초도(草島)

여행일 : ‘18. 3. 27(화)

소재지 : 전라남도 여수시 삼산면 초도리

트리킹 코스 : 대동선착장↔순환도로 일주→정강재→남서릉→상산봉(339m)→정자→바람재→북릉→대동선착장(소요시간 : 4시간 30분)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 여수에서 서남쪽으로 67㎞, 거문도에서 북쪽으로 25㎞ 지점에 위치한 면적 7.72㎢의 작은 섬이자, 초도군도의 중심 섬이다. 예로부터 풀과 바닷새가 많다 하여 초도(草島) 또는 조도(鳥島)라고 불리어왔다. 중앙에 위치한 상산봉(上山峰, 339m)은 기복이 비교적 큰 산이지만 경사는 완만한 편이다. 해안은 돌출한 갑(岬)과 깊숙한 만(灣)이 교대하며 이어진다. 이런 여건으로 인해 섬을 빙 둘러싸고 취락이 형성되어 있다. 탐방로도 단순한 편이다. 최고봉인 상산봉을 가운데에 두고 빙 둘러서 내놓은 일주도로를 따라 한 바퀴 도는 트레킹코스와 정강재에서 올라 바람재로 내려오는 산행코스로 나눌 수 있다. 이중 초도 트레킹의 백미(白眉)는 상산봉 정상에서 즐기는 조망이다. 암봉으로 이루어진 정상 자체도 아름답지만, 정상에서 바라보는 바다 풍경은 눈에 넣어도 아프지 않을 정도로 그 경관이 빼어나다.

▼ 찾아오는 방법

초도로 들어오는 방법은 손죽도나 거문도와 같다고 보면 된다. 여수에서 출발하는 쾌속선이 거문도까지 들어가는데 이 배가 외나로도와 손죽도에 이어 초도에서 기항(寄航)하기 때문이다. 손죽도를 떠나 30분 정도를 달리니 초도(대동)항의 길게 이어진 방파제가 쾌속선을 맞는다. 양쪽으로 길게 이어진 방파제에는 ’쌍등‘이 있다. 가운데 방파제는 일자형으로 바다 한 가운데 있는 것으로 오른쪽은 노랑등대다. 배는 하얀등대와 빨간등대 사이의 뱃길을 타고 미끄러지듯이 스며든다. 선착장에 내리면 상산봉과 그 아래에 자리 잡은 대동마을이 한눈에 들어온다. 섬이라는 생각이 들지 않을 정도로 포근한 모양새를 갖췄다. 그래선지 이곳 주민들은 어업과 농업을 겸하며 살아간단다. 식량의 자급률이 높다는 것이다. 바다도 풍성한 편이란다. 인근 해역이 물살이 세지 않고 영양분이 많아 전복과 꾸죽(뿔소라), 홍합 등이 잘 자라며 미역과 가사리, 톳, 돌김 같은 해조류와 배말, 성게 등 자연산 건강식들이 풍부하다는 것이다. 특히 초도 홍합은 해녀들이 잠수해 채취하는데 크기가 어른 손바닥만 하며 그 맛 역시 양식 홍합과는 비교가 되지 않을 정도로 뛰어나단다.

▼ 대동마을 포구는 그 크기만큼이나 물양장(物揚場)도 넓다. 웬만한 운동장도 이보다는 덜할 것 같다. 거기다 시멘트로 포장까지 되어 있다. 웬만큼 큰 행사를 치른다고 해도 터가 부족할 일은 없겠다. 참! 그러고 보니 이곳 초도에서 자연산 홍합을 비롯한 패류와 해조류 등 해산물을 테마(thema)로 한 ‘섬마을 웰빙축제’를 연다는 기사를 본 것도 같다. 8년쯤 전의 기사인데 조수 간만의 차가 큰 영등철 사리에 맞춰 바닷물이 갈라지는 3월에 연다고 했는데, 올해도 열렸는지는 모르겠다. 그나저나 섬마을 축제를 여는 데는 이만한 장소도 없겠다. 참고로 대동마을은 구미, 읍동, 읍포, 큰마을 등으로 불리어왔다. 조선시대 말엽인 1896년에 신설되었던 돌산군(突山郡) 삼산면 시절에는 ‘구미리’라고 불렀다는데 이 시절에 편찬된 ‘여산지(廬山志 : 1899년 돌산군수 서병수가 편찬한 읍지)’에서는 '읍동'으로 표기하고 있다. 그러다가 일제강점기 이후에 큰 마을이라는 의미를 한자말로 바꿔 부른 게 대동마을이라는 것이다. 마을 앞에 버티고 있는 깨끗하고 현대화된 복지회관과 어민회관이 이 마을이 초도에서 가장 큰 마을이라는 걸 증명해주는 것 같다.

▼ 배에서 내리니 민박집에서 보내준 트럭이 기다리고 있다. 배낭을 옮겨다준다는 것이다. 숙소가 마을이 아니었던 게 미안했던가 보다. 하긴 숙소가 건너편 언덕 위에 자리하고 있어 한참을 걸어서 올라가야만 했으니 그럴 만도 하겠다. 아무튼 오늘 저녁에 머무를 곳은 ‘두산민박(전화 : 010-3566-6346)이다. 여행을 좋아하던 주인장 김성균씨가 초도에 여행 왔다가 아름다운 풍경에 반해 주저앉게 되었단다. 당시 눈여겨 봐두었던 두산건설의 현장사무소 건물을 매입해서 민박집을 열었다는 것이다. 우리 부부는 다른 민박집을 구해 머물렀으니 시설의 상태는 모르겠지만, 음식 하나만은 마음에 쏙 들었다. 가짓수도 많았을 뿐만 아니라 그 하나하나가 정갈스러우면서도 맛깔스럽기 짝이 없었다. 하긴 섬에서 직접 채취한 재료를 육지의 기법으로 만들어냈으니 어찌 맛이 있지 않았겠는가. 이는 여행을 같이 한 일행들 모두의 의견이었음을 첨언해 둔다.

▼ 짐을 풀자마자 트레킹에 나선다. 초도여행의 시작점은 쾌속선이 들고나는 대동마을이다. 초도에는 크게 대동리·의성리·진막리 등 세 개의 부락이 있는데 대동리에서 시작하는 일주도로가 이들 부락을 모두 아우른다. 섬 최고봉인 상산봉을 한가운데 놓고 빙 둘러서 내놓은 일주도로를 한 바퀴 돈다고 보면 되겠다. 거리는 대략 7Km 내외, 2시간 정도가 걸린다.

▼ 가장 먼저 만나게 되는 것은 ‘초도중학교’이다. 1967년에 문을 열었다니 벌써 50년도 더 된 일이 되어버렸다. 하지만 지금은 텅 비어있다. 작년에 문을 닫았단다. 기껏해야 1년뿐이 지나지 않았는데도 운동장에는 잡초만이 무성하다. 인적이 끊겨버린 채 거문중학교장 명의의 서슬 시퍼런 경고판만 세워져 있을 따름이다. 전남교육감 소유의 시설물이니 무단사용하지 말란다. 아무튼 이곳도 역시 세월의 무게를 이기지 못했던 모양이다. 점점 공도화(空島化) 되어가는 요즘의 추세를 말이다. 가슴 아픈 일이 아닐 수 없다. 이런 아픔은 요 아래에도 있다. ‘초도초등학교’도 텅 비어있기는 매한가지란다. 1937년에 문을 열었다니 중학교보다도 훨씬 더 오랜 역사를 자랑하는데도 세월의 추를 거스를 수는 없었던 모양이다. 80년 영욕(榮辱)의 세월이 이젠 옛 이야기로 변해버린 것이다. 한때는 같은 섬에 있는 의성분교와 진막분교 외에도 손죽분교와 광도분교, 평도분교, 소거문도분교 등의 분교들을 거느리기도 했다는데 말이다.

▼ 20분 정도 걸었을까 바람재(이정표 : 의성마을↑ 1.5Km/ 상산봉→ 1.5Km/ 대동마을↓ 1.0Km)가 나온다. 의성마을과 대동마을을 잇는 고갯마루인데, 상산봉으로 올라가는 등산로과 이곳에서 연결되니 유념해 두자. 참고로 ‘바람재’는 섬사람들의 생활과 밀접한 관계가 있는 ‘바람’으로 인해 얻은 이름이라고 한다. 샛바람이 불면 파도가 크게 일어 고기잡이뿐만 아니라 김, 미역, 톳 등을 따는 갯것도 힘들어 진다. 그 샛바람을 막기 위해 쌓은 ‘바람재성(城)’이 옛날 이곳에 있었다는 것이다. 그 덕분에 대동마을은 겨울에도 항상 따뜻했다고 한다. 하지만 의성마을 사람들은 대동 마을 사람들이 대동의 복(福)이 의성으로 넘어가는 것을 막기 위해 ‘바람재성(城)’을 쌓았다고 믿고 있단다. 두 마을 사이에 갈등이 심했을 것은 불을 보듯이 뻔하다.

▼ 시멘트로 포장된 길은 삭막한 편이다. 바닷가 풍경은 어쩌다 한 번씩 나타날 뿐이고, 그마저도 나무숲에 가려 반의 반쪽으로 줄어들었다. 반대방향도 마찬가지다. 아무런 특징도 없는 산자락만이 계속해서 나타날 따름이다. 그나마 다행인 것은 걷고 있는 지금이 이른 봄철이라는 점이다. 만일 여름철에라도 찾아왔다면 오뉴월 땡볕에 고생깨나 했겠다. 그늘을 만들어줄 가로수들이 거의 없기 때문이다.

▼ 그렇게 20분 남짓을 더 걷자 왼편 바닷가에 들어앉은 작은 포구(浦口)가 나타난다. 아까 바람재에서 거론했던 의성마을이다. ‘본동’과 ‘경촌’이라는 두 개의 단위부락으로 이루어졌는데, 원래는 ‘이성(利成)’ 또는 '이성금(利成金)'으로 불리었다고 한다. 마을 공동묘지 부근의 '솜널이'란 지역의 바위 부근에서 철이 많이 나왔다고 해서 붙여진 이름이란다. 1914년 여수군으로 이관되면서 의성리라 부르게 되었단다. 마을로 내려가 볼까를 놓고 고민하다가 그만 발길을 돌리고 만다. 약속된 저녁식사 시간이 다 되어가기 때문이다. 아쉬움을 대신하여 마을 앞 바닷가에 세워진 석조기념비에 대한 사연을 옮겨본다. 1882년에 삼산면(초도,거문도, 손죽도)사람들 115명이 낡은 돛단배를 타고 바람과 해류를 이용해 울릉도까지 가서 생활하다가 새로운 배를 만들어 타고 귀환한 일이 있었다고 한다. ‘울릉군지(2007.2.28.발행)’에도 나와 있는 사실인데, 주민들은 이 일을 목숨을 걸고 울릉도와 독도를 개척하여 영토를 확보한 역사적 사건으로 여겨 기념하고 있는 것이다.

▼ 다시 길을 나선다. 진막마을에 이르기 조금 전에 왼편으로 자그만 섬 하나가 나타난다. 아마 초도판 ‘모세의 기적’이 일어난다는 (안)목섬일 것이다. 그리고 그 옆에 보이는 섬은 ‘돈키호테바위’일 게고 말이다. 목섬까지의 거리는 200m, 한 달에 아홉 번 폭이 7~80m 정도로 물이 갈라지면서 '신비의 바닷길'을 연다고 한다. 이때 바닥이 드러나면서 멍게와 해삼, 전복, 소라 등의 다양한 해산물을 잡을 수 있단다. 싱싱한 갯것체험이라 할 수 있겠다. 그러나 바닷가로 내려가는 건 사양하기로 한다. 물이 차있는 지금에야 그저 그렇고 그런 섬 가운데 하나일 따름일 테니까 말이다.

▼ 의성마을에서 3Km 남짓 더 걸으면 ‘진막마을’이다. 임진왜란 때 조선수군이 진을 쳐 '진막(陣幕)'이라 불렀다는 마을인데 앞바다에 있는 ‘안목섬’으로 더 유명하다. 사리 때면 걸어서 다닐 수 있기 때문이다. 이때 바닷물이 갈라진 틈에서 웰빙해산물을 맘껏 채취할 수 있다고 해서 많은 관광객들이 찾아온다고 한다. 마을 인근에 있는 몽돌찜질로 유명한 ‘대풍해수욕장’도 가족단위 관광객들을 끌어들이는 요인 중 하나라고 한다. 파랑에너지가 집중되는 헤드랜드(hedland)나 암석해안 주변의 만입부에 형성되는 자갈해안(pebble or shingle beach)의 일종인데, 입구에 세워진 안내판에 ‘몽돌’이라고 적혀 있는 걸 보면 자갈의 크기가 ‘콩돌’보다는 크다는 얘기일 것이다. 참! 중간에 ‘정강마을’을 지나왔다는 걸 깜빡 잊을 뻔했다. 초도에 있는 두 개의 해수욕장 중 나머지 하나가 있는 마을인데, 은빛모래와 깨끗한 바닷물이 자랑인 해수욕장이다.

▼ 오른편에 ‘내연발전소’가 보였다 싶으면 일주도로 트레킹은 끝난다. 웬만한 섬들은 육지에서 전기를 끌어오는데, 이곳 초도는 그게 어려웠던가 보다. 아니 손죽도에서도 얘기했지만 직접 발전하는 것이 더 경제적이어서 일수도 있다.

▼ 둘째 날이다. 아침식사를 마치자마자 상산봉 산행에 나선다. 산행의 들머리는 정강재, 3Km 내외의 거리가 부담스러울 거라며 민박집 주인장께서 트럭으로 들머리까지 실어다 준다. 고마운 일이다. 그 덕분에 시간이 남아돌아 북릉까지 산행을 이어갈 수 있었으니 말이다. 아무튼 들머리에는 이정표(의성마을↑ 1.6Km/ 상산봉← 1.5Km/ 진막마을↓ 1.6Km, 정강해수욕장 0.8Km)가 세워져 있다. 걸어서 왔더라도 들머리를 못 찾는 일은 없었을 것 같다.

▼ 산자락으로 들어서자마자 철근을 엮어 만든 문이 나타난다. 문의 양 옆으로는 울타리가 처져있다. 어설프긴 하지만 뭔가의 통행을 막고 싶었던 모양이다. 이런 문들은 산행 중에 여러 곳에서 만날 수 있었다. 상산봉의 특징이 아닐까 싶다.

▼ 산길은 상당히 가파르다. 하지만 통나무계단이 놓여있어 오르는 데는 부담이 별로 없다. 아니 푸름에 겨운 주변 풍경에 도취하다보면 힘들다는 생각을 할 겨를도 없다. 누군가 이곳 초도를 온화한 해양성기후라고 하더니 맞는 모양이다. 그는 이곳에 난대림이 자생하며, 또한 아열대성식물이 자생하는 곳도 있다고 했다.

▼ 산행을 시작한지 30분 만에 능선에 올라선다. 이곳에도 울타리를 치고 길에는 문(門)을 내놓았다. 그렇다면 소유주(所有主) 간의 경계를 나누는 울타리가 아닐까 싶다. 유해동물이 민가로 내려오는 것을 막으려했다면 이런 능선에까지 울타리를 칠 이유는 없었을 것이기 때문이다. 참! 누군가 이곳 초도의 풍경을 적으면서 ‘섬 곳곳에서는 소들이 드러누워 방목을 즐긴다.’고 했었는데 놓아먹이는 소들이 남의 땅으로 넘어가지 말라고 쳐놓았을 지도 모르겠다.

▼ 능선에 올라선 산길은 그 경사를 확 떨어뜨린다. 대신 커다란 바위들이 그 빈도(頻度)를 높여간다. 또 다른 특징은 주변이 온통 동백나무 숲으로 이루어졌다는 것이다. 때를 맞춰 찾아왔는지 나무들마다 꽃망울을 활짝 열었다. 동백나무는 12월 초순부터 4월 하순까지 꽃을 피운다. 지금이 3월이니 그 아름다움을 한껏 자랑하는 적기에 찾아온 셈이다.

▼ 동백꽃은 나무에 매달려 있을 때도 곱지만, 바닥에 떨어진 후에도 처연한 아름다움을 자랑한다. 동백꽃이 양면성을 갖고 있다고 말하는 이유이다. 시인묵객이라면 ‘새색시처럼 수줍은 꽃’이라는 이미지로 표현하는 게 보통이다. 하지만 ‘선홍빛 피의 애처로움’이란 이미지도 있다. 옛날 선비들에게는 후자가 주는 이미지가 더 강했던 모양이다. 귀양을 간 곳에 동백나무라도 있을 경우에는 가차 없이 잘라버렸다니 말이다. 땅바닥에 떨어진 동백꽃을 보고 자신의 목이 댕강 떨어지는 것을 연상했기 때문이라고 한다. 그렇다면 지금 난 선비의 눈으로 바라보고 있는 건 아닌가 보다. 시체처럼 누워있는 낙화(落花)들은 눈에 들어오지도 않고 새색시의 붉은 볼처럼 고운 꽃들만 눈에 차오르는 걸 보면 말이다.

▼ 가끔가다 커다란 바위들도 만난다. 놓치지 말고 꼭 올라가 볼 일이다. 하나 같이 뛰어난 조망을 자랑하기 때문이다. 초도는 육지와의 거리 때문에 외해성(外海性) 환경에 속한다. 이런 섬들에서는 파랑에 의한 침식작용이 강하기 때문에, 경사가 급한 암석해안이나 해식애, 해식동의 발달이 탁월하여 경관이 매우 아름다운 편이다. 그런 곳 가운데 하나가 정강마을의 해안인데, 그게 지금 눈에 들어오는 것이다. 그 뒤에 보이는 섬은 바다낚시꾼들이 즐겨 찾는다는 ‘납대기섬’일 것이다. 또 다른 낚시터인 밖목섬도 눈에 들어오는 것은 물론이다.

