용호도(龍虎島)

여행일 : ‘24. 9. 14(토)

소재지 : 경상남도 통영시 한산면 용호리

트레킹 코스 : 용초선착장→정자→(수동산)갈림길→저수지터(포로수용소 유적, 지도에서 양식장)→용머리→(수동산)갈림길→수동산 정상→용초항→고양이보호분양센터(지도에서 학생수련장)→호두선착장(소요시간 : 11.21km/4시간 10분)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 통영에서 남동쪽으로 14km 지점에 위치한 동서로 길게 뻗은 섬으로, 최고봉은 섬의 중앙에 위치한 수동산(秀東山, 191.9m)이다. 해안선은 비교적 단조롭다. 남쪽은 암석해안을 이루며, 북쪽은 사빈해안으로 되어 있다. 때문에 취락은 북서쪽에 위치한 용초(龍草) 마을과 북동쪽에 위치한 호두(虎頭) 마을에 집중해 있다. 이 두 마을의 이름을 따서 ’용호도(龍虎島)‘가 되었다.

▼ 찾아오는 방법.

용초도로 들어가려면 일단 ‘통영항 여객선터미널’까지 와야만 한다. 이곳에서 용호도(옛 용초도)로 들어가는 배가 출발하기 때문이다. ‘용호도’말고도 연화도·욕지도·한산도·비진도·소매물도·두미도·노대도 등 남해바다의 수많은 섬을 오가는 배들이 통영항을 기항지로 삼아 운항하고 있다.

▼ ‘용호도’는 통영에서 남동쪽으로 14km, 면소재지인 한산도(閑山島)와는 2km쯤 떨어진 지점에 있다. 면적은 3.407㎢(국내 섬 중 100번째로 크다)이고, 해안선 길이는 8.0km이다. 주위에는 비진도·죽도·추암도 등이 있으며 한려해상국립공원에 포함되어 있다.

▼ 버스에서 내리니 새벽 4시 30분. 배를 타기 전 요기부터 해결해야 한다. 그래서 찾아간 곳이 터미널 앞에 있는 ‘서호전통시장’, 홍합 까기에 여념이 없는 활어 점포들을 지나 ‘훈이시락국’으로 갔다. 이 시간에 문을 연 식당은 이 집이 유일하기 때문이다. 메뉴도 ‘백반(6천원)’이 유일하다. 셀프코너에서 먹고 싶은 반찬(열 가지 정도가 준비되어 있었다)을 골라 접시에 담은 후 자리에 앉으면 주인장이 밥과 시래깃국을 가져다준다. 빨리 그리고 간단히 아침식사를 하려는 사람들에게 안성맞춤이라 하겠다. 아무튼 난 멸치볶음과 어묵무침을 안주삼아 막걸리 한 병까지 비운 다음에야 자리에서 일어났다.

▼ 오늘은 추석연휴가 시작되는 첫날. 수구초심(首丘初心)이라 했던가? 이른 새벽인데도 터미널은 고향 찾아가는 귀성객들로 붐비고 있었다.

▼ 우리를 태우고 갈 ‘한산농협 카페리2호’. 하루에 세 번(7:00, 10:30, 14:30) 운항한다. 용호도에 있는 ‘호두항’과 ‘용초항’ 말고도 죽도·진두·비산도·화도 등 여러 항구들을 들른다.

▼ 통영항을 출발한지 40분쯤 지나 ‘용호도’의 북서쪽 끄트머리쯤에 위치한 ‘용초항’에 도착했다. 용호도 여행이 시작되는 곳이다. 섬에 있는 두 선착장 중 ‘용초항’에서 하선하여 섬을 돌아본 다음, ‘호두항’에서 배를 타고 통영항으로 돌아온다.

▼ ‘용초항’에서 출발 붉은 선을 따라 (수동산)갈림길까지 올라간다. 먼저 ‘용머리해안’을 다녀온다. 갈림길로 되돌아와 이번에는 ‘수동산’ 정상을 다녀온다. 용초항으로 되돌아와 해안도로를 따라 ‘호두항’으로 간다. 호두산은 등산로를 찾을 수가 없어 포기했다.

▼ 배에서 내리면 웬만한 운동장이 부럽지 않을 정도로 널찍한 ‘물양장’이다. 그 너머 마을은 그다지 큰 편은 아니다. 그래선지 마을보다는 건물 외벽에 그려진 ‘고양이’가 더 눈길을 끌었다. 고양이가 꽃으로 둘러싸여 있는 것이다. 길고양이들을 인간과 다름없이 보호해주는 이 섬의 특징을 잘 나타내주는 벽화라 하겠다.

▼ ‘왔노라! 보았노라! 그리고 찍었노라!’. 여행의 정석처럼 ‘용초마을’ 표지석을 배경삼아 사진부터 찍고 본다.

▼ 다음은 ‘용초도 안내도(南北이 바뀌었다)’. 먼저 섬의 내력부터 읽은 다음, 등산로를 꼼꼼하게 살펴본다. 해안을 따라 철탑까지 간 다음, 능선을 따라 수동산과 호두산을 종주하란다. 하지만 이를 믿어서는 안 된다. 등산로 정비가 일절 안 되어 있기 때문이다. 특히 여름철에는 잡초가 어른의 키에 육박할 정도까지 자라 길을 찾기는커녕 한 걸음 내딛기조차 힘들기 때문이다.

▼ ‘포로수용소 안내판’도 눈에 띈다. 6·25 포로수용소 유적 하면 사람들은 흔히 거제도를 떠올리지만, 용호도는 특히나 주의가 필요한 포로들을 수용했던 섬이다. 전쟁 당시 포로수용소를 짓기 위해 이곳 주민들은 인근 섬으로 강제이주를 당해야만 했다. 전쟁이 끝난 후에도 몇 년 동안이나 돌아오지 못했다고 하니, 그 상처로부터 회복되기까지 얼마나 오랜 시간이 걸렸을지 쉬이 상상할 수 없다.

▼ 7 : 42, 해안도로(용초1길)를 따라 동진하면서 트레킹을 시작한다. 한산도와의 사이 해협을 왼쪽에 끼고 간다고 보면 되겠다.

▼ 반짝이는 파도가 방파제에 부딪히면 맑은 빛이 용초도에 흩어진다나? 바닷물이 맑다는 자신감일 것이다. 그런 곳에서 자란 미역 등의 특산물들도 많이 좀 챙겨가라는 부탁일 게고.

▼ 선착장은 꼬맹이 어선 서너 척이 전부였다. 용호도는 바다 양식 조건이 좋아 미역양식을 많이 해왔고, 채취한 미역은 생미역을 내다 팔기도 하고 말려서 팔기도 한단다. 요즘은 예전 같지 않다더니 어선까지 숫자가 줄어든 것일까?

▼ ‘용초’ 마을회관(경로당과 어촌계도 입주해 있다)의 담장도 고양이를 그려 넣었다. 하긴 KBS 1TV ‘다큐 인사이트’에까지 나온 ‘용호도’이니 어련하겠는가. 당시 방송에서는 외로운 섬마을 소녀와 외톨이 길고양이의 따뜻한 우정 이야기를 담은 ‘고양이 소녀’가 방영됐었다.

▼ 7 : 49. 그렇게 잠시 걷자 2층으로 된 정자쉼터가 반긴다. 남쪽 해안에 위치한 ‘용머리(황금바위)’로 넘어가는 임도는 정자 오른쪽으로 열린다. 초입에 세워놓은 ‘용초포로수용소 표지판’의 방향표시를 따라가면 된다.

▼ 이곳에서는 그림이 아닌 실제 살아있는 고양이들을 만났다. 고양이 십여 마리가 길에서 놀고 있는데, 방금 목욕이라도 하고 나온 듯 하나같이 깔끔한 모습들이다. 주민들의 관리 없이는 불가능한 풍경이 아닐까 싶다.

▼ 시멘트로 포장된 임도는 꽤나 가팔랐다. 그렇다고 버거울 정도는 아니니 걱정할 필요까지는 없다. 그저 걷는 속도를 조금 떨어뜨리고 산천경개를 즐기며 오르면 될 일이다.

▼ 내 판단은 옳았다. 시선만 조금 옮기면 아름다운 섬 풍경이 발아래로 펼쳐진다.

▼ 임도는 무척 좁았다. 승용차라도 지나갈라치면 보행자는 길섶으로 내려서야만 했다. 그래선지 일정 간격을 두고 교차(交叉) 장소를 만들어두고 있었다.

▼ 선착장의 ‘용초도 안내도’에 나타나있던 능선으로, 114m봉과 161m봉을 거쳐 서쪽 끄트머리에 있는 ‘철탑’으로 연결된다. 하지만 등산로 정비가 되어있지 않아 답사는 불가능하다.

▼ 8 : 00. 능선에서 만난 ‘6·25 용초도 포로수용소유적 가는 길’ 팻말. 이때만 해도 이게 유적지 진입로를 나타내는 표식인 줄 몰랐다.

▼ 때문에 유적지를 지나치고 나서야 잘못을 깨달았다. 주변 풍광을 살펴보다 문득 안내판까지 세워놓은 시멘트 구조물을 발견했던 것이다.

▼ 그런데 문제는 유적지로 들어가는 길이 안 보인다는 것이다. 결론부터 말하면 길은 없었다. 어른의 키에 이를 정도로 웃자란 잡초가 길을 삼켜버렸기 때문이다. 행운일까? 주변을 서성이다 문득 벌초가 되어있는 길 하나를 찾아냈고, 방향은 약간 틀리지만 일단 내려가 보기로 했다.

▼ ‘산 너머에 행복이 있다기에 찾아갔더니, 행복은 그 다음 산 너머에 있다더라’고 했던가? 이를 증명이라도 하듯 길의 끄트머리에서 유적지 대신 벌초가 한창인 묘역을 만났다.

▼ 8 : 05. 눈대중으로 방향을 잡은 다음, 웃자란 잡초를 헤치며 나가자 원형의 ‘저수탱크’가 나타났다. 6·25 때 수용자(포로) 및 국군에게 식수를 공급하던 저수조(貯水槽)로, 깊고(2.7m)도 넓은(직경 18.5m) 것이 당시 수용소의 규모를 미루어 짐작케 해준다.

▼ 안내판은 이곳을 ‘용초도 포로수용소 급수장(저수시설)’으로 적고 있었다. 참고로 1952년 6월에 설치해 1954년 4월까지 유지된 ‘용초도 포로수용소’는 거제도 포로수용소 인원증가와 포로 집중관리를 위해 계획됐다. 섬에서 만난 주민들은 거제도에 수용된 포로 중에서 ‘악질’만 옮겨온 것이라고 했다. 아무튼 포로수용소는 모두 세 구역으로 나누어져 제1구역 작은마을은 4동, 제 2구역 큰마을도 4동, 비진도가 바라보이는 수동산 서쪽 사면에 8동 등 모두 16개 수용동이 만들어졌다. 하나 더. 이곳 용초도에는 북한인민군 장교 및 사병 8,040명이 수용됐었다.

▼ 8 : 08. 몇 걸음 더 걷자 길이 둘로 나뉜다. 계속해서 능선을 타면 ‘수동산’ 정상으로 간다. 하지만 우리 부부는 용머리(황금바위)를 먼저 다녀오기로 했다. 하나 더. 이곳에도 ‘포로수용소유적 가는 길’ 표지판이 세워져 있었다. 유적지가 근처에 있다는 것을 알려주니 분명 고마운 일이다. 하지만 어느 방향, 어디쯤에 어떤 유적지가 있다는 것까지 표시했더라면 하는 아쉬움은 남는다.

▼ 이곳에는 ‘대일해운’에서 만든 이정표도 세워져 있었다. 통영을 기항지로 삼는 여객선 운영회사인데 사회봉사 차원에서 만들어놓은 모양이다.

▼ 이정표가 가리키는 ‘황금바위’ 쪽으로 간다. 완만한 내리막길이라서 노약자들도 내려서는데 부담이 없다. 아니 소나무 숲속에서 보내오는 피톤치드 덕분에 오히려 심신이 상쾌해진다.

▼ 8 : 14. 그렇게 잠시 내려서니 또 하나의 삼거리가 나타난다. 왼쪽으로 오솔길 하나가 갈려나가는 것이다.

▼ 대일해운에서 만든 이정표가 잠시 들러보라며 유혹을 보내온다. 결론부터 말하면 ‘호두초소’라는 지명에 이끌려 다녀왔다. 포로수용소 시설을 연상시켰기 때문이다.

