장도(長島)

여행일 : ‘17. 10. 7(토)

소재지 : 전라남도 신안군 흑산면 장도리

트리킹 코스 : 선착장→습지홍보관→마을길→능선→짝지기미 삼거리→습지 보호구역→팔각정→나무계단→마을길→선착장(거리 : 3km)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 신안군 서부 해상에 있는 작은 섬으로 행정구역상 흑산면에 속한다. 목포시에서 서남쪽으로 약 94㎞ 떨어져 있으며, 동쪽으로 약 2㎞ 지점에 대흑산도가 있다. 소장도와 대장도가 전체적으로 북동-남서 방향으로 길게 뻗어 있다고 하여 장도라고 한다. 하지만 두 섬의 중앙에 사주(砂洲, sandbar)가 발달하여 간조(干潮)시에는 하나의 섬이 된다. 대장도 북동쪽 해안과 소장도 남동쪽 해안 일대에 101명의 주민(2016년 기준)이 취락을 이루고 있으며, 주민들 대부분은 어업에 종사한다. 연근해에서는 장어·우럭 등이 잡히며, 인근 해역에서는 전복 양식과 함께 김·톳 등이 채취된다. 이 섬의 특징은 흑산도와 함께 다도해해상국립공원에 속해있으며 자연경관이 빼어나다는 점이다. 하지만 장도라는 이름을 세상에 알린 것은 대장도의 산에 있는 습지(濕地)이다. 2005년 3월 국내에서 세 번째로 ‘람사르 등록습지(Ramsar wetlands)’로 지정되었다.

▼ 찾아오는 방법

장도로 가기 위해서는 일단 흑산도까지 와야만 한다. 장도로 들어가는 배를 이곳 흑산도의 예리항에서만 탈 수 있기 때문이다. 장도 선착장에서 흑산도 예리항까지 1일 1~2회 왕복 운항하는데, 미리 전화를 해놓을 경우 약속된 시간에 배를 대어 준다.

▼ 장도로 들어가는 뱃전에 서면 흑산도 연안의 풍경이 한눈에 들어온다. 신안군에서 가장 먼 바다에 자리한 흑산도는 홍어 등의 풍부한 해산물은 물론이고 수려한 자연경관을 보유하고 있는 자연공원이다. 바닷가 곳곳에 해식애(海蝕崖)가 발달되어 있어 해안선을 따르는 내내 눈이 호사를 누리게 된다.

▼ 배가 출발한지 20분쯤 되었을까 진행방향 저만큼에 장도(長島)가 나타난다. 본섬을 왼편에 두고 작은 섬들이 오른편으로 길게 도열해 있는 형상이다. 그래서 섬의 이름에 ’길 장(長)‘자를 썼나보다 했더니 배를 몰던 마을 이장님이 그게 아니란다. 본섬의 길이가 동서로 칼 같이 길다고 해서 그런 이름이 붙여졌다는 것이다. 참고로 장도에는 그 흔한 가게나 식당도 없다. 있는 것보다 없는 게 더 많은 오지의 섬이다. 섬이 작다보니 농사를 지을 땅도 없다. 쌀이나 배추를 사려면 배를 타고 흑산도나 목포까지 나가야만 한단다.

▼ 선착장에 가까워지자 기이하게 생긴 바위 하나가 시선을 끈다. 본섬과 부속섬 사이에 거북이를 쏙 빼다 닮은 바위섬 하나가 들어앉아 있는 것이다. 등(背)의 문양까지도 닮은 것이 영락없는 거북이다. 그것도 금방 물속에서 빠져나온 놈으로 말이다. 아무튼 그동안 보아온 수많은 거북이들 중에서 가장 흡사하지 않을까 싶다.

▼ 배에서 내리면 달팽이 모양으로 생긴 건물 하나가 눈에 들어온다. ’마을 공동창고‘인데 장도습지 생태탐방로를 조성하는 과정에서 주변 경관을 개선하기 위해 새로 지은 것이란다. 누군가는 저 건물을 보고 ’장도습지 모형을 형상화한 외관장식‘이 특징이라고 했다. 하지만 내 눈에는 그런 특징에 대한 감이 전해지지 않는다. 하긴 예술에 문외한인 내게서 그런 심미안(審美眼)을 어찌 기대할 수 있겠는가.

▼ 마을로 들어서면 ’습지 홍보관‘이 길손을 맞는다. 2013년 습지 생태탐방로를 조성하면서 함께 만든 ’산지습지 보전 이용시설‘ 중 하나란다. 국비(환경부)와 지방비(군비)를 반반씩 합쳐 지상2층 건물(170㎡)로 지었는데, 1층은 대합실로 만들의 주민들이 활용할 수 있게끔 했고, ’습지홍보관‘은 이층에다 꾸며놓았다. 홍보관에 장도 산지습지의 생성원인 및 습지에서 살고 있는 생물종들을 전시해 놓았으니 먼저 들러보고 탐방을 나서는 게 옳은 순서가 아닐까 싶다.

▼ 홍보관을 둘러봤다면 이젠 습지 탐방에 나설 차례이다. 마을 안길로 들어서니 ’장도습지 안내도가 세워져 있다. 이곳에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 해안가를 따라 돌아서 습지에 이르는 길과 마을을 가로질러 곧장 산 위로 오르는 길이다. 이곳에서는 해안가를 따를 것을 조심스럽게 권해본다. 가파른 계단을 올라야만 하는 후자보다는 훨씬 더 쉽게 습지에 이를 수 있기 때문이다. 그보다 더 큰 장점은 습지를 둘러보고 마을로 내려오는 길에 소장도와 흑산도의 절경을 마음껏 구경할 수 있다는 점이다. 반대방향으로 진행한다고 해서 그런 절경을 못 본다는 얘기는 아니다. 다만 그 절경을 앞에다 놓고 보느냐, 아니면 뒤에다 놓고 보느냐만 다를 뿐이다.

▼ ‘장도습지 안내도’도 한번쯤은 꼭 살펴보고 길을 나서자. 어디로 가야할지를 선택하는 데는 별 도움이 되지 못하지만 장도에 대한 전체적인 윤곽은 머리에 심어 넣을 수 있을 테니까 말이다.

▼ 해안가로 난 탐방로를 따른다. 마을 안길을 따라 한참을 걷다보면 어른의 키를 훌쩍 넘기는 조릿대 숲이 나타나고, 울창한 숲을 뚫고 나가자 이정표(짝지기미 1094m/ 습지 540m/ 마을입구 200m)가 세워져 있다. 이곳에서도 습지로 곧장 올라가는 길이 있는 모양이지만 별 생각 없이 짝지기미로 향한다. ‘습지 해설사’ 역할을 하는 마을 주민이 앞장을 서고 있으니 사서 고민할 필요가 없었기 때문이다. 이곳에는 ‘장도 산지습지’에 대한 설명과 함께 방문객들이 협조해야 할 사항을 적은 안내판과 습지에서 서식하고 있는 ‘검은이마 직박구리’의 특징을 적어놓은 안내판도 세워놓았다. 이런 안내판들은 탐방 막바지 코스인 팔각정 근처에서 다시 만나게 된다.

▼ 길은 어느덧 산자락으로 파고든다. 이후부터 탐방로는 산의 사면(斜面)을 옆으로 헤집으면서 조금씩 고도(高度)를 높여간다. 조금도 힘이 들지 않다는 얘기이다.

▼ 그렇게 얼마간 진행하면 어느덧 능선에 올라서게 된다. 장도에서 두 번째로 높은 233.7m봉을 우회(迂回)해서 6~7부쯤 되는 능선에 올라선 셈이다. 보다 수월하게 능선까지 올라올 수 있었던 이유일 테고 말이다.

▼ 능선에 오르면 장도에서 가장 높다는 큰산(267m)이 맞은편에 나타난다. 정상은 이따가 만나게 되는 팔각정에서 능선으로 연결된다. 하지만 지금은 길을 막아놓았다고 한다. ‘습지 보존구역’으로 지정된 곳이어서 출입금지구역으로 묶어져 있단다. 그러니 눈요기라도 실컷 하고 가자.

▼ 오른편에는 보이는 233.7m봉은 이곳에서 능선으로 연결된다. 제법 높아 보이는 것이 우리가 얼마만큼 수월하게 올라왔는지를 미루어 짐작케 해준다. 아무튼 요 아래, 즉 이 능선과 맞은편에 보이는 ‘큰산’의 사이에 장도 습지가 들어앉아 있는 것은 분명하다.

▼ 아래 사진은 장도 전체를 입체적으로 담은 사진이다. 항공(航空)으로 촬영한 모양인데, 산지습지의 전체적인 감을 잡아보기엔 이만한 것이 없을 것 같아 신안군에서 빌려왔다. 대장도의 산지습지가 마치 화산(火山)의 분화구(噴火口)처럼 보인다.

▼ 바다 쪽으로도 시야(視野)가 막힘이 없다. 바다 건너에 있는 흑산도가 한눈에 쏙 들어온다. 울퉁불퉁한 근육질로 이루어진 암봉들은 물론이고, 순환도로가 만들어내는 허리띠까지도 시야에 잡힌다.

▼ 이젠 능선을 따라 아래로 향한다. 물론 짝지기미 방향이다. 길은 작은 오르내림을 반복하면서 고도(高度)를 낮추어간다. 바닥이 작은 바위들이 널린 너덜길이어서 내려서는 게 쉽지만은 않은 구간이다. 그저 조심조심 내려가는 수밖에 없다.

▼ 하지만 지루하다거나 짜증나지는 않는다. 곳곳에서 터지는 조망을 즐기다보면 까짓 불편하다는 느낌 정도야 언제 그랬냐는 듯이 사라져버리니까 말이다. 한없이 푸른 바다에 갑자기 고운 무늬가 만들어진다. 그 범인은 하얀 물보라를 일으키며 달려 나가는 보트. 그 솜씨가 어느 유명한 화가에 못지않다는 생각이 든다.

▼ 아래 사진의 움푹 파진 곳이 짝지기미이다. 최근 저수지를 만들어 마을의 식수를 공급하고 있다고 한다.

▼ 조망을 즐기며 내려서다 보면 이정표(짝지기미 340m/ 마을입구 900m) 하나가 나타난다. 혹시 짝지기미 가는 길이 나뉘는가 싶어 찾아보지만 갈림길은 눈에 띄지 않는다. 그저 얼마쯤 남았는가를 알려주는 게 세워진 목적의 전부인 모양이다.

▼ 조금 더 내려서면 이번에는 개울이 나온다. 요 위에 있는 습지에서 흘러내린 물은 이곳을 지나 요 아래에 있는 짝지기미에서 저수지를 이룬다. 그리고 그 물은 파이프를 통해 장도리 주민들의 식수로 공급된다.

▼ 개울을 지나면서 탐방로는 다시 오름짓을 시작된다. 걷기에 딱 좋을 만큼의 경사로 이루어진 것이 산책로나 다름없다. 탐방로는 후박나무의 상록수림지대로 이루어져 있다. 인적이라곤 우리 일행뿐인 한적한 숲길이다.

▼ 울창한 숲이 끝나는가 싶더니 주변이 갑자기 조릿대 숲으로 바뀐다. 엄청나게 웃자란 조릿대들이 아예 원시의 숲을 만들어내고 있다. 이러한 조릿대들은 이따가 습지를 벗어날 때 다시 만나게 된다. 이로보아 습지를 빙 둘러싸고 있는 모양새가 아닐까 싶다.

▼ 조릿대 숲을 벗어나자 물을 모으는 집수정(集水井)으로 보이는 시설이 눈에 들어온다. 옛날 마을주민들의 식수(食水)를 공급하기 위해 만든 시설이었으나 지금은 사용하지 않는다고 한다. 요 아래 짝지기미에 저수지를 새로 만들고, 그곳에서 물을 공급하고 있기 때문이다.

▼ 갑자기 눈이 훤해지는가 싶더니 습지(濕地)가 나타난다. 산봉우리 두 개 사이에 분지형태로 들어앉아 있는 모양새인데, 나무들로 채워진 다른 지형과 다르게 습지의 중심부에는 키 작은 풀들이 자리 잡고 있다. 장도 습지는 2005년 ‘람사르 등록습지(Ramsar wetlands)’로 지정되었다. 국내에서는 대암산용늪, 우포늪에 이어 세 번째이고 세계적으로는 1423번째이었다. ‘람사르 협약(Ramsar Convention)’에 의한 습지등록은 물새 서식지로서의 중요성을 가진 습지를 대상으로 엄격한 심사를 거쳐 지정된다. 그런 과정을 통과했으니 이곳 장도습지의 중요성을 인정받았다는 의미일 것이다. 참고로 ‘람사르협약’은 습지의 보호와 지속가능한 이용에 관한 국제 조약이다. 공식 명칭은 ‘물새 서식처로서 국제적으로 중요한 습지에 관한 협약( Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat)’. 1971년 2월 2일에 이란의 람사르(Ramsar)에서 체결되었기 때문에 ‘람사르협약’이라 부른다. 일명 ‘습지협약’(Convention on Wetlands)‘이라고도 한다.

▼ 보(堡) 모양으로 물길을 막아놓은 나무판자들이 가끔 눈에 띈다. 토사(土砂)의 유입을 막아보려는 목적으로 만들어놓은 게 아닐까 싶다. 습지를 보호하기 위한 노력은 이뿐만이 아니다. ‘장도 습지’는 일제강점기부터 1980년대까지 농경지로 이용되었으며, 1980년부터 1990년까지는 소와 염소의 방목지로 활용되기도 했다. 하지만 습지에서 흘러내린 물이 마을의 간이상수원으로 이용되면서 방목과 논 경작은 중단되었다고 한다. 자신들의 생명수이자 뭇 생명들의 보금자리를 지키기 위한 행동이었을 것이다.

▼ 탐방로는 습지의 가장자리를 따라 나있다. 가끔은 습지(濕地)를 가로지르기도 하는데, 깊이 들어갈수록 발이 푹푹 빠지는 늪으로 이루어져 있다. 땅 밑 수십 센티까지 물기를 머금고 있기 때문이라고 한다. 이 물은 썩지 않고 흘러 저수지를 이루는데 이는 습지의 흙이 이탄층으로 이루어져 있기에 가능한 일이란다. 이탄층이란 썩지 않은 식물의 유해가 진흙과 함께 습지에 퇴적한 지층이다. 수질정화 기능이 뛰어나기 때문에 이곳에서 나는 물은 장도 주민들의 식수원으로 사용되고 있다. 이 생명수와 같은 습지를 보존하고자 섬 주민들은 오랜 세월 습지의 보존에 노력해 왔다. 20년 전부터는 가축의 방목도 금지했단다. 수질오염이 되면 마을 또한 유지할 수 없음이리라.

▼ 육지가 아닌 섬 가운데, 그것도 해발이 273m나 되는 높은 산자락에 어떻게 이런 너른(9만여㎡) 습지(濕地)가 형성되었고, 또 어떻게 지금까지 이어올 수 있었을까? 인터넷 서핑을 해가면서 찾아낸 전문가들의 의견을 옮겨본다. 전문가들은 이곳의 독특한 지형과 자연환경이 습지를 키웠다고 주장하고 있었다. 장도에 고산습지가 형성될 수 있었던 이유는 우선 이곳이 스푼 모양의 형태라 물을 담아 둘 수 있기 때문이란다. 또한 장도는 다도해의 다른 섬들과 달리 변성퇴적암으로 이루어진 지질구조라 물이 잘 빠지지 않는다고 한다. 게다가 30cm의 이탄층이 발달해 항상 물을 머금고 있다는 것이다. 이탄층은 기온이 낮고, 물이 많은 곳에서 식물이 죽어도 썩지 않고 그대로 쌓여 있는 형태를 말한다. 이탄층은 마치 스펀지처럼 물을 저장하고 수질 정화 기능을 한다. 또 다른 이유는 바로 해무다. 장도의 지형상 바람이 남쪽에서 북쪽으로 부는데, 이때 산 정상에서 수분이 많은 바다 구름이 머물게 된다. 해무는 장도 산지습지에 수분을 공급할 뿐만 아니라, 수분의 증발도 막아주는 역할을 한단다.

▼ 이렇게 물을 머금은 습지는 사람들에게 귀중한 보물이 되었다. 장도의 강수량은 연간 1100㎜로 소우(小雨) 지역에 해당되지만, 이곳 사람들은 습지에서 내려온 물로 365일 식수는 물론이고 생활용수까지 충족할 수 있단다. 20여 년 전에는 인근의 홍도에서 물을 구하러 장도까지 오기도 했다니 어느 정도인지 능히 짐작할 수 있을 것이다. 습지는 사람 이외의 생명들에게도 귀중한 터전이 되어 주었다. 장도에는 천연기념물 매(323-7호), 흑비둘기(215호) 등과 함께 205종의 야생동물과 보춘화(춘란) 등 습지식물 294종 등이 서식하고 있는 것으로 조사됐다. 습지가 있어 다양한 동식물이 함께 살 수 있는 것이다. 동물 중에는 천연기념물(330호) 수달도 포함되어 있다. 민물에서 사는 놈이 어떻게 바다 한가운데 섬에서 살아갈 수 있을까? 믿어지진 않지만 사실이란다. 수년 전, EBS에서 환경프로그램인 ‘하나뿐인 지구’을 취재하던 중 해안가 바위 부근에서 수달의 배설물을 발견했다고 한다. 자신의 영역 표시를 위해 배설을 하는 게 수달의 특성이니 사실일 것이다.

▼ 억새밭 초원의 습지대를 지나자 조릿대 숲이 나타난다. 어른의 키로 두어 길이 넘을 정도로 웃자란 조릿대들이 바람이 불어올 때마다 휘이잉~ 휘위잉~ 울어댄다. 그 소리가 마치 고기잡이 나간 낭군을 기다리는 섬 아낙네들의 한숨소리 같이 들리기도 한다.

▼ 그렇게 얼마를 걸었을까 예쁘게 지어진 팔각의 정자(亭子) 하나가 나타난다. 정자에 오르면 습지가 한눈에 쏙 들어온다. 큰산의 정상 아래에 분지(盆地) 형태로 들어앉은 모양새이다. 널디 너른 평원에는 온통 억새들로 가득 차있다. 참고로 아래 사진에서 정자의 뒤편을 따를 경우 ‘큰산’의 정상에 이를 수 있다. 하지만 ‘습지 보존지역’으로 지정되어 출입이 금지되고 있으니 섣부른 탐방은 삼갈 일이다.