▼ 꽃에 눈을 맞추다보면 어느덧 망금산에 이른다. 능선에 올라선지 5분만이다. 망금산은 산으로 여겨지지 않을 정도로 나지막하면서도 밋밋한 바위봉우리이다. 그러다보니 정상표지석이 세워져 있을 리가 없다. 이정표도 물론 없다. 그러나 그 자태만은 빼어나다. 흐드러지게 핀 동백 꽃밭에서 살짝 고개를 내밀고 있는 형상이 귀엽기까지 한 것이다. 조망 또한 뛰어나다. 오면서 보았던 풍경들 외에도 이번에는 의성마을 포구까지 시야에 잡힌다.

▼ 상산봉을 향해 다시 길을 나선다. 동백나무 숲길은 계속된다. 하지만 아까보다는 그 개체수를 많이 줄였다. 대신 빼꼼히 고개를 내밀고 있는 상산봉의 정상이 심심찮게 눈에 들어온다.

▼ 그렇게 15분 정도를 진행하면 산길이 가팔라진다. 그리고 그 끝에서 거대한 바위벼랑이 앞을 가로막는다. 오른편으로 우회(迂廻)를 하면 정상 바로 아래에 있는 암릉 위로 올라서게 된다. 뛰어난 조망(眺望)을 자랑하는 곳이다. 또한 바다에 널린 수많은 섬들을 배경으로 삼을 수 있어 포토죤(photo zone)으로도 사랑을 받는다. 이를 증명이라도 하려는 듯이 앞서 오른 일행들이 자리를 비워줄 줄 모르고 있다. 하지만 어쩌겠는가. 조금이라도 더 예쁜 사진을 찍고 싶어 하는 것은 인간의 본성이 아니겠는가.

▼ 절벽 옆으로 수평선이 보인다. 군데군데 이빨처럼 솟은 작은 섬들이 앙증맞다. 파도에 몸을 맡긴 채로 둥둥 떠 있는 섬. 외롭다. 섬은 외로움이다. 섬은 사람을 그리워하며 바다를 지킨다. 그리고 나 같은 떠돌이 여행자들이 그 섬에 찾아든다.

▼ 바다에는 크고 작은 수많은 섬들이 떠있다. 초도를 한가운데에 두고 사방으로 널려있는 형상이다. 초도군도(草島群島)란다. 원도(圓島)와 장도(長島), 중결도(中結島), 대마도(大馬島), 용도(龍島)와 안목섬, 밖목섬, 둥글섬, 납대기섬, 술대섬, 취섬, 솔거섬 등 이름도 예쁜 작은 섬들로 구성되어 있다.

▼ 의성마을 포구도 다시 한 번 눈에 들어온다. 둥글게 감싸고 있는 포구에 평화롭게 들어앉은 마을 풍경이 오래오래 눈길을 붙잡는다. 그 오른편 끄트머리에서 살짝 고개를 내밀고 있는 섬은 ’솔거섬‘일 것이다. 왕볼락과 참돔의 입질이 좋아 낚시꾼들이 즐겨 찾는 곳이다.

▼ 조망을 즐겼다면 이젠 정상으로 오를 차례이다. 바위에 기대여 설치한 계단을 오르면 드디어 상산봉이다. 정상은 두 개의 바위로 이루어져 있다. 그 가운데 하나에다 전망데크를 만들고 아담한 정상표지석을 세웠다. 조금 좁기는 하지만 서로 간에 양보만 한다면 기념사진 찍는 데는 무리가 없어 보인다.

▼ 또 다른 바위에도 정상표지석이 세워져 있다. 이번엔 자연석에다 이름을 새겼다.

▼ ‘가슴에 별이 진 사람 초도로 가라’로 시작되는 김진수 시인의 ‘초도에 가면’라는 시가 적혀있는 시판(詩板)도 보인다. ‘여수 참여연대’라고 적어놓은 걸 보면, 요즘 직책인 ‘한국민족예술인총연합 여수지부장’ 자리보다 ‘시민운동가’라는 직책이 더 좋았던가 보다. 아무튼 그는 ‘소바탕길로 상산봉에 오르면 낮고 낮은 햇살에도 퍼덕이는 금비늘’을 볼 수 있다고 노래했다. 시선을 돌려본다. 바람이 이는 바다에 햇살이 쏟아지자 놀란 물결이 금비늘을 퍼덕이고 있다. 시인의 눈이 얼마나 정확했는지를 금새 알아차린다.

▼ 정상에서의 조망은 한마디로 빼어나다. ‘상산봉’이란 남해 일원의 여러 산 중 최상급에 속한다 하여 붙여진 이름이란다. 그 이름에 걸맞는 조망을 보여주는 것이다. 우선 북쪽의 예미로부터 대동마을과 남동쪽의 의성마을과 남서쪽의 진막마을이 한눈에 쏙 들어오고 안목섬과 밖목섬의 바닷길이 갈라지는 현상도 손에 잡힐 듯이 눈앞에 있다. 멀리 눈을 돌리면 삼산면에 속한 손죽도와 거문도, 백도가 짙푸른 바다와 함께 눈에 차오른다. 다른 이들은 청산도와 생일도, 거금도, 외나로도까지 시야에 들어온다고 했는데, 직접 확인해볼 수는 없었다. 오늘 같이 시계가 좋은 날에도 확인이 안 된다면 내 눈이 나쁜 건가?

▼ 조금 전에 보았던 올망졸망한 섬들이 다시 한 번 나타난다. 하나같이 정겨운 이름을 갖고 있는 섬들이다. ‘둥글섬’은 둥글게 생겼다 하여, ‘진대섬’은 길다 해서, ‘구멍섬’은 섬에 구멍이 나 있다 하여 이름 지어졌다고 한다. 일행 중 누군가 ’카프리섬에 온 것 같다!‘고 중얼거린다. 아니 나도 그 섬에 가보았지만 내가 보았던 카프리섬보다 몇 배나 더 빼어났다. 카프리섬에서는 저렇게 고운 섬들을 볼 수가 없었기 때문이다.

▼ 이젠 산을 내려갈 때다. 발길을 돌리니 아까 올라올 때는 무심코 지나쳤던 맞은편 바위봉이 눈에 들어온다. 아니 그 뒤에서 고개를 내밀고 있는 바다풍경이 더 눈길을 끌었다고 보는 게 옳겠다. 해무(海霧)에 잠겨있는 섬들이 몽환적인 풍경을 연출하고 있는 것이다. 어제 손죽도에서 보았던 삼각산 보다는 조금 덜하지만 저런 아름다운 경관을 보는 게 어디 흔한 일이겠는가.

▼ 정상 바로 아래의 이정표(대동마을← 2.5Km/ 정강해수욕장→ 2.3Km/ 상산봉 정상↓)가 가리키고 있는 대동마을 방향으로 향한다. 쉽게 말해 바람재로 내려가는 능선을 탄다고 보면 된다. 능선길은 휘파람이 절로 나올 정도로 널찍하다. 양옆으로 펼쳐지는 바다 풍광을 가슴에 담으며 내려서다보면 몸과 마음은 한껏 편안해진다.

▼ 고개를 돌리니 상산봉 정상이 코앞으로 성큼 다가와 있다. 많은 사람들이 서성이고 있는 걸 보면, 아름다운 풍광에 반한 이들이 차마 자리를 뜨지 못하고 있는 모양이다. 누군가는 ‘극한의 기쁨은 슬픔과 경계가 없다’고 했다. 몰래 눈물 한 방울 톡 떨어뜨린 나 또한 그런 심정이었을 게다.

▼ 10분 정도를 내려오자 팔각의 정자가 지어져 있다. 고운 잔디가 심어져 있는 주변에는 벤치를 놓아 쉼터를 겸하도록 했다. 이제부터 길은 엄청나게 넓어진다. 자동차가 다녀도 충분하겠다. 5분쯤 지나자 또 다른 정자를 만난다. 이번에는 동남아에서나 볼 수 있는 지붕을 씌워놓았다. 이곳도 역시 벤치를 놓아 쉼터를 겸하도록 했다.

▼ 판석을 깔아놓았을 정도로 잘 정비된 길을 따라 15분 조금 못되게 걷자 바람재가 나온다. 정상에서 내려선지 30분 만이다. ‘바람재’에서 고민이 시작된다. 계속해서 북릉을 탈 것인가 아니면 이쯤에서 산행을 접을 것인가를 놓고서이다. 결론은 뻔했다. 점심때까지의 시간이 너무 많이 남아있는데 어찌 그만둘 수가 있겠는가. 자투리 시간을 이용해 어제 시간제약 때문에 꾹 참고 지나칠 수밖에 없었던 ‘바람재성(城)’에 대한 궁금증을 풀어보기로 했다. 의성과 대동 마을 사이에 갈등을 빚게 만들었던 ‘바람재성(城)’이 과연 어떻게 생겼는지는 확인해봐야 하지 않겠는가. 하지만 아무리 살펴봐도 성터의 흔적은 눈에 띄지 않았다. 나중에 안 일이지만 두 마을을 연결하는 도로, 즉 지금 내가 서있는 일주도로를 만드는 과정에서 사라져버렸단다. 제주(祭酒)와 제사 음식을 만들기 위한 물을 공급해주던 ‘큰달샘(참샘)’도 저수지 공사로 없어져 버렸단다.

▼ 반대편 능선으로 향한다. 도로를 건넌 다음 대동마을 방향으로 몇 걸음만 내려가면 들머리가 나온다. 임도로 되어있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다. 임도의 초입은 철문으로 막혀있다. 이번에는 아예 쇠사슬로 묶어놓기까지 했다. 하지만 우린 개의치 않고 안으로 들어선다. 북릉으로 들어서는 진입로임을 뻔히 알고 있는데 어찌 그냥 돌아설 수 있겠는가.

▼ 잠시 후 능선으로 올라선다. 그리고 이후부터는 작은 오르내림을 반복하면서 이어진다. 아무런 특징이 없는 밋밋한 능선이다. 거기다 펑퍼짐하게 퍼져있다 보니 조망도 별로이다. 그저 어쩌다 한 번씩 빼꼼히 고개를 내미는 주변의 섬들과 길가에 널리다시피 한 정금나무의 붉은 열매가 눈에 들어올 따름이다. 하지만 등산로를 가꾸려는 의지가 돋보이기도 한다. 길가에 동백나무를 새로 심어 놓은 걸 보면 말이다.

▼ 길을 걷다가 오른편 나무숲 사이에서 고개를 내밀고 있는 풍경에 발길이 멈춰진다. 초도 주변으로 작은 섬들이 올망졸망 떠있는 것이다. 아까 정상에서 거론했던 정겨운 이름의 섬들, 즉 둥글섬과 진대섬, 구멍섬일 것이다. 또 다른 섬들은 솔대섬과 취섬이 분명하다.

▼ 반대편으로는 아까 올랐던 상산봉이 가까이 다가와 있다. 전체적으로 볼 때 완만한 구릉(丘陵) 모양으로 생겼다. 저래서 이곳 초도가 물이 많다고 소문이 난 모양이다. 하긴 비록 소규모이긴 하지만 논농사까지 지었었고, 내연발전소가 들어오기 전에는 진막마을에 시간당 80kw를 생산하는 자그마한 수력발전소까지 있었다니 두말하면 뭐하겠는가.

▼ 주변에는 드릅나무들도 많이 보인다. 하지만 채취는 금물이다. 민박집 주인장의 말로는 산주인들이 심어놓았다는 것이다. 능선은 또 칡넝쿨들이 지천이다. 일부러 심어놓은 동백나무들이 몸살을 앓고 있을 정도이다. 그게 안타까웠던지 일행 한 분이 간간히 넝쿨을 걷어내면서 걷고 계신다. 일흔을 넘기신 분의 모습이 보기 좋아 따라 해볼까 하다가 ‘아서라’로 마무리 짓고 만다. 너무 힘이 들었기 때문이다. 지금은 비록 귀찮은 넝쿨식물에 불과하지만, 역사의 바늘을 조금만 거꾸로 돌려보면 칡은 정말 고마운 식물이었다. 뿌리, 줄기, 잎, 꽃 모두 요긴하게 쓰였다. 갈근(葛根)이라 불리는 칡뿌리는 흉년에 부족한 전분을 공급하는 대용식이었으며, 갈근탕을 비롯한 여러 탕제(湯劑)에 쓰였고 질긴 껍질을 가진 줄기는 삼태기를 비롯한 생활용구로 널리 이용되었다. ‘동의보감(東醫寶鑑)’은 칡꽃(葛花)에 대한 효능도 적고 있다. ‘칡꽃(갈화)과 소두화(팥꽃)를 같은 양으로 가루를 내어 먹으면 술을 마셔도 취할 줄 모른단다. 술을 좋아하는 나에게 딱 맞는 효능이 아닐까 싶다.

▼ 그렇게 40분 조금 못되게 진행하면 북릉의 끝자락에 있는 봉우리에 올라서게 되고, 이어서 하산을 시작하다보면 오른편에 ’예미마을‘이 보인다. 그리고 잠시 후에는 예미마을과 대동마을을 잇는 도로에 내려서게 된다. 상산봉 종주산행이 끝난 것이다. 오늘 산행은 총 3시간이 걸렸다. 상산봉 정상에서 30분 정도를 놀았으니 2시간30분이 걸렸다고 보면 되겠다.

▼ 돌아오는 길에는 나로도(고흥군 봉래면)에 있는 ‘우주과학관’에 들렀다. 거문도로 들어가지를 못한 여객선이 그냥 나로도로 귀항해버려 도착시간이 1시간 반이나 단축되었기 때문이다. ‘새옹지마(塞翁之馬)’라고 기상악화가 도움을 주는 경우도 있나보다. ‘나로우주 센터’는 우리나라의 우주개발 현황과 우주의 비밀을 체험할 수 있는 곳으로, 대한민국이 자체 기술로 인공위성을 우주 공간으로 쏘아 올리기 위해 건설한 최초의 우주발사체 발사기지이다. 이곳에 있는 우주 과학관에는 다양한 첨단 과학 전시물이 전시되어 있다. 우주과학에 관한 기본원리, 로켓, 인공위성, 우주탐사 등을 주제로 한 작동 체험 전시품 32종을 포함한 90여 종의 전시품이 있다. 이곳에는 우주개발 4D영상관, 야외 로켓전시장, 정보 검색관, 별자리관측 체험관, 로켓발사 체험관 등 다양한 시설이 마련되어 있어 우주 과학 관련 교육 및 체험 학습이 가능하다. 또한, 야외 전시장에는 우리나라에서 최초로 발사한 우주 발사체인 나로호의 실물 크기만 한 모형이 전시되어 있다.

▼ 섬에다 조성하다보니 한쪽 면은 바다와 연결된다. 자잘한 몽돌들이 깔려있는 너른 바닷가는 주변 경관이 아름다워 여름철에는 해수욕장으로도 한몫을 톡톡히 수행할 것 같다. 납작한 몽돌이 찜질용으로 사용해도 충분할 것 같기에 하는 말이다.

손죽도(巽竹島)

여행일 : ‘18. 3. 26(월)

소재지 : 전라남도 여수시 삼산면 손죽리

트레킹코스 : 선착장→내연발전소↔삼각산 왕복→지지미재↔깃대봉(242m) 왕복→봉화산→북쪽 능선→선착장→마을길→이대원사당→손죽분교→선착장(소요시간 : 4시간)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 여수에서 남서쪽으로 58㎞ 지점에 있는 여의도 면적의 1.04배쯤 되는 작은 섬(3.015㎢)으로 주변의 여러 섬들과 함께 손죽열도를 구성하고 있다. 섬은 대부분 산지와 구릉으로 이루어졌는데, 마을을 병풍처럼 감싸고 있는 깃대봉(242m)을 중심으로 능선이 섬을 두르고 있다. 왼쪽 끝에는 우뚝 솟은 삼각산의 쌍봉이, 그리고 오른쪽으로는 낮은 산허리가 선착장 부근까지 이어진다. 바다는 깊게 만입되어 U자 형태를 이루니 더할 수 없이 오붓하고 아늑한 느낌이다. 탐방로도 지형에 맞게 개설되어 있는데, 대체로 바위벼랑 위로 길이 나있기 때문에 눈에 넣어도 아프지 않을 정도로 아름다운 풍경이 눈을 즐겁게 해준다. 이곳은 원래 고흥반도에 가까워 고흥군에 속했다. 이후 1914년 일제의 지방행정구역 개편에 따라 여수로 편입되었다. 이때 손대도(損大島)에서 손죽도(巽竹島)란 이름으로 바뀌었다. 원래의 이름인 손대도(損大島)는 임진왜란 때 이 섬 앞바다에서 이대원(李大源) 장군이 왜구들과 싸우다 순국한 것에서 유래되었다고 한다. 이곳 주민들이 ‘큰 인물을 잃었다’는 아쉬움으로 그런 이름을 붙였다는 것이다. 그러나 임진왜란 이전부터 손죽도라는 지명은 존재하였으며, 섬에 시누대가 많아 ‘시누대섬’이라 부르던 것을 한자로 표기한 것이라는 설도 있으니 참조한다.

▼ 찾아오는 방법

손죽도로 가기 위해서는 우선 ‘나로도 연안여객선 터미널’까지 와야만 한다. 목적지로 들어가는 배가 이곳에서 출발하기 때문이다. 남해고속도로(영암-순천) 고흥 IC에서 내려와 15번 국도를 타고 남진하면 고흥읍을 지나게 되고, 이어서 나로도대교를 건너면 동일면(고흥군)의 본섬인 ‘내나로도’가 나오고, 계속해서 15번 국도를 타고 가다 ‘나로2대교’를 건너면 이번에는 봉래면(고흥군)의 본섬인 ‘외나로도’에 들어선다. 이어서 봉래교차로(봉래면 신금리)에서 우회전하면 곧이어 목적지인 연안여객선터미널 주차장에 이르게 된다.

