▼ 자유 시간을 이용해 시내 중심가를 걸어보기로 했다. 예레반은 격자형 가로망을 원형 순환로가 감싸는 형태의 계획도시라고 했다. 그래선지 만나고 헤어짐을 반복하는 직각의 널찍한 도로가 인상적이다. 이 도시계획은 ‘알렉산더 타마니안’이 담당했다고 한다. 러시아 출신이나 아르메니아에 귀화한 그는 정부청사와 오페라하우스 등을 설계해 국민 건축가로 추앙받는 인물이다.

▼ 첫 만남은 ‘놀이동산’. 어린이들이 좋아할만한 다양한 놀이기구들을 갖췄다. 하지만주인인 어린이들 대신 데이트 중인 어른들만 눈에 띌 따름이다.

▼ 옆에는 인공호수도 만들어놓았다. 오리배도 여러 척 띄어놓았으나 움직임은 없었다. 그저 어른들 몇 무리가 맥주잔을 앞에 놓고 담소를 즐기고 있을 따름이다. 근처 레스토랑에서 호숫가를 라운지로 삼은 모양이다.

▼ 거리 곳곳에 고급스런 카페들이 자리 잡고 있었다. 길거리에 의자를 내어놓은 야외카페가 있는가하면 실내를 개방해서 카페로 꾸민 곳도 많았다.

▼ 예레반도 교통체증이 심한가 보다. 신호를 기다리는 차량들이 끝없이 늘어섰는데, 그 뒤에서 ‘아르메니아 어머니상’이 얼굴을 내민다. 원래 저곳에는 스탈린의 동상이 있었는데, 아르메니아 병사들에 의해 파괴되고 그 자리에 받침대 포함 52m의 거대한 상이 세워졌다고 한다.

▼ 아르메니아 어머니상까지 다녀오지는 못하고, 인터넷에서 얻어온 사진을 올려본다. 어머니상은 칼집에서 칼을 빼는 듯 넣는 듯 거대한 칼을 들고 도시 너머 터키국경을 노려보고 있다. 터키와의 아픈 역사로 지금은 평화시기이지만 언제라도 칼을 뽑을 준비가 되어 있다는 의미라고 한다.

▼ 시가지 풍경. 건물들 대부분이 약간 어두운 핑크빛을 띤다. ‘알렉산더 타마니안’이 설계한 건물들은 저보다 더 확실한 핑크빛을 띠고 있었다. 대부분이 응회암(凝灰巖)으로 지어졌기 때문이다. 이 석재는 화산이 분출할 때 재와 모래가 엉겨서 굳어진 돌로 연한 분홍색이다. 그래서 사람들은 예레반을 가리켜 ‘핑크도시’라고 부른다.

▼ 그렇게 얼마를 걸었을까 ‘백조의 호수(Swan Lake)’라는 인공호수가 잠시 쉬었다가란다. 자그마한 호수인데 깨끗하게 물관리가 되어있고, 물가에는 피아노를 연주하는 모습의 ‘아르노 바바자니얀(Arno Babajanyan)’의 동상까지 세워놓았다. 시민들의 휴식처로 사랑받고 있다는 얘기일 것이다.

▼ 호수 앞 도로를 건너면 보행자 전용 거리인 ‘Tashir Street’로 연결된다. 하지만 이즈음 우린 방향을 잃어버렸고, 우여곡절 끝에 ‘Grand Hotel’을 찾아냈다. 중세 유럽풍의 외관을 지닌 이 호텔은 ‘골든 튜립상’을 여러 번 받았을 정도로 명성이 높단다. 호텔 앞에 있는 근린공원풍의 ‘샤를 아즈나부르 광장(Charles Aznavour Square)’도 잠깐의 눈요깃거리로는 충분하다. 작은 분수에 조형물들까지 설치해 놓았다.

▼ 가장 눈길을 끄는 것은 광장의 분수였다. 쉽게 볼 수 없는 ‘Zodiac Sign’을 형상화 한 조형물들을 빙 둘러 세워놓았기 때문이다. 참고로 우리나라의 띠처럼 서양 사람들은 12가지의 별자리(양자리, 황소자리, 쌍둥이자리 등)에 생일을 대비해 운세를 본다.

▼ 분수쇼가 펼쳐진다는 ‘공화국 광장’으로 간다. 주민들에게 물어물어 가는데, 하나같이 친절하게 가르쳐줘서 별 어려움 없이 도착할 수 있었다.

▼ 요 삼부자도 그 친절한 시민들 중 하나다. 이렇듯 아르메니아인들은 이방인을 위해 기꺼이 손길을 내민다. 국민소득이 낮은 국가라는 생각이 들지 않는 이유일 것이다. 문화적 품격이 돋보인다고 할까? 무엇을 흉내 낸 가벼움이 아니라 오랫동안 쌓아온 그들만의 자연스러움과 자존감이 스며있다. 그래서 사람들은 아르메니아에 다시 가고 싶어 하고, 예레반을 오래 머물고 싶은 도시로 꼽는 걸 주저하지 않는다.

▼ ‘공화국 광장’에 이르니 식수대가 반긴다. 맑은 물이 퐁퐁 솟아오르는데 지나다니는 시민들이 스스럼없이 물을 마신다. 맞다. ‘아자트 계곡 주상절리’에서도 얘기했듯이 아르메니아에서는 마음 놓고 물을 마셔도 된다고 했다.

