▼ 이후부터는 ‘숲길 산책로’를 따른다. 계곡과 나란히 산자락으로 이동하는 길로, ‘운일암반일암’이란 이름처럼 햇볕이 거의 들지 않는 서늘한 숲길이다. 군락을 이루는 참나무와 소나무, 서어나무가 차양막이 되고, 길가 바닥에는 조리대가 빼곡하게 뒤덮여 있다. 참! 중간에 ‘명도봉’으로 올라가는 등산로도 만날 수 있었다.

▼ 경사가 거의 없는 완만한 목재 덱 산책로는 곳곳에 벤치까지 놓아두었다. 잠시 쉬어가기에 딱 좋다는 얘기다. 아니 잠시 물가로 내려가 보면 어떨까? 시원한 물속에 발 담근 채로 주변 풍광에 푹 빠질 테니 이 아니 행복할 손가.

▼ 12 : 30. 길은 ‘생태 숲(이정표 : 주천면사사무도 5.5km/ 삼거 3.5km)’으로 인도한다. ‘운일암반일암 국민관광지’의 엄청나게 큰 주차장 옆에 만들어놓은 일종의 힐링 공간이다. 숲속에서 자연을 즐기며 힐링할 수 있다나?

▼ 숲에는 체험시설이 들어서 있었다. 짚라인, 통나무 건너기, 통나무 오르기, 터널 통과하기, 흔들마루 등 어린이들에게 소중한 추억을 만들어 줄 수 있는 각종 운동기구들을 배치했다.

▼ 생태 숲 안내도. 다수를 위한 공간이니 타프(tarp) 설치나 야영·취사를 금지한다는 문구가 눈길을 끈다. 차량이나 자전거의 출입도 금하고 있음은 물론이다.

▼ 12 : 35. 주차장을 사이에 두고 맞은편에는 ‘국민여가캠핑장’이 들어섰다. 운일암반일암의 아름다운 풍광 곁에서 머물 수 있다는 입지 덕분에 개장 전부터 캠퍼들의 많은 관심을 모았던 곳이다.

▼ 시설은 자동차야영장 78면과, 일반야영장 32면으로 조성되어 있으며 샤워장 및 취사장, 화장실, 잔디광장 등 편의시설과 전기시설 등을 갖추고 있단다.

▼ 안내도는 글램핑(glamping) 시설도 갖추고 있음을 알려준다. 침대가 딸린 침실과 욕실이 있는가 하면, 주방에는 냉장고·오븐·밥솥·커피포트 등 생활에 필요한 모든 주방기구를 갖췄다고 한다. TV에 에어컨까지 있다니 웬만한 호텔이 부럽지 않겠다.

▼ 12 : 40. 고원길은 캠핑장을 가로지른 다음 ‘명도교(이정표 : 주천면사무소 5.0km/ 삼거 4,0km)’를 건넌다. 이어서 55번 지방도를 따라 주천면소재지로 간다. 도로 가장자리에 덱 산책로를 따로 내놓았다.

▼ 주자천은 보를 막아 노천 수영장을 만들었다. 주자천에 어깨를 맞대고 있는 캠핑장의 인지도를 한결 업그레이드시켰다고 보면 되겠다. 1-2급수에만 사는 민물고기 ‘꺽지’와 함께 물놀이하는 기회가 어디 그리 흔하겠는가

▼ 12 : 49. 200m쯤 도로를 따르다가 숲속으로 들어간다(12 : 43). 그리고 운치 있는 소나무숲길을 400m쯤 더 걸어 ‘주양교’에 이른다.

▼ 이정표(주천면사무소 4.3km/ 삼거 4.7km)가 다리를 건너란다. 그런데 공식 안내지도보다 구간거리를 0.1km 늘려놓았다. 그러고 보니 이곳까지 오면서 만난 모든 이정표가 구간거리를 9km로 적고 있었다. 천리 길도 한걸음부터라고 했다. 사소한 것이지만 바로잡아야하지 않을까?