▼ 타고 갈 배는 오션호프 해운(주)의 ‘조국’, 문재인정부의 민정수석인 ‘조국’씨가 아니니 오해말길 바란다. 아무튼 이 배는 하루에 두 번(8:30, 14:30) 운행되며 손죽도까지는 30분 정도가 소요된다. 돌아올 때는 1시간 30분쯤 더 걸린다. 초도와 거문도를 거쳐서 돌아오기 때문이다. 돌아올 때에는 같은 회사 소속의 ‘줄리아아쿠아호’가 기다리고 있었다. 아무래도 두 배가 교대로 운항하고 있는 모양이다. 참고로 여수항에서 들어가는 방법도 있다. 같은 배의 최초 출항지가 여수항이기 때문이다. 단 1만원 정도의 추가 요금과 1시간 정도의 시간이 더 걸리는 것은 감수해야만 한다. 또한 고흥의 녹동항에서 출발하는 철부선을 이용하는 방법도 있으나 배의 속도가 느릴 뿐만 아니라 다른 여러 섬까지 경유하면서 가니 굳이 이용을 권할 정보는 아닐 것 같다.

▼ 30분 조금 못되게 달리자 ‘손죽도’이다. 섬은 하트(♡) 모양으로 생겼다. 하트의 움푹하게 파인 부분, 즉 북쪽해변에 만(灣)이 형성되면서 폭풍우에도 끄떡없을 만큼 안전한 항구를 만들어 놓았다. 배에서 내리자 마을 전체가 한눈에 쏙 들어온다. 자기만의 개성을 자랑이라도 하듯 알록달록한 집들이 빽빽이 들어서있다. 마을 앞은 하얀 모래사장이다. 이 백사장이 바다 속까지 훤히 보이는 파란 바다와 어우러져 있다. 한마디로 한적하면서도 아름다운 풍경이다. 그래 사람들은 이런 풍경이 좋아 섬을 찾아올 것이다.

▼ 배에서 내리면 ‘이대원 장군’의 동상(銅像)이 길손을 맞는다. 하지만 조악한 관광기념품처럼 썩 세련되어 보이지는 않는다. 목숨을 던진 장수의 비장감을 찾아볼 수 없다는 얘기이다. 그런데 그게 더 친근감이 가는 이유는 무엇 때문일까? 판에 박은 듯이 똑 같은 관제(官製)의 동상, 즉 근업하고 위압적인 형상이 이어서가 아닐까 싶다. 사실 이 동상은 이따가 만나게 될, 섬의 남쪽에 세워져있는 진짜 동상을 모사한 것이란다. 이대원장군에 대한 얘기는 잠시 후에 만나게 되는 다른 동상에서 다시 거론해 보자.

▼ 배에서 내리면 건너편에 있는 커다란 바위산과 마주한다. 아랫도리가 물안개에 잠긴 것이 몽환적인 분위기를 한껏 연출하고 있다. 아니 절해고도에서 쌍둥이처럼 솟은 두 봉우리가 마치 영화 속에서나 나옴직한 잃어버린 세계로 들어가는 문(門) 같다는 느낌을 준다. 삼각산이라는 이름을 가졌단다. 봉우리의 끝이 뾰쪽하게 생겼다고 해서 붙여진 이름이 아닐까 싶다.

▼ 점심을 예약해놓은 민박집에다 배낭을 맡겨놓고 곧장 트레킹을 나선다. 이때 고민에 빠진다. 박근례 할머니가 직접 담가 판다는 막걸리를 트레킹을 하는 중에 마실 것인가. 아니면 트레킹을 마친 후에 마실 건가를 놓고 말이다. 과거 육지에서의 술 반입을 엄두도 내지 못하던 시절, 대부분의 섬 막걸리는 제사에도 쓰고 마을 사람들이 나눠 마시기 위해 자생적으로 생겨났다. 이제는 소주나 맥주 등 각종 술들이 배편으로 쉽게 들어오게 되었지만, 막걸리는 유통기간이 짧은 탓에 그 전통의 명맥에 의지해 오고 있단다. 아무튼 이 막걸리가 맛있다고 소문나있으니 마셔보는 건 선택이 아니라 필수일 수밖에 없다. 결과적으로 트레킹을 마친 후에 마시게 되었지만 막걸리 맛은 일품이었다. 한약재를 세 가지나 넣어 만들었다는 할머니의 자랑을 증명이라도 하듯 은은한 한약냄새가 코끝을 간질이고 걸쭉한 맛은 다 마시고 난 뒤에도 다시 한 번 입맛을 다시게 만들었다.

▼ 첫 번째 답사할 곳은 삼각산이다. 해안을 따라 난 시멘트포장길을 5분쯤 걷자 ‘손죽도 내연발전소’가 나온다. 이곳까지 전기를 끌어오는 게 어려웠던가 보다. 아니 직접 발전하는 게 경제적이어서 일지도 모르겠다. 탐방로는 발전소 건물을 오른편에 끼고 반 바퀴를 돌도록 나있다.

▼ 그렇게 잠시 걷자 왼편 산자락으로 길이 하나 나뉜다. 방향을 틀어 잠시 오르면 철갑 옷을 입은 장수의 동상이 나타난다. 이대원 장군이다. 약관의 나이에 ‘녹도만호’에 부임했던 그는, 임진왜란이 일어나기 5년 전인 1587년 손죽도 앞바다에 침입한 왜구와의 전투에서 최후를 맞았다. 전투 중에 목숨을 잃었지만 실제로는 상급자의 시기와 질투 때문에 ‘죽음으로 내몰린’ 결과였다. 이대원 장군은 그해 1월 소록도 앞바다에서 벌인 왜구와의 첫 해전을 승전으로 이끌었다. 그런데 급작스러운 왜구의 침입에 경황이 없어 상급자인 전라좌수사 심암에게 보고하지 않고 출전을 했던 것이 화근이었다. 장군이 공을 독차지했다고 시기하게 된 심암은 왜구가 손죽도를 점령하자 피로에 지친 100명의 군사만을 이끌고 출전하라는 명령을 내린다. ‘날이 밝으면 군사를 더 모아 출전하겠다’는 호소도 통하지 않았다. 장군은 손죽도로 향하며 ‘응원군을 거느리고 와달라’고 부탁했으나 사흘 밤낮으로 펼쳐진 전투에 응원군은 없었다. 왜구에게 붙잡힌 이 장군은 돛대에 묶여 갈고리로 찍히면서도 항복을 거부하다가 뭍으로 끌려 나와 살해당했다. 당시 그의 나이는 겨우 스물두 살이었다. 이왕에 나온 김에 그가 마지막 순간에 손가락을 잘라 피로 썼다는 절명 시를 옮겨본다. <진중에 해 저무는데 바다 건너와 ／ 슬프다 외로운 군사 끝나는 인생 ／ 나라와 어버이께 은혜 못 갚아 ／ 원한이 구름에 엉켜 풀리지 않네.>

▼ 이대원장군의 동상으로 올라가는 길 근처에서 오른편으로 또 다른 오솔길이 나뉜다. 이정표(이대원장군 묘↑ 20m/ 손죽도 갯가길→ 20m)에는 ‘갯가길’로 표기되어 있는데, 해안을 따라 내놓은 산책로쯤으로 보면 되겠다. 총 연장이 300m쯤 되는 이 길은 끄트머리까지 갔다가 다시 되돌아 나와야 하는 애로가 있다. 하지만 꼭 들어가 볼 것을 권한다. 바닷가 갯바위 위로 내놓은 데크로드에서 바라보는 주변풍광이 제법 빼어나기 때문이다.

▼ 파도가 부서지는 소리를 들으며 걷다보면 어느덧 끄트머리에 닿는다. 햇살이 따뜻하다. 바람이 몸에 부딪친다. 끄트머리의 갯바위는 포토죤(photo zone)으로 제격이다. 화산암처럼 구멍이 숭숭 뚫린 바위 자체도 볼거리지만 건너편 손죽마을과 선착장, 그리고 부속섬인 반초섬이 사진의 배경으로 삼기에 딱 좋기 때문이다.

▼ 삼거리로 되돌아와 삼각산으로 향한다. 잠시 후 길이 둘(이정표 : 삼각산 전망대↗ 200m/ 생활폐기물 처리장↖ 150m)로 나뉘지만 왼편은 생활폐기물처리장으로 가는 길이니 염두에 두지 말자. 오른편으로 방향을 잡자마자 커다란 소나무 한 그루가 보인다. 그 아래에는 무덤 한 기가 자리 잡고 있다. 이대원장군의 가묘(假墓)인데 경기 평택에 사는 이대원 장군의 후손들이 1990년에 만든 것이란다. 또한 해마다 3월이면 숭모제(崇慕祭)를 올리고 있단다.

▼ 잠시 후 만나게 되는 울창한 산죽 숲을 빠져나오면 데크계단이 나타난다. 삼각산 산행이 시작되는 것이다. 계단은 바위벼랑에다 기대어 만들었다. 그러다보니 그냥 위로 향하지를 못하고 왔다갔다 ‘갈지(之)’ 자를 쓰고 나서야 겨우 고도(高度)를 높여간다. 계단은 끝이 보이지 않을 정도로 길다. 절벽에 걸쳐있기 때문에 위험스럽다는 느낌도 든다. 그러나 시설을 만든 지자체를 믿고 일단 올라가보자.

▼ 무서움을 참는데 대한 보상은 괜찮은 편이다. 고개를 돌려보면 바닷가 기암절벽이 발아래에 펼쳐지는데 아름답기 짝이 없다.

▼ 5분쯤 오르자 첫 번째 전망대가 나타난다. 그러나 보이는 것은 없다. 사방이 온통 해무(海霧)에 잠겨있기 때문이다. 그저 발아래에 펼쳐지는 바닷가 풍경에 만족할 수밖에 없다. 첨부된 사진도 내려오는 길에 겨우 촬영한 것이다.

▼ 계속해서 계단을 오르자 또 다른 전망대가 나온다. 이번에도 역시 보이는 것은 없다. 아니 있다. 뾰쪽하게 생긴 봉우리 하나가 해무 너머에서 고개를 쏙 내밀고 있다. 손죽열도에 속한 무인도 가운데 하나인 ‘나무여도’가 아닐까 싶다. 감성돔을 찾는 낚시꾼들이나 찾을 정도로 외지고 험한 바위섬 말이다.

▼ 두 번째 전망대를 지나면서 탐방로는 흙길로 변한다. 아니 앞을 가로막는 거대한 암봉을 피해 왼쪽으로 잠시 우회(迂廻)하고 있을 따름이다.

▼ 이어서 나타나는 나무계단을 오르면 드디어 정상이다. 이곳도 역시 전망대가 만들어져 있다. 그 덕분에 눈앞에 펼쳐지는 아름다운 풍광을 마음껏 즐길 수 있다. 손죽도 마을이 평온하게 내려다보인다. 그 왼편에는 선착장과 반초섬이 있다. 아까 ‘갯가길’의 끄트머리에서 보았던 풍경들이다. 아니 장거리도와 소거문도까지 머리를 내밀고 있는 걸 보면 그 범위가 훨씬 더 넓어졌다. 그만큼 고도(高度)가 높아졌다는 증거일 것이다.

▼ 맞은편에는 삼각산의 쌍봉 중 나머지 하나가 버티고 있다. 마음만 먹는다면 길을 낼 수도 있음직 한데 그대로 내버려 두었다. 미답(未踏)의 봉우리로 남겨두고 싶었던 모양이다. 뭔가 궁금함이 남아있어야 또 다시 손죽도를 찾아올 게 아니겠는가.

▼ 내연발전소로 되돌아와 이번에는 마을 뒤편으로 난 임도를 따른다. 삼각산을 다녀오는 데는 대략 1시간 정도가 걸렸다. 아무튼 지지미재로 연결되는 시멘트포장 도로의 양쪽 가장자리를 따라 벚나무를 심어놓았다. 시간이 조금 흐른다면 또 하나의 멋진 볼거리를 제공해 주겠다.

▼ 8분쯤 걷자 길이 둘로 나뉜다. 그렇다고 어디로 가야할 지를 놓고 걱정할 필요는 없다. 이따가 능선 안부에서 다시 만나게 되니 말이다. 일단 오른편으로 들어서고 본다. 푸릇푸릇 돋아나고 있는 풀빛이 무척 고와보였던 것이 그 원인이었을 게다. 길은 무척 잘 닦여 있다. 널따란데다 경사도 별로 없을 뿐더러, 통나무로 계단까지 깔아 놓았다.

▼ 그렇게 12분 정도를 진행하자 팔각정이 지어져 있는 능선 안부에 올라선다. 깃대봉과 봉화산의 사이에 있는 ‘지지미재’이다. 지지미재는 섬사람들이 삼월 삼짇날에 꽃전을 부쳐 먹으며 잔치를 벌이던 자리라고 한다. 모든 마을 주민들이 이곳 잿마루에서 1주일 넘게 밤낮을 쉬지 않고 춤과 노래를 부르며 화전놀이를 즐겼다는 것이다. 옛날 이곳 손죽도에는 300가구에 500여 세대가 북적이며 살기도 했었다. 그때 지지미재에서 펼쳐졌다던 화전놀이는 얼마나 떠들썩했을까? 참고로 '지지미'란 이름은 ‘화전놀이’에서 유래됐다. 여수지역에선 ‘화전’을 보통 부쳐서 먹기 때문에 '부쳐리'라고 하고 지져먹는다는 뜻으로 '지지미'라고도 하는데 꽃전의 다른 이름인 ‘지지미’가 땅 이름이 된 것이다.

▼ 지지미재에서 길은 둘로 나뉜다. 이정표(손죽도항← 2.6Km/ 손죽마을↓ 800m)에는 나와 있지 않지만 오른편에 보이는 널찍한 임도를 따를 경우 손죽도의 최고봉인 ‘깃대봉’으로 올라서게 된다. 봉화산은 물론 반대방향이다. 깃대봉을 오르고 난 뒤에는 다시 이곳으로 되돌아 내려와야 한다는 얘기이다. 아무튼 길은 차량이 다녀도 될 정도로 무척 넓다. 정상에 자리 잡고 있는 통신시설을 관리하기 위해 내놓은 임도일 것이다. 대신 경사는 무척 가파르다. 올라가는 게 만만찮다는 얘기이다.

▼ 숨이 턱에 차오를 정도로 헉헉대며 10분 정도를 오르자 드디어 깃대봉이다. 제법 너른 공터로 이루어진 정상은 텅 비어있다. 정상표지석이나 이정표 등 이곳이 깃대봉의 정상임을 알려주는 표식이 일절 보이지 않는다는 얘기이다. 그저 ‘여수연안 해상교통관제센터(VTS)’에서 세운 통신시설이 이 모든 것을 대신해 주인노릇을 하고 있을 따름이다. ‘VTS(Vessel Traffic Service), 즉 해상교통관제센터는 항공기의 관제를 실시하는 관제소의 해상버전이라고 할 수 있는 시스템이다. CCTV와 레이더, 육안, AIS(Automatic Identification System, 선박자동식별장치) 등을 이용해 각 선박의 침로. 속력 등의 정보를 이용하여 각 선박간의 위험, 충돌 여부를 확인, VHF를 이용해 관제를 실시한다. 뿐만 아니라 입/출항 보고, 기상 악화 시 통제. 사고 발생시 통항관제의 업무도 수행하고 있다. 참고로 깃대봉이란 이름은 1896년 무렵 일본이 지도 제작을 위해 측량 기점으로 산꼭대기에 기를 꽂았던 데서 유래한단다.

▼ 정상에서의 조망(眺望)은 뛰어난 편은 아니다. 동북쪽 방향으로만 시야가 열리면서 장거리도와 소거문도, 그리고 암벽으로 이루어진 해안선이 나타날 뿐이다. 주변의 잡목(雜木)들 때문에 그마저도 아랫도리가 잘려나가 버렸다.

▼ 지지미재로 되돌아와 이번에는 봉화산으로 향한다. 깃대봉 방향과는 달리 오솔길 수준이다. 참! 깜빡 잊을 뻔 했다. 팔각정 주위에 정성들여 꽃밭을 만들어 놓았다는 것을 말이다. 언젠가 섬사람들의 화전놀이 재현(再現) 계획에 대한 기사를 본 것 같은데, 그 일환으로 조성해 놓았는지도 모르겠다. 그리고 화전놀이가 계획대로 재현되었는지도 모르겠다. 화전놀이를 하는 날에 외지 사람들이 찾아와서 예전처럼 북적이는 잔치가 됐으면 한다는 주민들의 바람도 첨언되어 있었는데 그 바람이 꼭 이루어졌길 기대해본다.

▼ 오솔길로 들어서자마자 이정표(손죽도항 2.5Km/ 목넘전망대 30m/ 깃대봉 500m) 하나가 길손을 맞는다. 오른편에 ’목넘전망대‘가 있다니 어찌 들어가 보지 않을 수 있겠는가. 전망대에서의 조망은 그런 기대를 저버리지 않았다. 조금 전에 다녀온 깃대봉을 물론이고 기암절벽으로 이루어진 손죽도의 남쪽 해안이 눈앞에 펼쳐지는 것이다.

▼ 봉화산으로 향한다. 조선시대 왜구나 적의 침입을 주변 지역에 미리 알리기 위해 설치한 요망소가 있었다는 산이다. 길은 산비탈을 헤집으며 나있다. 그러다보니 여의치 못한 곳에는 계단을 놓기도 했다. 물론 벤치도 빼먹지 않았다. 이왕에 경관 좋은 곳에 왔으니 쉬엄쉬엄 즐기면서 걸어보라는 배려일 것이다.

