여행지 : 아르메니아 – 아자트 계곡(Azat Valley)의 주상절리

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 아르메니아(Armenia) : 인구 324만 명의 우리나라 경상남북도 크기 나라지만 고대문명의 발상지 중 하나다. 하지만 아시아와 유럽 사이에 위치한 지정학적 여건 때문에 로마·몽골·오스만 등 끊임없이 강대국의 지배를 받아왔다. 구소련의 해체로 1991년 독립을 달성했으나 이웃 아제르바이잔과의 영토 갈등으로 전쟁(1994)을 치렀고, 현재는 불완전한 휴전 상태이다.

③ 아자트계곡 주상절리(Azat Valley-columnar joint) : 예레반에서 동쪽으로 23km쯤 떨어져 있는 ‘가르니 마을’. 이 마을 바로 아래 숨이 멎을 듯 아름다운 ‘아자트(또는 가르니) 협곡’이 있다. 골짜기를 따라 현무암 기둥이 하늘을 찌를 듯 늘어섰는데, 중력에 맞서 매달린 기둥이 오르간을 닮았다고 해서 ‘현무암 오르간’으로도 불린다. 여기에 협곡의 물줄기가 보내주는 ‘사운드트랙’을 보태면 협곡은 ‘돌의 교향곡(Symphony of stone)’으로 승화된단다.

▼ 버스가 멈춘 ‘가르니 마을’에서 주상절리가 있는 ‘아자트계곡’까지는 사륜구동차로 이동했다. 가는 길이 좁은데다 구불거리기까지 해서 버스의 진입이 불가능했기 때문이다. 차를 바꿔 타는 것으로도 모자라 돈까지 따로 내야하는 불이익이 따르지만, 이를 생계수단으로 살아가는 현지인들도 있으니 당국으로서는 길을 넓히려고 서두를 일은 없겠다.

▼ 수도인 예레반에서 가깝기 때문에 당일치기 투어가 가능하다. 7km 쯤 떨어진 곳에 위치한 ‘게하르트 수도원’과 이 협곡의 절벽위에 걸터앉은 ‘가르니 신전’을 한데 묶어 투어를 진행하는 게 보통이다.

▼ ‘아자트 계곡(Azat Valley)’으로 들어가면서 투어가 시작된다. 양옆이 거대한 암벽으로 이루어진 골짜기, 즉 협곡(峽谷)의 모양새를 하고 있다. 멀리서 봐도 그 암벽이 주상절리로 이루어져있음을 알 수 있다.

▼ 체력에 자신이 없거나, 조금이라도 더 편하게 둘러보고 싶은 사람들은 익스프레스라고 하는 전동차를 타면 된다.

▼ 말을 타고 돌아보는 방법도 있다. 물론 최소한의 균형감각은 필요하겠지만.

▼ 굽이진 계곡길을 잠시 내려가면 주상절리 지대가 펼쳐진다. 주상절리(柱狀節理)는 마그마의 냉각과 응고에 따른 부피 수축에 의해 생기는 다각형의 돌기둥이다. 그나저나, 여러 곳에서 주상절리를 만났던 적이 있지만 아자트(또는 가르니) 협곡에 들어서는 순간 그 위용과 규모에 할 말을 잊고 만다. 하긴 세계 최대 규모라니 어련하겠는가.

▼ 와! 여행자들은 너나없이 벌어진 입을 다물지 못한다. 나 또한 다를 게 없었다. 제주도 중문이나 서귀포에서 경이롭게 바라보던 돌의 향연. 그 주상절리의 최대치를 이곳 아자트 계곡에서 확인할 수 있었기 때문이다.

▼ ‘절리(節理, joint)’란 암석에 나타나는 쪼개짐 현상이다. 이게 주상(柱狀), 즉 기둥 모양으로 쪼개지면 ‘주상절리(柱狀節理, columnar joint)’가 된다. 이러한 현상은 현무암질 용암이 급하게 굳을 경우 부피가 줄어들면서 같은 간격의 수축 중심점을 향해 수축이 이루어지는데, 이때 가장 효율적인 육각형 형태로 갈라지는 현상이다. 아니 육각형으로 나타나는 게 일반적이지만 다른 형태도 있다.

▼ 눈앞에 있는 다각형 돌기둥을 따라 시선을 위로 올리자 점점 허리가 젖혀지더니 현기증이 날 듯했다. 작은 계곡에 거대한 절경을 만들어낸 자연의 경이에 감탄만 나올 뿐이다. 맞다. 아자트 계곡의 주상절리는 규모나 크기, 다양함에서 그 어느 곳과도 비교하기 어려울 정도로 그 위용이 압도적이었다.

▼ 주상절리의 기둥모양 쪼개짐은 잘 부서지기 때문에 절벽 형태로 나타나는 게 보통이다. 제주도의 정방폭포도 그 때문에 바다로 바로 떨어지는 폭포가 되었다고 한다. 하지만 판상으로 나타나는 경우도 있다.

▼ 절벽을 따라 다각형 돌기둥들이 줄지어 늘어서 있는 그 거대한 규모에 압도되지 않을 수 없다. 제주의 중문·대포 해안 주상절리대가 전체 길이 3.5km에 기둥 높이 최대 20m인데 비해 여기는 길이가 5배 이상이고 높이도 2.5배 이상이나 된단다.

▼ 주상절리는 대체로 원형을 잘 보존하고 있었다. 전문가들은 그 이유로 건조한 기후를 꼽는다. 나무들이 잘 자라지 않은 덕분에 바위의 균열을 막을 수 있었다나?

▼ 아자트 계곡의 주상절리는 ‘돌들의 교향곡(Symphony of Stones)’으로 불리기도 한다. 주상절리대의 현무암 기둥들이 마치 파이프 오르간처럼 생겼기 때문이다. 낭만파 글쟁이들은 이 ‘돌의 교향곡’이 협곡을 흐르는 아자트 강의 물소리가 내는 ‘물의 교향곡’과 앙상블을 이룬다고 표현하고 있었다.

▼ 오르간은 50m도 넘는 거대한 대칭형 육각형 또는 오각형 현무암 기둥으로 되어 있다. 그런데 이게 명장이 만든 조각품처럼 하나하나가 정교하기 이를 데가 없다.

