죽도(竹島)

여행일 : ‘19. 11. 20(수)

소재지 : 충남 홍성군 서부면 죽도리

트레킹 코스 : 선착장→해변→제1전망대→뒷장벌→아일랜드카페→제3전망대→조가비해변→죽도쉼터→앞장벌→제2전망대→마을회관→선착장(소요시간 : 4.84㎞/ 2시간)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 홍성군에서 사람이 살고 있는 유일한 섬으로 주위에 대나무가 많이 자생한다고 해서 죽도(竹島)라는 이름이 붙었다. 천수만(淺水灣)의 고요한 물결 위에 떠있 듯 자리한 본섬을 11개의 꼬맹이 섬들이 호위하는 모양새인데 그 자태가 아름다울 뿐만 아니라 그동안 세상에 알려지지 않았던 덕분에 낭만과 자연이 그대로 보존된 천혜의 섬이다. 죽도는 세 개의 봉우리가 잘록한 허리로 이어져 있다. 해발고도 10m 안팎의 봉우리마다 조망대가 세워졌고, 조망대와 마을을 연결하는 산책로가 조성돼 있다. 힘들이지 않고 천천히 두어 시간이면 섬 전체를 돌아볼 수 있다. 참고로 이 섬은 2018년 5월 정기여객선이 개통되며 누구나 쉽게 닿을 수 있는 섬이 되었다. 그 덕분에 올해는 해양수산부의 ‘여름에 썸 타고 싶은 섬’에 선정되기도 했다. 그래선지 평일인데도 불구하고 배를 증편했을 정도로 관광객들이 붐비고 있었다.

▼ 찾아오는 방법

죽도로 들어가기 위해서는 일단 ‘남당항(홍성군 서부면 남당리)’까지 와야만 한다. 섬으로 들어가는 배가 이곳 남당항에서 출발하기 때문이다. 서해안고속도로 홍성 IC에서 내려와 29번 국도를, 잠시 후 갈산면소재지(상촌리)에서 40번 국도로 옮겨 타고 들어가면 얼마 지나지 않아 남당항이 나온다. 이미 입소문이 난 대하축제는 물론이고, 쭈꾸미축제와 새조개축제를 따로 열 정도로 수산물이 풍부한 고장이다. 이곳을 제2의 고향으로 여기는 바다낚시 마니아들까지 있다면 어느 정도인지 능히 짐작할 수 있을 것이다.

▼ 어렴풋하게 윤곽이 잡히는 죽도를 배경삼아 바다에 떠있는 배가 우리를 태우고 갈 홍주해운 소속의 ‘가고파호’이다. 길이 20.07m에 무게가 29톤인 유람선 모양의 선박으로 선원을 포함해 총 98명이 탑승할 수 있단다. 이 배는 남당항과 죽도항 사이의 바닷길 2.7km를 1일 5회(9:00. 11:00, 13:00, 14:00, 16:00) 운항한다. 죽도항에서는 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:00에 각각 출발하니 참조할 일이다. 참! 손님이 많을 때는 배의 운항 횟수를 늘리고 있었다. 배편이 없어서 섬에 못 들어갈 일은 없겠다는 얘기이다. 15분이 채 걸리지 않는 운항시간 덕분일 것이다. 하나 더, 이용 요금은 비도서민의 경우 대인 5000원, 소인 2500원, 중ㆍ고생 4500원, 만65세 이상은 4000원이며 도서민의 경우 50% 할인된 금액으로 이용할 수 있다. 미리 예매를 하고 싶을 때는 홍주해운 남당항 매표소(041-631-0103), 죽도항 매표소(041-632-2269)로 문의하면 된다.

▼ 배는 15분이 채 되지 않아 ‘죽도’에 이른다. 손을 뻗으면 잡힐 듯 가까운 거리라는 얘기이다. 하긴 남당항 선착장에서 낮게 떠 있는 죽도의 윤곽이 보일 정도니 오죽하겠는가. 정기여객선이 다니기 전에는 작은 나룻배로 섬과 육지를 오갔을 정도란다. 그렇게 도착한 죽도의 방파제를 겸한 선착장은 유난히 멀리 바다를 향해 튀어 나갔다. 간만(干滿)의 차이가 크기로 소문난 천수만의 특성 탓에 배를 대는 게 여의치 않아서였을 것이다.

▼ 배에서 내리면 가장 먼저 방파제에 그려진 벽화가 시선을 잡아끈다. 색이 바랜데다 지워진 부분도 있지만, 바지락 캐는 풍경, 만선의 기쁨 등 섬 이야기가 담겨있어 정답게 느껴진다.

▼ 트레킹은 방파제가 섬과 만나는 곳에서 시작된다. 용트림을 하면서 위로 오르도록 만들어놓은 나무계단의 전면에 ‘죽도둘레길’이라는 이름표를 달아놓았으니 헷갈릴 일은 없을 것이다. 참! 발걸음을 너무 재촉하지는 말고 입구에 세워진 이정표도 한번쯤 살펴보고 길을 나서자. 위에서 내려다본 전경사진과 지명, 방향표시 등 어느 하나 모자람이 없는 이정표이다. ‘천수만의 보물섬, 죽도마을’이라는 이름표에 걸맞다 하겠다.

▼ 소나무가 가득한 산봉우리 하나를 넘자 깨진 조가비들이 주인노릇을 하고 있는 작은 해안이 나타난다. 푸른 바다 위를 떠다니는 올망졸망한 꼬맹이 섬들이 한 폭의 풍경화를 만들어내는 아름다운 해안이다.

▼ 해안이 끝나면 작은 오름이 시작된다. 그리고 중간쯤에서 길이 나뉜다. 곧장 전망대로 올라가도 되고, 오른편으로 돌다가 올라도 된다. 이곳 죽도 둘레길이 갖고 있는 특징이라 하겠다. 꼭대기를 가운데에 두고 빙 둘러 나있는 탐방로를 따르다가 마음 내키는 곳에서 오르면 언제나 전망대를 만날 수 있기 때문이다. 참! 이 봉우리는 조금 전과는 완전히 다른 모습이다. 산자락이 온통 대나무 숲으로 이루어져 있는 것이다. 죽도(竹島)라는 이름의 근원을 유추해 볼 수 있는 풍경이라 하겠다. 대나무가 많이 자생하는 섬을 흔히 죽도라 부르니 말이다. 참고로 우리나라에는 죽도라는 이름을 지닌 섬이 무려 59개나 된다고 한다. 유인도만 해도 9개나 된다니 흔한 이름이라 하겠다. 그만큼 대나무가 흔한 나라라는 얘기도 될 것이고 말이다.

▼ 오른편으로 돌다 첫 번째 갈림길에서 위로 올라서니 이층으로 된 ‘제1조망대’가 나온다. ‘용이 물길을 끊은 섬’이라는 뜻을 지닌 ‘옹팡섬 조망대’이다. 이층으로 오르면 전망 좋은 곳에 ‘님의 침묵’으로 알려진 만해(萬海) 한용운(韓龍雲 : 1879-1944)선생의 조형물이 세워져 있다. 그가 태어난 곳이 홍성(결성면 성곡리)이라는 것을 세상에 알리고 싶었던 모양이다. 참고로 그를 시인으로만 알고 있는 사람들도 많다. 하지만 그는 ‘독립운동가’이자 승려로 더 유명하다. 3·1 만세 운동 당시 민족대표 33인의 한사람으로 독립선언서의 ‘공약 3장’을 추가 보완했으며 옥중에서는 '조선 독립의 서(朝鮮獨立之書)‘를 지어 독립과 자유를 주장하기도 했다. 승려로서는 ’조선불교유신론(朝鮮佛敎維新論)‘을 지어 종래의 무능한 불교를 개혁하고 불교의 현실참여를 주장했다.

▼ 조망대 한편의 포토죤에는 판다 조형물이 설치되어 있었다. 판다는 대나무와 떼려야 뗄 수 없는 동물이니 죽도의 이미지를 형상화했다고 보면 되겠다.

▼ 만해스님의 어깨 너머에로는 널따랗게 시야가 열린다. 탁 트인 천수만 풍경과 그 위로 올망졸망 떠 있는 크고 작은 부속 섬들이 보인다. 이곳은 물결이 잔잔하기로 소문난 천수만, 그 위에 돛단배마냥 떠있는 섬들이 마치 한 폭의 풍경화를 보는 것 같다. 그것도 잘 그린 그림이다.

▼ 반대편으로도 멋진 그림이 그려진다. 게의 양 발처럼 바다로 향해나간 특이한 섬의 모양새가 한시도 눈길을 떼지 못하게 만든다.

▼ 조망대를 내려오니 시판(詩板)이 세워져 있다. ’새러 티즈데일 (Sara Teasdale)‘의 선물이라는 시가 눈길을 끈다. 한 평생을 살면서 해본 세 번의 사랑이 각기 웃음과 눈물, 그리고 침묵을 선사했단다. 또한 노래를 주었는가 하면 눈을 뜨게도 했는데, 영혼을 준 것은 세 번째 사랑이었단다. 그렇다면 난 아직도 멀었나 보다. 두 번을 더 사랑해야 영혼을 지닐 수 있을 테니까 말이다. 참고로 이런 시판들은 제2조망대와 제3조망대에도 여럿 세워져 있었다.

▼ 둘레길로 되돌아가 트레킹을 이어간다. 그리고 잠시 후에는 바다를 향해 툭 튀어나간 전망대를 만난다. 밀물 때만 되면 섬으로 되돌아가는 갯바위까지 데크로 다리를 놓았다. 그만큼 조망에 자신이 있다는 얘기일 것이다.

▼ 아니나 다를까 눈앞에 펼쳐지는 풍광은 턱없이 아름답다. 바다에는 흰색의 돔이 있는 바지선 모양의 인공섬이 떠있다. 낚시체험을 위해 만든 ‘바다낚시공원’이란다. 저곳에서는 숭어와 주꾸미, 갑오징어, 우럭 등이 잘 잡힌단다. 이용료는 1인당 4만원이며 3명 이상이 되어야 배의 운항이 가능하다니 참조해 두자. 더불어 천수만의 수심이 깊지 않고 간만의 차이가 심해 입질이 좋다는 것도 기억해 두자.

▼ 반대편에도 본섬과 연결되어 있는 섬들이 나타난다. ‘큰달섬’과 ‘작은달섬’이다. 저 섬들은 만조(滿潮) 시에는 별개의 섬이지만 간조(干潮) 때는 모세의 기적처럼 본섬과 이어져 걸어서 건너갈 수 있다. 참고로 본섬과 큰달섬 사이에는 썰물 때도 물이 빠지지 않는 지름 20m 정도의 물구덩이가 있다고 한다. 이 물구덩이를 죽도 주민들은 용이 승천하다가 떨어져 생겨난 것이라 하여 ‘용난둠벙’이라 부른단다.

▼ 탐방로는 이제 바닷가를 따른다. 널찍하면서도 관리가 잘 되어 있는 길이다. 바닥은 대부분 야자매트를 깔아 걷기가 아주 편하다. 흙길을 낼 수 없는 곳에는 데크로 다리를 놓았다. 아무튼 바닷가를 따르다보면 곳곳에서 시야가 뻥 뚫린다. 그래도 부족하다고 생각했던지 전망데크도 여럿 만들어 놓았다. 덕분에 눈만 들면 잘 그린 풍경화가 눈앞에 펼쳐진다. 아름답다. 더 이상 무슨 말이 필요하겠는가.

▼ 잠시 후 맨몸을 드러낸 갯벌이 널따랗게 펼쳐진다. 마을 초입에 세워진 안내판에는 저 근처에 ‘독살체험장’이 있다고 했다. 독살은 해변에 돌담을 쌓아 들물 때 들어온 물고기를 썰물 때 잡는 원시어로 방법이다. 돌 그물인 셈이다. 하지만 아직 물이 덜 빠진 탓인지 독살은 눈에 띄지 않았다. 아니 이미 허물어져 버렸는지도 모르겠다. 한때는 독살로 물고기를 잡던 시절도 있었으나 효용가치가 떨어진다고 해서 사용하지 않은지 이미 오래되었다니 말이다.

▼ 마을에 이르자 섬의 폭이 갑자기 좁아졌다. 두 개의 작은 섬이 모래톱으로 연결된 모양새이다. 아니 육계사주(陸繫砂洲)라고 표현하는 것이 더 옳을 지도 모르겠다. 좁디좁은 공간이지만 길은 둘이나 나있다. 그것도 시멘트로 포장까지 해놓았으니 고속도로나 다름없다. 제3조망대로 갈 때는 뒷장불해안으로 난 길을, 그리고 제2조망대를 향해 돌아올 때는 앞장불해안으로 난 길을 따르도록 되어있다. 기껏해야 한 발짝 거리 밖에 되지 않지만 말이다. 참고로 전라도에서는 물이 빠지는 썰물 때 드러나는 너른 모래밭, 즉 ‘갯벌’을 ‘장불’이라 부른다. 방언(사투리)이다. 이게 충청도로 넘어오면서 ‘장불’로 바뀌었는지도 모르겠다.

▼ 바닷가 갯벌에 네모난 ‘둠벙’이 만들어져 있다. 그 안에는 밀물 때 들어왔다 갇혀버린 바닷물이 찰랑거리고 있다. 조개잡이를 끝낸 주민들이 뻘밭에서 더럽혀진 손발을 씻기 위해 만들어 놓은 시설물이지 싶다.

▼ 아랫마을의 담벼락도 역시 벽화(壁畫)로 채워져 있었다. 요즘은 벽화가 대세라더니 숨겨졌던 마을도 추세는 따를 수밖에 없었던 모양이다. 그렇다고 식상하다는 얘기는 아니다. 다른 지역들과는 달리 단원 김홍도의 풍속화를 연상시키는 민속화(民俗畫)를 그려 넣음으로써 보는 이들로 하여금 친근감을 느끼게 만들고 있었기 때문이다. 다만 이곳이 어촌마을인데도 불구하고 그림은 농촌마을의 풍경을 담고 있다는 게 조금 어색했을 따름이다.

▼ 섬이 아름답다보니 흔하디흔한 식당까지도 아름답다는 생각이 든다. 그러니 길손에게 손을 내미는 주인 아낙네라고 예쁘지 않을 리가 없다. 돌아오는 길에 들르기로 약속하고 그냥 지나쳤지만 아뿔싸 공염불에 그치고 말았다. 동선(動線)에 따라 이동하다가 선착장 부근의 다른 카페에 들어앉아버렸기 때문이다.

▼ 탐방로는 마을의 끄트머리에서 다시 위로 향한다. 이어서 잠시 후에는 물방울 같은 영롱한 입체조형물을 만난다. 벽면에 크고 작은 그릇들을 붙여놓은 모양새인데, 그 크기나 생김새가 각기 다르다. 아니 한걸음 더 나가 평범하기 짝이 없는 소재를 조화롭게 배열함으로써 예술작품으로 승화시켜버렸다. 일반인과 예술인의 차이가 바로 이런 게 아닐까 싶다. 이곳은 전망대의 역할까지도 겸하도록 설계되어 있다. 그것도 옹팡섬조망대가 걸터앉은 해안선의 아름다운 풍광이 한눈에 가득 차오르는 명품전망대이다.

▼ 이곳의 탐방로도 역시 산허리로 나있다. 산봉우리에 올라앉은 조망대를 가운데에 두고 에둘러서 길을 내놓은 모양새이다. 시야가 뚫리는 곳에는 전망대도 들어앉혔다. 둘레길을 돌면서 아름다운 섬 풍경을 실컷 구경한 다음 정상의 ‘담깨미조망대’에 올라 대미(大尾)를 장식하라는 모양이다. 화룡점정(畵龍點睛)이라는 고사성어를 완성시켰다고나 할까?

▼ 그렇게 해서 오른 산봉우리는 제3조망대인 ‘담깨비 조망대’가 주인이다. ‘담깨비(혹은 당개비)'란 용왕에게 제를 올리는 당산이라는 의미라고 한다. 대나무로 기둥을 받친 조망대에 오르면 백야(白冶) 김좌진(金佐鎭 : 1889-1930) 장군이 여행객들을 반긴다. 열악한 환경에서도 일본군을 대파했던 1920년 청산리대첩(백운평전투, 천수평전투, 어랑촌전투)의 주역이다. 영화 ’장군의 아들‘의 주인공 김두한의 아버지로 더 잘 알려진 이분도 역시 홍성이 낳은 인물이란다. 하지만 그는 1930년 일본군이 아닌 공산주의자 박상실(朴尙實)의 흉탄에 맞아 순국했다. 나라보다 이념을 더 중요시하는 공산주의가 세상에서 사라져야 하는 확실한 이유일 것이다.

▼ 담깨비전망대가 내놓는 또 다른 볼거리는 ’죽도의 흔적‘이다. 중간층에 만들어놓은 공간의 두 면에 흑판을 대고 낙서를 할 수 있도록 했다. 가지고 온 쓰레기는 남김없이 되가져가고 대신 추억만 남기고 가라는 의미가 아닐까 싶다.

▼ 전망대에 오르면 하늘이 반, 바다가 반이다. 높이에 비해 전망이 시원하다는 얘기이다. 천수만에 동동 떠있는 죽도는 자신보다 작은 11개의 섬을 거느린다. 올망졸망 새끼 섬들이 부러운 듯 그리운 듯 죽도를 둘러싸고 있는 모양새이다. 일부 섬은 물이 들고 남에 따라 가느다란 모래 띠로 이어졌다 끊어지기도 한단다. 이왕에 시작했으니 한걸음 더 나가보자. 본섬의 서쪽에는 큰달섬과 작은달섬, 충태섬이 내려다보이고, 북쪽 방향으로 띠섬(모도), 멍대기(명덕도), 오가리(큰오가도와 작은오가도), 전재기(전도) 등이 늘어서 있다. 또, 남쪽 끝섬으로는 지마녀, 움마녀, 제일 북쪽 섬으로 꼬장마녀 등이 있다. 마녀의 뜻은 만조시간이 긴 섬이라는 의미이며, 꼬장은 ‘끝장’ 즉, 제일 북쪽의 끝을 의미한단다.