▼ 잠시 후 이정표(손죽도항 2.3Km/ 깃대봉 700m)와 함께 세워진 ‘진입금지’라는 팻말이 보인다. 밧줄난간 뒤에 보이는 암봉에 올라가지 말라는 얘기일 것이다. 하지만 그게 봉화산의 정상이라는데 어찌 그냥 넘어갈 수 있겠는가. 배낭을 벗어놓고 살그머니 올라가본다. 옛날 봉화대가 있었다는 산이니 그에 걸맞는 공터가 있을 것으로 생각되었기 때문이다. 아니나 다를까 정상은 생각했던 것보다도 더 넓었다. 그러나 봉수대의 흔적은 눈에 띄지 않았다. 정상표지석이 보이지 않는 것은 물론이다. 다만 봉수대가 있었던 자리답게 진행방향의 능선은 물론이고 왼편의 ‘마을전경’과 동북쪽 해안의 깎아지른 듯한 기암절벽이 내려다보이는 등 조망은 괜찮은 편이다. 하지만 사진게재는 생략하기로 한다. 같은 풍경들을 이따가 다시 만나게 되는데, 이게 더 화려하기 때문이다.

▼ 이후부터 탐방로는 해안의 기암절벽을 끼고 이어진다. 길은 아찔한 벼랑을 끼고 계속되는데, 그마저도 부족했던지 아슬아슬한 벼랑의 위에다 전망대까지 만들어 놓았다. 조심조심 난간에 의지해 아래를 내다본다. 눈부시게 아름다운 코발트빛 바다가 반짝이고 있다. 눈길을 조금 돌리니 천애(天涯)의 해안절벽이 눈에 차오른다. 아름답다. 눈물겹도록 아름답다는 표현은 이런 때 쓰는가 보다.

▼ 갑자기 평평한 흙길이 나오는가 싶더니 왼편으로 길이 하나 갈려나간다. 이정표는 세워져 있지 않지만 ‘손죽마을’로 연결되는 길일 게다. 잠시 후 길은 또 다시 바위벼랑의 위로 이어진다. 그러나 걱정할 필요는 없다. 경사가 심하거나 위험하다 싶은 곳마다 나무계단을 놓아 위험성을 제거했으니 마음 놓고 주변경관을 즐기기만 하면 될 일이다. 그런 점을 감안했는지 이 구간에도 전망대를 만들어 놓았다.

▼ 세 번째 전망대를 지나자 주변 풍경이 크게 변한다. 이번에는 초지(草地)로 이루어진 구릉(丘陵) 형태의 언덕이 나타나는 것이다. 바람이 섬의 잔등을 타고 넘는 초지의 들판에서는 바로 곁에 있는 장거리도(네이버 지도에는 반초섬)와 소거문도는 물론이고, 그 너머의 먼 바다 풍경이 한눈에 들어온다. 참! 이 부근에서 손죽마을로 내려가는 갈림길이 또 하나 있다는 것을 깜빡 잊을 뻔 했다. 이번에는 이정표(손죽도항↑ 1.5Km/ 손죽마을← 200m/ 깃대봉↓ 1.5Km)까지 세워놓았다. 지지미재에서 이곳까지는 35분 정도가 걸렸다.

▼ 왼편의 조망도 훌륭하다. 발아래에 있는 손죽마을은 물론이고 그 건너에 버티고 선 삼각산이 그 늠름한 자태를 드러낸다. 울퉁불퉁한 근육질의 암봉이 손죽도 제일의 절경답게 보는 이의 눈을 즐겁게 만들어준다.

▼ 멋진 볼거리를 그냥 지나치지 말라는 듯이 이곳에도 전망대가 만들어져 있다. 보여주는 풍경이 아까와는 또 다르니 거르지 말고 꼭 올라가 보자. 꽤 여럿의 섬들이 시야에 들어온다. 저 섬들은 한꺼번에 아우를 경우 손죽열도(巽竹列島)가 된다. 중심 섬인 손죽도를 비롯하여 소거문도와 광도, 평도 등의 유인도와 반초섬, 나무여, 갈키섬, 검둥여 등의 무인도로 이루어져 있다. 손죽도가 가장 규모가 큰 섬이어서 ‘손죽열도’라 부르게 되었더란다.

▼ 전망대를 지나자 제법 높은 산봉우리가 앞을 막는다. 누군가는 이곳을 ‘마제봉’이라고 적고 있었는데 맞는지는 모르겠다. 아무튼 봉우리로 오르는 건 문제가 되지 않는다. 경사가 완만해서 별 무리 없이 오를 수 있기 때문이다. 대신 바위벼랑에서 멀리 떨어져서 길이 나있기 때문에 볼거리는 별로 없다.

▼ 봉우리를 넘자마자 정자 하나가 잠시 쉬었다가라며 길손을 붙잡니다. 그래 잠시 쉬었다 가보자. 정자에 오르니 아랫어미 너머에 있는 반초섬이 한눈에 쏙 들어온다. 길게 늘어선 손죽열도의 많은 섬들 가운데 가장 규모가 작은 무인도로, 기껏해야 10분이면 섬을 한 바퀴 돌아볼 수 있어 무시하기 쉽지만, 낚시꾼들 사이에는 조황이 좋기로 정평이 난 섬이다. 반초섬 너머로는 코발트빛 망망대해가 펼쳐진다. 보트 한 척이 물보라를 일으키며 바다를 향해 나아간다. 한마디로 멋진 풍광이다. 이런 풍광이 놓치기 싫었는지 조금 아래에다 또 다른 전망대를 만들어놓았다. 하지만 정작 반초섬은 머리꼭지만 보이고 그 너머에 있는 손죽열도에 속해있는 또 다른 무인도인 지마도(池馬島)가 선명하게 시야에 잡힌다. 섬의 정상부분이 질마(馬)처럼 오목하게 들어갔다 해서 ‘질마섬’으로 부르다가 ‘지마섬’으로 변했는데, 낚시꾼들이 즐겨 찾는다고 한다.

▼ 이젠 본격적인 하산만 남았다. 탐방로는 구릉처럼 완만하면서도 펑퍼짐한 언덕을 따라 나있다. 그래선지 울타리 안에 놓아먹이는 염소들이 간간이 보인다. 울창한 산죽 숲도 보인다. 곧고 굵은 것이 거의 대나무 수준이다. 하긴 저 정도는 되었기에 ‘손죽도(巽竹島)’라는 이름을 낳았지 않았겠는가. 산죽 숲을 빠져나오면 선착장이 나오면서 트레킹이 종료된다. 오늘 트레킹은 총 3시간 15분이 걸렸다. 그러나 소요시간에 의미를 둘 필요는 없을 것 같다. 주변 경관에 따라 걷는 속도가 제멋대로였으니 말이다.

▼ 마을로 돌아와 골목길로 들어선다. 이대원장군의 사당을 찾아보기 위해서이다. 섬마을은 대개 거센 바닷바람을 막기 위한 돌담이 흔하다. 이곳 손대도 사람들도 역시 작은 돌들을 정성스럽게 쌓아 울타리를 만들고, 바람을 피할 수 있는 작은 공간을 만들었다. 그 돌담 사이로 골목길이 이어진다. 그 돌담에 자연의 손길과 사람의 손길이 더해져 한 폭의 그림 같은 길들을 만들어 냈다. 오랜 세월 동안 바닷바람과 싸우며 이끼를 얹었고, 담쟁이넝쿨이 돌담을 보듬으면서 멋스러움을 더해준다. 그냥 돌담이 아니라 하나의 예술작품으로 승화되어버린 것이다. 그뿐만이 아니다. 돌담 울타리에다 따로 문을 내지 않은 집들도 많다. 몇 곳을 기웃거리니 집집마다 훌륭한 정원을 꾸며놓은 게 아닌가. 언제인지 정확하진 않지만, 이곳 주민들 사이에서 정원을 가꾸는 게 유행처럼 퍼졌다고 한다. 울창한 난대림의 숲처럼 가꿔놓았는가 하면 손바닥만 한 뜰에도 나무와 꽃을 심었다. 또 어떤 집은 분재를 내다놓기도 했다.

▼ 수령이 250년이나 되었다는 아름드리 느티나무가 감싸고 있는 마을의 중앙에 이르자 자그마한 사당(祠堂) 하나가 길손을 맞는다. 이대원 장군의 영정과 위패를 모시고 있는 ‘충렬사(忠烈祠 : 전라남도 문화재자료 제239호)’이다. 이 사당은 1590년(선조 23)에 최초로 건립되었다. 이후 세월이 흐르면서 퇴락과 수리를 거듭해 오다가 1983년 마을주민들의 정성으로 중창하여 오늘에 이르고 있다. 이번엔 이대원장군의 사후(死後)에 일어난 일들을 살펴보자. 임금은 패전과 군율 미준수 책임을 물어 심암을 조사할 것도 없이 ‘의당 형구에 채워 본도로 이송한 뒤, 문에서 참수하여 여러 진에 조리를 돌려야 된다.’고 하여 서울 당고개에서 효수(梟首)시켰다. 우수사 원호와 다른 여러 장수들도 문책을 받았음은 물론이다. 사후약방문(死後藥方文)이겠지만 조정에서는 적의 재침에 대비하여 군기를 수리하고, 봉수나 망대의 일을 단속하는 등 만반의 준비태세를 갖추도록 했는데, 특히 전라도의 연해지역에 대한 방어책이 강화되었다. 임진왜란 때에 왜군이 방비가 튼튼한 전라도로 들어오지 않고 부산포로 들어온 이유란다. 새옹지마(塞翁之馬)란 이런 걸 두고 하는 말이 아닐까 싶다. 그건 그렇고 사당 옆에는 ‘효자비’도 세워져 있다. 이곳 손죽도를 우국충절과 효를 덕목으로 살아온 마을이라 부른다고 해도 나무랄 이는 없겠다.

▼ 마을 안길을 한 바퀴 돌아 동네를 빠져나오니 아까 삼각산을 가면서 지나갔던 도로가 나온다. 그 길가에 ‘초도초등학교 손죽분교’가 자리 잡고 있다. 조그만 섬치고는 건물이 커다란 편이다. 하긴 1923년에 문을 열었다니 최소한 이 정도는 되어야 하지 않겠는가. 한때는 분교(分校)를 3개나 거느렸을 정도로 번성을 누리던 이 학교는 세월의 무게를 이기지 못한 채 1985년에는 자신이 오히려 ‘초도초등학교’의 분교로 내려앉고 말았다. 현재는 ‘거문초등학교’의 분교라고 한다. 모교였던 초도초등학교가 폐교(廢校)가 되어버렸기 때문이란다. 아무튼 각진 돌을 쌓아 지은 이 학교의 건물은 기억해둘만한 내력을 갖고 있단다. 마을 주민들이 건너편 산자락에서 바위를 깨서 손수 지게로 져 날라서 지어냈다는 것이다. 운동장에는 책 읽는 소녀상과 횃불 든 소년상이 나란히 서 있다. 운동장 한쪽에도 유관순 의사와 정재수 효자상, 이승복 어린이의 낡은 동상이 푸른 바다를 보고 있다.

♧ 에필로그(epilogue), 손대도는 ‘가고 싶은 섬’에 선정(2017년)된바 있다. 전남도에서 추진하고 있는 사업인데, 존재 자체가 친환경적인 섬을 개발하되, 토목사업을 통한 개발행위를 하지 않고 공정여행·착한여행·생태여행지로 조성하는 게 목적이란다. 주민들이 섬을 떠나지 않고, 고향을 떠나 도시 노동자로 떠도는 청년들이 돌아와 '살고 싶은 섬'으로 조성하는 것이다. 2015년 여섯 개의 섬(여수 낭도, 강진 가우도, 고흥 연홍도, 완도 소안도, 신안 반월박지도, 진도 관매도)이 최초로 선정된 이래, 2016년 장도와 생일도가 합류하였고, 2017년 기점·소악도와 함께 손죽도가 포함된 것이다. 그래서인지는 몰라도 섬 전체에서 인위적인 색체를 지우려 한 노력이 엿보였다. 바람직한 방향이 아닐까 싶다. 하지만 수천 년 동안 바람과 파도에 부대끼며 스스로 멸할 것은 멸하고 겨우 살아남은 고유한 생태계를 개발이라는 침입자로부터 막아주는 게 결코 쉬운 일은 아닐 것이다. 주민들이 겪어야할 불편 또한 무시할 수 없을 게 분명하다. 그런 어려움 속에서 주민들이 떠나지 않고, 오히려 고향을 떠났던 젊은이들이 돌아오게 만드는 일이 과연 가능할까? 그럼에도 불구하고 ‘가고 싶은 섬’ 사업이 성공하길 비는 것은 나만의 아집(我執)일지도 모르겠다.

개도(蓋島) 여행

여행일 : ‘18. 3. 23(금)

소재지 : 전남 여수시 화정면 개도리

트레킹 코스 : 여석선착장→모전삼거리→샘골고개→생금산 팔각정→봉화산(338m)→천제봉(天祭峰, 320m)→화산마을→개도막걸리 도가→개도선착장→여석선착장(소요시간 : 4시간 30분)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 여수에서 남쪽으로 21.5㎞쯤 떨어져 있는 섬으로 면적이 9.94㎢이니 크지도 그렇다고 작지도 않은 섬으로 보면 되겠다. 섬은 산이 많은 편이다. 봉화산(烽火山, 338m)과 천제봉天祭峰, 320m) 외에도 200m 내외의 산들이 많다. 산행은 3개의 큰 봉우리를 오르고 내리기를 반복한다. 평범한 육산이지만 짙푸른 바다에 떠있는 수많은 섬들을 보면서 걷는 매력적인 산행이다. 개도는 남쪽의 금오열도를 비롯해 월호도·자봉도·제리도·하화도·백야도 등 크고 작은 섬들로 둘러싸여 있다. 개도라는 이름도 주위에 작은 섬들을 거느리고 있다는 뜻에서 덮을 개(蓋)를 썼다는 설도 있다. 하지만 개도의 주산(主山)이라 할 수 있는 화개산(華蓋山)의 모양이 솥뚜껑 모양을 닮아서 그렇게 붙여졌다는 게 정설이다. 봉화산과 천제봉이 개의 두 귀처럼 보인다고 해서 붙여진 이름이라는 설도 있으니 참조한다. 섬에서 길게 튀어나온 지형이 개 꼬리 모습이라 개도라는 얘기가 있다. 충무공의 ‘난중일기(亂中日記)’에는 ‘개이도(介伊島)’라는 지명으로 나온다. 이는 ‘개도’를 ‘이두식(吏讀式)‘으로 표현한 이름이란다. 참고로 개도는 2010년 행정자치부 선정 ‘명품 섬 베스트10’에 뽑힌바 있다. 맛과 멋이 잘 어우러진 ‘친환경 명품 섬’으로 인정받았기 때문이란다.

▼ 찾아오는 방법

개도로 들어가기 위해서는 일단 백야도 선착장까지 와야만 한다. 섬으로 들어가는 배가 이곳에서 출발하기 때문이다. 순천-완주고속도로 동순천 IC에서 내려와 17번 국도를 타고 여수방면으로 달리다가 덕양교차로(여수시 소라면 덕양리)에서 22번 지방도로 갈아타면 여수죽림개발지구와 화양면을 지나 백야도의 관문이랄 수 있는 백야대교(白也大橋)’에 이른다. 백야도와 육지를 연결시키기 위해 2005년 4월에 놓은 다리로 이 다리가 놓이기 전까지만 해도 이곳 백야도에 오려면 화양면의 ‘힛도선착장(안포리)’에서 도선을 타는 불편을 감수해야만 했었다. 참고로 백야도(白也島)는 여수시에서 남서쪽으로 18.5㎞쯤 떨어진 곳에 위치한 섬으로 ’여수시 화정면(華井面)‘의 소재지인 백야리(白也里)가 이곳에 있다. ’백야도‘란 섬의 주봉인 백호산(白虎山) 정상의 하얀색 바위들로 인해 섬까지도 하얗게 보인다고 해서 지어진 이름이다. 하얀색 바위의 모습이 호랑이를 닮아서 백호산이라는 이름이 지어졌는데, 1896년 돌산군(突山郡)을 설치할 때에는 그 이름이 섬의 이름(白虎島)이 되기도 했다. 1914년에 여수군에 편입되면서 다시 백야도가 되었다.

▼ 배를 기다리는 중에 일출(日出)을 만났다. 올 정초에도 나는 이곳에 있었다. 새로운 해에 걸맞는 새로운 해를 맞이하기 집을 나섰던 것이다. 하지만 당시에는 활짝 퍼져버린 해를 볼 수밖에 없었다. 건너편 산자락에 막혀 해가 올라왔을 때는 햇살이 이미 퍼져버렸기 때문이다. 그런데 그 해가 오늘은 산자락을 비켜나서 떠오르고 있는 것이 아닌가. 행운이라 할 수 있겠다. 그리고 이번 여행 또한 행운의 연속이 될 것만 같다.

▼ 운항중인 배는 태평양해운 소속의 ’대형카페리3호‘, 차도선(車渡船)인 이 배는 제도와 개도, 상화도, 하화도, 사도를 거쳐 낭도까지 운행한다. 개도의 여석항까지는 1일 4회(6:55, 8:00, 11:30, 14:50) 운항되며, 돌아올 때에는 종점인 낭도에서 배를 돌려 이번에는 역방향으로 운항하는데, 7:20, 10:30, 14:00, 17:20에 여석항을 출발한다. 참고로 여수여객선터미널에서 들어오는 방법도 있다. 하지만 백야도에서 들어오는 것보다 2배나 더 오래 배를 타야만 하는 불편을 감수해야만 한다.

▼ 30분 조금 못되게 달려온 배는 우릴 ’여석항‘에다 내려놓는다. ’개도‘의 주된 항구는 ’화산항‘이나 먼저 멈추는 곳에서 내리기로 한 것이다. 참고로 ’여석‘은 숫돌 '여(礪)'에 돌 '석(石)'자를 쓰며 ’숫돌기미‘라고도 부른다. 마을 부근에 전라좌수영 수군들의 병기를 다듬던 숫돌의 재료가 되는 돌이 많다고 해서 ’숫돌기미‘라고 부르던 것을 한자로 고친 것이란다.