▼ 바다풍경이라고 빠질 리가 없다. 짝지기미 방향에는 망망대해가 끝도 없이 펼쳐진다. 하지만 반대편 바다는 이와는 완전히 다른 풍경을 보여준다. 옥(玉)을 갈아 물에 풀어 놓은 듯 푸른빛이 반짝이는 바다에는 작은 섬들이 떠다니고 있다. 마치 파도에 몸을 실은 돛단배라도 되는 양 작은 물결에도 반항하지 않고 몸을 맡겨버리는 모양새이다. 내망덕도와 외망덕도, 호장도 등일 것이다. 그 뒤에 옆으로 길게 늘어진 섬들은 승섬과 다물도, 대둔도 등일 것이고 말이다.

▼ 하산을 시작한다. 내려오는 길, 바람이 거세다. 이 섬의 특징이 아닐까 싶다. 2016년 10월, 이곳 장도는 KBS-2TV에서 소개된바 있다. ’다큐멘터리(documentary) 3일‘이란 프로그램에서 ’바람과 함께 살아가다‘라는 제목으로 장도 섬사람들의 일상이 소개되었다. 당시 작가는 ’바다의 주소‘라는 문구를 만들어냈었다. 우리가 일상적으로 쓰고 있는 주소를 ’속세의 주소‘로 부르면서, 이와 대비되는 뭔가를 아련한 아픔에 담아 만들어낸 어휘로 보인다. 그러면서 그는 이곳 ’장도‘의 주소를 ’바람의 길목‘이라고 했다. 농사지을 땅이 없는 이곳 주민들에겐 고기잡이나 가두리양식이 삶의 전부라고 한다. 그런데 외해(外海) 중 외해에 위치하다 보니 일 년 내내 바람이 끊이지 않는다는 것이다. 그러니 고기 한 마리를 건저 올리려 해도 종잡을 수 없는 바람과 씨름을 해야만 하고, 태풍 한 번 몰아치면 땀 흘려 키운 양식장이 송두리째 날아가 버리기도 한단다. 그가 굳이 ’바다의 주소‘라는 새로운 용어를 만들어내면서까지 강조하고 싶었던 이곳의 현실은 바로 ’바람의 길목‘이었던 것이다.

▼ 잠시 후 진행방향이 시원스럽게 열리며 환상적인 풍광이 펼쳐진다. 내망덕도와 외망덕도, 호장도 등 작은 섬들이 줄을 지어 서있는 것이 가히 환상적이다. 그래서 사람들은 이곳에서 바라보는 풍광을 ’장도 탐방‘의 백미(白眉)로 꼽는다. 아무튼 맨 앞의 섬은 무인도인 소장도이다. 언뜻 배를 타고 나가야만 닿을 수 있는 독립적인 섬으로 보이나, 하루 두 번, 간조 때가 되면 바닷물이 빠지면서 소장도까지 길이 열린다. ’모세의 기적‘이 이곳에서도 열리는 것이다. 비바람이 불어 바다로 나갈 수 없는 날이면 섬마을 어머니들은 뭍이 드러난 소장도 길에서 고동이나 따개비를 따면서 소일 한단다.

▼ 한참을 옆으로 돌던 탐방로가 아래로 향한다. 이어서 데크계단으로 변한다. 마치 뱀이 똬리를 틀듯이 요리조리 몸통을 흔들어가며 한없이 아래로 향하는 모양새이다. 덕분에 계단 자체만 갖고도 훌륭한 눈요깃거리가 된다. 계단 아래는 장도리 마을이다. 섬사람들이 겪어온 굴곡의 세월만큼이나 비탈진 골목골목 위로 빨간 지붕들이 옹기종기 모여 있다. 온통 붉은색 지붕 일색인 것이 흡사 유럽의 옛 도시에라도 온 것 같은 느낌이다. 그만큼 이색적이란 얘기이다.

▼ 마을 앞바다에는 가두리양식장이 종(縱)과 횡(橫)으로 반듯하게 열을 이루고 있다. 행여나 바람이라도 거세질세라 주민들의 가슴을 졸이게 하는 근심의 근원이기도 한 시설이다. 섬사람들에게 바람은 곧 풍파다. 어떤 삶에 풍파가 없으랴. 그래서 이곳 주민들은 바람에 맞서 싸우기보단 바람과 함께 살아가는 지혜를 터득했다고 한다. 그 결과는 풍요를 가져오게 되었고 말이다. 여기서 ‘아재개그’ 하나. 이곳 주민들은 기르고 있는 해산물의 몸값에 따라 양식장의 호칭을 구분해서 부른다고 한다. 가격이 비교적 싼 다시마와 미역은 '오피스텔'과 '원룸'이라 하고, 비싼 전복과 우럭은 '맨션' 또는 '아파트'라고 한단다. 양식장 외에 봄부터 가을까지 행해지는 멸치잡이도 주민들의 주요 소득원이라니 참조한다.

▼ 아래로 내려갈수록 더 아름다운 풍광이 눈앞에 펼쳐진다. 그러더니 소장도와 대장도를 잇는 작은 바위섬들까지도 한눈에 쏙 들어온다. 한마디로 눈이 호사를 누리는 뛰어난 풍광이 아닐 수 없다.

흑산도(昇鳳島 )

여행일 : ‘17. 10. 7(토)-8(일)

소재지 : 전라남도 신안군 흑산면 본도 투어

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 우리나라 서남단(西南端) 해역의 끝자락에 위치한 섬으로 목포에서 92.7km 떨어져 있다. 19.7㎢의 면적에 해안선 길이는 41.8km에 달하고, ‘tv-N’에서 인기리에 방영된바 있는 ‘삼시세끼-어촌편’에 등장했던 '만재도'와 같은 11개(대흑산도, 장도, 영산도, 대둔도, 다물도, 영산도, 홍도, 상태도, 하태도, 중태도, 가거도, 만재도)의 유인도와 89개의 무인도로 이뤄진 제법 큰 섬이다. 통일신라시대인 828년 장보고가 완도에 청해진을 설치한 이후에 이곳에 성을 쌓으면서 마을이 형성됐고, 조선 숙종 때에는 흑산진을 설치해 서남해안의 국방기지로 삼았었다.

▼ 찾아오는 방법

흑산도로 가기 위해서는 우선 ‘목포 연안여객선 터미널’까지 와야만 한다. 흑산도로 들어가는 배가 이곳에서 출발하기 때문이다. 흑산도까지 두 시간이 걸리는 쾌속선으로 하루에 네 번(7:50, 8:10, 13:00, 16:00) 운행되며 요금은 3만4300원이다.

▼ 배의 출항까지 자투리 시간을 이용해서 목포의 명물이라는 ‘갓바위(천연기념물 제500호)’를 찾았다. 해수(海水)와 담수(淡水)가 만나는 영산강 하구에 위치한 목포의 갓바위는 풍화작용과 해식작용의 결과로 형성된 풍화혈(風化穴; tafoni)로서 삿갓을 쓴 사람의 특이한 형상을 하고 있다. 이와 같은 풍화혈은 노출암괴에서 수분이 암석내부로 쉽게 스며드는 부위(균열 등)에 발달하며, 스며든 수분의 부피변화로 야기되는 물리적 압력에 의해 암석을 구성하는 물질이 보다 쉽게 입상(粒狀)으로 떨어져 나오는데, 일단 풍화혈이 생성되기 시작하면 이곳은 햇빛에 가려져 더욱 많은 습기가 모여 빠른 속도로 풍화되면서 풍화혈은 암석 내부로 확대된다.(문화재청)

▼ 갓바위는 예부터 목포가 자랑하는 명승지였다. 하지만 바위가 해안 절벽에 기대어 서서 바다를 바라보고 있기 때문에 제대로 감상할 수가 없었다. 그런 불편을 감안해 목포시는 바다 위에 갓바위 주위를 한 바퀴 도는 해상 다리를 놓았다. 고마운 일이 아닐 수 없다. 갓바위는 8m와 6m짜리 바위 두 개로 이루어져 있는데, 큰 바위가 아버지 바위, 그리고 작은 바위는 아들 바위라 불린다. 어쩌면 전설(傳說) 때문이 아닐까 싶다. 아주 먼 옛날 병든 아버지를 모시고 소금을 팔며 살아가는 젊은이가 있었는데 살림살이는 궁핍하였지만, 아버지를 위해서는 어떠한 일도 마다하지 않는 착한 청년이었다. 아버지의 병환을 치료하기 위해 부잣집에 머슴살이로 들어가 열심히 일했으나 주인이 품삯을 주지 않았고 한 달 만에 집에 돌아와 보니 아버지의 손과 발은 이미 식어있었다. 젊은이는 한 달 동안이나 병간호를 못 한 어리석음을 한탄하며, 저승에서나마 편히 쉴 수 있도록 양지바른 곳에 모시려다 실수로 그만 관(棺)을 바다 속으로 빠뜨리고 말았다고 한다. 이에 젊은이는 불효를 통회하며 하늘을 바라볼 수 없다고 갓을 쓰고 자리를 지키다가 죽었는데, 훗날 이곳에 두 개의 바위가 솟아올라 사람들은 큰 바위를 아버지 바위라 하고 작은 바위를 아들 바위라고 불렀다는 것이다. 이와는 별도로 부처님과 아라한(阿羅漢 : 번뇌를 끊고 세상의 이치를 깨달은 성자)이 영산강을 건너 이곳을 지날 때 잠시 쉬던 자리에 쓰고 있던 삿갓을 놓고 간 것이 바위가 되었다고 해서 이를 ‘중바위(스님바위)’라 부른다는 이야기도 전해온다.

▼ 바닷가 도시들은 대개 화려한 야경(夜景)을 자랑거리로 내세운다. 하지만 그게 아침까지 이어지는 건 아닌 모양이다. 바다건너 부둣가 가로등만이 외로운 걸 보면 말이다. 하지만 아침이어서 좋은 점도 있다. 바닷바람이 실어다 준 바다 향기가 더없이 강하게 코끝을 간질이기 때문이다. 낯선 이방인의 마음을 들뜨게 만들기에 충분한 향기이다. 아침이라서 그 바람이 조금 쌀쌀하게 느껴지기도 했지만 먼 바다로 나가려는 여행객의 들뜬 마음을 가라앉히기에는 멀어도 한참을 멀었다.

▼ 목포에서 흑산도의 관문인 ‘예리항(港)’까지는 2시간이 채 걸리지 않는다. 100Km가까이 되는 바닷길임을 감안할 때 엄청나게 빠른 속도라고 볼 수 있다. 하긴 3만4300원이나 되는 뱃삯을 내고 탄 쾌속선이니 그 정도는 되어야하지 않을까 싶다. 예리항에 닿는 순간 사람들은 두 번 놀란다고 한다. 거대한 섬의 덩치에 한번 놀라고 예리항의 북적거리는 분주함에 또 다시 놀란다는 것이다. 얼마 전까지만 해도 흑산도는 이웃 섬인 홍도를 가는 길목의 징검다리 역할만 수행했을 따름이다. 그러나 언제부턴가 흑산도를 둘러싸고 있는 새끼 섬들의 비경(祕境)이 세간에 알려지기 시작하면서 홍도에 버금가는 관광명소로 자리를 잡았다. 더군다나 톡 쏘는 듯한 맛이 별미인 흑산 홍어가 대표적인 특산물로 널리 알려지면서 ‘구경도 하고 홍어 맛도 보는’ 남해안 최고의 섬 여행지로 인정받고 있다. 참고로 흑산도는 고려시대 이후로 끊임없이 강요되던 공도(空島) 정책으로 인해 주민들이 지금의 영산포로 강제 이주 당했던 적이 있다. ‘신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)’에는 ‘흑산도는 옛날에는 흑산현이라 불리었다. 흑산폐현은 나주의 남쪽 10리 지점에 있다’고 기록되어 있어 흑산도 사람들이 육지로 나와 남포에 옮겨 살았으므로 영산현이라 하였다는 것을 짐작할 수 있다. 정확한 천읍(遷邑)의 이유와 시기는 밝혀져 있지 않지만 상황으로 보아 다른 신안군의 섬들과 운명의 궤를 같이 했을 것으로 보고 있다. 왜구들의 잦은 침략에 대한 거점지역을 없애기 위한 일환이었지만 생활의 터전을 빼앗기고 육지로 쫓겨나야 했던 섬 사람들에겐 혹독한 시련이었을 것이다. 흑산도는 고려시대에 나주목에 편입되어 흑산도라 칭하였으며 조선시대인 1888년(고종25)에는 흑산진을 설치하여 만호(萬戶)를 두었다가 1896년에 이르러 지도군에 편입되었다고 기록하고 있다.

▼ 배에서 내리면 엄청나게 큰 표지석이 관광객들을 맞는다. 흑산도가 ‘기암괴석과 숲이 어우러진 아름다운 섬’이라며 한껏 기세(氣勢)를 돋우고 있다. 맞는 말일 것이다. ‘흑산도’가 본디 섬 전역에 울창한 산림이 발달해 있어 멀리서 보면 섬 전체가 검게 보인다고 해서 붙여진 이름이라니까 말이다. 바닷가에는 이곳이 다도해해상국립공원임을 알리는 표지판도 세워 놓았다.

▼ 흑산도의 지도 위에다 주요 관광지들을 표기해놓은 커다란 ‘흑산도항’ 안내판도 보인다. 흑산도의 중심 항구(港口)는 예리항이다. 그러나 처음에 항구가 들어선 곳은 진리였다고 한다. ‘진리’라는 이름은 수군(水軍)의 진(鎭)이 설치되어 있었다는데서 연유한다. 그만큼 전략적으로 중요한 지역이었음을 반증한다 할 수 있겠다. 진리는 흑산진영이 있었으므로 진말, 진촌, 대진이라 부르다가 이후 진리로 개칭되었다고 한다. 또한 '예리'는 산줄기가 바다 속으로 끌고 들어온 목이 된다하여 끌미, 예미, 예촌이라 부르다가 이후 '예리'라 부르게 되었다 한다. 풍수지리설에 의하면 흑산도는 새(鳥)의 모양으로 생겼으며 '예리'는 새의 입에 속하는 마을로 모든 것을 끌어들이는 형세라고 한다.

▼ 선착장 앞에는 꽤 많은 숫자의 ‘투어버스(tour bus)‘들이 대기하고 있다. 관광객들을 태우고 흑산도를 한 바퀴 돌게 될 버스이다. 버스 전면 상단에 적혀있는 ’대박 가이드‘라는 문구가 눈에 띈다. 그 가이드가 운전기사인 것을 알고 떨떠름해 하는 사람들도 있겠지만 그럴 필요는 없다. 여느 유명여행사 가이드들에 비해 조금도 뒤지지 않기 때문이다. 아니 구수한 ’음담패설(淫談悖說)‘까지 섞어가는 것을 보면 오히려 한 수 위가 아닐까 싶다. 참고로 흑산도에는 섬 전체를 한 바퀴 돌 수 있는 일주도로가 개설되어 있어 육로를 통해 흑산도의 명소를 탐방할 수 있다. 25.4㎞에 달하는 이 일주도로는 1984년 착공해 27년만인 지난 2010년 완공되었다. 중간에는 ‘열두 구비’ 고갯길도 있고, 하늘 위에 떠있는 듯한 ‘하늘도로’도 있어 일주도로 자체만으로도 멋진 볼거리가 되고 있다.

▼ 흑산도 여행은 크게 육로와 해상으로 나누어진다. 그중 백미(白眉)는 육로인 해안 일주도로를 따라 여행하는 것으로 알려져 있다. 자그마한 배가 올망졸망 매어 있는 그림 같은 섬마을 포구들을 곳곳에서 만날 수 있기 때문이다. 하지만 시간이 그리 많지 않은 우리 같은 여행객들은 투어버스를 이용해서 섬을 돌기 마련이다. 그 버스가 첫 번째로 멈춰선 곳은 ‘진리’에 있는 '지석묘(支石墓, dolmen)'이다. 하지만 아쉽게도 차에서 내릴 기회는 주어지지 않는다. 차창 밖으로 눈요기나 하라는 모양이다. 아무튼 이곳에는 6기의 지석묘가 모여 있는데 타원형의 남방식으로 규모는 그리 크지 않으나 줄무늬와 빗살무늬토기, 돌창 등의 유물이 출토되었다고 한다. 흑산도의 지석묘는 육지에서 가장 멀리 떨어진 청동기시대의 지석묘로써 학술적 가치가 매우 높아 1994년 문화재 자료 제194호로 지정되어 있다. 참고로 흑산도에 사람이 살기 시작한 역사는 대체로 장보고의 활동시기로 본다. 하지만 이 고인돌들을 보면 그보다도 훨씬 더 오래전 선사시대부터 이곳에 사람이 살았던 모양이다. 그 증거는 이뿐만이 아니다. 1968년 서울대 한상복 교수팀에 의해 큰 규모(가로 25m에 세로 30m)의 신석기 시대의 패총(貝塚)도 발견됐다. 이 패총은 고고학계의 귀중한 자료로 활용가치가 있다고 해서 지방기념물 제130호로 지정된 바 있다.

▼ 다음에 멈춘 곳은 ‘진리당’이다. 매년 정초에 무사항해와 풍어를 기원하는 당제(堂祭)를 지내오는 곳이다. 하지만 이곳 역시 잠깐 멈추어줄 뿐 내릴 수는 없다. 아쉬운 마음을 당(堂)에 대한 전설로 대신해 본다. 마을을 보호하는 신(神)들은 여신이 대부분인데, 이곳 진리당 역시 처녀신을 모시고 있다. 먼 옛날 열흘에 한 번씩 흑산도를 오가며 옹기를 팔러 다니던 배가 있었다고 한다. 선원들이 옹기를 팔러 떠나고 배를 지키던 소년이 무료함을 달래려고 피리를 불었는데 이게 보통 솜씨가 아니었던 모양이다. 진리당을 지키던 처녀신이 반해버렸으니 말이다. 그 결과 처녀신은 배가 출항할 수 없도록 풍랑을 일으켜버렸고, 여차여차 해서 선원들은 그 소년을 섬에 남겨 놓고 떠나게 되었단다. 소년이 혼자 남겨진 외로움에 지쳐 죽게 되었음은 물론이다. 이에 섬사람들은 소년을 그가 숨진 자리에 묻어주고 당(堂)에는 화상을 모신 후 매년 정초에 제사를 지내오고 있단다.