▼ 고개를 돌리니 거대한 풍력발전기가 돌아가고 있는 홍성 쪽의 해안풍경이 눈에 들어온다. 발아래로는 대나무 숲이 무성하다. 저 대나무들은 한때 주민들에게 유용한 수입원이기도 했단다. 30~40년 전만 해도 대나무로 만든 복조리를 시장에 내다팔아 생계를 유지했다는 것이다. 광천장이나 남당리 도매상에게 넘기곤 했는데 모산포 방조제가 건설되기 전에는 ‘결성장’까지 배를 타고 가서 내다 팔기도 했단다. 참고로 죽도의 ‘시누대(竹)’는 고려시대 ‘삼별초의 난’ 당시 삼별초군이 화살(竹箭)을 만들기 위해 베어다 썼다는 얘기도 있다. 충분히 가능한 이야기다. 강화에서 반란을 일으키고 진도에 왕국을 세웠던 삼별초는 한때 남동쪽으로 남해도, 서해에서는 안면도까지 장악했었다. 그러니 죽도 역시 삼별초 왕국의 영토였을 것이다.

▼ 조망대를 내려오니 내가 가장 좋아하는 시가 적혀있지 않겠는가. 30년에 가까운 공직생활 동안 내 좌표가 되어준 윤동주의 서시(序詩), ‘죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄럼 없기를...’로 시작되는 이 시는 ‘공직을 마치는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄럼 없기를...’로 변해 내 책상머리를 지켜줬다. 덕분에 난 대통령상을 비롯한 수많은 상들을 받은 반면 경징계 한 번 받지 않은 채로 영예롭게 공직을 마칠 수 있었다.

▼ 이젠 제2조망대로 갈 차례이다. 반대편으로 내려가는 길가는 죽도라는 이름에 걸맞게 대나무 숲이 울창하다. 그 사이로 난 데크로드로 들어서자 천수만의 바닷바람도 한풀 걸러진다. 대신 싱그럽기 짝이 없는 댓잎 서걱거리는 소리만이 귓가를 맴돌다 간다. 그렇게 잠시 내려오니 헬기이착륙장 뒤편에 세워놓은 이정표(마을/ 해변가/ 야영장)가 눈길을 끈다. 원형을 그대로 간직하고 있는 나무기둥에 자그만 방향표지판을 매달고 있는 게 여간 자연스럽지가 않은 것이다. 오랫동안 꽁꽁 숨겨져 온 마을 풍경답다 하겠다.

▼ 몇 걸음 더 내려가니 하얀 모래사장이 기다랗게 펼쳐진다. 누군가는 이곳을 몽돌해안이라 했었지만 막상 내려서보니 자갈이 아니었다. 그렇다고 모래사장도 아니다. 잘게 부서진 조가비들이 하얀색으로 빛나고 있었던 것이다. 맞다. 이곳 죽도는 새조개가 많이 난다고 했다. 소라나 굴도 넘쳐난다고 했다. 그 조개들이 먹거리라는 자신의 본분을 다하고 난 뒤에도 사람들에게 멋진 볼거리를 남겼나 보다. 이왕에 내려선 해안이니 끝까지 거닐어보기로 했다. 걸음을 내디딜 때마다 조가비들이 비명을 지른다. 사각거리는 소리가 여간 싱그러운 게 아니다.

▼ 조가비해안의 끄트머리에는 제주도의 해안을 연상시키는 갯바위가 널따랗게 펼쳐져 있다. 검은색에다 구멍까지 숭숭 뚫린 것이 영락없는 화산암이다.

▼ 바닷가를 걷다보니 발전용 태양광 패널(panel)들이 널따랗게 펼쳐져 있다. 3년 전쯤인가 이곳 죽도가 ‘에너지 자립 섬‘이 되었다는 기사를 본 것 같은데 이를 두고 한 말이었나 보다. 당시 기사는 이곳 신재생발전소와 공동어구장, 마을회관 등 죽도에는 저런 패널들이 650여 장이나 설치되어 있다고 했다. 그렇게 생산되는 전력은 201kW, 여기에 913kWh급 ESS설비를 갖춤으로써 에너지 자립을 이룰 수 있었단다. 참고로 ESS(Energy Storage System)란 전기가 남을 때 저장하고 부족할 때 공급하는 에너지 저장장치이다. 참! ESS의 축전량 부족을 대비해 100kW급 디젤발전기 3기를 보유하고 있다는 것도 알아두자. 하나 더! 통영시의 연대도가 그랬듯이 이곳 죽도 역시 에너지 자립을 이룬 에코아일랜드로 유명해졌다. 태양광만으로 자립을 이루다보니 죽도 주민들이 직접 출연한 에너지 기업 광고가 방송되기도 했다.

▼ 해안가에는 야영장이 조성되어 있었다. 폐교 후 공터로 남아 있다가 ‘에너지 자립 섬’으로 조성되면서 관광자원으로 탈바꿈되었으니 ‘친환경 캠핑장’인 셈이다. 바닷가에 위치하고 있어 시야까지 널찍하다. 해맞이나 해넘이 장소로 이만한 곳도 없겠다. 다만 텐트 가까이에 있는 무덤을 무덤덤하게 넘길만한 배포가 우선이지 싶다. 집사람은 요즘 무덤을 꺼림칙하게 여기는 사람이 어디 있겠냐고 했지만 말이다.

▼ 야영장 옆에는 ‘죽도 쉼터’가 지어져 있다. 작년에 개장할 때만 해도 ‘죽도 홍보관’이란 간판을 달고 있었는데 언제 바꿔달았는지 모르겠다. 당시의 기사들은 ‘죽도의 만물상’이라는 표현을 쓰기도 했다. 1층에 들어선 매점 때문이었을 것이다. 특산품 판매장을 겸했다니 말이다. 그 외에도 1층에는 휴게소, 2층에는 사무실과 회의실 등이 들어서 있다고 했었다. 하지만 안으로 들어가 보지는 못했다. 인기척을 느낄 수 없었기 때문이다.

▼ 마을을 빠져나와 ‘제2조망대’로 향한다. 아까 지나왔던 육계사주를 따르는데 이번에는 오른쪽, 즉 앞장불 방향의 길이다. 이 길의 양 옆, 그러니까 북쪽의 윗마을과 남쪽의 아랫마을 사이의 개미허리 양쪽은 활모양으로 생긴 아담한 모래해안이다. 두 개의 해안인 셈이다. 섬에는 이런 모래해안이 두 개나 더 있다. 북쪽 선착장에서 제1조망대로 가는 해안이 그중 하나이고, 다른 하나는 아까 둘러봤던 야영장의 옆에 동서로 길게 펼쳐져 있다.

▼ 윗마을에 이르러 오른편으로 방향을 틀자 ‘제2조망대’로 오르는 들머리가 나타난다. 윗마을의 끝단, 그러니까 햇살민박 옆에 목제의 데크계단길이 놓여있다. 계단 앞에는 ‘죽도 종합 이용안내도’를 세워 여행객들의 편의를 도모하고 있다. 그런가하면 죽도의 특산물을 소개하는 것도 잊지 않았다. 봄에는 바지락이 많이 나오고, 여름에는 꽃게, 가을에는 대하, 그리고 겨울에는 새조개가 많이 잡힌단다. 지금은 겨울의 초입, 노릇노릇 잘 구워진 대하를 안주삼아 풍류를 즐긴 뒤, 새조개칼국수로 속을 풀면 궁합이 딱 맞겠다.

▼ 이번에도 역시 산허리를 에두르는 길을 따르다 위로 올랐다. 각기 다른 조망을 보여주는 전망대를 두어 곳에 만들어 놓았기 때문이다. 아니 죽도의 얼굴마담이랄 수 있는 대나무 숲길을 더 걸어보고 싶었던 이유일 수도 있겠다. 죽도는 ‘대나무 섬’이라는 이름에 걸맞게 신우대라 불리는 가느다란 대나무를 쉽게 볼 수 있다. 누군가는 대나무 숲 사이의 탐방로를 따르다보면 바람결 따라 댓잎이 스치는 소리만 들릴 정도로 고요하다고 했다. 이따금 여행객들의 두런두런 말소리가 섞여 들리기도 하지만, 한적하기는 매한가지라면서 말이다. 맞다. 마침맞게 날씨까지 맑다보니 청량한 공기 한 모금 들이키며 천천히 걷는 것만으로도 마음이 한결 편안해진다.

▼ 그렇게 올라선 제2조망대는 ‘동바지 조망대’라는 별도의 이름을 갖고 있다. 가장 동쪽에 위치하고 있다고 해서 붙여진 이름이란다. 기상관측시설의 곁에 세워진 ‘동바지 조망대’의 캐릭터는 고려의 명장 최영(崔瑩 : 1316-1388) 장군이다. 황금 보기를 돌 같이 했다는 그도 이곳 횡성 출신이란다. 하지만 최영 장군의 탄생지는 철원과 서산, 개성 등에서도 각기 자기 동네라고 주장한다는 것도 기억해 두자.

▼ 조망대에는 ‘죽도 갤러리’가 들어서 있었다. 이곳도 역시 두 면을 할애했는데 다양한 죽도 사진과 홍성군의 유명인과 유적지 관련 안내자료, 홍성군의 다양한 민속 공예품 등이 전시되어 있었다.

▼ ‘동바지조망대’에서의 조망도 일품이다. 주택가와 가장 가까운 탓에 오붓한 마을 풍경을 한눈에 담을 수 있다. 눈을 조금만 더 높이 들면 사방이 온통 ‘천수만(淺水灣)’이다. 태안반도 남단에서 남쪽으로 쭉 뻗어 내륙 깊숙이 들어온 만이다. 태안과 홍성, 보령, 서산 지역 해안선을 따라 펼쳐진 바다를 남북으로 길게 자리한 안면도가 막아주고 있어 더없이 잔잔한 내해다. 수심이 얕다고 해서 천수만(淺水灣)이란 이름이 붙여졌단다. 참고로 천수만에는 이곳 죽도 말고도 섬이 여럿 더 있다. 북쪽 바다에는 간월도와 황도가 있고 아래쪽 바다에는 보령의 육도와 월도 등이, 만 바깥으로는 원산도와 효자도가 천수만을 호위하듯 서 있다. 천수만이 태풍에도 더없이 잔잔한 호수 같은 것은 그 때문이다.

▼ 동바지 조망대까지 둘러봤으면 이젠 선착장으로 되돌아갈 차례이다. 이때 놓치지 말아야 할 것이 마을회관이다. 옥상에 재미있는 조형물이 올라앉아 있기 때문이다. 낚시하는 가족이다. 조형물의 아이디어가 기발한 탓인지 이곳을 다녀간 여행객들은 너나 할 것 없이 자신의 블로그에 이 사진을 올려댄다. 참고로 죽도는 24가구에 40여명이 거주하는 작은 섬이다. 면적도 0.17㎢에 불과하다. 그런데 배가 23척이나 된단다. 섬 주민 모두가 배를 소유하고 있는 어부들인 셈이다. 그러니 바다가 곧 그들의 생명선일 것이다. 마을회관의 조형물도 이런 점을 나타내고 싶었던 것이 아닐까 싶다.

▼ 아뿔싸! 동선(動線)을 따르다보니 윗마을의 선착장까지 와버리고 말았다. 아일랜드 식당 사장님과의 약속을 잊어버린 채로 말이다. 그렇다고 돌아갈 수도 없는 노릇, 별수 없이 근처 ‘섬마을 카페’를 찾았다. 안으로 들어서니 이건 숫제 음식백화점이다. 커피와 차는 기본이고, 스무디와 빙수도 준비돼 있단다. 메뉴판에는 굴밥과 간장백반도 보인다. 안주도 다양하다. 먹태나 감자튀김 등 마른안주는 물론이고 바닷장어구이나 닭날개 같은 진한 안주도 보인다. 심지어는 피자까지 내놓고 있었다. 하지만 난 캔맥주 하나로 만족하기로 했다. 배의 출발시간이 30분이나 앞당겨졌다는 산행대장의 전화를 받았기 때문이다. 죽도에서 죽도의 음식을 맛볼 수 없었으니 아쉬운 일이 아닐 수 없다. 짭조름한 갯내음을 품은 바지락칼국수와 얼큰한 우럭 매운탕, 고소하고 걸쭉한 서리태 콩국수 등 다양한 메뉴가 준비되어 있다는데 말이다.

▼ 귀경길에는 간월암에 들렀다. 이곳에서 주어진 시간은 무려 2시간, 서너 번이나 와본 곳이니 사진 찍을 일도 없다. 할 일 없이 배회하다 근처 음식점에 자리를 잡았다. 그리고는 대하와 새우튀김을 안주 삼아 마신 소주가 무려 2병, 해물칼국수로 속을 달래봤지만 그렇다고 술이 깰 리가 없다. 서울에 도착할 때까지 줄곧 잠만 잔 이유이다.

낙월도(落月島)

여행일 : ‘19. 8. 31(토)

소재지 : 전남 영광군 낙월면 송이리

산행코스 : 상낙월도 선착장→재계미→땅재→진월교→당너매→쉼터→하낙월리→진월교→상낙월리→상낙월도 선착장(소요시간 : 7㎞/ 3시간 10분)

함께한 산악회 : 좋은사람들

특징 : 영광 법성포에서는 22km, 목포와 70km, 관문인 향화도 포구는 20.5km 떨어진 조그만 섬이다. 남쪽으로 신안군 임자면 해상과 북쪽으로는 각이리 해상, 서쪽으로는 공해상과 경계를 이루고 있다. 섬은 대부분 완만한 경사의 구릉으로 이루어졌다. 북서쪽에 발달된 해식애도 다른 섬들에 비해 그 규모가 작은 편이다. 때문에 눈에 담을만한 빼어난 풍경은 별로 없는 편이다. 큰갈마골해수욕장과 외양마지가 다라고 해도 과언이 아닐 것 같다. 섬의 역사는 꽤 오래된 것으로 보인다. 학자들은 600년 무렵으로 본다. 백제가 망하자 왕실과 귀족의 후손들이 피신해 들어와 살기 시작했다는 것이다. 그러다가 여말 선초에 군역과 부역을 피해 도서지역으로 들어가는 백성이 늘었고, 왜구의 침략과 삼별초가 몽골에 항전하여 서남해안 섬들을 점령하면서 군사력이 미치기 어렵게 되자, 섬을 비우는 정책인 ‘공도정책’(1416~1881)을 실시했다. 그래서 현 주민의 선조들은 대부분 임란 이후에 들어온 사람들이다. 참고로 조선 초기만 해도 이 섬은 진월도(珍月島)로 불렸다. 이는 ‘진다리’에서 유래한 것으로 ‘진다리’는 진흙(뻘)이 많은 곳을 의미한다. 이후 진들＞진덜＞진달＞진달이로 되면서, ‘진’자는 달이 진다는 개념으로 전이되어 떨어질 ‘낙(落)’자와 달 ‘월(月)’로 표기하게 되었다고 한다. 육지인 영광 법성포쪽에서 이 섬의 위로 달이 지는 모습을 보면 바다로 달이 떨어지는 것같이 보인다는 설과, 섬의 모양 자체가 초승달 모양이라는 설도 있으니 참조한다. ‘해동지도(海東地圖)’와 ‘대동여지도(大東輿地圖)’ 등 고지도에는 낙월도(落月島)로 기록되어 있다는 것도 알아두자.

▼ 찾아오는 방법 : 낙월도로 들어가려면 일단은 영광군 염산면에 위치한 향화도항까지 와야만 한다. 낙월도로 들어가는 여객선이 이곳에서 출발하기 때문이다. 엄청나게 너른 주차장에 내리면 영광의 랜드마크라는 ‘칠산타워’가 길손을 반긴다. 올해 문을 열었는데 높이가 111m에 이른다니 전남지역의 전망대 가운데 가장 높다 하겠다. 땅끝전망대(39.5m)와 완도타워(76m), 정남진전망대(45.9m), 고흥우주발사대(52m), 진도타워(60m) 등 다른 전망대들은 100m에도 미치지 못하기 때문이다. 타워는 1·2층은 매점과 특산물판매장, 활선어판매장, 향토음식점 등이 입주해 있고 3층엔 하이라이트인 ‘전망대’가 있다. 송이도나 낙월도로 들어가는 여객선의 매표소도 1층에 들어있다. 참고로 향화도는 과거에 갯벌로 연결된 섬이었으나 현재는 간척지로 육지와 연결되어 있다. 참! 축제기간 중엔 무료라고 해서 칠산타워에 올라보니 영광의 바다와 내륙을 360도 조망할 수 있는 풍경이 훌륭했다. 새우잡이로 유명한 칠산 앞바다를 끼고 반듯반듯한 농지가 형성되어 있었는데, 푸른 바다와 녹색의 들과 산에 눈이 시원해졌다.

▼ 송이도까지는 차도선(車渡船)인 ‘섬사랑 12호’가 하루 3회(07:30, 10:30, 15:30) 왕복 운항한다. 승객 105명과 차량 20대를 한꺼번에 운송할 수 있는 180톤급 여객선이다. 배의 뒤로 보이는 다리는 무안군 도리포(해제면)과 영광군 향화도(염산면)의 해상구간(1,840m)을 잇는 ‘칠산대교(七山大橋)’이다. 연말 개통을 앞두고 마무리공사가 한창인데 수천 년 동안 견우와 직녀처럼 서로 쳐다만 보고 살았던 무안군 도리포와 영광군 향화도가 하나가 될 날이 머지않았다.

▼ 느려터진 배에서는 할 일도 없다. 마침 바닥도 온돌이라서 부족한 잠을 청하기로 했다. 그리고 70분 정도 되는 뱃시간을 늘어지게 자고나자 어느덧 낙월도에 도착한다. 낙월도는 면적 1.28㎢에 해안선 길이가 11.2km에 불과한 작은 섬이다. 41개의 무인도를 포함한 52개의 도서(島嶼)로 이루어진 낙월면 관내에서도 안마도와 송이도에 이어 세 번째일 따름이다. 하지만 면소재지여서 공공건물들로 인해 인근의 다른 섬들에 비해 번화하다는 느낌이었다. 참고로 낙월도는 상낙월과 하낙월 두 섬으로 이루어져 있다. 상여객선은 두 섬의 선착장에 모두 정박한다. 하지만 여행객들은 대부분 상낙월도에서 몸을 내린다.

