 있다. 그레고리우스 13세는 이전에 사용하던 율리우스력을 개량하여 그레고리력을 만든 사람이다. 문 왼쪽에는 테라코타로 만든 성모자상도 보인다. 1200년부터 시의회 의사당으로 사용되었는데 현재는 시청과 미술관이 들어서 있다.

▼ 포데스타 궁전(Palazzo del podesta), 1485년 아리스토텔레 피오라반니의 설계로 착공되었는데, 신성 로마 제국의 황제가 임명한 도시의 장관이 머무는 곳이었다고 한다. 로마네스크 양식의 오리지널 파사드(Façade)가 남아있는 유일한 건물로 중앙에 있는 탑이 땅에 세워지지 않고, 둥근 천정의 칼럼 위에 세워진 것이 특징이란다. 현재는 그 용도를 달리해 가게와 사무실로 쓰이고 있다. 1층에는 카페가 있어 마조레 광장을 바라보기에 좋다.

▼ 엔초 궁전(Palazzo Re Enzo)인데 1246년에 완공되었다. 볼로냐가 신성로마제국의 황제 프리드리히2세 황제와의 전쟁에서 승리하여 그의 아들인 엔초왕을 사로잡아 1249년에서 1272년 그가 죽을 때까지 23년간을 유폐했던 곳이란다.

▼ 광장에는 앙증맞은 관광열차도 보인다. 앉아서 시내를 한 바퀴 둘러보는 재미도 있겠다. 다만 시간의 여유가 전제되어야 하겠지만 말이다.

▼ 볼로냐를 소개하는 책자들의 첫머리를 장식하는 ‘두개의 탑(La due Torri)’으로 향한다. ‘리졸리(Rizzoli) 거리’를 따라 5분 정도만 걸으면 된다. 거리의 끄트머리에 뾰쪽하게 솟아오른 아시넬리 탑(Torre degli Asinelli)이 보이니 길이 헷갈릴 일은 없을 것이다.

▼ 거리의 양편은 오래된 건물들이 수두룩하다. 하나 같이 화려한 건물들이다. 그리고 그 안에는 명품가게들이 수두룩하다. 볼로냐에서 가장 부티 나는 쇼핑가가 아닐까 싶다.

▼ 길가에는 포르티코(Portico), 즉 고깔 모양 또는 아치 형태의 회랑(回廊)들이 늘어서 있다. 어느 것 하나 예술적이지 않는 게 없다. 건축의 관점에서 볼 때 회랑은 독특한 공간이다. 엄밀하게 말해 내부도 아니고 외부도 아니다. 그야말로 안과 밖이 공존하는 영역인 것이다. 블로냐의 회랑은 공간의 효용성을 최대한으로 활용하고 있다. 회랑은 주로 보행자들의 길로 이용되지만, 위쪽은 건물로 대개 사무실이나 주거 공간이 자리 잡고 있다.

▼ ‘포르타 라베냐나 광장(Piazza di Porta Ravegnana)’에 가까워질수록 ‘두개의 탑(La due Torri)’은 점점 커진다. 그리고 끝내는 카메라에 집어넣지 못할 정도로 커져버린다. 볼로냐의 탑들은 우리들이 여행을 하면서 흔히 만나게 되는 여느 탑들과는 많이 다르다. 다른 탑들이 군사적인 기능(유사시 신호를 주거나, 적의 침입을 방어)을 위해 지어진데 반해, 볼로냐의 탑들은 귀족들이 자신들의 막강한 부와 사회적인 위신, 그리고 자신의 권력을 과시하기 위해 쌓았기 때문이다. 서로 경쟁이라도 하려는 듯이 세우다보니 12세기 말에는 그 숫자가 거의 100여 개에 달할 정도였다고 한다. 그동안 전쟁과 화재, 천재지변(벼락) 등으로 대부분이 무너지고 현재는 20여개의 잔해만이 남아 있단다. 그중 두 개가 도시의 중앙에 남아있는데, 그게 바로 저 앞에 보이는 ‘아시넬리 탑(Torre Asinelle)탑’과 ‘가리센다 탑(Torre Garisenda)’이다.

▼ 1109년에 공사를 시작해서 1119년에 완공된 ‘아시넬리 탑(Torre Asinelle)’은 네모진 설계로 높이는 97m이다. 48m 높이의 ‘가리젠다 탑(Torre Garisenda)’과 나란히 서 있는데 둘 모두 상당히 기울어져 있단다. 지반침하 때문이라고 하는데, 혹자는 건축기술을 과시하기 위해서 일부러 그렇게 만든 것이라고도 한다. 아무튼 또 하나의 ‘피사의 사탑(Torre di Pisa)’이 아닐까 싶다.

▼ 탑의 앞에는 동상(銅像)이 하나 세워져 있다. 이곳의 수호성인이자 5세기 이곳의 주교였던 ‘페트로니오 성인의 동상(La Statua di San Petronio)’이다. 1872년 교통문제로 다른 곳으로 옮겨졌던 것을 최근에 다시 제자리로 돌아왔단다.

▼ 탑의 아래에 진열장이 보인다. 자기(瓷器)로 만든 여러 가지 조형물들이 전시되어 있다. 아래에 가격표가 놓여있는 것으로 보아 기념품이라도 팔고 있는 모양이다.

▼ ‘아시넬리 탑(Torre Asinelle)’의 꼭대기는 전망대이다. 486개의 계단을 올라야만 하기 때문에 다소 힘이 들겠지만, 이를 감내할 경우에는 먼진 조망을 즐길 수 있다고 한다. 볼로냐시가지가 한눈에 잘 들어온다는 것이다. 하지만 올라가보는 것은 사양키로 한다. 아니 올라갈 수가 없다. 비행기의 출발시간에 맞추려는 가이드의 채근에 쫓기다보니 올라가보는 것은 언감생심(焉敢生心)이 아닐 수 없다.

▼ 탑(Le Du Torri)의 옆에 성당이 하나 보인다. 누군가 ‘성 바르톨로메오(Saint Bartholomew)성당’이라고 했는데 맞는지는 모르겠다. 귀국 후에 검색을 해봤지만 확인할 수가 없었기 때문이다.

▼ 성당의 안으로 들어가 본다. 생각했던 것보다 훨씬 더 크다. 그리고 엄청나게 오래된 듯한 느낌이다.

▼ 성당은 온통 성화(聖畵)들로 치장되어 있다. 벽면은 물론이고 천장이나 돔(dome) 등 빈틈 하나 없이 성화들이 들어차 있는 것이다. 그것도 화려하기 짝이 없는 성화들이다. 어느 유명한 대성당에도 결코 뒤떨어지지 않는 풍경이다.

▼ 이곳도 역시 자그만 제단(祭壇)들이 꽤나 많이 보인다. 그리고 사연은 모르겠지만 하나 같이 멋진 그림들을 배경으로 하고 있다.

▼ 탑(Le Du Torri)에서 조금 더 가면 볼로냐대학이 나온다. 유럽, 아니 세계에서 가장 오래되었다는 대학이다. 꼭 한번 들러보고 싶지만 포기할 수밖에 없다. 서울로 돌아가는 비행기 시간에 맞추려면 서둘러야 하기 때문이다. 참고로 볼로냐대학은 11세기경 로마 법학자 이르네리우스가 이 지방에서 제자들을 가르친 데서부터 시작되었다. 1158년 황제 프리드리히 1세는 이 지역의 학생집단을 자치단체로 공인, 학생들은 도시로부터 독립한 독자적인 공동체를 형성하게 되었고, 이것이 볼로냐대학의 핵심이 되었다. 13세기 후반에는 교사(校舍)를 짓고, 법학뿐 아니라 신학·철학·의학도 강의하게 되었는데, 특히 의학부는 세계 최초로 해부학을 교수한 것으로 유명하다. 1802년 국립대학으로 개편되었다.

▼ 마조레 광장으로 되돌아 나오는 길, 사람들이 끝이 보이지 않을 정도로 길게 늘어서있는 게 보인다. 점심 무렵이라서 공식적인 행사라도 있으려니 했는데 천만의 말씀이란다. 공연(公演)을 관람하기 위해 줄지어 서있다는 것이다. 무슨 공연인지는 서로 간의 의사소통 부족으로 알아들을 수가 없었다. 나만 영어가 서투른 건 아니었던 모양이다. 아무튼 줄의 맨 앞이 1384년에 지어진 ‘메르칸치아 궁’에 닿아 있다. 비교적 보존상태가 양호한 고딕양식의 건물이다. 그동안 상공회의소 건물로 사용되어 오다가 요즘엔 갤러리로 쓰이고 있다고 한다. 그렇다면 저들은 혹시 그림 전시회를 관람하려는 것이나 아닌지 모르겠다. 그나저나 문화에 대한 사랑이 대단한 나라가 아닐 수 없다. 아무리 토요일이라지만 이렇게 이른 시간부터 문화행사가 열린다는 건 쉽지 않은 일일 것이기 때문이다.

▼ 하룻밤을 머물렀던 ‘city of art hotel’, 이 호텔의 특징은 현관에 예술품들을 진열하고 있다는 점이다. 물론 모조품이겠지만 말이다. ‘art’라는 호텔 이름과 무관하지 않을 듯 싶다. 그다지 크지 않은 규모의 호텔이었지만 전체적으로 깔끔했다. 내부시설도 나름대로 괜찮았다. 하지만 이 호텔에서는 ‘와이파이(wi-fi)’의 사용 요금을 받고 있었다. 이번 여행에서 처음으로 맞닥뜨린 불행한 상황이다. 물론 돈이 아까워서는 아니다. 방방곡곡 어디에서나 팡팡 터지는 나라에서 살아오다보니 요금을 내야 하는 상황이 선뜻 받아들여지지 않았을 것이다.

여행지 : 두바이, 스위스, 이탈리아

여행일 : ‘16. 3. 12(토) - 20(일)

일 정 :

○ 3.13(일) : 두바이

○ 3.14(월) : 스위스(루체른)

○ 3.15(화)-19(토) : 이탈리아(밀라노, 피렌체, 로마, 소렌토, 폼페이, 나폴리, 베네치아, 볼로냐)

여행 여섯째 날 : 물의 도시, 베네치아(Venezia, Venice)

특징 : 도시 전체가 ‘유네스코 문화유산’으로 등재되어 있는 베네치아는 이탈리아 북부에 위치한 여의도 면적의 1.5배 크기로 1500여 년 전에 갯벌 위에 세워진 물의도시다. 북동쪽에서 남서쪽으로 뻗은 51㎞ 정도 되는 초승달 모양의 석호(潟湖, lagoon) 중심부에 자리 잡은 116개의 섬들이 409개의 다리들로 연결되어 있다. 석호 주변으로 145㎞ 반경까지 포함하는 지금의 도시에는 원래 도시가 있던 섬들을 제외한 주요 섬 10개와 메스트레(Mestre) 및 마르게라( Marghera) 같은 산업이 발달한 본토 자치도시 2개가 포함된다. 베네치아의 역사는 567년 이민족에 쫓긴 롬바르디아의 피난민이 만(灣) 기슭에 마을을 만든 데서 시작된다. 6세기 말에는 12개의 섬에 취락이 형성되어 리알토 섬이 그 중심이 되고, 베네치아 번영의 심장부 구실을 하였다. 비잔틴의 지배를 받으면서 급속히 해상무역의 본거지로 성장하여 7세기 말에는 무역의 중심지가 되었고, 도시공화제(都市共和制) 아래 독립적 특권을 행사하였다. 13세기 ‘4차 십자군 전쟁’ 이후 세력을 급속히 확대, 중계무역으로 부를 축적하다가 15세기에는 밀라노, 피렌체와 더불어 이탈리아를 장악할 정도로까지 성장했다. 하지만 1797년에 베네치아는 자치권을 잃게 되는데 나폴레옹이 침략해 베네치아를 오스트리아에게 넘겨 버렸기 때문이다. 그러다 1866년에야 베네치아는 이탈리아로 다시 돌아왔다. 문화적으로 살펴보면 베네치아는 주로 비잔틴 양식과 북쪽에 위치한 지리적 이점으로 고딕 양식, 그리고 이탈리아 중부에서 영향을 받은 르네상스 양식이 혼재되어 있는 곳이다.