▼ 무심사지와 석탑들을 지났다 싶으면 가이드의 멘트는 맞은편 산자락에 쌓아져 있다는 ‘상라산성(上羅山城)’ 얘기로 옮겨간다. 그리고 잠시 후에는 전망대가 만들어져 있는 고갯마루 위에 올라선다. 전망데크에 서면 ‘람사르 습지’로 유명한 장도가 한눈에 쏙 들어온다.(첨부된 사진은 상라산으로 올라가면서 찍은 것으로 대체했다.)

▼ 전망데크의 맞은편에는 '흑산도아가씨 노래비'가 세워져 있다. 열이면 열, 흑산도를 찾는 여행자라면 누구나 할 것 없이 사진을 찍는 명소이다. '흑산도아가씨'는 1969년에 개봉한 동명 영화의 주제가인데 노래 가사가 한편의 애절한 시(詩)이다. <남몰래 서러운 세월은 가고/ 물결은 천번 만번 밀려오는데/ 못 견디게 그리운 아득한 저 육지를/ 바라보다 검게 타버린, 검게 타버린 흑산도 아가씨> 애달프기 짝이 없는 이 가사의 모티브(motive)는 아이러니(irony)하게도 이 섬에 있는 ‘심리초등학교’라는 작은 학교에 다니는 학생들로부터 얻었다고 한다. 작곡가인 고(故) 박춘석선생과 작사가 정두수가 영화 주제가로 고민하던 때에 고 육영수 여사가 해군 군함을 주선해 흑산도의 심리초등학교 어린이들을 청와대에 초청했다는 기사를 봤다고 한다. 그리고 흑산도의 '검은 뫼 섬'이라는 이미지와 그리움을 가진 섬 여인들의 한을 결합시켜 노랫말을 지었다는 것이다. 참! 이미자가 부른 노래는 1천 원 권 지폐를 내야 나온다고 들었는데 직접 시험해보지는 못했다. 상라산에 다녀오느라 그럴만한 시간이 없었기 때문이다. 아쉽지만 노랫가락을 되뇌어 보는 선에서 만족하기로 한다. 이 노랫말에는 흑산도 사람들의 마음이 들어있는 듯하다. 섬이라는 갇힌 공간 속에서 살아가는 사람들, 더욱이 여자의 몸이었다면 평생에 한번 이 섬을 떠나 육지로 나가기가 어려웠을 것이다. 외로운 섬을 떠나 더 큰 세계가 기다릴 것 같은 육지를 향해 그렇게 흑산도아가씨들의 마음 또한 어쩔 수 없는 갈망을 안고 있었을 게 분명하다.

▼ 흑산도 아가씨를 말할 때 빼놓을 수 없는 것이 파시(波市)다. 어업전진기지였던 흑산도에서는 계절마다 조기, 고래, 고등어 파시가 열리곤 했다. 항아리처럼 생긴 흑산항에 배가 모여들면 한창 때는 2000대 가까이 들어와 배 위에서 직접 장사를 했다. 빼곡히 모여든 배들이 불을 밝히니 바다 위에 도시 하나가 생긴 듯도 하고 선착장이 있는 예리항에서 진리까지 배를 밟고 갈 수 있을 정도였다고 전해진다. 만선(滿船)이 되고 한때는 파시가 열려 돈이 모이면 흥청 되던 항구, 뱃사람들의 너털거리는 웃음과 함께 바닷바람에 젖은 그들의 피로감을 풀기 위한 행선지였던 술집, 그곳에는 육지에서 이곳 섬까지 흘러온 아가씨들의 애환이 숨어 있었을 것이다. 흑산도에서 나고 자란 처녀들 또한 흥청거리는 항구를 바라보며 막연히 육지를 동경했을지도 모른다. 자유롭게 들고 나는 물결은 천 번이고 만 번이고 밀려오는데 그저 먼 곳만 바라보다 검게 타버렸을 여인의 마음, 그 애타고 답답한 마음이 노래에 담겼다. 그래서인지는 몰라도 '흑산도아가씨 노래비'는 바다가 멀리 보이는 상라산 근처의 고갯마루에 세워져 있다. 1997년에 세워졌고 2012년에는 가수 이미자씨가 흑산항에서 콘서트를 하면서 ‘핸드 프린팅(hand printing)’을 남겼다.

▼ 고갯마루에는 ‘해안누리길’ 안내판이 세워져 있다. 그 아래에 ‘진리해안길’이라고 적혀있는데 ‘산도 바다도 처녀가슴도, 검게 타버린 흑산도’라는 부제를 달고 있다. 그러고 보니 언젠가 뒤적거렸던 ‘1300리 해안누리길’이라는 책에서 보았던 것 같기도 하다. 해양수산부와 한국해양재단이 선정한 전국의 걷기 좋은 해안길 53곳을 엮은 책인데 더 많은 사람들이 흥미를 가지고 해안누리길을 찾을 수 있도록 길에 숨겨진 역사와 재미있는 이야기들을 풀어내고 있었다. 하지만 이 안내판은 상라산 정상에서의 조망과 상라산성에 대해서만 설명을 해놓았다. 진리해안길에 대한 전반적인 설명까지 덧붙여져 있었더라면 금상첨화였을 텐데 말이다.

▼ 또 다른 안내판에는 소설가 김훈의 약력과 그가 지은 ‘흑산(黑山)’이라는 소설에 대해 적어 놓았다. 그러고 보니 김훈은 ‘칼의 노래’와 ‘현의 노래’. 그리고 최근 영화로까지 만들어졌던 ‘남한산성’만 지었던 것은 아니었다. 정약전(정약용의 형)과 천주교 박해사건을 다룬 역사소설인 ‘흑산’ 또한 많은 이들로부터 호평을 받았던 것으로 기억된다. 소설은 마제(남양주)의 정씨 가문 4형제와 매제인 황사영이 중심에 서있다. 역사공부에 취미가 없었던 사람들이라면 대부분 정약용을 제외한 나머지 형제들의 존재는 인식하지 못할 것이다. 하지만 ‘흑산’은 정약전이 유배지인 흑산도로 향하는 시점에서부터 시작한다. 그리고 조선시대의 궁핍하고 힘들었던 삶과 더불어 시대의 벽을 뛰어넘어 또 다른 삶을 꿈꾸던 조선 최고의 지성(知性) 정약전과 그 주변의 인물들의 이야기, 즉 암흑 같은 시대상황 속에서 한줄기 빛인 천주교라는 종교를 통해 거듭 나고자했던 사람들의 가슴시린 이야기이다. 그러니 정약용이 아닌 정약전과 황사영에 포커스(focus)를 맞추는 것은 어쩌면 당연한 일일 것이다. 그 내용을 모두 시시콜콜 늘어놓을 필요는 없을 것 같다. 그렇다고 김훈이 피력한 정약전의 마음까지도 잊지는 말자. 그는 155종의 어류에 관한 책을 엮으면서 <'흐리고 어둡고 무섭다‘는 이미지의 ‘흑산(黑山)‘이 아닌 '희미하지만 빛이 있고 이제 여기서'라는 의미에서 '자산(玆山)’>이란 이름을 붙였다.

▼ 상라산성(新安 黑山島 上羅山城 : 전라남도의 기념물 제239호)의 안내판도 보인다. 반달모양으로 생겼다고 해서 ‘반월성’이라고도 불리는 산성이다. 안내판에는 고대~고려시대 국제 해양도시 역할을 했던 흑산도 읍동마을을 수호하기 위해 축조한 관방시설로 추정된다고 적어놓았다. 인근(읍동마을 뒤편의 계곡 초입부)에 사신단 및 무역 상인들이 머물던 ‘관사(館舍) 터’, 그리고 관사의 맞은편 골짜기에서는 무심사지(无心寺址)가 발견되었다고 한다. 또한 산성 서쪽의 상라산 정상에는 봉화를 피우던 봉수대(烽燧臺)도 있었단다. 이는 장보고의 해상활동이 활발했던 통일신라시대는 물론이고 고려시대까지 한국과 중국 간 교역활동에서 흑산도가 차지하고 있던 중요한 위치를 가늠해 볼 수 있는 중요한 유적이라는 얘기일 것이다. 참고로 상라산성은 산의 정상 부근이나 중간부분을 거의 동일한 레벨로 둘러싼 전형적인 테뫼식과는 달리 산복식(山腹式)에 가까운 테뫼식 산성이다. 전체길이 280m의 소형산성으로 남사면(南斜面)만을 반월형으로 둘러싸고 있는데 순수 석축부분의 길이는 220m이다. 해안에 면한 북쪽 능선의 경우는 별도로 성벽을 쌓지 않고 100m에 가까운 깎아지른 해안 절벽을 그대로 성벽으로 활용하고 있다.

▼ 고갯마루에 멈춰 선 투어버스가 무려 20분이나 자유 시간을 준다. 볼 것도 별로 없는 곳에서 말이다. 아무래도 상라산 정상에 다녀오라는 모양이다. 아니나 다를까 모두들 산자락으로 들어붙고 본다. 지난 여름에 파열되었던 인대가 조금은 걱정 되었지만 나 역시 그들을 따르기로 한다. 오르막길의 경사가 조금 가팔랐지만 별 어려움 없이 정상(해발 230m)에 올라설 수 있었다. 안전시설이 잘 되어있을 뿐만 아니라 거리까지 짧았기 때문이다. 참! 깜빡 잊을 뻔 했다. 올라가는 길에 상라산성의 흔적으로 보이는 옛 성터가 보인다는 것을 말이다.

▼ 정상은 일망무제(一望無題)의 조망을 보여준다. 아까 고갯마루에서 보았던 장도는 물론이고 이번에는 저 멀리 구름사이로 떠있는 홍도와 주변의 섬들 그리고 예리항까지 그림처럼 펼쳐진다.

▼ 발아래에 조금 전에 올라왔던 도로가 내려다보인다. 일주도로를 만들면서 새로 낸 길이라는데 상라산성을 끼고 구불구불 아흔아홉 구비를 돌 듯 고갯마루까지 올라온다. 올 여름에 노르웨이에 갔을 때 ‘세계 10대 위험한 길’ 중의 하나라는 ‘요정의 길(trollstigen)’을 지났었는데, 그곳만큼 오금이 저리지는 않지만 천 년 묵은 구렁이가 지나가기라도 한 듯이 구불거리고 있는 모양만큼은 더 아름다워 보인다.

▼ 다시 길을 나선다. 얼마 후 이곳 흑산도의 대표적인 바위명승인 '지도바위'를 만나게 된다. 말 천 마리가 모인 형상인 천마산의 정기를 받은 곳이라 하여 ‘모듸미’라고 불리던 ‘마리마을’과 흑산진이 있던 진리마을의 산 너머에 있다 하여 ‘전듸미’라고 불리던 ‘비리마을’ 사이의 해안가에 떠있는 바위이다. 바위의 중앙에 뚫린 구멍의 생김새가 한반도의 모양과 닮았다 하여 '지도바위'라는 이름이 붙었다. 이 지도바위는 위치에 따라 다른 모습을 보여준다고 한다. 파도와 바람이 만들어낸 자연이 그저 경이롭기만 하다.

▼ 잠시 후 ‘하늘도로’라는 안내멘트가 들려온다. 깎아지른 절벽에다 억지로 길은 내다보니 교각(橋脚)이 없는 테라스(terrace)형의 도로가 만들어졌다는 것이다. 절벽에 삐죽 선반을 달아 놓은 것 같다고 해서 ‘선반도로’라고도 불린단다. 중국을 여행할 때면 흔하게 만나게 되는 잔도(棧道), 즉 절벽에 붙어 허공에 떠있는 형상이라고 보면 되겠다. 그렇다면 ‘하늘도로’라는 이름을 붙인다고 해서 이를 나무랄 이는 없겠다. 하지만 아쉽게도 사진촬영은 불가능했다. 달리는 버스의 차창을 통해서는 사진촬영이 불가능했기 때문이다. 장도로 가는 뱃속에서 찍은 사진을 첨부한 이유이다. 아무튼 48m 가량 이어지는 도로 벽에는 흑산도와 신안의 명물들을 그려 넣어 알록달록 리듬감 있는 볼거리를 제공했다. 참! 깜빡 잊을 뻔 했다. 오는 도중에 샘골해안과 간첩동굴에 대한 멘트가 있었지만 눈으로 확인할 수는 없었다. 1969년 7월, 북한 무장간첩 3명이 침투한 해안이 흑산도 비리에 있는 샘골해안이고 그들이 은신했던 곳이 간첩동굴이다. 3명의 간첩은 모두 사살됐다고 한다.

▼ 버스는 어느덧 ‘사리마을’ 앞을 지난다. 그런데 ‘아재개그’로 너스레를 떨던 기사아저씨가 마을을 그냥 지나쳐버리는 게 아닌가. 흑산도에 온 이상 한번쯤은 꼭 들러봐야만 하는 ‘유배문화공원’이 이곳 사리마을에 조성되어 있는데도 말이다. 육지로부터 멀리 떨어진 곳에 위치한 흑산도는 그 입지조건으로 인해 유배된 선비들이 유난히도 많았다. 고려 때 정수개라는 선비부터 조선 말 면암 최익현까지 무려 130여 명이나 된다. 다산 정약용의 둘째 형인 ‘손암(巽庵) 정약전(丁若銓, 1758-1816)’ 선생도 그 가운데 한명이다. 천주교 신자라는 이유 하나만으로 유배된 그는 이곳 사리마을에 15년 동안을 머물면서 근해에 있는 물고기와 해산물 등 155종을 채집하여 명칭, 형태, 분포, 실태 등을 기록한 우리역사상 최초의 어류 백과사전인 ‘자산어보(玆山魚譜)’를 남겼다. 다른 한편으로 그는 ‘사촌서당(沙村書堂, 또는 復性齋)’이라는 서당을 열어 후학을 가르쳤다고 한다. 이 사촌서당(1998년 신안군에서 복원했다)’을 유배문화체험장(유배인 안치 가옥)과 손암정(巽庵亭), 전통주막 등을 함께 묶어 ‘유배문화공원’으로 조성했다. 공원에는 대표적인 인물의 사진과 죄명, 생애를 적은 비석을 세우고, 유배의 형태에 대한 설명을 붙여놓았다. 또한 손암이 ‘자산어보’에서 언급한 물고기의 이름과 형태를 돌에 새겨 전시하고 있다.(이번 투어에서 가장 중요하다고 볼 수 있는 부분을 놓칠 수가 없어 다른 분의 사진을 빌려다 썼다)

▼ 손암과 면암(勉菴, 최익현)은 흑산도에서 유배 생활을 하는 동안 이웃 사람들의 도움을 많이 받았다고 한다. 중죄인으로 유배 생활을 했지만 그들의 학식과 정신을 존중한 지역 유생들과 토호들이 돌봐준 것이란다. 정약전은 천주교를 믿었다는 이유로, 그리고 동생 정약용을 보호하려다 멀고먼 흑산도까지 귀양을 온 조선의 선비이다. 그는 이곳에서 장덕순과 마을사람들의 도움을 받고, 어부들을 스승으로 삼아 ‘자산어보(玆山魚譜)’를 저술했다. 겸손과 애민이 낳은 실용학문이 마침내 선생을 겨레의 스승으로 우뚝 서게 했다고 보면 되겠다. 세상은 예나 지금이나 하나도 다를 게 없다. 간신배들은 언제나 높은 자리에 있고, 훌륭한 사람들은 변함없이 그들의 핍박 속에서 살아간다. 촛불혁명 덕분에 새로 들어선 대통령이 그런 모순들을 모두 털어내겠다고 했으니 이젠 더 나은 세상을 기대해도 되겠지?

▼ 이곳 사리마을은 돌담으로도 유명하다. 그 역사가 고려시대까지 거슬러 올라가는 사리마을의 옛 담장은 섬의 원형을 잘 보여준다고 해서 ‘대한민국의 등록문화재 제282호’로 지정(2006년)되어 있다.

▼ 마을을 벗어나자마자 차창 밖으로 사리마을 앞의 포구가 눈에 들어온다. 버스가 멈춰서더니 일렬로 늘어선 섬의 개수를 알아 맞춰보라는 안내멘트가 흘러나온다. ‘일곱 개’라는 정답은 ‘땡’이라는 의식을 서너 번이나 치른 후에야 만날 수 있었다. 아무튼 7개의 바위섬들이 파도를 막고 있는 작은 내항에는 작은 고깃배들이 정박해 있다. 그리고 잔잔하기 짝이 없는 해수면은 반짝이는 은물결로 인해 눈길이 닿는 곳마다 눈이 부시다. 그래서 이곳이 한국의 소렌토라는 애칭을 얻게 되었나보다. 해안가의 풍경이 가장 한국적인 아름다움을 보여준다고 해서 말이다. 이왕에 말이 나왔으니 ‘칠형제바위’에 대한 전설도 옮겨볼까 한다. 옛날 사리마을에 홀어머니와 아들 7형제가 바다에서 물질을 하면서 살았다고 한다. 그러던 어느 해 큰 태풍이 불어와 몇 날 며칠을 어머니가 바다에 나가 물질을 하지 못하게 되자 아들 7형제가 바다에 들어가 두 팔을 벌려 파도를 막았는데 그대로 7개의 작은 섬들로 굳어져 버렸단다. 이후 사람들이 일곱 개의 섬에다 ‘칠형제바위’라는 이름을 붙였다는 것이다.

▼ 얼마쯤 더 달렸을까 또 다시 버스가 멈춰 선다. 그러자 차창 밖으로 괴상하게 생긴 섬 하나가 나타난다. ‘구문여’란다. 숲이 울창하여 사시사철 푸르다 하여 청재미라 불리던 청촌리와 산이 높고 마을이 길게 뻗어 있다 하여 여티미라고도 불렸던 천촌리 사이에 있는 작은 바위섬으로 섬의 한가운데가 뻥 뚫려 있는 형태이다. 구문여의 진면목은 태풍이 오거나 바람이 세게 부는 날에 볼 수 있다고 한다. 거센 파도가 구문여 바위를 삼킬 듯이 달려들 적에 중앙 공간 사이로 물줄기가 분수처럼 쏟아져 나오는 장관을 연출한다는 것이다. 여기서 ‘아재 gag’ 하나, 왜 하필이면 ‘구문여’라는 이름을 붙였을까. 바위(여 : 바닷가에서 물속에 숨거나 나타나기를 반복하는 바위)에 뚫린 구멍이 여자의 ‘거시기’를 쏙 빼다 닮았기 때문이란다.

▼ ‘흑산도’는 바닷물이 푸르다 못해 검게 보인다고 해서 붙여진 이름이라는 설(說)도 있다. 그만큼 인근해역이 깊다는 증거가 아닐까 싶다. 그러다보니 파도가 셀 것은 어쩌면 자명(自明)한 일일 것이다. 그 파도가 곳곳에 비경을 만들어 놓았다. 바닷가를 따라 기암괴석과 해안동굴이 널려 있어 섬 전체가 온통 절묘한 비경을 만들어 내고 있다.