▼ 다리 건너에서 만난 멋들어진 주택. ‘목가촌’이라는 식당인데 유럽의 산간지역에서나 볼 법한 통나무집이 이국적인 멋을 퐁퐁 풍기고 있다.

▼ 다리를 건넌 고원길은 ‘닥밭골’ 골짜기 속으로 파고든다. 그리고는 개울 오른쪽으로 난 임도를 따라 1km쯤 올라가다가, 반대편 임도를 따라 되돌아온다. 여기서 팁 하나. 울창한 숲속을 걷는다는 것을 빼놓고는 이렇다 할 볼거리가 없는 구간이다. 그러니 완주를 목표로 하지 않는 사람들이라면 주양교를 건너자마자 왼쪽으로 갈려나가는 도로로 살짝 빠져나가도 될 일이다.

▼ 12 : 53. 매번 얘기했듯이 ‘진안고원길’은 길을 잃고 싶어도 잃을 수가 없다. 그런데도 난 길을 잃고 말았다. 그동안 8구간까지 이어오면서 처음으로 방향표지판이 없는 갈림길을 만났기 때문이다. 길을 인도하고 있는 산행대장이 바닥에 방향표시지를 깔아놓고 갔지만 사진 촬영에 바쁜 내 눈에까지 들어오지 못했던 모양이다.(사진은 길을 제대로 찾고 난 다음 찍은 것이다)

▼ 무단출입을 금한다는 팻말에도 나는 초연했다. 울타리 옆으로 가면 되니까. 하지만 정점을 찍고 되돌아오던 다른 일행들이 내지르는 ‘길을 잘못 들었다’는 외침까지 외면할 수는 없었다. 아무튼 진안고원길을 걸어오면서 처음으로 겪은 알바였다.

▼ 길을 잃었던 지점으로 되돌아와 방향표시지가 가리키는 방향으로 간다. 오솔길을 따라 개울을 거슬러 올라간다고 보면 되겠다. 그리고 몇 걸음 걷지 않아 진안 특산물인 인삼과 홍삼을 상징한다는 노란색과 분홍색 묶음 리본을 발견할 수 있었다.

▼ 올라가는 도중 반대편 임도(내려올 때 걷게 된다)로 연결되는 갈림길도 만난다. 개울에 잘 생긴 다리까지 놓았다. 볼거리도 없는 산길을 걷는 게 지겨워졌다면 이제라도 저 다리를 건너면 된다.

▼ 잠깐이지만 요런 오르막길을 걷기도 한다. 길은 널찍하게 나 있었다. 질퍽거릴만한 곳에는 야자매트를 깔았고, 맨발로 걸을 수 있는 자갈길(지압 길)도 눈에 띈다. 거기다 졸졸거리는 물소리까지 들을 수 있으니 이 아니 좋을 손가.

▼ 제각으로 여겨지는 한옥을 스치듯 지나기도 한다. 후손들이 일 년에 한두 번이나 찾아오는지 마당에는 웃자란 잡초와 잡목들만 가득했다.

▼ ‘닥밭골’은 ‘닥나무’가 많이 자란다는 데서 유래된 지명이라고 했다. 진짜로 닥나무가 많은지는 확인해보지 않았지만. 지금 그 숲은 ‘산림욕장’으로 변신해 있다. 정자와 평상, 벤치에 운동기구까지 갖춘 힐링 공간이다. 하지만 찾는 사람들이 드문지 잡초만 무성하게 자라고 있었다.

▼ 13 : 06. 오솔길을 빠져나오니 진안고원길 이정표(주천면사무소 3.4km/ 삼거 5.6km)가 반긴다. 이곳은 9구간의 첫 번째 인증지점이기도 하다. 그러니 완주를 목표로 하는 나그네라면 그냥 지나치는 일이 없도록 하자.