▼ 아침 일찍 로마를 출발했지만 점심때를 넘기고 나서야 베네치아에 도착한다. 오는 길, 아름다운 구릉(丘陵)지대를 지나왔다. 구릉의 높은 지점마다 잘 지어진 집들이 들어앉아 있었다. 조금 의외이지만 살림이 부유한 사람일수록 구릉의 고지대에 거주하는 게 일반적이란다. 도로의 양측은 대부분 경작지이다. 포도밭이 보이는가 하면 올리브나무가 자라고 있었다. 그렇게 달려온 버스는 ‘자유의 다리’를 건너더니 널따란 주차장에다 우릴 내려놓는다. 베네치아는 차량통행이 불가능하기 때문에 배를 타고 들어가야만 한단다.

▼ 투어의 시작은 수상택시에 오르면서 시작된다. 베네치아의 교통은 주로 수로(水路)를 이용한다. 아니 수로 하나뿐이라고 해도 틀린 말은 아닐 것이다. 실제로 수상 택시와 수상버스인 바포레토(Vaporetto), 적색연화선, 경찰쾌속선, 유명한 수동식 곤돌라 등 모든 형태의 수상 운송기관이 운하를 정기적으로 오가는 것을 볼 수 있다. 여행객들이 이용할 수 있는 것은 이중 수상택시와 버스, 그리고 곤돌라이다. 그중 하나인 수상택시를 타고 운하를 따라 늘어서있는 옛 건축물들을 구경하려는 것이다.

▼ 일상과 전혀 다른 낯선 풍경 속으로 빠져 들어간다. ‘차 없는 거리’라니 너무 이질적이지 않는가. 요즘 환경운동의 일환으로 하고 있는 일회성 행사도 아니고 말이다. 아무튼 베네치아의 유일한 교통수단은 걷던지 아니면 곤돌라나 수상택시 또는 수상버스를 타야만 한다. 쓰레기수거차, 엠블런스, 소방차도 모두 물 위를 달리는 배가 담당한단다. 넓은 운하길 좌우에는 귀족들이 살던 저택과 성당 등 화려한 건축물들이 즐비하다. 타임머신을 돌려 천년고도 베네치아로 돌아온 느낌이다. 그리고 그 속에 들어가 역사 속의 인물들과 대화를 시도해 본다.

▼ 수상택시는 중심 수로(水路)인 ‘그란데 운하(Canale Grande)’를 따라 달린다. 베네치아를 두 부분으로 나누는 이 운하는 산마르코 대성당에서 산타키아라 교회까지 자연 그대로의 수로를 따라 S자를 뒤집어놓은 모양으로 뻗어 있다. 길이는 약 3㎞, 폭은 30~60m이며, 평균수심은 5m 정도이다. 미로를 이루는 작은 운하들과 여러 곳에서 연결된다. 운하 양쪽으로는 12~18세기 대리석 저택과 궁전과 성당들, 아름다운 역사적 건물들이 늘어서 있다.

▼ 첫 번째 만남은 베네치아대학(Università Ca' Foscari Venezia)이다. 도르소두로(Dorsoduro）지구에 있는 ‘카 포스카리’를 캠퍼스로서 사용하고 있는 국립대학이다. 생각보다는 규모가 작아 보인다. 살짝 무시하는 마음이 생길 정도이다. 하지만 종합대학인데다 8개의 학부가 운용되고 있으며, 재학생 또한 약 19,000명에 이른다니 외관만 보고 평가할 일은 아닌 듯하다. 참고로 이 대학은 JTBC 프로그램 ‘내 친구의 집은 어디인가’에 출연하는 알베르토의 모교이다. 그리고 이 대학에는 ‘한국어과’가 정식으로 설치되어 있다고 한다.

▼ 운하(運河)의 주변에는 옛 건물들이 빼곡히 늘어서 있다. 그리고 그 건물들은 나름대로의 독특한 개성미를 자랑한다. 베네치아에 역사적·예술적으로 중요한 대저택과 옛 주택들이 450여 채나 남아 있다고 했는데 저 건물들을 두고 하는 말이 아닌가 싶다. 하지만 원래의 가문(家門)이 아직까지 보유하고 있는 것들은 거의 없단다. 지금은 돈 많은 일반인들에게 팔려 사무실과 골동품상점으로 변해있으며 일부는 호텔로 개조되어 명성을 얻고 있다고 한다.

▼ 모든 건축물들은 너나 할 것 없이 모두 발밑까지 바닷물이 차올랐다. 마치 바다 위에 떠있는 수상가옥(水上家屋)을 보고 있는 느낌이다. 오로지 베네치아만이 보여줄 수 있는 풍경이 아닐까 싶다. 도시 전체가 말뚝이나 돌받침대 위에 세워진 곳이 이곳 말고 또 어디 있겠는가. 저들은 갯벌의 약한 지반을 다지기 위해 수백만 개의 백향목 나무말뚝을 박은 후, 그 위에 건물을 짓기 시작했다고 한다. 이들이 일구어 낸 삶의 터전을 보면서 ‘인간의 한계가 어디까지인가’란 궁금증을 갖게 된다.

▼ 얼마 전 EBS-TV에서 방영된 ‘세계 테마기행’의 ‘르네상스 기행’ 편에서 여행 안내자로 나선 김상근 연세대교수는 이렇게 말했다. ‘피렌체에 ‘메디치 가문’이 있었다면 베네치아에는 ‘단돌로 가문’이 있었다.‘고. 이 작은 베네치아를 지중해의 해상무역을 장악하는 거대한 무역국가로 변모시키는 역할을 한 가문이라는 것이다. 그의 말대로 이 가문은 13세기의 ’제4차 십자군 원정‘에 참전해서 콘스탄티노플을 점령, 어마어마한 전리품을 베네치아로 가져왔다. 그리고 유럽, 비잔틴 제국, 동방의 이슬람을 상대로 중계무역을 벌여 부를 축적, 베네치아를 부강한 해상왕국으로 만든다. 베네치아는 15세기부터 이탈리아를 장악해간다. 1450년 전성기에 베네치아 상인의 배는 3천여 척, 곤돌라가 2만대에 달했고 예술, 건축 등등 각 분야에서 르네상스가 화려하게 꽃피어 난다. 그리고 1797년 나폴레옹의 침입에 의해 자치권을 잃을 때까지 전성기를 누리게 된다.

▼ 얼마쯤 갔을까 ‘산 시메온 피콜로 성당(Chiesa di San Simeon Piccolo)’이 나타난다. 기차로 도착하는 모든 여행객들에겐 베네치아의 첫인상으로 각인되는 이 성당은 물 위에 떠 있는 듯한 대리석 건물 자체가 사람들의 상상을 압도한다. 그나저나 이 성당은 ‘산타 루치아’역 앞 광장에서 정면으로 보이는 곳에 위치하기 때문에 수상 버스를 탈 경우 가장 먼저 보게 된다고 했다. 그런데 왜 우리 눈앞에는 이제야 나타났는지 모르겠다. 아마 수상택시를 탄 게 그 이유가 아닐까 싶다. 지금 이 배는 가이드가 안내하고 싶은 코스대로 움직이고 있기 때문이다. 아무튼 신고전주의 양식의 이 건축물은 1718년에 무너져서 1738년에 다시 지은 것이란다. 그런데 이 건축물을 자세히 보면 좀 기형적으로 돔이 거대하다는 것을 알 수 있다. 나폴레옹이 베네치아에 도착해서 이 돔을 보고 감탄했다고 했는데, 그의 눈에는 기형적인 것이 오히려 더 아름답게 보였던 모양이다.

▼ 바다에도 ‘교통 신호등(信號燈)’이 있다고 하면 이를 믿는 사람이 과연 몇이나 될지 의문스럽다. 그런데 그런 상황이 눈앞에 펼쳐지는 것이 아니겠는가. 사거리 운하에 신호등이 당당하게 내걸려 있는 것이다. ‘고정관념을 깨라’는 말이 있다. 귀에 못이 박히도록 들어온 말이지만 그저 흘려보내기 바빴는데 오늘 따라 그 말이 절절하게 다가온다. 베네치아는 118개의 섬들이 400개의 다리로 연결되고 있는 도시이다. 작은 섬들로 이어지다 보니 골목길들은 차량이나 수레가 지나다닐 수 없을 정도로 좁고 미로(迷路)처럼 복잡하다. 그래서 발달한 것이 뱃길, 즉 운하(運河)이다. 교통수단 또한 자동차 대신에 크고 작은 선박들이 이용된다. 운하에서도 속도는 엄격히 제한된다. 이는 배가 고속(高速)으로 지나간 뒤에 생기는 물결에 의해 작은 배들이 전복되는 사고를 막기 위한 것이다. 속도를 줄인다고 해서 충돌사고까지 막을 수는 없다. 특히 이런 사거리에서는 말이다. 이를 방지하기 위해서 육지의 도로에서나 볼 수 있었던 교통신호등이 바다에까지 출장을 나온 것으로 보면 될 것 같다.

▼ 아래 사진은 소방서 건물이다. 그런데 소방차는 보이지 않고 도크에 정박된 배만 보일 따름이다. 이런 게 바로 베네치아만이 갖을 수 있는 이색적인 풍경일 것이다. 베네치아는 뱃길, 즉 운하(運河)가 발달되어 있다. 교통수단 또한 크고 작은 선박들이 이용된다. 그러다보니 소방장비도 배를 이용한다. ‘오토 폼파 라구나레(APL : Auto Pmpa Lagunare)라 불리는 소방선(消防船)이다. 낯설게 들리겠지만 우리나라의 소방차쯤으로 보면 되겠다.

▼ 모든 건물들은 바닷물과 맞닿아 있다. 인간의 의지가 만들어낸 뭍(육지)이기 때문이란다. 훈족에 쫓겨 들어올 당시만 해도 이곳은 여섯 개의 자연 섬이 있었고 아주 작은 취락구역이 있었을 뿐. 석호로 이루어진 거대한 뻘 지역이었다. 베네토 사람들은 이곳에서 기적을 만들기 시작했다. 가장 먼저 한 일은 썰물 때 물막이용 말뚝을 촘촘히 박는 것이었다. 박히는 깊이만 해도 5미터나 되었다니 쉬운 일은 아니었을 게다. 다음은 갇힌 물을 퍼낸다. 그리고 물이 빠진 자리에는 모래와 자갈, 흙을 채워 넣는다. 그렇게 첫 번째 공정이 끝나면 조금 더 앞으로 나아가 말뚝을 박는다. 그리고 앞에서 했던 공정들이 다시 반복된다. 그런 일련의 공정을 반복해가며 만들어 낸 도시가 바로 베네치아인 것이다.