▼ 동굴 형태를 이룬 곳도 있다. 덮개로 가려져있어 그 아래서 제비들이 집을 짓고 살기도 한다. 또 주상절리 사이로 물이 흘러나오기도 한다.

▼ 요건 벌집을 쏙 빼다 닮았다. 아래 부분이 떨어져나간 것일까?

▼ 눈에 들어오는 풍경들은 어느 하나 경이롭지 않은 게 없다. 문득 ‘외계의 외딴 행성을 탐험하고 싶다면 굳이 태양계의 행성들로 여행할 필요가 없다.’던 모 일간지의 르포(reportage) 기사가 떠오른다. 맞다. 창조주가 선사해준 주상절리가 마치 외계의 어느 행성을 떠올리게 만들고 있다.

▼ 용암이 식을 때 수축되면서 갈라지게 되는데, 이때 아짜트 계곡을 흐르는 충분한 물이 있어, 용암이 빠르게 냉각될 수 있었다고 한다. 그로인해 저처럼 멋진 주상절리가 발달할 수 있었다는 것이다.

▼ 아짜트계곡의 주상절리는 세계 최대 규모라고 했다. 그게 생김새까지 경이롭다. 고개라도 들라치면 신비롭기 짝이 없는 풍경이 광범위하게 펼쳐진다.

▼ 수십 미터에 이르는 돌기둥들이 직각과 직선을 이룬다. 그 대단한 규모에 혀를 내두를 수밖에 없었다. 하지만 생김새만은 우리나라의 것이 더 뛰어나지 않나 싶다. 그동안 세상 곳곳을 돌아다녀봤지만 부챗살처럼 펼쳐지는 경주(양남)의 주상절리보다 더 예쁜 것을 보지 못했기에 하는 말이다.

▼ 반대편, 그러니까 ‘아자트 강(Azat river)’ 건너 절벽에도 주상절리가 만들어져 있었다. 하지만 이쪽보다 상대적으로 덜 발달되어 있다.

▼ 주상절리는 단면이 육각형으로 나타나는 게 보통이다. 이는 용암의 표면에 냉각·수축의 중심이 되는 점들이 고르게 분포할 때, 각 수축 중심점들을 중심으로 수축이 균등하게 일어나면서 형성되기 때문이란다. 하지만 사각형이나 오각형 등 다양한 형태가 존재한다는 것도 기억해 두자. 하나 더. 단면의 크기는 작은 것은 수 센티미터에서 크게는 수 미터에 이르기도 한다. 기둥의 길이도 수 미터에서 길게는 수십·수백 미터까지 늘어나기도 한다.

▼ 주상절리는 광범위하게 펼쳐져 있었다. 그 모양도 기기묘묘하다. 파이프 오르간처럼 돌기둥이 상하로 길게 이어진 것이 있는가 하면, 말뚝처럼 땅에 박힌 것도 있다. 심지어는 물결처럼 일렁이는 것도 눈에 띈다. 사람들이 ‘돌들의 향연’이라며 탄성을 터뜨리는 이유이다.

▼ 눈이 호사를 누리며 내려가길 20분 여. 오른쪽으로 오솔길이 하나 갈려나간다. ‘가르니신전’으로 올라가는 길이라는데, 메인 탐방로도 이곳부터 거칠어지고 있었다. 가이드 말로는 주상절리는 이후로도 계속된다고 했다. 하지만 격이 떨어진다는 귀띔도 있었다. 이쯤에서 발길을 돌려야하는 충분한 이유가 되지 않겠는가.

▼ 그곳에서 석간수를 만났다. 아르메니아나 조지아에서는 식수 걱정을 할 필요가 없다고 했다. 하지만 해외여행을 오래 해오면서 습관화되어버린 ‘물에 대한 의심’은 마셔보는 걸 망설이게 만든다. 그러자 현장학습이라도 나온 듯한 학생들이 시범을 보여주는 게 아닌가. 덕분에 이번 여행에서 처음으로 생수, 그것도 감로수에 가까운 석간수를 마셔볼 수 있었다.

▼ 누군가는 아르메니아에서 꼭 먹어볼 음식으로 가재와 철갑상어를 꼽고 있었다. 특히 철갑상어는 캐비어가 아닌 그릴에 구운 육질이 제공된다고도 했다. 그런데 그 철갑상어를 연상시키는 물고기가 길가 둠벙에서 놀고 있는 게 아닌가. 그것도 등치까지 제법 큰 놈이 말이다.

▼ 점심상이 차려진 ‘가르니 마을’의 식당에서는 ‘라바쉬’를 굽는 시연을 해주고 있었다. 이스트를 넣지 않은 밀가루 반죽을 얇게 구워 만드는 아르메니아의 전통 빵이다. 밀가루·물·소금을 혼합한 반죽을 나무로 만든 밀대로 얇고 평평하게 밀어 만든 후 뜨겁게 달구어진 화덕이나 오븐에 넣어 30초에서 1분정도 굽는다. 반죽이 얇기 때문에 오븐에 넣는 과정에서 찢어지지 않도록 숙련된 기술이 필요하다. 구운 직후에는 부드럽지만 시간이 지나면 수분이 증발하여 딱딱해진다. 건조된 라바쉬는 장기적으로 6개월까지 저장이 가능하며 다시 먹을 때는 물을 뿌려 부드럽게 만들거나 깨끗한 헝겊을 물에 적셔 건조된 라바쉬를 싸서 촉촉해지도록 한 후 먹는다. 장기 저장이 가능하여 가정에서 한 번에 대량으로 구운 후 저장해 놓고 먹기도 한단다.

▼ 화강암 암벽에 조각한 용현리 마애여래삼존불은 우리나라에서 발견된 마애불 중 아름답기로 손꼽힌다. 가운데 석가여래입상은 엄숙하면서도 넉넉한 미소로, 왼쪽의 제화갈라보살입상은 온화하고 부드러운 미소로, 오른쪽 미륵반가사유상은 천진난만하고 꾸밈 없는 미소로 맞이한다. 80도로 기울어져 있어 비바람이 정면으로 들이치지 않는 미학적 설계도 뛰어나다. 1965년에 삼존상을 보호하겠다고 보호각을 설치했는데 오히려 습기가 차고 백화현상이 생기는 등 부작용이 나타나자 2005년부터 문과 벽을 부분적으로 철거했고 2006년에는 완전히 철거했단다.