▼ 예레반 투어의 귀결은 ‘공화국 광장’. 이곳에 광장이 처음 만들어진 것은 1920년대 ‘알렉산더 타마니안’에 의해서다. 1940년부터 레닌광장으로 불렸고, 1942년 광장 주변에 정부청사가 들어서기 시작해, 1950년대에는 네오클래식 건물들이 사방을 꽉 채우게 된다. 광장 북쪽으로 국립미술관 및 역사박물관, 북동쪽 방향으로는 국토관리부와 정부청사, 남동쪽으로는 아르메니아 중앙우체국, 북서쪽으로는 외무성 건물과 에너지 및 천연자원 공사 건물이 자리하고 있다. 1990년 레닌광장에서 공화국광장으로 이름이 바뀌었고, 1991년 아르메니아공화국 설립 후 행정부 건물에 대한 민영화를 추진하고 있으나 잘 이루어지지 않고 있다고 한다.

▼ 공화국광장은 무엇보다 주변의 붉은빛 건물이 인상적이다. 정열적인 붉은빛이 아니고 묵직하고 고풍스러운 붉은빛이다. 광장을 둘러싸고 있는 이 건물들은 모두 현무암으로 된 기반 위에 다공질 탄산석회의 침전물인 붉은빛의 아르메니아 석회암으로 만들어졌다고 한다.

▼ 국립미술관과 역사박물관이라고 했다. 유럽과 러시아 그리고 아르메니아 미술품 4만 점을 보유하고 있으며, 그중 가치 있는 것들을 56개 전시실에 전시하고 있단다. 또한 아르메니아 최대 국립박물관인 역사박물관은 고고학, 인류학, 화폐, 현대사 관련 유물들을 보유 전시하고 있다.

▼ 광장의 자랑거리는 ‘음악분수’이다. 야간에 조명을 하고 클래식 음악에 맞춰 분수가 춤을 춘다. 우리 부부 역시 이 쇼를 보려고 찾아왔다.

▼ 우리 같은 사람들이 많은 모양이다. 밤 9시부터 펼쳐지는 분수쇼를 보기 위해 예레반 시민들과 관광객이 광장을 가득 메우고 있다.

▼ 쇼를 기다리고 있는 사람들.

▼ 분수쇼는 유럽의 클래식 음악에 맞춰 분수가 춤을 추는 형식으로 진행된다. 프랑스 국제수상쇼(Aquatique Show International) 회사의 제작으로 2007년부터 운영되고 있는데, 기계·전기·수리 공학적 토대 위에 물 분사, 빛 발사, 음악연주가 결합된 멀티미디어 분수이다.

▼ 음악성, 예술성, 오락성을 갖춘 분수로도 유명하다. 현재는 컴퓨터 공학을 활용해 물과 빛 그리고 음악과 춤이 자동으로 결합하는 방식을 취하고 있단다.

▼ 시간이 없어 가보지는 못했으나, 한번쯤은 꼭 들러봐야 하는 곳으로 꼽히는 2곳은 인터넷에서 얻어온 사진을 게시해본다. 먼저 ‘아르메니아 대학살 기념탑’이다. 이왕에 왔으니 이 나라의 아픈 상처도 한번쯤은 보듬어봐야 하지 않겠는가. 터키인들이 아르메니아인을 학살한 이 사건은, 제1차 세계대전 중에 발생했다. 1915년 4월 24일, 250여 명의 아르메니아인 지도자를 체포하여  앙카라로 연행한 후 사형을 집행하였다. 이를 필두로 아르메니아인에 대한 대량 학살이 진행되었는데, 이때 희생된 희생자 수가 최소 80만 명에서 150만 명으로 추산된단다. 이 참화는 1973년 유엔에 의해 ‘20세기 최초의 제노사이드’로 규정됐다. 제노사이드 때 학살을 피한 난민들은 세계 각지로 흩어져 아르메니아 디아스포라(교포)를 형성했다. 현재 해외에 사는 아르메니아인은 800만 명으로 아르메니아 인구보다 많다.

▼ 다른 하나는 ‘아라라트사’에서 운영하는 꼬냑박물관이다. 꼬냑은 프랑스 꼬냑(Cognac) 지방에서 생산되는 와인을 증류하여 만든 브랜디의 일종으로 꼬냑 지역에서 생산된 술에만 붙일 수 있는 이름이다. 하지만 딱 하나 예외가 있다. 바로 아르메니아 ‘아라라트 꼬냑’이다. 1990년 파리 만국박람회에서 브랜디 부문 그랑프리를 수상했고, 워낙 맛이 뛰어나 프랑스 꼬냑협회의 승인을 받아 유일하게 ‘꼬냑’이라는 이름을 쓸 수 있다고 한다. 그러니 한번쯤 들러 맛이라도 봐야지 않겠는가. 하지만 이를 시행에 옮기지 못한 난 면세점에 들러 선물용으로 세 병을 챙겨왔다. 이중 한 병은 여행 중 마셨음은 물론이다.

▼ 아르메니아 여행 중 머물렀던 ‘Ani Central Inn’. 근처에 지하철역과 대형 쇼핑센터 타시르(Tashir)가 있고 예레반의 중심인 공화국 광장까지 걸어서 10분이 채 안될 정도로 시내 중심에 있는 호텔이다. 덕분에 저녁 식사 후의 자투리 시간을 이용해 쇼핑을 즐길 수 있었다.

▼ 이른 새벽, 아침 입맛도 돋울 겸해서 근처 시가지를 둘러봤다. 이른 아침부터 활기에 넘치는 우리나라와는 달리, 편의점조차도 문이 닫혀있어 전체적으로 한적한 풍경을 보여준다. 빵집이 유일하게 문을 열고 있었다고나 할까? 참! 아르메니아의 빵에 대해서는 이미 얘기했으니 여기서는 음식 전반에 대해 살펴보자. 조지아와 아르메니아는 음식에서도 라이벌이다. 사실 음식이 맛있기로 소문난 곳은 조지아다. KBS 음식 다큐멘터리 ‘요리 인류’에서도 소개된바 있다. 하지만 한국인들에게는 아르메니아 음식이 조지아 음식보다 더 입에 맞는 편이다. 특히 간이 한국인 입맛에 맞는다. 고기를 익힐 때도 그렇다. 조지아와 아르메니아 모두 샤슬릭 스타일의 돼지고기 꼬치구이가 유명한데 조지아식은 살코기 위주라 좀 퍽퍽하다. 반면 아르메니아는 꼬들꼬들한 식감을 살리고 비계 부위를 중시해 한국인에게 친숙하다.