▼ 선착장에서 내리면 커다란 표지석이 길손을 맞는다. ‘상낙월도’라는 지명 외에도 ‘새우의 고장’이라는 부언(附言)까지 달고 있다. 표지석의 맨 위에다 등이 굽은 새우를 그려 넣기까지 했다. 그만큼 이곳 낙월도가 새우와 관련이 깊다는 얘기일 것이다. 맞다. 1970-80년대 낙월도 주변 바다는 새우의 황금어장이었고, 낙월도는 인근 임자도 전장포와 함께 전국 새우젓 생산량의 50%를 차지했었다. 이에 따른 폐해도 있었다. 목돈을 쥐어보겠다고 ‘멍텅구리배(전통적인 방식으로 새우를 잡는 어선)’를 탔던 사람들이 고된 노역과 외로움을 견디지 못하고 부표를 타고 탈출하다가 파도에 휩쓸려 목숨을 잃기도 했던 것이다. 1987년 태풍 셀마 때는 무동력선이었던 멍텅구리배 12척이 난파돼 53명의 어부가 사망하기까지 했다. 그 결과 안전문제와 선원들에 대한 비인간적 처우 등이 심각한 수준에 이르렀다고 생각한 정부는 1995년 멍텅구리배를 모두 폐선(廢船)시키는 조치를 취했다. 배 한 척이 100명을 먹여 살렸다는 낙월도의 주요 소득원이 끊긴 셈이다. 멍텅구리배가 폐선된 이후 낙월도의 새우잡이도 쇠락하고 말았다.

▼ 선착장 앞 정자 쉼터로 나오니 길이 둘로 나뉜다. 왼편은 ‘목포해경 낙월도파출소(이곳에는 해양파출소 말고도 일반 파출소도 있다)’를 거쳐 상낙월 마을로 연결된다. 파출소 뒤에 보이는 붉은 벽돌건물은 공중목욕탕이다. 갯벌에 빠진 아랫도리도 씻을 겸해서 돌아오는 길에 들어가 봤는데 깔끔하게 청소가 되어 있었고 물도 시원스럽게 쏟아져 나왔다. 아무튼 우린 이곳에서 오른편으로 진행한다. 섬을 한 바퀴 돌 수 있도록 나있는 둘레길을 따르기 위해서이다. 포구에서 시작되는 이 길은 달바위와 몽돌로 이뤄진 재계미해변, 큰갈마골해수욕장, 후박나무가 숲을 이룬 땅재 그리고 바위 두 개가 솟아있는 쌍복바위를 돌아 포구로 이어진다. 상낙월도와 하낙월도를 연결하는 다리를 건너서 하낙월도까지 함께 둘러볼 수도 있다. 둘을 합친다고 해도 3시간이면 족하니 망설이지 말고 나서볼 일이다.

▼ 10분쯤 걸었을까 낙월도내연발전소가 나온다. 지난달에 들렀던 송이도의 내연발전소보다 오히려 더 큰 것을 보면 면소재지에 대한 예우일지도 모르겠다. 이 발전소의 바로 아래, 그러니까 낙월도 선착장의 북방파제 위쪽에는 쉼터용 정자가 지어져 있다. 위령비(慰靈碑)도 보인다. 사라호태풍(1959)과 셀마태풍(1967) 등 각종 재해로 사망해 해안가에 묻혀있던 27기의 무연고 유골(새우잡이 어부가 아닐까 싶다)을 발굴·안치하면서 그 영혼을 위로하기 위해 세운 것이란다. 안내석은 이곳의 지명을 ‘달바위(月岩)’라고 적으면서 낙월팔경(落月八景)의 하나라고 소개하고 있었다. 낙조(落照)의 명소라는 부언까지 달아놓았다.

▼ 배롱나무(목백일홍) 꽃이 곱게 핀 시멘트포장 길을 따라 잠시 걷자 길이 둘로 나뉜다. 누군가는 이곳을 ‘재계미삼거리’라고 했는데 맞는지는 모르겠다. ‘땅재고개’로 넘어가는 길을 무시하고 오른편으로 진행한다. 이정표가 윗머리(웃머리)로 표시한 방향이다.

▼ 길이 조금 좁아졌지만 여전히 시멘트 포장길이 이어진다. 걷는 내내 바다가 시야에서 떠나지 않는다는 점도 같다. 낙월도 트레킹에서 보이는 풍경은 지난번 송이도에서 보던 풍경과 별반 다르지 않다. 주변 바다에는 송이도와 대·소각이도 등 크고 작은 섬들이 떠있는가 하면 햇볕에 반짝이는 은빛 바다는 풍경이 곱다. 조수간만의 차이로 생겨나는 풀등도 감탄을 자아내게 만든다. 썰물이 빠져나가면서 모래사장처럼 섬이 생겨나는 현상인 풀등은 자연현상으로도 신비롭고, 시간이 지남에 따라 다른 모습을 보여줘 더욱 신기하다.

▼ 산허리를 자르며 구불구불 나있는 둘레길은 물이 흘러가듯 유연하다. 주변 풍경은 길이 구부러질 때마다 다른 멋을 보여준다. 그렇게 잠시 걷자 오른편으로 길이 하나 나뉜다. ‘재계미해변’으로 내려가는 길인데 인적이 뜸한 탓에 길은 흔적조차 찾기 힘들다. 하지만 발목을 휘감는 칡넝쿨만 조심한다면 내려갈 수는 있다.

▼ 300m 길이라는 재계미해변은 어른 주먹 크기의 몽돌이 깔려있다. 하지만 보여주는 풍광은 보잘 것이 없다. 엊그제 다녀온 백령도의 콩돌해안은 물론이고 지난달에 들렀던 이웃 송이도의 몽돌해안에도 훨씬 못 미친다. 해수욕장으로 문을 열지 않은 이유일 것이다. 몽돌의 반대편 바닷물과 맞닿는 곳에는 결이 고운 모래가 파도를 맞이하는데 아기자기한 바위들과 어울려 운치를 더해준다.

▼ 둘레길로 되돌아와 트레킹을 잇는다. 둘레길 중간 중간에는 벤치를 놓아두었다. 어떤 곳에는 운동기구도 함께 배치했다. 주변 풍경을 차분하게 감상해보라는 배려용인 모양이다. 섬 주민들에게는 체력단련용인 모양인데 자주 이용하기엔 조금 먼 거리가 아닐까 싶다.

▼ 조금 더 걷자 또 다른 길 하나가 바닷가를 향해 나있다. 하지만 길은 이미 없어져 버렸다고 봐야 한다. 하도 사람이 안 다니다보니 토끼나 다니기 딱 좋을 정도로 넝쿨식물들이 가득 차버렸다. 게다가 기시넝쿨까지 섞여있다. 통행 자체가 불가능하다는 얘기이다. 그렇다고 포기할 내가 아니다. 저 아래에 또 어떤 색다른 풍경이 펼쳐질지 모르니 말이다. 사력을 다해 헤쳐 나간다. 해변까지의 거리가 100m도 채 되지 않는다는 게 그나마 다행이라 하겠다.

▼ 어렵게 내려선 해안(큰애기고랑이 아닐까 싶다)은 고생한 만큼의 눈요깃거리를 제공하지 못한다. 그저 너덜겅이 끝없이 펼쳐질 따름이다. 고진감래(苦盡甘來)를 외치면서 기어 나왔건만 헛고생만 한 셈이다.

▼ 둘레길로 되돌아나가야 하지만 그냥 해안을 따라보기로 한다. 또 다시 풀숲을 헤치고 나갈 일이 너무나 까마득했기 때문이다. 거기다 걷기에 큰 무리가 없어 보이는 해안의 상황도 그런 결정의 한 요인이 되었다.

▼ 하지만 이는 잘못된 결정이었다. 너덜이 바위로 변하더니 끝내는 절벽으로 승화해 버렸기 때문이다. 절벽의 아랫도리까지 바닷물이 들어와 있어 아래로 내려설 수도 없었다. 크랙(crack)에 의지해서 바위와 씨름하길 1시간, 둘레길로 걸었을 경우 10분도 채 되지 않을 거리에서 나는 한 시간이나 소모할 수밖에 없었다. 그것도 손바닥과 팔뚝에 수많은 상처를 남기면서 말이다. 어디에 부딪쳤는지 카메라도 고장이 나버렸다. 참! 중간에 산자락을 파고들어 보기도 했다는 것을 깜빡 잊을 뻔했다. 길을 내가면서 올라가봤지만 50m쯤 진행하다 포기하고 말았다. 빈틈없이 들어찬 잡목에다 넝쿨식물들까지 뒤엉켜 있어 토끼 한 마리 제대로 통과할 수 없을 정도였기 때문이다.

▼ 위험구간이 끝나자 해안을 곱게 장식하고 있는 해식절벽이 눈에 들어온다. 해식동굴(wave-cut terrace)이 보이는가 하면 또 어떤 곳은 ‘씨 아치(sea arch, 독립문처럼 암석 기저부가 뚫린 다리모양의 파식지형)을 만들어 놓기도 했다. 해식지형의 전형적인 변화과정을 보여준다고 하겠다. 해식절벽이 해식동굴을 거쳐 ’씨 아치‘로 변하고, 씨아치는 또 세월이 흐르면서 ‘시스텍(sea stack, 암석이 파도의 침식을 차별적으로 받아 만들어진 굴뚝 형태의 지형)’으로 발전되기 때문이다.

▼ 해식절벽이 끝나자 모래사장이 끝 간 데 없이 펼쳐진다. ‘큰갈마골해수욕장’이다. 해수욕장은 폭이 200m 남짓밖에 되지 않는다. 하지만 결이 고운 모래사장 너머로 갯벌이 길게 펴져있어 얼핏 보기에는 엄청나게 넓어 보인다. 거기다 풍광 또한 빼어난 편이다. 기암괴석으로 이루어진 해식절벽이 양 옆을 감싸고 있는가 하면 정면의 적당한 거리에는 송이도와 소각이도, 대각이도 등의 섬들이 있어 눈요깃감으로 제법 쏠쏠하다. 참! 썰물 때면 해수욕장의 모래사장 길이가 2㎞까지 늘어난다니 참조한다. 또 하나, 모래사장 너머 갯벌에는 한때 지주식 김양식을 했던 흔적이 보인다. 오래전에 김 양식장은 철거했지만 그때 세웠던 나무 말뚝들은 여전히 그 자리를 지키고 있었다.

▼ 해수욕장을 빠져나와 다시 둘레길로 올라선다. 이어서 잠시 후에는 재계미에서 올라오는 길과 만나는 ‘땅재’에 올라선다. 옛날 이 고개에는 성황당이 있었다고 한다. 그리고 정월 초사흘에는 아래 사진에 보이는 팽나무 앞에서 당산제를 지냈단다. 수령이 300년인 저 팽나무는 민간신앙의 본산으로 제사를 지내고 농악놀이를 하는 장소이기도 했다. 또한 섬에서 가장 시원한 곳이라서 여름철이면 주민들의 ‘만남의 장소’이기도 했단다. 그래선지 팽나무 아래에는 지금 정자가 지어져 있다.

▼ 이정표(선착장 가는길/ 당산 가는길)가 지시하고 있는 ‘당산’ 방향으로 진행한다. 후박나무가 숲을 이룬 경사지 계단을 올라가니 낙월도에서 가장 높은 지점인 당산이 나온다. 하지만 이동통신사의 중계탑이 세워져 있어 정상으로서의 기능은 못하고 있다. 그게 미안했던지 나무그늘 아래에 벤치를 놓아 쉼터로 활용하도록 했다.

▼ 잠시 후 ‘누엣머리’로 내려가는 갈림길을 만났으나 개의치 않기로 했다. 아까 큰갈마골해수욕장에서 바라보던 풍경일 것 같아서이다. 조금 더 걷자 이번에는 데크전망대가 나온다. 예쁘게 펼쳐지는 바다풍경을 조금 더 차분하게 바라보라는 모양이다. 주변 풍경과 하나가 되어서 말이다.

▼ 전망대에서의 조망은 한마디로 끝내준다. 몽돌해수욕장으로 유명한 송이도를 위시해서 소각이도와 목섬, 대각이도가 지척에서 손짓하고, 송이섬과 대각이도 사이로 안마도와 오도, 석만도 등 안마군도들이 멀리서 고개를 내민다. 그 오른편에서 점들로 나타나는 것은 아마 칠산도일 것이다.

▼ 다시 길을 나서는데 진행방향 저만큼에서 커다란 바위 하나가 고개를 빼꼼히 내민다. 오랜 세월 먼 바다에서 불어온 거센 바람이 빚어놓은 탓인지 그 자태가 자못 범상치가 않다. 혹시 이정표에서 보았던 ‘쌍복바위’일지도 모르겠다. 상낙월도에 똑 같이 생긴 바위가 둘 있는데, 하나는 바닷가에 다른 하나는 산 중턱에 있다고 했으니 말이다. 쌍복바위에는 슬픈얘기가 전해져 내려온다. 마을에 정혼한 두 쌍의 남녀가 있었단다. 나라의 부름을 받는 때가 되어 한 남자는 육군, 다른 남자는 수군으로 입영하게 되었다. 육군으로 입영한 남자는 소식을 자주 전하며 여인의 외로움을 달래주었고 여인 역시 남자의 소식이 올 때마다 목욕재계하고 정성을 들여 남자의 무사함을 기원하였다. 그러나 수군으로 입영한 남자는 떠난 지 몇 해가 지나도록 소식이 없었고 여인 또한 정성을 들여 치성하지 않았다. 이후 난리가 평정되어 소집되었던 군사들이 집으로 돌아오기 시작했다. 이에 두 여인도 선창에 나가 정혼자의 귀가를 기다렸는데, 두 남자 중 육군에 입영하였던 남자만이 건강한 몸으로 귀향하고 수군으로 입영한 남자는 전사통지서가 그 자리를 대신했다. 이에 수군으로 입영한 남자의 여인은 자신의 치성이 부족해서 생긴 일이라 생각해 뒷산 복바위에 올라가 자결하고 말았다. 부모는 불쌍한 딸의 사체를 인양하여 바다가 보이는 산 중턱에 안장하였다. 이후 여인이 부모의 꿈에 나타나 지아비는 바다에 있는데 어찌 혼자 산에 있겠느냐며 바다에서 영혼이나마 서로 만날 수 있도록 관을 무덤에서 파내어 혼숫감으로 준비한 가위·인두·상자·장롱과 함께 바다에 띄어 달라고 부탁했단다. 깜짝 놀란 부모가 딸의 부탁을 들어주었고, 이때 던진 혼수물품들이 모두 상낙월도 해면의 바위가 되었다고 한다.

▼ 이젠 하낙월도로 건너갈 차례이다. 상낙월도와 하낙월도는 약 500m 정도의 좁은 수로를 끼고 간만의 차이에 따라 붙었다 나뉘기를 반복한다. 썰물 때면 모래바닥이 드러나면서 하나의 섬으로 변한다는 얘기이다. 그러나 수시로 건너다닐 수는 없었기에 1989년 두 섬 사이에 방조제(防潮堤)를 설치해 차들도 다닐 수 있는 완벽한 하나의 섬이 됐다. 그러나 제방을 쌓은 뒤 해수가 유통되지 않아 갯벌이 죽어가자 2014년 제방 50여m를 잘라내 다리를 만들었단다. 이 다리가 바로 ‘진월교’이다. 아무튼 이곳 진월교까지 오는 데는 2시간이 걸렸다. 1시간 남짓이면 가능한 거리를 길도 없는 해벽에서 헤매느라 시간이 많이 지체되었다.

▼ 진월교를 건너는데 두 섬의 사이 바다가 거무튀튀한 배를 드러내고 있다. 썰물 때인지라 바다에 숨어있던 거대한 모래밭이 그 자태를 드러낸 것이다. 아까 낙월도에 들어올 때 선원이 하던 말이 실감이 난다. 바로 코앞에 낙월도를 두고 멀리 돌고 있는 배를 보고 궁금해 하는 나에서 거대한 ’모래등‘ 때문이라고 했었기 때문이다. 100ha에 이르는 거대한 모래등이 썰물 때면 그 자태를 드러내는데 그때가 바로 지금인 것이다. 낙월도 사람들은 이를 풀등이라 부르는데 모래도 아니고 개펄도 아니며 모래와 개펄이 섞여 있어 발자국도 남지 않는 단단한 모래톱이다. 저 풀등은 낙월도 사람들의 중요한 수입원이기도 하단다. 맛이 많이 난다고 하여 ‘맛등’이라고도 불리는데 주변 수산시장에서 귀한 몸값을 자랑한단다. 또한 ‘백하새우’와 ‘참새우’의 산란지이기도 하며 민어, 꽃게, 농어 등 수산자원이 풍부한 지역이란다.

▼ 오른편으로 고개를 돌리자 ‘외양마지’가 눈길을 끈다. 서슬 시퍼런 해안절벽이 바다를 향해 길게 뻗어나갔는데 그 위에다 데크로드를 걸쳐놓았다. 갯바위 낚시의 명소로 알려져 있으니 낚시꾼들을 위한 편의시설이 아닐까 싶다.

▼ 연도교(連島橋)인 진월교를 건너 하낙월도로 들어선다. 마을 방면으로 이어지는 길을 잠시 따르다 오른쪽에 나타나는 경사진 길로 들어서면 하낙월도 트레킹의 시작이다. 이어서 초원 같은 길을 잠시 걷자 정자가 나타난다. 길은 이곳에서 둘로 나뉜다. 그런데도 마땅찮은 이정표는 오른편만 ‘낚시터 가는길’로 표기하고 있다.

▼ 오른편으로 방향을 틀자 ‘외양마지’가 나온다. 상·하낙월도를 통틀어 풍광이 가장 아름다운 곳으로 알려져 있다. 반도처럼 불쑥 튀어나간 바위능선만 해도 아름다운데 거기다 데크 계단까지 만들어놓아 화룡점정(畵龍點睛)으로 승화시켜버렸다. 덕분에 서슬 시퍼런 바위절벽에 걸쳐진 계단이 주변 풍경과 함께 어우러지면서 한 폭의 풍경화가 된다. 그것도 잘 그린 그림이다.

▼ 바닷바람을 맞고 자란 방풍나물이 지천인 능선의 끄트머리로 나가자 조망이 툭 트인다. 좌우로 펼쳐지는 해안절벽은 물론이고 상·하낙월도를 이어주는 진월교가 상낙월도와 함께 어우러진다. 그런데 그 풍광이 자못 멋스럽다.