▼ 여석마을 방향으로 들어가면서 트레킹이 시작된다. 잠시 후 만나게 되는 ’여석삼거리(이정표 : 여석마을↑/ 생태탐방로→/ 여석선착장↓)‘에서 오른편의 생태탐방로 쪽으로 방향을 튼다. 그리고 또 다시 나타나는 ’모전삼거리‘에서는 왼편 화산선착장 방향으로 진행한다. 이정표(생태탐방로↑/ 화산선착장←/ 여석선착장↓)에 표기되어 있는 지명으로 인해 다소 헷갈릴 수도 있으나 곁에 ’개도사람길 안내도‘가 세워져 있으니 참조하면 될 것이다. 참고로 ’모전삼거리‘는 ‘모전마을’로 가는 길이 나뉜다고 해서 붙여진 이름이며, 모전마을은 ‘띠밭몰’이라고도 하는데 마을이 잔디의 다른 말인 ‘띠’가 많은 지역이어서 붙여진 이름이란다. ‘띠’는 50년대에 태어난 사람들에게는 아련한 추억이 있는 식물이다. '삐비'라고도 불리는데, 잎으로 피기 직전에 불룩하게 튀어나오는 줄기를 쪽 빼내서 하얀 솜털 같은 것을 입에 넣어 껌처럼 씹어 먹으면 달짝지근하다.

▼ 트레킹을 시작한지 20분 조금 못되어 ’샘골고개‘에 올라선다. 이곳에도 역시 ’개도사람길 안내도‘와 함께 이정표(팔각정(봉화산) 전망대→/ 한려선착장←)가 세워져 있다. 그런데 화산마을에 있는 선착장의 이름이 ’화산‘에서 ’한려‘로 바뀌어 있다. 사소한 잘못이라 치부할 수도 있겠으나 바로 잡았으면 좋겠다. 이정표에는 나와 있지 않지만 곧장 직진하면 개도에서 가장 큰 마을인 화산마을에 이른다. 반대편, 그러니까 우리가 올라왔던 방향은 개도의 여섯 마을 중 서쪽에 있는 세 개의 마을인 서삼리(여석·모전·호령)로 연결된다.

▼ 오른쪽 산자락으로 난 산길로 들어선다. 팔각정(봉화산) 방향이다. 숲으로 둘러싸인 산길은 시작부터 가파르다. 그것도 버겁다 싶을 정도로 가파르다. 그렇다고 걱정할 필요까지는 없다. 심하게 가파른 곳에는 통나무로 계단을 놓았기 때문이다. 그저 속도만 조금 떨어뜨린다면 별 어려움 없이 올라설 수 있다는 얘기이다.

▼ 그렇게 15분쯤 오르면 ’생금산(191m)‘ 정상에 올라서게 된다. 정상은 팔각정이 주인노릇을 하고 있다. 정상석이나 이정표 등 이곳이 생금산의 정상이라는 것을 알려주는 표식을 일절 찾아볼 수 없다는 얘기이다. 그 흔한 ’정상표지판‘도 눈에 띄지 않는다. 그저 준비해온 주전부리나 하면서 쉬었다가라는 듯이 벤치를 놓아 쉼터를 겸하도록 했다.

▼ 정자에 오르면 맑은 바다위에 누에모양 섬이 반긴다. 하화도다. 그 뒤로 상화도와 추도, 제도, 낭도까지 한눈에 쏙 들어온다. 스탬프로 꾹 찍어 갖고 싶은 한 폭의 그림엽서 같다. 고흥 쪽의 여러 섬들과 여수도 한 눈에 들어옴은 물론이다. 누군가는 바닷가 포구에 자리 잡은 서삼리의 세 마을 전경이 눈에 닿을 듯 내려다보인다고 했으나 확인할 수는 없었다.

▼ 봉화산으로 향한다. 팔각정에서 100여m 거리에 있는 전망바위에서는 화산마을 전체와 가야할 봉화산이 삿갓처럼 보인다. 이어서 전망대를 지났다싶으면 산길은 가파르게 변한다. 해발이 200m에도 못 미치는 산 치고는 많이 가파른 내리막길이다.

▼ 그렇게 10분쯤 내려서니 너른 초지(草地)가 나타난다. 옛날 군마(軍馬)를 기르던 곳이란다. 개도는 조선시대에 화양면 ’곡화목장‘에 속했다고 한다. 지금은 소를 키우지만 그 때만 해도 군마를 기르던 곳이었다는 것이다. 그래선지 초지에다 판석(板石)을 깔아 놓았다. 사방에 널린 소똥으로부터 길손을 보호하려는 배려가 아닐까 싶다. 이왕에 나온 김에 이와 관련된 전설 한 토막을 옮겨볼까 한다. 요 아래 화산마을에서 자라고 있는 ‘마녀목’이라 불리는 300여년 된 커다란 느티나무가 그 주인공이다. ‘마녀목’의 ‘마녀’란 ‘악마’를 뜻하는 게 아니고, 말을 좋아했던 한 소녀를 뜻하는 마녀(馬女)이니 오해말기 바란다. 조선시대 이곳 개도에서는 군마들을 길렀는데, 마부 이돌수의 딸 ‘복녀’가 ‘점박이’라는 어린 말 한 마리를 특히 좋아했다고 한다. 전쟁이 나자 조정에서 군마를 동원했는데 이 어린 말도 끌려갔고, 소녀는 슬픔에 잠겼다. 그런데 얼마 뒤 어린 말이 바다를 헤엄쳐 섬으로 돌아와 소녀와 만났고, 끝내 소녀의 품에서 숨을 거뒀다고 한다. 말의 주검을 묻은 곳에서 나무가 자라 올랐는데, 이것이 ‘마녀목’이라는 얘기다. 이후 이곳 주민들은 남의 은혜에 감사할 줄 모르는 사람을 가리켜 '점박이 말만도 못한 사람'이라며 나무랐다고 한다.

▼ 초지는 한두 곳이 아니다. 어떤 곳에는 돌담까지 쌓아 아예 방목장(放牧場)으로 꾸며놓았다. 울창한 소나무 숲길을 지나 쉼터를 겸하도록 해놓은 안부에 이르니 갈림길이 나타난다. 생금산과 천제봉 사이의 재로 오른편으로 내려가면 ‘호령(號令)’ 마을이 나온다. 마을 뒷산이 꼭 호랑이처럼 생겼다고 해서 '호야개', '호녁개'라는 이름으로 불리다가 한자로 표기하는 과정에서 지금의 호령마을이 되었다. 왼편은 물론 화산마을로 연결된다. 개도에는 이 두 마을 외에도 월호와 신흥, 월항, 여석. 모전 등의 단위마을들이 있다.

▼ 또 다시 가파른 오르막길이 시작된다. 그것도 엄청나게 가파르다. 오늘 산행에서 가장 힘든 구간이 아닐까 싶다. 그렇다고 이 구간 전체가 힘들다는 얘기는 아니다. 10분 정도 잡목 숲을 지긋하게 오르는 동안 섬다운 조망이 한 꺼풀씩 벗겨지기 시작한다. 왼편 발아래에는 화산마을이 똬리를 틀고 있고, 다른 편에는 아까 생금산에서 보았던 풍경이 다시 한 번 펼쳐진다. 아니 아까보다 훨씬 더 화려한 그림으로 변해있다.

▼ 밋밋한 구릉(丘陵)처럼 생긴 정상에는 ‘정상표지판’이 세워져 있다. 그런데 적혀있는 지명(地名)이 보는 이들을 헷갈리게 만든다. ‘봉화산(337.8m)’으로 적어놓은 것이다. 이곳뿐만이 아니다. 등산안내도나 이정표 등 여수시에서 설치한 모든 시설물들은 하나같이 이곳을 ‘봉화산’으로 표기하고 있었다. 국토교통부의 산하기관인 ‘국토지리정보원’에서 제작한 지도(地圖)에는 ‘천제봉’으로 나와 있는데도 말이다. 그렇다고 관할 지자체에서 표기한 지명이 틀렸다는 얘기는 아니다. 온갖 사료(史料)와 구전(口傳)들을 다 뒤진 뒤에 결정했을 테니까 말이다. 다만 틀린 지명을 바로잡는 것도 지자체에서 해야 할 일 가운데 하나일 테니, ‘국토지리정보원’에 지명변경 요청을 추진해 주었으면 좋겠다.

▼ 이곳이 봉화산이라고 해도 문제는 남는다. 조망(眺望)이 썩 좋지 않기 때문이다. 그저 금오도 쪽으로 시야가 열릴 따름이다. 봉화대의 특징이 툭 트이는 시야(視野)인데도 말이다. 또한 봉수대(烽燧臺)였음을 알려주는 흔적도 눈에 띄지 않는다. 참고로 여수에는 돌산의 ‘방답진 봉수대’와 화양면 봉화산의 ‘백야곶 봉수대’가 서울로 올라가는 봉수로의 직봉 역할을 했다. 직봉 사이를 잇는 간봉과 요망대가 곳곳에 설치되어 있었는데, 지금도 곳곳에 흔적들이 남아있다. 이곳 개도의 봉화산은 금오도의 망산에서 백야곶 봉수대를 잇는 역할을 했을 것으로 추정된다.

▼ 다음 봉우리인 천제봉으로 향한다. 산길은 옛날에는 따로 떨어져 섬이었다는 곶(串). 즉 ‘육고여’가 한눈에 쏙 들어오는 바위전망대를 지난 다음 가파르게 아래로 향한다. 그리고 상당히 오랫동안 이어진다. 그래서 천제봉의 원래 이름이 ‘화개산’이었나 보다. 봉화산과 화개산이 완전히 별개의 산으로 이루어져 있다는 얘기이다.

▼ 천제봉과 봉화산 사이의 안부에는 널따란 재가 있다. 바다에서 오르는 ‘만낭골’과 화산마을로 내려가는 ‘논밭골’이 만나는 지점인데, 방향표지판이 사라져버린 이정표의 기둥만이 이곳이 ‘갈림길’이었음을 알려주고 있다. 하지만 사람들이 잘 다니지 않는지 길의 흔적을 찾기가 쉽지 않다.

▼ 산길은 안부를 지나자마자 오름짓을 시작한다. 곧이어 가파른 오르막길이 시작되는가 싶더니 9부 능선에서 너덜지대로 우회(迂廻)를 한다. 하지만 가파름 때문은 아니다. 앞을 가로막는 바위벼랑이 그 원인이다. 그렇게 우회를 한 산길은 반대편 능선에 오르고 나서야 끝을 맺는다. 이곳에 세워진 이정표(천제봉← 0.1Km/ 개도사람길→ 0.5Km/ 봉화산↓ 0.3Km)가 길이 둘로 나뉨을 알려주고 있다. 천제봉의 정상은 물론 왼편이다. 하지만 개도의 절경이라는 해안절벽을 보려면 오른편으로 가야만 한다. 정상을 둘러본 다음에는 이곳으로 되돌아 나와야 한다는 얘기이다.

▼ 잠시 후 천제봉 정상에 올라선다. 봉화산에서 20분, 산행을 시작한지는 1시간 20분이 지났다. 정상은 무너져 내린 옛 성터처럼 돌무더기로 이루어져 있다. 그러나 실은 제단(祭壇)이란다. 요 아래 화산마을에서 지내오고 있는 민속행사인 천제(天祭)를 지내기 위해 쌓아올렸다는 것이다. 마을사람들은 이곳을 ‘상당’이라 부르며, 산 중턱에는 기우집이 있어 매년 음력 3월1일 자정 무렵이면 제를 모시기 전에 몸과 마음을 닦고 정성을 드린다고 한다. 또 다른 민속행사인 당산제(堂山祭)는 3월2일 오후 5시쯤 지낸단다.

▼ 정상은 삼각점 하나만 외로울 뿐 정상표지석은 보이지 않는다. 대신 이정표(화산마을 1.2Km/ 봉화산 0.4Km, 개도사람길 0.6Km)를 겸한 정상표지판(천제봉 해발 328m)을 세워두었다. 이곳의 지명도 역시 국토지리정보원의 지도와는 다르게 표시되어 있다. 참고로 ‘천제봉’의 원래 이름은 화개산(華蓋山)이라고 한다. 명칭의 유래는 전해지지 않으나 ‘덮을 개(蓋)’를 쓰고 있는 것으로 보아, 산의 생김새가 ‘솥뚜껑’을 닮았다는 데서 온 이름이 아닐까 싶다. 그러다가 이곳에서 천제를 지낸다고 해서 ‘천제봉(天祭峰)’이라는 또 다른 이름을 얻게 됐을 것이다.

▼ 정상에서의 조망은 훌륭하다. 눈이 시릴 정도로 푸른 바다에는 동남방향으로 금오도와 동북방향의 돌산도, 서북쪽으로는 하화도와 사도가 두둥실 떠올랐다. 그 뿐만이 아니다. 서쪽으로 팔영산과 나로도까지 보일 정도다. 개도를 소개할 때 ‘거느릴 개(蓋)’ 자를 쓰는 이유이다. 크고 작은 한려해상의 섬들 중심에 왕좌처럼 자리 잡고 있다는 얘기이다. 그 중에서도 가장 뛰어난 풍광은 육고여가 아닐까 싶다. 바다 쪽으로 길고 좁게 뻗어나간 곶(串)인데, ‘개도의 개꼬리’라는 애칭으로 불린다. 또 다른 이들은 ‘지네능선’이라고도 부른단다.

▼ 화산마을로 연결되는 능선을 따라 하산을 시작한다. 조금 전의 삼거리로 되돌아가 ‘개도사람길(2코스)’로 내려갔어야 했는데도 그만 놓쳐버리는 우(愚)를 범하고 말았다. ‘아는 것만큼 보인다.’고 했다. 미술사학자 유홍준 교수의 저서 나의 문화유산 답사기에서 처음 등장한 표현이다. 답사기가 100만권이 넘게 팔리는 베스트셀러가 되면서, 이 표현이 사람들 사이에서도 널리 쓰이게 되었다. 아무튼 이 말이 실감나는 하루가 되어버렸다. 사전지식이 부족했던 탓에 개도 제일의 절경을 그만 놓치고 말았기 때문이다. 참고로 2코스 경관의 핵심은 길게 튀어나온 ‘뭍고여’(육고여)와 등대섬(고여), 그리고 바닷가 절벽이다. 2개의 바위로 이뤄진 등대섬과 뭍고여 등의 경관을 감상할 수 있도록 망원경이 설치된 전망대도 한 곳에 마련되어 있다고 한다.

▼ 화산마을로 내려가는 길은 이제까지와는 다른 풍경이다. 암릉지대가 형성된 능선을 따라 멋진 해안절벽들이 눈길을 잡아당긴다. 큰 바위로 된 산등성마루는 곳곳에서 연속으로 나타난다. 그리고 하나같이 사방을 둘러볼 수 있는 전망대 역할을 톡톡히 수행한다.

▼ 오른편에 ‘청석포 해변’과 그 너머의 ‘월항리’ 쪽 해안이 내려다보인다. 물이 잠겨 있는 곳은 상수도용 저수지일 것이다. 바다 건너에 보이는 커다란 섬은 ‘비렁길’로 유명한 ‘금오도’가 분명하다. 참고로 ‘청석포’는 앞에 펼쳐진 바다가 망망대해에서 태풍과 거센 파도를 직접 받는 곳으로 돌의 색깔이 푸른빛이라 하여 붙여진 이름이다. 청석포의 너른 바위는 예전 잠깐 시름을 잊고 흥겹게 화전놀이를 하던 곳인데, 반듯반듯하게 떼어 내어 온돌의 구들장으로 내다 팔았던 흔적도 볼 수 있다고 한다.

▼ 숲을 가운데에 두고 나타나던 바위등성이가 뚝 끊겨버린다. 이젠 바윗길이 끝나는 가 생각했더니 이번에는 아예 바위봉우리가 나타난다. 사방으로 시야가 툭 터지는 멋진 전망대이다. ‘고래등 바위’로 망루에 서 있는 기분이 들 정도로 조망이 뛰어난 곳이다.

▼ 진행방향의 능선 뒤에는 월호도와 화태도, 대두라도 등 크고 작은 섬들이 옹기종기 모여 있고, 오른편 바다 건너에서는 커다란 덩치의 금오도가 그 속살을 드러낸다. 함구미 용두에서 시작하는 ‘비렁길’이 켜켜이 싸여가며 나타날 정도로 지척이다. 왼편 발아래에는 화산마을이 웅크리고 있다. 마을 한가운데 자리 잡고 있는 개도중학교와 화정초등학교의 체육관과 누런 운동장도 눈에 띈다.

▼ 하산을 시작한지 40분 만에 신흥마을로 내려가는 길이 나뉘는 삼거리(이정표 : 화산←/ 신흥마을→/ 천제봉·봉화간↓)에 이른다. 이곳에서라도 우린 신흥마을 쪽으로 방향을 잡았어야 했다. 배성금과 청석금 등 멋진 바위경관들을 눈에 넣을 수 있었기 때문이다. 하지만 우린 화산마을로 내려서고 말았다. 그런 멋진 곳이 있다는 것 자체를 몰랐으니 어쩌겠는가. 나중에 알게 되었지만 내친김에 월항리까지 가보는 게 좋다고 했다. 일대 해안에 멋진 바위경관이 많다는 것이다. ‘월항(月項)’은 본디 ‘닭목’, 닭의 목처럼 가늘고 긴 지형에서 비롯한 지명이다. 달목·달이목으로 불리다, 한자로 적으면서 월항이 됐다. 주민들은 지금도 월항리 일대를 달이목으로 부른다. 긴 목 주변에서 바라보는 내해의 바위자락 경관과 섬들 모습이 자못 빼어나단다.

▼ 화산마을로 내려가는 길은 거의 임도 수준이다. 두 명이 나란히 걸어도 충분할 만큼 널따란데다 경사까지도 완만하다. 눈에 들어오는 풍경 또한 곱다. 마을 앞 해안은 물론이고 야도와 자봉도 등 크고 작은 섬들이 한눈에 쏙 들어온다. 흡사 돛단배라도 되는 양 일렁이는 파도에 통째로 몸을 맡기고 있다.