▼ 산길은 또렷한 편이다. 거기다 밀양아리랑길 엠블럼과 리본이 곳곳에 매달려 있어 어렵지 않게 찾아갈 수 있다. 하지만 가파른 오르막길이 계속되기 때문에 오늘처럼 무더운 여름철에는 땀 깨나 쏟아야만 한다.

▼ 13 : 42. 첫 이정표(추화산봉수대 761m/ 월연정 800m). 갈림길도 여럿 만난다. 그렇다고 걱정할 필요까지는 없다. 중요한 포스트에는 이정표를 세웠고, 그렇지 않은 곳에서는 엠블럼이나 리본이 길을 안내해 준다.

▼ 13 : 53. 추화산성 남문 터(이정표 : 추화산봉수대 280m/ 월연정 1.28km). 5분쯤 더 걸어 사거리(이정표 : 추화산봉수대 500m/ 섬벌마을 1.5km/ 월연정 1.07km)를 만났다싶으면 곧이어 추화산성(남문 터)에 올라선다.

▼ 밀양아리랑길 안내도가 ‘2코스’와 만났음을 알려준다. 이곳에서 오른쪽으로 가면 ‘성황사 유지(밀양손씨 문중 사당)’와 추화산 정상(243m)으로 오를 수 있다. 하지만 체력에 한계를 느낀 우리 부부는 이를 생략하고 곧장 추화산성으로 가기로 했다.

▼ 성벽에서의 조망. 밀양시가지와 주변 들녘이 한눈에 쏙 들어온다. 밀양읍성을 방어하기 위한 산성으로서는 이만한 곳도 없겠다.

▼ 13 : 58 – 14 : 21. 임도처럼 잘 닦인 길을 따라 5분쯤 더 걸으면 ‘추화산성’이다. 하지만 성벽은커녕 성터도 눈에 띄지 않는다. 그저 분지처럼 널찍한 잔디밭과 건너편 언덕에 걸터앉은 ‘봉수대’가 다라고나 할까? 아니 식탁형의 의자까지 갖춘 멋진 쉼터를 겸하고 있었다. 덕분에 막걸리를 반주삼아 간식을 먹으며 푹 쉬다 갈 수 있었다.

▼ 봉화대 맞은편은 ‘추화산(推火山, 243m)’이다. 산 이름은 밀양의 옛 이름인 ‘추화군(推火郡)’에서 유래했다.

▼ 이곳에는 다섯 번째 스탬프보관함이 설치되어 있었다. 이정표(박물관 1.1km/ 월연정 1.5km)와 추화산성 안내판도 눈에 띈다. 추화산 정상 부분을 빙 둘러싼 산성인데, 출토된 유물로 미루어보아 신라와 가야가 낙동강을 사이에 두고 서로 대치하던 시기에 만들어져 조선시대 전기까지 사용된 것으로 추정된단다. 특이한 것은 축성 초기에는 ‘읍성(邑城)’으로 사용되었다는 점이다. 그렇다면 저 아래 들녘에서 농사짓던 백성들은 어떻게 이곳까지 왕래하며 살아갔을까?

▼ 시야가 툭 터지는 민둥봉우리는 ‘봉수대’가 올라앉았다. 봉수제도가 국법으로 확립된 고려시대(1149년)에 설치되어 갑오개혁(1894년)으로 봉수제도가 폐지될 때까지 사용되었을 것으로 추정된단다. 참고로 우리나라는 가락국의 수로왕이 허황후를 맞이할 때 봉화로 신호했다는 ‘삼국유사 가락국기’를 봉수의 기원으로 삼고 있다.

▼ 봉수대의 특징대로 정상에서의 조망은 뛰어나다. 높고 낮은 주변의 산들이 하나도 빠짐없이 눈에 들어온다. 영남좌도연제 제2거서노선의 간봉선에 해당하는 주화산 봉수는 김해 성화예산에서 봉기, 분산·자암산·밀양백산남산을 거쳐 온 봉수를 경북 청도남산으로 전달했단다.

▼ 14 : 27. 하산을 시작한다. 가파른 내리막길이 계속된다. 하지만 나선형으로 만들어놓은 침목계단의 아름다운 곡선이 힘들다는 느낌까지 싹 날려버린다.

▼ 산길은 한마디로 잘 가꾸어져 있었다. 쓰레기는 물론이고 잡초 하나 보이지 않는다. 아니 잡초 대신 지자체에서 이식해놓은 맥문동 등의 꽃들이 곳곳에서 자라나고 있었다.

▼ 탐방객들에 대한 배려도 잊지 않았다. 벤치마다 부채를 비치해두는 친절까지 베풀고 있다.

▼ 14 : 45. 그렇게 한참을 내려가다 보면 사거리(이정표 : 천문대 130m/ 추화산성 760m/ 좌우는 아리랑고갯길)가 나온다.

▼ 이곳에는 출향인들을 위한 ‘쓰리랑 숲’이 조성되어 있었다. 고향을 떠나있는 출향인들에게 고향을 추억할 수 있는 공간을 제공하기 위해 만들었다. 이 숲의 특징은 시민들의 자발적 참여가 아닐까 싶다. 편백나무, 산수유, 산사나무, 매화나무 등 심어놓은 나무들마다 기증한 사람이나 단체의 이름이 일일이 표시되어 있었다.