▼ 큰 바위가 어디선가 굴러온 것처럼 바위와 바위 사이에 걸려 있다.

▼ 정자 앞 삼거리로 되돌아와 계속해서 둘레길을 탄다. 하낙월도의 둘레길도 조성 자체는 잘 되어 있다. 하지만 관리가 소홀한 탓에 걷기가 불편할 정도로까지 변해있다. 아니 정자쉼터 이후부터는 진행자체가 아예 불가능해져 버렸었다. 찾는 이들이 적은 탓도 있었겠지만 탐방객이 걸을 수는 있어야 하지 않겠는가. 저번 송이도 탐방 때도 거론했었지만 이곳 영광군청의 게으른 행정에 문제가 있지 않나 싶다. 아무튼 하낙월도의 둘레길은 방금 전에 들렀던 와양마지와 할미골, 당너매, 작은골 그리고 전망좋은 장버래쉼터를 거쳐 선착장으로 이어진다.

▼ 하낙월도 둘레길은 시야가 탁 트여 걷는 내내 바다와 섬들을 바라볼 수 있다. 임자도와 지도, 어의도, 해제반도가 하늘과 바다를 양분하면서 풍경화 한 폭을 만들어낸다. 참! 길을 걷다가 왼편으로 길이 나뉘는 곳을 두어 번 만났으나 이정표가 없기에 그냥 통과해버렸다. 조금 더 걷자 이번에는 정자가 나온다. 권장코스 가운데 하나인 당너매가 이 근처일 텐데도 난 찾아보지를 못했다. 이정표가 세워져 있지 않았기 때문이다. 당너매의 몽돌해변은 낙월도의 자랑 중 하나인 묵석이 많이 발견되는 곳이기에 안타까운 일이라 하겠다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 정자쉼터가 있는 삼거리(이정표 : 마을 가는 길/ 당너머)가 나온다. 계속해서 둘레길을 따라야 하낙월도의 명소인 ‘장벌해수욕장’으로 연결되는데 우린 그만두기로 한다. 칡넝쿨이 길 전체를 뒤덮어버려 더 이상의 진행이 불가능했기 때문이다. 덕분에 난 장벌래쉼터 근처에 있다는 초분(草墳)을 구경할 수가 없었다. 지금은 거의 사라진 풍속이기에 기대를 많이 했었는데 아쉬운 일이다.

▼ 작은 고개를 넘자 ‘하낙월리’가 나온다. 낙월도의 동쪽해변은 갯벌이 많고, 서쪽해변은 절벽이 많아 사람이 사는 마을은 동쪽 산자락에 둥지를 틀었다. 하낙월리는 주민이 69명에 불과한 작은 마을이다. 목포나 영광, 광주 등에 거주하면서 이곳을 오가는 사람들을 뺄 경우 주민의 숫자는 이보다도 훨씬 줄어든단다. 나머지 주민들도 비람이 많이 부는 추운 겨울에는 육지로 나가 살다가 고기잡이가 시작되는 봄에 돌아오는 경우가 많단다. 마을을 돌아다니는데도 주민들이 눈에 잘 띄지 않는 이유일 것이다.

▼ 마을은 대체로 한적하다는 느낌이다. 모든 행정기관이 상낙월도에 있기 때문일 것이다. 유일하게 있는 교회가 가장 큰 건물인데 이마저도 십자가가 없다. 교회의 기능이 이미 사라졌다는 얘기가 아닐까 싶다.

▼ 마을 앞 너른 공터에는 정자를 지어 주민들의 쉼터로 활용하고 있다. 몇 걸음 더 걷자 이번에는 작은 공원, 즉 ‘쌈지공원’을 만들어놓았다. 그 앞에 세워놓은 ‘천하대장군’과 ‘지하여장군’ 돌장승이 길손을 맞는다.

▼ 건너편에는 상낙월도가 있다. 초승달처럼 생겼다는 사람이 있는가하면 또 어떤 사람은 고구마 모양을 하고 있다고도 한다. 무학대사가 이르기를 ‘시안견유시 불안견유불(豕眼見唯豕, 佛眼見唯佛)’이라 하지 않았던가. 보는 사람에 따라 그 생김새 또한 달리 보이는 게 정상이 아니겠는가. 아무튼 상낙월도와 하낙월도는 둘이자 하나이다. 둘 사이에 낀 약 500m 정도의 좁은 수로에 물이 빠지면 모래바닥이 드러나면서 하나의 섬으로 변하기 때문이다. 썰물 때면 길이 생기고, 밀물이 들어오면 바닷물로 뒤덮여 사라지는 것이다. 그렇다면 왼편에 보이는 진월교는 오작교(烏鵲橋)이다. 서로를 그리워하던 두 섬이 저 다리를 통해 하나가 됐으니 말이다.

▼ 마을 앞을 지나자 잘 만들어진 선착장과 물양장이 나온다. 진월교를 건넌지 50분 만인데, 블랙야크에서 인증장소로 삼는 마을 표지석은 이곳에 세워져 있다. ‘새우의 고장, 하낙월도’. 역시 새우를 내세우고 있다. 그만큼 세우와 인연이 많다는 증거일 것이다. 하긴 지금은 비록 퇴락했지만 새우잡이가 전성기를 이루던 시절에는 영광 법성포와 맞먹는 새우젓 상권이 형성되기도 했단다. 어렵던 그 시절 가난의 굴레에서 벗어나고자 푸른 꿈을 안고 전국 각지에서 청년들이 몰려들어 이 작은 섬이 흥청거렸던 적도 있었단다. 참고로 새우는 잡는 즉시 적당량의 소금과 버무려야 한다. 이때 굵은 소금은 절대 사용해서는 안 되며 가늘고 쉽게 부서지는 소금이어야 한다. 소금 중 최고의 품질은 5월의 봄볕과 바람이 만들어낸 소금이다. 여기에 6월에 잡힌 살이 통통한 새우를 버무린 ‘육젓’은 맛과 향 그리고 때깔마저 좋아서 최고의 대접을 받는다.

▼ 이젠 상낙월도로 돌아갈 차례이다. 이곳에서도 같은 배를 탈 수 있지만 둘레길 탐방 대신 낚시를 선택했던 권사장님이 갑오징어를 잡아놓았다고 연락을 해왔기 때문이다. 쫄깃쫄깃한 식감의 횟감을 앞에 놓고 반주를 기울일 수 있는데 내 어찌 잠깐의 발품을 마다할 수 있겠는가. 아무튼 ‘진월교’를 건너 상낙월도에 들어서자 섬에서는 찾기 힘든 골프연습장이 눈에 띈다. 연습장의 뒤편 언덕 위에도 독특한 외형의 건물이 들어서 있었으나 용도를 확인해 보지는 않았다.

▼ 잠시 후 일반 파출소가 보이는가 싶더니 초등학교, 이어서 면사무소와 보건소가 줄을 잇는다. 이곳 낙월도가 면소재지라는 증거일 것이다. 하지만 낙월면에서 가장 큰 섬은 안마도이고 다음이 송이도이다. 낙월도는 세 번째에 불과하다. 그런데도 이곳 낙월도는 예로부터 중심 섬으로 어미섬 역할을 톡톡히 해 왔다고 한다. 섬이 크고 인구가 많다고 면소재지가 되는 것은 아니다. 그 위치가 어디냐에 따라서 결정된다. 낙월도가 다른 섬을 제치고 면소재지가 된 것은 육지와 가까울 뿐만 아니라 생활권이 목포였다는 것이 원인이었지 싶다. 그렇지 않다면 주민이 234명에 불과한 작은 섬이 어떻게 면소재지가 되었겠는가.

▼ ‘낙월초등학교’는 규모가 제법 큰 편이다. 1931년 낙월공립보통학교로 개교하였으며 1950년에 낙월국민학교로 개칭하였다. 1981년에 병설유치원을 개원하였으며 1991년에 낙월서국민학교를 통합하여 현재에 이른다. 초등학교 안에는 ‘작은 도서관’도 만들어져 있다고 한다. 기존의 교실을 리모델링한 탓에 규모가 40평도 채 되지 않지만 도서보관실과 공부방 외에도 영화를 감상할 수 있는 ‘영화감상실’과 부모와 함께 독서할 수 있는 ‘모자방’까지 들어서 있단다. 도서 3,400여 권과 DVD 250장을 소장하고 있다니 작은 섬에 있는 멋진 문화공간이라 하겠다.

▼ 배가 도착할 때까지의 자투리시간을 이용해 마을을 둘러보기로 한다. 꼼꼼하게 살펴본다고 해도 10분이 채 걸리지 않기 때문이다. 골목으로 들어서자 빈집이 여럿 보인다. 사람이 살고 있는 집도 인기척은 느껴지지 않는다. 찾아온 날이 마침 휴일이었던 점을 감안하더라도 너무 한적하다는 느낌이다. 아니 점점 공도화(空島化)되어가고 있다는 요즘의 현실일지도 모르겠다. 문득 야은(冶隱) 길재(吉再, 1353~1419)의 ‘어즈버 태평연월이 꿈이런가 하노라’라는 시구(詩句)가 생각난다. 새우잡이가 한창이던 1980년대만 해도 낙월도의 유동인구가 1,000여 명이 훨씬 넘었다니 어찌 그런 생각이 나지 않겠는가. 새우잡이배를 타는 사람만 해도 400~500명은 족히 되었다니 얼마나 붐볐겠는가. 그런데도 지금은 민가보다도 공공건물의 숫자가 더 많아 보이는 것이다.

▼ 어른 주먹보다 약간 더 큰 돌로 지어진 집도 보인다. 매끈하게 생긴 것이 아까 몽돌해안에서 보았던 그 돌들이지 싶다. 그중 검은 색의 돌들은 묵석(墨石)일 것이고 말이다. 그러고 보니 아까 하낙월도에서는 수석으로 꾸민 꽃밭도 보았었다. 이곳 낙월도가 수석으로 인기가 높은 묵석의 산지로 유명하다더니 그 말이 사실이었나 보다. 그렇게 귀한 돌들을 건축자제로 사용하고 있을 정도라면 말이다. 하지만 지금은 돌의 반출이 금지되어 탐석(探石)이 소용없게 되었단다. 수석 애호가들은 아쉽겠지만 모든 자연은 있던 그 자리에 있는 게 순리가 아니겠는가. 참고로 낙월도는 전국에서 이름난 묵석의 산지로 알려진다. 석질이 다이아몬드 다음으로 강해서 묵석 애호가들의 사랑을 많이 받는데 수석 붐이 일었던 1970년대 초반에는 수집가들로 붐비기도 했단다. 수천 년 동안 파도에 시달린 검은 돌들이 무수히 널려 있었는데 그걸 줍겠다고 전국에서 하루에도 수백 명이 몰려왔다는 것이다.

▼ 다시 돌아온 향화도항은 ‘영광 천일염·젓갈 갯벌축제’가 한창이다. 초대가수의 노랫가락에 맞춰 어깨까지 들썩거리는 사람들도 꽤 보인다. 흥겨운 축제분위기에 한껏 취해있다는 증거일 것이다. 하지만 다른 곳은 조금 썰렁한 느낌이다. ’영광9경(靈光九景)의 하나인 ‘칠산타워’에서 ‘영광9미(靈光九味)의 하나인 ’젓갈‘과 ’영광9품(靈光九品)‘의 하나인 ’천일염‘을 내세운 축제인데도 파는 매장은 고작 한 곳씩 밖에 없었기 때문이다. 축제의 마지막 날이라서 다른 매장들은 이미 철수했는지도 모르겠다. 참고로 영광군은 볼거리인 ’9경(九景 : 백수해안도로·4대 종교문화유적지· 불갑사·칠산타워·가마미해수욕장·불갑저수지 수변공원·숲쟁이꽃동산·송이도 몽돌해수욕장·천일염전) 외에도 먹을거리인 9미(九味 : 굴비한정식·간장게장·황금보리돼지·보리새우·덕자찜·황토갯벌장어·청보리한우·보리떡(빵)·백합)와 살거리인 9품(九品 : 영광굴비·모싯잎송편·천일염·대마할머니막걸리·간척지쌀·태청딸기·태양초고추·찰보리쌀·설도젓갈)을 함께 선정해 놓고 있다. 경관 좋은 곳에서 놀면서 맛있는 음식도 사먹고, 돌아갈 때는 특산품들을 사가라는 의미일 것이다.

♧ 에필로그(epilogue), 이왕에 낙월도에 왔으니 이곳의 명물인 새우에 대해 한걸음 더 나아가 보자. 낙월도를 대표하는 3가지를 고른다면 새우젓과 멍텅구리배인 중선(重船:큰 배) 그리고 묵석(수석)이다. 투박한 전통적인 한선을 개량한 배로 10~17톤에 이르는 무동력선을 멍텅구리배라고 한다. 나무로 만들었는데 돛이나 노는 물론 엔진도 없어 스스로는 움직이지 못한다. 그래서 동력선이 바다 한가운데까지 견인해 가면 그곳에 닻을 내리고 새우잡이를 했다. 멍텅구리배라는 이름이 붙은 이유이다. 당시 낙월도의 인근 바다에서 나는 대표적인 어종은 새우였다. 잡아 올린 새우를 염장한 것이 젓갈인데 5월의 오젓과 6월의 육젓은 뒷맛이 개운하고 담백하며 소화를 돕고 장을 튼튼하게 해 준단다. 동절기에 잡은 새우로 만든 ‘동젓’은 임금님께 올리는 진상품이기도 했단다. 동새우로 김치를 담그면 발효가 잘 되고 그 맛이 개운하며 감칠맛이 더해진다고 해서 최근에는 동젓을 찾는 사람들이 부쩍 늘었다고 한다. 참고로 서해안의 새우잡이 배인 멍텅구리배는 이미 수백 년 전부터 만들어져서 사용되었다 한다. 예전에는 전라도에서는 ‘중선’(重船: 큰배) 또는 ‘젓중선’, 충청도에서는 ‘실치잡이배’, 경기도에서는 ‘곳배’, ‘젓배(醯船: 젓을 담그는 배)’라고 불렀단다.

대청도(大靑島)

여행일 : ‘19. 8. 30(금)

소재지 : 인천광역시 옹진군 대청면

코 스 : 선진포선착장→매바위전망대→모래울(기린소나무)→서풍받이 트레킹→해넘이전망대→옥죽동 모래사막→농여해변→선진포선착장(버스 투어)

함께한 산악회 : 좋은사람들

특징 : 인천항에서 북서쪽으로 약 171㎞, 옹진반도에서 남서쪽으로 약 40㎞ 거리에 있으며 백령도(白翎島)·소청도(小靑島)와 함께 군사분계선에 근접해 있는 국가안보상 전략적 요충지이다. 대청도는 이웃인 백령도와는 완연히 다른 모습이다. 두루뭉술한 분지모양으로 생긴 백령도와는 달리 우람한 남성미를 자랑하는 산들로 이루어져 있다. 때문에 농업이 주축인 백령도와는 달리 어업이 성행하고 있다. 그런 지리적 여건 덕분에 자연을 앞세운 관광지로 각광을 받고 있는데 ’서풍받이‘와 ’농여해변‘ 등 ‘신이 내린 낙원’이란 평을 들을 정도로 빼어난 경관들이 많다. 참고로 옛 문헌에 의하면 원래의 이름은 포을도(包乙島)였다고 한다. '푸른 섬'의 우리 음을 한자로 기록한 것이란다. 이를 다시 한자화한 것이 청도(靑島)이다. 또 대청도를 암도(岩島)라고 불렀다고도 하는데 이는 대청도의 섬 주위가 모두 암벽이기 때문에 붙여진 지명으로 추정된다. 아름다운 이름과는 달리 고려 말 대청도는 유배지였다는 것도 기억해 두자. 고려 말 김방경 장군이 1278년 왕과 공주 제거 모반의 무고로 이곳으로 유배를 왔고, 고려 출신 기황후를 아내로 맞아 유명한 원나라의 황제 순제(順帝)도 대청도로 유배를 왔었다.

▼ 찾아오는 방법 : 백령도와 같다. 백령도로 들어가는 길에 들르는 중간기착지이기 때문이다. ㈜에이치해운의 하모니플라워호(07:50 출발)와 고려고속훼리(주) 소속의 코리아킹호(08:30 출발)와 웅진훼미리호(13:00 출발) 등 하루 3척이 왕복 운항하고 있다. 백령도를 출항지로 삼은 우리는 용기포항에서 7시30분에서 출발하는 ’웅진훼미리호‘를 이용했다. 배를 탄지 30분쯤 지나면 대청도에 이른다. 선진포 선착장에 내리면 아담한 포구에 수많은 어선들이 출어를 기다리고 있다. 옛날이야기이지만 한때 이곳 대청도는 서해 고래잡이의 전진 기지였다고 한다. 1918년 일본은 동양포경주식회사의 포경기지를 이곳에 설치하고 1920년부터 30년 초까지 우리나라 고래잡이의 중심지로 삼았다. 고래잡이를 하는 11~4월에는 130여 명의 일본인 상인이 들어오고 그때 게이샤까지 같이 들어오면서 5가구에 불과하던 선진항은 대청도의 중심지가 되었단다. 1945년 광복 이후 포경업은 막을 내렸지만 선진동에는 아직도 포경회사의 터가 남아있단다. 대청도 근해에서 잡히는 어종도 세월이 흘러가면서 변해왔다. 일제강점기에는 고래잡이가 성행했고, 1950~60년대는 조기와 까나리잡이, 1970~80년대는 홍어잡이, 1990년대부터는 우럭과 볼락 등이 주 어종이라고 한다.

▼ 선착장 근처의 등대로 가면 건너편에 있는 ’탑동해안산책로‘가 한눈에 쏙 들어온다. 해안가 바위벼랑에 걸쳐놓은 데크로드(deck road)인 ’검은낭산책로‘가 마치 한 폭의 그림처럼 곱다. 하지만 보수중이라서 직접 가볼 수는 없단다. 일부 구간은 험한 벼랑에 선반처럼 달아낸 잔도(棧道)로 되어있어 그야말로 스릴 만점일 텐데 아쉬운 일이라 하겠다. 참고로 ‘답동’이란 식량이 매우 귀하던 시기에 논이 몇 마지기 있었다고 해서 붙여진 지명이라고 한다. 저 아래 해변에는 길이가 1km 정도의 완만한 해안이 있어 해수욕장으로 이용된단다.