▼ 포장이 비포장으로 바뀌었을 뿐 길은 임도처럼 폭이 넓었다. 하지만 정비가 되어있지 않아 걷기가 썩 좋은 편은 아니었다.

▼ 8 : 20. 포로수용소 유적지일지도 모르겠다는 내 예측은 옳았다. ‘작은솔등’과 ‘삼여’ 사이 협곡에 둑을 쌓아 저수지를 만들었다. 이 역시 포로수용소에서 사용하던 시설이란다.

▼ ‘포로수용소 유적(저수지)’ 안내판. 참! 인터넷에서 떠도는 지도들은 이곳을 ‘양식장’으로 적고 있었다. 그 말을 증명이라도 하듯 바닥을 드러낸 저수지에는 폐(廢) 가두리양식 시설이 널브러져 있었다.

▼ 바닷가로 더 내려가 보기로 했다. 이 저수지가 한국군 주둔지에서 제3구역으로 가는 길에 있다는 안내판의 문구 때문이다. 아무튼 이후부터의 길은 무척 험했다;

▼ 8 : 25. 웃자란 잡초무더기를 헤치며 내려서자 유적지 대신 아름다운 바닷가가 나왔다. ‘작은솔등’과 ‘삼여’ 사이로, 바다가 열리며 매물도와 소매물도, 소지도 등이 눈앞으로 성큼 다가온다,

▼ ‘작은솔등’과 ‘삼여’ 등 좌우로 펼쳐지는 곶부리(串)도 빼어난 풍광을 보여준다. 먼 바다에서 몰아쳐오는 파도에 씻기고 시달리며 기기묘묘한 모양새의 바위들을 만들어냈다.

▼ 8 : 36. 삼거리로 되돌아와 이번에는 이정표가 가리키는 ‘황금바위’ 쪽으로 간다. 제법 가파른 포장임도가 계속된다.

▼ 8 : 45. 임도 끝에서 바닷가로 내려선다. 그러자 용초도 제일 비경이라는 ‘용머리해안’이 기다랗게 펼쳐진다. 바다를 향해 툭 튀어나간 갯바위를 하늘에서 내려다보면 용머리를 닮았다고 해서 붙여진 지명이다.

▼ 왼쪽은 ‘작은솔등’이다. 이곳도 역시 바다를 향해 뻗어나갔는데, 용머리만큼은 아니어도 험상궂은 바위지대가 해안선을 감싸고 있다.

▼ 그 험상궂음은 ‘작은솔등’에 가까워질수록 점점 더 심해졌다. 그리고는 더 이상 진행을 못할 정도로 날카로우면서도 높아져버린다. 발걸음을 되돌릴 수밖에 없었던 이유다.

▼ 이때 ‘용머리’가 눈에 들어왔다. 본섬과의 사이가 움푹 파인 게 별도의 섬처럼 보인다.

▼ 물질하는 ‘해녀’도 눈에 담을 수 있었다.

▼ 이번에는 ‘용머리’ 쪽으로 간다. 참고로 용호도의 옛 지명인 ‘용초도(龍草島)’는 저 ‘용머리’에서 유래했다. 용의 머리를 닮은 바위 곶(串)과 다른 섬에 비해 유독 풀이 많다는 두 가지 특징을 살려 이름을 지었기 때문이다. 그러다가 2018년 용초(龍草)마을과 호두(虎頭)마을에서 한 글자씩을 따 용호도(龍虎島)로 개명했다.

▼ 용머리는 쉽게 접근할 수 없을 정도로 거대한 바위지대였다. 그래선지 붙잡고 오를 수 있도록 안전 로프를 매달아 놓았다.

▼ ‘작든솔등’으로 이어지는 해안. 바다는 비취빛으로 물들어 있었다. 문득 6년 전쯤 들렀던 이탈리아의 ‘카프리 섬’이 떠오른다. 나폴리 앞바다에 있는 휴양지로 유명한 섬인데, 난 그곳에서 맑고도 푸른 바다색깔에 놀라 꺼이꺼이는 아니어도 눈물 몇 방울 흘릴 수밖에 없었다. 그런 바다 색깔을 한국에서도 볼 수 있다니 이 얼마나 놀라운 일인가. 많은 이들이 통영을 일러 ‘한국의 나폴리’라고 한다. 입소문이라는 게 그냥 생기지는 않는 모양이다.

▼ 바다 건너에는 ‘비진도’가 있다. 하나인 듯 둘이고, 둘로 보면 어느새 하나가 되어버리는 요술쟁이 섬이다. 명성에 걸맞게 섬은 두 개로 나타나고 있었다.

▼ 아득히 펼쳐지는 남쪽바다 저 멀리에서는 꼬맹이 섬들이 흡사 돛단배라도 되는 양 두둥실 떠다닌다. 매물도와 소매물도, 어유도, 소지도 등일 것이다.

▼ 갯바위 끝. 납작하면서도 너른 저 바위는 낚시꾼들에게 인기라고 했다. 감성돔 낚시의 일급 포인트라나? 그래선지 서너 명의 강태공이 대어의 꿈을 풀어가고 있었다.

▼ 용머리는 서슬 시퍼런 바위벼랑으로 이루어져 있었다. 꼭대기에는 이 일대가 한려해상국립공원임을 알리는 말뚝을 세워놓았다. 전남 여수시에서 경남 통영시 한산도에 이르는 한려수도(閑麗水道)와 남해도·거제도의 해안 일부를 포함하는 국립공원이다. 360여 개의 섬들이 깔려 있어 해상 경관이 아름답다고 소문났다.

▼ 말뚝에는 국립공원에서 하지 말아야 할 사항들을 적어놓았다. 그렇다면 저 갯바위 낚시꾼들도 불법행위를 하고 있다는 얘기인데...

▼ 저게 ‘황금바위’라고 했다. 맞다. 누렇게 생긴 게 영락없는 황금덩어리이다. 그러니 어찌 올라가보지 않을 수 있겠는가. 꽤나 높고 험해 보이지만 못 올라갈 정도는 아니니 말이다.

▼ 고생깨나 해서 오른 황금바위. 강태공 둘이 드러누워 있었다. 갈치 낚시를 왔는데 하도 더워서 해 넘어갈 때까지 낮잠이나 늘어지게 잘 거란다. 휴대용 선풍기까지 들고 왔지만 삼복더위 못지않은 폭염에는 무용지물(無用之物)이더라나?

▼ 북쪽 바다에도 크고 작은 섬들이 널려있다. 오른쪽은 미륵산이 있는 충무의 산양읍, 그 왼쪽은 학림도가 아닐까 싶다.

▼ 반대편 ‘울등 해안’ 쪽으로 내려갈 수도 있다. 조금은 왜소하지만 용머리해안과 비슷한 풍경을 보여준다.

▼ 이어서 잠시 후에는 본섬과 용머리를 연결시키는 능선의 안부를 지난다. 그런데 이게 하도 낮아 파도가 조금이라도 높으면 바닷물이 넘실거린다. 아까 ‘작은솔등’에서 바라봤을 때 용머리가 섬으로 보였던 이유이다.

▼ 9 : 56. ‘능선삼거리(수동산 갈림길)’로 되돌아와 이번에는 ‘수동산’의 정상을 향해 간다. 능선을 따라 난 길은 임도만큼이나 널찍하다.

▼ 10 : 04. 그렇게 잠시 걷자 ‘포로수용소 유적지’가 반갑다며 잠시 들렀다가란다. 이번에는 국군(또는 미군)이 사용하던 ‘국기게양대’이다.

▼ 국기게양대는 대만 남아있었다. 그 옆에는 안내판 하나만 썰렁하니 놓여있다. 그럼 ‘포로수용소 유적’을 문화재로 지정하고 공원화한다는 얘기는 공염불이었을까? 그동안 KBS에서 다큐멘터리를 찍어갔는가 하면, 다른 방송사의 취재도 수차례 있었다고 했다. 안내판도 이곳이 ‘경상남도 기념물’로 지정되었다고 알려준다. 그런데도 유적지 주변의 관리는 물론이고, 어디로 어디쯤 가야 유적지를 만날 수 있다는 이정표 하나 세워놓지 않았다. 이왕에 하는 일이라면 하나라도 제대로 했으면 좋겠다.

▼ 근처에 또 하나의 포로수용소유적 안내판이 있었다. 저 아래 어디쯤에 ‘한국군 초소’나 ‘한국군 막사’가 있을 것이다. 아니 배급저장소일지도 모르겠다. 아무튼 난 내려가는 것을 포기하기로 했다. 급경사 내리막길이 끝이 보이지 않을 정도로 길게 나있었기 때문이다. 아니 이곳저곳 혼자서 쏘다닌다며 째려보는 집사람의 눈총을 피할 수 없었다는 것이 더 옳은 표현일 수도 있겠다.

▼ 때문에 요 어디쯤에 있을 ‘배급저장소’의 사진은 인터넷에서 구한 다른 분의 것을 올려본다. 그는 세월이 흘렀음에도 콘크리트는 여전히 건재하다고 했다. 하지만 언제 설치한 것인지도 모를 양철지붕은 많이 부식되어 있더란다.

▼ 잠시 후, 길이 오솔길로 변하는가 싶더니 웃자란 잡초를 헤쳐가야 할 정도로 거칠어져 버린다. 경사도 아까보다 많이 가팔라졌다.

▼ 그러다 대운해운의 이정표(공동묘지에서 정상 방향을 가리키는)를 지나면서부터는 버겁다싶을 정도로 가팔라져버린다.

▼ 10 : 22. 숨이 턱에 차오를 즈음에야 정상에 올라설 수 있었다. 하지만 어렵게 올라온 만큼이나 실망도 컸다. 볼거리가 전무했기 때문이다. 그저 능선 상에서 뽈록하니 솟아오른 한 지점에 불과하다고나 할까? 울창한 숲으로 둘러싸인 탓에 조망마저도 트이지 않는다. 육산(肉山)의 전형적인 특징이라 하겠다.

▼ 정상은 텅 비어있기까지 했다. 정상석은 물론이고 그 흔한 이정표 하나 보이지 않는다. 그저 ‘블랙야크 섬&산’에서 붙여놓은 정상표지판 하나가 이 모든 것을 대신하고 있었을 따름이다.

▼ 대운해운의 이정표는 반대편으로 진행하란다. 선답자의 표지기들도 그쪽에 매달려 있었다. 호두마을로 내려가는 가장 빠른 길이니 당연하다. 하지만 누군가는 여름철 저 길은 ‘개고생 길’이라고 했다. 앞이 안보일 정도로 우거진 잡초무더기를 헤쳐 나가야하는 것은 물론이고, 사유지랍시고 곳곳에 비닐망까지 쳐놓아 진행 자체가 불가능에 가깝다는 것이다.

▼ 11 : 05. 별수 없이 ‘용초마을’로 되돌아 왔다. 그리고는 해안도로(용초1길)을 따라 ‘호두마을’로 간다.

▼ ‘용초 어구보관창고’의 벽에서도 고양이가 놀고 있었다. 섬 전체가 고양이 놀이터인 셈이다.

▼ 마을 앞바다에는 커다란 양식장이 들어서 있었다. 바닷길을 거의 막아버릴 정도로 규모가 크다. 용초도 주민들의 주 수입원인 가두리 양식장이라고 한다.

▼ 마을 앞 바닷가는 질 좋은 모래사장이 형성되어 있었다. 폭은 비록 좁지만 길이만큼은 웬만한 해수욕장 저리가라다.

▼ 10시 30분에 통영을 출발한 배가 용초항에 승객들을 내려주고 다시 길을 나서나보다. 배 뒤로 보이는 섬은 ‘한산도(閑山島)’다. 이순신 장군의 최대 전승지(한산대첩)로, 1597년 정유재란 때 원균(元均)의 참패로 폐진(廢陣)되었던 것을 1739년 통제사 조경(趙儆)이 중건하고 유허비(遺墟碑)를 세웠다. 1963년에 이 일대가 사적 제113호로 지정되었다.

▼ 바닷가를 따라가는 해안도로는 빼어난 경관을 보여준다. 곡선이 만들어내는 아름다움에 갯바위들이 포개지면서 그림은 화룡점정(畵龍點睛)을 이룬다.