▼ 건너편에는 ‘밀양아리랑대공원’이 조성되어 있다. 월남전참전비(사진)과 충혼탑도 세워져 있단다. 하지만 정규탐방로에 벗어나있어 들러보지는 않았다.

▼ 14 : 52. 여섯 번째 스탬프보관함이 설치된 ‘밀양아리랑 우주천문대’. 국내 최초로 ‘외계 행성·생명’이라는 특화된 주제의 과학 체험공간으로 조성되었으며, 관측실·천체투영관·전시체험실 등 시설을 갖추고 있다. 특히 4층 주관측실에서는 세계 최초 음성인식 제어시스템이 설치된 70cm 구경의 고성능 망원경 ‘별이’로 천체를 관측할 수 있다.

▼ 14 : 56. 천문대를 빠져나와 시내로 들어간다. 이때 밀양성당을 스치듯 지나간다.

▼ 14 : 58. 오른쪽에는 밀양시립박물관이 있었다. 밀양시립박물관은 1974년 ‘밀양군립박물관’으로 문을 열었다. 1993년 고고학 전문박물관으로 되었고, 2008년에는 이곳 교동으로 이전·개관했다. 상설전시실(역사실·민속실·유학실·서화실)과 화석전시관, 독립기념관 등을 거느리고 있다.

▼ 갖가지 조형물들로 치장된 광장을 지나자 ‘박물관’이 반긴다. 삼한시대(변한) 미리미동국으로 불린 이래 오늘날 밀양시에 이르기까지 밀양지역의 풍성한 역사·문화 사료를 담고 있는 곳이다. 밀양아리랑 같은 민속놀이뿐 아니라 밀양의 유학자, 선비의 사랑방, 조선시대의 서화와 같은 특색 있는 전시 공간을 마련하고 있다.

▼ 밀양은 대한민국 독립운동사에서 중요한 위치를 갖는다. 영남지역 최초로 일어난 3·13 밀양 만세의거, 김원봉을 중심으로 한 의열단 창단, 23회에 걸친 의열투쟁 등 수많은 항일 독립투쟁이 이곳 밀양에서 일어났다고 한다. 그래선지 박물관 안에 ‘독립운동기념관’을 별도로 두었는가 하면, 밀양시 출신 독립운동가 36인의 흉상이 둘러싸고 있는 조형물(선열의 불꽃 : 변건호 작품), 독립의열사숭모비, 파리장서비 등을 광장에 설치해 놓았다.

▼ 15 : 07. 박물관을 빠져나오면 ‘밀양대공원로’. 밀양읍성을 향해 왼쪽으로 간다. 오른쪽에 밀양향교와 손씨고가(孫氏古家)라는 문화재가 있으나, 약속된 시간이 촉박해서 그냥 지나치기로 했다. 참! 선답자의 GPX트랙도 두 문화재를 건너 뛴 채로 진행하고 있었다.

▼ 15 : 21. 15분쯤 걷다가 만난 로터리에서는 오른쪽 3시 방향이다. 이어서 ‘용평로’를 따라 ‘동문고개’로 올라간다.

▼ 15 : 26. ‘동문고개’. 고갯마루에는 밀양읍성(密陽邑城)의 동문이 들어섰다. 최근 복원된 동문은 크고도 견고한 것이 중국에서나 볼 법한 풍경이었다. 가히 난공불각의 요새라고나 할까?

▼ ‘2020 공공미술프로젝트’ 혜택을 본 밀양읍성은 갖가지 조형물들로 치장됐다. 참고로 ‘밀양읍성’은 성종 10년(1479년)에 축조됐다. 대부분의 읍성이 임진왜란 직전에 만들기 시작한 것에 비하면 밀양읍성은 100년 이상 일찍 만들어졌다. 높이 4.2m에 둘레가 2.2km인 성곽은 옹성(甕城)·치성(雉城)·해자(垓子)까지 갖췄었다고 한다. 하지만 1902년 성문과 성벽이 헐려 경부선 철도부설 공사에 사용되는 비운을 맞기도 했다.

▼ 15 : 29. 성곽으로 올라가는 진입로. 길섶의 ‘붉노랑상사화’가 꽃망울을 활짝 열어젖혔다.

▼ 상사화는 꽃과 잎이 다른 시기에 피어 만날 수 없는 연인에 빗대어 표현된다. 그래서 꽃말도 ‘이룰 수 없는 사랑’이 됐다. 꽃은 잎을 생각하고, 잎도 꽃을 생각하지만 서로 만날 수 없으니 이 얼마나 안타까운 일인가.

▼ 성곽을 따를 경우 만나게 되는 무봉대​(舞鳳臺). 길을 달리 들었기 때문에 다른 분의 사진을 빌려왔다.

▼ 첨부된 지도(부산일보의 안내도도 같다)는 읍성의 성곽을 따라 ‘영남루’로 간다. 하지만 아리랑길 표식은 반대편(해발 88.1m의 ‘아동산’을 가운데 두고)으로 인도하고 있었다. 이 길을 따른 탓에 우리는 명소 몇 곳을 둘러보지 못하는 우를 범하기도 했다.

▼ 15 : 35. 밀양시가지가 눈앞에 펼쳐지는가 싶더니 이윽고 ‘영남루’에 이른다. 일곱 번째 스탬프보관함이 설치되어 있는 곳이다. 그건 그렇고 누각으로 들어가는 길목의 왼쪽 언덕에는 작곡가 박시춘(1913-1996)의 생가가 있었다. 박시춘은 일제강점기부터 한국 현대사를 관통하는 시기에 유행가 3000여 곡을 지었다. ‘애수의 소야곡’, ‘비단장사 왕서방’, ‘굳세어라 금순아’, ‘신라의 달밤’, ‘봄날은 간다’ 등 하나하나가 당대를 풍미했다. 많은 사람들이 술집에서 노래방에서 그의 노래를 불렀다. 하지만 일제의 패색이 짙어진 1943년 이후 학도병 참여를 권유하는 ‘아들의 혈서’, ‘결사대의 아내’ 같은 노래를 지어 친일논란에 휩싸이기도 한다.