▼ 13 : 10- 13 : 20. ‘주자천’으로 되돌아간다. 이 구간도 탐방객들을 위한 다양한 시설들을 품었다. 단체 모임을 위한 무대(공연장)가 보이는가 하면 정자와 평상까지 배치했다. 덕분에 우리부부도 준비해간 간식을 먹으며 느긋하게 쉬다 갈 수 있었다.

▼ 길을 가다 멋진 삶을 영유하고 있는 사람들을 만났다. 한갓지게 살아가는 모습이 컨테이너에 딸린 널찍한 잔디밭에서 그려진다. 더울 때 이용하려는 듯 개울로 내려가는 길을 냈는가하면, 취미생활을 위한 간이 골프연습시설까지 만들어놓았다.

▼ 인삼의 고장답게 곳곳에서 인삼포가 얼굴을 내민다.

▼ ‘큰꽃 으아리’라고 한다. 줄기가 약해 쉽게 끊어질 것 같지만, 이게 말처럼 쉽지 않고 오히려 살로 파고들어 ‘으아~’하는 비명을 지르게 만든다나? 아무튼 꽃말이 ‘아름다운 당신의 마음, 고결’이라니 우리 집사람에게 딱 어울리는 꽃이라 하겠다.

▼ 13 : 48. 725번 지방도(정주천로)를 횡단한다. 횡단보도가 따로 나있지 않으니 오가는 차량을 살펴가며 건너야 한다. 참고로 이곳을 ‘먹고개’라고 하는 이도 있었다.

▼ 9구간의 종점인 ‘주천면사무소’는 이곳에서 500m쯤 떨어진 곳에 있다. 도로를 따라가면 금방 이를 수 있다. 하지만 탐방로는 반대편 348ｍ봉 아래를 돌아가는 오솔길(초반은 농로)로 들어간다. 그리고 잠시 후 ‘주자천’을 만난다.

▼ 이곳도 만만찮은 풍경을 보여준다. 문득 섬진강 시인 김용택이 생각난다. ‘이 세상/ 우리 사는 일이/ 저물 일 하나 없이 팍팍할 때/ 저무는 강변으로가/ 이 세상을 실어 오고 실어 가는/ 저무는 강물을 바라보며/ 팍팍한 마음 한끝을/ 저무는 강물에 적셔/ 풀어 보낼 일이다’. ‘섬진강 5’에 나오는 시 구절이다.

▼ 13 : 59. 그렇게 한참을 걷다가 만난 또 다른 비경. 조선 시대에 지어졌다는 정자, 와룡암이 주자천의 풍치를 더해준다. 용이 웅크리고 있는 모양새의 와룡바위를 걸터앉은 저 정자는 원래 이쪽에서 주천서원의 강당(講堂) 역할을 수행했었다. 그러다 물 때문에 왕래가 불편하자 순조 때인 1827년 현재의 자리로 옮겼단다.

▼ 돌다리 사이로 흐르는 물이 온몸에 청량함을 전해주고, 숲속에서 불어오는 싱그러운 바람은 몸속 깊이 자연의 숨결을 불어 넣어준다. 물이 흙탕물이라는 것이 조금 아쉽지만 어쩌겠는가. 속세에서 살다보면 비일비재한 게 공사판이 아니겠는가.

▼ 아무튼 풍치에 반해 무턱대고 징검다리를 건너버리는 우는 범하지 말자. 오른편으로 50m쯤 떨어진 곳에 조금 전 거론한 주천서원이 있으니 말이다. 사당과 홍살문, 외삼문인 월요문(月要門)으로 이루어진 주천서원(朱川書院)은 1924년 김대현(金大鉉)이 전국의 유림과 광산김씨 문중의 협조를 받아 세웠다. 초기에는 주천사(朱川祠)라 불리다가 1975년 서원으로 승격되었다.