▼ 이곳 대청도의 투어도 역시 버스로 진행된다. 다만 버스의 크기가 조금 작아졌을 따름이다. 도로의 폭이 좁기 때문이라는데 맞는지는 모르겠다. 아무튼 선진포에서 출발하는 일주도로는 어느 방향으로 가든지 상관없지만 우리는 오른쪽 방향으로 시작했다. 그리곤 첫 번째 방문지로 사탄고개에 위치한 ‘매바위 전망대’를 택했다. 이곳이 블랙야크가 정해놓은 대청도의 인증 장소인 삼각산(343m)의 ‘정상표지석’에서 가장 가까운 들머리이기 때문이다. 들머리에 세워진 이정표(삼각산 정상 1.37㎞/ 선진포선착장 5㎞/ 광난두정자각 2.62㎞)는 삼각산 정상까지의 거리를 1.37㎞로 적고 있다. 지척이라는 얘기일 것이다. 하지만 산악회의 인솔자는 삼각산 등산과 서풍받이 트레킹 중 하나만 선택하란다. 잘못하면 나머지 투어일정을 진행할 수 없다면서 말이다. 시간이 넉넉하다는 가이드의 조언에도 불구하고 초지일관 밀어붙이니 어쩌겠는가. 블랙야크의 인증사진과 관계없는 우리 부부는 빼어난 경관을 자랑하는 서풍받이 트레킹을 선택했다.

▼ 전망대에는 매의 조형물을 커다랗게 세워놓았다. 대청도는 황해도 장산곶에서 대청도를 오가던 매를 채집해 매사냥을 했던 곳으로 유례가 깊다. 중국에서 서해를 횡단하여 날아온 매가 처음으로 찾은 곳이 대청도라서 가을만 되면 이 매를 잡으려는 사냥꾼들이 많이 왔다고 한다. 이 매를 해동청(海東靑 : 사냥용 매를 부르는 말, 매의 옛 이름)이라 부르는데 이런 사실들을 알리기 위해 옹진군에서 세운 것이란다. 최근 조형물이 매가 아니라 독수리라는 논란이 있었으나 우리처럼 문외한들의 눈에는 그게 그거로 보이니 문제될 것은 없겠다. 참고로 이곳 대청도는 고려시대부터 해동청을 기르고 훈련해 사냥했다는 기록이 전해오고 있다. 남북을 오갔던 해동청은 소설가 황석영이 1974년부터 연재한 소설 '장길산'의 첫 대목에 등장하는 ‘장산곶 매’로도 알려져 있다.

▼ ‘매바위전망대’는 해안가를 향해 날개를 펼치고 누워있는 매 형상의 바위인 수리봉을 한눈에 볼 수 있는 곳이다. 아름답기로 소문난 사탄동 해안도 눈앞으로 성큼 다가온다.

▼ 고갯마루의 ‘V’자 형 절개지 상부에는 ‘러브 브릿지’라는 보행자 전용의 다리가 놓여있다. 길을 내느라 끊어놓은 능선을 다시 이어놓은 셈이다. 누군가는 저 다리를 일러 다목적용이라 했다. 낮에는 산책로로 이용되지만 밤이 되면 내동소재 마을의 야경을 즐기는 곳으로 용도를 바꾼다면서 말이다. 이왕에 시작했으니 ‘삼각산(三角山)’의 내력에 대해 조금 더 알아보자. 삼각산이란 천자나 왕의 도읍에만 사용할 수 있는 지명이라고 한다. 그렇다면 이곳에 천자나 왕이 있었다는 얘기가 아니겠는가. 그렇다. 이곳 대청도는 원나라의 순제가 태자시절 귀양(流配)왔던 곳이란다. 세종실록지리지에 ‘대청도에는 고궁 3칸, 뒤 칸 1칸과 담의 옛터가 있다’고 적혀있는 것이 그 증거라 하겠다. 현재의 대청초등학교 자리가 ‘거택기(居宅基)’라 불리는 궁궐터로 추정된단다. ‘택리지’에도 비슷한 내용의 글이 적혀 있다는 것도 기억해 두자.

▼ 두 번째 방문지는 ‘모래울 해안’이다. 원래 이름은 ‘사탄동(沙灘洞)’. 우리말로는 ‘모래여울’이란다. 모래가 바람에 실려 아름다운 곡선을 이루는 여울이라고 해서 붙여진 이름이란다. 그런데도 마을표지석은 ‘모래울’로 적고 있다. ‘사탄’이란 단어가 여행자들에게 좋지 않은 어감을 준다는 것을 눈치라도 챘나보다. 특히 기독교인들에게 말이다. 기독교인들에게 사탄(satan)은 최대의 적대적 이름이지 않겠는가.

▼ 모래울해안을 둘러보는 방법은 두 가지가 있다. 해변 뒤쪽의 ‘소나무 숲’과 ‘모래울해변’인데 어느 곳을 먼저 들를지를 놓고 고민할 필요는 없다. 탐방로의 끄트머리에서 둘이 서로 만나기 때문이다. 우리 부부는 소나무 숲을 먼저 찾았다. 산자락으로 들어서자 사방에 적송(赤松)이 가득하다. 그런데 하나같이 백년은 훌쩍 넘겼음직한 낙락장송 일색이다. 한그루에 수천만 원을 호가하는 소나무 수백 그루가 해변을 내려다보고 있는 셈이다.

▼ 사람들은 이곳의 소나무들을 일러 ‘기린송(麒麟松)’이라 한다. 이곳으로 유배 온 원나라의 순제가 이곳을 거닐던 중 ‘기린송이구나’라고 했다는 설화를 덧붙이면서 말이다. 기린은 사슴 형상에 뿔이 있고 전신이 비늘로 덮여 있는 상상의 동물이다. 예로부터 중국에서는 기린의 비늘과 같은 소나무를 기린송이라 불렀고, 기린송이 아들을 가져다준다고 믿었단다. 그렇다면 역사적 사실을 향해 한걸음 더 나가 보자. 1324년 원나라 명종의 태자 도우첩목아(陶于帖木兒)가 계모의 모함으로 대청도에 유배를 왔다가 이듬해 되돌아가 황제(원 순제 1320~1370년)가 되었다. 그 흔적은 옥죽포(玉竹浦)와 고주동(庫柱洞) 등의 지명에서 찾아볼 수 있다. 옥죽포(玉竹浦)는 태자가 들어 온 포구라 하여 태자를 의미하는 옥자(玉子)를 써서 예전에는 옥자포(玉子浦)라 했다. 또한 지금의 고주동은 태자가 창고를 지어 곡식을 쌓아 두었던 곳이란다. 참고로 순제는 원나라의 마지막 황제로 부인이 고려 출신의 기황후이다. MBC TV 드라마 <기황후>는 총 51부작으로 2013년 방송되어 큰 인기를 끌었다. 기황후로 배우 하지원, 원 순제의 역에 배우 지창욱이 열연했는데, 드라마의 인기와 함께 드라마의 배경이 된 대청도에 대한 관심도 높아졌다고 한다.

▼ 데크계단을 내려오면 ‘모래울해안’이다. 바람에 날려 온 고운 모래가 아름다운 곡선을 이루고 있는데 그 길이가 무려 1km나 된단다. 모래사장의 주변은 수백 그루의 적송과 기암절벽이 함께 어우러지며 아름다운 풍경을 만들어낸다. 그런데도 해변은 텅 비어있다. 성수기가 아닌데다 평일이기 때문일 것이다. 문득 바다에 풍덩 빠져 수영을 하고 싶다는 유혹에 빠져든다. 하지만 금물이란다. 인근의 다른 해수욕장들과는 달리 파도가 심해서 인명 사고가 몇 번 있었고, 그래서 지금은 해수욕을 통제하고 있단다.

▼ 바다에는 사람의 얼굴을 닮았다는 대갑죽도가 돛단배처럼 두둥실 떠있다. 예로부터 대청도 어민들의 무사귀환을 기원하던 섬이다.

▼ 모래사장 뒤편 언덕에 올라가보니 ‘대청부채(Iris dichotoma)’에 대한 안내판을 세워놓았다. 이곳 대청도에서 최초로 발견된 붓꽃속 식물인데 무분별한 채집으로 인해 지금은 멸종위기 야생식물 2급으로 지정되어 보호되고 있단다. 그래선지 이곳 어딘가에서 해당 식물이 자란다면서도 애써 찾지는 말라는 충고까지 해주고 있다. 참! 이 부근에는 천연기념물 제66호인 ‘동백나무 자생지’도 있다고 했는데 직접 확인해보지는 못했다. 우리나라에서 동백나무가 자랄 수 있는 최북단이라는데 아쉬운 일이라 하겠다. 하지만 어쩌겠는가, ‘아는 만큼 보인다’고 하지 않는가. 이곳에 그런 자생림이 있는 줄도 모르고 찾아온 내가 그걸 본다는 것 자체가 언감생심이 아니겠는가.

▼ 아까 매바위 전망대에서 얘기했던 대로 매의 형상으로 생겼다는 산세, 이 매의 목 위로 도로가 나 있는데 고갯마루에 ‘광난두 정자각’이 지어져 있다. 삼각산에서 내려온 사람들이 서풍받이로 들어가기 전 잠시 휴식을 취하라며 지어놓은 정자가 아닐까 싶다. 주변의 뛰어난 풍광도 감상하면서 말이다. 이 정자에 오르면 멀리 독바위해변과 사탄해변 그리고 북쪽에 떠있는 갑죽도가 눈에 들어온다. 이곳은 낙조(落照) 포인트로도 유명하다. 정자에 앉아 바라보는 낙조는 가히 한 폭의 그림이란다. ‘광난두정자각’은 ‘서풍받이’ 트레킹의 출발점이기도 하다. 이 정자각을 기점으로 서풍받이 부근을 한 바퀴 돌고 다시 돌아오게 된다.

▼ 이정표(광난두해변 1.0㎞/ 고주동 2.7㎞/ 모래울동 1.2㎞)가 가리키는 광난두해변 방향으로 내려가면서 트레킹이 시작된다. 3㎞가 조금 못되는 서풍받이 산책로는 난이도가 낮은 것으로 알려진다. 트레킹화도 제대로 신지 않은 나이 지긋한 어르신들이 자주 눈에 띄는 것이 그 증거라 하겠다. 아무튼 밋밋한 산길을 따라 10분쯤 걷자 삼거리(이정표 : 마당바위↑ 1,230m/ 기름아가리←/ 광난두정자각↓ 430m)가 나온다. 기름아가리로 내려가는 길이 왼편으로 나뉘는 곳이나 개의치 않고 직진한다.

▼ 10분쯤 더 걷자 이번에는 ‘하늘전망대’가 나온다. 안내판에는 해와 달, 별, 그리고 하늘의 기운을 받아 마음가짐을 새롭게 할 수 있는 천혜의 비경을 담아갈 수 있는 곳이라고 적혀있다. 이곳이야말로 신선들의 휴식처라는 부언까지 달아놓았다. 주변경관이 그만큼 빼어나다는 얘기일 것이다. 안내판의 호언은 과히 틀리지 않았다. 발아래에 있는 갑죽도는 물론이고 그 뒤로는 모래울과 지두리 방향의 해안이 파노라마처럼 펼쳐진다. 서슬 시퍼런 바위절벽으로 솟아올라 거센 파도와 해풍을 막아내고 있으니 또 다른 ‘서풍받이’라 하겠다.

▼ 능선에는 하얗게 몸뚱이를 드러낸 소사나무가 유난히도 많았다. 거대한 바위로도 막기 힘든 서풍을 가느다란 몸과 가지로 막으며 거칠고 억세게 자란 흔적이 아닐까 싶다. 뻗어나간 각도와 모양새가 예측불허로 자유분방한 소사나무들이 빽빽이 들어선 숲 저편으로 푸른 바다가 자잘하게 미분되고 있다.

▼ 밧줄난간에 의지해 봉우리 하나를 더 오르자 다른 전망대가 나타난다. 이름표가 붙어있지 않은 전망대이다. 대신 ‘대갑죽도(大竹島)’에 대한 안내판을 세워놓았다. 수면 위로 얼굴 모양의 대갑죽도가 보인다는 것이다. 예로부터 이곳 대청도 어민들이 하늘을 향해 무사귀환을 빌던 섬이라는 부언도 빼놓지 않았다.

▼ 발아래 보이는 바다 위에는 사람의 얼굴 형상을 하고 있다는 ‘대갑죽도’가 흡사 돛단배처럼 두둥실 떠있다. 예로부터 대청도의 어민들이 무사귀환을 기원하며 빌던 섬으로 이곳 대청도 주민들에게는 매우 소중한 섬이란다.

▼ 하지만 내 눈에는 왼편에 보이는 바위절벽이 더 얼굴을 닮았다. 바위 거인이 대갑죽도를 바라보며 활짝 웃는 형상이다.

▼ 조금 더 걷자 서풍받이 트레킹의 하이라이트라 할 수 있는 ‘조각바위 언덕(이정표 : 마당바위↑ 610m/ 갈대원← 280m/ 광난두정자각↓ 1,050m)’이 나온다. 데크로 만든 예쁘장한 전망대에 올라 주변을 돌아본다. 왼쪽은 줄잡아 100m도 넘어 뵈는 거대한 바위 병풍이고, 오른쪽은 하늘에 쐐기 박듯 치솟은 상어주둥이 형상의 암봉이다. 그런 해안절벽의 가운데서 장대(將臺)처럼 불쑥 튀어나온 기막힌 조망대에 우리가 올라선 것이다. 아무튼 발아래로는 광막한 바다; 그리고 좌우로는 기암괴벽이 펼쳐지는데 이런 풍경에 시선과 마음이 묶이면 누구라도 오래도록 머물 수밖에 없을 것 같다. 수천 년 동안 대륙으로부터 몰아쳐오는 북서풍의 강한 바람과 그 바람이 일으킨 파도들이 거대한 절벽을 조각을 해서 저런 절경이 탄생했을 것이다.

▼ 해안이 온통 깎아지른 듯한 수직의 절벽으로 이루어져 있다. 그리곤 먼 바다에서 불어오는 거센 파도와 바람을 온몸으로 막아내고 있다. 맞다 ‘서풍받이’가 본디 중국에서 서해로 거쳐 불어오는 바람을 온몸으로 막아주는 바위라는 뜻에서 붙여진 지명이라니 이름에 걸맞는 풍경이 아니겠는가. 참! 누군가는 서풍받이의 하이라이트는 단연 ‘일몰(日沒)’이라고 했다. 붉은빛이 거대한 바위에 닿으면 바위의 색 또한 오묘한 붉은 기운을 낸단다. 죽기 전에 한 번은 꼭 봐야 할 절경이라고까지 극찬했는데 오후 배로 대청도를 떠나야 하는 우리에겐 그런 기회가 주어지지 않았다. 아쉬운 일이라 하겠다.

▼ 서풍받이는 웅장하다는 것만으로 끝나지 않는다. 눈앞에 펼쳐지는 해안절벽들은 어느 것 하나 평범한 것이 없다. 거센 바람과 파도가 억겁의 세월 동안 저 해안절벽들을 신묘하게 조각해 놓은 것이다. 자연이란 얼마나 훌륭한 조각가인가. 혹자는 끌로 새겨놓은 듯한 조각들이 이어진 조각바위와 뾰족하게 솟아오른 서풍받이를 일러 ‘삼서트레일(해발 343ｍ의 삼각산 등반과 서풍받이 트레킹을 줄인 말이다)’의 백미(白眉)라 했었는데 내 생각도 같다.

▼ 왼편으로도 시야가 열린다. 갈대원(광난두해안)으로 이어지는 완만한 경사의 평지가 눈앞에 펼쳐진다. 그 뒤는 ‘독바위해변’이 떠받히는데 그쪽도 역시 서슬 시퍼런 바위절벽으로 이루어져 있다.

▼ 서풍받이 산책로는 아기자기하다. 길이 썩 넓지는 않으나 걷는 데는 불편함이 없다. 다만 바닥에 크고 작은 돌들이 많이 밟혀 속도를 내기는 힘들다. 나름 바윗길이라 부를 만한 곳도 나온다. 아무나 다닐 수 있다는 소문만 믿고 방심할 일은 아니라는 얘기이다. 그래선지 여러 곳에 벤치를 놓아두었다. 쉬엄쉬엄 걸어보라는 얘기일 것이다.

▼ 서풍받이에서 다시 한 번 오름짓을 하자 또 다른 전망대가 만들어져 있다. 그런데 ‘하늘전망대’라는 적은 안내판이 보는 이들을 헷갈리게 만든다. 같은 코스에 같은 이름의 전망대를 하나 더 만들어 놓았으니 어찌 헷갈리지 않을 수 있겠는가. 아무튼 장대(將臺)처럼 튀어나온 전망대에 서자 대륙에서부터 몰아쳐온 북서풍에 갑자기 숨이 턱 막힌다. 이렇게 센 바람이 큰 파도를 일으키며 오랜 세월 절벽을 조탁하지 않았다면 저와 같은 절경이 어떻게 탄생할 수 있었겠는가.

▼ 전망대에서의 조망은 일품이다. 좌우로 펼쳐지는 천애절벽은 물론이고 바다 건너 지두리쪽 해안까지 한눈에 쏙 들어온다. 특히 삼각산에서 뻗어내려 온 능선이 한 폭의 그림처럼 아름답게 펼쳐진다. 누군가는 삼각산과 서풍받이를 잇는 ‘삼서 트레일’의 3대 조망처 가운데 하나로 서풍받이전망대를 꼽았었다. 하지만 내 생각으로는 이곳이 더 뛰어나지 않을까 싶다. 참! 나머지 두 조망처는 삼각산 정상 근처 ‘330m봉’과 남서쪽 꼬리의 갯바위지대인 ‘마당바위’라고 한다.