▼ ‘영남루(嶺南樓 : ‘國寶’로 지정되어 있다)’는 진주 촉석루, 평양 부벽루와 함께 조선시대를 대표하는 3대 누각이다. 조선시대 후기의 대표적인 목조 건축물로 꼽히는데, 신라 경덕왕(742년-765년) 때 신라 5대 명사 중 하나였던 영남사의 부속 누각으로 세워졌다. 화재·전쟁으로 몇 차례 소실됐다가, 1844년 밀양부사 이인재가 중건하면서 오늘에 이른다. 하나 더. 정면 5칸 측면 4칸의 누각은 기둥과 기둥 사이가 넓고, 땅에서 제법 높은 위치에 마루를 만들어 누각 자체가 시원하고 웅장한 느낌마저 들게 한다. 누각의 다양한 현판들도 주요 볼거리다. ‘강성여화(강과 밀양읍성이 한데 어우러져 그림과 같다)’ ‘용금루(높은 절벽에 우뚝 솟은 아름다운 누각)’, ‘고남명루(문경새재 이남의 이름 높은 누각)’ 등 하나같이 영남루의 아름다움과 명성을 찬양하는 것들이다.

▼ 누각 끝으로 발길을 옮기자 눈에 들어오는 풍경만큼이나 가슴도 확 트인다. 육지 속의 섬 ‘삼문동’과 이를 에돌아나가는 물줄기가 어우러지며 한 폭의 멋진 풍경화를 그려낸다.

▼ 널따란 마당을 가운데 두고 맞은편에는 ‘천진궁(天眞宮)’이 들어서 있었다. 천진궁은 단군을 비롯한 역대 왕조 시조들이 배향된 사당이다. 조선 효종 때 건립됐으며, 원래는 객사(공진관)로 사용되었다. 하지만 해방 이후 ‘단군봉안회’가 생기면서 단군을 비롯한 역대 왕조를 세운 시조의 위패를 모시는 사당 역할을 하고 있다.

▼ 단군(檀君)으로 여겨지는 신상(神像). 곁을 지키고 있는 빗돌은 ‘태상노군(太上老君). 칠원성군(七元星君), 삼신제왕(三神帝王)’이라 적었다. 우리네 시조가 이들의 직위를 겸한다는 얘기일까?

▼ 마당에서는 ‘밀양향토예술단’의 공연이 펼쳐지고 있었다. 밀양백중놀이, 무안용호놀이, 감내게줄당기기, 밀양법흥상원놀이, 작약산예수제 등 밀양의 무형유산을 매월 첫째·셋째 주 토요일에 번갈아가며 보여준단다.

▼ 영남루 근처에는 다른 문화재들도 여럿 있다. 천년고찰 무봉사(舞鳳寺)도 그중 하나지만 일부러 찾아보지는 않았다. 발품만 조금 더 팔면 아랑각(조선 명종때 정절을 지키려다 억울하게 죽은 전설의 주인공 아랑을 모신 사당)이나 밀양이 낳은 역사적 인물인 사명대사 유정의 동상도 만날 수 있다.

▼ 15 : 52. 수변공원길로 가기 위해서는 돌계단을 내려서야 한다. 그런데 이 계단이 특이한 모양으로 되어 있었다. 계단으로도 이용할 수 있고 지그재그로 걸으면 경사로로 이용할 수 있다. 휠체어나 자전거, 캐리어 등도 다닐 수 있는 무장애 탐방로라고나 할까? 그래선지 위에서 내려다보면 심오함을 담은 조형작품을 연상시킨다.

▼ 15 : 54. ‘밀양교’를 건너 ‘삼문동(三門洞)’으로 간다. 서울로 치면 ‘여의도’이다. 오래 전 이곳 ‘삼문동’은 강 건너 ‘가곡동’과 붙어 반도모양 지형을 이루고 있었단다. 그러다 1920년대의 대홍수가 반도의 허리를 끊어버렸고, 저곳 삼문동은 섬 아닌 섬이 되어버렸다.

▼ 영남루 앞, 밀양강의 둔치는 숫제 공원으로 꾸며놓았다. 그 앞으로 흘러가는 강물이 영남루를 두고 떠나는 것이 아쉬운지 흐르지 않고 멈추어 ‘날 좀 보소, 날 좀 보소’라며 아리랑 소리를 자아내는 듯하다.

▼ 15 : 56. 다리 건너에 전망대를 만들어놓았다. 하긴 이처럼 온전하게 영남루를 눈에 담을 수 있는 곳이 또 어디 있겠는가. 그래선지 글자조형물을 세워 포토죤까지 겸하도록 했다.

▼ 아까도 얘기했듯이 밀양강의 본류가 바뀌면서. 물길을 잃은 영남루의 풍치는 내세울 게 없어져 버렸다고 한다. 그래서 만들어 놓은 게 아까 트레킹을 시작하면서 만났던 징검다리가 놓인 ‘보(湺)’다. 보를 막아 밀양강의 물을 가둠으로써 예전처럼 영남루 앞이 물로 넘실거리게 만든 것이다. 아무튼 물길 너머 영남루는 한 폭의 풍경화를 그려내고 있었다. 맞다. 저런 풍광이 있었기에 옛날부터 수많은 명사가 찾아왔을 것이고, 그럴듯한 시들을 남겼을 것이다. 영남루에 걸린 수많은 시판(詩板)이 그 증거다. 당대 최고의 인플루언서들이 핫플레이스를 찾았다가 일종의 ‘리뷰’를 남긴 셈이다.