▼ 용초도 인근 해역은 물이 맑고 조류가 좋은 청정해역이다. 덕분에 이곳에서 생산되는 미역은 맛이 쫄깃쫄깃하기로 전국에 이름나 있다. 이곳에서 수확되는 자연산 ‘톳’도 유명하단다.

▼ 한산도와 용초도 사이를 화물선 한 척이 지나간다. 이 해협이 뱃길로 이용되고 있는 모양이다.

▼ 11 : 21. 그렇게 바닷가를 따라가던 길이 느닷없이 능선을 횡단해버린다. 이때 한산도와 추봉도를 잇는 ‘추봉교’가 눈에 들어온다. 다리 뒤로 보이는 섬은 ‘거제도’일 것이다.

▼ 11 : 25. 잠시 후 올라선 고갯마루. 전신주에 매달린 ‘공공형 고양이보호분양센터’ 표지판이 눈길을 끈다. 흔치않은 시설이니 한번쯤 꼭 들러보도록 하자.

▼ 11 : 27 – 11 : 37. ‘공공형 고양이보호분양센터’. 용호도의 폐교(舊 한산초등학교 용호분교장)를 개보수해 2023년 문을 연 전국 최초의 길고양이를 위한 공공시설로, 한려해상국립공원에서 구조되어 질병검사와 중성화를 거쳐 입소된 수십 마리의 고양이가 안락한 생활을 이어가고 있다. 사람과 동물이 공존할 수 있는 반려동물 친화도시 ‘통영’을 표방한다고나 할까?

▼ 내부는 연속극에서 본 ‘펜트하우스’를 연상시킬 정도로 잘 꾸며져 있었다. 거기다 직원들의 친절은 나를 더 놀라게 했다. 3시간도 넘게 걸어온 내 행색이 지쳐보였던지 얼음을 가득 채운 냉수부터 권하고 본다. 의자를 내주면서 커피까지 대접하겠단다. 도로변에서 기다리고 있을 집사람 때문에 사양할 수밖에 없었지만, 대신 집사람에게 줄 얼음물을 듬뿍 얻어올 수 있었다.

▼ 입소 고양이들은 행복권이 보장되고 있었다. 통영시 소속 수의사가 정기적으로 건강상태를 체크해주는가 하면, 나아가 평생 가족을 만나 따뜻한 묘생길을 걸을 수 있도록 도와준단다.

▼ 바다를 운동장으로 삼고 있는 옛 학교는 2003년 개봉한 ‘국화꽃향기(장진영·박해일 주연)’에 등장하기도 했다. 죽음을 앞둔 연인이 마지막 여행지로 찾아왔었다. 하나 더. 지금 보이는 저 건물은 영화 속에 나왔던 그 건물은 아니다. 그해 태풍 매미가 원래 건물을 휩쓸어 간 탓이다. 이후 현대식 건물이 지어졌으나 결국 분교는 2012년 문을 닫았고, 지금은 고양이보호분양센터가 들어섰다. 하지만 영화 속 풍경을 찾아 지금도 많은 사람들이 이곳을 찾고 있단다.

▼ 분교장이던 시절‘ 우리나라에서 바닷가와 가장 가까이 위치한 운동장이었다고 한다. 운동장이 곧 바다 모래사장이었다는 것이다. 밀물 때 파도가 일면 교실까지 바닷물이 밀려오는 듯한 느낌이 들 정도였다나? 건물은 옛 모습을 잃었다. 용도도 바뀌었다. 운동장도 마찬가지다. 하지만 바닷가 늙은 해송은 아직도 푸름을 자랑한다. 그 아래 그네도 운동장 한쪽 귀퉁이를 차지한 채로 바람결 따라 한들거리고 있다.

▼ 11 : 40. 고양이보호분양센터는 용초마을과 호두마을의 딱 중간 지점이다. 그러니 걸어온 만큼 더 가야 호두마을에 이를 수 있다.

▼ 이때 바다 건너 ‘추봉도’가 자신도 한번쯤 봐 달란다. 6·25의 아픈 상처는 자신들도 품고 있다면서 말이다. 맞다. 당시 거제수용소의 포화 및 과밀화를 해소하기 위해 추가로 만든 수용소가 저 섬에도 있었다.

▼ 11 : 56. 통영항으로 나가는 배를 타게 될 ‘호두마을’에 이른다. 용초마을과 비교하면 호두마을은 상당히 큰 마을로, 공중화장실과 편의점 등 시설들이 잘 갖춰져 있다. 매점을 겸한 ‘섬안의 미자집’에서는 백반(1만원)도 판다. 예약(010-3156-9826)은 선택이 아니라 필수라는 것도 기억해 두자.

▼ 마을입구. ‘거리지신위(巨里之神位)’이라는 비석이 세워져 있었다. 기단은 2005년에 세웠음을 밝힌다. 용호도에서 가장 큰(巨) 마을이 ‘호두’이니, 이곳에서 마을의 안녕·번영과 풍어를 비는 굿판이 열리지 않았을까 싶다. ‘남해안별신굿’이라도 펼치면서 말이다.

▼ 마을은 하나같이 하얀 벽에 붉은 지붕을 하고 있었다. 영락없는 지중해 연안의 모습이다. 스페인·이탈리아·그리스·터키·크로아티아·슬로베니아·마케도니아 등 지중해 연안을 돌아다니며 늘 감탄해오던 아름다운 풍경인데, 우리나라에서 볼 수 있다는 게 얼마나 행복한지 모르겠다.

▼ 마을 뒤에서 송곳처럼 솟아오른 산이 ‘호두산(200.9m)’이다. 하지만 여름철에는 가까이 하기에는 너무 먼 산으로 변한다. 가슴까지 차오른 잡초로 인해 길을 찾을 수가 없기 때문이다. 같이 온 일행 한둘이 개척 산행이라도 하겠다며 당차게 도전해봤지만 옷만 엉망진창이 되어 돌아왔었다.

▼ 마을 내 골목길을 누비다 선착장으로 간다. 아니 식당에서 두 시간이나 버티다 나왔다. 식사를 끝내고 3만 원 짜리 전복구이를 시켜놓고 소주 1병에 맥주를 3병이나 마셨는데도 배의 출항시간까지는 아직도 멀었단다. 더 버티기도 뭐해서 동네를 돌아다니다 정자에서 동네 할머니들로부터 구수한 옛 얘기 두어 편을 듣고 난 뒤에야 배에 오를 수 있었다. 그래도 언제나 헤어짐은 아쉬운 법. 배 난간에 기대서서 멀어지는 용호도를 한참 동안 바라봤다.

문갑도(文甲島)

여행일 : ‘23. 10. 6(금)

소재지 : 인천광역시 옹진군 덕적면 문갑도리

트레킹 코스 : 문갑도선착장→당너머갈림길→처녀바위→깃대봉→중이절골 갈림길→농막→문갑마을→문갑도선착장(소요시간 : 4.89km/1시간 55분)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 덕적군도(德積群島)의 중심 섬인 덕적도에서 남서쪽으로 8km 지점에 있는 면적 3.49㎢에 해안선 길이가 11km쯤 되는 작은 섬이다. 한자 표기는 다르지만 섬의 생김새가 선비의 문갑과 같다 하여 문갑도라 불렀다고 전해진다. 하지만 평평한 문갑(文匣)과는 달리 섬 전체가 산악으로 이루어져 있다. 때문에 구릉의 기복이 심하고 경지 면적이 귀하다. 이로보아 ‘투구를 쓴 장수’를 닮았다는 데서 유래되었다는 ‘독갑도(禿甲島)’가 오히려 설득을 얻을 듯. 때문에 주민들은 대부분 어업에 종사한다. 연근해에서 꽃게를 비롯한 조기·새우·민어·갈치 등이 많이 잡히며, 김·굴·조개류 등의 양식이 활발하다.

▼ 찾아오는 방법

덕적도를 가는 뱃길은 크게 두 가지이다. 인천 연안부두에서 고속훼리(코리아나호 또는 스마트호)를 타거나 대부도(화성시)에 있는 방아머리선착장에서 차도선(車渡船)을 이용하면 된다. 산악회에서는 운임이 싼 방아머리선착장을 출발지로 삼고 있었다. 하지만 개별 도착일 경우에는 바람직하지 않을 듯. 주차시설이 협소해서 차량 댈 곳을 찾다가 타고가야 할 배편을 놓치는 경우가 종종 발생하기 때문이다.

▼ 우리를 싣고 갈 ‘대부 고속페리 3호’. 400명의 승객(구명복 숫자. 차량은 별도)을 태울 수 있는 차도선으로 덕적도까지 하루 2번(8:00, 12:30) 운항하며 요금은 성인 기준 11,700원이다. 하나 더, 선내에 매점이 있어 라면이나 간식, 주류, 음료 등을 구매할 수 있다. 참고로 문갑도는 덕적도(진리항)에서 다른 배로 갈아타고 들어가야 한다.

▼ 덕적도(진리항)까지는 꼬박 2시간이 걸렸다. 예정보다 20분이나 늦은 셈이다. 먼 바다로 나오면서 배의 피칭(pitching)이 심해지더니 파도가 높았던 모양이다. 하지만 데려다 준 것만 해도 고마운 일이다. 풍랑이나 해무(海霧) 등 수시로 변하는 바닷길 사정은 종잡을 수 없는 게 보통인데도 무사히 도착했기 때문이다. 사실 작년에는 안개가 짙다는 이유로 배가 뜨지 않아 덕적도에서 빈둥대다가 돌아간 일도 있었다.

▼ 오늘은 ‘문갑도’를 찾아볼 계획이다. 8개의 유인도와 33개의 무인도로 이루어진 ‘덕적군도(德積群島)’에 속한 자그만 섬이기 때문에 본섬인 덕적도(진리항)에서 출발하는 다른 배로 갈아타고 들어가게 된다.

▼ 새옹지마라고나 할까? 도착이 늦어진 대신, 타고 온 배와 타고 갈 배가 바톤 터치를 하는 이점도 있었다. 덕분에 우린 부두를 방황해야 하는 시간이 줄어들었고...

▼ 덕적도 선착장에서 다시 한 번 승선권을 사야만 했다. 우리가 타고 갈 배는 나래호(대부고속훼리와 같은 차도선이다). 이곳 진리항을 출발, 홀수일 기준 문갑도·굴업도·백야도·율도·지도·문갑도 순으로 덕적군도를 한 바퀴 돌아온다. 짝수일은 반대방향으로 도니 참조한다. 하나 더, 문갑도는 갈 때는 물론이고 돌아올 때도 들른다. 둘의 간격은 2시간 30분. 하루 일정으로 왔다면 이 시간 안에 문갑도 트레킹을 끝마쳐야 한다.

▼ 나래호는 여러 명품 섬을 들른다. 특히 용아장성이 부럽지 않다는 바위섬 백아도(白牙島)나 에밀리 브론테의 ‘폭풍의 언덕’을 연상시키는 개머리언덕으로 유명한 ‘굴업도(掘業島)’는 덕적도 여행의 백미로 꼽힌다. 그러니 트레커나 백패커들로 붐빌 것은 당연. 연휴인 7~9일은 표가 이미 매진되었다는 저 안내판이 증거이다.

▼ 11 : 40. 문갑도에 도착했다. 문갑도(文甲島)는 선비의 책상인 문갑(文匣)을 닮았다는 섬이다. 그러다 자신도 모르게 문갑(文甲)으로 변했다나? 섬은 ‘물갑도’란 별명도 갖고 있단다. 비탈진 산이 대부분이나 계곡에 물이 많기 때문이란다. 예전에는 논농사까지 지었다고 하나 직접 확인해 볼 수는 없었다. 하긴 인력이 부족해 계절노동자까지 들여오는 요즘 누가 논농사를 짓겠는가.

▼ 문갑도를 둘러보는 방법은 크게 두 가지이다. 하나는 등산이고, 다른 하나는 산자락을 헤집으며 내놓은 둘레길을 따라 섬을 한 바퀴 돌면서 해안의 명소들을 눈에 담는 것이다. 하지만 이를 다 보기 위해서는 2일 정도의 시간이 요구된다.

▼ 배에서 내리자 화유산 능선이 실루엣처럼 펼쳐진다. 300m에도 못 미치는 섬 산인데도 우람하면서도 포근하게 마을을 감싸고 있다. 처녀바위(231m)를 왼쪽에 두고 가운데가 깃대봉(277.6m), 그 오른쪽에 왕재봉(248m)인데, 오늘은 처녀바위를 거쳐 깃대봉 정상에 오른 다음 마을로 내려올 것이다. 시간이 충분할 경우 왕재봉까지 다녀올 것이고.