▼ 몇 년 전에 이미 올라본 기억이 있는 산이기에 직접 올라가보는 것은 생략했지만 흑산도까지 와서 진산이나 마찬가지인 칠락산을 거론하지 않을 수는 없다. 그래서 당시의 사진과 기억을 되살려 몇 자 적어본다. 예리항에서 출발해서 정상을 찍고 한 바퀴 돌아오는 산행코스는 천천히 걸어도 3시간이면 충분하다. 산행을 시작한지 30분쯤 지나면 시야가 툭 트이는 능선에 올라서게 되고, 이어서 서남방으로 흐르는 능선을 타고 조금 더 걸으면 ‘칠락산은 어머니의 산’이라고 적혀있는 표석이 세워져 있는 봉우리에 올라선다. 예리항을 굽어볼 수 있는 최고의 전망대다. 이곳에서는 어선(漁船)과 여객선(旅客船)들이 쉴 사이 없이 들락거리는 분주한 모습의 항구의 풍경을 감상할 수 있다.

▼ 전망대를 지나면서 산길은 전형적인 흙산으로 변한다. 이어서 작은 봉우리들 몇 개를 오르내리면 흑산면사무소로 내려가는 길이 오른편으로 나뉘는 삼거리가 나타나는데, 칠락산은 왼편에 보이는 바위벼랑 아래로 진행하면 된다. 잠시 후 나무테크로 만든 계단이 보이고, 계단을 밟고 능선에 올라서면 진행방향에 시원스런 암릉이 펼쳐진다. 위험구간이라는 '용요릉' 길이다. 각진 바윗길이 마치 용의 거친 허리에 오른 듯 무척이나 조심스럽다. 이 구간이 칠락산 산행의 백미(白眉)이다. 칠락산의 암릉은 월출산처럼 화려(華麗)하지도, 그렇다고 설악산처럼 웅장하지도 않다. 그러나 어딘가 부족한 느낌이면서도, 그렇다고 어디가 부족한지를 꼭 집어낼 수 없는 아기자기한 암릉미(巖稜美)를 보여준다.

▼ ‘면암 최익현 선생 적거유허비’가 있다는 천촌리를 지나니 청촌리가 나온다. 오늘 저녁을 나게 될 숙소, ‘다모아 리조트’가 있는 마을이다. 리조트는 규모가 크기 때문에 인원에 맞춰 방을 배정할 수 있을 뿐만 아니라 야외 풀장까지 갖추고 있어 휴식공간으로는 이만한 데가 없을 것 같다. 실내 또한 청결을 유지하고 있음은 물론이다. 다만 식사가 포함되지 않는 게 조금은 아쉽지만 어쩌겠는가. 하룻밤 쉬어가는 걸로 만족해볼 일이다.

▼ 청촌리 마을 앞은 작은 포구(浦口)로 이루어져 있다. 호리병처럼 안으로 움푹 파여 있는 데다 깊지가 않아서 여름철에는 물놀이까지 가능하겠다. 관광객으로 보이는 여자 두엇이 선착장 아래에 쭈그리고 앉아있는 것을 보면 뭔가 잡을 거리도 있는 모양이다.

▼ 예리항 주변은 음식점과 함께 주점, 다방, 클럽, 여관 등이 즐비하게 늘어서 있어 웬만한 도시의 유흥가를 방불케 한다. 외딴 섬이지만 없는 것이 없어 섬이라는 느낌조차 들지 않는다. 단지 이곳이 섬이라는 공간일 뿐 생활에 불편함이 없이 다 갖추어져 있다고 할 수 있다.

▼ 붉은 색 기와를 머리에 인 버스정류장이 눈길을 끈다. 여태까지 이렇게 멋지게 지어진 정류장을 본 적이 없기 때문이다. 작년엔가 아라비아반도에 있는 두바이에 갔을 때 에어컨까지 갖춘 버스정류장을 보고 깜짝 놀란 일이 있었는데, 그만큼은 아니더라도 내 호기심을 자극하기에는 충분할 정도였다. 최고의 관광지로 발돋움하려는 지자체의 열정이 만들어낸 작품이 아닐까 싶다.

♧ 에필로그(epilogue), 흑산도를 생각하는 사람들은 어쩌면 맨 먼저 홍어를 떠올릴 것이다. 전라도의 상가집과 잔칫상에 홍어가 빠지면 그것은 상차림이 아니다. 수요가 많아지고 잘 잡히지 않아 한때 홍어잡이 배가 끊길 뻔했다는 이 홍어가 요즘에는 그런 대로 잘 잡히는 모양이다. 거리 곳곳에서 ‘홍어’라는 문구를 적어 넣은 간판들이 자주 눈에 띄는 것을 보면 말이다. 전라도적이라 할 수 있는 이 홍어의 맛은 다른 지역 사람들에게 조금 오해의 소지를 만들기도 한다. 한번은 이 홍어를 사간 사람이 상한 고기를 주었다고 항의를 하였다는 것이다. 고기 중에서 유일하게 삭혀서(썩혀서)먹는 것이 홍어이고 보면 그럴 수도 있겠다는 생각이 든다. 홍어라고 하면 뭐니 뭐니 해도 ‘홍탁’이 아닐까 싶다. 막걸리 한 사발을 마파람에 게눈 감추듯이 들이마신 후에 안주로 곁들이는 홍어 한 점이 기막히게 궁합이 잘 맞기 때문이다. ‘삼합’도 빼놓을 수 없다. 삶은 돼지고기를 얇게 썰어 배추김치와 함께 먹는 것을 삼합이라 하는데 먹어본 사람만이 그 맛을 알 수 있다. 홍어를 즐겨 먹는 사람들은 생것을 옹기그릇에 담아 놓았다가 며칠 후에 꺼내면 화끈한 냄새가 나도록 상하게 되는데 이것을 썰어 먹으면 입안에 매운맛이 확 퍼진다. 이런 짜릿한 미각에 자극되어 많은 사람들이 홍어를 찾게 된다. 흑산 홍어가 우수한 것은 군산이나 인천근해에서 잡는 것 보다 그 맛이 좋고 육포자체에 착 달라붙는 찰진기가 있기 때문이라고 한다.

장고도(長古島)

여행일 : ‘17. 12. 3(일)

소재지 : 충남 보령시 오천면 삽시도리(장고도리)

트레킹코스 : 대머리선착장→소나무 숲길→명장섬해수욕장→당너머해수욕장→데크전망대→장고도리→등대선착장

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : 오천면(보령시) 해안에서 서쪽으로 17.4㎞ 떨어진 태안반도 남쪽에 위치한 섬으로 주위에는 안면도를 비롯하여 고대도와 삽시도, 원산도 등이 있다. 섬의 모양이 장구와 같다 하여 장구섬 또는 장고섬·외장고도 등으로 불리다가, 1910년부터 장고도로 표기하기 시작했다. 섬은 일부에 구릉지(丘陵地)가 있을 뿐 대부분이 평지로 이루어졌다. 해안선은 비교적 단조로우며 간석지(干潟地)가 발달해있을 뿐이고, 관광객들의 눈요깃거리인 해식애(海蝕崖)는 일부 해안에서만 보인다. 명장섬과 몇 개의 여(暗礁, 물속에 잠겨 보이지 않는 바위)를 제외하고는 크게 내세울만한 볼거리들이 없다는 얘기이다. 대신 이 섬에는 등바루와 진대서낭제, 용왕제, 등불써기 등과 같은 다양한 민속놀이가 전해져 내려오고 있다. 그중 처녀들이 조개를 채취하며 땀을 흘린 뒤 휴식과 오락을 즐기는 놀이인 ‘등바루’는 선착장 앞에 안내판까지 세워놓았을 정도로 이 섬의 대표적인 민속놀이다.

▼ 찾아오는 방법

장고도로 들어가기 위해서는 일단 ‘대천여객선터미널’까지 와야만 한다. 섬으로 들어가는 여객선이 이곳에서 출발하기 때문이다. 매일 3회(7:40, 12:00, 15:00)씩 운항하는데 시간은 대략 1시간20분 정도가 걸린다. 이 배는 장구도에 이르기 전, 삽시도에 먼저 들르니 안내방송을 잘 들어야만 한다. 되돌아 나올 때는 고대도를 찍고 대천항으로 나간다. 이들 고대도, 장고도, 삽시도 세 섬은 편의상 ‘장고도권역’으로 묶인다. 이 장고도권역은 지난 2010년 행정안전부에 의해 ‘대한민국 명품섬 베스트 10’으로 선정되기도 했다.

▼ 장고도까지 가는 승선권(10,100원)을 사서 선착장으로 들어가니 ‘가자 섬으로’라는 꽤나 낭만적인 이름을 가진 페리호가 기다리고 있다. 세상이 변하다보니 이젠 배의 이름까지 젊은이들의 입맛에 맞추어 가는가 보다. 그나저나 얼마 전까지만 해도 ‘신한고속페리호’가 다닌 것으로 알고 있었기에 의외라는 생각이 든다. 혹시 배를 잘못 타는 게 아닐까 하고 승무원에게 물어보니 최근에 새로 투입되었단다. 새 배이니 그만큼 안전성의 높아졌다고 보면 되겠다. 아니 울부짖다시피 하고 있는 엔진 등의 소음을 보면 별로 그런 것 같지도 않지만 말이다.

▼ 선실 안에서 1시간 이상이나 뭉그적거리는 것이 지루하다고 생각될 때에는 갑판으로 나오면 된다. 이때 잊지 말아야 할 것이 하나 있다. 매점에 들러 새우깡 한 봉지를 사가지고 나오라는 얘기이다. 거기다 캔맥주까지 챙긴다면 그야말로 금상첨화일 것이다. 밖으로 나오면 갈매기들이 시끄럽게 울어댄다. 사람들이 주는 과자에 길들여진 갈매기들은 힘차게 날개를 저어가며 장고도까지 동행을 해준다. 갈매기들과 장난이 시들해질 수도 있다. 이때는 챙겨 나온 맥주 한 잔 들이키며 뱃길 주변의 풍광에 푹 빠져볼 일이다.

▼ 삽시도에 이어 장고도의 ‘대머리선착장’에 도착한다. 대천항을 출발한지 정확히 1시간20분만이다. 선착장에는 ‘어촌체험마을 방문객센터’를 지어놓았다. 탐방객들을 위한 편의시설이라고 보면 되겠다. 배를 기다리는 사람들을 위해서는 대합실(待合室)도 만들었다. 매점 등의 편의시설은 보이지 않지만 널찍하면서도 여간 깔끔한 게 아니다. 그만큼 잘 관리하고 있다는 증거일 것이다.

▼ 현대식으로 잘 지어진 화장실도 보인다. 장고도에서 유일하게 만난 화장실다운 화장실이었으니 참조한다. 참! 조금 못미처에 안내판 하나가 세워져 있다. 그 뒤에는 안내판의 설명을 보완이라도 해주려는 듯 돌담까지 둥그렇게 쌓아놓았다. 전국적으로 유명한 전승 민속놀이인 ‘등바루놀이’에 대한 유래와 놀이의 순서를 적어놓은 안내판과 돌담이다. 등바루라는 어원(語源)은 ‘등불을 밝힌다’, ‘등불을 켜 들고 마중 나온다’에서 파생된 것으로 알려져 있다. 음력 정월 대보름이나 4월 초파일을 전후로 해당화 만발한 시점에 초경을 지낸 규수들이 삼삼오오 떼를 지어 등불을 밝히고 노래를 부르며 굴 캐기 경연을 벌인다. 7년쯤 전엔가 보도된바 있는 ‘등바루놀이’ 재연(再演) 행사에 관한 기사를 옮겨본다. <‘등바루놀이’는 장고도에서 옛날부터 내려오는 처녀들의 집단놀이로 원래는 마을처녀들이 하루 전날 바닷가에 둥근 돌담(등바루)을 쌓는데, 돌담 안으로 드나들 수 있도록 바다 쪽을 향해 넓이 1m 정도를 터놓는다. 놀이 날이 되면 처녀들이 두 편으로 나뉘어 조개 등 어물잡기 경합을 벌이고 점심때가 되면 이긴 편과 진 편을 가린 후 돌담 안에서 한복을 차려입고 동그란 원을 만들어 앉아 점심식사를 하고 노래와 춤을 추면서 놀이를 하는 일종의 성년식(成年式) 성격을 보이는 놀이다.>

▼ 화장실의 오른편으로 난 길을 따라 들어가면서 투어가 시작된다. 예쁘장하게 생긴 ‘장고도 표지판’ 옆에 세워진 ‘해안탐방로 1구간’ 이정표(해안탐방산책로 0.15Km/ 방파제선착장(마을) 2.6Km)가 가리키는 ‘해안탐방산책’로 방향이다.

▼ 산책로 끄터머리에 가면 또 다른 이정표(명장섬 해수욕장← 1.25Km/ 대머리선착장↓ 1.25Km)가 기다린다. 이곳에서 탐방로는 왼편으로 크게 방향을 튼다. 그리고 50m쯤 전진하다 이내 산자락으로 파고든다. 경사가 조금 가파르나 통나무계단을 놓아 오르는데 별 어려움은 없다. 2013년 여름엔가 장고도의 ‘생태탐방로’가 조성되었다는 언론 보도가 있었다. 당시 기사는 대머리선착장에서 명장해수욕장까지 1㎞정도 되는 구간을 해안길을 따라 산책할 수 있도록 소나무숲길을 만들면서 자연자원의 훼손을 최소화했다는 자랑을 하고 있었다. 4년이 지났는데도 주변이 깔끔하게 정비가 되어 있는 것이 그동안 관리를 잘 해온 모양이다.

▼ 탐방로는 한마디로 정비가 잘 되어 있다. 널따랗게 만든 것도 모자라 조금만 경사가 심하다싶으면 어김없이 계단을 만들었다. 쉴만한 곳에 벤치를 놓아두는 건 기본, 심지어 어떤 곳에는 평상까지 깔아놓았다. 거기다 비탈 쪽에는 밧줄로 난간을 만들어 안전성까지 확보해 두었다. 탐방로를 가꾸는데 심혈을 기울인 지자체의 노력이 돋보이는 부분이다. 다만 아쉬운 점이 있다면 현재의 위치를 알려주는 표시가 일절 없다는 것이다. 이정표의 숫자를 조금 더 늘리면서 그 이정표에다 현재의 지명을 적어 넣는 지혜가 필요하지 않나 싶다.

▼ 좌우로 소나무숲이 울창한 길을 따라 얼마쯤 진행했을까 첫 번째 조망처를 만난다. 어른의 키를 훌쩍 넘길 정도로 웃자란 조릿대 숲으로 둘러싸인 공터인데, 바다방향으로 조그만 틈새를 터놓고 있는 것이다. 그 사이로 널디 너른 바다가 내다보인다. 그리고 그 바다에는 명장섬이 두둥실 떠있다.

▼ 명장섬해수욕장 가기 직전에 멋진 전망대 하나가 나타난다. 비록 규모는 작지만 해식애(海蝕崖)가 잘 발달되어 있는 곳이다. 해식애의 위 구릉지(丘陵地)에다 데크전망대를 만들어놓았다.

▼ 갯바위에서 바다낚시를 즐기고 있는 사람들도 보인다. 이곳 장고도가 바다낚시의 명소라고 하더니 사실이었던 모양이다.

▼ 전망대에 서면 널따란 서해바다가 눈앞에 펼쳐진다. 바다건너에는 육지(陸地)로 보일 정도로 거대한 섬 하나가 길게 누워있다. 안면도일 것이다. 그 왼편에 보이는 자그만 섬은 외도일 게고 말이다.

▼ 전망대에서 ‘명장섬해수욕장’까지는 해안선을 따라 길을 내놓았다. 차량이 지나다닐 수 있을 정도로 널따란 산책로이다. 이 길을 따라 조금만 더 걸으면 해수욕장의 너른 백사장이 눈앞에 펼쳐진다. 썰물 때면 그 넓이가 2km나 될 정도로 드넓은 해수욕장이다. 파도가 세지 않고, 수심이 깊지 않으며, 물이 따뜻하고, 동해를 방불케 할 정도로 깨끗해서 해수욕하기에는 안성맞춤이라고 한다. 또한 조개나 맛살 등을 잡아볼 수 있는 자연체험장으로도 적당하다니 가족여행지로 괜찮을 듯 싶다.

▼ 백사장 가에는 오래 묵은 해송(海松)들이 줄을 지어 늘어서 있다. 그 아래에는 돌의자와 간이식탁, 그리고 평상 등을 놓아두었다. 휴가철에 찾아온 피서객들에게 넉넉한 해가림막이 되어 주기에 충분할 것 같다.

▼ 중간에 해수욕장을 벗어날 것을 지시하고 있는 이정표(소나무숲길← 0.67Km/ 해안탐방산책로↓ 0.25Km)가 나오나, 이를 무시하고 집단시설지구 방향으로 향한다. 해수욕장에는 민박집들이 들어서 있다. 펜션 등이 주류를 이루는 다른 해수욕장들보다 훨씬 더 정겨운 느낌이 드는 풍경이다. 아무래도 우리네 어린 시절의 바닷가 추억을 되살려주었기 때문이 아닐까 싶다. 건물 벽에는 이생진 작가의 ‘장고도’라는 시(詩)가 적혀있다. 서산 출신인 그는 ‘섬 시인’이라는 별명이 붙었을 정도로 평생 섬을 찾아다니며 섬에 대한 시집을 많이 펴냈다. 약 30여권의 시집 중에서 10여권이 섬을 주제로 한 시집이란다.

▼ 명장섬은 장고도 최고의 명물이다. 해안에서 약 200m 떨어진 곳에 떠 있다. 마치 태안반도 꽃지해수욕장의 ‘할미·할아비바위’처럼 두 개의 커다란 바위가 우뚝 솟아 있다. 다만 다른 점이 있다면 그 두 바위 사이에 초의 심지처럼 작고 가는 또 하나의 바위가 있다는 것이다. 이 명장섬이 특별한 것은 물이 빠지면 걸어서 갈 수 있다는 데 있다. 모세의 기적처럼 썰물이면 바다가 갈라지면서 자연적으로 생성된 자갈길이 열린다. 물때만 잘 맞추면 조개와 고동, 낙지 등 여러 해산물들을 직접 채취해 볼 수 있는 색다른 경험도 할 수 있다니 참조할 일이다.