▼ 전망대 앞에서는 ‘밀양아리랑 아트 마켓’이 열리고 있었다. 밀양에서 활동하는 다양한 장르의 젊은 작가들이 임시 공방을 열고 있다. 일단은 체험을 해보고 마음에 들 경우 구입하면 된다는 얘기다.

▼ 15 : 58. 공방 몇 곳을 기웃거리다 다시 길을 나선다. 이후부터는 밀양강 제방을 따라간다. 둑 위에 차도가 부럽지 않을 만큼 널찍하니 산책로가 나있다.

▼ 체육시설이 들어서 있던 밀양강 둔치가 언제부턴가 울창한 소나무 숲으로 바뀌었다. 산림유전자 보호림으로 지정된 ‘삼문송림’으로 약 2ha에 이르는 면적에 수령이 100년도 넘는 곰솔 2000여 그루가 울창하다. 소나무 아래도 그냥 내버려두지 않았다. 여름이면 맥문동, 가을이면 구절초가 만발한단다. 참고로 이곳 송림공원은 조선시대 말엽 고종 때 밀양강의 범람을 막기 위해 방수림으로 조성됐다.

▼ 16 : 10. 송림공원의 끄트머리에서 둔치로 내려서니 ‘이재금 시비’가 반긴다. 밀양 출신 이재금(1941-1997) 시인의 시 ‘도래재’가 적혀있다.

▼ 16 : 15. 보(湺) 위에 놓은 징검다리(뚜껑을 덮었으니 엄밀한 의미의 징검다리는 아니다)를 건너면 용두교유원지 주차장에 이르면서 트레킹이 종료된다. 오늘은 4시간 15분을 걸었다. 앱이 12.59km를 찍고 있으니 ‘추화산’을 올랐다는 점을 감안하더라도 무척 더디게 걸은 셈이다. 그만큼 볼거리라 많았다는 얘기가 되겠다.

여행지 : 아르메니아 – 가르니 신전

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 아르메니아(Armenia) : 인구 324만 명의 우리나라 경상남북도 크기 나라지만 고대문명의 발상지 중 하나다. 하지만 아시아와 유럽 사이에 위치한 지정학적 여건 때문에 로마·몽골·오스만 등 끊임없이 강대국의 지배를 받아왔다. 구소련의 해체로 1991년 독립을 달성했으나 이웃 아제르바이잔과의 영토 갈등으로 전쟁(1994)을 치렀고, 현재는 불완전한 휴전 상태이다.

③ 가르니 신전Garni Temple) : 예레반에서 남동쪽으로 32km쯤 떨어진 코타이크(Kotayk) 지방에 있는 신전. BC 3세기 요새로 지어졌으나, 로마의 지배를 받았던 BC 1세기 아르메니아 왕 ‘트리다테스 1세(Tiridates I)’가 네로황제의 후원을 받아 태양신 미트라에게 바치는 신전으로 건축했다.

▼ 아자트 협곡 위에 형성된 ‘가르니 마을’에서 투어를 시작했다. 점심식사를 마친 후 10분쯤 걷자 목적지인 ‘가르니 신전’이 나온다. 참고로 가르니 지역이 역사에 나오는 것은 기원전 8세기 우라르트(Urart) 왕국 때부터라고 한다. 이후 기원전 3세기 오론트(Oront) 왕국 때 이곳에 왕의 여름궁전이 지어졌다.

▼ 수도인 예레반에서 가깝기 때문에 당일치기 투어가 가능하다. 7km 쯤 떨어진 곳에 위치한 ‘게하르트 수도원’과 ‘가르니 신전’이 걸터앉은 아자트 협곡의 세상에서 가장 큰 주상절리를 한데 묶어 투어를 진행하는 게 보통이다.

▼ 입장권을 사서 안으로 들어온다. 저렇게 견고한 성벽(지금은 성문에 문짝도 없지만)이 있었기에 난공불락의 요새라는 평을 들었을 것이다. 참고로 기원후 1세기 이베리아(Iberia) 왕조의 미트리다테스(Mithridates : AD 32-51) 왕과 그의 가족이 양자이자 조카였던 라다미스투스(Rhadamistus)에 의해 암살당한 후부터 이곳은 왕궁보다는 성채로 사용되었다고 한다. 신전은 동·서·남이 절벽으로 차단되고, 북쪽으로만 접근이 가능한 천연의 요새다. 높이 6-8m(두께 2-3m)에 길이 374m인 성벽에는 14개의 망루 겸 탑까지 있었다고 한다.

▼ ‘유네스코 세계문화유산’에 등재되어 있는 줄 알고 깜짝 놀랐다. 원형을 너무 많이 상실했다는 이유로 등재에 실패한 것으로 알고 있었기 때문이다. 그러다 아래 문장을 읽고 나서야 고개를 끄떡 거린다. 유네스코에서 선정하는 ‘문화경관의 보호와 관리를 위한 그리스 멜리나 메르쿠리 국제상(Greece Melina Mercouri International Prize for the Safeguarding and Management of Cultural Landscapes)’을 수상했다는 것이다. 대상자는 ‘가르니 역사문화박물관(Historical and Cultural Museum-Reservation of Garni)’이고 말이다. 참고로 ‘멜리나 메르쿠리(Melina Mercouri, 1920-1994)’는 그리스를 대표하는 배우이자 정치활동가로 문화부장관으로 재직하면서 약탈문화재 반환 등 문화재보호 활동에 큰 족적을 남겼다.