▼ 이들 마애불의 미소는 ‘백제의 미소’로 불린다. 불상의 미소는 빛이 비치는 방향에 따라, 보는 사람의 마음에 따라 각기 다르게 보이는 게 특징이라고 한다. 비가 오나 바람이 부나 자애로워 보이는 ‘웃상(웃는 얼굴)’은 보는 것만으로도 마음이 편안해지며 덩달아 입꼬리가 올라간다.

▼ 도로로 되돌아오니 버스가 보이지 않는다. 입구 주변의 주차장은 모두가 식당이나 민박집의 소유라서 차를 댈만한 곳이 없었다고 한다. 덕분에 공용주차장까지 500m정도를 더 걸을 수밖에 없었다.

▼ ‘새옹지마(塞翁之馬)’라고 했다. 폭염경보까지 내려진 무더운 날씨에 걷는다는 것은 재난이나 마찬가지다. 하지만 생각지도 않았던 볼거리를 눈에 담을 수 있다는 것은 분명 행운이었다. 그중 하나가 ‘인바위(印巖)’, 이를테면 ‘도장바위’이다. 전설은 오랜 옛날 상왕(像王)이 이곳에다 도장(금 나와라 뚝딱 하는 요술방망이였단다)을 감춰 놓았다고 전한다. 고을 수령이 이 말을 듣고 석공을 불러 큰 정으로 바위를 깨뜨리려고 하자 갑자기 운무가 모여들더니 천둥과 함께 소낙비가 내려 산천이 진동하더란다. 크게 놀라 도망간 수령이 그 후에는 얼씬도 못했음은 물론이다.

▼ 조금 더 걸으면 이번에는 ‘강댕이미륵불’이 나온다. 돌로 축대를 쌓고 그 위에 모셔놓았다. 미륵불은 석가모니 부처님이 열반에 든 뒤 56억7000만 년이 지나 이 사바세계에 오시는 부처님이다. 그래선지 이 미륵불에 기도를 드리려 찾아오는 이들이 끊이지 않는단다. 인근 고풍저수지를 축조할 때 수몰지역 안에 있던 것을 이곳으로 옮겨왔다는데, 보원사를 수호하는 비보장승이었다는 얘기도 전해진다.

▼ ​고려말-조선초에 조성되었을 것으로 추정되는 이 미륵불은 높이 216cm에 어깨의 폭은 65cm, 두께는 25cm이다. 머리에 보관을 썼으며, 오른팔을 위로 올려 가슴에 붙이고, 왼팔은 구부려 배위에 대어 서산지방의 다른 미륵과 같은 형식을 취하고 있다.

▼ 마지막으로 찾은 곳은 ‘추사 고택’. 인근 고을인 예산에 위치하기 때문에 버스로 30분 이상을 이동해야 한다. 참! 유홍준은 ‘나의 문화유산 답사기’에서 개심사를 인근의 서산마애삼존불과 보원사지, 해미읍성과 함께 한나절로 답사를 마칠 수 있는 최고의 코스로 소개했다. 하지만 우린 해미읍성 대신에 추사고택을 묶어보기로 했다. 예산군에 소재하고 있어 조금 멀지만 점심이 예정되어 있는 예산 전통시장(예산읍 소재)으로 보면 지근거리이기 때문이다.

▼ ‘추사고택(秋史故宅)’은 추사 김정희(金正喜, 1786-1856)의 생가로, 예산군(신암면) 용궁리의 나지막한 언덕 아래에 자리 잡고 있다. 집 앞은 예당평야, 평야 너머로 삽교천과 무한천이 흐른다. 추사의 증조부인 월성위 김한신이 영조의 둘째 딸 화순옹주와 혼인해 용궁리 일대를 하사받고 이 집을 지었는데, 당시 충청도 53개 군현이 한 칸씩 비용을 분담해 53칸으로 지어졌다고 전한다. 1976년 복원사업을 해 현재 안채·사랑채·사당 등 34칸이 남아있다.

▼ 안으로 들어서면 ‘ㄱ’자의 사랑채가 맞는다. 사랑채의 구조는 비교적 단순하다. ‘ㄱ’자로 꺾이는 곳에 대청을 두고 온돌방이 남쪽에 한 칸, 동쪽에 두 칸 있다. 큰방이 추사가 머물던 곳이다. 방안에는 추사의 글씨로 만든 큰 병풍과 보료‧서탁이 놓여 있다.

▼ 안채는 사랑채에 살짝 비켜서 있다. 사랑채가 동향인 데 비해 안채는 남향으로 자리한 ‘ㅁ’자 집이다. 조선시대의 전형적인 대갓집 형태로 6칸의 대청과 두 칸의 안방, 그리고 건넛방이 있고 부엌과 안대문, 협문, 광도 보인다. 전체적으로 넓지는 않지만 이곳에 살아온 사람들의 정갈한 마음을 엿보기에는 부족하지 않다.

▼ 안채는 영조의 딸인 화순옹주가 머물던 집이기도 하다. 화순옹주는 김정희의 증조모다. 그건 그렇고 고택은 주련 천지였다. 기둥마다 하나씩 매달고 있어 눈만 들면 주련의 글씨가 성큼 다가온다. 주련은 글씨마다 추사의 성품과 노력과 고난이 배어있다. 그러니 하나하나 살펴보며 그의 자취를 따라가 보자. 한자를 몰라도 하등 문제가 될 게 없다. 하단에 글귀의 한자와 음 그리고 뜻이 적혀 있다.

▼ 울타리 밖에는 우물이 있었다. 가문 대대로 이용해온 우물로, 김정희의 출생에 관한 재미있는 이야기가 전해진다. 민규호(閔奎鎭, 1836-1856)가 쓴 ‘완당김공소전(阮金公小傳)’에 따르면 어머니 유씨가 임신한지 24개월 만에 김정희를 낳았다고 한다. 그 무렵 우물이 갑자기 마르고 뒷산의 풀과 나무들이 모두 시들었는데, 그가 태어나자마자 우물이 다시 차오르고 나무와 풀들도 생기를 되찾았다는 것이다.