▼ 명장섬해수욕장 일대는 저물녘이 되면 멋진 풍경을 선보이는 곳으로 알려져 있다. 명장섬 뒤로 해가 뉘엿뉘엿 지면서 하늘과 바다를 붉게 물들인다는 것이다. 이 때면 모든 사람들이 하던 일을 멈추고 해안을 따라 일렬종대로 늘어선 소나무 아래에 앉아 그 풍경의 아름다움에 넋을 잃는다고 한다.

▼ 명장섬해수욕장을 지나면서 탐방로는 바다와 맞닿아있는 산자락 아래로 나있다. 자칫 방심해서 내려딛기라도 할 경우 바닷물에 풍덩 빠져버릴 정도로 바다와 가깝다. 그 바다의 파도가 점점 높아지고 있다. 문득 아까 해수욕장에서 보았던 이생진 시인의 시가 생각난다. <평평한 수평을 잡아당긴 섬과 바다, 평행을 유지하기 위해 찢어지도록 긴장해 있다.> 그의 눈에 비쳤던 긴장감이 극에 달했나보다. 인간의 접근을 거부하고 있다.

▼ 바닷가를 따라 난 길을 따르는 진행이 더 이상은 불가능해졌다. 마지막 모퉁이를 마저 돌지를 못하고 산자락으로 올라선다. 어른의 키로 한 길을 훌쩍 넘기는 벼랑을 혼자서 오르는 것은 애초부터 불가능한 일이다. 서로 만난 지 얼마 되지 않는 연인들에게 딱 좋은 구간이 아닐까 싶다. 아래서 밀어주고 위에서 끌어주다 보면 사랑은 이미 무르익었을 테니까 말이다. 아무튼 일행들끼리 서로 돕지 않고는 결코 올라설 수 없는 험난한 구간이다.

▼ 벼랑(깎아지른 듯 높이 서 있는 가파른 지형)을 올라섰다고 해서 길이 나오는 것은 아니다. 애초부터 길은 없었으니까 말이다. 잡목은 물론이고 명감나무 등 가시넝쿨까지 우거진 능선을 직접 길을 만들면서 진행할 수밖에 없다. 이때 주의할 게 있다. 능선을 따르지 말고 고개를 넘듯이 그냥 넘어가라는 얘기이다. 조금만 고생하면 당너머해수욕장으로 연결되는 제대로 된 길을 만날 수 있다. 능선을 고집할 경우엔 고생만 죽도록 하다가 중간에서 되돌아 나와야만 하는 불상사를 겪게 될 것이다.

▼ 잠시 후 당너머해수욕장에 이른다. 해수욕장의 뒷산 이름이 ‘당산’인 걸로 보아, 당산 너머에 있는 해수욕장이라고 해서 붙여진 이름이 아닐까 싶다. 아무튼 해수욕장의 크기는 명장섬해수욕장의 절반인 1km 정도가 되는데 모래가 약간 검은색을 띤다는 게 특징이란다. 아니 또 다른 특징도 있다. 숙박시설과 편의시설, 해송숲 등 깔끔하게 정비가 되어있는 ‘명장섬해수욕장’과는 달리 이곳은 텅 비어있는 느낌이다. 해변에서 조금 떨어진 곳에 민박집 몇이 보일뿐 다른 편의시설은 일절 눈에 띄지 않는다는 얘기이다. 그저 무늬만 해수욕장인 셈이다.

▼ 이곳 당너머해수욕장에는 ‘용굴’이라는 기암괴석(奇巖怪石)이 있었다고 한다. ‘코끼리바위’라는 다른 이름으로도 불렸는데 아쉽게도 지금은 볼 수 없은 풍경이 되고 말았다. 태풍으로 이 바위가 무너져 내렸기 때문이란다. 그 흔적이라도 찾아볼까 했지만 궂은 날씨는 이마저도 허락하지 않았다. 밀물 때인데다 파도까지 높아 해안으로의 접근이 불가능했기 때문이다. 해안을 따라 난 탐방로를 걷을 수 있는 것만도 행운이라는 생각이 들 정도로 거센 파도가 일고 있었다.

▼ ‘당너머해수욕장’을 지나면서 탐방로는 해안가를 따라 나있다. 자연적인 길이 아니라 해안가를 다듬어서 만든 인위적(人爲的)인 길이다. 하지만 이 길은 파도가 높을 경우 이용을 삼가야할 것 같다. 정비를 하지 않은 탓에 곳곳이 붕괴되어 있기 때문이다. 심지어 어떤 곳은 어른의 키를 훌쩍 넘겨버릴 정도로 깊게 무너져 내린 곳도 있다. 여성분들이라면 누군가의 도움을 받아야만 할 수밖에 없는 난감한 구간이다. 거기다 그런 곳은 파도가 조금이라도 높을 경우 지나갈 수 없을 정도로 바닷가에 맞닿아있다.

▼ 잠시 후 길은 다시 해안가로 내려선다. 작은 몽돌이 깔려있는 멋진 곳이다. 비록 규모는 작지만 경관은 조금 전에 지나왔던 ‘당너머해수욕장’보다 오히려 한 수 위가 아닐까 싶다.

▼ 자갈밭의 끄트머리쯤에 이르면 왼편 언덕으로 나무계단이 놓여있다. 더 이상은 해안을 따라 길을 내는 게 불가능 했던 모양이다.

▼ 계단을 올라서면 임도로 연결된다. 아니 경작지 사이로 길이 나있으니 ‘농로(農路)라고 하는 게 더 옳은 표현이겠다. 이어서 잠시 후에는 삼거리에 이른다. 왼편은 ’청룡초등학교 장고분교장‘을 거쳐 ’장고도리‘로 연결되고, 탐방로는 이곳에서 오른편으로 방향을 튼다. 이 부근에 ’장고도 해안탐방로 안내도‘가 세워져 있으니 한번쯤 살펴보고 출발하는 지혜를 발휘해보자. 이정표가 세워져 있지 않은 탐방로이니 많은 도움이 될 것이다.

▼ 방향을 틀자마자 진행방향 저만큼에 나무계단이 보인다. 이제부터 탐방로는 산길을 따른다. 잠깐! 발길을 너무 재촉하지는 말자. 해안으로도 나무계단을 만들어 놓았으니 한번쯤 내려가 보자는 얘기이다. 조금 엉성하기는 해도 바닷가의 특징이랄 수 있는 해식애(海蝕崖)를 구경할 수가 있기 때문이다. 반대편에는 돛단여도 보이나 잠시 후 전망대에서 다시 만나게 되므로 사진은 생략한다.

▼ 통나무계단과 데크계단이 번갈아 나오는 탐방로를 잠시 걷자 데크로 만든 전망대가 나타난다. 벤치까지 놓아 쉼터까지 겸하도록 했으면 금상첨화이겠지만 이 정도로도 감지덕지라 할 수 있겠다. 시야(視野)가 툭 터지는 곳에 전망대를 설치해놓은 것은 물론 바다 풍경을 담은 사진틀을 세워 보는 이들의 조망까지 돕도록 했기 때문이다. 왼쪽부터 삽시도, 용내기, 대서화도, 녹도, 호도, 소·대길산도, 오도, 외연도 등 꽤나 많은 섬들이 표기되어 있다.

▼ 전망대에 서면 녹도와 호도, 외연도 등이 수평선 저 끝에 아스라하다. 그 앞에는 ‘돛단여’가 두둥실 떠있다. 이름 그대로 배에 돛대를 높이 세우고 항해를 하고 있는 형상이다. 그게 맑은 물빛과 어우러지며 아름다운 경관을 만들어낸다. 장고도의 뷰포인트(viewpoint)라고 알려진다.

▼ 잘 닦인 탐방로를 따라 얼마간 더 걷자 바닷가로 연결되는 데크계단이 만들어져 있다. 급하다고 그냥 지나치지 말고 한번쯤 내려가 보면 어떨까 싶다. 오랫동안 기억될만한 멋진 경관들이 기다리고 있기 때문이다.

▼ 바닷가 바위 위에 걸터앉은 소나무 한 그루가 눈길을 끈다. 척박하기 짝이 없는 저런 곳에서도 꿋꿋하게 살아가는 소나무가 존경스럽기까지 하다. 조그만 불편에도 못견뎌하며 불평불만을 일삼는 것에 익숙해져버린 우리네 삶과 너무 대비되기 때문이다. 그러다 문득 논어(論語) 위정(爲政) 편에 나오는 글귀 하나가 떠오른다. <子曰, 吾十有五而志于學, 三十而立, 四十而不惑, 五十而知天命, 六十而耳順, 七十而從心所欲, 不踰矩.> ‘열다섯 살에 학문(學問)에 뜻을 두었고, 서른 살에 확고하게 섰고, 마흔 살에 사물의 이치(事理)에 의혹(疑惑) 갖지 않게 되고, 쉰 살에 천명(天命)을 알았고, 예순 살에 귀로 들으면 그대로 이해되었고, 일흔 살에는 마음이 하고자 하는 대로 따라도 법도(法度)를 넘지 않았다.’는 공자님의 이야기이다. 내 나이 이미 예순 하고도 다섯이다. 그렇다면 내 삶은 과연 귀에 들은 대로 이해를 하고 있을까? 아니 남의 말을 듣기보다는 내 주장이 먼저인 나는 그런 경지에 이르려면 멀어도 한참이나 멀었다.

▼ 물결 위로 고개를 내밀고 있는 바위들이 몇 보인다. 썰물 때나 그 모습을 드러내는 ‘여’이다 장고도에는 ‘여’라고 불리는 암초(暗礁)들이 많이 발달되어 있다. 섬사람들은 개개의 암초마다 마녀, 진녀, 버여, 갯녀, 비파녀 등의 이름들을 지어줬다. 해안선을 따라 걸으면서 암초의 생김새와 이름을 대비시켜 보는 것도 하나의 재미일 것 같다. 하지만 오늘은 예외이다. 밀물에다 파도까지 높아 거의 모든 ‘여’가 물속에 잠겨버렸기 때문이다.

▼ 탐방로는 한마디로 잘 닦여 있다. 조금만 경사가 심하다 싶으면 데크계단과 통나무계단을 깔았고, 심지어는 바닥에 반석을 깔아 고풍스러운 분위기를 자아내게 하는 곳도 있다. 이정표까지 있었더라면 그야말로 금상첨화였을 텐데 아쉽다. 6~7년쯤 전인가 이곳 장고도에 대한 개발계획을 기사로 접했던 것 같은데 당시에 만들어 놓은 시설들이지 싶다. 당시 기사는 장고도권역(장고도, 삽시도, 고대도)이 행안부의 ‘명품섬 베스트 10’에 선정돼 ‘전설과 자연이 공존하는 신비의 섬’이란 모토로 클러스터(cluster)형 도서로 개발된다고 했었다. 그중에서 장고도는 ‘전설이 있는 테마코스 조성’이었으니 이런 탐방로를 조성하는 것은 어쩌면 당연한 일이 아니었겠는가.

▼ 그렇게 잠시 걸으면 또 다른 데크전망대가 나타난다. 바다를 향해 불쑥 튀어나간 부분에 걸터앉듯이 만들어진 전망대이다. 전망대에 오르면 바다건너에 있던 고대도가 어느새 코앞으로 다가와 있다. 그 뒤에서 살포시 고개를 내밀고 있는 건 원산도이다. 그리고 두 섬의 오른편에는 삽시도가 내가 큰형이라고 우기기라도 하려는 듯 커다란 덩치를 불쑥 내밀고 있다.

▼ 전망대를 빠져나오면서 오늘의 투어가 대충 종료되었다고 보면 된다. 잠시 후 탐방로가 산을 벗어나기 때문이다. 날머리인 ‘달바위’이다. 장고리 입구의 지명인데 왜 그런 이름이 붙었는지는 모르겠다. 아무튼 장고도를 모두 둘러보고 싶다면 동쪽 해안선을 조금 더 타야만 한다. 하지만 우린 이쯤에서 끝내기로 한다. 뭍으로 나가는 배편이 이곳에서 출발하기 때문이다. 다 둘러보지 못한 게 아쉽지만 어쩌겠는가. 시간이 허락하지 않는 것을. 세상만사가 다 저와 같을지니 너무 욕심 부리지 말 일이다. ‘행복의 조건은 만족’이라는 말도 있으니, 너무 아등바등 쫒기지 말고 조금은 여유로운 마음으로 관조(觀照)를 하며 살아보자. 그게 바로 행복이 아니겠는가.

▼ 잠시 후 장고리 마을에 이른다. 장고도 주민의 대부분이 모여 사는 마을인데, 보건진료소와 해경초소가 하나씩 있다. 저 마을에는 ‘절강 편씨(浙江 片氏)’ 성(姓)을 쓰는 주민들이 유난히 많다고 한다. 외연도를 비롯한 보령의 여러 섬들이 갖고 있는 특징 중의 하나이다. 중국에서 건너왔다는 그들의 선조가 조금이라도 더 고향에 가까운 곳을 찾았던 게 원인은 아니었을까? 임진왜란 때 제독중군(提督中軍)으로 조선에 출병했다가 간신의 무고로 귀국하지 못하고 조선에 눌러 살았다는 편갈송(片碣頌)이 그들의 선조이기 때문이다.

▼ 마을 입구에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 왼편은 마을로 들어가는 길이니 배가 출출하다면 마을에 있는 식당이라도 찾아볼 일이다. 대신 대천으로 나가는 배를 타려면 오른편에 보이는 방파제를 따라 한참을 더 걸어야 한다. 방파제의 끄트머리에 있는 등대가 여객선의 선착장 노릇을 겸하고 있기 때문이다. 이곳 ‘등대선착장’에서 ‘대머리선착장’까지의 약 1.5㎞쯤 되는 바다는 갯벌지대로 섬 주민들의 주머니를 두둑이 만들어주는 보물창고이다. 장고도는 ‘해삼의 섬’이라고도 불린다. 그만큼 많이 잡힌다는 얘기이다. 여름이면 제주에서 해녀들을 초빙해와 해삼을 채취하는데, 절반은 해녀들 몫이고 나머지 절반은 주민들에게 분배된다고 한다. 작년에는 해삼에서 나온 소득만 가구당 1천만 원 남짓 됐다니 얼마나 많이 잡히는지 대충 짐작이 갈 것이다. 해삼 양식장뿐만 아니라 바지락 양식장의 수확도 다른 섬들보다 크다. 게다가 섬에서는 홍합이나 소라도 많이 잡힌단다. SBS-TV의 시사교양 프로그램인 '생방송 투데이’의 ‘식도락’코너에서 소개될 정도였으니 그 명성이 어느 정도인지 대충 짐작이 갈 것이다. 당시 방송에서는 해삼을 위시해서 바지락과 키조개, 낙지 등이 들추기만 하면 쏙쏙 나오는 광경이 방영되었었다. 이뿐만이 아니다. 논에서는 자급할 정도의 쌀도 생산된다고 한다. 자연이나 인간이 모두 복 받은 땅이라 할 수 있겠다. 수익이 많으니 자연히 고향을 떠났던 젊은이들이 다시 돌아왔을 게 불을 보듯 뻔하다. 그 덕분에 두세 명까지 줄어 폐교(廢校) 지경까지 갔던 초등학교 분교가 지금은 학생이 20여명으로 늘어났을 정도란다.

▼ 방파제 끝에는 ‘항로유도등’이 만들어져 있다. 등대보다는 작지만 제법 우람하게 서 있는 하얀 구조물이다. 이 부근은 밤낚시를 즐기는 강태공들이 즐겨 찾는 곳이라고 한다. 낚시뿐만 아니라 해오름 뷰포인트(viewpoint)이기도 하단다. 등대 뒤편에는 ‘버여’라고 하는 바위섬이 머리를 내밀고 있다. 썰물 때라면 온전히 드러나 장고도의 풍광을 한층 돋보이게 만들 텐데 지금은 밀물 때라 아쉽다. 그래서 별도의 사진 첨부는 생략했다.

♧ 에필로그(epilogue), 이왕에 장고도에 왔으니 이곳에 얽힌 아픈 이야기를 하나 거론해보고 반면교사(反面敎師)의 예로 삼아보고자 한다. 옛 자료들을 한참이나 뒤적거려야만 발견할 수 있는 ‘장고도사건(長古島事件)’으로 1900년 일본정부가 홍주(洪州, 지금의 홍성) 장고도(長古島, 杖鼓島)에 난파한 일본 배를 조선인이 파손하였다며 조선정부에 손해배상을 청구한 사건이다. 1900년 일본의 풍범선(風帆船) 히노데마루(日出丸)가 장고도에 좌초·난파했는데, 이때 섬에 거주하는 조선인들이 부서져 흩어진 선판 몇 조각을 습득한 일이 있었다. 그런데 일본공사 하야시(林權助)는 당시 조선인들이 배를 파손하였다고 주장하며 조선정부에 손해배상을 청구하였다. 이에 조선정부는 섬주민 10명을 서울로 압송하여 재판에 회부하였으나, 선주와 대질 결과 일본공사의 주장이 사실무근임이 드러나 이들을 무죄로 방면하였다. 그럼에도 불구하고 1902년 6월 일본공사는 이 문제를 재론하며 3,000원의 손해배상을 요구하는 억지를 부렸다. 이를 조선정부가 거절하자 일본공사는 그들이 매년 납부하는 마산조계지 세금에서 손해배상금을 공제하겠다고 하였으며, 고종을 알현하고도 같은 주장을 되풀이하였다. 결국 고종은 이들의 요구를 수락하고 탁지부에 지시, 3,000원을 일본정부에 지불하였다. 이 사건은 일본제국주의의 침략성을 나타내주는 사건의 하나이다. 또한 힘없는 나라가 겪을 수밖에 없는 아픔이었다. 그리고 더 이상은 그런 아픔이 생기지 않을 만큼 강한 나라를 만들어 우리 후손들에게 물려주어야겠다.