▼ 그렇게 20분 조금 못되게 내려서면 화산마을이다. 마을로 들어가는 밭둑에는 매화가 벌써 꽃망울을 터뜨렸다. 마을 안길에 심어놓은 홍매화도 보조를 맞추었다. 나도 여기 있다며 꽃망울을 활짝 연 채로 짙은 매화향을 내뿜고 있다. 아무튼 섬 산행은 이쯤에서 끝났다고 보면 되겠다. 오늘 산행은 2시간 50분이 걸렸다. 주요 포인트에서 조망을 즐긴 것 외에는 오롯이 걷는 데만 걸린 시간으로 보면 되겠다. 참고로 화산마을은 개도에서 가장 큰 마을이다. ‘큰 동네’ 또는 ‘대동’이라고 불러오다가 화개산이 있는 마을이란 뜻으로 1952년경부터 화산마을로 부르게 되었다. 화산마을에는 웃몰, 아랫몰, 건너몰과 멀리 떨어져 있다고 해서 ‘별촌’이라고 부르던 작은 마을들이 있다. 이왕에 나온 김에 재미있는 얘기 하나쯤 더 짚어보자. ‘운꼬지’라고도 하는 별촌마을의 ‘찰떡여’는 파도에 잠겼다 드러났다 하는 바위가, 파도에 부딪히면서 찰떡찰떡 소리를 낸다는 데서 유래되었다고 한다.

▼ 마을을 빠져나온 후, 화산(개도)선착장 쪽으로 방향을 틀자마자 진행방향 저만큼에 ‘개도막걸리’ 공장이 나타난다. 재일(在日) 기행작가인 정은숙씨의 ‘막걸리 기행’에도 나왔을 정도로 입소문을 많이 탄 곳이다. 원료로 사용하고 있는 물, 즉 개도의 양대 산인 ‘화개산’과 ‘봉화산’에서 흘러내리는 물이 그만큼 깨끗하면서도 맛이 뛰어나다는 증거가 아닐까 싶다. 하긴 죽어가는 말도 살렸다는 ‘복녀’의 전설에까지 나올 정도이니 두말하면 잔소리가 아니겠는가. 참고로 어느 전문가는 개도막걸리를 ‘탁한 맛보다는 목넘김이 상큼하고 탄산의 쏘는 맛과 단맛이 가미된 느낌’이라고 평가하면서, 합성감미료를 섞었으니 ‘전통주’라기보다는 ‘가공주’로 보는 게 옳다고 했다. 또한 그는 이미 명맥이 끊어져버린 ‘전통 개도막걸리’ 대신에 시대의 흐름에 맞게 맛을 변형시켜 기존 막걸리의 맛과는 차별화된 새로운 맛으로 재탄생시켰다고도 했다. 그게 사람들의 입맛을 돋우었던 모양이다. 전국 각지에서 개도막걸리를 판매하고 있다니 말이다.

▼ 무턱대고 안으로 들어서니 사장님께서 어디서 오셨나며 길손을 맞는다. 그리곤 막걸리 한 병을 내놓으신다. 멀리서 왔으니 맛이라도 보고 가라는 것이다. 안주는 달랑 김치 하나이다. 하지만 그게 뭐 대수겠는가. 일단 한 대접 들이키고 본다. 요즘 한창 주가를 높이고 있는 ‘이연복 셰프’가 극찬했다는 걸 이미 알고 있었기 때문이다. 그는 ‘막걸리가 주스 같다. 단맛과 상쾌함이 돈다’는 표현을 썼었다. 그러나 난 ‘상큼한 우유’ 같다는 느낌을 받았다. 전문가와 비전문가의 차이가 아닐까 싶다. 그러니 맛이 있을 리가 없다. 하지만 그게 오해였다는 걸 알아차리는 데는 그리 오래가지 않았다. 선착장 근처의 횟집에서 반주로 내준 ‘개도막거리’가 내 입맛을 돋우었기 때문이다. 주인아주머니의 말마따나 일반인들의 입맛에는 약간 숙성된 막걸리가 제격이었던 모양이다. 그녀의 말에 맞장구를 친 난 발걸음을 돌려 양조장으로 돌아갈 수밖에 없었다. 그리고 네 병을 챙겨 배낭에 꾸역꾸역 밀어 넣었다. 서울 도착할 때쯤이면 익어있겠지?

▼ 선착장으로 가는 길가에는 생선 횟집은 물론이고, 반듯한 규모의 철공소도 보인다. 부둣가에는 제법 큰 크레인(crane)도 설치되어 있다. 번성했던 시절을 떠올리게 만드는 풍경들이 아닐까 싶다. 하긴 한때는 섬 인구가 3000명을 넘기도 했고 김 양식으로 잘 나가던 시절에는 강아지도 기왓장을 물고 갈 정도로 기와집이 많았었단다. 또 하나 눈길을 끄는 게 있다. 오른편에 보이는 엄청나게 너른 간척지(干拓地)이다. 그런데 황무지로 그냥 버려져 있는 게 아닌가. 염분과 칼륨 등을 제거하기 위한 물이 부족한 탓에 농작물을 재배할 수 없기 때문이란다. 그렇다면 타 용도로 전환해서 사용하면 되지 않을까 싶다. 아직까지 방치하고 있는 이유를 모르겠다는 얘기이다.

▼ 주조장에서 조금 더 진행하면 ‘개도선착장’이 나온다. ‘개도사람길’은 계속해서 해안도로를 따르면 된다. 그렇다고 여객선매표소를 그냥 지나치는 우(愚)는 범하지 말자. 건물의 안에 갤러리(gallery)가 꾸며져 있기 때문이다. 60여 점의 액자가 벽면을 장식하고 있는 것이다. 여수 중앙동 동남스튜디오 소속 사진작가 김성환(37)씨의 작품인데, 주민들의 일상생활과 삶의 모습을 담은 스냅사진들이라고 한다. 아무튼 사진의 주인공들은 하나 같이 ‘행복한 미소’를 머금고 있어, 보는 이들의 마음까지도 행복하게 만들어 준다. 여객선을 대기하는 주민들과 관광객들의 무료함을 달래줌은 물론이다.

▼ 계속해서 해안도로를 따른다. 잠시 후 식당을 겸하고 있는 ‘개도펜션’의 앞에서 길이 둘로 나뉘지만 역시 해안가를 따라 진행한다. 참! 깜빡 잊을 뻔 했다. 점심은 ‘갯마을 식당’에서 했다. 자연산 광어가 한 접시에 3만원, 날것을 못 먹는 나 같은 사람들을 위해서는 ‘갑오징어’가 준비되어 있었다. 고기나 조개를 잡으면 배에 매달아둔 그물주머니에 넣어두었다가 손님이 오면 건져서 요리를 해준다니 모처럼 싱싱한 해산물로 배를 채워볼 일이다. 마침 주머니 사정도 걱정할 필요가 없다. 손님이 해주라는 대로 그 가격에 맞춰서 요리를 해준다니 말이다.

▼ 선착장에 이른다. 이곳에서부터는 해안 산책로를 따른다. 들머리에 이정표(생태탐방/ 화산선착장)가 세워져 있으니 찾는데 어려움은 없을 것이다. 또 다른 시설물도 보인다. 개도의 명소를 소개하는 두 개의 ‘개도 안내판’과 함께 ‘개도사람길 안내도’, 그리고 ‘여수십경(麗水十景 : 진남관, 오동도, 향일암, 돌산대교, 거문도등대, 백도, 사도, 영취산진달래, 여수 국가산업단지, 여자만 갯벌)’과 ‘여수십미(麗水十味 : 서대회, 돌산갓김치, 갯장어회, 군평선이, 생선회, 장어구이, 굴구이, 해물탕, 찜, 한정식, 게장백반)‘를 홍보하는 ‘여수시 관광안내도’를 세워놓았다.

▼ 바다는 온통 양식시설들로 꽉 차있다. 이곳 개도가 본디 어류와 전복 양식의 천국이라고 하더니 맞는 모양이다. 특히 개도산 전복은 ‘참전복’이란 상품명으로 전국에 팔려나가고 있단다.

▼ 바닷가에는 팔뚝길이만한 숭어들이 떼를 지어 놀고 있다. ‘물 반 고기가 반’이란 이런 걸 두고 하는 말이 아닐까 싶다. 집사람의 입맛 다시는 소리가 내 귀에까지 들려온다. 그냥 지나치기가 무척 아쉬웠던 모양이다. 하지만 어쩌겠는가. 지금 내 손에는 ‘투망’이 없는 걸 말이다.

▼ 이정표를 따르지 않고 바닷가 쪽으로 조금 더 나가자 또 다른 들머리(이정표 : 화산전망대 200m, 여석전망대 700m)가 나타난다. 이번에는 해안가를 따라 데크로 길을 내놓았다. ‘개도사람길’ 1코스일 것이다. ‘개도사람길’이란 개도 주민들이 오래전부터 이용해온, 마을과 마을을 잇는 통로를 따라 만든 둘레길이라는 뜻이다. 이 ‘둘레길’은 지금 걷고 있는 화산선착장에서 호령마을까지의 1코스(4.5㎞)와 호령마을에서 상수도용 저수지(배성금) 사이의 2코스(3.14㎞)가 마련돼 있다. 저수지에서 월항리 적목마을을 잇는 3.5㎞가량의 3코스는 현재 공사 중이란다.

▼ 길은 해안가 산비탈을 헤집으며 나있다. 대부분은 흙길이나 그게 어려운 곳에는 ‘데크 로드’를 만들기도 했다. 가끔은 해안 가까이로 내려가기도 한다. 그렇게 해서라도 바다풍경을 보여주고 싶었던 모양이다. 아무튼 해송과 동백, 후박나무 등의 상록수림이 우거진 오솔길로 보면 되겠다. 그렇게 10분쯤 걸었을까 ‘둘레길’에서 약간 비켜난 곳에 ‘화산전망대’가 만들어져 있다. 데크로 만든 전망대에는 ‘화정면 지도’와 ‘개도사람길 안내도’와 함께 ‘조망도’를 세워 실물과 대비해 볼 수 있도록 했다. 앞에 보이는 커다란 섬이 제도이며, 그 왼편에서 고개를 내밀고 있는 건 백야도란다. 제도의 오른편에는 여수시가지와 그 뒤의 산들을 그려 넣었으나 실경(實景)은 눈에 들어오지 않는다. 꽤나 먼 거리에 위치하고 있다는 증거일 것이다.

▼ 다시 나선 길은 아까와 다를 게 없다. 계속해서 해안선을 따른다는 얘기이다. 그러니 주변의 풍광도 아까와 다름이 없다. 아니 바닷가 풍경이 아까보다는 조금 더 자주 나타나긴 한다. 누군가는 개도의 둘레길을 일러 ‘남해바다의 푸른 바람을 온 몸으로 안으며 한적한 여유와 섬사람들의 질퍽한 그리움의 향기를 느낄 수 있는 해풍산행길’이라고 했다. 그의 표현이 맞는지는 모르겠다. 변화가 별로 없는 그저 그렇고 그런 오솔길이 쭉 이어지고 있었으니 말이다.

▼ 그렇게 20분 정도를 걸으니 길이 둘로 나뉜다. 여석전망대로 내려가는 길이 나뉘는 곳인데 이정표(여석마을↑ 1.4Km/ 여석전망대→ 60m/ 화산마을↓ 950m)가 세워져 있으니 놓칠 일은 없을 것이다. 이정표가 지시하는 방향으로 잠시 내려서면 데크로 지어놓은 전망대가 나타난다. 이곳도 화산전망대와 같은 시설물들을 세워놓았다. 조망도와 비교해가면서 섬들에 눈을 맞춰본다. 제도와 백야도를 왼편에 놓고, 오른편에는 자봉도가 자리 잡았다. 그 사이에는 여수시가지를, 그리고 뒤에는 천마산과 대미산, 봉수산, 봉화산, 천왕산 등을 그려 넣었지만 시야에 잡히지는 않는다.

▼ 이젠 여석선착장으로 가는 길만 남았다. 1.4Km나 되는 이 구간은 아무런 볼거리도 없다. 그저 앞만 보며 걷는다고 생각하면 되겠다. 그렇게 25분쯤 걸었을까 진행방향 저만큼에 여석마을이 나타나면서 오늘 트레킹이 종료된다. 마을로 들어가는 길가 밭고랑에는 여수의 명물이라는 ‘방풍나물’이 자라고 있다. 풍을 예방한다는 나물이다. '방풍나물'은 꽃이 피기 전에 모두 베어버린다고 한다. 웃자란 잎은 딱딱해서 먹을 수도 없지만 그대로 놔둬 꽃이 피면 다시 돋아나 감당을 못하기 때문이란다. 베어내고 놔두면 뿌리에서 새싹이 돋아난다고 하니 경제성이 높은 나물이라 하겠다. 아무튼 저 마을에는 여수의 상징인 벅수 2기가 세워져 있다고 한다. 2기의 돌벅수 중 남자상은 할아버지 벅수로 바다 쪽을 바라보고 있으며, 여자상은 할머니 벅수로 마을 쪽을 바라보고 있다. 2기 모두 무관(無冠)의 민머리형이며, 명문은 여수 다른 벅수와 같이 ‘남정중(南正重)’과 ‘화정려(火正黎)’라는 글자가 새겨져 있다.

풍도(豊島) 여행

여행일 : ‘18. 3. 19(월)

소재지 : 경기도 안산시 단원구 풍도동

트레킹코스 : 풍도선착장→은행나무→복수초·바람꽃 군락지→후망산(候望山, 176m)→대극군락지→북배해안→해안도로→등대→풍도선착장(소요시간 : 3시간)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 대부도에서 남서쪽으로 24km 떨어져 있는 풍도는 섬 둘레 5.4㎞에, 전체 면적이 1.84k㎡에 불과한 작은 섬으로, 2017년 기준 124명의 주민이 대부분 어업에 종사하며 살아가고 있다. 그만큼 농사를 지을만한 땅이 드물다는 증거일 것이다. 북배 지역의 해식애를 빼놓고는 섬의 경관 또한 딱히 내세울 것이 없다. 그런데도 요즘은 ‘민박’으로 벌어들이는 부수입이 제법 짭짤하단다. 이곳이 복수초와 노루귀, 바람꽃, 대극, 현호색 등 아름다운 야생화들이 군락을 이루며 자라고 있다는 것이 세간에 입소문을 탔기 때문이다. 특히 풍도바람꽃과 풍도대극 등 이곳 풍도에서만 자생하는 야생화도 두 종이나 된단다. 이로 인해 야생화에 매혹된 수많은 사람들이 이곳으로 몰려온다. 그런데 배편은 하루에 한 번만 운항하니 그들이 머물 집들이 필요하게 된 것이다. 하지만 우리처럼 당일치기로 다녀가기도 한다. 안산의 탄도항이나 당진의 도비도항, 서산 삼길포항 등지에서 단체로 유람선이나 낚싯배를 빌려 아침 일찍 섬에 들어 한나절 돌아본 뒤 오후에 되돌아 나오곤 한다. 참고로 ‘풍도’라는 지명은 섬 주변에 수산자원이 풍부하다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 1914년 이전에는 ‘단풍나무 풍(楓)자’를 써서 풍도(楓島)라고 하였다가, 1914년의 행정구역 개편으로 부천군에 편입되면서부터 현재의 풍도(豊島)로 바뀌었다고 한다. 

▼ 찾아오는 방법

풍도로 들어가기 위해서는 일단 서산시 대산읍에 있는 ‘삼길포항’까지 와야 한다. 섬까지 태워다 줄 유람선이 이곳에서 출발하기 때문이다. 이때 알아두어야 할 것이 하나 있다. 정기여객선은 인천여객선터미널이나 대부도 방아머리선착장에서 타야만 한다는 점이다. 하지만 매일 1회씩만 운행하기 때문에 당일치기 섬 여행은 불가능할 수밖에 없다. 그런 이유로 인해 우리 같은 단체 여행객들은 삼길포항에서 유람선이나 낚싯배를 빌려 타고 섬으로 들어가는 게 보통이다. 참고로 삼길포항은 서산 대호방조제의 서쪽에 위치하는 항구로 서해안의 미항으로 불린다. 인근 해역에서 ‘우럭’이 많이 잡힌다고 해서 매년 ‘우럭축제’가 열리곤 한다.

▼ 우리를 태우고 갈 뉴스타호, 20톤 급의 작은 유람선인데도 정원은 86명이나 된단다. 산악회 둘이 연합해서 이용해도 괜찮겠다. 그러나 이 배를 이용하기 위해서는 예약이 필수이다. 정기 항로가 아니기 때문이다. 이곳 삼길포항에는 이런 유람선들이 몇 척 더 있는데, 평소에는 인근에 있는 난지도와 소난지도, 비경도, 대조도, 소조도, 도비도 등을 돌아보는 코스로 운행된다고 한다.

▼ 배를 탄지 50분쯤 지나자 풍도에 도착한다. 배에서 내리면 산비탈에 기대어 들어선 섬마을이 나타난다. 고작 1.84㎢에 불과한 꼬맹이 섬인 점을 감안하면 제법 큰 규모이다. 그런데 이곳의 주소가 좀 묘하다. 당진군의 석문에서 12㎞밖에 떨어지지 않았는데, 그보다 배나 먼 곳에 있는 안산시의 주소(경기도 안산시 단원구 풍도동)를 쓰고 있는 것이다. 참고로 이곳 풍도는 조선시대 당진팔경(唐津八景) 중 여덟 번째인 ‘풍도요망(豊島遙望)’으로 일컬어졌다고 한다. 요망(遙望)이란 ‘먼 곳을 바라본다.’라는 뜻이다. 그렇다면 ‘풍도요망(豊島遙望)’은 ‘멀리 풍도가 보인다’라는 뜻이 된다. 아니면 ‘풍도에서 먼 곳을 바라본다’는 얘기일 것이고 말이다. 다른 한편으로 이곳 풍도는 조선시대에는 ‘단풍섬(楓島)’이라 불릴 정도로 단풍나무가 많은 섬이었다. 그러니 가을이면 얼마나 아름다웠겠는가. 이로보아 멀리서 바라본 풍도가 극히 아름답다고 해서 팔경에 뽑혔지 않나 싶다.