▼ 저 멀리 ‘리알토 다리(Ponte di Rialto)’가 보인다. 베네치아의 발원지이자 중심지에 놓인 다리로 베네치아의 ‘랜드 마크(landmark)’이다. 그리고 19세기까지만 해도 대운하를 가로지르는 유일한 다리였다. 원래는 나무다리였는데 1590년 지금의 돌다리로 개축(改築)했단다. 아치형 대리석으로 만든 이 다리의 위는 지붕을 씌운 회랑(回廊)을 두 줄로 들여 가게들을 들여앉혔다. 다리 양쪽엔 가게와 카페, 음식점, 시장이 밀집한 쇼핑가이다. 하지만 우리나라 사람들이라면 차승원이 먼저 떠오를 것이다. 치즈가 듬뿍 든 스파게티를 먹고 속이 니글거린 그가 ‘순창아~~’를 외치며 ‘순창 고추장’을 찾던 CF를 찍었던 곳이 바로 저곳 ‘레알토 다리’이기 때문이다.

▼ 베네치아는 자연을 극복하고 인간의 힘으로 만들어낸 도시 중 하나이다. 베네치아의 과거와 현재는 고난과 시련의 연속이었다. 끝없는 외부의 침입에 도전해야 했으며 물위에 살면서도 물 부족을 겪어야만 했다. 그중에서도 가장 심각한 현실은 지반 침하와 해수면 상승 때문에 도시 전체가 바다 속으로 가라앉고 있다는 것이다. 2030년이면 사람이 살 수 없게 될 거라는 비관적 전망까지 나온단다. 이에 정부가 침수방지를 위해 섬과 섬을 연결해 수위조절을 하는 ‘모세프로젝트’를 수행하고 있단다. 하지만 천문학적으로 돈이 들어가는 탓에 별 진척이 없다고 한다. 최근엔 도시 밑에 바닷물을 주입해 도시 전체를 들어 올리는 아이디어까지 나왔다고 한다. 도시 주변 석호 바닥에 10년 동안 깊이 600~800m되는 우물 형태의 관 12개를 심고 이 관으로 바닷물을 주입하면 20~30cm쯤 도시가 올라간다는 것이다. 국제연합 교육과학문화기구(UNESCO) 역시 발을 벗고 나섰다. 과학적·기술적 방법을 동원해 유서 깊은 베네치아를 구하자는 범세계적인 운동이다. 그리고 도시가 범람하는 것을 예방하기 위해 고안된 여러 방법이 표본실험에 들어갔다고 한다.

▼ 왼편에 ‘베네치아 아카데미아 미술관(Gallerie dell’Accademia)‘이 보인다. 윌리엄 셰익스피어의 희곡 ‘베니스의 상인’, 세계 최고(最古)의 비엔날레, 역시 세계에서 가장 오래된 권위의 국제영화제, 곤돌라와 수상가옥이 연출하는 이국적인 풍경 등등, 이는 베네치아(Venezia)를 수식하는 단어들이다. 인구 30만이 넘지 않는 작은 도시가 세계적으로 알려진 이유는 문화의 힘이 아닐까 싶다. 200년 넘게 명맥을 유지하고 있다는 ‘베네치아 아카데미아 미술관’도 그중 하나일 테고 말이다. 이곳은 중세에서 르네상스를 거쳐 18세기에 이르기까지 베네치아를 중심으로 활동한 이탈리아 화가들의 작품을 주로 전시하고 있다고 한다. 티치아노, 조반니 벨리니, 베로네세, 틴토레토, 젠틸레 벨리니 등 베네치아 화가들의 ‘사원’으로 불려도 손색이 없을 정도란다.

▼ 저만큼에 ‘살루테 성당(Basilica di Santa Maria della Salute)’이 나타난다. 물 위에 떠있는 성당의 화려함과 그 규모가 사람들의 탄성을 자아내게 만든다. ‘카날 그란데(Grand Canal)’와 베네치아 석호 중 하나인 ‘바치노 디 산마르코’ 사이에 누워있는 좁은 손가락 모양의 땅 위에 세워진 성당이다. 8각형의 아름다운 바로크 양식으로 지어졌는데 17세기의 건축가 론게나(Baldassare Longhena)가 건축한 것이란다. 살루테(Salute)는 건강과 구원을 의미하는 말로, 성당 이름에 살루테라는 단어가 들어간 것은 이 성당이 흑사병이 물러간 이후에 지어진 건축물이기 때문이다. 성당의 내부에는 다양한 걸작들이 있는데, 특히 티치아노(Tiziano Vecellio)의 초창기 작품인 ‘성 마르코와 성인들’, 천장화 ‘카인과 아벨’, ‘가나의 혼인’과 같은 작품을 볼 수 있다고 한다.

▼ 배(수상택시)는 베네치아의 백미(白眉)라는 ‘산마르코 광장’의 앞 선착장에다 우릴 내려놓는다. 선착장에 내리면 운하 건너편에 ‘산 조르조 마조레 성당(Chiesa di San Giorgio Maggiore)이 나타난다. 1559~1580년 건축가 안드레아 팔라디오(Andrea Palladio)가 지은 것으로, 내부에 틴토레토(Jacopo Robustr Tintoretto)의 ‘최후의 만찬’을 소장하고 있는 것으로도 유명하다. 하지만 일반 여행자들은 ‘산 마르코광장’을 조망하기 위해서 저곳을 찾는다. 종탑에서 바라보는 ‘산 마르코광장’의 전경이 가장 아름답다고 알려져 있기 때문이다. 다른 한편으론 르네상스 문화를 찾다가 이곳을 들른 사람들도 있다. 미켈란젤로가 설계했다는 도서관이 저곳에 있기 때문이다.

▼ 선착장에서 내리면 ‘산 마르코광장’이다. 하지만 우린 곧장 통과해버린다. 곤돌라(gondola) 체험을 위해서이다. 베네치아에서만 볼 수 있는 독특한 교통수단인 곤돌라는 ‘흔들리다’라는 뜻을 담고 있다. 천년의 역사를 가지고 있는 곤돌라는 18세기에 와서 표준화되었다. 길이 10.75미터에 너비가 1.75미터이고 색상은 검은색이다. 노는 3미터이다. 곤돌라는 오른쪽으로 기울어지게 만드는 것이 특징인데 왼쪽에 서서 노를 젓는 오른손잡이의 곤돌리에와 균형을 맞추기 위해서라고 한다.

▼ 곤돌라를 모는 사공은 ‘곤돌리에(Gondolier)’라고 부른다. 하지만 우리가 생각하는 단순한 뱃사공은 아니니 유념(留念)할 일이다. 곤돌리에가 되기 위해서는 곤돌라를 모는 조종 능력을 갖추는 것 외에 영어, 역사, 문화 등 다방면에 걸친 자격시험을 통과해야만 한단다. 관광객을 매료시킬 만한 노래 실력 또한 필수. 베네치아 관광 문화 전도사의 자부심을 가슴에 품은, 진정으로 낭만을 아는 사람들이란다. 곤돌라는 어디서든 탈 수 있다. 일정한 기본요금이 정해져 있지만 타기 전에 미리 가격 흥정을 해두는 게 유리하단다. 우리 같은 패키지여행자들은 그럴 필요도 없겠지만 말이다.

▼ 곤돌라는 흔들리는 물결에 몸을 맡긴다. 곤돌리에가 기다란 노로 물결을 뒤로 밀어주면 곤돌라는 앞으로 쑤욱 나아간다. 좁은 운하 터널을 지나면 양쪽으로 빼곡히 들어선 서민주택들이 시간을 중세로 돌아가게 만든다. 다리 아래를 지날 때는 재미있는 풍경이 연출되기도 한다. 다리가 있는 풍경을 카메라에 담고 있는 우리와는 달리, 다리 위에 있는 사람들은 우리가 탄 곤돌라의 풍경을 카메라에 담는다. 서로가 서로의 풍경이 되어주는 것이다.

▼ 모세혈관처럼 도시 곳곳에 뻗어 있는 작은 운하들은 수상도시의 매력을 더해준다. 작은 운하 옆에는 어김없이 레스토랑이 있으니 운하를 바라보며 식사를 즐기는 것만으로도 잊을 수 없는 추억을 만들 수 있을 것이다.

▼ 곤돌라 투어가 끝나고 다시 ‘산 마르코광장’으로 되돌아온다. 광장에 들어선 사람들은 너나 할 것 없이 99m 높이의 종탑(鐘塔. Campanile di San Marco))부터 찾는다. 베네치아에서 가장 높은 건물이라 조망(眺望)이 뛰어나기 때문이다. 시가지가 한눈에 보이는 것은 물론 멀리 북쪽의 이탈리아 본토와 남쪽의 아드리아해까지도 눈에 들어온다고 알려져 있다. 하지만 난 조망을 포기하고 주변 관광을 택한다. 끝이 보이지 않을 정도로 길게 늘어선 줄의 맨 끝에 서서 이제나저제나 줄이 줄어들기만 기다릴 수는 없었기 때문이다. 참고로 이 종탑은 9세기 무렵에 세워졌다. 바닷바람에 손상을 자주 입어 몇 차례 재건했다. 1902년에 무너진 것을 1912년에 현재의 모습으로 다시 지었다.

▼ 집사람이 웃는다. 한 점의 티도 없는 해맑은 모습이다. 멀리 떠나있다 보니 잡다한 일상의 걱정들까지도 훌훌 떨쳐버렸나 보다. 언젠가 웃음에 관한 글을 읽은 적이 있다. 영국의 한 의과대학에서 발표한 '어릴 때는 하루에 평균 400~500번을 웃다가 장년이 되면서 하루 15~20번으로 줄어든다.'는 웃음에 관한 연구결과이다. 그런데 웃음을 잃어가는 가장 큰 이유는 경험에서 오는 미래에 대한 불안과 염려 때문이라고 했다. 하지만 인간이 고민하고 염려하는 일들 가운데 타당성을 가지고 있는 것은 과연 얼마나 될까? ‘노먼 빈센트 필(Norman Vincent Peale)’ 박사는 '쓸데없는 걱정'이란 글에서 어느 연구기관의 조사를 인용하여 인간의 걱정에 대하여 분석한 결과를 다음과 같이 적고 있다. 우리가 하고 있는 걱정들은 ‘절대로 발생하지 않을 사건에 대하여 것이 40%이고, 이미 일어난 사건에 대한 것이 30%, 별로 신경 쓸 일이 아닌 작은 것에 대한 것이 22%, 우리가 바꿀 수 없는 사건에 대한 것이 4%’라는 것이다. 결국 우리들이 해결해야 할 진짜 사건에 대한 걱정은 겨우 4%에 불과하다는 얘기이다. 결국 사람들은 96%의 불필요한 걱정 때문에 기쁨과 웃음, 그리고 마음의 평화까지 잃어버린 채 살아가고 있다는 것이다. 그렇다면 집사람은 지금 96%의 필요 없는 걱정들을 내려놓았다는 얘기가 된다. 그게 비록 잠시일지도 모르겠지만 말이다. 하지만 이왕에 내려놓았으니 까짓 거 다시 집어들 필요가 있을까? 그냥 오래오래 저렇게 즐겁고 행복한 얼굴로 살아갔으면 좋겠다.