청산도(靑山島)여행 #2 : ‘슬로길’ 걷기

산행일 : ‘17. 4. 22(토)

소재지 : 전남 완도군 청산면

걷기코스 : 범바위→말탄바위→권덕리→낭길→구장리→고인돌길→서편재길(당리)→도청항

함께한 산악회 : 가보기산악회

특징 : 청산도는 더딘 풍경으로 삶의 쉼표가 되는 섬이다. 푸른 바다와 푸른 산, 구들장논, 돌담장, 해녀 등 느림의 풍경과 섬 고유의 전통문화가 어우러진 청산도는 이제 우리나라를 넘어 세계에서 그 가치를 인정받았다. 1981년에 다도해 해상국립공원으로 지정되었고, 2007년 12월 1일에는 아시아 최초 슬로시티로 선정되었다. 청산도 마을을 잇는 길 이름도 ’슬로길‘이다. 국제슬로시티연맹은 2011년 청산도 슬로길을 세계 슬로길 1호로 공식 인증했다. 걷기 여행자에게 필수 방문지가 된 섬은 미역 줄기처럼 이어지는 슬로길 11개 코스를 갖췄다. 영화 ‘서편제’ 촬영 무대로 유명한 당리 언덕길, 구불구불한 옛 돌담으로 채워진 상서마을 등은 대표적인 슬로길 코스다. 신흥마을 풀등해변, 해송 숲이 어우러진 지리해변 역시 슬로길이 지나는 청산의 아름다운 해변이다. 또한 전통 어로(漁撈)인 휘리체험, 슬로푸드 체험 등 느림이 곁들여진 다양한 경험은 슬로시티 청산도 여행을 더욱 풍요롭게 만든다. 오늘은 ‘슬로길’ 5코스의 일부구간과 4코스 전구간, 그리고 1,2,3코스의 일부구간을 걸어보기로 한다.

▼ 슬로길 걷기의 시작은 범바위(완도군 청산면 읍리)

범바위에서부터는 ‘슬로길’을 따른다. 걷기 여행자에게 필수 방문지가 된 청산도는 슬로길 11개 코스를 갖췄다. 길마다 걸맞은 풍경이 어우러지고 사연이 차곡차곡 쌓여있는 길이다. 총 42km에 이르는 슬로길 전체를 걸으려면 최소한 이틀은 잡아야 한다. 하지만 우리에게 주어진 시간은 고작 3시간이다. 꼭 둘러보고 싶은 곳만 추려서 들러봐야 하는 이유이다. 참고로 청산도는 2007년 신안 증도, 담양 창평 등과 함께 아시아에서 처음으로 슬로시티로 지정됐다. 돌멩이로 투박하게 쌓아 올린 담장, 바다와 어우러진 다랭이논, 얕은 바다에 그물을 친 뒤 줄다리기라도 하듯 전통 방식으로 고기를 잡는 휘리, 제주에서 건너와 정착한 해녀의 미소 등은 청산도의 자연과 사람이 모두 슬로시티로 지정된 배경이다. 섬이 지향하는 슬로건 역시 ‘삶의 쉼표가 되는 섬’이다. 느림의 종, 쉼표 조형물 등 느림을 형상화한 조각물이 곳곳에 있다. 뭍에서 청산도를 오가는 여객선 이름도 ‘아시아 슬로시티호’ ‘슬로시티 청산호’다.

▼ 내려가다 보면 오른편으로 권덕리가 내려다보인다. 마을 앞 바다에는 양식시설들이 질서 있게 도열해 있다. 파도가 높은 망망대해를 맨몸으로 맞고 있으니 전복 양식은 아닐 것이다. 미역양식 시설쯤 되지 않을까 싶다.

▼ 잠시 후 안부에 내려서면 길이 세 갈래(이정표 : 말탄바위↑ 150m/ 권덕리→ 700m/ 장기미해변← 1.5Km/ 범바위↓ 400m)로 나뉜다. ‘슬로길’의 2코스인 ‘범바위길’과 또 다른 둘레길인 명품길이 ‘十’자로 교차하기 때문이다. ‘명품길’은 권덕리 말탄바위에서 청계리 장기미해변까지의 2.5㎞ 구간에 작년(2016년)에 새롭게 조성됐다. 기존의 슬로길(42.195㎞)이 마을과 마을, 사람과 사람을 이어주는 인문학적인 길인데 반해, 명품길은 태고의 아름다움을 고스란히 간직한 자연이 만들어낸 길이라고 한다. 날씨가 좋은 날이면 멀리 여서도와 제주도까지 볼 수 있으며, 해안 절벽에 소금처럼 부서지는 파도와 기암괴석, 그리고 탁 트인 바다가 마치 한 폭의 그림을 연상시킨단다.

▼ 맞은편 능선으로 오르면 바윗길이 나타난다. 왼편은 수십 길의 해벽(海壁)으로 이루어져 있다. 조금 전 안부에서 만났던 이정표로 미루어보아 이쯤이 ‘말탄바위’인 모양인데 왜 그런 이름이 붙여졌는지는 모르겠다.

▼ 이제부터는 아름다운 해안가의 비경(祕境)을 보면서 ‘슬로길’을 걷게 된다. 말탄바위의 바윗길을 타고 내려오는 이 길은 서슬 시퍼런 해벽이 바다와 어우러지면서 만들어내는 아름다운 풍광을 선사한다. 바닷바람이 만들어 놓은 비경이다. 청산도의 푸른 하늘과 바다, 그리고 산이 조화를 이룬 절경이 눈의 호사(豪奢)를 시킨다.

▼ 앞바다에는 사람이 살지 않는 작은 섬 상도가 떠있다. 범바위 부근 해역(海域)은 자기장(磁氣場)이 세다고 소문나있다. 근처를 지나는 배들은 조심을 해야겠다. 하긴 범바위 부근을 지나는 어부들은 아예 나침반을 쳐다보지도 않는다고 한다. 그리고 안개라도 짙게 끼일라치면 어부들은 이 지역의 진입을 삼가고 먼 바다로 돌아갈 정도란다. 해도(海圖)에도 이 지역에다 '자기장 이상 지역'으로 표시하고 있다니 두말하면 뭐하겠는가. 참고로 청산도에서 1.3Km 떨어진 저곳 상도와 권덕리 마을 끝, 그리고 범바위에 삼각선을 그은 안쪽 지점은 ‘한국판 버뮤다 삼각지대’로 통한다. 이 지역 해도(海圖)에도 ‘자기장 이상 지역’으로 표시되어 있다고 한다. 배에 달고 다니는 나침반이 그 안에서는 말을 듣지 않는다는 것이다. 그래서 이곳을 지나는 배들은 GPS고, 나침반이고 간에 계기에 의지하지 않는단다. 시계비행(VFR)처럼 그저 눈만 믿고, 눈으로 바닷길을 헤쳐 나간단다.

▼ 깎아지른 해안 절벽 아래를 오가는 파도는 잔잔하다. 한껏 자세를 낮추었다. 내 마음도 절로 파도처럼 잔잔해지고 있다. 그렇게 찾아온 여유는 자신도 모르게 ‘슬로길’의 느림에 맞춰져 있다.

▼ 바윗길이 끝나면 ‘슬로길’은 시멘트포장 농로(農路)를 따른다. 가는 길에는 흐드러지게 핀 유채꽃밭을 심심찮게 만난다. 한마디로 꽃과 함께하는 아름다운 길이다. 참고로 슬로길은 옛 사람들이 마을 간을 오갈 때 이용하던 이동로(移動路)다. 이 길을 걷다보면 아름다운 풍경에 취해 저절로 발걸음이 늦어진다고 해서 ‘슬로길’이라는 이름이 붙여졌다.

▼ 그렇게 잠시 진행하면 진행방향 저만큼에 ‘권덕리마을’이 나타난다. 청산도의 최남단에 위치하고 있는 이 마을은 1740년(영조 16년) 무렵에 읍리에서 살던 ‘제주 양씨’가 이곳으로 이주해오면서 생겨났다. 범바위의 아래에 위치하고 있다고 해서 ‘호암동’으로 불리다가 고종 37년에 권덕포(권득게)로 이름이 바뀌었다. 탁 트인 바다를 끼고 있어 일출과 일몰을 한꺼번에 볼 수 있는 곳으로 알려져 있다.

▼ 마을 안으로 들어선다. 돌담에 속삭이는 햇살처럼, 어릴적 술래잡기의 추억이 떠오르는 섬마을의 풍경들을 만날 수 있는 곳이다. 마을 안에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 이곳 삼거리에서는 왼편으로 진행해야 한다. 오른편이 더 널찍하다고 들어설 경우에는 읍리를 거쳐 도청항으로 이어지니 주의한다. 하긴 슬로길의 이정표들이 잘 정비되어 있어 조금만 주의한다면 길을 잘 못 들어설 일은 없겠지만 말이다. 아무튼 이곳에서 ‘슬로길’은 4코스로 바뀐다. 그리고 이 길은 ‘낭길’이라는 이름으로 구장리까지 이어진다.

▼ 어떤 길이든 길은 길과 연결된다. 그러니 어떤 길로 가야할지를 놓고 고민이 될 수도 있을 것이다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 주요 포인트마다 이정표를 세워 두었기 때문이다. 이정표의 종류도 다양하다. 방향과 거리표시를 위주로 한 이정표들이 대부분이지만 지도(地圖) 위에다 현재의 위치를 표시해 놓은 것도 있다. 그것만으로는 부족했던지 길바닥에다 방향표시를 그려놓기도 했다. ‘트레킹 마니아(trekking mania)’들의 로망(roman)인 ‘산티아고 순례길( Camino de santiago)’의 화살표를 벤치마킹(bench marking)한 모양으로 색깔도 역시 같은 노란색이다.

▼ 왼편으로 방향을 틀었다싶으면 바닷가에 이르게 되고, 길은 맞은편 산자락으로 파고든다.

▼ 길가에 ‘바다정원’이라는 주막(酒幕)이 있음을 알려주는 팻말이 세워져 있다. 막걸리 한 병에 해초전을 끼워서 만 원짜리 한 장에 모시겠단다. 시원하다는 홍보문구에 이끌려 들어가 보려다가 이내 마음을 바꾸고 만다. 주어진 시간이 넉넉하지 못한 탓이다. 아니 그보다는 조금 전 범바위에서 쉬면서 집에서 준비해온 얼음막걸리로 목을 축였기 때문이라고 해야 더 솔직한 표현이 되겠다.

▼ 잠시 후 산자락으로 놓인 나무계단이 나타난다. 청산도의 남쪽 해안은 10m에서 20m쯤 되는 높이의 해식애(海蝕崖) 즉 해안 절벽이 발달해 있다. 4코스는 이 해안의 낭떠러지 위로 나있다. '낭길'이라는 이름이 붙게 된 이유가 아닐까 싶다. ‘슬로길’ 안내판에 표기해 놓은 ‘낭떠러지 길로 하늘에 떠있는 듯, 바다에 떠있는 듯, 모호한 경계선’이라는 문구를 보면 말이다.

▼ 이곳을 지나면 슬로길의 진수를 느낄 수 있는 숲과 바다가 만들어내는 아름다운 길을 걷게 된다. 해안가 절벽 위로 오솔길처럼 고운 길, 바닷바람에 실려 오는 바다 향기를 온몸으로 느끼며 걷는 길이 나타난다. 그 향기가 코끝을 스치는 탓에 가는 길을 멈추고 바다로 눈길을 한번 씩 주어야만 걸을 수 있는 그런 길이다.

▼ 바다 속에서부터 솟아 오른 가파른 절벽 옆으로 난 낭떠러지 길을 지나갈 땐 아찔한 고도감을 느끼게 된다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 바다 방향에 튼튼한 동아줄을 난간 삼아 매어놓았기 때문이다. 그저 아슬아슬하고 아찔한 스릴을 즐기기만 하면 된다. 만일 그것으로 부족하다는 생각이 들 때에는 발아래로부터 들려오는 철썩철썩 파도소리에 귀 기울여 볼 일이다.

▼ ‘슬로길’을 걷다보면 가벼운 배낭을 맨 여행객들을 자주 만나게 된다. 그런데 맞은편에서 오는 사람들이 대부분이다. 1코스에서 시작해서 코스의 순서대로 걸어오고 있는 사람들이 아닐까싶다. 그렇다면 그들은 꽤나 먼 거리를 걸었을 게다. 하지만 그들의 얼굴에는 지친 기색이 없다. 하나 같이 모두 여유롭고 행복한 표정들이다. 피로를 느끼지도 못할 만큼 아름다운 길이었다는 증거이리라.

▼ ‘슬로길’은 느림의 길이면서 또한 호젓한 사유(思惟)의 길이다. 수시로 변화를 주는 주변 풍경들을 눈여겨 살펴볼 수 있는 여유를 준다. 그 덕분인지 길을 걷는 도중에 어여쁜 꽃들이 많이 눈에 띈다. 특히 절벽 길에서 자주 마주칠 수 있었던 홍자색 꽃 '자란'은 그 중에서도 최고로 예뻤다. 남도지방의 양지쪽에서 자라는 난초과의 '자란'은 수줍은 듯 발그레한 꽃잎의 얼굴도 고왔지만, 경쾌하고 날렵하게 피어난 꽃잎의 자태도 일품이었다.

▼ 건너편에 바다를 향해 길게 누워있는 해식애(海蝕崖)가 펼쳐진다. 저 벼랑위로도 ‘슬로길’이 나있다고 한다. 제1코스의 한 구간인 ‘사랑길’이다. 젊은이들이 데이트 삼아 걷기에 딱 좋은 길이란다.

▼ 1시간 남짓을 걸어 산자락을 빠져나오면 구장리이다. 길고 넓은 농토가 있는 마을이라고 해서 구장리라고 불리는데, 1914년 읍리에서 살던 ‘제주 양씨’가 이곳으로 이주해오면서 생겨난 마을이란다. 바닷가로 내려서면 잘 지어진 정자가 여행객들을 맞는다. 낭떠러지 위를 걸으면서 긴장했던 마음을 잠시 진정시켜보라는 배려인 모양이다. 이곳에는 정자 말고도 ‘슬로길 안내도’와 슬로길에 대한 설명판이 세워져 있다. 4코스인 낭길과 3코스인 고인돌길이 서로 맞교대 하는 지점이어서 일 것이다. 참고로 이곳 구장리는 2009년엔가 청산도의 전통 장례(葬禮)인 초분(草墳)이 치러졌던 곳으로 유명하다. 초분이란 일종의 풀 무덤으로, 시신 또는 관을 땅 위에 올려놓은 뒤 짚이나 풀 등으로 엮은 이엉을 덮어 두었다가 2~3년 후 남은 뼈를 씻어 땅에 묻는 것을 말한다. 고기잡이 나간 상주가 임종을 못하는 경우가 다반사였기에 부모가 돌아가시면 일단 초분을 만들어 시신을 안치한 뒤 상주가 돌아오면 장례를 치루는 것도 자연에 순응하는 방법이었으리라.

▼ 구장리를 지나면서 ‘슬로길’은 도로를 따른다. 옛날부터 나있던 길이다. 주민들이 오가던 이동로가 지금의 '청산도 슬로길'이 되었다고 보면 되겠다. 이 구간은 시멘트포장 도로와 겹친다. 하지만 자동차 한 대 보이지 않는다. 슬로길을 걷는 여행객들을 제외하면 인적까지 끊긴 한적한 길이다. 시간이 더디게 가기에 마음껏 게으름을 피워도 탓하지 않을 것만 같은 섬. 느리게 사는 것이 진정 행복한 삶이라는 것을 느끼게 해주는 섬. 그런 청산도에 딱 어울리는 길이 아닐까 싶다. 이런 길을 걷다보면 자신도 모르게 ‘소중한 쉼표의 해답’을 만나게 될 것 같다.

▼ 건너편 해안이 다시 한 번 눈에 들어온다. 당리에서 구장리를 잇는 해안절벽길이다. ‘슬로길’의 2코스인데 숲의 고즈넉함과 해안의 절경을 동시에 느낄 수 있는 길이란다. 주민들은 이 길을 '연애바탕길'이라고 부른다던데 공식 이름은 ‘사랑길’로 되어 있다.

▼ 도로를 따라 얼마간 걷다보면 왼쪽 저 멀리에 언덕이 나타난다. 그 위에는 예쁜 집 한 채가 지어져 있다. 눈치 빠른 사람들은 이미 내 의도를 눈치 챘을 것이다. 이쯤에서 읍리로 나가는 도로를 버리고 왼편에 보이는 조금 좁아진 길로 들어가야 하기 때문이다. 당리마을로 연결되는 곡선(曲線) 길이다. ‘슬로길’은 어느 곳 하나 직선(直線)이 없다. 그래서 직선보다는 곡선, 인공보다는 자연이 청산도의 자랑거리다. 유채꽃과 보리밭을 구경하며 구부러진 길을 따라 천천히 걷는다. 논두렁과 밭두렁에 지천으로 피어있는 꽃들을 바라보며 '흔들리지 않고 피는 꽃은 없다.'는 말의 의미를 되돌아보는 여유를 가져본다.

▼ 아침에 보적산으로 가는 길에 보았던 ‘청산진성’이 또다시 나타난다. 반대편인 모양이다. 청산도는 옛날부터 우리나라 서남해안 바닷길의 요충지였다. 임진왜란 당시에는 이 일대가 전란에 휩싸여 거주하는 사람이 없다가 효종 때 다시 입도(入島)했다. 이 지역은 제주도와 연결되는 해로(海路)상에 위치하고 있어 끊임없이 왜구의 침입을 받아 왔다. 고려 말과 조선 태종(1409년) 때부터 왜구들은 민간인을 납치해 도주하는가 하면 약탈도 많이 했다. 이러한 왜구들의 잦은 출몰과 임진왜란으로 청산도를 비롯한 주변 도서 지역 주민이 흩어지게 되었고, 청산도 역시 공도(空島)가 되었다. 이후 해상 교통이 발달하면서 청산도는 서남해안을 방어하는 군사적 요충지 역할을 담당하게 된다. 그리고 1866년(고종 3년)에는 당리 마을 언덕배기에 청산진성을 축조하기에 이른다. 세월이 흐르면서 흔적만 남아있던 것을 2010년에 다시 복원했다.

▼ 당리마을의 언덕으로 오른다. ‘서편제’와 ‘봄의 왈츠’를 촬영했던 언덕이다. 이 언덕 근처는 청산도를 대표하는 슬로길 1코스로 봄이면 청보리와 유채꽃으로 단장된다. 참고로 청산도는 임권택 감독의 한국적인 풍경으로 유명한 영화 '서편제' 촬영지로 알려지면서 관광객들이 몰려들기 시작했다. 그런 입소문에 기름을 붓은 것이 KBS 드라마 '봄의 왈츠'와 SBS 드라마 '여인의 향기'였다. 이 드라마들이 인기를 타면서 청산도는 침체기를 완전히 벗어났다고 보면 된다.

▼ 사방이 온통 유채꽃 천지다. 간간히 푸른 마늘밭도 석여있다. 그 사이로 돌담이 경계석 노릇을 하는 길이 나있다. 노란 유채 사이로 구불구불 이어지는 돌담을 보니 나도 모르게 흥얼거리게 된다. 그래 바로 이곳에서 아름다운 풍경과 구성진 창으로 유명한 서편제를 촬영했었다.