▼ 마을표지석이 반기는 선착장. 그 옆에는 ‘어루정’이라는 정자도 있었다. 덕분에 우린 스틱을 펴는 등 편하게 산행 준비를 할 수 있었다.

▼ 정자 뒤, 사람 얼굴을 쏙 빼닮은 갯바위가 눈길을 끈다. ‘나다니엘 호손(Nathaniel Hawthorn)’의 ‘큰 바위 얼굴(Great Stone Face)’에는 미치지 못하겠지만, 헐크 정도는 되지 않겠는가.

▼ 11 : 45. 문갑마을로 들어가면서 트레킹이 시작된다.

▼ 선착장 초입에는 나그네 쉼터인 ‘여행자센터’가 들어섰다. 문갑도의 특산물인 무화과쥬스와 한월리 모래로 끓인 샌드커피 등을 판매한다고 했다. 하지만 문이 굳게 닫혀있었다. 이왕에 국민의 혈세를 들여 지어놓았으면, 취지에 맞게 잘 운영해 주었으면 좋겠다.

▼ 선착장에서 100m쯤 떨어진 ‘데크 계단’을 오르면서 산행을 시작한다. 문갑도에서 주어진 시간은 정확히 두 시간. 섬 전체를 둘러보는 건 애초부터 불가능하다. 그러니 둘레길을 따라 해안 경관을 보던가. 아니면 화유산 등산 중 하나를 선택해야만 한다. 내 결정은 화유산 깃대봉(277.6m)이었고, 이곳에서 산행을 시작한다. 참고로 화유산은 문갑도 유일의 산이고, 깃대봉은 화유산에서 가장 높은 봉우리이다.

▼ 오늘도 집사람이 함께 했다. 감기가 아직 낫지 않았는데도, 내 곁을 지켜주겠다며 부득부득 따라나섰다. 하지만 집사람의 체력은 이미 바닥난 상태였고, 겨우겨우 깃대봉 정상에 올라설 수는 있었지만 그녀는 이미 초죽음 상태가 되어있었다.

▼ 데크계단이 끝나자 이번에는 침목계단이 상당히 가파르게 이어진다. 3분이면 능선에 올라설 수 있다는 게 그나마 다행이랄까?

▼ 길은 곱다. 부드러운 흙길에다 경사까지도 거의 없다. 갈림길이 나와도 걱정할 필요가 없다. 어김없이 이정표를 세워놓았기 때문이다.

▼ 12 :00, 좌우로 길이 나뉘는 첫 번째 포인트를 지난다. ‘어루재’라는 고갯마루로 오른쪽은 문갑마을, 왼쪽은 ‘어루너머해수욕장’으로 연결된다. 참고로 어루너머(넘어)해수욕장은 아주 작은 모래해변이라고 한다. 나만을 위한 ‘비밀의 해변’이라고 불러도 될 정도로 은밀하고 예쁘단다.

▼ 오랜만에 제대로 된 이정표를 만났다. 방향표시는 기본, 하단에 ‘문갑도 해안누리길’ 지도를 그려 넣은 다음 현재 위치를 표시했다.

▼ 잠시 후 만난 또 다른 이정표는 아예 소화기함까지 매달았다. ‘라이터 등 화기휴대·취사·흡연 금지’라는 경고판도 눈에 띈다. 주요 기점의 이정표마다 소화기함을 매달아놓았는데, 산불예방 차원이겠지만 다른 섬에서는 보기 힘든 풍경이라 하겠다.

▼ 모노레일도 설치되어 있었다. 마을과 화유산의 산자락에 들어앉은 엄나무 농장(마을기업에서 공동으로 운영한단다)을 잇는데, 인력이 귀한 섬의 애로를 해소하기 위한 시설이란다. 아무튼 500Kg의 적재량은 물론이고 사람도 3명이나 탈 수 있다니 섬 주민들에게는 많은 도움이 되겠다.

▼ 능선이 상당히 가팔라졌다. 얼마 전까지만 하더라도 무거운 짐을 이고 진 농부들이 이 능선을 오르내렸을 것이다. 하지만 지금은 저 모노레일이 그들을 대신한다.

▼ 능선 곳곳에는 모노레일의 수혜 대상인 ‘엄나무 농장’이 들어서 있었다. 매년 봄 우리네 식탁에서 마주하는 ‘벙구나물(또는 개두릅)’은 저 엄나무에서 채취된다.

▼ 염소 서너 마리가 초지에서 노닌다. 그런데 하나같이 목줄을 하고 있다. 얼마 전 불법 방목된 염소들이 식생을 파괴하는 것은 물론이고 농작물까지 해친다는 뉴스가 있었는데, 이곳 문갑도는 그런 걱정이 필요 없겠다.

▼ 농장 덕분에 시야가 뻥 뚫렸다. 바다에는 마치 조물주가 공기놀이하다 던져 놓은 것처럼 올망졸망한 섬들이 사방으로 분산하고 있다. 그 빼어난 풍경에 나도 몰래 감탄사가 흘러나온다.

▼ 농장지대를 지난 탐방로는 또 다시 짙은 숲속으로 들어선다. 농장을 지났는데도 길은 말끔히 단장되어 있었다. 지난주가 추석, 조상님 묘역 벌초하듯이 정성들여 탐방로를 정비했던 모양이다. 주민들에게 글로서나마 감사를 드려본다.

▼ 우리가 오르고 있는 ‘깃대봉’은 300m에도 못 미치는 나지막한 산이다. 하지만 해수면에서 산행이 시작되므로 그 높이만큼 오롯이 올라야 한다. 가파른 오르막 구간을 심심찮게 만나게 되는 이유일 것이다.

▼ 12 : 10. 두 번째 포인트인 ‘당너머해변 갈림길’에 이른다. 오른쪽은 마을, 그리고 왼쪽은 ‘당너머 해변’으로 연결된다.

▼ 잠시 후 만나게 되는 또 다른 갈림길. 이정표는 ‘문덕뿌리 낚시터’로 연결됨을 알려준다. 하나 더, 이곳이 해누리길 1코스와 2코스, 5코스가 나뉘는 ‘당너머 분기점’이 아닐까 싶다. 첨부된 지도는 이 부근에 ‘당너머분기점’을 표시하고 있지만, 조금 전의 ‘당너머해변 갈림길’과 이곳을 빼고는 다른 갈림길이 따로 없었기 때문이다.

▼ 오늘은 ‘문갑도 해누리길’의 1코스 및 5코스를 걷게 된다. 문갑도의 둘레길이라 할 수 있는 ‘해누리길’은 총 15.14km로 조성됐다. 여객선을 타고 온 탐방객들을 위한 당일치기 코스(4.25km, 선착장을 기점으로 깃대봉과 마을을 거치는 1시간 30분짜리 노선으로 첨부된 지도의 자색과 진녹색 선으로 칠해진 부분)과 문갑도를 크게 한 바퀴 돌 수 있는 5시간짜리 노선(12.55km)으로 구분해 조성했다. 참! 사자바위 같은 명품 경관들을 잇는 4개의 연계코스가 나있다는 것도 기억해 두자.

▼ 갈림길을 지나면서 산길은 가팔라진다. 앞서가던 집사람이 서서히 가겠다며 자신을 떨쳐놓고 가라 했을 정도로 버거워했던 구간이다. 오르는 도중 마을에서 올라오는 길(이정표 ; 깃대봉↑ 0.9km/ 마을→/ 선착장↓ 1.6km)을 만나기도 한다.

▼ 12 : 18. 멋진 바위전망대를 만났다. 전망 좋기로 유명한 ‘처녀바위’로 오인 했을 정도로 뛰어난 조망을 자랑한다.

▼ 바위에 오르면 굴업도, 가도, 각흘도, 선갑도, 백아도, 부도, 지도 등 덕적군도의 크고 작은 수많은 섬들이 파노라마처럼 펼쳐진다. 1박씩을 투자해가며 굴업도와 백아도는 다녀왔다. 다음 차례로 꼽는 건 ‘선갑도’. 넷플릭스 드라마 ‘오징어게임’ 배경이 되었다는 무인도이다.

▼ 길은 가파름의 연속이다. 감기로 인한 체력저하로 힘들어하는 집사람으로서는 죽을 맛이고...

▼ 12 : 25. 이정표(깃대봉↑ 0.5km/ 마을→/ 등산로↓)가 ‘문갑풍월’이란 팻말을 달았다. 섬의 외형이 글을 읽는 선비의 책상을 닮았다는 문갑도(文匣島). 당연히 글 읽는 소리가 끊임없이 들렸을 게고, 이는 ‘문갑풍월(文匣風月)’이란 사자성어를 만들었다.

▼ 방향표시야 없지만 왼쪽으로 샛길이 하나 나있다. 초입에는 ‘처녀바위’에 대한 안내판도 세워놓았다. 나들이 갈만한 곳이 없던 섬 처녀들이 이곳으로 소풍을 와서 색동치마를 입고 춤추며 놀았다나? 다른 얘기도 전해진다. 처녀들이 고기를 잡으러 바다로 나간 총각들이 거센 풍랑을 이겨내며 잘 돌아오고 있는지 살펴보기 위해 저 바위에 올랐다는 것이다.

▼ 깃대봉 제일의 핫 플레이스인 ‘처녀바위’는 20m쯤 위에 있었다. 바위는 소문난 조망을 입증이라도 하려는 듯 사진을 찍으려는 사람들로 붐빈다. 아름다운 덕적군도의 바다를 배경삼아 인생샷이라도 한 장 건지고 싶은 모양이다.

▼ 집사람이라고 해서 그 대열에서 빠지겠는가. 모두 빠져나간 뒤에 한 컷...

▼ 총각을 기다리는 처녀의 마음을 헤아리기라도 하는 듯. 북쪽 깃대봉 방향을 제외한 동서남쪽 바다의 조망이 시원스럽게 트인다. 올라오는 도중 만났던 두 곳의 조망처에서 바라보던 풍경을 합쳐놓았다고 보면 되겠다. 아래 사진은 올망졸망한 섬들이 몰려있는 덕적군도의 풍경이다.

▼ 반대편은 덕적도와 소야도로는 모자란다는 듯. 자월면의 수많은 섬들이 빈 여백을 가득 메운다. 대·소이작도, 상·하승경도, 승봉도가 한꺼번에 눈에 들어온다. 대부분 탐방을 마친 섬들이다. 특히 대이작도는 처가댁 형제들의 가족모임을 겸해서 다녀온 곳이기도 하다. 

▼ 북쪽은 바다 대신 ‘깃대봉’이 조망된다.

▼ 조망을 즐기다가 다시 길을 나선다. 이후부터는 나 혼자서 오르기로 했다. 몸 상태가 좋지 않은 집사람이 더 이상은 못 버티겠다며 혼자서 정상을 다녀오라 했기 때문이다. 정상을 찍고 내려오는 사람들을 따라 하산하겠다는 것이다.

▼ 12 : 32. 문갑마을에서 올라오는 길과 만나는 ‘사거리 안부’에 이른다. 이정표(깃대봉↑/ 중이절골←/ 마을→/ 처녀바위↓)는 왼쪽으로 내려가면 ‘중이절골’에 닿음을 알려준다. 참! 홀기재로 내려가는 하산 길이 막히다시피 한 탓에 이곳으로 되돌아와 문갑마을로 내려갔다는 점도 기억해두자.

▼ ‘중이절골’이 어디를 이르는지는 모른다. 하지만 ‘해누리길’ 순환코스와 연결된다는 것쯤을 알겠다. 그렇다고 내려가 볼 생각은 없다. 시간도 없지만 ‘월간 산’의 기사를 이미 섭렵했으니 말이다. 대신 해당 글을 옮겨본다. <이중삼중으로 덤불이 앞을 막다가도 다시 걸을 만한 길이 되길 반복했다. 엄나무가 특산인 섬답게 도깨비 방망이의 무자비한 가시가 난무했다. 땅바닥엔 간간이 뱀이 있어 긴장감은 갈수록 절정으로 치달았다. ‘100m 걷기가 이토록 힘들 줄이야’ 싶었으나, 되돌아가기엔 늦었다. 둘레길치곤 오르내림이 커서 최대 100m 이상 고도를 올렸다 내리기도 했다.>

▼ 고진감래라고 했던가? 정상에서의 환희를 맛보려면 턱 밑의 오르막길에서 땀 좀 흘려야 한다. 하나 더, 이 구간의 또 다른 특징은 나무가 하나같이 검게 그을린 채 가지만 앙상하다는 점이다. 2021년 8월 일어난 산불 탓이란다. 산행대장 말로는 어느 등산객이 버린 담뱃불 탓이라는데 맞는지는 모르겠다.