▼ 서원은 주자를 중심으로 여대림과 주잠, 그리고 조선의 유학자인 이황과 이이, 여기에 광산김씨인 김충림과 김중정 등 7인을 모신다고 했다.

▼ 징검다리를 건너자 ‘와룡암(臥龍庵, 전북문화유산자료)’이 반긴다. 긍구당(肯構堂) 김중정(金重鼎, 1602-1689)이 병자호란 때 벼슬을 버리고 세상을 피해 숨어 살면서 유생들을 가르치기 위해 효종 때인 1650년 건축한 암자이다. 김중정은 조선 중기의 문신으로 첨지중추부사의 벼슬을 지냈다. 병자호란 당시 인조가 항복하자 할아버지인 김충립(金忠立)과 함께 진안 용담(주천)으로 내려와 후학들을 가르치다 생을 마쳤다.

▼ 건물은 도리 기둥에 난간을 갖추고 팔작지붕에 기와를 얹은 앞면 3칸, 옆면 3칸의 누각이다. 루에는 기정(起亭)·와룡암(臥龍菴)·와룡암기(臥龍菴記)·와룡암중수기(臥龍菴重修記)·주천사중수기(朱川祠重修記)·주천서원기(朱川書院記) 등 많은 편액과 시액(詩額)이 걸려 있다. 기정과 와룡암은 도암(陶菴) 이재(李縡 : 조선 후기의 문신이자 서예가)가 직접 썼다고 한다.

▼ 와룡암 이정표가 이곳이 두 번째 인증지점임을 알려준다. 그러니 이정표와 본인의 얼굴이 한꺼번에 나오는 사진을 꼭 찍어두도록 하자. 그래야만 완주를 인증해준다니 말이다.

▼ 와룡암 부근에서 만난 이 빗돌 때문에 알바를 하고 말았다. 1965년 겨울 와룡보 얼음 위에서 썰매를 타다 물에 빠진 두 어린이를 구하고 나머지 한 명을 더 구하려다 어린이와 함께 세상을 떠난 ‘김영덕’님의 행적을 기리는 빗돌이다. 아무튼 이 빗돌의 뒤로 보이는 이정표가 길고 긴 알바의 단초를 제공했다. 진행방향을 가리키는 노란색 표지판이 ‘주신교’를 건너라고 지시하고 있었기 때문이다. 10구간의 이정표인데도 이를 모르고 따라버리는 우를 범했던 것이다.

▼ 14 : 11 – 14 : 41. 덕분에 우리 부부는 1.5km나 더 걷다가 ‘성암마을’에 이르러서야 잘못된 것을 알고 돌아올 수 있었다. 우여곡절 끝에 다시 돌아온 ‘와룡암’. 진행방향 저만큼에 주천면소재지가 놓여있다.

▼ 14 : 47. 식당과 상점 등이 늘어선 중심가를 지나 ‘주천면사무소’에 이르면서 트레킹이 종료된다. 10코스의 시작 지점임을 알리는 조형물은 면사무소 앞 화단에 설치되어 있다. 그나저나 오늘은 알바시간을 포함해 3시간 40분을 걸었다. 앱이 12.66km를 찍고 있으니 더디게 걸은 셈이다. 그만큼 볼거리가 많았다는 얘기일 것이다.

▼ 탐방로를 걸으며 생태관찰은 물론이고, 멀리 보이는 풍경까지 한눈에 담아볼 수 있으니 ‘힐링 산책길’이라 할 수 있겠다. 한적한 시골길을 걸으며 자연과 여유로움을 벗 삼아 시간을 보내니 이 아니 힐링이겠는가.

▼ 12 : 35. 첫 만남은 ‘고마 광장’이다. 호숫가에 꽃밭이 딸린 널따란 광장을 조성해놓았다. 주변에 ‘샤스타데이지’라도 심었는지 안내판까지 세워두었지만 샤스타데이지는 눈에 띄지 않는다. 지금쯤 사진 찍기 딱 좋은 하얀 꽃망울을 내밀고 있을 텐데...