▼ ‘산 마르코성당(Basillica San Marco)’의 앞에 선다. 마르코성인(San Marco)의 유해(遺骸)가 모셔진 성당이다. 마르코(Marco)는 마가의 이탈리아식 이름인데 마가복음을 쓴 성인(聖人)이다. 로마인들이 예수님을 십자가에 못 박으려고 체포했을 때, 마가는 벌거벗은 채 도망을 친 전력이 있다. 마가는 이집트의 알렉산드리아(Alexandria)에서 교회활동을 하며 아프리카에 최초로 기독교를 전했다. 마가는 68년 알렉산드리아에서 순교한다. 이로부터 수백 년 뒤, 베네치아의 상인들이 2인 1조가 되어, 당시 무슬림(Islam)이 지배하던 알렉산드리아로 가서 마가의 유해를 훔쳐온다. 그들은 완벽 절도를 위해 무슬림들이 꺼리는 돼지고기 밑에 유해를 감추는 지혜까지 발휘했다고 한다. 828년, 마가의 유해를 안전하게 모셔온 베네치아 시민들은 유해를 모실 훌륭한 성당을 짓는다. 그 성당이 지금 눈앞에 있는 것이다. 현재 모습은 11세기에 리모델링한 것이란다.

▼ 황금빛 모자이크가 빛나는 ‘산 마르코성당’은 커다란 돔(dome)을 뒤집어쓰고 있는데, 비잔틴과 로마네스크 건축양식이 혼재된 것이 동방문화의 영향을 강하게 받았다고 한다. 한마디로 아름답기 그지없는 성당이다. 하긴 나폴레옹이 지구상에 가장 아름다운 성당이라고 칭송했을 정도라니 두말하면 잔소리일 것이다.

▼ 성당의 오른편에는 두칼레 궁전(Palazzo Ducale)이 있다. 베네치아가 독립 공화국일 때 국가원수인 '도제'가 집무를 보던 곳이다. 샤를마뉴 대제가 죽은 해인 813년 정부의 중심지로 리알토섬을 택하면서 도제의 요새화된 관저(官邸)로 지어졌다고 한다. 지금의 건물은 15세기에 지은 것이다. 고딕 양식의 건물은 흰색과 분홍색의 아름다운 대리석 문양으로 장식되어 있는데, 지금은 박물관으로 내부가 공개되고 있다. 내부에는 관저로 사용될 때 사용했던 대회의실이나 평의실 등이 있고, 르네상스 양식으로 만들어진 안뜰이 아름답다. 또한 이곳에는 많은 예술품들도 있는데 특히 틴토레토의 ‘천국’은 세계에서 가장 큰 크기로 제작된 유화 작품이라고 한다.

▼ ‘산 마르코 광장’ 입구에는 1268년경에 세워졌다는 거대한 화강암 원기둥 두 개가 자리를 지키고 있다. 콘스탄티노폴리스에서 가져온 것이란다. 서쪽에 있는 원기둥 위에는 베네치아의 첫 수호성인이었던 아마세아의 ‘성 테오도로(San Theodore)’가 창을 들고 악어를 제압하는 청동상이 있고, 동쪽에 있는 원기둥 위에는 ‘성 마르코(San Marco, 마가)’를 상징하는 날개 달린 청동 사자상이 놓여 있다. ‘성 테오도로’와 ‘성 마르코’는 베네치아를 수호하는 양대 수호성인이다.

▼ 광장의 북쪽, 그러니까 성당의 왼편에는 시계탑(Torre dell'orologio)이 있다. 24시간식이며 지구 주변을 달, 태양 그리고 온 우주가 도는 천동설을 채택한 천문 시계이다. 시계 숫자 문양은 황도 12궁과 로마 숫자로 되어 있다. 특이한 점은 바늘시계 위의 패널이 마치 오늘날의 디지털(digital) 시계처럼 시간을 로마 숫자로, 분을 아라비아 숫자로 표시해주는 아날로그(analog) 디스플레이(display) 시계란 점이다. 이 시계는 15세기 후반 한참 전성기를 누리던 베네치아 공화국의 부강함을 뽐내기 위해 만들어진 산물이라고 한다.

▼ 시계 바로 위에는 베네치아 공화국의 상징인 날개 달린 사자 동상이 있고 맨 위에는 일정한 시간이 되면 종을 치는 사람 동상이 있다. 이 시계는 당시 부둣가에 살던 어민들이 언제 출항해야 하는지와 물이 몰려오는 시간을 아는데 큰 도움이 되었다고 한다. 한편 이 시계탑에는 슬픈 전설이 전해져 내려오는데 시계탑을 완성한 직후 높으신 분들이 시계 기술의 유출을 염려해 장인들의 눈을 멀게 해서 장인들이 평생 탑을 돌보며 살도록 하게 했다는 것이다.

▼ 수세기 동안 베네치아의 사회·정치 중심지였던 산마르코 광장은 세계에서 가장 유명한 광장으로 손꼽힌다. 이 광장의 3면에는 아치(arch)로 이루어진 회랑이 줄지어 서 있고, 높이 99m인 캠퍼닐리(Campanile) 종루가 서 있는 동쪽 끝은 황금빛 ‘산마르코 바실리카’와 ‘팔라초 두칼레’의 분홍빛 건물들로 막혀 있다.

▼ 산마르코 광장은 ‘카사노바’에 얽힌 얘기가 많은 편이다. 그중의 하나는 카사노바가 감옥을 탈출한 후 도망을 치면서까지 찾아가 커피를 마셨다는 ‘플로리안 카페’(Caffe Florian)이다. 베네치아에서 가장 오랜 역사를 가지고 있단다. 1720년에 문을 연 이 카페는 수많은 위인들의 체취를 고스란히 간직하고 있다. 카사노바 외에도 괴테, 바이런, 찰스 디킨스​, 차이콥스키, 바그너, 스트라빈스키, 골도니... 숱한 거장들이 다녀간 명소란다.

▼ 골목길을 포함한 광장 주변에는 세계적인 명품 숍(shop)도 많이 보인다. 밀라노만은 못해도 크게 뒤지지 않을 것 같다. 이탈리아에서는 베네치아가 가장 쇼핑하기 좋은 공간으로 꼽힌다고 한다. 짧은 거리에 수많은 상점들이 밀집해 있기 때문에 쇼핑객들로서는 아주 좋은 쇼핑가가 되는 셈이다. 그리고 또 하나, 이곳은 워낙 관광객이 많아서 사진을 찍고 내부를 들여다봐도 그렇게 신경을 쓰지 않는단다. 상대적으로 한적했던 밀라노의 명품 숍에서는 카메라를 들이대기가 어쩐지 뻘쭘했던 게 사실이다. 그러니 실컷 아이쇼핑을 하면서 카메라도 들이대볼 일이다.

▼ 유리공예품을 파는 가게들도 눈에 띈다. 3세기 이래 베네치아의 유리제조 중심지로 유명한 ‘무라노(Murano)섬’에서 만든 것들이란다. 관광객을 위한 기념 소품에서 유리 화병 등의 장식용품, 귀고리, 시계 등의 액세서리, 샹들리에 같은 조명 기구까지 다양한 제품들이 진열되어 있는데, 하나하나가 사람이 어떻게 저런 제품을 만들었을까 의심이 들 정도로 화려하지 않는 것이 하나도 없다. 무라노 섬에는 982년부터 유리공장이 설치되었다고 한다. 이 유리 공장의 장인들은 자신들이 지닌 유리 공예 기술을 지키기 위해 일종의 카르텔 조직을 형성했고, 이를 베네치아 공화국에서 암묵해 주었던 모양이다. 무라노 섬만의 유리 공예 기술이 나날이 발전해 왔고, 외부로 유출되지 않았던 이유이다.

▼ 화려하기 짝이 없는 가면(假面)들을 파는 가게들도 많이 눈에 띈다. 베네치아의 전통 가면이란다. 베네치아에는 가면을 쓰는 풍습이 있다고 한다. 그 이유는 중세 시대에 서민들이 가면을 쓰고 귀족 놀이를 하며 기분을 달래던 것으로 알려져 있다. 그러나 중세 이후부터 귀족에게까지 퍼져, 신분을 숨기기 위해 1년 내내 가면을 쓰고 다니는 사람이 있을 정도로 인기가 높았단다. 그런 풍습이 만들어 낸 것이 베네치아 카니발(Carnival of Venice , Carneval‎e di Venezia)이다. 매년 약 300만 명의 방문객이 참여하는 세계 10대 축제의 하나다. 12세기 무렵부터 시작된 이 축제는 1월 말에서 2월 초에 시작해서 사순절 전날인 참회 화요일(Mardi Gras, Shrove Tuesday)까지 10여 일간 개최되는데, 베네치아 전역에서 가장행렬이나 공연 등 다양한 행사가 열린다. 특히 축제 기간에는 정교하고 화려한 가면들을 볼 수 있는 것으로 유명하다.

▼ 저만큼에 작은 다리 하나가 보인다. 17세기에 만들어졌다는 ‘탄식의 다리(Ponte dei Sospiri)’이다. 베네치아의 상징이라고도 할 수 있을 정도로 유명한 이 다리는 작은 운하를 사이에 두고 있는 두칼레 궁전과 감옥을 이어 주는 다리이다. 궁전에서 재판을 받고 감옥으로 가던 죄수들이 한숨을 쉬었다고 해서 그런 이름이 붙여졌다고 한다. 베네치아는 홍수가 잦았는데 이때마다 지하 감옥이 물에 잠겨 버렸단다. 그래서 이 다리를 건너 감옥에 들어가면 다시는 돌아오지 못한다는 말이 떠돌았던 모양이다. 그러니 이 다리를 지나는 죄수들이 세상과 하직 인사를 하는 기분으로 탄식을 하지 않을 수 없었을 것이다.

▼ ‘탄식의 다리’는 카사노바(Giovanni Giacomo Casanova)가 탈출에 성공한 이야기로도 유명하다. 오늘날 카사노바란 이름은 바람둥이, 난봉꾼의 대명사로 알려져 있다. 평생 동안 놀고먹으면서 어떻게 하면 여자들과 동침할 수 있을까만 생각하는 호색한(好色漢), 또는 평생 한량으로 살아온 유랑백수(流浪白手) 같은 인식이다. 하지만 카사노바는 유식했고 책도 저술하였으며, 정부에서도 일을 했고, 심지어는 법학박사 학위(파두아대학)에다 성직에도 입문하여 하나님의 종으로서의 인생도 살았다는 사실은 잘 알려지지 않는다. 아무튼 그가 풍기문란죄(風紀紊亂罪)로 저 다리 건너에 있는 감옥에 갇혔다가 탈옥했다는 것이다. 그것도 여성(간수장의 아내)의 도움을 받았기 때문에 가능했음은 물론이다. ‘나를 가둘 때 내 의지와 상관없었으니 나 또한 너희들의 의지와 관계없이 이곳을 나가노라.’는 명언을 남기고 유유히 감옥을 빠져나갔단다. 한 세상을 거침없이 자유롭게 살다간 그가 부러워지는 건 무슨 이유일까. 나 또한 자유롭기를 열망하는 남자들 중의 한사람이기 때문이 아닐까 싶다.

▼ 시간이 남아 광장 주변의 골목길을 둘러보기로 한다. ‘탄식의 다리’ 건너편 건물, 그러니까 옛날 감옥으로 쓰였다는 건물의 뒷골목로 들어서니 해산물 요리를 파는 식당들이 많이 보인다. 싱싱한 재료들로 만들어내는 다양한 메뉴들이 내걸려 있지만 들어가 보는 것은 사양하기로 한다. 제시된 음식 값을 믿을 수가 없었기 때문이다. 어느 관광지나 얼추 비슷하겠지만, 물값, 테이블 값, 팁을 합치면 밖에 적혀 있는 음식 값이 곱절로 변해버린다. 우린 카프리섬에서 그런 상황을 이미 경험했었다.