▼ 다른 안내판은 1945년 가르니 마을의 공동묘지에서 발견했다는 비문을 소개하고 있었다. 아르메니아 화가 ‘마르티로스 사얀(Martyros Saryan)’이 발견한 이 비문에 따르면 아르메니아 왕국의 ‘티리다테스 1세(66-88, 재위 년도인 듯)’가 기원후 77년에 난공불락의 요새(복원이었을 게다)와 신전을 지었다고 한다.

▼ 안내판이 전하는 ‘헬라어 비석’은 북쪽 성벽의 문(조금 전 들어온) 맞은편에 놓여있었다. 빙 둘러 쳐놓은 금줄에서 아르메니아 사람들이 이 유물을 얼마나 중요하게 생각하는지를 엿볼 수 있었다.

▼ 그렇다고 꼬맹이의 호기심까지 막을 수 있겠는가. 아니 저 소년은 지금 음각되어 있는 메시지와 교감을 하고 있을지도 모르겠다. ‘아르메니아의 위대한 왕인 티리다테스가 즉위 11년 만에 신전과 함께 난공불락의 요새를 지었다.’는...

▼ 탐방로를 야외 박물관으로 삼은 모양이다. 출토된 유물들을 좌대까지 만들어 전시하고 있었다. 복원 과정에서 제 자리를 찾지 못한 것들이지 싶다. 그렇다고 허투루 대할 수는 없었을 테고.

▼ 찰떡궁합을 이루는 것들도 눈에 띈다. 성곽이니 물은 선택이 아니라 필수였을 게다. 그러니 어디선가 물을 끌어왔을 테고, 성 안에는 크고 작은 물길이 거미줄처럼 퍼져있었을 것이다.

▼ 조금 더 들어가면 천 길 낭떠러지에 위태롭게 걸터앉은 ‘가르니 신전’이 얼굴을 내민다. 1세기 후반 아르사스 왕조의 ‘티리다테스(Tiridates) 1세’가 지었다는 태양신 미르(Mihr)에게 바치는 이오니아식 신전이다. 왕은 신전과 함께 왕비를 위한 궁전 겸 성채도 건축했다고 한다.

▼ 신전은 아르메니아가 로마에 속하는 지역이라는 사실을 선포하기 위한 방편으로 지어졌다고 한다. 네로황제의 후원을 받아 태양신 미트라(Mitra, 혹은 Mihr)에게 바치는 신전으로 건축했다. 때문에 ‘가르니 태양신전’으로 불리기도 한다나?

▼ 아테네의 파르테논 신전을 닮은 신전은 아르메니아 장인들이 어떻게 전통적인 그리스·로마식 신전 디자인을 변형해 받아드렸는가를 보여준다고 했다. 신전 외부는 둥근 기둥으로 둘러싼 이오니아 양식의 그리스·로마 사원 형식을 그대로 수용하여 만든 반면, 건축자재는 대리석 대신 현무암을 사용했다. 내부 장식은 이 지역이 로마의 문화를 수용했다는 증거로 포도와 석류 등의 장식을 풍부하게 사용했으며, 로마 이전 시기에 성행했던 황소와 사자의 모티브 장식도 많이 나타나고 있단다.

▼ 신전은 기독교가 공인된 4세기 초반 티리다테스 3세 때 호스로비둑트의 여름궁전으로 변신했단다. 그러다 8-9세기경에는 궁전과 교회(Saint Sion), 목욕탕이 들어선 복합단지로 변한다. 하지만 1386년 티무르제국의 침입과 1679년의 지진으로 크게 파괴되었고, 이후 동서로 분열된 아르메니아가 이란과 튀르키에의 지배를 받으면서 잊혀졌다. 그러다 20세기 초·중엽의 발굴과정을 거쳐, 1968-1976년 건축가 사히냔(Sahinyan)의 주도로 발굴 부자재를 활용 원형에 가깝게 복원하여 오늘에 이른다. 그러나 본래 것이 66%가 되지 않아 세계문화유산에는 들어가지 못했다고 한다.

▼ 정면 6개 측면 8개의 원형 기둥이 우뚝하다. 기둥의 상부 주두(柱頭)는 이오니아식으로 되어 있다. 그 위로 면석과 장식벽 그리고 천장받침이 있다. 식물문양 조각으로 장식되어 있는 벽은 프리즈 형태로 연결된다. 천장받침 위로 삼각형 모양의 박공과 지붕이 보인다. 박공은 민무늬이다. 부조장식이 있었을 게 확실하지만 이에 맞는 부자재를 찾아내지 못했던 모양이다. 대신 용마루에는 화려한 장식의 조각품을 올려놓았다.

▼ 신전 파사드(facade). 주워 모은 부자재 조각들을 하나하나 맞추어나간 흔적들이 감탄보다는 오히려 짠하게 느껴졌다면 나 혼자만의 오해였을까?

▼ 내부에는 전실이 있고, 그 안쪽에 신과 만나는 기도공간을 만들었다. 지붕과 벽이 있는 건물 형태로 만들어진 신실(神室)이다. 제단과 지성소는 그 안에 있었을 것이다.

▼ 아르메니아 교회당의 중요한 특징 중 하나는 천장을 뚫어 만든 구멍, 즉 예르디크(Yerdik)를 꼽을 수 있다. 이 구멍은 환기와 더불어 내부를 밝히는 역할까지 해준다. 그런데 그리스·로마 양식으로 지어졌다는 가르니신전도 천정에 구멍을 뚫어놓지 않았겠는가. 고개를 갸웃거리다 로마의 판테온에서도 저런 구멍을 봤다는 기억을 소환해내면서 그만 수긍하기로 했다.

▼ 신전을 빠져나오자 건물 터가 나온다. 역사는 AD 897년 신전 근처에 2층으로 된 여름 궁전을 추가로 지어졌다고 전한다. 아니 목욕탕과 교회 등이 함께 들어선 커다란 복합지구를 형성했단다. 하지만 모진 세월을 이겨내지 못한 채 지금은 저렇게 터만 남아있다.