▼ 꿩 대신 닭이라고나 할까? ‘천국의 계단’ 조형물이 샤스타데이지를 대신하겠단다. 사람들은 누구나 천국에 가길 원한다. 계단의 끝에 문까지 달아놓은 이유일 것이다. 그러니 저 계단을 올라 ‘르네 마그리트’의 그림에나 나올법한 분위기를 느껴보자.

▼ 호숫가 길이 끊기는 곳에는 나무다리를 놓아 산책로를 연결했다. 가끔은 예쁜 나무다리로 저수지를 가로지르기도 한다. 그게 ‘고마제’의 아름다운 풍경을 한결 돋보이게 만든다. 다리를 건너다보면 사방으로 풍경화가 그려진다. 그것도 무척 아름다운 그림으로다.

▼ ‘고마제’는 늪지형 저수지라서 바닥이 완만하고 수심이 고르다고 했다. 거기다 수초까지 우거져 붕어와 잉어 등이 많이 잡힌단다. 세월이라도 낚으려는 듯, 하릴없이 찌만 응시하고 있는 강태공에게 넌지시 물으니 입질만 좋은 게 아니라 씨알까지 굵다는 대답이 금방 돌아온다. 호반 곳곳에 들어앉은 저 많은 낚시꾼들이 그 증거라 하겠다.

▼ 이분은 아예 살림살이를 통째로 옮겨왔나 보다. 얼마 전에 본 신문의 사회면이 떠오른다. 저수지마다 낚시꾼들의 무분별한 쓰레기 투기로 몸살을 앓는다는 것이다. 그러니 이분만이라도 아니온 듯 다녀가셨으면 좋겠다.

▼ 12 : 46. 두 번째로 만나는 ‘방죽 쉼터’에는 정자와 함께 말 조형물이 설치되어 있었다.

▼ ‘식물 안내판’. 샤스타데이지 대신 이번에는 노랑꽃창포와 수크렁, 벌개미취를 담았다. 이 근처에서 찾아볼 수 있다는 얘기일 것이다.

▼ 위에서 얘기했던 것처럼 수변산책로 바깥으로 ‘고마제윗길’나 ‘고마제로’ 같은 도로가 지나간다. 잠시지만 도로를 따라가기도 한다. 하나 더. 산책로 길섶은 꽃밭으로 꾸몄다. 거기서 철쭉과 샤스타데이지, 작약 같은 화초가 꽃망울을 활짝 열고 길손을 맞는다. 맞다. 부안군청은 농촌테마공원을 만들면서 사계절 내내 꽃을 볼 수 있도록 수변공원을 꾸몄다고 했다. 개화시기를 조절해 수목 및 초화류를 식재함으로써 계절에 따라 생동감 있는 볼거리를 제공한단다.

▼ 12 : 51. ‘고마 장터’에 이른다. 지역 특산품을 파는 ‘계절장터’가 열리는 곳이다. 그래선지 단체 관광객들을 수용할 수 있는 널따란 주차장이 마련되어 있었다. 정자나 벤치, 화장실 등의 편의시설도 완벽하게 갖췄다.

▼ 카페도 눈에 띈다. 하지만 문은 열고 있지 않았다. 지역 언론은 그 이유를 접근성에서 찾고 있었다. 부안 읍민들이 산책삼아 찾아오기에는 너무 멀다는 것이다. 일부러 승용차를 몰고 와야만 하니 누가 찾겠느냐며 테마공원 조성사업을 비판하고 있었다.

▼ 12 : 53 - 13 : 05. ‘농촌테마공원’ 조성사업은 고마저수지 전체를 공원으로 탈바꿈시켰다. 산책로 곳곳에 쉼터나 소공원을 만들어놓았는가 하면, 경관 좋은 곳에는 어김없이 정자, 벤치, 조형물 등을 배치했다. 덕분에 이곳에서 느긋하게 간식 시간을 즐길 수 있었다.