▼ 광장을 빠져나온다. 바닷가에 이르면 왼편으로 방향을 튼다. ‘탄식의 다리’가 바라보이는 지점이 있는 방향이다. 바닷가를 따라 난 길가에는 노점상들이 즐비하다. 대부분은 기념품으로 된 티셔츠나 모자, 앞치마, 우산 등이고 그림을 파는 곳도 여럿 보인다. 가면을 파는 곳도 상당수 있었음은 물론이다.

▼ 잠시 후 청동 기마상 하나를 만난다. 가리발디(Giuseppe Garibaldi)와 함께 이탈리아를 통일한 ‘비토리오 엠마누엘레 2세(Vittorio Emanuele II)’의 동상이다. 이 조각상은 이곳뿐만 아니라 이탈리아 본토 여러 곳에 세워져 있다. 우리나라의 이순신장군 만큼이나 영웅인가 보다. 아니 장군님한테는 미치지 못할 듯도 싶다. 초등학교 교정에 있는 장군님 동상들까지 합친다면 엠마누엘레의 동상 숫자 정도로는 비교도 되지 않을 것이기 때문이다.

▼ 투어를 끝내고 주차장으로 돌아올 때에는 수상버스인 ‘바포레토(Vaporetto)’를 이용했다. 노선별로 번호를 붙여 일정한 코스를 운행하는 대중교통 수단이다. 중국 관광객들의 소란스러움에 넌더리를 치다가 겨우 도착한 선착장, 잠깐의 짬을 내어 노천시장을 둘러본다. 의류와 기념품 가게가 대부분이지만 가면 등 없는 물건이 없을 정도로 진열된 상품들이 다양하다.

여행지 : 두바이, 스위스, 이탈리아

여행일 : ‘16. 3. 12(토) - 20(일)

일 정 :

○ 3.13(일) : 두바이

○ 3.14(월) : 스위스(루체른)

○ 3.15(화)-19(토) : 이탈리아(밀라노, 피렌체, 로마, 소렌토, 폼페이, 나폴리, 베니스, 볼로냐)

여행 다섯째 날 오후 : 로마(Roma)의 문화재들

특징 : 로마(이탈리아어: Roma)는 이탈리아의 수도이자 라치오 주의 주도로, 테베레 강 연안에 있다. 로마시의 행정구역 면적은 1,285㎢로 서울시의 2배정도이고, 2014년 현재 인구는 290여만 명이다. 로마 건국 신화에 따르면 로마 건국 원년은 기원전 753년으로 2500여년의 역사를 가진 것으로 얘기되지만, 인류는 그 전부터 이 지역에 정착하여 유럽에서 가장 오래된 도시를 형성한 것으로 알려져 있다. 초기 로마는 라틴인, 에트루리아인, 그리고 사비니인으로 구성되었다. 한때는 서양 문명을 대표하는 도시로서 로마 제국의 수도였고, 로마 가톨릭교회의 중심지였으며, 그 역사 덕분에 유럽 문명사회에서는 로마를 가리켜 ‘세계의 머리(Caput mundi)’, ‘영원한 도시(la Città Eterna)’라고 부른다. 서로마제국 멸망이후로 로마시는 서서히 교황의 정치적 영향을 받게 되었다. 서기 8세기부터 1870년까지 로마(市)는 교황령의 수도가 되었다. 이탈리아의 통일이후 1871년에 이탈리아 왕국의 수도가 되었고, 2차 세계대전 이후 지금까지 이탈리아의 수도로 자리 잡고 있다. 역사적으로 유서 깊은 지역은 거리가 좁고 대부분이 테베레 강가의 동쪽에 위치해 있다. 로마의 과거의 영광의 흔적인 기념 석조물들 또한 대부분이 이 지역에 있다.

▼ 로마 시내 투어를 위해 바티칸시국을 빠져 나온다. 길은 생각보다 넓었다. 베르니니가 염두에 두었다는 좁고 어두운 골목길을 예상했었기 때문일 것이다. 그는 ‘성 베드로 광장’이 조금 더 광활하게 보이기 위해 좁고 어두운 골목길로 남기를 원했다고 한다. 하지만 무솔리니가 ‘카스텔 산탄젤로’에서 성 베드로 대성당까지 이어지는 큰길(大路), 즉 화해의 길(Via della Conciliazione)을 개통하면서 그 길목에 있던 궁전과 성당 및 여러 고택들을 모두 철거해버려 베르니니의 의도는 빛이 바래버렸다. 문득 ‘모든 길은 로마로 통한다.’는 문구가 떠오른다. 얼토당토않은 시점에서 떠오르는 말이었으니 염두에 둘 필요는 없겠지만 옳은 말이지 싶다. 로마는 이제 제국의 중심지가 아니었지만 여전히 정신적인 수도로 남아 사람들의 마음을 지배하고 있었기 때문이다.

▼ ‘바티칸시국’ 인근 식당 근처의 광장에도 오벨리스크(obelisk)가 보인다. 이집트의 오벨리스크는 전 세계에 28개가 분포되어 있다고 한다. 그중에 12개는 로마에 있다고 알려져 있다. 그렇다면 저것도 그중의 하나일지도 모르겠다. 아무튼 배불리 식사를 마친 다음에는 ‘메르세데스 벤츠’사의 벤 (VAN)에 오른다. 로마 시내는 대형버스의 출입이 제한되기 때문이다. 그렇다고 걸어서 시내관광을 할 수는 없지 않겠는가.

▼ 벤은 우리를 ‘로톤다광장(Piazza della Rotonda)’ 근처에다 내려놓는다. 로톤다(Rotonda)는 라틴어 ‘fotundus(원형의)’에서 파생된 말로 원형 또는 타원형의 건축물을 뜻한다. 둥그런 평면구조를 가진 로톤다는 윗부분이 돔으로 되어있는 독립적 건물을 말하는데, 판테온(Pantheon)이 그 대표적인 건축물로 꼽힌다. 그렇다면 판테온 앞의 광장 이름으로 안성맞춤이지 않나 싶다. 판테온과 첫 만남은 신선한 충격으로 시작되었다. 반질반질한 대리석으로 지어졌을 것이라 생각했었는데 막상 눈앞에 나타난 것은 콘크리트로 지어진 거대한 구조물이었기 때문이다. 나무와 벽돌로 형틀을 만들고 그 위에 콘크리트를 부어가며 만들었다고 한다.

▼ 신전의 벽면(壁面)을 따라 걷다보면 판테온(Pantheon)의 앞으로 나오게 된다. 전면을 이루고 있는 16개의 거대한 기둥이 보는 이들을 압도해버리는 신전이다. 판테온은 그리스어로 ‘모든 신’라는 뜻으로 다신교인 고대 로마에서 모든 신들에게 제사를 지내기 위해 만든 신전이다. 판테온은 기원전 27년에 아그리파(아우구스투스 대제, 즉 케사르를 계승한 인물인 옥타비아누스 대제의 사위)가 만든 것이다. 80년 낙뢰로 소실되자 120년경 ‘하드리아누스(Hadrianus)’ 황제가 재건하기 시작했고 ‘안토니우스 피우스(Antonius Pius)’ 황제 때 완성되었다. 이때 남쪽을 향해 있던 건물의 문을 북쪽으로 향하게 하여 로톤다 광장을 조성했다고 한다.

▼ 안으로 들어선다. 건물의 안은 성당이다. 609년 비잔틴의 포카스 황제가 교황 보니파치오 4세에게 이 건물을 공식적으로 기증하자, 이를 받은 교황이 성모 마리아와 순교자들에게 바치는 성당으로 바꾸었다고 한다. 참고로 성당의 안에는 이탈리아 건국의 영웅인 비토리오 에마누엘레 2세의 묘가 있다. 성모 마리아 상 아래는 천재 화가인 ‘라파엘로’의 무덤도 있다.

▼ 판테온의 하이라이트는 뭐니 뭐니 해도 돔(dome)이다. 지름 43.3m로 19세기까지만 해도 세계에서 가장 폭이 넓은 지붕이었다. 저 돔은 단 하나의 문을 제외한 어떤 출입구나 창문도 없는 원통형의 벽 위에 지지가 되어 있다고 한다. 그리고 콘크리트로 된 한 겹의 외피로 건설되었는데, 콘크리트에는 화산암과 부석이 많이 함유되도록 하여 무게를 줄였다고 한다. 또한 돔 내부의 표면은 깊은 우물천장으로 되어 있는데 이는 수직·수평으로 살을 만드는 효과를 내어, 전체 하중을 줄이는 효과를 낳았단다. 판테온의 높이는 판테온의 지름과 같다. 돔의 최고점에는 지름 9m의 구멍, 즉 오쿨루스(Oculus)가 있어 건물 내부로 빛을 끌어들인다. 이 오쿨루스를 통해 들어오는 햇빛, 달빛이 판테온 벽면에 반사되는 모습을 보고 미켈란젤로, 라파엘로 같은 르네상스 거장들조차도 ‘천사의 디자인’이라고 극찬을 했다고 한다. 특히 미켈란젤로는 ‘성 베드로 성당’의 지붕을 만들 때 이곳 판테온의 지붕을 참조했다고 한다.

▼ 다음은 로마의 중심지이자 로마 교통의 요지인 ‘베네치아 광장(Piazza Venezia)’이다. 광장 정면에는 엄청나게 큰 흰색 대리석건물인 ‘비토리오 에마누엘레 2세 기념관(Monumento di Vittorio Emmanuele II)’이 자리 잡고 있다. 1885년에 건축을 시작해서 1911년에 완성한 이 기념관은 이탈리아 통일(1870년)의 위업을 달성한 초대 국왕 비토리오 에마누엘레 2세를 기념하여 세운 것이다. 하기만 이 건물은 주위 경관과 어울리지 않는 색깔과 규모 때문에 ‘케이크 덩어리’, ‘타자기’라는 비난을 받았었다고 한다. 실제로 보니 위화감이 들 정도로 말도 안 되게 큰 건물이었다. 아마도 이탈리아 역사에 있어 가장 기념하고 싶은 리더였기 때문에 이렇게 큰 건물을 지었던 모양이다. 하여간 건물의 전면 중앙에는 비토리오 에마누엘레 2세의 기마상이 있으며 그 밑에는 ‘세계 제1차 대전’ 때 산화한 무명용사의 무덤이 있다. 참고로 백색이 강조된 이 건물은 신고전주의 양식의 마지막 기념물로 알려져 있으며, ‘조국의 제단’이라는 다른 이름으로도 불린다.

▼ 기념관은 대단한 볼거리다. 하지만 그보다 더 눈에 확 들어오는 게 있다. 광장의 한켠에 설치되어 있는 삼성의 광고판이다. 15년 전쯤인가 런던에 출장을 간 일이 있었다. 당시 안내를 맡았던 대사관 직원께서 가장 열을 내서 설명해주던 게 바로 삼성의 광고판이었다. 런던에서 가장 좋은 위치라면서 그 광고판을 볼 때마다 우리나라의 국력을 느낀다고 했었다. ‘외국에 나가면 모두가 애국자가 된다.’는 말이 있다. 그래! 나는 지금 외국에 나와 있는 것이다.

▼ 다음 행선지는 대전차 경기장인 ‘치르코 마시모(Circo Massimo)’이다. 로마 귀족들을 열광시키던 전차 경주가 열렸던 ‘대전차 경기장’은 로마에 있는 가장 오래된 건축물 중 하나이다. 지금은 비록 옛 모습을 찾아볼 수 없을 정도로 황량하지만 25만 명이나 수용할 수 있는 거대한 규모였다고 한다. 이 경기장은 영화 ‘벤허’의 촬영지로 유명하다. 트랙의 위 언덕에 선다. 말고삐를 잡아채며 힘차게 마차를 이끌던 ‘찰톤 헤스턴(Charlton Heston)’의 영상이 생생하게 떠오른다. 환청일까? 말발굽 소리와 전차 바퀴 소리, 그리고 관중의 함성까지 들리는 듯하다. 한편 이곳은 초기 기독교 신자들이 집단으로 처형을 당했던 아픔의 상처가 남아 있는 곳이기도 하다.