▼ 청산도의 산하(山河)는 봄볕이 완연하다. 유채꽃이 만발한 영화촬영지 주변은 사방이 노란색이다. 푸른 바다를 배경으로 노란 유채꽃과 청보리 사이를 걷다보면 자연과 동화되어가는 자신을 느낄 수 있다. 물론 모든 근심과 걱정을 털어버린 후에야 가능하겠지만 말이다.

▼ 저만큼 유채꽃밭 사이로 난 길이 보인다. 길 양쪽이 무릎 높이의 돌담이 쳐져 있는 이 길은 임권택 감독의 영화 ‘서편제’로 유명해졌다. 아니 청산도의 전체 이미지를 높이는데 이 영화 한 편이 큰 몫을 했다고 보면 되겠다. 아무튼 서편제의 주인공들이 ‘진도아리랑’을 부르며 내려오는 장면은 느리게 흘러가는 청산도의 시간을 반영했다.

▼ 언덕에 올라서면 길은 두 갈래로 나뉜다. 오른편은 당리를 거쳐 도청항으로 연결된다. ‘봄의 왈츠’ 촬영 세트장을 들러보고 싶어 왼편 화랑포 방향으로 발걸음을 옮긴다. 황톳길을 따라 잠시 이동하니 돌담 너머로 하얀 집이 나온다. ‘봄의 왈츠’ 촬영지란다. 바다가 내려다보이는 언덕에 지어진 그림 같은 집이다. 그 앞으로 앙증맞은 돌담의 멋진 길이 길게 이어지는 그런 집이다.

▼ ‘슬로길’의 하이라이트는 유채꽃밭 사이로 난 황톳길이다. 하지만 드라마 ‘봄의 왈츠’ 세트장인 ‘왈츠하우스’도 결코 빼놓을 수 없는 명소이다. 구불구불 길 따라가다 보면 만나는 하얀색의 예쁜 펜션이다. 입구에는 빨간 우체통이 바다를 향해 서있고, 드라마 주인공들을 그려 넣은 보드(board)판도 세웠다. 기념사진이라도 찍어보라는 모양이다. KBS-TV에서 인기리에 방영되었던 인기드라마의 촬영 세트장이었음을 알리는 안내판이 세워져 있음은 물론이다. 옆에는 SBS-TV의 인기드라마였던 ‘여인의 향기’가 촬영됐던 곳임을 알려주는 안내판이 따로 세워져 있다. 그만큼 이 부근이 아름답다는 증거일 것이다. 참고로 건물 내부는 드라마 때 사용했던 아름다운 소품과 가구들이 그대로 남아있다고 한다. 평상시엔 문을 닫지만 예약을 하면 숙박도 가능하다니 시간이 날 경우에는 하룻밤 머물러 보는 것도 괜찮을 것 같다. 봄이면 유채꽃과 청보리가 그리고 가을에는 코스모스가 어우러진 그림 같은 풍경을 감상할 수 있다니 말이다.

▼ 건물 앞에서는 작은 음악회가 열리고 있다. 슬로길 축제를 맞아 열리는 이벤트인 모양이다.

▼ 세트장 옆 공터의 담벼락에 서면 도락마을 앞바다가 여행객들을 동화 속으로 이끈다. 전편(보적산 산행)에서 설명했듯이 ‘SBS-TV’에서 인기리에 방영되었던 드라마 피노키오의 배경지가 되었을 정도로 아름다운 곳이다. 다른 한편으로 저곳은 ‘어촌체험마을’을 운영하는 곳으로 입소문을 타고 있다. 그중에서도 전통적 고기잡이 방식 중의 하나인 ‘독살체험’은 어린이들로부터 큰 호응을 받고 있단다. 독살이란 해안에 쌓아올린 돌담장을 이용해서 고기를 잡는 어로(漁撈)의 한 형식이다. 바닷물과 함께 들어온 고기가 썰물이 되어도 못 빠져나가게 만드는 것이다. 돌담 안에 남아있는 고기를 그냥 줍기만 하면 되니 어린이들이 좋아할 만도 하겠다. 참고로 독살은 돌로 담을 쌓기 때문에 한자어로 석방렴(石防簾)이라고 부르고 서해안 지역에서는 독살 외에 ‘독장’, ‘쑤기담’이라고도 부른다. 제주도에서는 ‘원담’이다. 근래에는 물고기가 잘 잡히지 않는데다 보수 관리에 많은 어려움이 있어 대부분 폐쇄된 것으로 알고 있는데 이곳에서 체험코스로 운영하고 있는 모양이다.

▼ 조금 떨어져 있는 도청항이 아득하게 펼쳐진다. 심심찮게 배들이 들락거리고 있다. 요즘이 축제기간이어서가 아닐까 싶다. 이런 풍경들은 잘 그린 그림엽서처럼 한눈에 쏙쏙 담겨간다.

▼ 왈츠하우스 너머는 화랑포로 넘어가는 산책로이다. 그러나 주어진 시간이 부족한 탓에 그곳까지 둘러볼 여유는 없다. 반대편에 있는 서편제 촬영장으로 발길을 돌려야 하는 이유이다. 이 일대는 한국영화 사상 가장 아름다운 장면 중의 하나로 꼽히는 ‘서편제’ 촬영지이다. 가장 한국적인 소재인 판소리로 한국인의 한과 정서를 빼어나게 표현한 서편제는 이곳 청산도의 아름다움과 절묘하게 조화되어 빛을 내었다. 돌담 사이 황톳길을 따라 유봉, 송화, 동호 세 주인공이 구성진 진도아리랑의 가락에 맞추어 한바탕 신명나는 소리판을 덩실덩실 벌이며 내려오던 장면이 바로 이곳에서 촬영되었다. 노랫가락에 맞춰 덩실덩실 춤을 추던 장면이 지금까지도 눈에 선하다. 애달플 정도로 예뻤던 송화(오정해)가 단단히 한 몫을 했음은 물론이다.

▼ 유채꽃밭에서 추억을 남기며 환하게 웃는 사람들이 아름답다. 그 사이로 길이 나있다. 직선보다는 곡선, 인공보다는 자연이 청산도의 자랑거리다. 유채꽃을 구경하며 구부러진 길을 따라 천천히 걷는다. 세트장과 유채꽃 물결, S자형 오름길과 바닷가의 갯마을 풍경을 바라보고 있노라면 바람이 불면 부는 대로 파도가 치면 치는 대로 자연에 순응하면서 순리대로 사는 섬사람들의 생활이 이해된다

▼ 촬영지 옆 언덕은 작은 공원으로 꾸며 놓았다. 정자와 벤치 몇 개를 놓아 쉼터를 겸하도록 했다. 그런데 정자 옆에 세워진 동상(銅像)이 무척 낯설다. 가까이 다가가보니 완도군수이다. 옆에는 그의 약력을 적었다. 그의 업적을 기리고자 세운 모양인데 내 눈에는 뜬금없어 보인다. 얼마나 큰 업적을 이룩했는지는 몰라도 살아있는 사람의 동상을 세우는 게 과연 옳은 일인지 모르겠다. 북한도 아니고 말이다.

▼ 정자에서 서성이는 사람들이 몇 보인다. 서편제의 삼총사, 즉 유봉과 송화, 그리고 동호로 분장한 사람들이다. 잠시 후 이들의 창(唱)을 들을 수 있었던 걸로 보아, 이번 행사를 위해 섭외된 판소리 가수들이 아닐까 싶다.

▼ 공원의 뒤에는 주막(酒幕)을 배치했다. ‘서편제 쉼터’라는데 메뉴판에는 ‘느림보의 미학 슬로장터’라고 적고 있다. 이곳에서는 해초비빔밥과 오징어무침 등의 식사는 물론이고 술과 안주도 판다. 삼계탕과 오리구이 물회 등 계절음식도 준비되어 있다. 마침 경관까지 좋으니 주안상 차려놓고 망중한이라도 즐겨볼 일이다.

▼ 주막에서는 호수처럼 잔잔한 바다를 둘러싸고 있는 도락마을이 한눈에 쏙 들어온다. 가파른 언덕을 깎아 만든 다랑논에는 노란 유채꽃이 만발해 있고, 바다에는 전복 양식장들이 연병장의 군인들처럼 질서정연하게 도열해 있다. 영화나 드라마에서 배경화면으로 깔기에 충분한 아름다운 경관이라 하겠다.

▼ 주막을 나서니 사진판들이 늘어서 있다. 청산도의 일상을 촬영한 작품들인데, 이번 축제의 일환으로 기획된 행사인 모양이다. 그 뒤는 솔숲이다. 한눈에 봐도 예사롭지 않은 숲이다. 아니나 다를까 그 안에는 높은 돌담에 둘러싸인 당집(신을 모셔 놓고 받들어 위하는 집)이 있다. 원래부터 있던 당집이 허물어지자 최근에 새로 고쳐 지은 것이란다. 당리라는 마을 이름도 이 당집에서 출발했다고 한다. 매년 정월에 이곳에서 제(祭)를 지냈다 하여 붙여진 이름이란다.

▼ 당리를 모두 둘러봤으면 이젠 돌아갈 차례이다. 당집에서 몇 걸음 걷지 않아 아까 아침에 보적산으로 가는 길에 헤어졌던 삼거리를 만난다. 이어서 아침에 올라왔던 길로 되돌아 나가면 도청항에 이르게 되면서 오늘 트레킹이 끝을 맺는다. 도청항에 이르니 거리가 온통 사람들로 넘치고 있다. 우리가 도착했을 때보다 훨씬 더 많아졌다. 그래 이 섬은 봄의 정취가 물씬 풍기는 사월 한 달 동안은 축제의 장으로 변한다. 이 기간에만 섬 주민의 30배가 넘는 7만여 명이 다녀간다고 한다. 달팽이처럼 느릿느릿 흘러가는 ‘느림의 미학’이 청산도의 기적을 만들어 가고 있다고 보면 되겠다.

▼ 도청항으로 돌아오는 길에 ‘2017 완도국제해조류박람회’의 성공개최를 기원한다는 현수막이 걸려있는 게 보인다. 2014년엔가 김, 미역, 다시마, 톳 등 해조류를 주제로 '해조류 테마 국제박람회(Seaweeds Expo)'가 열렸던 것으로 알고 있는데, 두 번째라니 매 3년마다 열리는 모양이다. 이 또한 세계 최초라니 완도는 세계 최초가 많은 섬인가 보다. ‘슬로길’도 세계 최초였으니 말이다. 세계 최초는 다른 부분에도 많은 영향을 끼쳤다. 미국 CNN이 선정한 대한민국에서 가장 아름다운 섬 33선에 포함되었으며, 한국인이 꼭 가봐야 할 국내 관광지 99선에도 이름이 올랐다. 이 모든 게 ‘슬로길’ 덕분이다. 이 모든 것의 전제조건이랄 수 있는 ‘슬로시티’는 ‘치타슬로(cittaslow) 국제연맹’의 철저한 실사를 통해서 지정된다. 이를 위해서는 인구가 5만 명 이하여야 하고, 전통적인 수공업과 조리법이 보존되어 있어야한다. 고유의 문화유산을 보존하는 한편, 자연친화적인 농법이 사용되고 ‘속도’가 중심이 아닌 ‘인간’이 중심이 되는 도시가 슬로시티라고 보면 되겠다.

청산도(靑山島) 여행 #1 : 보적산(寶積山, 330m) 산행

산행일 : ‘17. 4. 22(토)

소재지 : 전남 완도군 청산면

산행코스 : 도청항→당리→읍리 큰재→보적산(331m)→범바위(238m)

함께한 산악회 : 가보기산악회

특징 : 산, 바다, 하늘이 모두 푸르러 청산(靑山)이라 이름 붙여진 작은 섬! 청산도는 전남 완도에서 19.2km 떨어진 다도해 최남단 섬으로 완도항에서 뱃길로 50분 거리에 자리 잡고 있다. 자연경관이 유난히 아름다워 예로부터 청산여수(靑山麗水) 또는 신선들이 노닐 정도로 아름답다 하여 선산(仙山), 선원(仙源)이라 부르기도 하였다. 청산도는 1993년 영화 '서편제'로 널리 알려진 섬이다. 하지만 2006년 '봄의 왈츠'라는 드라마의 아름다운 화면으로 접하기 전까지는 낚시꾼들이나 찾는 외진 섬이었다. 드라마 촬영 이후 한국관광공사에서 대대적인 팸투어(Familiarization Tour : 사전답사 여행)를 시작했고, 각종 매체를 통해 청산도의 유채꽃 사진이 널리 퍼지면서 많은 이들의 사랑을 받기 시작했다. 이 섬은 아시아 최초(2007년)의 슬로시티(Slow City)로 지정된바 있다. 이를 계기로 2009년 부터는 '느림은 행복이다.'는 슬로건을 내걸며 ’세계 슬로우 걷기 축제‘를 개최해 오고 있다. 빠른 변화가 오히려 느림이 행복인 세상을 만든 셈이다. 섬에는 남쪽 최고봉인 매봉산(鷹峰山, 385m)과 보적산(寶積山, 321m), 북쪽에는 대봉산(大鳳山, 334m)이 솟아 있다. 이 셋에다 오산(烏山, 333.5m)과 대성산(大成山, 343m), 대선산(大仙山, 311m) 등을 포함해 청산기맥(靑山岐脈)이라 부르기도 한다. 이왕에 여기까지 왔으니 ’C’자 형으로 생긴 기맥 전체를 종주해 보는 게 옳겠지만 오늘은 읍리큰재에서 산행을 시작해 본다. 주어진 시간이 적은 관계로 그중 경관이 가장 뛰어나다는 보적산과 범바위 일대만 한정해서이다.

오는 길 : 청산도로 들어가려면 먼저 한반도(韓半島)의 남쪽 끄트머리에 있는 완도까지 와야만 한다. 청산도로 들어가는 배가 완도항에서 출발하기 때문이다. 남해(영암-순천)고속도로 강진무위사 I.C에서 내려와 13번 국도를 이용해서 완도까지 오면 된다. 청산도로 들어가는 배편은 완도항에서 아침 6시 30분부터 오후 6시까지 주중 하루 8회, 주말엔 하루 12회 왕복 운항한다. 배시간은 대략 50분 정도 걸리는데, 관광객들이 많이 찾는 4월을 제외하고는 운항횟수가 줄어든다고 하니 참고할 것이다.

▼ 트레킹의 시작은 도청항(완도군 청산면 도청리)

완도에서 청산도는 남쪽으로 19㎞, 완도항을 출발한 배는 50분이 지나면 청산도의 관문인 도청항에 도착한다. 청산면의 소재지로 면사무소는 물론 파출소와 우체국, 금융기관 등 모든 편의시설이 이곳에 다 모여 있다고 보면 된다. 뱃길로는 50여분 거리다.

▼ 배에서 내리면 예쁘게 생긴 조형물 하나가 여행객들을 맞는다. 달팽이를 형상화한 조형물을 가운데에 두고 ’느림보의 섬‘과 ’청산도‘라고 적은 두 개의 기둥을 양편에 세웠다. 이곳 청산도가 아시아에서 최초로 선정된 '슬로시티(Slow City)'라는 것을 알리고 싶었던 모양이다. 슬로시티는 ’치타슬로(Cittaslow)‘, 즉 유유자적한 도시, 풍요로운 마을이라는 이탈리아어이다. 출발은 느리게, 먹는 것도 느리게, 모든 것을 '느리게 살기' 운동이다. 빠르게 살아가는 우리 도시의 삶에 반대되는 운동이이라고 보면 되겠다.

▼ 청산도를 찾는 관광객들은 차량을 가지고 오지 않아도 된다. 섬내 주요 관광지들을 편안히 둘러볼 수 있는 순환버스가 운행되기 때문이다. 당일 승차권(1일권)을 한 번 구입하면 자신이 원하는 관광지와 슬로길을 걷고 체험하면서 버스시간표에 맞추어 몇 번이고 탈 수 있다. 순환버스의 이용요금은 1일권으로 성인 5,000원, 학생과 할인 대상자는 3,000원이며, 45인승 대형버스 2대가 1일 10회(주말 12회) 30분 간격으로 주요 관광지를 순환 운행한다. 이때 문화관광해설사가 함께 탑승하여 청산도의 자연경관과 문화를 자세히 안내한다.

▼ 길가에 ’시간으로 보는 청산도‘라는 거대한 안내판을 세워 놓았다. ’다도해 해상국립공원지정(1981)‘, ’아시아최초 슬로시티 선정(2007)‘, ’구들장논 세계중요농업유산 등재(2014) 등 기원전(청동기시대)을 시작으로 2016년까지의 굵직굵직한 사건들을 시간대별로 적어 내려간 다음, 맨 아래에다 올해의 행사인 ’청산도 슬로걷기 축제(4.1~4.30)‘로 대미를 장식했다. 그러고 보니 지금이 축제기간이었던 모양이다. ’느림은 행복‘이란 주제로 노란 유채와 청보리 물결이 한 폭의 그림이 되는 매년 4월마다 열린다는 그 축제 말이다. ’세계 슬로우 걷기 축제‘라는 이름으로 2009년부터 열었다고 하니 벌써 9회 째가 되었나 보다.

▼ 화장실마저도 달팽이 모양으로 만들었다. 그래 이 섬은 모든 개념을 '슬로시티(Slow City)'에서 찾아보려는 모양이다. 이 운동의 목적은 사회의 진정한 발전과 전통문화의 보호, 사람이 사는 사회, 행복한 세상을 만드는 것이라 할 수 있다. 모처럼 찾아온 청산도, 그들이 내걸고 있는 목적을 가슴에 새기고 청산도판 둘레길인 ’슬로길‘을 걸어보자.

▼ ’느림의 종‘도 보인다. 여행객들에게 슬로길 걷기의 시작을 알리고 느림의 의미를 일깨워 주기 위해 설치하였다는 종이다. 센스(sense)가 넘치는 집사람이 이를 놓칠 리가 없다. 슬로걷기를 시작하겠다면서 종을 울리고 있다. ’느림보의 미학‘을 추구라도 하려는 양 최대한 여리게, 동작 또한 최대한으로 늦추어보려는 낌새가 역력하다. 저런 ’여유와 낭만‘, 내가 그녀를 선택했던 이유이다.