▼ 이후부터는 길이 조금 험해진다. 제법 굵은 바위들이 바닥에 깔려있기 때문이다. 그런 길을 얼마쯤 걸었을까 삼거리(이정표 : 마당바위↑/ 갈대원← 360m/ 조각바위↓ 350m)가 나온다. 마당바위에 거리표시가 없는 걸 보면 다 왔다는 얘기일 것이다. ‘마당바위’라는 표지판과 마당바위에 대한 안내판까지 세워놓은 것도 이를 뒷받침할만한 증거라 하겠다. 하지만 앞으로도 100m 가까이를 더 내려가서야 마당바위를 만날 수 있었다. 시퍼런 바다를 앞에 두고 있는 마당바위는 완만한 경사를 이룬 거대한 바위다. 얼핏 운동장을 연상시킬 정도로 넓기까지 했다. 참고로 트레킹을 시작한 광난두정자각에서 이곳까지 오는 데는 한 시간 정도가 걸렸다. 이정표에 적힌 거리가 1,660m였던 점을 감한하면 꽤나 더디게 걸은 셈이다. 절경으로 소문난 주변 경관에 자주 눈길을 맞춘 것이 그 원인이 아니었을까 싶다.

▼ 마당바위의 끝은 아찔한 낭떠러지다. 난간으로 다가가자 푸른 바다가 한눈에 펼쳐지며 가슴을 시원하게 뚫어준다. 그 바다 건너에는 이곳 대청도의 아우 격인 소청도가 자리하고 있다. 대청도의 4분의 1크기인데 1908년에 설치되었다는 우리나라에서 두 번째로 오래된 등대로 유명하다. 또한 소청도에서는 천연기념물 제508호인 ‘분바위’도 만날 수 있다. 분바위는 국내에서 가장 오래된 박테리아 화석으로 알려져 있다.

▼ 삼거리로 되돌아와 이번에는 갈대원으로 향한다. 길은 산등성이가 아닌 사면(斜面)으로 나있다. 그렇다고 길이 험하지는 않다. 오르내림이 거의 없으니 오히려 걷기 편하다고 보면 되겠다. 그렇게 15분 정도를 걷자 ‘광난두해안(이정표 : 광난두정자가↑ 750m/ 조각바위← 280m/ 마당바위↓ 430m)’이 나온다. 잔자갈이 깔려있는 몽돌해안인데 안내판은 ‘갈대원’이라고 적고 있다. 마당바위에 세워진 이정표도 이곳을 광난두 대신 갈대원이라 적고 있었다. 해안가가 갈대밭으로 이루어져 있다는 얘기일 것이다. 참! 요 아래 해안가에 귀순자를 위한 전화가 설치돼 있다는데 직접 확인해보지는 못했다.

▼ 이 부근은 갯바위 낚시를 즐기는 이들에게도 인기가 높다고 한다. 출렁이는 푸른 파도를 벗 삼아 서해의 정취를 물씬 느낄 수 있는 곳이란다. 청정해역에서 갓 잡아 올린 물고기의 참맛은 덤이라 하겠다. 이후부터는 오르막으로 이어진다. 그리고 그 끄트머리에 아까 트레킹을 시작했던 광난두 정자각이 있다. 1시간 30분 정도의 서풍받이 트레킹이 종료된 것이다.

▼ 다음은 ‘해넘이 전망대’이다. 모래울에서 선진포로 넘어가는 길에 만나게 되는데, 독바위와 서풍받이의 사이 반도처럼 톡 튀어나온 지점의 바위절벽 위에 걸치듯 만들어놓았다.

▼ 그런 지리적 이점으로 인해 이곳에서의 조망은 가히 일품이다. 왼편에 보이는 삼각형의 바위절벽은 ‘독바위’다. 홀로 외롭게 서있다고 해서 붙여진 이름인데 저 바위는 저녁노을의 풍경속으로 들어가 소품이 될 때 더욱 멋진 풍광이 연출된단다. 전망대의 이름을 ‘해넘이’로 붙여놓은 이유가 아닐까 싶다.

▼ 오른편으로는 광난두 해변이 펼쳐진다. 광난두해변의 끄트머리에 있는 송곳니처럼 솟은 바위는 ‘기름아가리’라고 한다. ‘아가리’라는 게 본디 병·그릇·자루 따위의 구멍의 어귀를 이르는 말일지니 ‘기름항아리의 주둥이’ 정도로 여기면 되겠다.

▼ 이번엔 옥죽동에 있는 모래사막’으로 갈 차례이다. 몇 개의 고개를 넘자 양지동 들판이 펼쳐지고, 내리막으로 내려와 우측으로 가면 적송보호림이 있다. 그 옆에는 널따란 모래언덕(砂丘)이 펼쳐져 있다. 산등성이에 분포되어 있는 모래언덕은 길이 1.5km에 폭이 600m라고 한다. 꽤 넓은 편이다. 그래서 ‘모래사막’이라는 단어를 서슴없이 사용하고 있는 모양이다. 입구에 세워놓은 안내판은 아예 ‘한국의 사하라사막’이라며 너스레까지 떨고 있다. 그나저나 이 모래는 신안군 우이도의 모래 언덕과 비슷한 이치라고 한다. 서해의 거대한 겨울 파도가 물밀듯이 옥죽동 해변으로 밀려오면서 모래들이 오랜 세월동안 해변과 산자락에 날려서 쌓인 것이 지금의 모래밭으로 변한 것이란다.

▼ 우리나라에도 과연 낙타가 있을까? 그 답은 의외로 간단했다. 중동의 사막이라고 착각할만한 풍경을 이곳에서 만났으니 말이다. 모래언덕의 중간어림에 네 마리의 낙타 모조품을 만들어 놓은 것이다. 사막의 정취를 살리려 했던 모양인데 좀 생뚱맞아 보이지만 낙타의 등에라도 올라보면 중동의 어느 사막에 와 있는 기분을 낼 수 있으니 좋은 아이템이라고 할 수도 있겠다. 한걸음 더 나아가서 실제 살아있는 낙타를 가져다 놓고 낙타투어를 해보는 것도 괜찮을 것이고 말이다.

▼ 해발이 40m라는 모래언덕에 올라서면 옥죽동해안이 한눈에 쏙 들어온다. 대청도에는 크게 5개의 큰 해안이 있는데 동쪽으로 지두리 해안과 농여해안이 있고, 서쪽으로 답동해안, 남쪽으로 모래울해안이 있다. 옥죽동 해안은 북쪽에 위치하는데 이 모래언덕은 저 해안에서 밀려온 모래들이 오랫동안 쌓이면서 만들어놓은 결과물이다. 그런데 모래언덕과 옥죽동해안 사이에 소나무 숲이 경계선처럼 들어서있다. 방풍림이라는데 가이드의 말로는 저 숲으로 인해 모래밭이 점점 줄어들고 있단다. 모래가 바람에 날리면서 배수로를 막고 경작지인 밭까지 덮어버린 것이 조성의 원인이었는데, 최근 자연적인 현상을 그대로 두는 것이 좋겠다고 해서 다시 소나무를 베어버리고 모래사막을 더 조성키로 했단다.

▼ 맨 마지막으로 들른 곳은 ‘농여해안’이다. 이곳 대청도에는 옥죽포와 농여, 사탄동, 탑동 등 해수욕장이 여럿 있는데, 그중에서도 농여 해수욕장의 규모가 가장 크다. 단단하기로 유명한 백령도의 사곶해변과 마주보는 지리적 요인 때문인지는 몰라도 이곳 농여해안의 모래사장도 역시 단단하기 짝이 없다. 사람들이 지나다니는데도 발자국 하나 남지 않을 정도다. 이곳도 역시 규암에서 비롯된 매우 가는 모래로 이루어졌기 때문이다.

▼ 오른편으로는 널따란 모래사장이 끝 간 데 없이 펼쳐진다. 물이 빠질 때만 나타나는 현상으로 사람들은 저곳을 ‘풀등’이라고 부른다. 그런데 걸어서 들어갈 수 있는 풀등으로는 국내에서 유일하단다. 풀등은 모래가 쌓인 곳에 풀이 수북하게 난 곳을 말한다. 대이작도 풀등이 가장 대표적이지만 그곳은 배를 타야만 갈 수 있다.

▼ 단단한 모래밭을 얼마간 걷자 농여해변의 또 다른 매력인 ‘나이테바위’가 나온다. ‘나이테’란 나무줄기나 가지의 가로 단면에 나타나는 둥근 모양의 테로서 1년 마다 하나씩 생기므로 이 테를 보고 그 나무의 나이를 알 수 있다. 그런데 눈앞에 나타난 바위가 마치 버텨온 오랜 세월을 보여주기라도 하려는 듯이 나이테의 문양을 쏙 빼다 닮은 것이다. 대청도의 지질은 국내 최고(最古)인 10억년의 역사를 가진 것으로 추정된다. 나이테바위를 비롯한 주변 바위들의 나이도 그와 비슷할 것이다. 이곳 농여해변이 올 7월 ‘국가지질공원(家地質公園, National Geoparks of Korea)’으로 지정된 이유가 아닐까 싶다. 지구과학적으로 중요하고 경관이 우수한 지역으로서 이를 보전하고 교육, 관광 사업에 활용하기 위하여 환경부장관이 인증한 곳이 ‘국가지질공원’인데 우리나라는 2011년부터 이 제도가 도입되었다. 그리고 제주에서 접경지역인 DMZ까지 전국에 걸쳐 10곳의 국가지질공원이 있다. 이번 지정에는 대청도(옥죽동 해안사구·미아해변·서풍받이·검은낭)와 소청도(분바위·월띠), 백령도(두무진과 진촌리의 현무암·사곶해변·콩돌해안·용틀임바위)의 다른 명소들도 포함되어 있다.

▼ 농여해안은 썰물 때면 미아해안과 연결된다. 둘 모두 곱디고운 모래사장이 넓고 길게 펼쳐져 있는 해변이다. 하지만 그보다는 해안가에 널려있는 기암들을 구경하는 재미가 더 쏠쏠하다. 어느 것 하나도 같은 모양이 없는데 대부분의 바위들이 예쁜 물결무늬를 하고 있는데다 또 어떤 것은 구멍까지 뚫려있어 포토죤 역할을 톡톡히 해준다. 대청도 사람들은 1.2km 정도의 이 구간에다 ‘농여트레일’이라는 이름을 붙여놓았다.

▼ 우리가 늘 보아오던 바위들과는 그 생김새부터가 확연히 틀리다. 보통의 지층은 가로로 펼쳐져 있는데, 농여해안의 바위들 대부분은 세로로 서 있다. 퇴적층이 강한 지층 운동을 하다가 세로로 서버리는 바람에 이런 모습을 하게 된 것이란다. 아무튼 모래밭에 널려 있는 크고 작은 나이테 바위들의 모습은 어느 하나 독특하지 않은 것이 없다. 마치 조물주가 만든 조각공원으로 알려진 대만의 ‘예류 지질공원’에 와있는 듯하다.

▼ 책을 읽다보면 ‘숨이 막힐 듯한 아름다움’이라는 표현을 가끔 볼 수 있다. 이곳 농여해안은 그러한 표현을 헌정(獻呈) 받아도 충분할 듯 싶다. 그만큼 이곳의 경관(景觀)이 빼어나기 때문이다. 트레킹에 나선 사람들은 해안의 비경(秘境)에서 눈을 떼지 못하는 이유일 것이다. 자기도 모르게 내지르는 감탄사(感歎詞)의 횟수만큼이나 카메라의 셔터를 누르는 손길도 바빠진다.

백령도(白翎島)

여행일 : ‘19. 8. 29(목)

소재지 : 인천광역시 옹진군 백령면

산행코스 : 용기포항→사곶해수욕장→백령호→콩돌해안→용트림바위→천년송→중화동교회→몽운사→사자바위→심청각→두무진(버스 투어)

함께한 산악회 : 좋은사람들

특징 : 인천에서 북서쪽으로 191km 가량 떨어진 서해 최북단의 섬으로 북한과 가장 가까운 위치에 있다. 북한 땅인 황해도 장산곶과 고작해야 13㎞ 거리이기 때문이다. 지금은 비록 경기도(옹진군)이지만 광복 전까지만 해도 황해도의 장연군(長淵郡)에 속해있었던 이유이다. 위치가 위치인지라 섬의 인구 분포는 주민 반, 군인 반이다. 그렇다고 삭막한 분위기는 아니다. 백령도의 자연이 품고 있는 절경 때문이다. ‘서해의 해금강’이라 불리는 ‘두무진’을 비롯해 효녀 심청의 이야기가 깃든 심청각, 작고 둥근 자갈이 깔린 콩돌해변, 천연비행장이라는 사곶해수욕장 등 보석 같은 풍광들이 여행자를 맞이한다. 참고로 백령도의 원래의 이름은 곡도(鵠島)였다고 한다. ‘곡(鵠)’이 고니(白鳥)나 따오기를 가리키는 한자말이니 백조가 많다는데서 유래된 이름이 아닐까 싶다. 그러다가 섬의 지형이 따오기가 흰 날개를 펼치고 공중을 나는 모습처럼 생겼다 해서 백령도(白翎島)로 고쳐 부르게 되었다는 것이다. 역사적으로 이 섬은 유배지로 이용되었다는 것도 기억해 두자.

▼ 찾아오는 방법 : 백령도로 들어가려면 일단은 인천연안여객터미널까지 와야만 한다. 백령도로 들어가는 쾌속선이 이곳에서 출발하기 때문이다. 배는 ㈜에이치해운의 하모니플라워호(07:50 출발)와 고려고속훼리(주) 소속의 코리아킹호(08:30 출발)와 웅진훼미리호(13:00 출발) 등 하루 3척이 왕복 운항하고 있다. 8시 50분에 출발하는 고려고속훼리(주) 소속의 코리아피스호(고려고속훼리 소속)도 있다고 했으나 터머널의 전광판에는 떠있지 않았다. 어쩌면 성수기에만 다니는지도 모르겠다.

▼ 우리를 태우고 갈 배는 ‘코리아킹호’이다. 매일 오전 8시 30분 인천항 연안여객터미널에서 출항해 대청도를 거쳐 백령도까지 1차례 왕복 운항한다. 백령도에서는 오후 1시 30분께 출발해 인천으로 돌아온다. 최대 속력이 40노트에 이르는 이 쾌속선은 총 449명의 승객과 함께 7.36t의 화물을 적재할 수 있단다.

▼ 인천항을 출발한지 4시간 만에 백령도의 ‘용기포항’에 도착했다. 거리에 비해 오래 걸린 셈인데, 이는 북한 수역을 피해 인천에서 공해로 나갔다가 백령도로 향하기 때문이란다. 그건 그렇고 백령도에는 여러 곳의 포구가 있다. 하지만 섬의 관문 역할을 하는 곳은 1998년 연안항으로 지정된 용기포항이다. 2층 건물인 여객터미널은 3천t급 카페리가 접안할 수 있는 신항(新港)과 함께 2012년에 지어졌다고 한다.

▼ 배에서 내리니 백령도에서 머무는 동안 우리의 다리 노릇을 하게 될 대형버스가 기다리고 있다. ‘까나리여행사’ 소속이라는데 버스기사가 가이드의 역할까지 겸하는 시스템이다. 먼저 진촌리(면소재지)에 있는 ‘아일랜드 캐슬’에 들러 여장(旅裝)을 푼다. 식당(食堂)까지 겸하는지라 따로 식당을 잡아야하는 번거로움을 피할 수 있다는 이점이 있다. 점심과 다음날 아침 모두 ‘한식 뷔페’로 상을 차렸는데 맛이 뛰어나다고는 할 수 없지만 그런대로 먹을 만은 했다. 하긴 인천에서 200㎞가까이 떨어진 외딴 섬에서 이보다 더 맛깔스런 음식을 찾는다면 그것이 더 이상한 일일 것이다.

▼ 점심을 먹자마자 곧바로 사곶해수욕장으로 이동한다. 백령도에 있는 관광자원(觀光資源)과의 첫 만남이다. 200m 폭의 모래사장이 2㎞에 걸쳐 펼쳐지는 이곳 ‘사곶해수욕장’은 1997년 천연기념물(제391호)로 지정된바 있다. 이탈리아의 나폴리와 함께 세계에서 2곳 밖에 없다는 특수성 때문이란다. ‘사상누각’(모래 위에 지은 집)이라는 표현에서 잘 나타나듯 모래밭은 단단함이나 견고함과는 정반대인 곳이다. 하지만 이곳 ‘사곶사빈’은 바닥이 단단하기 그지없다. ‘천연비행장’이라고도 불리우 듯 실제로 한국전쟁 이후 군용 비행기 활주로로 쓰이기도 했단다. 두껍게 쌓여 있는 미세한 석영질 모래층이 무거운 비행기가 내려앉아도 꺼지지 않을 만큼 치밀하고 단단하기 때문이란다. 저 모래사장은 가끔 해병대원들의 ‘극기 훈련장’으로 활용되곤 한단다. 그래서 군인들이 훈련하는 모습을 심심찮게 볼 수 있다지만, 오늘은 해변(海邊)이 텅 비어있다. 그런 눈요깃거리를 보는 행운(幸運)은 아무에게나 제공되지는 않나보다.

▼ 모래사장에 내려서니 생각했던 것 보다는 바닥이 많이 무르다. 비행기는커녕 자동차도 제대로 달리지 못할 것 같이 무른 것이다. 그런 내 느낌은 옳았다. ‘콘크리트’ 소리를 듣던 해변(海邊)은 최근 몇 년 사이에 급격히 물러졌다고 한다. 간척지(干拓地)를 만들기 위해 화동과 사곶 사이에 백령둑과 백령대교(大橋)를 건설(95년)한 것이 그 원인이란다. 그로인해 사곶 앞바다의 해수(海水) 흐름이 변하면서, 먼 바다로 쓸려 나가지 못한 점토질 퇴적물이 사곶 모래에 엉켜 붙어 해안(海岸)이 물러졌다는 것이다.