▼ 선착장에는 풍차(風車) 조형물이 세워져 있다. 예쁘장한 게 사진 촬영 때 배경으로 삼기에는 좋겠으나 이곳과는 어떤 인연이 있는지 모르겠다. 섬 이름인 ‘풍도’와 ‘풍차’가 같은 ‘풍’자 돌림이라서 일까? 아니면 로시난테를 탄 돈키호테가 풍차를 향해 돌진하듯 여행객들이 몰려들면 좋겠다는 내심을 담았는지도 모르겠다. 아무튼 풍차의 옆에다 만들어놓은 승객대기소의 기둥에는 ‘야생화 보물섬, 풍도’라고 적힌 입간판이 매달려 있다. 꿩의 바람꽃과 복수초, 천남성 등 야생화의 사진도 함께 그려져 있다. 물론 풍도대극과 풍도바람꽃 등 이곳에서 발견되는 변종(變種)의 사진이 빠졌을 리가 없다.

▼ 마을로 들어가는 길, 왼편에 ‘대남초등학교 풍도분교장(大南初等學校 豊島分校場)’이 보인다. 1933년에 진명학원으로 문을 열었고, 1943년에는 8명의 첫 졸업생을 배출했다니 제법 역사가 있는 학교라 하겠다. 1958년에 풍도국민학교로 승격되기도 했으나, 1986년에는 다시 분교(分校)로 격하되었다고 한다. 또한 올해는 신입생이 없어 입학식도 열지를 못했단다. 이 학교도 세월의 무게를 배겨내지 못한 셈이다.

▼ 마을 안으로 들어가자 ‘마을 복지회관’이 나온다. 이층으로 지어졌으니 섬에서 가장 높은 건물이라 할 수 있겠다. 이곳도 노인들을 위한 복지시설을 갖추고 있을 것이다. 대부분의 구성원이 노인들이라는 섬의 특성을 살린 ‘실버복지’ 말이다. 냉난방시설 등 공동생활을 할 수 있는 공간을 만들어 비용부담 없이 쉴 수 있는 공간을 만드는 게 요즘의 실버복지라 할 수 있겠다. 아무튼 건물의 외벽(外壁)에는 그림을 그려 넣었다. ‘세계 3대 미항’ 가운데 하나라는 베네치아를 닮은 그림인데, 복지제도가 잘 갖추어진 이탈리아에 못지않은 시설을 갖추고 있다는 은근한 자랑일지도 모르겠다.

▼ 허물어져가는 빈집들도 몇 보인다. 이곳도 역시 다른 섬들과 하나도 다를 게 없는 모양이다. 주민들이 점점 노령화(老齡化)되어가다가 끝내는 공도(空島)로 변해 버는 추세 말이다. 하긴 이곳은 그게 더 심화될 수밖에 없는 여건이라고 할 수도 있겠다. 혹자는 ‘풍도(豊島)’를 주변에 수산자원이 풍부하다고 해서 붙여진 이름이라고 주장한다. 하지만 풍도의 주변에는 갯벌이 없다. 때문에 이곳 사람들은 해마다 겨울철만 되면 수산물을 채취하기 위해 인근 섬으로 이주했다고 한다. 그만큼 정주(定住) 여건이 좋지 않았다는 증거일 것이다.

▼ 마을을 벗어나면 길은 밭두렁을 따라 이어진다. 하지만 고갯마루에서 임도와 만나는 걸 보면 다른 길도 있었나 보다. 아무튼 이정표가 없으니 고갯마루에 서있는 마치 부채처럼 생긴 거대한 나무를 목표로 삼아 진행하면 된다.

▼ 트레킹을 시작한지 10분 만에 풍도를 지키는 수호신과 같은 은행나무가 여행객들을 맞는다. 나이가 무려 400살이나 되는 이 은행나무는 높이 25m에 가슴높이 둘레가 7.5m로 성인 다섯 사람이 팔을 벌려야 닿을 만큼 거대하다. 또한 밑동부터 여러 가지로 갈라져 자랐고, 가지마다 하늘로 뻗치면서 마치 거대한 꽃처럼 보인다. 풍도 주민들은 이 노거수(老巨樹)를 조선시대 인조(仁祖) 임금이 심었다고 믿는다. 이괄(李适)이 평안도에서 반란을 일으켜 남쪽으로 내려와 서울을 에워싼 일이 있었다. 여기까지는 역사적 사실이다. 이때 난을 피해 서울을 떠난 임금이 남양에 이르러 배를 타고 풍도에 잠시 머무른 적이 있다고 한다. 이때 섬에 머문 기념으로 은행나무 두 그루를 심고 대부도로 떠났다는 것이다. 때문에 주민들은 이 나무를 어수거목(御手巨木)이라고 부른다. 인조가 심은 나무라는 뜻이다. 661년 나당 연합군의 장수로 왔던 소정방(蘇定方)이 귀국하던 중 풍도의 풍광에 반하여 들렀다가 심어 놓았다는 얘기도 전해지니 참조한다. 하지만 둘 모두 역사적 사실이 아니니 알아서 받아들여야 할 것 같다. 2003년 보호수로 지정되었으며, 관리는 안산시에서 하고 있다.

▼ 은행나무 옆에는 마을 사람들의 쉼터로 이용되는 정자(亭子)가 지어져 있으며, 나무의 아래에는 ‘은행나무샘’이라 불리는 샘(井)이 있다. 은행나무가 수맥(水脈)을 끌어 당겨 만든 특이한 샘인데, 풍도가 옹진군에 속해있던 시절에는 옹진군에 속한 140여 개 섬 가운데에서 물맛이 가장 좋기로 소문났었다고 한다. 하지만 물을 마실 형편으로 보이지는 않는다. 덮개를 씌우고 플라스틱 바가지까지 놓아두었지만 물이 고여 있는데다 청소까지 되어있지 않기 때문이다.

▼ 정자에 오르면 마을 풍경과 바다가 한눈 가득히 들어온다. 하지만 딱 거기가지다. 그 너머의 바다는 짙은 해무(海霧) 속에 잠겨버렸기 때문이다. 덕분에 당진 쪽의 육지는 물론이고 난지도와 육도까지도 사라져버렸다.

▼ 야생화 군락지로 향한다. 정자의 오른편으로 난 산자락을 따르면 된다. 널따란 길을 따라 200m쯤 더 가면 또 다른 은행나무를 만날 수 있다. 그것도 역시 수령이 500년이 넘었다지만 보러가는 것은 그만두기로 한다. 일부러 찾아가야 할 만한 내력을 지니고 있지는 않았기 때문이다. 군락지로 올라가려는데 ‘위험구간 출입제한 및 임산물 불법채취 금지’ 안내판이 눈에 띈다. 그런데 하필이면 이런 곳에다 세워놓았는지 모르겠다. 자칫 야생화군락지의 출입을 금한다는 오해를 불러 일으킬만한 곳에 자리 잡고 있기에 하는 말이다.

▼ 50m쯤 올랐을까 ‘야생화가 아파해요. 보호해 주세요.’라는 현수막이 보인다. 옛날보다 꽃이 많이 줄었다는 얘기가 들리더니 야생화보호를 위해 주민들이 발 벗고 나섰나 보다. 맞다. '야생화의 천국'이라는 풍도, 하지만 이 명성이 언제까지 이어질지 의심하는 사람들이 많다고 한다. 풍도의 야생화가 예쁘다는 소문이 퍼지면서 사람들의 방문이 급증하고 있기 때문이다. 꽃을 보기만하고 가는 것까지 나무랄 사람들은 없을 것이다. 그러나 문제는 사진 찍는 사람들이다. 이제 막 피기 시작한 꽃들에게 수난을 주기 때문이다. 꽃대를 촬영하기 위해 보온재인 낙엽을 들춰내서 야생화의 주변을 맨땅으로 만드는가 하면, 심지어는 꽃대를 잘라내는 경우도 있다고 한다. 더 큰 문제는 사람들의 발길이다. 길을 따라 유도밧줄을 설치하고 들어가지 말라고 안내판까지 붙여 놓았지만, 이를 무시하고 넘어가는 것이다. 그리고 꽃을 찍는답시고 마구 짓밟고 다니다보니 낙엽 속에서 올라오던 꽃대가 발길에 깔려 죽을 수밖에 없는 것이다. 심지어는 깔판을 가져와 그 위에 몸을 누이고 엎드려서 촬영하는 사람도 있다니 더 말하면 뭐하겠는가.

▼ ‘풍도를 아껴주세요’라고 적힌 입간판도 보인다. 옆에는 이곳에서 볼 수 있는 꽃들의 사진도 넣었다. ‘풍도 카페 예뻐요’라는 첨언까지 해두었다. 그렇다. 풍도는 상상을 뛰어 넘는 꽃의 섬이다. 이때만큼은 풍도가 아니라 화도(花島)다. 복수초, 변산바람꽃, 노루귀, 풍도대극 등이 발 디딜 틈이 없을 정도로 군락을 이룬다. 천상의 화원이 바로 이곳인 것이다. 그런 환경을 부디 해치지 말아달라는 부탁을 주민들이 하고 있는 게다. 소문난 '야생화의 천국'은 이곳 풍도 말고도 많은 편이다. 점봉산 곰배령이나 지리산 노고단도 그중의 하나이다. 하지만 그곳은 훼손 문제가 크게 대두되지는 않는다. 정해진 탐방로 외에는 사람이 들어갈 수 없기 때문이다. 야생화도 탐방로 안에서만 촬영할 뿐이다. 야생화는 아름답다. 그 아름다움을 눈으로만 즐기면 좋겠다. 굳이 사진에 담고 싶다면 조금 떨어져서 찍었으면 좋겠다. 사람의 끝없는 욕심 때문에 짓밟히는 야생화가 없었으면 좋겠다.

▼ 조금 더 올라가자 하얀 줄이 쳐져 있는 게 보인다. 탐방로를 벗어나지 말라는 금(禁)줄이다. 금줄 너머는 천지가 ‘복수초(福壽草)’다. 한두 송이가 아니라 온 땅을 노랗게 색칠하고 있는 모양새이다. 행여나 밟을세라 사뿐사뿐 걸어본다. 황금색 꽃잎을 여는 복수초는 일본에서는 새해 복을 전한다는 의미로 선물로 애용된다. '얼음새꽃'이라는 우리말 이름이 예쁜 꽃이다

▼ 원수를 갚겠다는 의미로 무섭게 들리는 ‘복수초’는 사실은 복(福)과 장수(壽)를 함께 써서 ‘복 많이 받고 오래 살아라.’라는 의미를 지닌 꽃이다. 이 꽃은 스스로의 열로 눈을 녹이고 꽃을 피운다. 전국 각지에 분포하지만 그리 흔한 꽃도 아니다. 빠른 곳은 2월부터, 느린 곳은 5월까지 핀다. 한걸음 더 나아가 보자. 꽃잎 한가운데에는 밝고 선명한 노란색 수술이 가득 모여 있고, 수술 속에는 도깨비방망이처럼 돌기가 난 연둣빛 암술이 자리 잡고 있다. 풍도의 복수초는 대부분 가지복수초로 보면 된다. 가지복수초는 복수초에 비해 줄기가 많이 갈라지고, 꽃이 더 크고, 잎이 꽃과 함께 나며, 꽃받침 잎이 5-6개로 적고 꽃잎보다 짧은 게 특징이다.

▼ ‘탐방객안내소’가 있는 안쪽으로 조금 더 들어가자 이젠 바람꽃이 지천이다. 군락이라는 표현이 모자랄 지경이다. 풍도에서만 자란다는 ‘풍도바람꽃’일 것이다. 그 외에도 여러 가지 꽃들이 고개를 내밀고 있다. 노루의 귀처럼 솜털이 보송보송한 ‘노루귀’와 제비꽃, 개별꽃, 천남성, 현호색 등 꽤 여러 종류의 야생화들이 두툼한 낙엽 사이에서 고개들을 내밀고 있다.

▼ ‘풍도바람꽃(Eranthis pungdoensis B.U. Oh)’은 변산바람꽃의 변종으로 하얀 꽃받침이 깔때기 모양으로 더 크고, 꽃잎이 노란색이 도는 녹색이라서 하얀 꽃받침과 푸른빛이 도는 수술이 특징이다. 향토식물학자 김재길씨에 의해 처음 발견되어 2009년 변산바람꽃의 신종으로 학계에 알려진 이후 2011년 1월 풍도바람꽃으로 정식 명명되었다. 참고로 바람꽃의 학명은 ‘아네모네’이다. 그리스 신화의 미소년 아도니스가 멧돼지에게 받혀 죽은 뒤 흘린 피에서 자라났다는 그 아네모네이다. 서양에서는 진홍빛 아네모네가 대세라지만, 풍도바람꽃은 순백색이다.

▼ ‘대극’도 고개를 내밀고 있다. 아니 누군가가 주변의 낙엽을 치워버린 탓에 억지로 맨몸을 드러낸 꼴이 되었다. 조금 전에 보았던 현수막은 바로 이런 짓을 하지 말라는 부탁이었던 모양이다. 그냥 촬영만 했더라면 좋으련만 조금 더 나은 작품을 얻는답시고 이렇게 파헤쳐 놓는 것이다. 이런 점을 감안해보니 그냥 은둔의 섬으로 남아있었더라면 어땠을까 싶다. 그러나 낭중지추(囊中之錐)라는 말이 있듯 무릇 비밀이란 오래갈 수 없는 법이다. 비밀의 정원은 소문나지 않을 수 없었고, 급기야는 인기 TV 예능 프로그램 등에도 소개되면서 국내 최고의 야생화 자생지로 전 국민에게 알려졌다. 그 결과 지금과 같은 눈살을 찌푸리게 만드는 풍경들을 만나게 되는 상황에 이르렀고 말이다.

▼ 이젠 후망산으로 오를 차례이다. 산책로는 탐방안내소 뒤편으로 열린다. 길은 한마디로 곱다. 보드라운 흙길에 경사 또한 걷기에 딱 좋을 만큼만 가파르다. 비로 인해 미끄럽다는 게 작은 흠(欠)일 수도 있겠다.

▼ 5분 조금 못되게 올랐을까 도톰하게 솟아오른 지점에 이른다. ‘후망산(候望山)’ 정상이다. 하지만 독립된 봉우리로 보이지는 않는다. 그저 약간 솟아오른 능선 상의 한 지점으로 보는 게 옳겠다. 그러니 정상표지석이 세워졌을 리가 없다. 그 흔한 이정도 보이지 않는다. 함께 걷던 일행의 고도계(高度計)가 아니었더라면 이곳이 정상인줄도 모르고 그냥 지나쳤을 게 분명하다. 참고로 ‘후망산’은 호망산(胡望山)으로도 불린다. 일본과 청나라가 아산만에서 교전할 때에 청인들이 망을 보던 산이라 해서 붙여진 이름이라고 한다. 후대로 오면서 변음이 되어 후망산이 되었다는 것이다. 얼마 전까지만 해도 후망산 꼭대기에 일본이 승리의 깃발을 꽂았던 흔적이 남아 있었다고 한다. 믿거나 말거나이다. 다른 한편으론 옛날에 풍도 주민들이 산에 올라 바다에 해적이 출몰하는지 망을 보아서 붙여진 이름이라는 설과, 풍도의 아낙네들이 전라도로 세곡을 실으러 간 남편이 돌아오기를 기다리며 이 산에 올라 망을 보았다는 데서 유래되었다는 설도 있다.

▼ 하산은 ‘북배’ 쪽이다. 이동통신사의 송신탑이 세워져 있는 방향으로 진행하면 된다. 잠시 후 군부대로 연결되는 차도에 내려서게 되고, 산책로는 차도와의 접점에서 오른편 산비탈로 내려선다.

▼ 가파른 내리막길이 시작된다. 그렇다고 내려서는 게 버겁다는 얘기는 아니다. 비로 인해 젖은 땅이 하도 미끄러워 다소 부담스러울 따름이다.

▼ 이 근처는 ‘대극’의 군락지이다. 대극에는 여러 종류가 있는데 아직 분류기준이 명확하지는 않지만 꽃의 밑동을 싸고 있는 총포(總苞) 안쪽의 털 유무에 따라 ‘붉은대극’과 ‘풍도대극’ 등으로 나눈다고 한다. 4월이 되면 어른 무릎까지 자란다는 이 대극은 그때가 되면 찬란한 초록으로 된다. ‘풍도대극(Euphorbia ebracteolata var. coreana Hurus)’은 붉은대극 보다 잎이 좁고 총포 내에 털이 밀생하는 특징을 가지는 것을 확인해 변종으로 처리하며 학명을 붙였다. 또한 동위효소 분석결과 독특한 대립인자를 갖고 있어 붉은대극 집단과의 유전성 동질성이 매우 낮다고 한다.

▼ 풍도대극은 이른 봄 붉은 보라색으로 올라와 연녹색의 청순한 잎으로 자란다. 창칼 같은 잎새가 꽃잎을 삥 둘러 있어 ‘큰 대(大)’에 ‘창 극(戟)’을 쓴다. 붉은대극과 같은 속(屬)에 속하며 생김새도 비슷하다.

▼ 비탈진 내리막길이 끝나는가 싶으면 길이 둘로 나뉜다. 풍도의 명물이라는 ‘북대’는 이곳에서 왼편으로 가야한다. 입구에 출입을 금지한다는 경고판이 세워져 있지만 이를 무시하고 들어서야 한다. 아까도 거론했었지만 왜 세웠는지를 알 수가 없는 시설물이다. 아무튼 북대를 둘러보고 난 후에는 이곳으로 되돌아 나와야 한다. 북대에서 길이 끊겨있기 때문이다.