▼ 의미심장한 조형물. 바늘 가는데 실 가듯이, (네)가 가는 곳이라면 (나)도 꼭 간다? 둘이 마주보며 오래오래 간직해둘만한 사진이라도 찍어보라는 모양이다.

▼ 호숫가에 ‘뽕체험장’까지 있다기에 ‘누에고치’인줄만 알았다. 하지만 ‘못줄’을 감아놓은 것이란다. ‘못줄’은 모를 일정한 간격으로 띄어서 심기 위하여 일정한 거리마다 붉은 표시를 해 놓은 줄을 말한다. 나무토막에서 풀린 못줄이 팽팽하게 당겨지면 농부들은 일제히 열을 맞춰 못줄 앞에 선다. 그리고는 허리를 굽혀 못줄에 매달린 붉은 작은 띠 위치에 모를 심었다. 모를 다 심으면 못줄자비가 줄을 다음 위치로 옮긴다.

▼ 이번에는 물위를 걷는다. 누구처럼 공중부양을 한다는 얘기는 아니고, 지자체에서 호수에 다리를 놓는 멋을 부렸다. 그나저나 다리 건너에도 못줄을 감아놓은 조형물이 세워져 있었다. 그렇다면 둘을 연결시키는 이 다리는 못줄이 된다. 그래서 다리 이름도 ‘못줄다리’가 됐다.

▼ 산책로의 가장 큰 자랑거리는 ‘배롱나무’가 아닐까 싶다. 일본인지 한국인지도 모르게 만드는 벚꽃나무가 아닌 것 자체만으로도 좋은데, 붉은 꽃이라도 피우면 그야말로 천상의 길이 될 수도 있겠다. 햇볕이 사정없이 내리쬐는 뜨거운 여름날 꽃을 피우면, 산천초목이 모두 초록 세상이라서 배롱나무 꽃이 한층 더 돋보일 테니 말이다.

▼ 대나무쉼터와 은사시나무군락, 아랫도리를 물속에 담근 수양버들을 차례로 지난다. 리아스식 호안이라서 아름다운 경관을 수시로 만나는데, 전망 좋은 곳에는 어김없이 벤치를 놓았다.

▼ 길가 뽕나무에서는 오디가 알알이 영글어간다.

▼ 13 : 35. ‘솟대 다리’가 또 다시 호수를 가로지른다. 그런데 직선이던 ‘못줄다리’와는 달리 이번에는 물고기처럼 좌우로 몸을 비틀면서 간다. 다리를 따라 늘어선 수많은 물고기 조형물과 관련이 있지 않을까 싶다.

▼ ‘솟대다리’라는 이름처럼 수많은 솟대들이 다리 주변을 장식하고 있었다. 안내판은 벽송대사의 구부러진 지팡이를 모티브로 ‘솟대’를 만들었다고 적었다. 그 위의 물고기 조형물은 생명력 있는 역사적 숨결과 어머니에 대한 숨결을 자연의 화려한 색상으로 표현했단다. 참고로 ‘벽송 지엄(碧松 智嚴)’ 스님은 이곳 부안에서 태어났다. 조선시대 불교의 선맥(禪脈)을 잇는 큰 스님 가운데 한 분으로, 스승인 ‘벽계 정심(碧溪 正心)’ 스님이 도를 깨우쳐주기 위해 ‘자! 내 법 받아라!’는 고함과 함께 주먹을 불쑥 내민 일화로 유명하다.

▼ 수변산책로의 대미는 나무다리가 장식한다. 호숫가 길이 끊기는 곳에 다리를 놓아 산책로를 연결했다.