▼ 두 번째 방문지는 ‘백령호’이다. 20년쯤 전에 있었던 간척사업 때 생겨난 담수호(淡水湖, freshwater lake)인데, 블랙야크에서 원하는 인증물이 이곳에 위치하고 있기 때문이다. ‘서해 최북단 백령도’라고 쓰인 거대한 이 비석은 호수의 제방(堤防)에 세워져 있다. 길이가 870m쯤 되는 저 제방으로 인해 백령도는 우리나라에서 8번째로 큰 섬이 되었단다. 당초는 14번째였다니 당시의 공사가 얼마나 컸을지 미루어 짐작할 수 있을 것이다. 91년부터 99년까지 계속된 공사는 350ha의 농경지를 만들어냈고, 그때 함께 생긴 것이 바로 백령호(白翎湖)인데, 호수(湖水)의 넓이가 무려 129ha나 된다. 섬의 모양이 ㄷ자에서 ㅁ자로 바뀔 정도로 거대한 공사였지만, 아쉽게도 담수(潭水)된 물은 아직까지도 농업용수(農業用水)로 활용하지를 못한다고 한다. 호수로 짠물이 유입되는 탓에 제 구실을 못하고 있다는 것이다. 참! 제방의 한쪽 귀퉁이에 백령대교가 놓여있다는 것을 깜빡 잊을 뻔했다. 길이가 50m도 채 되지 않는 꼬맹이 다리인데도 이곳 주민들은 ‘대교(大橋)’라고 부르는 것을 서슴치 않는단다. 백령도에서 가장 긴 다리이기 때문이란다.

▼ 세 번째로 찾은 곳은 콩돌해안(海岸 : 천연기념물 제392호)이다. 두무진 해안의 반대편 해안에 위치한 콩돌해변(海邊)도 백령도가 아니면 찾아볼 수 없는 진풍경이다. 길이 1㎞가량의 해변 전체가 콩처럼 자잘한 돌로 가득하다. 돌의 크기와 모양이 진짜 콩과 구별하기 어려울 정도. 하긴 얼마나 콩과 닮았으면 이름까지도 콩돌이라고 지었겠는가. 이 콩돌들은 백령도에 흔하게 분포된 규암이 억겁(億劫)의 세월동안 파도에 깎이고 씻겨 지면서 만들어 낸 모양이란다. 돌의 색깔도 매우 다채롭다. 보는 사람들마다 조금씩 다르겠지만 보통은 흰색, 갈색, 회색, 적갈색, 청회색, 청록색 등이라고 말하고 있다. 참! 콩돌을 가지고 나가면 안 된다는 것을 깜빡 잊을 뻔했다. 관광안내소에서 경고성 안내방송까지 들려주는 것을 보면 몰래 숨겨나가는 사람들이 꽤 있는 모양이다.

▼ 이색적(異色的인) 콩돌은 보는 것만으로도 신비(神秘)한 경험이다. 거기다 신발을 벗고 맨발로 산책(散策)까지 할 수 있다면 그보다 더한 호사(豪奢)는 없을 것이다. 아니나 다를까 같이 간 사람들이 너나없이 신발을 벗어 들고 걷고 있다. 발바닥 지압에 좋다는 가이드의 친절한 안내가 있었는데, 어느 누가 신발을 벗어 들지 않을 수 있겠는가. 맨발로 바닷물을 첨벙이는 사람들과, 하얗게 물보라를 일으키는 바다, 그리고 바닥에 깔린 부드러운 자갈들이 한데 어우러지며 영화(映畵) 속의 한 장면을 연출해 내고 있다.

▼ 다음은 가이드의 서비스 코스다. 마침 바람이 세게 일고 있으니 파도 구경을 해보라는 것이다. 용트림바위로 가는 길목인데 차에서 내리니 널찍한 선착장이 만들어져 있고 그 주변에는 커다랗고 녹슨 닻이 꽤 많이 널려있다. 하지만 매어 있는 배는 한 척도 없다. 그 빈자리는 먼 바다에서 밀려온 파도가 대신한다. 방파제를 때리면서 치솟아 오르는 물보라가 장관을 이룬다.

▼ 다섯 번째로 찾은 곳은 ‘용트림바위’다. 바위는 절벽(絶壁)에 걸터앉은 전망대(展望臺)의 바로 아래 바닷가에 자리 잡고 있는데, 여러 개의 암석층이 위태롭게 쌓이면서 마치 용(龍)이 하늘로 승천(昇天)하는 형상을 하고 있다고 해서 그런 이름이 붙었다고 한다. 바위 스스로 하늘을 향해 나선처럼 꼬며 오르는 형상(形象)이 매우 인상적이다. 저곳에는 갈매기와 가마우지가 서식(棲息)하고 있단다. 깎인 절벽 곳곳에 둥지를 튼 갈매기 떼들의 모습이 평소에도 장관(壯觀)을 이루는 곳이다. 천안함의 함미(艦尾) 인양(引揚) 시 모든 방송사들이 이곳 용트림 전망대를 중계 포인트로 삼았었다.

▼ 중화동 교회로 가는 길에 장촌마을(長村里)에 들렀다. 지금은 비록 메밀칼국수 집이 있는 곳으로 더 유명하지만 이곳에 400년이나 묵은 노송(老松)이 자라고 있기 때문이다. 도로에서 100m쯤 올라가면 만날 수 있는데 입구의 안내판에는 400년 전인 조선시대 선조 때 마을 사람들이 심은 것으로 전해져 온다고 적혀있다. ‘천년송(千年松)’이라는 이름까지도 붙여놓았다. 기껏해야 조선 왕조와 역사를 같이 했을 나무이지만 천년 동안 마을을 보호해 줄 것이라 믿었던 이곳 섬사람들의 바람이 아니었을까 싶다. 동네 사람들의 할아버지. 그 이전부터 ‘천년송’이라 불러왔다는 것이 증거이고 말이다.

▼ 다음은 ‘중화동교회’이다. 지어진지 백 년도 넘었다고 해서 나무로 지어진 한옥(韓屋)을 예상했었는데, 언덕위에 오롯이 앉아있는 교회건물은 의외로 벽돌로 지어진 양옥(洋屋)건물이었다. 중화동 교회는 주민들에 의해 세워진 한국 최초의 자생적(自生的) 교회라는 역사적 의미를 갖고 있다. 1865년(고종 2년) 주민들의 자발적인 모금(募金)과 봉사(奉仕)로 지어졌다니 대단한 일이 아닐 수 없다. 이 외에도 백령도에는 지어진지 100년이 넘는 교회가 2곳이나 더 있다고 한다. 백령도가 중국에서 100여km 정도밖에 떨어져있지 않은 탓에, 조선에 기독교를 전파(傳播)하기 위한 교두보(橋頭堡)로 활용되었다고 생각하면 이해하기 쉬울 것이다.

▼ 교회당 옆에는 ‘기독교역사관’을 지어놓았다. 19세기 초에 시작된 백령도와 주변지역에 대한 기독교 선교기록을 모아 전시하고 있는 선교역사박물관이다. 1816년 영국군이 항해 도중 조난당하면서 백령도 중화동에 가장 먼저 기독교를 전파했다고 한다. 그래선지 1896년에 이미 교회가 지어졌다. 우리나라에서 세 번째라고 한다. 백령도의 특징 가운데 하나는 울릉도처럼 기독교인이 많다는 점이다. 주민의 70-80%가량이 기독교 신자란다. 한국의 기독교 인구가 20% 정도인 점을 감안하면 이것은 엄청난 비율이라 하겠다. 그 이유는 지정학적 요인에서 찾을 수 있다. 조선시대 육로를 통한 포교가 막히자 선교사들은 바닷길을 이용해 풍선을 타고 자연스럽게 커다란 섬 백령도에 들어왔을 것이기 때문이다. 주민들의 ‘기독교에 대한 몰입’도 역시 지정학적으로 접근하는 게 옳을 것 같다. 북한을 바로 코앞에 두어야하는 위태로운 삶이 적극적인 구원관과 유일신 사상의 체계를 갖춘 기독교와 딱 맞아 떨어졌다고 보면 되겠다는 얘기이다.

▼ 축복의 땅이지만 아쉬운 점도 눈에 띄었다. 교회로 올라가는 계단 옆에 있던 커다란 무궁화나무가 뼈대만 앙상한 고사목(枯死木)으로 변해있었기 때문이다. 천연기념물(제521호)로까지 지정되었을 정도로 나이 먹은 나무였는데 안타까운 일이라 하겠다. 안내판에는 태풍의 피해로 고사했다고 적혀있었으나 가이드는 관리부실이 원인이라며 강하게 반발하고 있었다.

▼ 심청각으로 가는 도중 가이드로부터 발우(鉢盂)에 대한 얘기를 듣는다. 알다시피 백령도는 1896년에 이미 교회가 세워진 한국 기독교 역사의 거점이다. 그런 역사를 보여주기라도 하듯 백령도 곳곳에는 교회가 많다. 하지만 이와는 대조적으로 사찰은 ‘몽운사’가 유일하단다. 백령도는 200년 동안 절이 없었다고 한다. 조선 후기, 생계가 막막한 사람들은 육지로 떠났고 그와 함께 절도 사라졌다는 것이다. 그러다가 2003년 백령도의 군부대와 인연을 갖고 있던 한 스님이 백령도에 작은 절을 지었는데 이 절의 특징이 발우란다. 그중에서도 백미(白眉)는 단연 티베트에서 건너온 발우라며 절대 놓치지 말라는 충고까지 한다. 어느 고승(高僧)의 두개골로 만들었는데 이 발우에 소원을 빌면 그 바람이 이루어진다는 것이다. 다만 두 개를 빌면 하나도 이루어지지 않으니 꼭 하나만 빌라는 넉살까지 빼놓지 않는다.

▼ 법당 앞에는 커다란 발우(鉢盂)가 놓여있다. 계단을 딛고 올라서니 발우의 안에도 부처님이 모셔져 있다. 발우를 들고 있는 승려상(僧侶像)도 보인다. 그들 주변에는 지폐와 동전들이 수북하다. 발우 안에 동전이 들어갈 경우 소원이 이루어진다는 속설을 믿는 사람들이 꽤 되는 모양이다.

▼ 법당으로 들어서자 주지인 지명(智明)이 모았다는 발우(鉢盂)들이 중생을 맞는다. '일발삼의(一鉢三衣ㆍ발우 하나와 옷 세벌)'라는 말처럼 발우는 탁발에 의지해 무소유의 삶을 사는 출가 수행자들의 표상이다. 특히 선종에서 발우는 밥그릇 이상의 의미가 있다. 그것은 수행의 매개이며, 초조 달마대사로부터 육조 혜능대사에 이르기까지 선사들이 제자들에게 깨달음을 전한 전법(傳法)의 상징이었다. 그런 발우들을 100여 벌이나 모았다는 것이다. 구하(1872~1965)스님, 석주(1909~2004)스님 등 국내의 여러 노스님들이 썼던 발우뿐만 아니라 티베트의 정신적 지도자 달라이라마, 대만 불광산사의 성운스님, 미얀마의 우꾸마라 스님, 태국의 프라자라타나 몰리스님 등 외국의 유명한 고승들의 발우도 있다는데 일일이 확인해 보지는 못했다.

▼ 조금 더 가자 고봉포구가 나온다. 이곳에는 ‘사자바위’가 있다. 이 바위는 사자가 입을 벌리고 용맹스레 포효하는 모습 같다고 해서 사자바위라고 불렸으나 최근 이구아나를 닮았다고도 해서 이구아나 바위로도 불린단다. 보는 각도와 파도의 세기에 따라 그 모양을 달리한다더니 사실이었던가 보다. 사자바위 뒤편 멀리 북한 땅이 보인다. 우리 것인데도 가볼 수 없는 북녘 땅, 지금은 비록 막연하게만 보이는 통일이지만 조금씩 현실에 가까워지는 날도 오지 않을까? 사자바위 위 창공을 나는 갈매기처럼 통일의 꿈도 날개를 펴고 날아오를 날이 있을 것이다.

▼ 백령도의 북동쪽 끄트머리. 야트막한 산의 정상에는 심청각(沈淸閣)이 세워져 있다. 백령도가 심청전의 무대였던 사실을 기리기 위해 심청이가 공양미 300백석에 몸을 던진 북한의 장산곶 인당수와 인근 대청도 사이의 연봉바위가 동시에 내려다보이는 곳에 건립했다. 그 옛날 심청이가 뛰어들었다는 절벽(絶壁) 아래의 인당수는 민감한 군사지역(軍事地域)이라서 남북한 어느 쪽에서도 접근할 수 없다고 한다. 그 덕분에 중국(中國) 어선들만 희희낙락(喜喜樂樂)이라는 얘기를 들을 수 있었다. 저인망(底引網) 그물을 이용해서 고기들을 싹쓸이 해 간다는 얘기이다. 하긴 중국인들은 그런 눈치를 볼 필요가 없었을 테니까 그럴 만도 하겠다. 참고로 예로부터 인당수를 지나는 배는 목숨을 걸어야 했다고 한다. 해저(海底)의 바위에 부딪친 해류(海流)가 걷잡을 수 없이 소용돌이를 일으키는 탓에, 수많은 배들이 뒤집혔기 때문이다. 그래서 선주(船主)들은 용왕(龍王)님의 심술을 달래기 위한 제물(祭物)이 필요했던 것이다. 당시에 순결한 숫처녀만 바쳤던 것을 보면, 여자를 보는 용왕님의 시각(視覺)도 우리네와 크게 다르지 않았던가 보다.

▼ 만일 슬픔에 잠긴 그녀의 마음을 공감(共感)하고 싶다면 심청각으로 들어가면 된다. 그녀의 기구하고도 극적인 일생이 아름다운 조형물로 형상화되어 있기 때문이다. 용왕의 도움으로 환생한 심청이 황후마마가 되고, 아버지가 눈을 뜨게 되는 클라이맥스(climax)는 압권(壓卷), 이보다 더 나은 줄거리가 어디 있겠는가. 인생 역전(人生 逆轉)은 평범한 우리네들이 가장 갈망하는 삶일 테니까. 이밖에도 심청전에 관련된 판소리와 영화대본, 고서 등이 전시되어 있으며, 한 층을 더 오르면 백령도에 대한 각종 자료가 전시되어 있다.

▼ 심청각 뒤 너른 마당에는 해풍(海風)에 치마를 날리며 바다로 뛰어드는 심청의 동상(銅像)이 있다. 마당을 둘러싸고 있는 나지막한 담장으로 다가가자 일망무제의 조망이 펼쳐진다. 오른쪽으로 보이는 곳이 북녘 땅 장산곶이다. 그 왼편으로 유독 검푸르게 보이는 바다가 임당수라고 한다. 10㎞ 남짓밖에 떨어져 있지 않은 북한 땅을 눈에 담아보라는 듯 망원경을 설치하는 배려도 잊지 않았다. 하지만 집사람의 관심은 온통 바위벼랑 아래로 쏠려있다. 백령도의 또 다른 천연기념물(331호)인 점박이물범(Phoca vitulina largha)을 구경하고 싶었나보다. 잠시 후 터져 나오는 환호성은 그녀의 눈에 물범이 들어왔다는 증거일 것이다. 맞다. 그녀가 가르켜 주는 방향으로 망원경을 돌리니 꽤나 많은 물범들이 갯바위에서 쉬고 있었다. 날씨와 물때가 맞아야만 볼 수 있다는데 행운이라 하겠다. 참고로 백령도의 물범은 은회색 바탕에 타원형 점무늬를 가진 ‘잔점박이 물범’이다. ‘우용’, ‘해표’, ‘강치’라는 이름으로도 불리는데 겨울철에는 중국 발해만의 빙해 위에서 번식해 이듬해 여름이 가까워지면 서해의 풍부한 먹이를 먹으며 성장하기 위해 백령도로 남하한다. 1940년대에는 그 개체 수가 약 8천 마리였는데 현재는 약 300여 마리로 멸종위기에 처해 있어 천연기념물로 지정하여 보호하고 있다. 2014 인천아시안게임의 마스코트가 바로 백령도의 점박이물범이다.

▼ 두무진으로 가는 도중 특산품 판매장에 들렀다. 이곳에서는 돌미역과 다시마, 까나리액젓 등 백령도에서 생산하는 특산품(特産品)을 판매하는데, 까나리액젓과 약쑥으로 만든 젤리(jelly)가 특히 인기를 끌고 있었다. 참! 조금 전에는 진액(津液)과 환(丸), 그리고 향(香) 등 약쑥으로 만든 갖가지 제품을 판매하는 약쑥매장에도 들렀었다. 그런데 안내자의 멘트에서 보약(補藥)의 냄새가 물씬 풍겨 나온다. 보약을 선전할 때에는 보통 대부분 ‘남성의 성기능(性機能) 강화에 뛰어난 효과가 있다’는 효능(效能)을 가장 먼저 내세우는데, 이곳에서도 가장 먼저 내세우는 게 남성의 성기능 강화였기 때문이다. 상품을 한 아름씩 안고 버스에 오르는 사람들의 대부분은 여자들이다. 자기 남편에게 만족하는 여자들이 극히 드물다는 속언(俗言)이 맞기는 맞는 모양이다. 하긴 그래서 ‘이웃집 남자’라는 신조어(新造語)가 생겨나지 않았겠는가.

▼ 맨 마지막으로 찾은 곳은 서북쪽 끄트머리에 위치한 두무진(頭門津) 포구이다. 서해의 해금강으로 소문난 두무진의 투어가 이곳에서 시작되기 때문이다. 두무진을 둘러보는 방법은 크게 두 가지가 있다. 트레킹 코스인 '두무 비경길'과 포구에서 작은 배를 타고 해안가로 떠나는 유람선 투어다. 같은 풍경을 배에서 보느냐 두 발로 걸으며 보느냐의 차이인데, 각기 다른 감흥이 있다. 기암절벽의 파노라마를 감상하려면 유람선이 제격이다. 그런데도 우리 일행에게 주어진 것은 ‘트레킹’. 그것도 무조건이란다. 유람선투어를 못하는 게 아쉽지만 바람이 세서 배가 뜨지 못한다니 어쩌겠는가.

▼ 탐방로는 정비가 잘 되어 있다. 바닷가나 바윗길에는 데크를 깔았는가 하면 산속에 내놓은 오솔길도 걷기에 부담이 없게끔 잘 닦아 놓았다. 잠시 쉬어가라는 배려용으로 정자까지 만들어 놓았음은 물론이다. 하긴 올 7월 환경부로부터 국가지질공원으로 인증까지 받았을 정도이니 이를 말이겠는가. 참고로 두무진의 원래 이름은 '두모진(頭毛鎭)'이었다고 한다. 머리카락처럼 뾰족한 바위가 많다는 데서 유래된 이름이다. 이후 바위의 형상이 마치 장군들이 머리를 맞대고 회의하는 것 같다 하여 '두무진(頭武津)'으로 바뀌었단다.