▼ 12 : 38-43. 드디어 깃대봉 정상에 올라섰다. 깃대봉은 문갑에서 가장 높다. 때문에 섬을 세부측량하면서 이곳에 깃발을 꽂았고, 사람들은 자연스레 ‘깃대봉’이란 이름을 붙였다.

▼ 정상은 현재 전망대로 꾸며졌다. 시야를 넓히려는 듯 일단은 대를 올렸다. 그런 다음 바위에 걸터앉은 정상석을 가운데 두고 데크로 빙 둘러 난간을 만들었다. 그나저나 난 ‘블랙야크 섬&산 100 인증’ 챌린지가 싫다. 인증사진을 찍으려는 이들로 인해 부지하세월로 순서를 기다려야만 하니까. 하지만 오늘은 그들 덕분에 집사람이 정상까지 올라올 수 있는 시간을 벌었다.

▼ 문갑 제일봉답게 정상에서의 조망은 일망무제다. ‘황해 제일경’으로 꼽힌다는 소문처럼 덕적군도의 섬들이 파노라마처럼 펼쳐진다. 10년여 전에 들른 조도(鳥島). 하도 섬이 많아 새 때가 몰려있는 것처럼 보인다고 했었다. 이곳 깃대봉도 그에 못지않은 풍경을 보여준다. 선갑도, 울도, 지도, 백야도, 각흘도, 굴업도 등등...

▼ 반대편 바다도 온통 섬. 섬의 천국인 ‘덕적군도’로도 모자라다는 듯, 이번에는 자월면의 크고 작은 섬들이 바다를 수놓는다. 덕적도, 소야도, 흑도, 자월도, 대·소이작도 등등...

▼ 지자체의 배려도 돋보인다. 양 방향에 조망도를 세워 눈앞에 펼쳐지는 풍경을 그림과 대비해가며 감상할 수 있도록 했다.

▼ 하산을 시작한다. 그런데 문제가 생겼다. 이정표(누적바위←/ 홀기재→)가 가리키는 ‘홀기재’ 방향에 길이 보이지 않는 것이다. 웃자란 잡초가 길을 삼켜버렸기 때문이다. 그냥 진행해볼까도 생각했지만 그만두기로 했다. 자칫 길이라도 잘못 들 경우 돌아가는 배를 타지 못할 수도 있었기 때문이다.

▼ 12 : 47. ‘중이절골 갈림길’로 되돌아와 이번에는 문갑마을 쪽으로 내려간다. 산길은 가파르게 떨어진다. 하지만 흙길에다 폭까지 넓어 부담 없이 내려설 수 있다.

▼ 12 : 50. 잠시 후 삼거리를 만났다. 이정표는 세워놓지 않았지만 홀기재에서 내려오는 길이지 싶다. 그런데 길이 의외로 또렷한 게 아닌가. 아까 깃대봉 정상에서 약간의 모험을 감행했더라면 별 어려움 없이 내려왔겠기에 하는 말이다.

▼ 12 : 55. 가파른 내리막길은 농막을 만나면서 끝난다. 이후부터는 산자락을 옆으로 째며 서서히 고도를 낮춘다.

▼ ‘커피라도 한 잔 마시고가세요’. 초청이 내심 반가웠지만 배를 타야 한다는 핑계로 그냥 지나친다. 충분히 배를 탈 수 있다며 다시 권했지만 소심한 우리 부부는 고맙다는 인사만 드리고 길을 나설 수밖에 없었다. 산행대장의 경고가 귓가를 맴돌았기 때문이다. 배가 10~20분 정도 빨리 들어올 수도 있고, 그렇다고 고지된 출항시간까지 기다리는 것도 아니라니 어쩌겠는가.

▼ 이후부터는 경사가 거의 없이 평탄하게 이어진다. 중간에 갈림길(이정표 : 문갑마을↑/ 처녀바위→/ 홀기재↓)을 만나기도 한다.

▼ 이 구간의 볼거리는 ‘돌탑’이다. 누군가가 작은 돌탑 수십 기를 길가 곳곳에 쌓아 놓았다.

▼ 13 : 05. 그렇게 10분쯤 걸어 임도로 내려선다. 이후부터는 포장길을 따라 마을로 간다. 이 구간에서도 갈림길(이정표 : 선착장↑/ 2코스 분기점→/ 깃대봉↓)을 만난다.

▼ 13 : 10. 5분쯤 더 걸으면 문갑마을에 이른다.

▼ 마을 뒤 삼거리에서는 오른쪽으로 갔다. ‘윗말’이 아닐까 싶다.

▼ 앞서가던 집사람이 뜬금없는 풍경을 만났다는 듯 감탄사를 터뜨린다. 그녀의 시선을 따라가던 나 역시 놀랄 수밖에 없었다. 어디다 버려야 할지로 고민해도 모자랄 소라껍질이 멋진 조형물로 다시 태어났기 때문이다. 누가 저런 기발한 발상을 했을까?

▼ 궁금증에 이끌려 소라껍질을 따라가 봤다. 그리고 갯일을 하는 아낙네들로 벽면을 가득 채운 민가를 만났다.

▼ 문간에 서니 ‘문갑도 아! 옛날이여’라는 현판이 반긴다. 하지만 막무가내로 들어갈 수야 없는 노릇. 마실 나온 이웃 주민에게 내부 구경을 할 수 있느냐고 물어봤더니(동네 박물관쯤으로 생각했기 때문). 친절하게도 주인장을 불러 내 의중을 전해주신다. 주인장도 맘껏 둘러보라고 했음은 물론이다.

▼ 집안은 옛 물건들로 가득했다. 농기구나 가구는 물론이고 학용품까지 우리네가 써오던 추억의 물건들이다. 옛 추억을 소환하는 사진도 몇 점 걸었다. ‘문갑도 역사박물관’이라고나 할까?

▼ ‘문갑도 아 옛날이여’, ‘문갑도의 추억’, ‘가난한 어부의 아들’ 등 주인장의 솜씨로 여겨지는 작품도 몇 점 걸려있다. 귀경해 검색해보니 옹진군 ‘갈매기소식지’의 ‘옹진 그리고 사람’ 코너에 실렸던 글이다. 아무래도 집주인이 ‘김용준’씨가 아니었을 까 싶다. 아무튼 멋진 주인장 덕분에 소중한 옛 추억을 불러올 수 있었다.

▼ 13 :15. 미몽에서 깨어나 다시 길을 나선다. 그리고 몇 걸음 더 걷지 않아 ‘양짓말’에 이른다. 아래 사진은 문갑마을 전경이다.

▼ 주민이라고 해봐야 100명이 채 되지 않는 자그만 섬이지만 있을 것은 다 있었다. 행정지원센터, 경찰파출소, 물류보관소(우체국 대신) 등등...

▼ 마을 앞 방파제는 ‘문갑도의 역사’를 담았단다. 하지만 그림이 적어 그 내용까지는 알아낼 수 없었다.

▼ 민박 및 식당(운영은 않는 듯)을 겸한 매점은 전화가 선택이 아니라 필수인 모양이다. 캔 맥주로 목이라도 축일까 해서 들어갔으나 인기척이 없었다. 내 낌새를 보고 뒤쫓아 온 산행대장이 주인장은 조개 잡으러 갯벌에 나갔단다. 산행대장에게 돈을 치루고 맥주를 건네받았지만, 자칫 전화로 주인장을 부를 뻔했다.

▼ 마을 앞 ‘문갑해수욕장’은 길이 700m에 너비가 50m나 되는 고운 모래사장을 갖고 있었다. 끝자락의 언덕을 넘으면 한층 더 뛰어난 ‘한월리해수욕장’이 나온단다. 단단한 모래질 해변으로 유명한 곳인데, 이 해수욕장들의 인기가 높아 덕적군도의 5개 나래호 항로 중에서 굴업도 다음으로 많은 여행객이 문갑도를 방문한단다.

▼ 인천시 ‘토탈디자인 빌리지 조성사업(마을 단위의 종합적인 경관 조성)’의 지원을 받아 동네를 단장하는 과정에서 태어났다는 예쁘장한 ‘연못(유수지공원이라나?)’도 눈에 띈다. 뒤로 보이는 건물은 ‘천주교 문덕공소’이다. 참! 섬에는 100년 전통을 자랑하는 감리교회도 있다고 했다.

▼ 13 : 20. 주변 풍광에 빠져 있다가 선착장으로 간다. 마을에서 500m쯤 떨어진 곳에 위치하는데, 눈앞에 펼쳐지는 다도해 풍광을 눈에 담으며 걷는 재미가 제법 쏠쏠하다.

▼ 저 수조의 물은 해수욕장을 찾은 피서객들을 위한 담수일까, 아니면 갯벌에 일 나갔다가 돌아오는 주민들을 위한 바닷물일까?

▼ 바닷가를 따라 난 길은 곡선미가 무척 고왔다. 크고 작은 섬들이 점점이 흩어져있는 바다는 물론이고, 담쟁이넝쿨로 뒤덮인 바위벽도 잠깐의 눈요깃거리로는 충분했다.

▼ 도로 개설 때 생긴 생채기 곳곳에는 세월이 흐르면서 자연스럽게 화분이 만들어졌다.

▼ 조잡하지만 의젓한 삭도(索道)다. 절벽을 처마삼아 제비집처럼 둥지를 튼 절간이나, 강원도의 석탄광(지금은 사라졌지만)에서나 볼법한 풍경이, 초라한 모습으로 변신해 여행객들의 눈요깃거리가 되어준다.

▼ 제법 큰 해식동굴도 눈에 띈다. 저 안에 호랑이라도 한 마리 앉히고, 스토리텔링으로 포장하면 멋진 관광 상품이 될 텐데...

▼ 13 : 35. 선착장에 이르면서 트레킹이 종료된다. 오늘은 1시간 55분을 걸었다. 앱은 4.89km를 찍고 있다. 산행인데다 집사람의 컨디션이 엉망이었던 점을 감안하면 적당한 속도로 걸었다고 보면 되겠다.

▼ 문갑도의 볼거리는 ‘문갑8경’으로 집약된다. 한얼리해변·처녀바위전망대·문턱뿌리사자바위·병풍바위자연조각공원·진모래·할미염전망대·당공바위·벼락바위 등 수억 년의 세월이 빚고 파도와 바람이 만든 자연의 걸작들이다. 그런데 내가 본 것은 고작 ‘처녀바위전망대’가 전부다. 다시 한 번 문갑도를 찾아와야 할 이유가 아닐까 싶다.

♧ 에필로그(epilogue) : 주민들은 문갑도의 옛날을 ‘풍요와 인심’으로 꼽았다. 어족자원이 풍족하고 마을에 장사꾼이 찾아오면 먹던 밥그릇을 내줄 정도로 인심 넘쳤다는 것이다. 세월이 흘러 풍부하던 어족자원은 사라졌고, 대신 펜션에 민박, 행정기관까지 들어섰다. 하지만 넘치는 인심은 조금도 변치 않았나 보다. 스쳐 지나가는 나그네에게 커피 한잔 권하는 게 스스럼없었고, 뜨내기 불청객인데도 아무런 거리낌 없이 집안을 둘러볼 수 있도록 해주었다. 다시 한 번 찾아와야 할 또 다른 이유다. 하룻밤 머물며 문갑팔경을 꼼꼼히 둘러보고, 주민들이 개발했다는 ‘열흘밥상’까지 받아본다면 이 아니 좋을손가. 섬의 특산물인 벙구나물, 빨간감자, 고사리, 갱(고동) 등으로 만들었다니 얼마나 맛있겠는가.