▼ 13 : 46. 길었던 수변산책로는 ‘알땅 카페’에서 끝을 맺는다. 참숯불가마찜질방을 부대시설로 두고 있는데, 커피를 마시며 새만금을 이야기하기에 딱 좋다는 홍보문구를 내걸었다. 하나 더. 커피에 디저트를 곁들일 수 있는데, 당일 3만원 이상 결재시 롯데시네마의 전국 400개 개봉관에서 이용 가능한 영화티켓 한 장을 준단다.

▼ 이곳에도 포토존이 만들어져 있었다. 어설프기는 하지만 천국의 계단을 놓고, 옆에서는 자전거가 하늘로 올라간다. 조금이라도 더 빨리 하느님을 만나고 싶다는 듯이.

▼ 카페는 이벤트가 꼭 아니더라도 한번쯤은 들러보고 싶은 분위기를 퐁퐁 풍기고 있었다. 스페인의 ‘구엘공원(Park Güell)’을 떠올리게 만드는 저 담장도 그중 하나다. 당시의 기억을 소환해보자. 가우디의 아이덴티티(identity)이기도 한 ‘곡선의 미’가 파도를 치듯 물결을 이루는 벤치는 한마디로 동화적이며 환상적이다. 아랍식의 이국적인 면모와 미래적인 이미지까지 동시에 담고 있단다. ‘까탈루나 스타일’이기도 한 트랜카디스기법(Trencadis : 타일과 유리, 거울 등을 깨서 모자이크화)인데 하나하나의 파편들이 모여 일정하면서도 창의적인 패턴을 만들어내는 것이 보면 볼수록 경이롭다.

▼ 13 : 52. ‘동진남로’를 따라 ‘궁월마을’로 들어간다. 법정 동리인 ‘장등리(長登里)’를 구성하는 4개 행정부락(장기·궁월·청운·장등) 중 하나로 마을 지형이 ‘활 궁(弓)’자를 닮았다고 한다. 그래서 ‘궁상’이라 불리다가 후에 마을 형태가 달같이 변했다며 ‘달 월(月)’자를 써 궁월(弓月)이 되었다. 아무튼 서해랑길은 마을 앞 버스정류장에서 왼쪽 샛길로 들어간다. 영신교회를 앞에 두고 걷는다고 보면 되겠다.

▼ 산길과 들길을 누비던 서해랑길은 이제 산 하나 보이지 않는 순수한 평야지대로 들어간다. 함께 걸어온 구릉지는 그게 서운했던 모양이다. 황토색 속살을 아낌없이 보여주며 이별을 아쉬워한다.

▼ 봄비가 내려 온갖 곡식을 기름지게 한다는 곡우(穀雨)도 이미 8일이 지났다. 들일 나온 농부들이 심심찮게 눈에 띄는 이유일 것이다.

▼ 13 : 57. 평야지대로 들어가기 직전에 만난 삼거리. 길 찾기에 주의가 요구되는 지점이다. ‘종점’은 오른쪽으로 가야하는데도 이정표(종점 2.5km/ 시점 8.6km)는 반대방향을 가리키고 있기 때문이다.

▼ 14 : 05. 들녘의 한가운데 들어앉은 ‘장등마을’은 장등리(長登里)의 중심 부락이다. 김제나 전주 등 외지에서 부안으로 들어오는 관문 역할을 하는 ‘동진나루’가 있던 곳이기도 하다.(그 자리에 지금은 동진대교가 놓였다) 옛날부터 큼지막한 취락이 형성되어 있었다는 얘기일 것이다. 그래선지 철종(哲宗) 때 이곳에서 ‘부안민란(扶安民亂)’이 일어나기도 했단다.

▼ 마을안내판은 장등마을의 유래를 적고 있었다. 망기산의 줄기가 내려와 장기마을과 청운마을을 거쳐 장등마을에서 끝을 맺었다고 하여 ‘긴 장(長)’, ‘오를 등(登)’ 자를 써서 장등(長登)이라 하였다나? 참고로 ‘청운마을’에는 조선시대 출장 온 관원들이 묵어가던 ‘동진원(東津院)’이, 그리고 부안에서 김제·전주·서울로 이어지는 통로인 ‘장기마을’에는 ‘동진장터’가 있었다고 한다.