▼ 우물 근처에 있는 김정희의 묘(墓). 묘는 봉분도 높지 않고 석물들도 고만고만하다. 하지만 범접하지 못할 기품을 갖추고 있었다. 참고로 김정희의 묘에는 첫째 부인 한산이씨와 둘째 부인 예안이씨가 합장되어 있다. 하나 더. 유배에서 돌아온 김정희는 아버지의 무덤이 있는 경기도 과천에서 머물다 생을 마쳤다고 한다. 죽기 전까지 계속 글을 썼는데, 죽기 사흘 전에 쓴 봉은사 경판전의 현판이 마지막이었다고 전해진다.

▼ 고택 앞에서 왼쪽으로 방향을 잡는다. 길은 소나무 숲과 추사의 증조부인 월성위 김한신 묘, 그리고 화순옹주 홍문을 거쳐 ‘용궁리 백송(천연기념물)’으로 이어진다.

▼ 추사의 증조부인 ‘월성위 김한신의 묘(月城尉金漢藎墓)’. 이 묘에는 김한신과 그의 부인인 화순옹주가 합장되어 있다. 영의정 김흥경의 아들 김한신은 13세에 영조의 둘째 딸 화순옹주와 결혼하여 월성위에 봉해진다. 영조가 애지중지했던 외동딸 화순옹주는 13살에 동갑의 김한신과 부부의 연을 맺고 25년을 살았다. 39살이 되던 해 남편이 세상을 뜨자 영조의 만류에도 불구하고 물 한 모금 넘기지 않은 채 지내다가 보름 만에 남편을 따라갔다고 한다.

▼ 화순옹주(和順翁主, 1720-1758) 홍문(紅門). 영조의 둘째 딸이자 김정희의 증조모인 화순옹주의 정절을 기리는 정면 8칸, 측면 1칸의 열녀문이다. 옹주는 동갑인 남편 월성위(1720-1758)가 세상을 떠나자 음식을 입에 대지 않다가 보름 뒤 따라 죽었다. 조선 왕실 여성 중 유일하게 남편을 따라 죽은 ‘열녀’다. 영조가 화순옹주의 집에 찾아와 미음을 먹으라고 권했지만 마음을 돌릴 수 없었다고 한다. 영조가 부왕의 뜻을 저버렸다 하여 정려를 내리지 않았으나, 조카인 정조가 고모의 사후 25년인 1783년 정절을 기리며 열녀문을 세웠다.

▼ 안에는 ‘묘막(墓幕) 터’가 있었다. 53칸이나 될 정도로 거대했으나 불타 없어지고 지금은 주초(柱礎)만이 남아 있다. 하나 더. 이쯤에서 고모의 정절을 칭송하는 정조의 글도 한번쯤 음미해보자. <부부의 의리를 중히 여겨 같은 무덤에 묻히려고 결연히 뜻을 따라 죽기란 어렵지 않은가. … 어찌 우리 가문의 아름다운 법도에 빛이 나지 않겠는가. … 아! 참으로 어질도다>

▼ 홍문 옆엔 백송공원이 조성되어 있었다. 최근에 만들었는지 조형물의 색깔이 티끌 하나 없이 선명하다. 이곳에는 여러 그루의 어린 백송이 심어져있다고 했다. 세월이 가면 그 흰 등걸의 아름다움이 곁의 조각품들과 잘 어울릴 것 같다.

▼ 그리 넓지 않은 면적이지만 추사가 남긴 서예작품을 주제로 한 조각 작품들이 꽤 많이 전시되어 있었다. 추사의 글씨를 한 번 더 살필 시간을 주고 싶었던 모양이다.

▼ 진짜 백송을 구경하는 건 그만두기로 했다. 폭염경보까지 내려진 더위, 그것도 뙤약볕 아래서 700m(왕복 거리)를 더 걷는다는 게 무리로 여겨졌기 때문이다. 대신 추사기념관을 더 꼼꼼히 살펴보기로 했다. 참고로 ‘용궁리 백송(천연기념물)’은 추사가 25세 때 청나라 연경을 다녀오면서 가져온 씨앗을 고조부 김흥경의 묘소 앞에 심은 것이라고 한다. 밑에서부터 세 가지로 자란 아름다운 모양이었지만, 현재는 두 가지는 말라 죽고 한 가지만 남았다고 한다.

▼ 추사기념관. 추사를 연상하기에는 어쩐지 어색해 보이는 디자인의 2층 건물이 주차장 한켠에 있다. 이름처럼 안에다 추사 김정희의 삶과 학문, 예술의 세계를 펼쳐놓았다. 추사의 작품 50건, 71점이 상설 전시되고 있단다.

▼ 추사 연보 및 유년기가 적힌 입구로 들어서면 추사의 학문과 업적(1전시실), 제주 유배기와 만년기(2전시실), 서예사 및 추사의 서예개관(3전시실), 추사의 서예 작품 및 심훈家 기증 유물(4전시실), 영상실 등이 차례로 나온다. 체험실에서는 추사 낱말 퍼즐 맞추기, 틀림 그림 찾기 등도 체험해 볼 수 있다.

▼ 추사의 수많은 서예 작품과 기증유물을 만나 볼 수 있다. 추사는 끊임없이 단련하고 타고난 천품으로 서예에 구현했다고 알려진다. <나는 70평생에 벼루 열 개를 밑창 냈고, 붓 일천 자루를 몽당붓으로 만들었다>

▼ 추사의 다양한 서체들을 엿볼 수 있는 기회도 제공된다. 추사는 고증학의 문호를 개설한 학자이며 문장가다. 글씨는 물론이고 그림에도 뛰어나 예술가로서 최고의 경지에 이르렀다. 금석학 연구에서도 큰 업적을 남겼으며 천문학·지리학·문자학·음운학에도 정통했다.

▼ 가슴속에 오천 권의 문자가 있어야만 비로소 붓을 들 수 있다? 한학과 사학에 조예가 깊었던 아버지(실제로 가문의 비문을 직접 짓고 쓰기까지 할 정도였다)는 신언서판(身言書判)을 주장하며 졸필인 나를 줄곧 못마땅해 하셨다. 이왕에 들어선 관직이니 승승장구해야 할 것이 아니냐며 말이다. 그런데 추사선생이 그 원인이 책을 덜 읽어서였다고 알려준다. 나도 꽤 많은 책을 읽었다고 자부해왔는데, 아니었던 모양이다.

▼ 밖으로 나오니 세한도(歲寒圖)가 반긴다. 김정희의 문인화 이념의 최고 정수를 보여주는 작품으로, 제자인 역관 이상적의 변함없는 의리를 날씨가 추워진 뒤 제일 늦게 낙엽지는 소나무와 잣나무의 지조에 비유하여 1844년 제주도 유배지에서 답례로 그려준 것이다.