고대도(古代島)

여행일 : ‘23. 5. 13(토)

소재지 : 충남 보령시 오천면 삽시도리

산행코스 : 선착장→또랑산→당너머해수욕장→당산→뱅부여→귀츨라프공원→선바위→전망대→서해안컨테이너→선착장(소요시간 : 7.64m/ 3시간 10분)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 대천항에서 북서쪽으로 14km쯤 떨어진 곳에 위치한 자그만(0.87㎢) 섬으로 해안선 길이도 6km에 불과하다. 하지만 풍부한 수산자원으로 인해 마한 때부터 사람들이 정착해 마을을 형성했단다. 옛 집터가 많다고 해서 ‘고대로(古代島)’로 불리는 이유이다. 어장의 발달은 자가발전소·자체전화·상수도시설 등의 편의시설을 일찍부터 들여왔고, 주민들은 현대식주택을 짓는 등 문화생활을 누리며 부유하게 살아왔다. 물속이 다 들여다보일 정도로 깨끗한 청정해역은 인근 장고도와 함께 태안해안국립공원으로 지정되는 근원이 되기도 했다. 참고로 ‘고대도’는 우리나라 최초 기독교 선교가 이뤄진 섬이기도 하다. 1832년 7월 25일 ‘칼 귀츨라프(Karl Gutzlaff, 1803-1851)’선교사가 고대도에 도착, 8월 12일까지 머물렀다.

▼ 찾아오는 방법

일단은 ‘대천 연안여객선터미널’까지 와야만 한다. 고대도로 들어가는 여객선이 이곳에서 출발하기 때문이다. 서해안고속도로 대천 IC에서 내려와 국도 36호선(원산도 방면)를 타고 신흑동로터리까지 온 다음 대천항로로 들어서면 잠시 후 대천항에 이르게 된다. 타고 온 차랑은 공영주차장(무료)에 세워두면 된다.

▼ 고대도의 탐방로는 3개 코스로 나눌 수 있다. 선착장을 시작으로 동일교회선교센터·고대도교회·해안길·귀츨라프기념공원·선바위로 이어지는 1코스(1.4km)와 선착장에서 등대·고대도교회·당너머해변까지의 2코스(1.4km), 이 둘을 합해 운용하면 3.3km짜리 3코스가 된다. 여기에 봉화제를 보태는 탐방객도 있으나 봉 따먹기를 하지 않은 이들이라면 일부러 찾아갈 필요는 없을 것 같다.

▼ 우리를 태우고 갈 ‘가자 섬으로 호’는 사람과 차를 함께 싣는 ‘카페리(Car ferry)’ 선박이다. 매일 3회(07:20, 13:00, 16:00) 대천항을 출발해서 삽시도(술똥선착장 및 밤섬선착장)와 장고도, 고대도 등을 들른 다음 다시 대천항으로 되돌아온다. 운임은 고대도 기준 12,300원.

▼ 40분쯤 후, 첫 번째로 들른 삽시도의 ‘술똥선착장’. 대부분의 차와 사람들이 이곳에서 내렸다. 배가 들르는 3개의 섬 가운데 가장 크다는 증거일 것이다. 삽시도는 8년 전에 다녀갔기에 이번엔 들르지 않았다. 

▼ 두 번째로 들르는 곳은 장고도, 장고처럼 생겼다는 섬의 모양새 보다는 앞바다에 떠있는 작은 섬들이 눈길을 끈다. 장고도도 6년 전에 방문했었다. 

▼ 대천항을 출발한지 1시간20분만에 고대도선착장에 도착했다. 100여 가구, 250여명이 살아가는 고대도는 섬으로 들어오는 선착장과 연결된 마을인 ‘가운데말’과 섬 아래쪽에 있는 ‘아랫말’로 나뉜다고 했다. 주민 대부분은 이곳 ‘가운데말’에 거주한단다.

▼ 배에서 내리자 ‘고대도’의 입간판이 반긴다. ‘청정해역 어촌마을’에 오신 걸 환영한단다. 맞다. 고대도는 물속이 다 들여다보일 정도로 깨끗한 바다가 자랑거리다. 그로인해 인근 장고도와 함께 태안해안국립공원으로 지정됐고, 최근에는 행정안전부와 한국섬진흥원에서 ‘이달의 섬’으로 뽑기도 했다. 참! 고대도둘레길을 소개하는 안내판도 눈에 띈다. 그러니 고대도에서 얼마동안 머무를지를 궁리해 보자. 다음 배가 14:30에 있고, 마지막 배는 16:50에 들어오니 타고나갈 배를 염두에 두고 트레킹 코스를 설계해 볼 일이다.

▼ 고대도 표지석은 ‘GOD 愛島’라는 브랜드를 달았다. 하나님이 사랑하시는 섬이라면서... 하긴 이곳 고대도가 우리나라 기독교의 최초 선교지라니 그럴 만도 하겠다. 하나님이 얼마나 사랑했으면 이런 꼬맹이 섬에까지 선교사를 보내주었겠는가. 그것도 다른 어느 곳보다 먼저.

▼ 몇 걸음 더 걸어 마을 안으로 들어가자 ‘동일교회 고대도 선교센터’가 반긴다. 센터는 ‘칼 귀츨라프 선교기념’이라는 수식어로 안내를 시작한다. 우리나라에 개신교의 첫 씨앗을 뿌렸다는 선교사 ‘칼 귀츨라프(Karl Gutzlaff)’를 말하는가 보다. 참고로 1832년 7월 고대도의 안항이라는 곳에 범선 한 척이 정박했다. 길이 46.5m, 깃대 높이 34.1m의 507t급 이양선 ‘로드 에머스트(Lord Amherst)호’였다. 통상을 요구하기 위해 온 영국 국적의 이 배는 폭 9m 세곡선이 고작이었던 ‘조용한 아침의 나라’ 조선 섬 주민에겐 경천동지할 사건이었다.

▼ 내부에는 ‘귀츨라프’가 타고 왔었다는 무역선 ‘로드 앰허스트(Lord Amherst)’의 모형이 전시되어 있었다. ‘휴 린제이(H. Lindsay)’가 선장인 저 배는 1832년 2월 중국 마카오를 떠나 7월에 서해안의 백령도를 거쳐 충청도 홍주목만(洪州牧彎) 불모도(不毛島)에 도착한 후 고대도의 안항(安港)에 예인되었다.

▼ 좌우 벽면은 귀츨라프에 대한 얘기로 채워 넣었다. 우리나라에 주재하는 선교사가 들어오기 전, 선교의 가능성을 탐색하기 위해 한국을 다녀간 선교사들이 더러 있었다. 선교사로 파송된 게 아니었기에 한국에 거주하면서 선교 사역을 하지는 않았지만, 한국에 복음의 씨를 뿌리기 위해 온 이들로 교회 역사에는 중요한 의미를 갖는다. 그중 한국에 가장 먼저 발을 디딘 선교사가 프러시아계 독일인으로 의사이자 목사였던 ‘칼 귀츨라프(Karl Gutzlaff)’이다. 그게 1832년이었다며 개신교의 선교 원년으로 삼아 기념하겠다는 것이다.

▼ 귀츨라프는 1803년 7월 독일 포메라니아(Pomerania) 지방의 피리쯔(Pyritz)에서 유태계 독일인으로 태어났다. 그는 독일 경건주의운동의 발상지였던 할레(Halle)에서 신학을 공부하고 목사 안수를 받았다. 1826년 네덜란드 선교회 파송을 받고 동남아 자바 지방에서 선교 사역을 시작했다. 이후 영국 동인도회사의 1천 톤급 무역선 ‘로드 앰허스트(Lord Amherst)’에 통역·선의(船醫)·선목(船牧)으로 참여함으로써, 한국에 오는 첫 선교사로서의 기록을 남겼다.

▼ 근처에 있는 방문객 센터는 텅 비어 있었다. ‘퓌리츠’라는 카페와 여객선 매표소가 들어설 예정이라는데, 칼 귀츨라프의 고향마을 ‘Pyritz(현재는 폴란드 땅이란다)’에서 이름을 따왔다는 카페는 언제 들어설지 요원해 보였고, 매표소도 이곳이 아닌 원래의 장소에서 승선권을 팔고 있었다.

▼ 섬마을에는 식당이 없다. 하지만 상점은 두 곳이나 들어서 있었다. 덕분에 트레킹을 마치고 타고 나갈 배를 기다리는 동안 시원한 캔맥주로 목을 축일 수 있었다.

▼ 오른쪽 해안도로를 따라 걸으면서 트레킹이 시작된다. 바다를 향해 툭 튀어나간 방파제와 그 끄트머리를 장식하고 있는 등대를 전방에 놓고 걷는다고 보면 되겠다.

▼ 이 근처에 단면이 날카로운 ‘간단여’가 있다고 한다. 그 너머 북서쪽 끝에는 옛날 오천수영의 수군들이 가끔 드나들며 목을 지키던 ‘조구여’도 있단다. 해산물이 많이 나는 곳이라나? 여기서 ‘여’란 물속에 잠겨있는 바위를 말한다. ‘암초’의 하나로 보면 되겠다.

▼ 내연발전소가 눈에 띄는 걸로 보아, 필요로 하는 전기는 자체적으로 해결하고 있는 모양이다.

▼ 발전소 앞 해변은 질 좋은 모래사장이다. 해수욕장으로 개발해도 충분하겠건만 그대로 방치되어 있다. 위험시설을 곁에 두었다는 게 흠이 되었을지도 모르겠다.

▼ 어망 손질을 하는 어부들을 심심찮게 만날 수 있었다. 그런데 하나같이 외국인이다. 맞다. 언론은 초 고령사회라며 최근의 어촌 현실을 심심찮게 전한다. 바닷가 어촌마을이지만 배를 탈만한 사람들이 없다는 것이다. 그 공백을 이제 외국인들이 메꾸어가고 있다는 얘기일 것이다.

▼ 해안도로가 끝나는 지점의 대나무 숲에서 나무계단을 오른다. ‘또랑산’으로 오르는 산길이 시작되는 지점으로 또랑산과 당너머해수욕장, 당산을 거쳐 마을로 되돌아오는 코스이다.

▼ 초입에 세워놓은 ‘탐방로 안내도’를 그냥 지나치는 일이 없도록 하자. 아는 것만큼 보인다고 하지 않았던가.

▼ 산길은 시작부터 탐방객들의 기를 확 죽여 버린다. 또랑산으로 오르는 나무계단이 하늘을 향해 치솟는 듯한 느낌을 주기 때문이다. 그게 버거울 정도로 길지 않다는 게 그나마 다행이랄까?

▼ 하지만 나무계단이 끝나면서 산길은 한없이 고와진다. 보드라운 흙길에 경사까지도 거의 없다. 거기다 길을 잃을 염려도 없다. 양쪽 옆에 밧줄 난간을 설치해 길과 숲을 확실히 구분했다.

▼ 산으로 들어선지 10분(트레킹을 시작한지는 35분). ‘또랑산’으로 가는 갈림길(이정표 : 당너머해수욕장 330m/ 또랑산 180m)을 만났다. 또랑산은 오른쪽 방향이다.

▼ 탐방로 주변을 ‘우산나물’의 군락지였다. 채취 시기는 지났지만 ‘참취’도 심심찮게 보였다.

▼ 이정표는 ‘또랑산’이 180m 전방에 있다고 했다. 그런데도 산길은 계속해서 고도를 낮춘다. ‘또랑산’이 산을 이르는 지명이 맞는 걸까? 결론은 ‘아니올시다’였다. 이정표가 말한 180m 전방에서 우린 바닷가를 만났기 때문이다.

▼ 그렇게 내려선 바닷가는 멋진 전망대였다. 장고를 닮았다는 섬, 장고도가 길게 누워 아름다운 몸매를 자랑하고, 그 오른편으로는 육지나 마찬가지인 안면도가 드넓게 펼쳐진다.

▼ 왼편, 그러니까 당너머해수욕장 쪽으로 해식애가 펼쳐진다. 길이 있을까 해서 나아가다가 그만두기로 했다. 영광의 송이도에서 저런 바위절벽에 매달려 낑낑대다가 카메라까지 사망시켜버린 아픈 추억이 떠올랐기 때문이다.

▼ 삼거리로 되돌아와 이번에는 ‘당너머해수욕장’쪽으로 간다. 이어서 3분 후에는 포장길을 만나고, 길은 이곳에서 양쪽으로 나뉜다. 당산은 왼편이다. 하지만 그 당산 너머에 있다는 ‘당 너머 해수욕장’은 오른쪽이다. 그러니 해변까지 내려갔다가 되돌아 나와야 한다.

▼ 조금 더 걷자 침목계단이 해변으로 내려서란다. 주변은 솔밭, 수령이 백년을 훌쩍 넘겼을 것 같은 적송(赤松) 수십 그루가 자라고 있었다.