▼ 경기장 너머에 폐허(廢墟)처럼 보이는 곳이 고대 로마 황제들의 주거지였던 ‘팔라티노 언덕(Colle Palatino)’이다. 2천 년 가까운 오랜 세월에 부대끼며 많이 훼손되었지만, 화려했던 옛 영광을 간직한 채 아직도 자리를 지키고 있다.

▼ 나무그늘이 길게 드리워진 넓은 공간은 현재 로마주민들의 산책로로 이용되고 있다. 화창한 날씨이다. 양지바른 언덕에 앉아 하염없이 여유를 즐기고 싶어진다. 벤허의 옛 이야기라도 떠올리면서 말이다.

▼ ‘산타 마리아 인 코스메딘 성당(Basilica di Santa Maria in Cosmedin)’으로 향한다. 전차경기장에서 가깝기 때문에 도보로 이동한다. ‘산타 마리아 인 코스메딘 성당’은 6세기에 지어진 성당으로, ‘발렌타인데이(Saint Valentine’s Day)‘의 유래가 된 ‘성 발렌타인(Saint Valentine)’의 유골이 모셔져 있는 곳으로 유명하다. 그리고 7층 높이로 지어진 로마네스크 양식의 종탑이 아름다운 성당이다. 하지만 사람들은 그런 것에는 도통 관심이 없나보다. 너나 할 것 없이 기괴하게 생긴 조각상 앞으로 모여들고 있기 때문이다. 진실의 입(Bocca della Verita, Mouth of Truth)이란다. 청춘 남녀들의 가슴을 두근거리게 했던 영화 ‘로마의 휴일’에서 ‘소피아 로렌’이 잔뜩 겁을 먹은 채로 손을 집어넣던 그 조각상이다.

▼ 진실의 입(Bocca della Verita, Mouth of Truth)은 성당의 입구 한쪽 벽면에 있는 얼굴 앞면을 둥글게 새긴 대리석 가면(플루비우스의 얼굴)이다. ‘진실의 입’이란 이름은 입에다 손을 넣고 거짓말을 하면 강의 신(神) ‘플루비우스(Pluvius)’가 손을 잘라버린다는 전설에서 유래했다고 한다. 중세시대에는 일부 영주들이 사람들에게 손을 넣게 하고 몰래 잘라버리기도 했다는 이야기도 전해진다. 이 진실의 입은 예술성이 돋보이는 작품은 아니다. 하지만 영화 ‘로마의 휴일’에 나오면서 세계적인 관광명소가 되었다. 때문에 사람들의 마음속에는 포로 로마노보다도 훨씬 더 보고 싶은 곳이기도 하다. 그리고 ‘오드리 헵번’처럼 입에다 손을 넣어보기 위해 끝이 보이지 않을 정도로 긴 줄의 맨 끝에 가서 선다. 좀 꺼림칙하겠지만 짚고 넘어가야할 것이 있다. 이 조각상의 용도에 관한 얘기이다. 이 조각상은 고대 로마시절 하수도 뚜껑으로 사용되던 것으로 추정된단다. 수염이 있는 남자의 얼굴(눈과 코, 입)에 구멍이 뚫려있는데, 이 구멍으로 물이 빠졌을 거란다. 그렇다면 나는 지금 ‘수채 구멍’에다 손을 집어넣고 있는 셈인가?

▼ ‘산타 마리아 인 코스메딘 성당’ 앞에 코린트양식의 돌기둥이 원형을 이루고 있는 신전(神殿)이 하나 보인다. 로마에 현존하는 대리석 건축물 중에서 가장 오래되었다는 ‘헤라클레스 신전(Tempio di Ercole Vincitore)’이다. 이 신전은 포룸 로마눔 안에 있는 베스타 신전과 모양이 매우 비슷해서 르네상스 시대 이후로 보통 베스타 신전이라고 불렸지만, 사실 베스타 여신과는 전혀 상관이 없는 헤라클레스 신전이다. 이 신전은 기원전 179년에서 142년 사이에 세워진 것으로 추정된다. 카르타고를 제압하고 나서 그리스와 시리아의 일부를 손아귀에 넣은 로마가 지중해의 패권국가가 되었을 때이다.

▼ 근처에 기념비 비슷한 것도 하나 보인다. 하지만 영어로 표기가 되어 있지 않아 그게 뭔지는 모르겠다.

▼ ‘캄피돌리오 광장(Piazza di Campidoglio)’으로 향한다. ‘베네치아 광장’의 ‘비토리오 에마누엘레 2세 기념관’을 왼쪽으로 끼고 연결된다. 광장으로 오르는 길은 완만한 경사의 계단으로 이루어져 있다. 미켈란젤로가 설계했다는 계단이다. 이곳은 과거 정치의 중심지였다. 캄피돌리오라는 뜻 역시 수도라는 의미의 캐피탈(Capital)이다. 그러다 보니 외국 사절들이 말을 타고 올라갈 수 있는 완만한 경사가 필요했단다.

▼ 언덕에 오른다. 로마제국의 제16대 황제인 ‘마르쿠스 아우렐리우스(Marcus Aurelius Antoninus)’의 기마상이 가장 먼저 반긴다. ‘로마 5현제(賢帝)’의 마지막 황제이며 후기 스토아파의 철학자로 ‘명상록(瞑想錄, Tōn eis heauton diblia)’을 남긴 사람이다. 이 기마상은 약 2세기경에 만들어진 것으로 라테란 광장에 있었던 것을 미켈란젤로가 캄피돌리오 광장을 설계하면서 1538년에 이곳으로 옮겨 놓았다고 한다. 하지만 진품은 카피톨리노 박물관에 있다고 하니 참조한다. 참고로 옛날에는 이 동상을 기독교를 인정했던 ‘콘스탄티누스 대제(Portrait of Constantine)’의 상(像)인 것으로 알았단다. 때문에 이곳에서 예배도 드리고 감사의 기도를 올리기도 했다고 한다. 하지만 이 기마상은 기독교를 박해한 마르쿠스 아우렐리우스 황제의 상이다. 당시 사람들이 이 사실을 알았다면 어떤 표정을 지었을까가 궁금해진다.

▼ 광장은 세 개의 건물로 둘러 싸여 있다. 가운데 건물은 고대 로마의 문서 보관소이었는데 지금은 시청사로 사용되고 있다. 시청사를 중심에 놓고 정확한 대칭을 이루도록 양 옆에 콘세르바토리 궁전과 누오보 궁전을 배치했다. 위에서 보면 세 개의 건물이 계단과 합쳐져 마치 한 송이의 꽃처럼 나타난다고 하는데, 사람들은 이 광장을 르네상스 시대의 최고 걸작으로 꼽는 걸 주저하지 않는다. 참고로 누오보 궁전과 콘세르바토리 궁전은 현재 카피톨리노 박물관으로 사용되고 있다. 1471년에 창설된 유럽 최고의 박물관으로 아름다운 천정벽화로 유명하다. 누오보 궁전박물관(Palazzo Nuovo)과 콘세르바토리 박물관(Conservatori)으로 양분되어 있으며 미켈란젤로의 설계에 의해 만들어졌다고 한다. 초기 로마, 그리스시대의 조각상과 청동상부터 18~19세기의 회화작품들까지 다양한 전시품이 소장되어 있다.

▼ 카피톨리노광장에서 조금만 내려오면 ‘포로 로마노(Foro Romano)’가 한눈에 들어오면 멋진 전망대를 만난다. 포로로마노의 안으로 들어가지 않고도 전체를 둘러볼 수 있는 뛰어난 조망처이다. ‘포로 로마노’는 고대 로마인들의 생활 중심지이다. ‘로마인 이야기’를 통독한 사람들에게는 아주 중요한 장소로 받아들여질 것이다. 하지만 단순히 여행하는 관광객들에게는 자칫 지겨울 수도 있는 곳이다. 거의 원형을 잃어버린 건축물들이 대부분이기 때문이다. 그래서인지는 몰라도 이번 여행에서는 포로 로마노의 안으로 들어가지 않고, 먼 거리에서 바라보는 것으로 일정을 짜 놓았다.

▼ ‘포로 로마노’는 시민정치의 산물로 라틴어로는 ‘포룸 로마눔(Forum Romanum)’라 한다. ‘포로(foro)’는 공공광장이라는 뜻으로, 영어 ‘포럼(Forum)’이라는 말의 어원이다. 즉 로마인들의 공공광장으로 해석되며, 이 광장에서 정치, 종교 등의 현안 문제들에 대해 시민들의 의견을 듣고 토론하던 장소였다. 당시 이곳은 하수시설이 완벽했고 신전과 공공기구가 마련되었고 대중목욕탕까지 갖춘 정치, 상업, 종교 활동의 주 무대였다.

▼ 원주 여덟 개가 높이 솟아 있는 것은 ‘사투르누스 신전(Tempio di Saturno)’의 흔적인데 나라의 보물을 보관한 곳이었다. B.C 497년경에 세워졌다고 했으니 나이가 2천5백세 쯤 되겠다. 사투르누스 신전의 왼편에서 시선을 끄는 건물은 203년에 지어진 ‘세베루스 황제(Emperor Septimius Severus)’의 개선문이다. 세베루스 황제는 카라칼라 목욕탕을 짓게 한 카라칼라 황제의 아버지이기도 하다. 세베루스 개선문 근처에 마메르틴 감옥소가 있었다고 하는데 베드로와 성 바오로가 감금되었던 감옥소라고 한다. 그 외에도 이곳은 가장 오래된 개선문이며 보존상태까지 양호한 ‘티투스의 개선문(Arcodi Tito) ’과 '아우구스투스 황제의 개선문', 그리고 잔해만 남아 있는 ‘막센티우스의 바실리카(Basilica)’, '에밀리아의 바실리카', '로물루스의 신전', '파우스티나 신전', ‘베스타 신전’, ‘율리아의 공회당’, ‘원로원 건물’ 등 수많은 유적들로 이루어져 있다.

▼ 우측으로 보이는 언덕은 로마의 일곱 개 언덕 중 역사가 가장 오래된 ‘팔라티노 언덕’이다. ‘테베레 강(Fiume Tevere)’에 버려져서 늑대에게 키워졌던 로물루스가 정착한 바로 그 언덕이란다. B.C 753년 로물루스가 이곳 팔라티노 언덕에다 세웠던 나라가 바로 로마인 것이다. 키 큰 소나무 사이로 고대 로마 황제가 살았던 저택 자리가 있다.