▼ 기념관 앞 이정표. 내포문화숲길은 충청남도 서북부지역에 조성된 길이 315.3km의 걷기 길이다. 서산시·당진시·홍성군·예산군이 역사·문화·생태적 가치가 있는 자연 친화적인 4개 테마별 숲길(26코스)을 조성하였다. 그중 ‘백제부흥군길’이 이곳을 지나가는 모양이다. 나· 당 연합군과 치열한 전투를 치른 역사적 의미를 갖는 지점들을 연결했다는 얘기일 것이다.

▼ 기념관을 마지막으로 추사고택 투어는 끝을 맺는다. 버스로 향하는데 추사선생이 뭐라도 좀 챙겨 가느냐며 이별을 아쉬워한다. 참고로 1819년 문과에 급제한 추사는 규장각 대제·호서안찰사를 거쳐 병조판서에 이르는 등 승승장구했다. 하지만 예기치 못한 시련이 닥친다. 55세 때 윤상도 옥사에 연루돼 9년에 걸친 제주도 유배생활을 했다. 65세 때는 진종조예론(眞宗弔禮論)의 배후 조종자로 지목돼 다시 2년간 함경도 북청에 유배됐다. 하지만 추사는 가장 절망적인 상황을 예술로 승화시켜 추사체라는 독특한 경지의 글씨를 만들었다. 스스로 불우를 딛고 불후의 작품들을 남긴 것이다.

▼ 추사고택의 상사화(相思花). 상사화는 꽃과 잎이 다른 시기에 피어 만날 수 없는 연인에 빗대어 표현된다. 그래서 꽃말도 ‘이룰 수 없는 사랑’이 됐다. 그런데도 집사람은 상사화를 배경삼아 활짝 웃는다. 우리 사랑에 자신이 있다는 얘기일 것이다. 맞다. 우리 부부는 하루 24시간을 내내 붙어서 다닌다. 상사화를 비웃는 것은 아니지만.

▼ 참! 이왕에 왔으니 포토죤에 올라가 사진을 남겨보면 어떨까? 글씨라도 써내려가다 보면 인생샷 하나쯤 너끈히 건질 수도 있지 않겠는가.

▼ 눈요기를 마쳤으니 이젠 먹거리를 찾아 나설 때다. 그렇게 찾아간 예산읍은 군청 소재지다. 도시계획을 새로 새운 듯 군청과 각종 행정기관은 대부분 외곽에 있었다. 하지만 입소문을 탄 맛집들은 하나같이 노포, 시간이 멈춘 것 같은 옛 동네에 들어앉아 있었다.

▼ 앗! 대한민국에도 저런 시설이 있었다니. 10년쯤 전, 두바이 인근을 돌아보는 기회가 있었다. 이때 에어컨이 빵빵하게 나오는 ‘버스정류장’에서 땀을 식히며 놀라워한 적이 있는데, 이곳 예산에서 그런 냉방 버스정류장을 본 것이다.

▼ 우리 부부가 찾아든 곳은 ‘외갓집 한우 암소국밥’. 2대를 이어온 음식점이란다. 안에는 백종원씨와 함께 활짝 웃고 있는 주인장의 사진을 내걸어 신뢰감을 더해주고, 유명 연예인들의 사인지도 엄청나게 많이 붙어 있었다. 맛과 양도 훌륭했었음은 물론이다. 참고로 예산 국밥은 다른 지역 시장과 차별화된 맛으로 유명하다. 평야와 들판, 낮은 구릉이 많은 지리적 특성이 농사와 축산에 유리했기 때문이다. 수도권과 활발한 수운 교류는 예산 지역의 활발한 오일장 문화를 형성했다. 오가는 보부상들은 빠르게 먹을 식사를 찾았고 그 결과 자연스레 국밥 문화가 발달한 것이다.

▼ ‘백종원 거리’로 불리며 관심을 모은바 있는 국밥거리’. 가게 지붕을 볏짚으로 덮고 표주박을 걸어 조선시대 주막을 연상시키는데, 오랜 시간 자리를 지켜 낸 국밥가게가 즐비하다. 가게 간판에 원조라고 쓰여 있거나, 60년 이상의 전통을 자랑한다. 사장님의 증명사진이 걸린 가게도 있다. 하지만 작년에는 백종원씨가 자신의 이름(7년 전인 2016년부터 ‘백종원’이란 이름을 사용해왔다)을 떼고 철수한다고 밝히기도 했었다. 그게 사실이었던지 백종원이란 이름이 브랜드화 되어있다시피 한 대로변 음식점들과는 달리 국밥거리에서는 백종원씨의 이름을 찾아볼 수 없었다.

▼ 입소문을 탄 음식 몇 가지를 사가기 위해 ‘예산전통시장’으로 간다. 아니 정확히는 ‘장터광장’. 터가 좁은 전통시장의 흠을 상쇄시키고자 널찍한 광장을 만들고 테이블을 공동으로 관리하고 있었다.

▼ 2023년 1월. 예산시장은 새롭게 리뉴얼했다. 그리고 이 뉴트로 시장은 그야말로 초대박이 났다. 주말이나 예산 오일장이 열리는 날에는 전국적으로 엄청난 인파가 모여든다고 한다.

▼ 예산시장은 게이트가 총 8곳이라고 했다. 많은 점포로 둘러싸인 이곳 장터광장은 1번 게이트이다. 광장의 테이블에 앉기 위해서는 게이트에서의 대기번호 접수가 필수라고 했다. 전국적으로 엄청난 인파가 모여들기 때문이다. 하지만 폭염경보는 이마저도 훼방을 놓는 모양이다. 주말인데도 꽤 많은 테이블이 비어 있었고, 대기줄도 운영을 하지 않고 있었다. 참고로 메뉴 주문 방법은 간단하다. 우선 대기번호를 접수하고 카톡으로 자리를 안내받은 뒤 매장에서 음식을 주문하면 된다. 음식은 각각의 매장에서 먹어도 되고 광장으로 갖고 나와서 먹어도 된다.