▼ 그렇게 내려선 해수욕장은 빼어난 풍광을 자랑하고 있었다. 고운 모래가 한가득인 작은 해변을 노송이 둘러싸고 있는데, 그게 한 폭의 풍경화를 그려내고 있는 것이다. 그것도 잘 그린 그림으로다.

▼ 고대도는 풍요의 상징이라고 한다. 봄·여름·가을 마을 앞에 펼쳐져 있는 갯벌에서 손쉽게 조개나 고동을 잡을 수 있고, 섬 주변의 암초에서 해삼이나 전복, 홍합도 손쉽게 채취할 수 있단다. 하지만 섬 주변이 온통 주민들의 양식장이라니 그냥 구경만 해둘 일이다.

▼ 삼거리로 돌아와 이번에는 반대편, ‘당산’ 쪽으로 간다. 이어서 몇 걸음 더 걸으면 민가(옛 도리사)가 반긴다. ‘당산’은 민가 앞에서 오른편 산자락으로 파고들어야 만날 수 있다.

▼ 당산 아래 있었다는 실상묘법연화종의 사찰 ‘도리사’는 눈에 띄지 않았다. 개에게 먹이를 주러 나오는 주민에게 물어보니 주지스님이 돌아가신 후 폐사가 되었고, 현재는 절과는 무관한 사람이 살고 있단다.

▼ 적당히 가파른 산길을 잠시 오르자 섬&산의 인증 장소인 ‘당산(44m)’이 반긴다. 고대도에는 이곳 당산 말고도 뒷산·산끝재·봉화재 등 여러 개의 산이 있다. 이중 봉화재(길이 어설퍼서 가보지는 못했다)가 가장 높다지만 높이는 겨우 89.5m에 불과하다. 하지만 예부터 조난이 발생하거나 외적의 침략이 있을 땐 봉화를 올렸을 만큼 중요한 장소였다고 한다.

▼ 정상석 뒤는 ‘각시당’이다. 황토와 돌로 담장을 두르고 그 안에 사각의 제단(祭壇)을 쌓았는데, 주민들이 모여 마을의 안녕과 풍어를 비는 ‘당제’를 지내는 공간이라고 보면 되겠다. 농토가 부족했던 고대도의 주민 대부분은 바다에 나가 고기잡이에 종사했는데, 워낙 사고가 잦다보니 이곳 당산에 당집(1999년 화재로 소실됐다)을 짓고 매년 정월 초에 소를 잡아 제를 올렸다. 하지만 젊은이들이 하나둘 섬을 떠나면서 한동안 중단됐다가, 1992년부터 다시 지내온다고 한다.

▼ 당산에서 내려오면 마을. 고대도의 취락은 낮은 구릉지 사이에 형성되어있다. 그 주위를 밭들이 제법 넓게 둘러싼다. 이렇듯 고대도의 마을은 원산도와 안면도를 마주하며 선착장 주변에 옹기종기 모여 산다.

▼ 해산물이 널리다시피 한 ‘고대도’는 그 덕분에 모든 게 풍요롭다고 했다. 그래선지 눈에 들어오는 집들 대부분이 서울 근교의 단독주택이 부럽지 않을 정도로 잘 지어졌다. 치장 또한 여느 전원주택에 뒤떨어지지 않는다.

▼ 담수화시설이 들어서 있는 걸 보면, 물은 그다지 풍족하지 않는 모양이다.

▼ 바닷가까지 나와 해안도로(고대도둘레길 1코스)를 따라 ‘귀츨라프공원’이 있는 고대도 남쪽 끝으로 간다. 지금까지는 고대도둘레길 2코스(선착장, 등대, 당너머해수욕장, 고대도교회)를 50분 동안 걸었다고 보면 되겠다. 참고로 선교센터가 낀 선착장 주변을 돌아보는 데는 25분이 걸렸었다.

▼ 탐방로는 작은 쓰레기 하나 보이지 않을 정도로 청결했다. 곳곳에 놓인 저 빗자루가 원인이지 싶다. 주민들 스스로가 청결을 유지해나간다는 의미일 게고 말이다.

▼ 뒤라도 돌아볼라치면 바닷가를 따라 늘어선 마을이 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 길가에는 대형 ‘고무 통’이 늘어서 있었다. 고대도의 특산품인 ‘까나리액젓’과 ‘열치(큰 멸치)젓’이 안에서 숙성되는 중이라고 한다. 숙성된 젓갈은 대천항으로 내다 파는데, 주민 소득의 한 축을 당당히 꿰차고 있다나?

▼ 머리를 제거한 채 말리는 생선도 눈에 띈다. 복어 새끼인데, 6개월 이상 바싹 말렸다가 복어의 독소가 제거되는 가을에 찜이나 지져 먹으면 그 맛이 일품이란다.

▼ 새로 짓고 있는 저 건물은 ‘어촌계공동작업장’이 아닐까 싶다. 예전 고대도는 고기잡이로 먹고 살았다. 하지만 지금은 3가구 정도만 고기를 잡고, 나머지는 바지락·낚지·소라 등 해산물을 채취하며 살아간다고 한다. 마을에서 공동으로 운영하는 바지락 양식 농장이 있어 4월부터 12월까지는 바지락 채취에 눈코 뜰 새가 없다나?

▼ 공동작업장 앞 해변은 몽돌로 이루어져 있었다. 작고 귀여운 몽돌들이 조개껍질 부스러기와 함께 모래사장을 대신한다. 파도가 몰려오자 그 몽돌들이 울어댄다. 파도와 몽돌이 빚어내는 이중주다. 한 마디로 기가 막히다.

▼ 눈과 귀만 즐거운 게 아니다. 갈매기를 희롱하는 재미도 제법 쏠쏠했다. 동쪽 장벌에 바지락 양식장이 들어서 있고, 조개나 고동이 많이 잡힌다고 했는데 이를 찾아 모여든 모양이다.

▼ 바다로 시선을 옮기자, 사진 전시회에서나 볼 법한 아름다운 풍광이 시야를 가득 메운다. 푸른 바다 위에 태안반도의 영목항과 원산도를 잇는 ‘원산·안면대교’가 두둥실 떠올랐는데, 여기에 억새섬·시루섬 등 꼬맹이 섬 두어 개가 화룡점정을 찍는다.

▼ 맞은편의 ‘원산도’는 앞에서 말한 ‘원산·안면대교’가 놓이면서 육지가 되었다. 여기에 국내최장 해저터널인 ‘보령해저터널’까지 뚫리면서 이젠 접근성까지 좋아졌다.

▼ 다리로 변신한 해안도로도 빼놓을 수 없는 볼거리이다. 바닷가를 따라 조금 더 가면 바다 위로 길이 나있다. 긴 다리라고 말할 수도 있는데, 해안의 가장자리를 따라 경운기가 다닐 정도의 넓이로 길을 냈다. 갯벌에서 먹고사는 주민들을 위한 배려도 잊지 않았다. 바다로 내려가는 갈림길을 곳곳에 만들어 두었다.

▼ 다리 위를 걸으며 바라보는 해식해안도 잠깐의 눈요깃거리로 충분했다.

▼ 해안의 굴곡을 따라 길도 곡선을 이루면서 앞으로 나간다. 그렇게 걷다보면 해안절벽이 끝나는 곳에서 다리는 다시 땅에다 낸 길로 되돌아온다. 하지만 폭은 다리와 마찬가지로 좁다.

▼ 모퉁이를 돌기 바로 직전 전망대로 가는 길이 나뉘고 있었다. 하지만 우린 바닷가를 계속 따르기로 했다. 저 끄트머리 어디쯤에 전망대로 오르는 길이 나있을 것 같아서이다.

▼ 몇 걸음 더 걷자 ‘뱅부여’가 얼굴을 내민다. 돌출된 갯바위가 바다를 향해 길을 만들고 있다.

▼ 바위 속에 갇힌 물 위에는 하늘이 담겼다. 미세먼지 탓일까? 바다 건너 희뿌연 원산도가 아름다워야 할 풍경화를 망쳐버린다.

▼ 해안도로로 내려선지 20분(트레킹을 시작한지는 1시간 40분). ‘뱅부여’의 모퉁이를 돌아서자 ‘칼 귀츨라프(Karl Gutzlaff)’를 기념하는 자그만 공원이 조성되어 있었다. 그가 타고 온 배가 정박했다는 고대도의 안항(安港)이 이곳인 모양이다. 1832년 7월 25일 도착한 귀츨라프는 8월 12일까지 머물렀다.

▼ ‘칼 귀츨라프 선교비’는 그가 타고 온 ‘로드 애머스트호’를 형상화했다. 그의 업적은 다른 빗돌을 세워 전한다. 귀츨라프의 앞은 ‘최초’라는 단어로 압축된다. 한국 개신교 선교사, 한글 주기도문 번역, 한문성경과 한문 전도서적 전달, 세계에 한글의 우수성 소개, 서양 감자 파종, 서양의 근대 의술 베풂 등이다. 첫 번째 업적으로 꼽는 선교는 1866년 순교한 토마스 선교사보다 34년, 1884년 입국한 의료선교사 알렌보다 52년, 1885년 입국한 언더우드, 아펜젤러 선교사보다 53년 앞서 이루어졌다.

▼ 기념비의 받침돌에는 한글의 자음 ‘ㄱ·ㄴ·ㄷ·ㄹ...’을 새겨놓았다. 왼쪽에는 영어로 Lord’s Prayer를 음각했다. 귀츨라프가 한자 주기도문을 한글로 번역하려고 시도했음을 알려주고 싶었던 모양이다. 검문을 위해 앰허스트호에 올랐던 마량진 관리들이 일기불순으로 하룻밤을 배에서 머물렀고, 귀츨라프는 이들(홍주목사 이민회의 서생 梁씨)에게 주기도문을 한문으로 써준 다음 한글로 토를 달아줄 것을 부탁했다. 이것이 부분적으로나마 한글로 성경을 번역한 첫 번째 사건이다.

▼ 스페인 설치미술가 ‘후안 가라이사발(Juan Garaizabal)’이 직접 설치했다는 ‘도시의 기억 베를린(Memoria Urbana Berlin)’도 눈에 띈다. ‘보헤미아 베들레헴교회(귀츨라프를 배출한 베를린선교학교를 설립했다)’ 예배당을 형상화한 작품으로, 베들레헴교회는 제2차 세계대전 중 훼손됐고, 1962년 베를린 도시계획에 의해 완전히 철거되었다. 그 후 2012년 갈라이사발에 의해 원래 교회의 위치에 31m의 철근 조형물로 재탄생했는데, 고대도의 작품은 베를린의 것을 5m로 축소시켰다고 한다.

▼ 기념공원 앞은 자갈밭 해변이다. 큰 자갈, 작은 자갈, 둥글둥글한 자갈, 납작한 자갈에 양념으로 모래와 조개가루가 섞였다. 이역만리에서 온 코쟁이들을 떠올리며, 귓가로 들려오는 파도소리를 즐기기 딱 좋은 곳이다.

▼ 고대도의 남쪽 바닷가는 작은 바위들 천국이다. 물이 빠져나가면 사자·코뿔소·독수리 등 다양한 모양의 바위들이 모습을 드러낸다. 그 중에서도 높이가 15m나 된다는 ‘선바위(돛단여)’는 백미다. 고대도의 랜드 마크로 고기잡이 나가는 어부들이 하루의 무사함을 빌며 머리를 숙이고 지나간다고 해서 ‘기원바위’라는 별명도 갖고 있다.

▼ 공원 부근에서 오솔길을 찾을 수 있었다. 그리고 이 길을 따라 50m쯤 올라간 지점에서 전망대로 연결되는 탐방로를 만났다.

▼ 통나무 난간을 두른 탐방로를 100m쯤 올라가자 전망대가 나타난다. 철제 교각을 세우고 그 위에 데크 전망대를 올렸다.

▼ 전망대에 오르면 고대도의 랜드 마크라는 ‘선바위’가 성큼 다가온다. 아까 공원에서는 카메라의 줌을 당겨야만 했는데, 이곳에서는 그럴 필요도 없다. 다만 빽빽이 들어선 소나무들이 선바위 주변의 풍광을 삼켜버리는 건 아쉽다 하겠다.

▼ 시선을 조금 옮기면 이번에는 장고도가 코앞으로 다가와 있다.

▼ ‘어촌계공동작업장’로 되돌아와 이번에는 왼쪽, 그러니까 서쪽 해안으로 간다. 움푹 들어간 이 일대는 농경지가 꽤 넓게 들어서 있었다. 하지만 논은 없고 밭에 고추·양파·배추 등을 경작하는 정도다.