▼ 왼편으로 방향을 틀자마자 또 다시 길이 나뉜다. ‘북대’는 왼편으로 가야하지만 오른편 길도 놓쳐서는 결코 안 된다. 그 끄트머리에 있는 바위벼랑이 숨겨진 명소이기 때문이다. ‘북대’를 온전히 볼 수 있는 유일한 전망대라고 보면 되겠다. 눈앞에 펼쳐지는 풍도의 붉은 바위는 소문대로 절경이다. 나뭇잎이 져버린 계절이라 조금 덜하지만 풀잎이 녹색으로라도 물들 경우엔 붉은바위와 함게 장관을 이룰 것 같다.

▼ 되돌아 나와 이번에는 왼편 길로 향한다. 이어서 잠시 후에는 풍도 트레킹의 하이라이트라 할 수 있는 ‘북배’에 닿는다. ‘북대’는 붉은 바위를 뜻하는 ‘붉바위’에서 유래된 지명으로 추정되는데, 풍도 서쪽 해안을 이루고 있는 잘 알려지지 않은 비경(祕境)이다. 북배의 붉은 바위는 그 색감이 오묘하며 파란 바다와 어울려 절경을 이룬다.

▼ 얼마 전까지만 해도 이곳은 백패킹(backpacking)의 천국이었다. 하지만 이제는 백패커(backpacker)들을 만날 수 없다. 2017년 4월부터 이를 전면 금지시켰기 때문이다. 예로부터 풍도는 수도권에서 가까운데다 아름다운 바다와 다양한 야생화를 볼 수 있다는 특이성 때문에 사진작가와 백패커들이 즐겨 찾는 곳이었다. 대신 섬은 쓰레기와 오물로 인해 몸살을 앓아왔다. 아무데서나 용변을 보는가 하면, 무분별하게 취사를 했고, 각종 쓰레기는 스스럼없이 내버렸다. 이를 견디지 못한 주민들이 백패킹을 금지한다는 특단의 조치를 내린 것이다.

▼ 바위 너머로는 무인등대가 세워진 ‘북배딴목’이 보인다. 밀물 때는 풍도 안의 또 다른 섬이 되고, 썰물 때는 바닷길이 열려 풍도와 연결되는 ‘모세의 기적’을 연출하는 곳이다. ‘딴’은 외딴, ‘목’은 목처럼 가늘게 이어져 있다는 뜻이라고 한다.

▼ 아까의 삼거리로 되돌아 나와 이번에는 오른편으로 향한다. 낡은 건물이 보이는 방향이다. 잠시 후 흉하게 파헤쳐진 채석장(採石場)이 풍도의 아픔을 전해준다. 170m높이의 석산(石山)으로 오랜 동안 이곳 풍도의 경관을 해쳐왔단다. 지난 2004년 채석장허가는 끝이 났지만 석산 입구에는 당시 사용하던 장비들이 녹슨 채로 방치되어 있다.

▼ 이제부터는 해안선을 따라 난 비포장도로를 따른다. 잠시 후 만나게 되는 ‘겟드레해변’은 모래사장이 일절 보이지 않는 해안이다. 크지도 그렇다고 작지도 않은 거무스레한 돌들이 널려있을 따름이다. 이곳 풍도의 특징 중 하나란다. 이 일대의 섬들은 섬의 서쪽 만입부에 모래사장을 끼고 있는 것이 일반적이지만, 풍도 주변 해역은 파랑의 힘이 강해서 모래와 같은 작은 퇴적물이 모두 제거되어 간석지(干潟地)나 사빈(沙濱)이 형성되지 않는다는 것이다. 그렇다고 해안을 그냥 버려둔 것은 아니다. 바닷가에 펜션을 지어 자갈밭에서라도 해수욕을 즐길 수 있게 해놓았다.

▼ 해무가 짙은 바다 풍경이 고즈넉하다. 풍도해전 당시 청나라 수군들이 떠내려 왔다는 ‘청옆골 해변’이 바로 옆이니, 저 바다에도 수많은 시체들이 떠다녔을 것이다. 참고로 이곳 풍도 앞바다는 풍도해전(豊島海戰)이 일어났던 역사의 현장으로 한국 근대사에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 1894년 일본군 함대가 청군 함대를 공격하면서 일으킨 이 전투를 시발점으로 청일전쟁이 발발했기 때문이다. 전투는 일본의 일방적인 승리로 끝났다. 피해가 전무한 일본과는 달리 청나라는 수많은 전함이 격침 또는 대파됐다. 준비한 자와 준비하지 않은 자의 차이가 그런 결과를 만들어냈다고 보면 되겠다. 싱겁게 끝난 풍도해전은 청일전쟁의 예고편이었다. 이어서 전개된 청일전쟁에서 일본은 연전연승하며 전쟁 발발 8개월 17일 만에 청의 항복을 받아냈다. 대신 청은 시모노세키조약을 체결해야만 했고 그로 인해 무수히 많은 것을 잃었다. 조선에 대한 종주권(시모노세키 조약 제 1조가 조선이 독립국이라는 점을 확인한다는 내용이었다)도 이때 잃었다. 그렇다면 독립국이라 재확인된 조선은 보다 당당해졌을까? 그렇지 않다. 청나라 대신에 일본의 속국(屬國)이 되었을 뿐이다. 자나 깨나 당파싸움이나 일삼던 위정자들이 나라를 다스리고 있었으니 결과는 뻔하지 않겠는가. 두 번 다시는 우리나라에 그런 상황이 생기지 않았으면 한다. 그러기 위해서는 우리 손으로 선택할 수 있는 정치인들을 잘 골라 뽑아야 하지 않을까 싶다.

▼ 잠시 후 또 다른 해안을 만난다. ‘진달래석’이라는 수석(壽石)의 채집 장소로 유명한 진장수리해변이 아닐까 싶다. 해안에 널린 자그마한 돌들이 약한 붉은색을 띠고 있는 것을 보면 말이다. 붉으면서도 각진 모가 없는 몽돌들이 깔려있는 것이다. 서해의 거친 파도에 시달리느라 각진 모는 사라지고 저런 모양으로 변했나보다. 돌에 새겨진 문양이 수려하다는 선입견 때문인지는 몰라도 해안을 따라 켜켜이 쌓여있는 몽돌들이 세월과 자연의 신비함을 더해준다.

▼ 오른편 산자락에 긴 계단이 놓여있다. 그 위에는 등대지기가 없는 ‘풍도등대(豊島燈臺)’가 있다. 서해안의 요충지인 평택과 당진항을 드나드는 배들의 안전운항을 위해 1985년에 세운 등대이다. 야간이면 6초 간격으로 백색불빛이 깜빡거리며 이 불빛은 15Km 떨어진 곳에서도 볼 수 있단다. 입구에는 아름다운 추억을 만들어갈 수 있을 정도로 주변의 자연경관이 빼어나다는 자랑을 적은 안내판도 세워두었다. 150개도 넘는 계단을 오르면 등대의 주위에다 벤치를 놓았다. 주변 경관을 실컷 구경해보라는 모양이다.

▼ 등대에 오르면 바다건너에 있는 부도(鳧島)가 눈에 들어온다. 섬의 생김새가 마치 물오리가 두둥실 떠서 오수(午睡)를 즐기는 것 같다고 해서 붙여진 이름인데, 도깨비가 많다고 하여 ‘도깨비 섬’이라고도 불린다. 또한 많은 도깨비를 쫓기 위해 도깨비가 제일 싫어하는 피(血)와 소금(鹽)을 섞는다는 의미로 ‘피염도(血鹽島)’라고도 불린단다. 저 섬은 역사가 100년도 더 되는 등대(燈臺)로 입소문을 탔다. 인천항관문에 위치하고 있다는 지역적 이유로 1904년에 벌써 등대가 설치되었기 때문이다. 또한 위치의 중요성에 걸맞게 항로표지의 주요기능인 광파·전파·음파표지를 모두 갖춘 등대이다. 이 등대의 등탑은 높이 15.2m, 지름 3m 규모로 불빛은 15초에 한번 반짝인다. 2001년에는 국내 최초로 국산화한 프리즘 렌즈를 이용한 회전식 대형등명기를 설치하여 약 50km의 먼 곳에 있는 선박에서도 식별이 가능하도록 광력을 증강하기도 했다.

▼ 해안가 몽돌해변이 잘 보이는 곳에 2층으로 된 어촌체험마을 건물이 있다. 1층은 마을회관이다. 나머지 1∼2층은 냉난방기, TV, 냉장고 등 편의시설을 갖춘 방 5개로 꾸몄다. 어촌체험 숙박시설인데 큰 방은 15∼17명까지 묵을 수 있단다. 도로 건너 바닷가에는 데크로 전망대를 만들어 놓았다. 창서도와 창도 등 주변의 섬들은 물론이고 바다 건너에 있는 영흥도화력발전소까지도 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 해안선을 끼고 난 도로의 콘크리트 구조물에 뭔가가 적혀 있는 게 보인다. 풍도마을의 사연들, 즉 마을의 역사를 기록해 놓은 것이란다. 풍도의 60세대를 대상으로 주민과 함께 사라져가는 섬의 이야기, 생활사를 채집하여 시각화 작업을 해놓았다는 것이다. 지역민들은 물론이고 풍도를 방문하는 모두가 지역에서 사라져가는 문화와 역사를 보존하고 발전 시켜나갈 수 있도록 하기 위해서이다. 경기문화재단의 ‘문화활생공명프로젝트’의 일환으로 만들어졌는데 참여 작가의 이름을 적어 넣는 것도 빼먹지 않았다.

▼ 굴 딴 돈으로 인천으로 유학 보냈다는 문장의 옆에는 굴을 따는 아주머니의 삽화도 그려 넣었다. 아무튼 이 글들을 읽으며 걷는 재미가 제법 쏠쏠하다. 그 가운데 일부를 옮겨본다. 전쟁 때 부모 잃고 9살에 민며느리로 시집와서 고생만 죽도록 하고 새끼 낳고 사니까 그래도 좋다는 송춘순 할머니 얘기가 있는가 하면 주민들을 실어 나르던 여객선 왕경호 이야기, ‘삭발스님 머리 모양 온산을 깎았고, 백호 넘는 가옥이 동네 가득 추녀 맞댔지, 한때는 천명 가까운 주민 살았고, 황해 푸르러 정기 감도는 곳 둥실 떠 있다 내 고향 풍도’라는 싯귀(詩句)도 적혀있다. 그뿐만이 아니다. ‘인천상륙작전이 이뤄진 곳, 맥아더 장군의 태극기가 있던 곳’이라는 글귀도 보인다. 이곳 풍도가 맥아더장군과 얽힌 이야기 하나쯤 갖고 있을지도 모르겠다.

▼ 3시간 만에 다시 돌아온 풍도항(豊島港), 배의 출항시간은 아직도 멀었다. 마음까지 여유로워졌는지 주변 풍경이 눈에 들어온다. 풍도 포구(浦口)는 둥그렇게 생긴 만의 안에 들어있는 모양새이다. 둥그렇게 방파제를 쌓고 그 가운데를 조그맣게 뚫어 배가 드나들 수 있도록 했다. 배를 묶어두는 선착장까지 갖추고 있음은 물론이다. 비록 인공(人工)으로 만들어졌지만 웬만한 태풍에는 끄덕도 없겠다. 방파제의 양쪽 끝에는 빨강색과 하얀색의 꼬마등대를 새워두었다. 경계표시이겠지만 항구의 아름다움을 돋보이게 만드는 조형물로서도 톡톡히 한몫을 하고 있다고 봐야겠다.

▼ 시간의 여유는 주변 풍광까지도 여유롭게 만들어주나 보다. 바다 풍경까지도 여유롭게 다가오는 걸 보면 말이다. 육도와 난지도 등 바다에 널려있는 크고 작은 섬들은 물론이고, 연기를 내뿜고 있는 굵은 굴뚝들까지도 시야에 들어온다. 왼편은 당진화력발전소일 것이고 오른편은 대산 석유화학공단이 아닐까 싶다.

▼ 민가의 대부분은 ‘민박’ 간판을 내걸었다. 어업에서 관광업으로 주업이 바뀐 셈이다. 부업(副業)으로는 산에서 채취한 나물을 팔면서 말이다. 주민들이 내다파는 산나물은 ‘달래’와 ‘사생이나물’이다. 그중 이름부터가 생소한 ‘사생이나물’이 눈길을 끈다. 민박집의 점심상에 이 나물이 올라왔기에 맛을 보니 미나리향이 강하다. 주인장께 물으니 다른 지방에서는 ‘전호나물’이라 부를 거란다. 그렇다면 향이 유독 강한 ‘돌미나리’ 정도로 보면 되겠다. 눈이 쌓인 늦겨울부터 싹을 틔우기 때문에 추위에 시달리면서 향을 키웠는지도 모르겠다. 아무튼 이 나물은 우리네 식탁에 가장 빨리 올라오는 산나물 중의 하나이다. 생으로 무쳐먹거나 끓는 물에 데쳐먹어도 좋고, 삼겹살 먹을 때 상추와 함께 싸먹으면 그 맛이 끝내준단다. 물론 부침개를 만들어 먹는 방법도 있다.

▼ 섬마을에서 놓칠 수 없는 풍경이 또 하나 있다. 바로 빨랫줄에 매달린 생선들이다. 이 생선들은 살을 에이는 겨울바람에 얼었다 녹기를 반복하면서 건어물로 다시 태어난다. 그리고 육지로 건너간 아들딸들의 밥상머리에 올라갈 것이다.

비진도(比珍島) 여행

여 행 일 : ‘18. 3. 7(수)

소 재 지 : 경남 통영시 한산면 비진리

산행코스 : 내항선착장→한산초등학교→팔손이나무 자생지→외항마을→비진해수욕장→망부석전망대→미인전망대→선유봉→노루여전망대→비진암→외항선착장(소요시간 : 3시간)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 통영에서 남쪽으로 10.5㎞ 지점, 한산도에서는 남쪽으로 3㎞ 지점에 위치한 작은 섬으로 해안선 길이 9.0㎞에 면적은 2.77㎢이다. 모양과 크기가 비슷한 두 개의 섬이 550m 길이의 모래톱(砂洲, sandbar)을 사이에 두고 남·북 방향으로 연결되어 있는데, 이중 볼거리는 남쪽에 있는 바깥섬에 몰려있다. 여러 곳의 전망대에서는 안섬과 연결되는 모래톱은 물론이고 주변의 섬들이 빠짐없이 눈에 들어온다. 절벽으로 이루어진 아름다운 해식애(海蝕崖) 또한 실컷 구경할 수 있다. 또 다른 볼거리는 ’비진해수욕장‘이라 할 수 있겠다. 개미허리처럼 잘록한 모래톱을 달리 부르는 이름인데 이 모래톱을 사이에 두고 안섬과 바깥섬이 마치 아령처럼 연결되어 있다. 그런데 특이하게도 서쪽해변은 잔잔한 바다와 모래가 덮인 백사장인 반면, 동쪽 해변은 거친 물살과 작은 조약돌로 이루어진 몽돌해변이다. 양쪽이 모두 바다라서 일출과 일몰을 한자리에서 볼 수 있다는 것 또한 특징이라 할 수 있겠다. 참고로 ’비진도(比珍島)‘란 섬의 형상이 마치 거대한 구슬 옥자가 푸른 비단 폭에 싸인 것처럼 보인다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 다른 한편으론 산수가 수려하고 풍광이 훌륭할 뿐만 아니라 해산물이 풍부하여 ‘보배(珍)에 비(比)할 만한 섬’이란 뜻에서 유래했다고 주장하는 사람들도 있다. 조선시대에는 비진도의 한자를 ‘非珍島’나 ‘非辰島’로 쓰기도 했다.

▼ 찾아가는 길 : 일단은 통영항 여객터미널까지 와야만 한다. 비진도로 들어가는 배가 이곳에서 출발하기 때문이다. 들어가는 배는 차도선(車渡船)과 쾌속선(快速船)이 있다. 통영항 여객터미널에서 비진도로 가는 배는 오전 7시, 11시, 오후 2시30분 세 차례 운항한다. 돌아오는 배는 오전 9시30분, 오후 1시50분, 5시에 비진도를 출발한다. 주말에는 달리 운항되고 있다고 한다. 오전 7시, 오전 9시, 오전 11시, 오후 1시5분, 오후 2시30분에 들어갈 수 있고, 오전 9시30분, 오전 9시55분, 낮 12시, 오후 1시30분, 오후 4시에 나올 수 있단다. 하지만 바다 상황에 따라 변동이 많으니 운항사인 한솔해운(☎ 055-645-3717, 055-641-0313)에 미리 문의해보는 것이 좋겠다.

▼ 비진도를 왕래하는 여객선의 운항사는 한솔해운이다. 우리를 태우고 들어간 배는 ’섬사랑 3호‘, 나올 때는 이보다 한참 큰 ’한솔 2호‘를 이용했다. 둘 모두 매물도로 들어가는 길에 잠깐 들르는 기항지(寄港地)로 삼고 있었다. 하지만 오늘은 비진도의 외항(外港)까지만 운항한단다. 파도가 높은 탓에 매물도의 뱃길이 끊겼다는 것이다. 그 덕분에 뱃길에서 즐기는 눈요깃감도 사라져 버렸다. 한산도와 오곡도 등 올망졸망한 섬들을 구경하는 재미로 지루할 틈도 없다했는데, 오늘은 파도가 높아 갑판으로 나갈 수조차 없었기 때문이다.

▼ 통영항을 출발한지 30분쯤 지나자 뱃길로 10.5㎞인 비진도(比珍島)의 내항(內港)에 도착한다. 계획에는 없었지만 이곳에서 내리기로 한다. 원래는 외항(外港)에서 내릴 예정이었으나 트레킹코스의 효율성을 높이기 위해 계획을 변경한 것이다. 원래의 계획대로라면 내항에서 외항까지의 해안도로를 왕복할 수밖에 없었기 때문이다. 하지만 이는 잘못이었다. 해안도로 말고도 옛길이 나있었기 때문이다. 비록 들머리를 찾기가 힘들었지만 말이다. 덕분에 우린 시간이 남아돌아 통영으로 태워다줄 배가 들어올 때까지 1시간이나 기다릴 수밖에 없었다.