▼ 하지만 우리가 찾고 있던 매장에는 전통시장 안으로 들어오라는 안내문이 걸려 있었다. 별수 없이 과거와 현재를 잇는 장소, 예산시장으로 향했다. 사실 예산시장은 꽤 긴 역사를 갖고 있다. 공식 시장 인가는 1926년에 받았지만, 조선 후기부터 시장이 형성됐을 것으로 추측된다. 1980년대에는 지역 주민과 상인으로 붐볐지만, 1990년 이후 수도권으로 인구가 유출되며 시장의 규모는 점차 축소됐다.

▼ 그러던 2018년, ‘더본코리아’의 백종원 대표가 예산군과 상호 협약을 체결하여 예산시장 일대에 ‘예산형 구도심 지역상생 프로젝트’를 추진했다. 시장의 낙후된 시설을 감각적인 인테리어로 정비했고 상인들에게 '더본코리아'에서 개발한 레시피를 제공했다. 아무튼 카메라를 들이대느라 정신없는 나와는 달리 집사람을 거침없이 시장을 누빈다. 그리고는 ‘광시 카스테라’를 찾아냈다. 우리를 장터광장으로부터 이곳으로 오게 만든 장본인이다.

▼ 집사람은 ‘이신복 꽈배기’도 그냥 지나치지를 못했다. 내일 교회에서 만날 손주들에게 건네준다며 넉넉히 주문하고 있었다.

▼ 장사가 얼마나 잘 되는지 두 집 모두 줄을 서야만 했고, 한참을 기다리고 나서야 우리 차례가 돌아왔다.

여행지 : 아르메니아 – 게하르트 수도원(Geghard Monastery)

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 아르메니아(Armenia) : 인구 324만 명의 우리나라 경상남북도 크기 나라지만 고대문명의 발상지 중 하나다. 하지만 아시아와 유럽 사이에 위치한 지정학적 여건 때문에 로마·몽골·오스만 등 끊임없이 강대국의 지배를 받아왔다. 구소련의 해체로 1991년 독립을 달성했으나 이웃 아제르바이잔과의 영토 갈등으로 전쟁(1994)을 치렀고, 현재는 불완전한 휴전 상태이다.

③ 게하르트 수도원(Geghard Monastery) : 아르메니아에서 가장 위대한 정신적·문화적 유산으로 꼽힌다. 4세기경 아르메니아를 세계 최초의 기독교 국가로 개종시킨 성 그레고리우스(St, Gregorius)가 기도하러 왔다가 바위틈에서 물이 솟아나는 것을 보고 동굴을 파서 수도원을 만들었다고 한다. 그 후 절벽을 깎아 만든 교회, 동굴 안에 만든 교회, 벽을 쌓아 만든 교회, 절벽 안 깊은 곳에 만든 교회 등 다양한 형태의 교회가 지어졌다. 2000년 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다.

▼ 차에서 내리니 신선이 산다 해도 믿을 만큼 수려한 골짜기가 나타난다. 그 골짜기 깊숙한 곳에 ‘게하르트 수도원’이 있다. 덕분에 우린 한참을 걸은 뒤에야 수도원을 만날 수 있었다.

▼ 아르메니아 여행은 알라베르디(아흐파트 수도원)에서 시작해, 세반호수(세반 수도원), 코르비랍(수도원 및 아라랏 산 조망), 예레반(에치미아진 대성당), 아자트 계곡(게하르트 수도원), 가르니 계곡(가르니 신전 및 주상절리) 등을 둘러보는 일정이다.

▼ 수도인 예레반에서 35km 정도밖에 떨어져 있지 않아 당일치기 투어가 가능하다. 7km 쯤 떨어진 곳에 위치한 ‘가르니 신전’과 ‘주상절리’도 함께 둘러볼 수 있다.

▼ 골짜기로 들어가다 보면 수도원에 이르기도 전부터 엄숙한 분위기가 느껴진다. 깊은 산속, 높은 바위산에 둘러싸인 풍경 때문이지 싶다. 그런 느낌은 잠시 후 동굴교회에서 정점을 찍는다. 바위굴을 깎아 교회를 만든 초기 기독교인들의 신앙심과 절벽에 석굴을 깎아 절을 만든 불교도들의 신앙심이 크게 다르지 않다고 여겼기 때문이다.

▼ 깎아지른 듯한 저 바위절벽은 수도승들의 기도처였다고 한다. 사다리나 밧줄로만 닿을 수 있는 수많은 동굴에서 거주하며 금욕적인 생활을 했단다.

▼ 수도원으로 들어가는 입구에는 기념품 말고도 토피 사탕처럼 달고 쫀득한 건살구를 파는 노점상들이 있었다. 동그란 모양에 장식이 된 달콤한 빵 ‘가타(Gata)’가 쌓여 있고, 길게 엮은 호두를 젤리가 될 때까지 포도 시럽에 담가 초의 심지처럼 땋은 긴 줄 모양의 ‘수죽(Sujukh)’도 여러 뭉치 놓여있다. ‘아르메니아식 스니커스(snickers, 초콜릿 바)’라고나 할까? 아무튼 이런 것들이 아르메니아 여행의 전형적인 길거리 간식이 되어준다.

▼ 이곳도 ‘하츠카르(Khachkar)’가 먼저 길손을 맞아준다. 수도원 입구 외벽을 따라 수많은 하츠카르를 세웠다. 이렇듯 아르메니아에서는 하츠카르를 여기저기서 만날 수 있다. 어딜 가나 있다. 교차로에도 서 있고, 도시의 공원을 수놓기도 한다. 어떤 것들은 무덤에 세워지기 때문에 교회 주변에서 많이 찾아볼 수 있다. 하츠카르는 마을의 이정표나 기념비가 될 수도 있고, 사람들의 기도를 실질적으로 가시화시켜 놓은 징표가 될 수도 있다.

▼ 수도원의 아치형 정문. 이곳도 역시 성곽을 연상시킨다. 수도원을 둘러싼 높은 축대는 성벽의 역할을 톡톡히 수행하고, 유일한 통로에는 두텁고 높게 성벽을 쌓고 작게 문을 냈다. 외세의 침략에 시달려 온 나라들의 전형적인 건축 스타일이라 하겠다.