▼ 스페인광장으로 향한다. 걸어서 이동하다보니 제법 시간이 걸리는 편이다. 자칫 지루할 수도 있으려니 하고 걱정하는 사람들도 있을 것이다. 하지만 옛길을 따르다보면 그런 생각이 들 겨를은 결코 없다. 계속해서 나타는 새로운 풍경들이 잠시도 한눈을 팔 수 없게 만들어버리기 때문이다. ‘모든 길은 로마로 통한다(All roads lead to Rome)’는 말이 있다. 17세기의 프랑스 작가 라 퐁텐의 ‘우화’에 맨 처음 나온 말이다. 하지만 누군가는 이에 빗대어 ‘모든 여행은 로마로 통한다.’라고도 했다. 시간 탓일지도 모르겠으나 난 후자에 동의하고 싶다. 이곳 로마가 세상의 모든 여행지로 통하는 통로라고 생각되었기 때문이다. 여행자들은 그들이 보고 느낀 것을 메모하는 게 보통이다. 그리고 그 메모에는 여행지의 풍물과 역사, 그리고 문화 등 다양한 내용들이 기록된다. 당시의 기록들은 여행 후에 다시 재구성된다. 그 과정에서 빠지지 않고 거론 되는 곳이 바로 로마이다. 세상 곳곳에서 만났던 문화의 뿌리를 캐며 올라가다보면 어디선가는 꼭 로마라는 단어가 튀어나오기 때문이다. 그래서 로마는 모든 여행자의 종착지가 된다. 그러니 어찌 지루하다는 생각이 들 수 있겠는가.

▼ 가는 길에는 아래와 같은 성당도 보인다. 가이드의 설명이 있었지만 다른 것에 신경 쓰느라 무슨 얘기를 했는지는 기억이 나지 않는다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 도로가 넓어진다. 목적지인 스페인광장에 거의 다 왔는가 보다. ‘성모마리아 동상’으로 추측되는 동상이 눈에 띄는 등 주변 분위기가 스페인광장으로 연결되는 ‘콘도티 거리(Via Condotti)’라는 느낌이 들기 때문이다. 명품으로 소문난 거리이다.

▼ 잠시 후 눈에 익은 광장과 계단이 반긴다. 로마 여행의 하이라이트라 할 수 있는 ‘스페인 광장(Piazza di Spagna)’에 이른 것이다. 이곳은 여행객뿐만 아니라 로마 시민들의 휴식처로 언제나 수많은 인파로 붐비는 명소다. ‘스페인 광장’이란 이름은 17세기 이곳에 있었던 스페인 대사관에서 유래되었다고 한다. 겉으로 보기엔 작은 광장과 낮고 좁은 계단뿐이지만 이곳은 영화 '로마의 휴일'에서 오드리 헵번이 쪼그려 앉아 아이스크림을 먹었던 바로 그곳이다. 그 후 로마 최고의 명소가 됐다. 광장에서 바라보는 계단 위 ‘삼위일체 성당(Trinita dei Monti)’의 종탑과 오벨리스크가 아름답다. 그런데 그 풍경이 그동안 생각해왔던 것과는 완전히 딴판이다. 세계 각국 사람들이 앉아 사랑을 속삭이거나 생각에 잠겨 있어야 하건만 137개의 계단이 텅텅 비어있는 것이다. 보수공사를 하느라 계단의 출입을 막아놓았기 때문이다. 덕분에 젤라또(Gelato, 이태리식 아이스크림)를 사먹는 것까지 생략되어 버렸다. 뭐니 뭐니 해도 젤라또는 계단에 앉아서 먹어야 제멋이다. ‘오드리 헵번’이 영화에서 했던 것처럼 말이다. 그런데 멋을 부릴 장소가 사라져 버렸으니 젤라또를 사야할 의미까지 없어져버린 것이다. 아니 살 수는 있었다. 다만 길게 늘어선 줄의 맨 끝에 서서 기다리느니 다른 장소에서 사는 게 더 현명하겠다고 생각한 것이 더 큰 이유일 것이다.

▼ 이왕에 ‘로마의 휴일’ 이야기가 나온 김에 이 영화에 대해서 짚고 넘어가 보자. 이 영화는 동서양을 막론하고 남녀노소에 관계없이 세계 영화사상 가장 널리 알려진 작품 중의 하나이다. 또한 ‘오드리 헵번(Audrey Hephurn)’을 알고 싶으면 이 영화를 보라는 얘기가 나올 정도로 그녀를 단번에 은막의 여왕과 세기의 요정으로 만들었고 1953년 아카데미 여우주연상을 안겨 준 불후의 명작이다. 지성과 도덕적 강직함을 겸비한 품위 있는 미남 스타, ‘그레고리 펙(Gregory Peck)’이 상대역을 맡았고 ‘우리 생애 최고의 해(The Best Years of Our Lives, 1946)’로 오스카 감독상을 받고 ‘벤허(Ben Hur, 1959)’와 ‘티파니에서 아침을(Breakfast At Tiffany’s, 1961)’ 등의 명작을 만든 세계적 거장 ‘월리엄 와일러(Walliam Wyler)’ 감독이 메가폰을 잡았다. 그럼 이제는 영화의 내용으로 들어가 보자. 친선 순방차 로마를 방문한 가상의 왕국 공주인 ‘앤(오드리 헵번)’은 엄격한 왕실의 규율과 복잡한 의전, 빈틈없이 타이트한 일정이 싫다. 그래서 변장을 한 채로 몰래 담을 넘은 그녀는 무작정 로마의 밤거리를 거닌다. 하지만 잠자리에 들기 전에 먹었던 안정제 때문에 스페인 광장에 놓인 벤치 위에 쓰러져 그만 잠이 들고 만다. 그러다가 우연히 앤 공주의 유럽여행 취재 임무를 띠고 특종 기사를 노리던 로마 특파원 미국기자 ‘조 브래들리(그레고리 펙)’의 도움을 받는다. 다음날 아침 도와준 여자가 앤공주임을 안 그는 사진기자 ‘어빙 래도비치(에디 앨버트)’를 불러 비밀 촬영 작전을 짠다. 그러다가 둘은 사랑하는 사이가 되고, 그리고 우여곡절 끝에 끝내는 헤어진다는 스토리이다. 특종 기사용 사진이 폐기되었음은 물론이다. 아무튼 이 영화는 공주가 퇴장하고 난 기자회견장에서 선뜻 자리를 뜨지 못하고 서성대며 아쉬운 사랑을 안으로 새기는 ‘라스트 신(last scene)’이 하이라이트이다.

▼ 스페인 계단 바로 앞에는 '바르카차의 분수(Fontana della Barcaccia)'가 있다. ‘낡은 배의 분수’라는 의미인데 테베레 강에서 와인을 운반하던 바르카차를 본떠 만들었단다. 이탈리아 바로크를 대표하는 조각가이자 건축가인 ‘로렌초 베르니니(Giovanni Lorenzo Bernini)’의 아버지인 ‘피에르토 베르니니(Pierto Bernini)’가 로마의 큰 홍수 후 하나 남은 조각배에서 영감을 받아 제작했다고 한다. 이 분수의 물은 트레비 분수와 함께 로마에서 가장 깨끗하고 맛있는 물로도 유명하다. 하지만 물을 받아 마시는 사람들이 보이지 않는 것을 보면 품질은 보증되지 않는가 보다.

▼ ‘트레비 분수(Fontana di Trevi)’로 향한다. 좁은 골목길 양편으로는 세계적인 명품 브랜드 상점이 즐비하다. 스페인 광장에서 10분쯤 좁은 골목을 이리 저리 걷다 보니 트레비 분수가 불쑥 나타난다. 트레비(Trevi)는 삼거리라는 뜻이다. 삼거리에 위치한 분수 앞으로 좁은 골목길이 여러 개 나 있는 것이 보인다.

▼ ‘트레비 분수(Fontana di Trevi)’는 로마에 현존하는 가장 큰 규모의 분수이다. 높이 25.9m에 너비가 19.8m에 이른다. 고대 로마의 황제 아우구스투스가 명한 ‘처녀의 샘(Aqua Virgina)’으로 전쟁에서 돌아온 병사들에게 물을 준 한 처녀의 전설을 분수로 만든 것이다. 분수의 정면 오른쪽 위에 이런 일화를 담은 조각품이 있다. 고대 로마 시대는 풍부한 수원과 총 14개의 거대한 수로망(水路網)이 있어 로마 전역에 물을 공급했다. 하지만 서로마 제국의 멸망 이후 많은 이민족들이 침입하면서 이 수로망을 파괴해버렸다. 그로 인해 물 부족 현상이 발생했다. 이런 물 부족은 15세기 이후에 들어서면서 새로이 로마를 재정비하려던 교황들이 여러 수도교와 분수를 만들면서 해소되었다. 그중에 가장 유명한 것이 바로 이 트레비 분수이다. 평범했던 이 분수는 1732년 교황 ‘클레멘스13세’가 ‘니콜라 살비(Nicola Salvi)’에게 명해 지금의 모습이 되었다.

▼ 트레비 분수의 중앙에 있는 근엄한 모양의 부조물은 바다의 신인 ‘포세이돈(Poseidon)’이며, 양쪽에 말을 잡고 있는 두 명의 신은 포세이돈의 아들인 ‘트리톤(Triton)’이다. 종종 테베레 강이 범람해서 이곳까지 물에 잠길 때가 많아지자 바다의 신을 만들어 이를 막고자 했다는 이야기도 전해진다. 분수 왼쪽에 날뛰는 말은 풍랑을 상징하고, 오른쪽의 말은 고요한 물을 상징한다. 건물 제일 위를 보면 라틴어로 ‘CLEMENS VII’라고 클레멘스의 이름이 적혀 있고, 그 아래에 ‘AQVAM VIRGINEM’이라고 적어 ‘처녀의 샘 분수’라는 것을 명명하고 있다. 양쪽에 있는 4개의 여인 조각상은 4계절을 상징한다고 한다.

▼ 트레비 분수는 ‘바로크 양식(baroque樣式)’의 마지막이자 최고의 걸작이라고도 한다. 하지만 이 트레비 분수가 유명하게 된 원인은 따로 있다. 영화 ‘로마의 휴일’로 인해 ‘스페인 계단’이 유명해졌듯이, ‘트레비분수’는 영화 ‘달콤한 인생(La dolce vita)’으로 인해 유명해졌다. 주인공인 마스트로이안니와 여주인공이 분수에 뛰어드는 장면이 있었기 때문이다.

▼ ‘잘 들어갔나요?’ 북새통을 이루는 인파속으로 겨우겨우 비집고 들어간 집사람이 동전을 던지고 나서 내게 물어온다. 내 대답은 물론 ‘예스’다. 서있기도 어려운 비좁은 공간에서 오른팔을 왼쪽어깨 뒤로 뻗어 동전을 던진다고 생각해보라. 그 고생을 하는 그녀에게 어찌 안 들어갔다고 얘기할 수 있겠는가. 아무튼 트레비 분수에 동전을 던지면 로마로 다시 돌아올 수가 있고 두 번째 던지면 사랑하는 사람이 생기고 세 번째 던지면 그 사랑이 이루어진다고 했다. 첫 번째 동전이 분수에 잘 들어갔으니 집사람은 언젠가 다시 로마로 돌아올 수 있을 것이다. 물론 나는 그녀를 졸졸 따라다닐 것이고 말이다. 집사람은 더 이상 동전을 던지지 않았다. 아니 그럴 필요가 없었을 것이다. 그녀는 이미 사랑하는 사람을 만났으니까. 참고로 트레비 분수는 아리따운 처녀가 전쟁에서 돌아오는 지치고 목마른 병사에게 물을 떠 주었다는 아름다운 옛이야기를 품고 있는 곳이다. 그래서 동전에 얽힌 사랑 얘기들이 만들어졌나 보다. 주의해야 할 점이 하나 있다. 물속에 있는 동전을 꺼내서는 안 된다는 것이다. 로마시가 정기적으로 수거하여 로마 내 문화재 복원과 보호에 쓰고 있기 때문이다. 아무튼 매일 3,000유로 정도가 분수대 바닥에 쌓인다고 하니 얼마나 많은 사람들이 동전을 던지고 있는지 짐작이 갈 것이다.