▼ 원통형으로 생긴 이 터에 ‘성 시온교회(St. Sion Church)’가 있었다고 한다. 하지만 완전히 파괴된 탓에 원형의 벽과 내부 구조만 확인해 볼 수 있다.

▼ 안내판은 이 일대를 ‘왕궁’으로 적고 있었다. 아치형의 큰 홀을 가진 2층 건물이었을 것이란다. 그밖에도 꽤 많은 정보를 담고 있으나, 술을 좋아하는 내 관심은 포도주를 만들던 시설에 대한 설명에 꽂히고 있었다.

▼ 지대가 조금 높은 곳으로 가면 ‘목욕탕’ 유적이 나온다. 3세기에 지어진 로마식 목욕탕으로 왕실 여름궁전의 부속시설이지 싶다. 목욕탕은 바닥의 모자이크화와 난방시설 일부가 남아 있어, 아르메니아 왕실의 목욕문화와 목욕탕의 역사를 알려준다.

▼ 목욕탕은 건물 상부가 없어져 정확한 외관은 알 수 없다. 현재의 지붕은 복원과정에서 유적지 보호를 위해 씌워놓은 것이다.

▼ 하지만 일부 벽과 배관, 바닥의 모자이크화가 남아 있기 때문에, 목욕 시스템과 평면구조는 어느 정도 짐작된다고 했다.

▼ 목욕탕은 네 개의 연속된 방으로 이루어져 있다. 입구 쪽 방이 탈의실 겸 전실이다. 두 번째와 세 번째 방은 열탕과 온탕으로 여겨진다.

▼ 방은 한쪽 벽에 반원형의 공간을 할애해 보일러 시설을 만들었다. 지면 위에 지름이 20-25cm 되는 원통형의 배관 기둥을 세우고, 배관을 통해 뜨거운 물과 증기를 목욕탕으로 공급하는 구조다. 때문에 목욕탕은 배관 위에 평평하게 만들어졌다.

▼ 네 번째 방의 바닥에는 1953년에 발견되었다는 2.9x2.9m 크기의 모자이크화가 있다. 그래선지 전문가들은 이곳을 휴게실로 분류하고 있었다.(사진 상태가 좋지 않아 인터넷에서 빌려왔다)

▼ 모자이크화는 사각형으로 테두리를 두르고 그 안에 대양의 신 ‘오케아노스(Oceanus)’와 바다의 여신 ‘탈라사(Thalassa)’로 추정되는 두 신을 그려 넣었다. 남신은 뿔이 달린 댕기 머리를 하고, 여신은 긴 머리에 아름다운 눈을 갖고 있다. 머리 위에 적힌 두 줄의 헬라어는 ‘우리는 열심히 일했지만 얻은 게 없다’로 번역된다고 했다. 그렇다면 건축에 동원된 예술가들이 보수를 받지 못한데 대한 항의 표시로 남겼는지도 모르겠다.

▼ 바다의 여신 ‘테티스(Thetis)’라고 했다. 그 아래에는 돌고래가 그려져 있다. 이들 주변으로 물고기나 굴 같은 바다생물과 그물을 던지는 어부와 선원이 묘사되어 있다. 반인반수의 켄타우로스와 반인반어인 인어도 보인다. 하나 더, 누군가는 이 모자이크를 설명하면서 당시 아르메니아인들의 실생활에서는 볼 수 없는 것들이라고 했다. 그러면서 모자이크를 만든 이들이 지중해 도시 출신이었을 것으로 추정하고 있었다.

▼ 안내판은 이곳이 ‘가르니 왕실목욕탕’이었음을 알려준다. 가르니 왕궁의 다른 건물들과 같은 재료와 기술로 지어졌으며, 발굴 과정에서 발견된 천장 회반죽의 파편들로 보아 둥근 형태의 건물이었을 것으로 추정된단다. 그밖에도 목욕탕의 제작시기, 구조, 가열방법, 모자이크에 대한 설명 등 다양한 내용들을 담고 있었다.

▼ ‘가르니 요새’는 난공불락이라고 했다. 북쪽의 성벽을 제외한 나머지 3면이 천 길의 낭떠러지로 이루어져 있기 때문이다. 덕분에 요새(가르니 신전) 곳곳에서 멋진 조망을 즐길 수 있다. 발아래로 아까 둘러봤던 ‘아자트 계곡의 주상절리’가 광활하게 펼쳐지기 때문이다. 다리품만 조금 더 팔면 계곡으로 내려가 볼 수도 있다.

▼ 절벽위에 들어선 마을이 보기만 해도 아찔하게 만든다. 문득 스페인을 여행하다 만났던 절벽 위의 도시 ‘론다(Ronda)’가 생각난다. 당시도 건너편 절벽 위에 위태위태하게 들어선 하얀색 일색의 구시가지를 보고 벌어진 입을 다물지 못했었기 때문이다. 하긴 소설가 헤밍웨이는 그런 풍경에 반해 호텔 ‘론다 파라도르(Parador de Ronda)’에 머물며 ‘누구를 위하여 종은 울리나’를 집필했다지만...

▼ ‘wines upona time’. 조망을 즐기며 돌아다니다 와인역사박물관에 대한 안내판도 만날 수 있었다. 와인의 역사를 ‘노아의 방주’까지 끌고 올라가며 ‘와인 종주국’임을 고집하는 아르메니아인들의 자부심을 엿볼 수 있는 안내판이라고나 할까?

▼ 옆에는 ‘가르니 요새(The fortress of Garni)’에 대한 안내판도 세워놓았다. 기원전 3세기에 지어졌을 것이라며, 요새가 소개되어 있는 각종 문헌의 저자와 내용 및 성곽의 구조에 대해 자세히 전하고 있었다.