▼ 입구에 건물 배치도가 들어간 안내판이 세워져 있었다. 1. 카토히케 교회(Katoghikeh church). 2. ‘카토히케 교회’의 가비트(Gavit). 3. 아바잔 동굴교회(Avazan cave church) 4. 프로시안 묘지교회(Proshian chapel-sepulcher) 5. 성모교회(St. Astvatsatsin‘Proshian’ church), 6. 상부 가비트. 파팍과 루주칸의 묘역(Papak & Ruzukan Gavit-sepulcher). 7. 루사보리치 동굴교회(Lusavorich cave church). 8. 구내시설(Service premises). 9. 주교관(Residence). 10. 사제관(Parsonage). 11. 식당(Refectory). 12. 성모 동굴교회(St. Astvatsatsin cave church)

▼ 투어를 시작하기 전, 행운이 있는지부터 시험해보자. 입구 바위벽에 동전이나 돌멩이를 던져 바위 구멍이나 경사진 턱에 안착하면 행운이 온다니 말이다.

▼ 수도원 전경. 뒤쪽 커다랗게 돔을 올린 건물이 ‘카토히케 교회(Katoghikeh church)’이고, 앞부분의 펑퍼짐한 건물은 카토히케 교회의 ‘가비트(Gavit, 전실)’다. 참고로 게하르트 수도원의 역사는 4세기 초 ‘성 그레고르’까지 거슬러 올라간다. 초기 수도원은 교회와 수도원, 순례자를 위한 시설 등을 갖추고 있었다고 한다. 그러나 8세기부터 이슬람의 탄압을 받았고, 923년에는 아르메니아 지역 통치자인 ‘알 나스르(Al Nasr)’에 의해 대대적으로 파괴됐다. 건물은 물론이고 성경과 필사본 등 중요한 서적까지 불태워졌단다. 그러다 타마르 여왕 때 재건이 시작됐고, 1215년 중심 건물인 카토히케 교회가 완성되었다. 13세기 후반에는 이 지역 영주였던 ‘프로시(Prosh Khaghbakian)’의 경제적 도움으로 현재의 모습을 갖추었다고 한다. 당시 7개의 교회 건물에 40개의 제단이 있었단다.

▼ 반대방향에서 본 수도원. 수도원은 네다섯 개의 교회와 그 앞의 넓은 홀(narthex)로 이루어져 있다. 이들 중 대부분은 동굴교회인데, 거대한 바위를 파내고 안을 세심하게 조각해 만들었다. 사람의 힘으로 들 수 없는 무거운 돌덩이를 쌓고 깎은 것으로도 모자라 암벽을 파내기까지, 신심이 이끌지 않으면 할 수 없는 일이 아니었을까 싶다.

▼ 이해를 돕기 위해 ‘나무위키’에서 얻어온 사진을 올려본다.

▼ 수도원이니 그 중심이 교회 건물들일 것은 당연, 그밖에도 학교, 필사실, 도서관, 그리고 성직자들의 주거시설들이 교회를 빙 둘러싸고 있다.

▼ ‘카토히케 가비트(Katoghike church Gavit)’ 입구. 문안의 전실(Gavit)은 본당 말고도 북쪽(왼쪽)으로 아바잔교회, 프로시안 예배묘당, 성모교회와 연결된다.

▼ ‘가비트(Gavit, 전실)’란 서양 교회의 나르텍스(Narthex)와 비슷한 개념으로, 교회 정면 입구와 본당 사이에 꾸며 놓은 공간을 말한다. 즉 주교좌 교회인 ‘카토히케’로 들어가기 전 만나는 공간으로 신자들의 기도공간이자 성직자의 설교공간으로 사용된다.

▼ 아르메니아인들은 성당에 들어오자마자 (교회에서)구입한 초를 꽂고 기도를 드린다. 초를 꽂아야만 기도가 응답을 받을 수 있기 때문이라고 한다.

▼ 문 하나를 더 지나면 본당인 ‘카토히케 교회(Katoghike church)’다. 투르크로부터 아르메니아의 대부분을 되찾은 타마르 여왕의 장군인 자카레(Zakare)와 이반(Ivane) 형제의 후원으로 1215년 세워졌다. 고전 아르메니아 양식의 십자가 형태 건물로, 건물 중앙에 거대한 기둥 4개가 중심을 이루고, 그 위에 톨로베이트(Tholobate: 돔이 세워진 건물의 직립 부분)와 돔을 얹었다. 돔형 천정에 구멍이 있어 빛이 은은하게 들어오지만 전체적으로 어두운 편이다.

▼ 반원형 제대 벽면에는 천사들의 축복을 받는 성모자상이 모셔져 있다. 성모자 양쪽에서 ‘세례 요한’과 ‘성 그레고르’가 성모자를 축복해준다. 이들의 양쪽 벽면 아래에는 십자가에 못 박힌 예수상과 승천하는 예수상이 그려져 있다.

▼ 전실에서 북측 왼쪽으로 난 문으로 들어가면 ‘아바잔 동굴교회(Avazan cave church)’를 만난다. 바위에 동굴을 파서 만든 예배당인데, 정교하게 조각된 제대와 하치카르가 눈길을 끈다. 하지만 사람들의 관심은 온통 샘에 쏠리고 있었다. 성 게오르그가 발견하고 수도원을 짓기로 결심했다는 그 전설의 샘이 아닐까 싶다. 암벽에서 물이 졸졸 흘러나오는데, 이 물이 웅덩이에 모였다가 예배당 바닥을 수로삼아 밖으로 흘러나간다. 하나 더. 이곳 어딘가에 건축가 갈작(Galdzak)이 40년 동안 이 동굴수도원을 지었다는 명문이 적혀있다는데 확인해보지는 못했다.

▼ 내부는 무척 어두웠다. 동굴 속이라서 빛이 들어올 수 없기 때문이다. 그래선지 천장을 뚫어 예르디크(Yerdik)라고 부르는 구멍을 만들었다. 이 구멍이 환기와 더불어 내부를 밝히는 역할까지 한다. 참고로 아르메니아의 수도원은 묵직하고 엄숙한 분위기로 사람을 숙연하게 만든다. 어두운 내부를 비추는 것은 신과 만나기 위해 뚫어놓은 천장 구멍과 창으로 들어오는 빛, 그리고 촛불뿐. 화려하게 장식된 유럽 대도시 성당과는 다른 단정하고 신성한 기운이 온몸을 감싸는 기분이다.