▼ 탐방로를 걷다보면 포구 건너편으로 늘어선 해식절벽이 눈에 들어온다. 잠시 후에 만나게 될 두무진의 바위들과 함께 해식지형의 변화과정을 살펴보는 중요한 자료가 아닐까 싶다. 해식절벽에서 해식동굴을 거쳐 ‘씨 아치(sea arch, 독립문처럼 암석 기저부가 뚫린 다리모양의 파식지형)’로 변하고, ‘씨 아치’가 세월이 흐르면 ‘시스텍(sea stack, 암석이 파도의 침식을 차별적으로 받아 만들어진 굴뚝 형태의 지형)’이 되기 때문이다.

▼ 해안산책로를 따라 10여분쯤 걷자 웅장한 해안(海岸) 절경(絶景)이 눈앞에 펼쳐진다. 백령도를 다녀온 사람들에게 백령도 제일의 절경을 꼽으라면, 너나 할 것 없이 첫손을 꼽는 곳이 두무진이라고 한다. 해안이 내려다보이는 언덕 위에 올라서면, 자기도 모르는 사이에 입을 벌리고 만다. 당연히 감탄사 한 마디라도 내뱉어야하건만 다들 조용하기만 하다. 빼어난 경관(景觀)에 취해 벌린 입을 다물 겨를이 없기 때문이다. 숱한 세월 동안 비바람에 마모(磨耗)되고 파도에 깎여나간 선대암, 코끼리바위, 장군바위, 형제바위 등 기기묘묘한 형상의 바위들이 길게 늘어서 있다. '서해의 해금강'이라고도 불릴 정도로 빼어난 풍광(風光)을 자랑하는 두무진 해안은 현재 국가문화재인 명승 제8호로 지정되어 있다. 

▼ 바닷가로 내려서면 감탄사가 절로 터져 나올 만큼 웅장한 해안절경(海岸絶景)이 눈앞에 펼쳐진다. 숱한 세월 동안 비바람에 마모(磨耗)되고 파도에 깎여 나간 기기묘묘(奇奇妙妙)한 형상의 바위들이 수도 없이 늘어서 있다. ‘마치 대군(大軍)을 호령하는 장수처럼 위풍당당하다.’는 표현이 증명이라도 하려는 듯이 수많은 기암(奇巖)들이 우뚝 솟아오르고, 깎아지른 암벽(巖壁)은 병풍(屛風)처럼 늘어서 있다. ‘서해의 해금강’이라는 수식어(修飾語)가 결코 어색하지 않은 절경인 것이다.

▼ 두무진의 풍광(風光)을 노래한 작품으로 ‘백령지’가 있다. 조선 중기의 의병장 출신으로 함양군수를 지낸 이대기가 기록한 서책으로, 당쟁(黨爭)에 휘말려서 절해고도(絶海孤島)인 이곳으로 유배(流配)를 온 그가, 두무진을 둘러본 느낌을 적은 글이다. 그는 '늙은 신의 마지막 작품'이라고 표현했다고 한다. 또 어느 작가는 두무진의 기암(奇巖)을 일러 ‘웅장하고 거대하되, 위압적이지도 사납지도 날카롭지도 않다.’라고 표현했다. 두 글을 합치면 자연스레 하나의 결론이 도출된다. 오랜 세월 파도와 풍화(風化)에 깎여온 절경은 신이 아니면 결코 만들 수 없었을 것이고, 아마도 그 신은 '늙은 신'이었을 것이다. 그만큼 세련된 손끝이 아니고서는 결코 저런 경관(景觀)을 만들어 내지 못했을 테니까.

▼ 두무진의 북쪽 끄트머리에 있는 통일기원비를 구경하면서 트레킹은 끝을 맺게 된다. 투어(tour)가 끝났지만 숙소가 있는 진촌으로 돌아가지 않고, 근처 두무진포구에 있는 생선 횟집에 자리를 잡는다. 백령도에서 싱싱한 회를 먹을 수 있는 곳은 두무진포구가 유일하기 때문이란다. 4명이 둘러앉게 되는 상차림은 10만원. 회는 넉넉하진 않지만 그렇다고 부족하지도 않다. 여기에 매운탕에 밥까지 제공되니 1인당 2만5천이 비싸다곤 할 수 없겠다.

방축도(防築島)

여행일 : ‘19. 7. 28(일)

소재지 : 전북 군산시 옥도면 말도리

트레킹 코스 : 선착장→소망교회→뒷장불전망대→독립문바위→모래미장불→생끄미장불→방축구미장불→인어공주상→선착장(소요시간 : 2시간 10분)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 군산 선착장에서 37㎞가량 떨어져 있는 방축도(防築島)는 이름 그대로 ‘막기 위해 쌓은 섬’이다. 어깨동무하고 있는 횡경도와 명도, 말도와 함께 바람과 파도로 부터 선유도와 무녀도, 장자도 등 고군산군도(古群山群島)를 보호한다. 면적 2.19㎢(해안선 길이 6.5㎞)에 80여 명이 살고 있는 작은 섬이지만 역사는 꽤 오래되었다고 한다. 통일신라시대 장보고가 해상권을 장악하고 청해진을 설치할 무렵 당나라 상인들이 표류되어 떠다니다가 이곳에 도착하여 살게 되었다는 주장이 받아들여지기 때문이다. 섬에는 독립문바위와 시루떡바위, 노적봉 등 눈요깃거리들이 제법 많은 편이다. 흙으로 뒤덮인 밋밋한 섬이지만 바닷가는 해식애(海蝕崖)로 이루어져 있기 때문이다. 참고로 방축도는 하나의 섬에 여러 가지 지명을 담고 있는 섬이다. 북서풍을 막아준다는 의미의 방축금, 가운데 위치한 마을로 경계를 이룬다 하여 샛금·쌩금이·모래미, 마을 섬 길이가 길며 빗겨 다닌다 하여 빗경이·진대성·밝으늘 등으로 불린다.

▼ 찾아오는 방법

방축도로 들어가기 위해서는 ‘장자도(군산시 옥도면 장자도리)’까지 와야만 한다. 방축도로 들어가는 여객선이 이곳 ‘장자도 선착장’에서 출발하기 때문이다. 옛날에는 군산항에서 배를 탈 수밖에 없었으나 신시도와 무녀도를 잇는 ‘고군산대교’, 무녀도와 선유도 사이의 ‘선유대교’, 선유도와 장자교를 잇는 ‘장자대교’가 잇달아 놓이면서 차량의 진입이 가능해지자 중간기착지인 이곳 장자도에서도 배를 탈 수 있게 되었단다.

▼ 무인도인 횡경도와 방축도, 명도, 말도가 길게 늘어서서 서해에서 밀려오는 바람과 파도를 온 몸으로 막아내는 모양새이다. 나란히 서 있는 이들 섬 앞으로 관리도가 있고, 그 안쪽으로는 선유도, 장자도, 대장도, 무녀도가 서로 연도가 되어 한 몸을 이루고 있다. 이들 섬 안쪽에는 호수와 같은 바다가 있다. 말 그대로 고군산군도 섬들은 ‘섬 속의 섬’답게 잔잔하기 짝이 없는 바다 속에서 평온하게 떠있다고 보면 되겠다.

▼ 오전 11시에 출발하는 차도선(차도선(車渡船 : 고군산 카페리호)을 타면서 방축도 여행이 시작된다. 군산항에서 출발하는 이 배는 장자도를 중간기지로 삼은 뒤 관리도와 방축도, 명도, 말도, 관리도의 순서로 한 바퀴 돈 다음 장자도로 되돌아온다. 1항차이다. 2항차는 14:00에 장자도를 출발해서 같은 순서로 한 바퀴 돈 다음 이번에는 군산으로 되돌아 나간다. 하지만 낚싯배를 이용하는 사람들도 많은 편이란다. 뱃삯은 조금 비싸지만 시간 조절이 가능한데다 서해의 도원경(桃源境)으로 소문난 십이동파도(十二東波島)까지 함께 둘러볼 수 있기 때문이다. 우리 일행은 카페리호(비로 인해 사진촬영 불가)로 들어갔다가 나올 때는 낚싯배를 이용했다. 기상악화를 우려해 덩치가 큰 차도선을 이용했는데, 파도가 높아지자 이게 오히려 장애요인으로 작용했기 때문이다. 파도가 높을 경우 차도선은 접안(接岸)이 불가능하단다.

▼ 장자도를 출발한지 20분 만에 방축도에 도착했다. 오는 도중에 관리도에 들렀음은 물론이다. 선착장에 내리자 방문을 환영한다는 현판(懸板)이 길손을 맞는다. 이 동네도 역시 관광서비스업의 비중이 서서히 늘어가고 있다는 증거일 것이다. 참고로 방축도는 고군산군도에 속한 작은 섬이다. 여기서 고군산(古群山)은 ‘옛날 군산’을 의미한다. 현재의 군산은 하나의 도시이지만 원래는 지금의 군산 앞바다에 떠있는 섬들을 아우르는 지명이었다고 한다. 바다 위에 점점이 솟아있는 섬들이 마치 산봉우리의 무리처럼 보여 ‘군산(群山)’이라 불렀다는 것이다.

▼ 방축도 선착장은 유난히 방파제가 높다. 세찬 바람과 높은 파도를 피해 정박한 배들의 안전을 지키기 위함일 것이다. 방축도라는 이름에 걸맞는 방어적 축대라 하겠다. 그것으로도 부족했던지 안쪽에 또 다른 방파제를 쌓아올렸다. 간이 물양장(物揚場) 시설을 갖춘 외황(外港)이 못미더운 작은 배들의 대피항으로 사용하고 있지 않나 싶다.

▼ 포구에는 관광안내소가 마련되어 있어 출항시간을 못 맞춘 여행객들에게 쉼터의 역할을 해준다. 그 옆 녹색 패넬(panel)에 둘러싸인 건물은 내연발전소이다. 이 발전소에서 나오는 전기는 방축도뿐만 아니라 이웃 섬인 명도와 말도까지 공급된다. 옛날은 저녁 6시부터 12시까지 제한적으로 전기를 공급했지만, 증설이 이루어진 지금은 24시간 전기 공급이 가능해져 냉장고 사용은 물론이고 겨울철 보일러 난방까지도 가능하단다.

▼ 마을 담벼락은 온통 벽화(壁畫)들로 채워져 있다. 그런데 하나같이 동양화 기법으로 그려져 있다. 특이하다 하겠다. 마을의 설화(說話)를 벽화로 만드는 사업을 펼쳤다고 하더니 그 영향이 아닐까 싶다. 아무래도 현대화보다는 동양화로 그려놓은 설화가 더 우리에게 익숙할 것이기 때문이다.

▼ 길을 나서는데 맞은편에서 전기자동차가 달려온다. 최근 들어 섬에서 흔히 볼 수 있는 풍경이 아닐까 싶다. ‘탄소제로 ᆞ에너지 자립 섬’, 즉 전기자동차만 돌아다니고, 전기를 자급자족하는 섬으로 가꾸는 게 요즘의 추세이기 때문이다. 작년에는 전남도와 한전KDN간의 ‘에너지산업 육성·조성 업무협력’ 협약식에 참석한 이낙연총리가 활짝 웃고 있는 사진이 첨부된 관련기사까지 올라온 적도 있었다.

▼ 발전소를 지나 해안도로를 따라 마을로 가다보면 왼쪽 언덕바지에 어업인안전쉼터 건물이 보인다. 이 또한 복지국가를 향해가고 있는 요즘 흔히 볼 수 있는 풍경 중의 하나다. 마을로 들어서지 않고 언덕바지로 올라서면 ‘소망교회’가 나온다. 교회 앞에서 길이 갈리는데 오른쪽은 도로로 이어지는 길이고 왼쪽은 또 다른 마을로 이어진다. 그건 그렇고 오른쪽으로 보이는 방축구미 마을은 매립한 듯 가운데에 농지가 들어있다. 그 주위로 집들이 들어서 있는 모양새이다. 길도 그 둘레로 이어지는 순환도로 형식이다. 집들도 오밀조밀 있는 것이 아니라 조금은 산만하게 분포되어 있다.

▼ 계속해서 순환도로를 따른다. 교회 앞에서 내리막길로 변하는데 이곳에도 마을이 들어섰다. 마을이 끝나갈 즈음 가로수 역할을 하고 있는 울창한 동백나무 숲을 만난다. 이곳에서 ‘샘끄미장불’로 이어지는 갈림길(이정표 : 독립문바위↑/ 샘끄미·동백숲←)이 나뉜다.

▼ 길을 걷다보면 우물도 만나게 된다. 가뭄에도 물이 마르지 않는다는 ‘달샘’이 아닐까 싶다. 샘은 위를 뚜껑으로 굳게 닫아걸었다. 옆의 작두샘도 녹이 덕지덕지 슬어있는 채로 놓여있다. 지금은 사용하고 있지 않다는 증거일 것이다. 맞다. 마을에 상하수도가 들어오고 난 뒤부터 죽은 샘이 되었다고 한다. 그런 달샘을 옛날 형태로 복원해놓은 것이다. 달샘을 중심으로 아낙네들이 모여 빨래를 하고, 식수로도 사용하던 옛 추억이 못내 그리웠던가 보다. 하지만 나중에 알고 보니 달샘의 복원지는 따로 있었다. 그곳에는 애기돌(작은돌, 모래미돌, 아기·사랑의 상징)과 올돌(넓은 돌, 쌩끄미돌, 여성의 상징인 음), 장돌(긴돌, 방축구미돌, 남성의 상징인 양) 등 샘에서 출토된 3개의 돌도 전시되고 있었다.

▼ 어린이놀이터도 만들어 놓았다. 초등학교가 폐교된 이후 어른들만의 섬으로 남아있으려니 했는데 꼭 그렇지만도 않은 모양이다. 이곳 방축도의 또 다른 이름은 ‘쌩끄미’라고 한다. 섬에서 50여기의 고인돌이 발견되었으니 역사가 깊은 섬이라 하겠다. 그래서 생태문화체험 및 서해안 지질학 연구의 대상이 되기도 한단다. 2009년도에는 전라북도가 실시한 ‘참 살기 좋은 마을가꾸기 사업’ 콘테스트에서 최우수마을로 선정되기도 했단다. 달샘을 복원하고 동백나무 숲을 조성하는 등의 주민들 노력이 좋은 평가를 받았기 때문이다.

▼ ’쌩끄미‘ 마을은 방축도(防築島)의 3개 마을 가운데 하나이다. 왼편의 마을을 모래끄미, 중간에 있는 마을을 쌩끄미, 그리고 오른편에 있는 마을은 방축구미라고 부른다. ‘끄미’가 마을이란 뜻을 갖고 있다니 ‘쌩’은 가운데를 나타내는 방언인 모양이다. ‘쌩끄미’가 ‘가운데 있는 마을’이란 뜻이라니 말이다. 역사가 깊은 섬이라 그런지 몰라도 제주도 방언처럼 재미있는 지명이다.

▼ 잠시 후 모래와 자갈이 반반으로 섞여있는 해안에 이른다. ‘쌩끄미장불’이란다. 이정표는 ‘샘끄미’로 적고 있으니 참조한다. 아무튼 ‘장불’이란 물이 빠지는 썰물 때 드러나는 너른 모래밭, 즉 ‘갯벌’을 뜻하는 전라도 방언이다. 바닷가에 사는 사람들은 앞장불, 뒷장불, 마루장불 같이 위치나 생김새를 나타내는 대명사 뒤에 ‘장불’을 갖다 붙인다. 이곳 방축도에도 ‘방축구미장불’과 ‘모래미장불’, ‘뒷장불’ 등이 있다.

▼ ‘쌩끄미 장불’은 배를 세워놓을 수가 없어 ‘방축구미장불’을 배의 피항지로 삼고 있단다. 고인돌 근처에 있는 모래미장불도 마찬가지란다. 바닷가에 널려있다시피 하는 녹슨 닻들이 그 증거가 아닐까 싶다. 옛날에는 억지로라도 배를 대었겠지만 방축구미에 깔끔한 포구가 들어서고 난 뒤에는 그럴 필요가 없어졌을 것이다.

▼ 삼거리로 되돌아와 조금 더 걸으면 만나게 되는 정자 앞에서 또 다른 삼거리(이정표 : 독립문바위↑/ 모래미←)가 나타난다. 방축도의 명물인 ‘노적봉’을 만나고 싶다면 이곳에서 왼편으로 방향을 틀어야 한다. 참! 이 부근에 고인돌유적이 있다고 했는데 확인할 수는 없었다. 이정표가 세워져 있지 않아 찾을 수가 없었기 때문이다. 고인돌유적 뿐만이 아니다. 같은 이유로 달샘 복원지도 가보지 못했다.

▼ 바다 방향으로 잠시 내려가자 모래사장이 나타난다. 간이선착장이 만들어져 있는 ‘모래미장불’이다. 하지만 배는 보이지 않는다. 필요할 때만 배를 댄다는 얘기일 것이다. 그래선지 해변에 들어선 서너 채의 가옥들 주변도 잡초만이 무성하다. 건물의 내부도 텅 비어있었음은 물론이다.

▼ 자갈이 꽤 많이 섞인 모래사장의 양 옆은 갯바위다. 오른편으로 눈을 돌리면 작은 바위섬 하나가 눈에 들어온다. ‘노적봉(露積峯)’이란다. 곡식을 한데 모아 쌓아올린 모양새라는 얘기일 것이다. 밀물 때라서 가까이 다가갈 수는 없었지만, 멀리서 본 노적봉은 바위산이라고 할 수 있을 만큼 지세가 험했다. 보기 드문 기암(奇岩)이라 하겠다. 거기다 숱한 풍상을 고스란히 다 겪었을 것 같은 소나무가 함께 어우러지며 멋진 경관을 만들어내고 있다. 과연 방축도의 명물 가운데 하나로 꼽힐 만하다.

▼ 포구 주변에는 커다란 플라스틱 통들이 널려있다. 인근 해역에서 많이 잡힌다는 멸치를 젓갈로 담아놓은 통들이 아닐까 싶다. 일 년쯤 묵힌 뒤 가장 맛있을 때 김장젓갈로 파는데 주민들의 큰 수익원이라고 한다. 자식 키우고 가르치며 살아온 삶의 흔적인 셈이다.