▼ 트레킹을 시작한지 2시간 35분. 시멘트 포장길을 따라 안으로 들어가니 멋진 해변이 나온다. 넓지는 않지만 뛰어난 풍광과 전망을 보유하고 있어 해수욕장으로 개발해도 충분할 것 같다. 굵직한 노송이 모래사장을 둘러싸고 있을 뿐만 아니라, 해변에 서면 장고도가 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 해안절벽을 따라 다리도 놓여있다. 하지만 만든 지 오래인 듯 바닥 곳곳에 구멍이 숭숭 뚫려있다. 그렇다고 들어가 보지 않을 수 있겠는가. 또 어떤 멋진 볼기리가 기다리고 있을지 누가 알겠는가.

▼ 다리의 끝은 썩어 문드러진 컨테이너박스가 지키고 있었다. 안에는 부서진 책상도 놓여있다. 길에서 만난 주민은 양식장 감시초소로 사용하던 시설이라고 했다. 이 부근에 전복과 해삼 양식장이 있었다는 것이다.

▼ 트레킹을 시작한지 2시간 50분. 마을로 되돌아와 골목을 누벼봤다. 첫 만남은 ‘마을 복지회관’. 자그마한 섬에 비해 호화스럽다는 느낌이 들 정도로 잘 지어졌다. 지상 2층 건물에 문화복지시설과 주민휴게시설이 들어서있단다.(부근에 있는 보건소는 생략)

▼ 귀츨라프 선교사의 역사적인 첫 걸음을 기념한다는 ‘고대도교회’는 꽤 세련됐다. 직선과 곡선이 조화를 이루는 세련된 외모가 돋보이는데, 십자가만 아니라면 여느 집단의 사옥으로 오해하기 딱 좋을 듯. 귀츨라프가 고대도에 복음의 씨앗을 내린지 딱 150년이 지난 1982년에 지어졌다고 한다.

▼ 벽에는 한글을 영어로 번역한 그림이 그려져 있었다. 귀츨라프가 한자 주기도문을 한글로 번역한 것을 형상화 한 것이란다. 당시의 번역은 일부이긴 하지만 성경을 한글로 번역한 최초의 시도로 알려진다.

▼ 고대분교(청룡초등학교) 터에는 ‘칼 귀츨라프 해양역사전시관’이 들어섰다. 고대도에서 가장 큰 건물이다. 거기다 멋지고 우아하기까지 하다. 하지만 공사가 진행 중이어서 들어가 볼 수는 없었다. 완공되면 선교센터가 이곳으로 옮겨올 것이라고 한다.

▼ 날머리는 고대도선착장(원점회귀)

마을을 둘러본 다음 선착장으로 빠져나오면서 트레킹이 종료된다. 대천항으로 되돌아가는 승선권은 고대도에서도 구입할 수 있다(우린 대천항에서 이미 샀다). 그건 그렇고, 오늘은 3시간 10분을 걸었다. 핸드폰 앱에 찍힌 거리가 7.64km이니 무척 느리게 걸은 셈이다. 선교센터 등 볼거리가 그만큼 많았다는 증거가 아닐까 싶다.

고하도(高下島) ‘용오름 길’

여행일 : ‘21. 5. 2(일)

소재지 : 전남 목포시 달동

산행코스 : 고하도복지회관→둘레숲길입구→말바위→전망대(판옥선)→용오름길→용머리→해안데크→전망대(판옥선)→등산로입구→이충무공유적지→고하도복지회관(소요시간 : 7.04km/ 2시간)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : 목포에서 2km쯤 떨어진 곳에 위치한 작은 섬으로, ‘고하’란 지명은 높은 산(유달산) 밑에 있는 섬이라는 데서 유래됐다. 삼국시대 때부터 사람이 살기 시작했다고 전해지며, 임진왜란 때는 이순신장군에 의해 전략지로 이용되기도 했다. 이를 기념하기 위해 이충무공유적지(지방기념물 제10호)가 조성되어 있다. 고하도 트레킹의 자랑거리는 용머리길에서 바라보는 유달산과 목포시가지, 그리고 다도해에 대한 조망이다. 특히 밤바다와 어우러지는 오색등의 향연은 목포관광의 백미로 꼽힌다. 참고로 이순신장군은 난중일기에서 이 섬을 ‘보화도(寶花島)’로 적는다. 그밖에 고화도(高和島)·고하도(高霞島)·칼섬이라 불리기도 하는데, 목포사람들은 친근하게 ‘용섬’이라 부른단다.

▼ 산행들머리는 ‘고하도복지회관’ 주차장(목포시 달동 782-16)

서해안고속도로 목포 IC에서 빠져나와 국도 1호선(2012년 목포대교가 개통되면서 고하도가 기점이 됐다)을 타고 ‘고하도(목포신항)’로 들어온다. 신항교차로에서 좌회전 ‘고하도길’을 따라 1.5km쯤 들어오면 고하도 복지회관에 이른다. 복지회관 앞에 화장실은 물론 쉼터용 정자까지 갖춘 널찍한 주차장이 조성되어 있다.

▼ 고하도의 아름다운 풍경을 감상하는 둘레길로, 크게 ‘둘레숲길’과 ‘용오름길’로 나뉜다. 거기에 해안테크까지 끼워 넣어 섬을 한 바퀴 돌아보는 여정이라 여기면 되겠다. 시·종점은 둘레숲길의 들머리에서 가까운 ‘고하도 복지회관’이 보통, 하지만 최근 해상케이블이 생기면서 케이블카스테이션을 기점으로 삼는 사람들이 늘고 있다.

▼ ‘고하도안길’을 따라 복지회관 쪽으로 걸으면서 트레킹이 시작된다. 반대방향으로 가면 ‘조선육지면 발상지비’를 구경할 수도 있다. 참고로 이곳 고하도는 육지면(陸地棉)이 처음 재배된 곳이기도 하다. 1904년 목포 주재 일본영사에 의해서였다. 육지면은 고려 말 문익점이 가져온 재래면과 달리 남미가 원산지다. ‘미국면’이라고도 불리는데, 면사의 품질이 재래면보다 훨씬 좋았다.

▼ 150m쯤 걸으면 ‘윗마을’로 넘어가는 ‘고하도길’. 탐방로는 도로(어느 기자는 이 부근을 ‘뒷도랑 잔등’이라 부르고 있었다)를 가로질러 맞은편 산자락으로 파고든다. 초입에 등산로안내판과 이정표가 세워져 있으니 헷갈릴 일은 없을 것이다.

▼ 이정표(용머리 2.8㎞/ 이충무공유적지 0.3㎞)는 터닝 포인트까지의 거리가 2.8km임을 알려준다. 참! 첨부된 지도의 ‘둘레숲길 입구’에서 산자락으로 들어선다는 것도 알아두자.

▼ 우리가 걷고 있는 이 길은 고하도등산로의 양대 축 가운데 하나인 ‘둘레숲길’이다. 그래선지 이름에 딱 어울리는 울창한 소나무 숲길을 걷게 된다.

▼ 등산로는 정비가 잘되어 있었다. 길이라도 나뉠라치면 어김없이 이정표를 세웠고, 가파른 구간이나 전망 좋은 지점에는 벤치를 놓아 쉼터로 활용했다.

▼ 마냥 흙길만 걷는 건 아니다. ‘큰덕골저수지(왼쪽 0.7km 지점)’ 갈림길을 지나면 아래 사진처럼 위태로운 바위구간을 오르기도 한다. 그런데 내 시선이 바삐 움직이는 이유는 뭘까? 멸종위기 난초인 ‘석곡’이라도 눈에 띌까 해서다. 바위나 나무줄기에 붙어사는 이 식물이 고하도 인근에서 드물게 발견된다는 것을 알고 있었기 때문이다. 참고로 석곡 꽃은 흰색 또는 연한 홍색인데 향이 좋아 관상용으로 부문별하게 채취되면서 멸종위기에 처했다.

▼ 이곳에서 처음으로 시야가 트인다. 바다 건너편은 영암. 영암과 목포 사이 바다에 작은 섬, 등대도가 떠 있다. 발아래에 고하도선착장이 놓여있음은 물론이다.

▼ 무명봉(아까 그 기자는 옛날 불당골에서 기우제를 지내고 올라와 불을 지폈다는 ‘큰산’으로 적고 있었다)으로 올라섰던 탐방로가 급전직하로 떨어진다. 그것도 바윗길. 하지만 계단과 난간은 물론이고 밧줄까지 매어 위험요인을 모조리 없애버렸다.

▼ 트레킹을 시작한지 18분. 안부로 내려서자 길 하나가 오른편으로 나뉜다. 초입의 등산로안내판에 ‘고하도등산로’로 표기된 지점에서 올라오는 길이다. 이따가 산행을 마치고 되돌아나갈 때 이용할 계획이라는 것도 기억해 두자. ‘고하도진성’과 ‘수군통제영터’를 만나볼 수 있기 때문이다.

▼ 탐방로는 이제 능선을 따른다. 능선을 따라 평지와 오르막, 내리막이 반복된다. 가장 낮은 곳은 해발고도가 3m, 가장 높은 곳이라고 해봐야 79m 밖에 되지 않는다. 그런 길을 3.2km쯤 갔다고 되돌아오는 왕복 코스다.

▼ 그렇게 잠시 걸어 ‘삼각점’이 설치된 봉우리(이정표 : 용머리 1.8㎞/ 등산로입구 1.0㎞)로 올라섰다. 안내판은 ‘전망 좋은 곳’이라며 잠시 쉬어갈 곳을 권한다. 벤치까지 준비되어 있다면서.

▼ 안내판은 또 유달산 일대와 목포항이 바라보인다고 했다. 하지만 실제로 본 풍경은 그보다도 훨씬 넓었다. 입암산과 삼학도까지 한눈에 쏙 들어오고 있었다.

▼ 탐방로는 이제 경사까지 사라져 버렸다. 평탄한 것이 산책삼아 걷기에 딱 좋다. 그러다보니 숲속에서 들려오는 새소리까지도 정겹다. 바닷바람도 살랑살랑 마음속까지 청량하게 해준다.

▼ 잠시 후 또 다른 전망대에 이른다. 능선을 걷다보면 이렇듯 시야가 트이는 곳을 심심찮게 만나게 되는데, 유달산과 목포항·삼학도에 앞으로 걸어야할 용처럼 길게 뻗은 고하도의 모습까지. 이곳 용오름길에서는 항구도시 목포를 마음껏 느낄 수 있다.

▼ 이곳의 안내판도 지명(현재 위치의)을 알려주지 않은 채 그냥 쉬어갈 것만 권하고 있었다.

▼ 바위지대라서인지 조금 전의 전망대보다 시야가 훨씬 넓어졌다. 유달산 일대와 목포항은 기본. 거기다 목표대교를 더했는가 하면, 고하도의 용머리까지 고개를 살짝 내밀고 있었다.

▼ 내려가는 길은 나무계단을 놓았다. 바위지대라서 길 내기가 힘들었던 모양이다. 아무튼 등산로가 정비되기 전에는 밧줄에 매달려 씨름깨나 할 수밖에 없었겠다.

▼ 계단은 전망대 역할까지 해준다. 길게 뻗은 고하도와 그 끝에 있는 용머리, 목포대교까지 시원하게 보인다. 그 풍경 속으로 걸어 들어간다. 참! 저 풍경은 옛날 유생들 사이에서 용두귀범(龍頭歸帆)으로 불리기도 했다. 돛단배가 만선의 기쁨을 안고 고하도 용머리 앞을 돌아오는 모습이 한 폭의 동양화를 연상시켰다나?

▼ 울창한 소나무 숲길이 계속된다. ‘둘레숲길’이라는 브랜드가 저절로 떠오르게 만드는 풍경이라 하겠다. 하나 더, 옛 선비들은 이곳 고하도를 ‘고도설송(高島雪松)’이라 읊으며 ‘목포팔경’의 하나로 꼽았다. 소나무가 저렇게 많았기에 가능했지 싶다.

▼ 트레킹을 시작한지 35분, ‘말바위’에 이른다. 거대한 바위 하나가 그보다 조금 작은 바위에 걸쳐져 있는 형상인데, 올라타고 있는 바위의 모양이 말의 발굽을 닮았다고 해서 그런 이름이 붙었다고 한다.