▼ 다음은 ‘프로시안 예배 묘당(Proshian chapel-sepulcher)’이다. 수도원 복구에 막대한 후원을 했던 프로시안 왕자를 위한 동굴 예배당 겸 그의 묘가 안치된 곳이다. 그래선지 예배당 안에 프로시안을 상징하는 동물을 조각해 놓았다(가문의 문장이라고 했다). 맨 위쪽은 뿔을 가진 숫양(ram)이 고리를 입에 물고 두 마리 사자를 조종하고 있다. 고리와 줄 아래 두 마리 사자 사이에는 독수리가 반쯤 날개를 펴고 하늘로 날아오르려고 한다. 독수리는 두 발톱으로 어린 양(lamb)을 잡고 있다. 상단의 숫양은 죽은 자들을 관장하는 하늘나라의 저승사자로, 낮과 밤이라는 두 마리 사자를 조종하면서 세월을 관장한단다. 주님의 어린 양인 인간은 이 세월의 흐름을 거역 못하고 죽는데, 이승과 저승을 연결해주는 독수리의 도움을 받아 하늘나라로 올라간다나?(내 사진이 흐려서 다른 분의 것을 빌려왔다)

▼ 이들 교회를 둘러보고 나서 ‘카토히케 교회(Katoghikeh church)’의 문을 통해 밖으로 나왔다. 이층에 있는 성가대실로 올라가기 위해서이다. 참! 사진은 없지만 성모교회도 둘러봤고, 내부에서는 하츠카르와 인물 및 동식물 벽장식을 만날 수 있었다.(어두웠던 탓에 사진은 한 장도 못 건졌다)

▼ 본당 파사드는 부조로 새겨진 화려한 문양들로 장식되어 있었다. 맨 위와 유리창 오른쪽에 보이는 둥근 모양의 장식은 영생을 의미한단다. 조금 내려오면 사자가 황소를 공격하는 부조가 있는데, 수도원 재건을 적극 지원한 자칼리안(Zakarian) 가문의 프로시안 왕자를 용맹함을 상징하는 사자에 비유하고 있단다. 조금 더 내려가서 만나는 공작새 두 마리는 왕실을 상징하는데, 수도원 재건에 주도적으로 지원한 왕실에 대한 예우란다. 맨 아래는 포도나무로 장식했다. 조지아보다 먼저 와인을 만들었다는 암묵적 주장이 아닐까 싶다.

▼ 2층으로 올라 ‘상부 가비트(Upper Gavit)’로 간다. 안내도는 ‘파팍과 루주칸의 묘역(Papak & Ruzukan Gavit-sepulcher)’이라 적는다. 수도원 재건에 큰 후원을 한 프로시안 가문의 왕자들 유해가 묻혀있다고 한다. ‘자마툰(zhamatun)’이라고도 불린다는데, 벽에 새겨진 명문을 통해 1288년에 만들어졌음을 알 수 있단다.

▼ 이곳은 ‘성가대실’로도 이용된다고 했다. 때문에 구조가 음향을 고려해서 지어졌을 것이라며, 여러 명이 함께 성가를 부르면 그 소리가 더욱 웅장하게 들린다고도 했다. 실제 소리를 내보면 돔과 벽에 소리가 울려 증폭되는 것을 알 수 있다.

▼ 그렇다면 천장의 저 ‘예르디크(Yerdik)’도 음향효과를 감안해 뚫었을지도 모르겠다. 그나저나 이곳에서 아카펠라 중창단의 공연이 이루어진다고 했다. 동굴의 울림이 가미된 음은 이곳이 천상이 아닐까 하는 착각까지 불러일으킬 정도로 아름답다고도 했다. 하지만 때를 못 맞췄던지 실제로 들어볼 수는 없었다.

▼ 바닥에도 구멍이 하나 뚫려있었다. 이곳에서 부르는 성가대의 노래를 아래층에 있는 ‘프로시안 묘지교회(Proshian chapel-sepulcher)’로 흘려보내기 위해서란다. 하나 더. 성가대실을 2층에 둔 것은 노래를 잘 부르는 여성들을 성가대에 포함시키기 위해서라는 주장도 있다. 옛날에는 여성이 성가대원이 될 수 없었기 때문에 안 보이는 곳에서 노래를 부르도록 했다는 것이다.

▼ 밖으로 나오니 ‘게하르트 수도원’의 유래를 알려주는 그림이 눈에 띈다. 이 수도원의 원래 이름은 동굴 사원을 뜻하는 ‘아이리방크(Ayrivank)’였다고 한다. 그러다 십자가에 매달린 예수의 죽음을 확인하기 위해 로마 병사가 찌른 창을 뜻하는 게하르트(Gehard)로 변경되었다. 전설에 의하면 유대인 사도였던 타데우스(Thaddeus)가 예수의 옆구리를 찔렀다는 로마 병사의 창을 아르메니아로 가져왔다고 한다. 현재 이 창은 에치미아진 교회 보물실에 보관되어 있다.

▼ ‘게하르트 수도원’이 들어간 코인도 주조하는 모양이다. 소정의 대가를 지불하면 저 구멍에서 코인이 나온다는 얘기일 것이다.

▼ 정문 앞에서 또 다른 유적을 찾아보기로 했다. 안내도에 성모교회(St. Astvatsatsin cave chapel)로 표기된 지점이 이 부근이었기 때문이다.

▼ 비탈길을 잠시 오르니 수도사들이 은거하며 묵상과 기도를 드리던 수많은 암혈기도처들이 나타났다. 성모교회인지는 모르겠지만 나름대로의 규모와 격식을 갖춘 건물도 있었다. 하지만 안으로 들어가 보지는 못했다. 주어진 시간이 다되어간다는 집사람의 채근을 무시할 수 없었기 때문이다.

▼ 내부로 들어가려면 조금 더 올라가야 한다. 문을 낼 수 있는 공간이 그쪽 밖에 없었던 모양이다. 아무튼 보기만 해도 아찔한 저런 곳에서 세속의 즐거움을 모두 버리고 주님만을 따르고자 했던 수도승들의 헌신에 경의를 표해본다.

▼ 집사람의 채근에 쫒기면서도 살짝 들여다본 어느 동굴. 앗! 내가 잘못 봤나? 서툴게 쌓아올린 돌탑들이 꽉 차있는 게 아닌가. 덕분에 골짜기를 들어오면서 느꼈던 감정이 이곳에서 대미를 장식했다. 동양이나 서양이나 사람 사는 것은 똑 같다는...