▼ 슬로길 안내판을 따라 도청항에서부터 걷기 시작한다. 임권택감독의 영화 ’서편제(1993년 작)‘에의 촬영지로 유명한 당리마을 방향이다. 축제기간이어선지 여행객들의 숫자가 여느 유명관광지에 못지않게 많다. 그런데 그들의 발걸음은 결코 느리지 않은 것 같다. 아시아 최초로 '슬로시티(Slow City)'로 선정된 청산도에서, 그것도 ’슬로걷기 축제‘에 기간에 ’슬로‘길을 걸으면서도 말이다. 한꺼번에 청산도의 모든 것을 다 보려고 '패스트(fast), 패스트'로 나서는 거나 아닌지 모르겠다.

▼ ’슬로길‘의 첫 번째 구간은 미항길과 동구정길, 그리고 서편제길, 화랑포길로 나뉜다. 하지만 당리로 들어가는 길목은 ’갤러리길‘이라는 또 다른 이름도 갖고 있다. 도로가에다 청산도의 아름다운 풍경을 촬영한 사진들을 게시해 놓은 것이 그런 이름을 얻게 된 계기가 아닐까 싶다.

▼ 오른편으로 고개를 돌리자 바닷가에 옹기종기 자리 잡은 도락마을 풍경이 눈에 들어온다. ‘U’자 모양 만(灣)의 형상을 하고 있는 바닷가 소나무 숲이 아름다운 마을이다. 마을 앞바다에는 전복양식장이 가득한데 그림 속의 또 다른 비경으로 나타난다. 하긴 SBS-TV에서 ‘피노키오(2014.11.12.~2015.01.15.)’의 촬영지로 삼았을 정도이니 오죽하겠는가. 당시 드라마에서 이곳은 ‘향리도’로 등장하는데 성장과정의 두 주인공 달포(이종석)와 인하(박신혜)가 풋풋한 사랑을 만들어가는 곳으로 그려졌다.

▼ 슬로길 주변은 한마디로 잘 가꾸어져 있다. 조그만 틈이라도 날라치면 작은 공원(公園)으로 꾸며놓았다. 야자수 등의 열대성 식물들을 심어 남국의 풍취(風趣)를 한껏 느낄 수 있게 했을 뿐만 아니라, 곳곳에 벤치와 전망대를 배치하고 가끔은 정자(亭子)도 들어앉혔다.

▼ 그뿐만이 아니다. 데크길에는 시판(詩板)들을 부착해 여행객들의 감성을 자극해준다. 아름다운 주변 풍광에 푹 빠져들면서 서정적인 시들을 익는 맛이 제법 쏠쏠하다. 그러니 걸음에 속도를 낼 수 없음은 물론이다. ’슬로길‘이라는 이름에 걸맞는 꾸밈이 아닐까 싶다.

▼ 20분쯤 걸었을까 당리마을 앞에서 길은 두 갈래 나뉜다. 오른편은 ‘서편제’촬영지와 ‘봄의 왈츠’촬영지를 거쳐 화랑포로 연결된다. 이따가 둘레길 답사 때 들를 예정이므로 이번에는 왼편으로 향한다.

▼ 잠시 후 골목 안에 ‘서편제’ 세트장이 있음을 알려주는 안내판이 눈에 띈다. 골목 안으로 들어서니 초가집 한 채가 나타난다. 안에는 유봉과 송화가 마루에서 창 연습을 하는 장면을 재현해 놓았다. 동호는 토방(방에 들어가는 문 앞에다 약간 높고 편평하게 다져 놓은 흙바닥을 이르는 전라도 사투리)에서 뭔가를 만들고 있다. 서편제는 판소리라는 한국 전통 예술의 놀라운 정서적 감화력과 한국 민중의 뿌리 뽑힌 삶, 그리고 고립되어가는 한 예술가의 광기가 아름다운 자연 풍광에 녹아든 슬프고도 잔혹한 작품이다.

▼ 다시 길을 나선다. 얼마 지나지 않아 이번에는 어른의 키로 한 길쯤 되게 쌓아 놓은 담벼락을 만난다. 최근에 복원된 청산진성(靑山鎭城)이라는데 성벽치고는 너무 낮은 것 같다. 청산도에는 조선 숙종 때에 수군만호진이 설치되었다. 그 후 1866년에 청산진이 설치되어 강진, 해남, 완도 일대를 관장하였다고 한다. 당시 이곳에는 관망대와 봉화대를 설치하고 외곽에 성을 쌓아 각각 동문, 서문, 남문을 두었다고 한다. 1895년에 진이 없어진 것으로 전해진다. 현재의 성곽은 2010년에 다시 복원한 것이다.

▼ 계속해서 도로를 따른다. 잠시 후 읍리마을 입구에 이르니 버스정류장이 눈길을 끈다. 정면 벽면에는 '태고의 신비 읍리마을'이라고 적혀 있다. 고인돌로 대표되는 읍리마을의 오랜 숨결을 한 마디로 표현한 문구가 아닐까 싶다. 벽화(壁畫)도 그려져 있다. 2010년에 김상일 화백과 ‘청산愛’ 회원들이 그렸다고 한다. 벽화에는 이 마을을 대표하여 모델이 된 주민 양문수 할아버지도 그려져 있다. 벽화를 그렸던 2010년 당시에 90세의 양문수 할아버지보다 더 연세 드신 분이 있었으나 건강이 좋지 않아 할아버지가 모델로 선정되었다고 한다. 청산중학교에서 미술을 가르치는 김상일 화백은 청산도의 이곳저곳을 틈틈이 다니며 그림을 그린다고 한다. 물론 하나 같이 청산도의 아름다움에 대한 그의 짙은 애정을 엿볼 수 있는 그림들이다.

▼ 몇 걸음 더 걸으면 이번에는 ‘고인돌(支石墓)과 하마비(下馬碑)가 여행객들을 맞는다. 둘을 함께 묶어 전라남도 문화재자료 제116호로 지정한 소중한 문화재이다. 하마비는 민간 신앙과 불교가 결합한 것으로 자연석에 부처를 새겼는데 아무리 지체 높은 사람이라도 이 앞을 지날 때는 반드시 말에서 내려 걸어가야 했다고 전해진다. 인간으로서 겸허함을 생활로 삼았던 섬사람들이 빚어낸 소중한 보물이라고 보면 되겠다. 하마비의 뒷면에는 마애불이 음각으로 새겨져 있는데 이는 민속 신앙과 불교가 하나로 어우러진 형태라고 한다. 혹자는 이 하마비를 선사 시대 때부터 신앙의 대상이 되었던 '선돌'로 보기도 한다니 참조한다. 참고로 하마비는 종묘 및 대궐 문 앞에 세워 놓은 비로, 누구든 그 앞을 지날 때에는 말에서 내려야 한다는 표시다. 왕릉을 비롯한 사찰, 향교 등에 하마비가 있었다.

▼ 고인돌은 인고의 세월을 묵묵히 괴고 있는 청동기 시대의 대표적인 무덤이다. 고인돌은 밑에 기둥이 있는 북방식 고인돌과 기둥이 없는 남방식 지석묘로 나뉜다. 읍리 고인돌은 남방식 원형을 유지하고 있다. 이 고인돌은 '독배기'라 부르는 청동기 시대의 대표적인 무덤으로 선사시대의 석기(石器) 유적이다. 그만큼 오래 전부터 청산도에 사람이 살았다는 증거일 것이다. 원래는 16기가 있었지만 20여 년 전 도로공사 때 흐트러져 지금은 3기만 원형을 유지하고 있다고 한다.

▼ 도로는 읍리마을 앞을 지나면서 산자락으로 파고든다. 이어서 구불구불 이어지는가 싶더니 잠시 후에는 고갯마루에다 올려놓는다. ’읍리큰재(이정표 : 보적산 1.9Km, 범바위 3.0Km, 말탄바위 3.7Km, 권덕리마을 4.8Km)이다. 큰재는 청산도의 동부와 서부를 연결하는 고갯마루이다.

▼ 산속으로 들어선다. 널따란 길은 걷기에 딱 좋을 만큼 가파르다. 이런 길에서는 구태여 속도를 낼 필요가 없다. 마침 주어진 시간까지도 느긋하다. 모처럼 ‘느림의 미학’을 쫒아볼 요량으로 산행을 시작한다. ‘힐링’과 ‘느림’이란 단어가 가장 ‘핫’한 유행어가 되는 시대가 됐다. 언젠가부터 새로운 유행의 물결 속에 사람들은 자동차를 타고 빠르게 달리는 대신 숲이 우거진 오솔길을 거니는 것으로 방향을 바꿨다. 느리다는 것은 속도로부터 소외된 것이 아니다. 그저 남들보다 많은 것들을 만날 수 있다는 여유이다. 바쁜 도심에서 벗어나 느림의 미학을 찾는 여행자들이 가장 즐겨 찾는 곳 중의 하나가 바로 이곳 청산도이다. 언제부턴가 나는 그 여행자들 중의 한명이 되어있다.

▼ 널찍하고 부드러운 능선을 따르면 풀내음과 바다내음이 코끝을 간지럽힌다. 시원한 바닷바람이 얼굴뿐만 아니라 몸과 마음까지도 깨끗하게 씻어주는 듯하다. 이래서 청산도를 일컬어 하늘과 땅, 바다가 푸른 섬이라 하는가 보다. 그렇게 작은 봉우리 두어 개를 넘으면 20분 후 ‘청계․구장마을 분기점’(이정표 : 보적산↑ 0.8Km/ 구장리 보적산장→ 1.6Km/ 청계리 장기미← 2.7Km)을 만난다. 청계리와 구장리가 경계를 이루는 고갯마루이다.

▼ 고갯마루 근처는 편백나무 숲을 조성했다. 그다지 굵지는 않지만 숲을 거쳐 오는 바람결에는 편백향이 가득 담겨있다.

▼ 편백나무 숲을 지나면서 산길은 가팔라진다. 하지만 버겁다는 생각은 들지 않는다. 길이 너른데다 계단을 놓아 속도만 내지 않는다면 별 어려움 없이 오를 수 있기 때문이다.

▼ 잠시 후 전위봉이라 할 수 있는 바위봉우리에 올라선다. 청산기맥의 힘찬 줄기와 청산도의 동․서부에 펼쳐지는 아름다운 풍광들을 눈에 담을 수 있는 곳이다. 고성산에서 대선산과 대성산을 거쳐 대봉산으로 이어지며 섬의 등뼈를 이루는 산줄기가 섬 북쪽을 가로막은 채 기운차게 솟아올라 있고, 동쪽으로는 청산도의 최고봉인 매봉산이 암팡진 형상으로 솟아 있다. 그보다 더 마음에 와 닿는 것은 역시 바다가 아닐까 싶다. 바다 건너에 육지가 보이는가 하면 남쪽으로는 망망대해(茫茫大海)가 끝없이 펼쳐진다.

▼ 조망을 즐기다가 정상으로 향한다. 몇 걸음 걷지 않아 보적산(寶積山) 정상에 올라선다. 읍리큰재에서 50분 정도 결렸다. 물론 느림보 걸음으로 걸어서이다. 보적산은 온전한 흙산은 아니다. 그렇다고 바위산이라고 볼 수도 없다. 바위와 흙이 어정쩡하게 섞여있다고 보면 되겠다. 정상에는 각진 오석(烏石)으로 만든 정상표지석 말고도 서툴게 쌓아올린 케언(cairn)이 하나 자리를 지키고 있다. 쌓인 돌들마다 누군가의 간절한 염원들이 알알이 영글어 있을 것이다.

▼ 정상에서의 조망은 한마디로 끝내준다. 시야를 가로막는 것이 없기 때문에 섬 전체가 한눈에 쏙 들어오는 것이다. 잠시 후에 들르게 될 범봉과 전망대의 모습이 손에 잡힐 듯 가까이 다가오고, 눈을 돌리는 곳마다 섬과 바다가 만들어내는 아름다운 풍광들을 볼 수가 있다. 둥글둥글한 산은 부드럽게 구릉(丘陵)으로 내려오고, 포근한 그곳에는 어김없이 마을들이 자리 잡고 있다. 청산도란 이름처럼 하늘과 바다, 심지어는 들판까지도 온통 푸른빛이다. 참으로 고요하면서도 평화롭고, 그리고 아름답다. 그래서 보적산(寶積山)이라는 이름이 붙여졌나 보다. 청산도가 빚어놓은 보물창고라는 의미로 말이다.

▼ 바위에 걸터앉아 쉬고 있는 한 쌍의 남녀가 눈에 들어온다. 망중한(忙中閑)을 즐기고 있는 모습이 ‘슬로시티’가 추구하고 있는 모토(motto)에 딱 어울리는 풍경이다. 그들의 한가함에 동화라도 된 듯, 우리부부도 다른 편에 있는 바위에 자리를 잡는다. 준비해 온 막걸리로 목을 축이면서 시간을 죽여 볼 요량이다. 그러다 취기(醉氣)라도 돌라치면 창(唱)이라도 한 곡조 구성지게 뽑아볼지 누가 알겠는가.

▼ 망중한을 즐기다가 다시 길을 나선다. 이정표는 없지만 범바위 쪽으로 방향을 잡으면 된다.

▼ 쉬엄쉬엄 10여분 줄달음쳐 내려가면 범바위 삼거리 길이다. 차량 통행이 가능한 이곳에서 오른편으로 방향을 틀면 잠시 후 ‘전망대 주차장’(이정표 : 범바위 입구 300m, 전망대 입구 300m)에 이른다. 이곳도 달팽이화장실이 지어져 있다. 아시아 최초의 ‘슬로시티’에서 ‘슬로길’로 걷고 있으니 최대한 늦게 걸어보라는 의도인 모양이다. 본디 달팽이라는 게 ‘느림보’의 상징물이 아니겠는가. 하지만 그 앞에 서있는 버스가 왠지 눈에 거슬린다. 버스란 게 본래 빠름의 상징일지니 느림보 달팽이와는 안 어울려도 너무 안 어울리는 조합이 아니겠는가.

▼ 주차장에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 널찍한 오른편 우회로(迂廻路)는 전망대와 범바위로 이어진다. 그러나 ‘작은범바위’를 둘러보고 싶다면 능선을 치고 올라야 한다. 생각할 필요도 없이 작은범바위로 향한다. 올라가다보면 시야가 훤하게 트이는 전망바위를 만난다. 산비탈을 비집고 들어선 다랑논들이 조망되는 곳이다.

▼ 다랑논들을 당겨보았다. 이곳 청산도에서만 발견된다는 400년 역사의 ‘구들장논’일 것 같아서이다. 다랑논이 비탈진 산골짜기에 계단식으로 층층이 만든 좁고 긴 논이라는 점에서는 ‘구들장논’ 역시 같다. 하지만 조금만 더 들어가 보면 일반적인 다랑논들과는 확실히 다르다는 것을 알 수 있다. 한국의 전통적인 온돌 문화를 활용해서 논을 만들었기 때문이다. 구들은 아궁이에 불을 때어 불기운이 방바닥 밑으로 퍼지도록 하는 난방장치로, 구들장은 불길과 연기가 통해 나가는 길인 방고래 위에 덮어 바닥을 만드는 얇고 널찍한 돌을 말한다. 구들장논은 앞에서 말한 온돌방의 구들장처럼 돌로 구들을 만들고 그 위에 흙을 쌓아 논을 만든다. 그렇게 하면 구들장 위의 흙으로 인해 논의 물이 잘 빠지지 않으며, 필요 이상의 물은 아래쪽 논과 돌 틈으로 흘러내린다. 돌이 많아 물이 잘 고이지 않는 섬의 특성을 보완하기 위해 만들어진 것으로 보인다. 구들장논은 청산도에서만 발견되는 우리네 조상의 애환과 지혜가 담긴 독특한 농법이다. 그런 점을 인정받아 2013년에는 국가중요농업유산 1호로 지정되었다. 그리고 2014년 4월에는 한국에서 처음으로 유네스코(UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 세계농업유산으로 등재되었다. 집단지로 부흥리, 양지리, 상서리 등 3개 마을에 약 5ha가 현존하고 있으며, 구들장 논에서는 주로 친환경농법으로 농사를 짓고 있어 그 어느 곳보다도 생태계가 잘 보존되고 있단다.

▼ 조금 더 오르니 커다란 바위가 하나 나타난다. 범의 형상을 닮았다는 ‘작은범바위’이다. 일정한 거리에 멈춰선 채로 요리조리 살펴본다. 그리곤 한 바퀴를 빙 돌아 다시 제자리에 선다. 그럼에도 불구하고 갸웃거리는 내 머리는 멈추어지지를 않는다. 호랑이의 형상이 그려지지를 않는 것이다. 조선 개국초기의 승려인 무학대사는 ‘시안견유시 불안견유불(豕眼見唯豕, 佛眼見唯佛)’이라는 말을 남겼다. ‘돼지의 눈에는 돼지만 보이고 부처의 눈에는 부처만 보인다.’는 뜻이다. 이로보아 삶에 대한 내 깨우침은 아직도 멀었나 보다. 많은 사람들이 수월하게 찾아낸다는 호랑이의 모양새까지도 그려내지 못하는 것을 보면 말이다.

▼ ‘작은범바위’ 근처에서의 조망도 뛰어나다. 태평양으로 연결되는 너른 바다가 끝도 없이 펼쳐지는가 하면 조금 전에 올랐던 보적산이 한눈에 쏙 들어온다. 아까 만났던 바위들은 다 어디가고 순수한 육산(肉山)의 행색을 하고 있다. 산의 생김새 또한 두루뭉술하다. 하지만 반대편 아랫마을에서 올려다 볼 때에는 뾰쪽하게 나타난단다. 그래서 ‘뾰쪽산’이라고 불리기도 했다니 참조한다. 아무튼 누군가는 보적산(寶積山) 정상에서의 조망을 일러 ‘청산제일경(靑山第一景)’이라 했다. 하지만 이곳의 조망 또한 그에 뒤지지 않을 것 같다.

▼ 남쪽에는 의자를 배치했다. 둘이 앉게끔 했으니 연인들에게 안성맞춤이겠다. 의자에 앉으면 발아래 바다에 떠있는 작은 바위섬이 눈에 들어온다. 청산도에 속해있는 부속 섬인 상도일 것이다. 그 너머에는 망망대해가 끝도 없이 펼쳐진다.

▼ 작은범바위를 둘러봤으면 이젠 제대로 된 ‘범바위’를 만나볼 차례이다. 하지만 그 전에 들러봐야 할 곳이 하나 있다. 중간 지점에 만들어 놓은 전망대이다. 섬 전체를 한눈에 조망할 수 있도록 해놓았다니 어찌 안 올라볼 수 있겠는가.