▼ 마지막으로 들른 곳은 콜로세움(Colosseum in Rome)이다. 로마의 상징이자 세계 7대 불가사의 건축물로 꼽히는 '콜로세움'은 이탈리아 여행자들이 거르지 않고 꼭 찾아가는 명소다. 이 원형의 극장에서는 고대 검투사들의 칼싸움, 맹수와 인간과의 사투, 물을 채워 넣고 하는 모의 해전 등 처참하고 잔혹한 게임들이 벌어졌었다. 아무튼 '콜로세움'은 겉에서만 둘러봐도 그 웅장한 크기와 분위기에 압도된다.

▼ 로마의 상징인 콜로세움(Colosseum in Rome)은 거대한 원형경기장으로 당시 로마인들의 생활상을 엿볼 수 있는 대표적인 건축물이다. 네로 황제의 황금 궁전 뜰에 있었던 인공호수를 메운 자리에 세워진 콜로세움은 AD 72년(베스파시아누스 황제)에 건설을 시작하여 80년(티투스 황제)에 완성된 대형 원형투기장 겸 극장이다. 맹수들과 생사를 겨루는 검투사의 경기와 서커스나 사파리 공연 등이 이곳에서 열렸다. 콜로세움 바로 앞에 서면 사진으로 봤던 것보다 훨씬 크고 웅장한 규모에 놀란다. 콜로세움은 직경이 긴 쪽이 188m, 짧은 쪽이 156m, 둘레 약 527m인 타원형을 이루고 있다. 바깥벽의 높이는 48m에 이른다. 그리고 경기장 내부의 길이는 87m에 폭은 55m, 80개 정도가 되는 출구에 5만 5천명 이상의 관객이 입장할 수 있었단다. 4층으로 지어진 건물은 신분에 따라 자리를 따로 지정 받았으며 1층은 도리아식, 2층은 이오니아식, 3층은 코린트식의 양식의 기둥으로 이루어져 있다.

▼ 콜로세움 바로 앞에는 ‘콘스탄티누스 개선문(Arco di Constantino)’이 서있다. 로마시대 개선문 중 가장 규모가 크다고 한다. 밀라노 칙령(313년)으로 기독교를 공인한 콘스탄티누스 황제가 패권 쟁탈전에서 승리한 것을 기념해서 지은 것이란다. 파리의 개선문은 나폴레옹이 이 개선문을 흉내 내서 만든 것으로 알려지고 있다. 우리나라의 독립문이나 인도 델리의 인디아게이트 등 세계의 많은 기념문들은 파리의 개선문을 모방했다. 그렇다면 이 모든 문들의 원조가 바로 이 콘스탄티누스 개선문이 되는 셈이다.

▼ 개선문을 빠져나가면서 오늘의 일정, 즉 로마 시가지 투어가 끝난다. 로마에는 유럽 문화유적의 40%가 모여 있다고 한다. 하루 종일 그런 로마를 걸었다. 그리고 로마제국과 르네상스, 바로크 시대를 거쳐 온 수많은 건축물들을 도심 곳곳에서 만났다. 누군가 그랬다. 이곳 로마는 ‘1000년쯤 된 건물이라고 하면 눈길 한번 던지고, 100년쯤 된 건물은 신축이라며 쳐주지도 않는 도시’라고. 그가 말한 ‘로마를 걸을 때 로마인이 된 것처럼 로마를 사랑해보자’는 또 다른 한마디를 염두에 두고 걸어본 하루였다. 버스에 오르고 나서도 유적지를 돌아보며 느꼈던 황홀한 감동이 사라지지 않는 이유일 것이다. 하긴 화려한 문화를 꽃피운 르네상스로의 시간여행이 어디 그리 쉽게 사라질 수 있겠는가.

여행지 : 두바이, 스위스, 이탈리아

여행일 : ‘16. 3. 12(토) - 20(일)

일 정 :

○ 3.13(일) : 두바이

○ 3.14(월) : 스위스(루체른)

○ 3.15(화)-19(토) : 이탈리아(밀라노, 피렌체, 로마, 소렌토, 폼페이, 나폴리, 베니스, 볼로냐)

여행 다섯째 날 오전 : 세계 가톨릭의 본향, 성 베드로 대성당(Basilica di San Pietro in Vaticano)

특징 : 성 베드로 대성당(라틴어: Basilica Sancti Petri, 이탈리아어: Basilica di San Pietro in Vaticano)은 바티칸 시국 남동쪽에 있는 대성당을 말한다. 바티칸 대성당(Basilica Vaticana)이라고도 부른다. 성지 가운데 하나이자 기독교 세계의 모든 교회 가운데 가장 거대한 교회로 유일무이한 위치를 차지하고 있다. 개신교를 제외한 기독교의 전승(애초에 개신교는 전승을 인정하지 않는다)에 따르면, 서기 67년에 순교한 예수의 열두 제자 가운데 한 사람이자 로마의 초대 주교, 즉 교황 성 베드로의 무덤 위에 대성당을 건립했다고 한다. 성 베드로의 시신이 대성당의 제대 아래에 묻혀 있는 까닭에 옛날부터 교황이 선종하면 그 시신을 제대 아래에 안치해오고 있다. 대성당은 그 종교성과 역사성, 예술성 때문에 세계적인 순례 장소로 유명하다. 또한 르네상스부터 바로크에 이르기까지 수많은 예술계의 거장들이 주임 건축가 직책을 계승하면서 오랜 세월에 걸쳐 지은 건축 작품으로서 당대의 가장 위대한 건축물로 여겨진다. 로마의 모든 초창기 성당들처럼 대성당 역시 입구가 동쪽에 있으며 후진(後陣)은 서쪽 끝에 있다.

▼ 시스티나 예배당의 천장화에 흠뻑 빠져 있다가 밖으로 나오면 바티칸의 중앙에 있는 ‘성 베드로 대성당(St Peter’s Basilica)‘이 보인다. 현지 발음으로는 ’산 피에트로 대성당’이니 참조한다. 로마 가톨릭의 총본산인 이 성당은, 베드로의 무덤 자리에 세워진 성당이다. 베드로는 십자가에 거꾸로 못 박혀 순교한 성인으로, 예수의 12제자 중 한 명이었으며, 기독교 초대 주교이자, 제1대 교황이라고 할 수 있다. 예수는 하늘나라 열쇠를 주며 그에게 반석이라는 의미인 베드로라는 이름을 주었고, 기독교의 반석이 되었다. 그래서 베드로를 상징하는 것이 열쇠라고 한다.

▼ ‘시스티나 성당(라틴어: Aedicula Sixtina)’은 바티칸 시국에 있는 교황의 관저인 사도 궁전 안에 있는 성당이다. 건축 양식이 구약성경에 나오는 솔로몬의 성전에 근거를 두고 있다고 전하며, 미켈란젤로, 라파엘로, 산드로 보티첼리 등 르네상스 시대의 예술가들이 그린 프레스코 벽화가 구석구석에 그려져 있다. 그 가운데서도 미켈란젤로는 교황 율리오 2세의 후원을 받으면서 1508년에서부터 1512년 사이에 성당의 천장에 12,000점의 그림을 그렸다. 성당의 이름은 1477년에서 1480년 사이에 기독교의 오래된 옛 대성당(Cappella Magna)을 복원했던 교황 ‘식스토 4세(SiXtus IV)’의 이름에서 유래했다고 한다. 식스토 4세의 치세(治世)이래, 시스티나 성당은 교황이 종교적·직무상의 활동을 하는 장소로서의 소임을 해 왔다. 오늘날에는 전 세계의 추기경들이 모두 모여 새로운 교황을 선출하는 종교적 의식인 콘클라베(Conclave)를 여는 장소로 이용되고 있다. 보다 일반적인 용도로는 교황이 직접 미사를 집전하는 성당으로 활용하고 있다.

▼ 벽면에 부착된 석상들을 눈여겨보면서 광장으로 나온다. ‘성모 마리아’와 ‘성 베드로’의 상(像)이 아닐까 싶다. 아무튼 349년 콘스탄티누스 황제는 순교한 베드로가 묻혀 있던 자리에다 거대한 바실리카를 세울 것을 명하였다. 대성당의 기원으로 보면 되겠다. 이후 1506년 율리우스 2세 교황에 의해 지금의 대성당이 지어지게 된다. 대성당 공사는 120년 동안 지속되었고, 당대 최고의 천재들이 모여 만들었다. 처음 착공은 브라만테(Donato d' Aguolo Bramante)가 했고, 이후 상갈로, 라파엘로, 미켈란젤로, 베르니니 등이 합류해 당대 최고의 성당으로 완성시킨 것이다. 성당의 길이는 187m이고, 내부에는 11개의 예배당이 있다.

▼ 광장에는 줄을 맞춰 의자가 놓여있다. 무슨 행사라도 있는 모양이다.

▼ 광장에 서면 ‘성 베드로 대성당’이 한눈에 들어온다. 가장 거대한 기독교 성당에 속하며, 바티칸 영토를 포함하여 2.3헥타르(5.7에이커)의 넓이를 가졌다. 그리고 최대 6만 명 이상의 사람을 수용할 수 있는 대성당 내부에는 500개에 달하는 기둥과 400개가 넘는 조각상이 세워져 있고, 따로 분리된 44개의 제대(祭臺)와 10개의 돔(dome)이 있으며, 1300개에 달하는 모자이크 그림들이 벽면에 장식되어 있다. 눈에 들어오는 외관을 살펴본다. 대성당의 정면 중앙부 상단에는 베르니니의 제자들이 만든 13개의 조각상이 있다. 그리스도와 세례 요한을 중앙에 놓고 11명의 사도들을 그 둘레에다 배치했다. 그리고 정면 양쪽 끝에는 종탑(Campanile)을 배치했다. 그중 왼쪽의 종탑은 1931년부터 전자식(시계)으로 작동하고 있단다.

▼ 대성당 앞에는 ‘성 베드로 조각상(Statue of St. Peter)’이 있다. 광장에서 봤을 때 정면부 왼편이다. 1462년 교황 ‘비오 2세(Pius II)’ 때 ’파올로 디 마리아노(Paolo di Mariano)‘와 그의 공방이 조각했던 것을, 교황 ‘비오 9세’가 더 크게 조성한 것이란다. 베네치아 출신 조각가 ‘주세페 데 파브리스(Giuseppe De Fabris)’가 1840년에 제작했는데, 4.91m 높이의 좌대(座臺) 위에 올려져있으며 조각상의 높이만 5.55m에 이른다. 조각상의 오른손은 베드로의 지물인 천국의 열쇠 한 쌍을 들고 있으며, 왼손에는 두루마리를 쥐고 있다. 늘어뜨려진 두루마리에는 라틴어로 'ET TIBI / DABO / CLAVES / REGNI / CAELORUM'이라고 새겨져 있는데 이는 마태오 복음서 16장 19절 '또 나는 너에게 하늘나라의 열쇠를 주겠다.'를 의미한다. 그리고 사진에는 나와 있지 않지만 ‘성 바오로 조각상(Statue of St. Paul)’도 있다. 정면부의 오른편이다. 볼로냐 출신의 조각가 ‘아다모 타돌리니(Adamo Tadolini)’가 1838년에 제작했으며 조각상 높이는 5.55m이다. 조각상의 오른손은 바오로의 지물인 칼을 비껴들고 있으며, 왼손에는 두루마리를 펼쳐들고 있다. 늘어뜨려진 두루마리에는 히브리어로 필리피 신자들에게 보낸 서간 4장 13절 '나에게 힘을 주시는 분 안에서 나는 모든 것을 할 수 있습니다.'가 새겨져 있다.