▼ 고샅길을 걸어 마을을 횡단한다. 둘레길은 갑자기 만들어진 게 아니다. 마을 사람들이 들일 나가던, 옆 마을에 일보러 가던, 장보러 가던 길들을 모아 연결했을 뿐이다. 그러니 주민들의 안정을 헤치지 않도록 조용히 지나가도록 하자.

▼ 14 : 09. 마을정미소를 마지막으로 마을을 벗어나면 잠시 후 국도 23호선(부안로)를 만난다. 하지만 자동차 전용도로라서 횡단하지는 못하고 도로 아래로 난 농로를 따라간다.

▼ 300m쯤 더 걸으면 국도 아래로 굴다리가 뚫려있다. 이때 앞서가던 집사람이 느닷없이 만세를 부르는 게 아닌가. 종점이 다와 간다는 안도감 때문일지도 모르겠다.

▼ 굴다리를 지나서도 한참이나 더 농로를 따른다. 이번에도 국도 아래로 길이 나있다. 참 도중에 또 다른 굴다리(신설도로 아래)를 통과하기도 한다.

▼ 들녘은 온통 초지로 덮여있었다. 목초(牧草)를 베어놓은 곳도 보인다. 저장을 위해 건조시키는 중일지도 모르겠다.

▼ 14 : 21. ‘동진대교’로 올라서면서 부안과 이별을 고한다. 예로부터 부안은 맛, 풍경, 이야기 등 세 가지 즐거움이 있다 하여 ‘변산삼락(邊山三樂)’으로 불리었다. 암행어사로 유명한 박문수도 <어염시초(물고기·소금·땔나무)가 풍부해 부모를 봉향하기 좋으니 ‘생거(生居) 부안’이로다>라고 했다. 그만큼 사람이 살기 좋다는 얘기일 것이다. 그런 부안과 헤어져 이제 김제 땅으로 들어가는 것이다.

▼ 다리 ‘갓길’을 따라 걷다보면 중간쯤에서 ‘동진강(東津江)’을 눈에 담을 수 있다. 정읍시 산외면의 상두산(象頭山, 575m)에서 발원해 김제평야를 지나 황해로 흘러드는 44.7km 길이의 강이다. 상류 지역은 도원천이라고 불리며, 칠보면(정읍시)에서 칠보천을 합친 이후 하폭이 넓어지면서 동진강이 된다.

▼ 다리 건너 휴게소는 ‘지평선 새마루’란 이름표를 달았다. 김제를 한마디로 표현할 수 있는 이름으로는 이만한 게 없겠다. 2012년 경영난으로 문을 닫았던 옛 ‘동진강휴게소’는 새로운 도약을 위한 리모델링 공사가 한창이었다. 2층 건물에 식당과 카페, 편의점, 농·특산물판매장이 입주한단다. 부대시설로 쉼터와 주차장, 공원, 산책로 등은 이미 공사를 마쳤다고 한다.

▼ 백제 비류왕 27년(330년)에 축조된 ‘벽골제(碧骨堤, 사적 제111호)’는 김제의 자랑거리로 우리나라 저수지의 효시다. 고대 수리시설 중 규모도 가장 크다. 지자체에서는 그걸 알리고 싶었던 모양이다. 도로변에 벽골제의 수문 조형물과 함께 설명을 담은 빗돌을 세워놓았다.

▼ 14 : 30. 국도를 사이에 두고 ‘지평선 새마루 휴게소’와 마주보고 있는 ‘동진강 석천휴게소’에 이르면서 트레킹이 종료된다. 길을 나선지 3시간 20분 만인데, 앱이 11.94km를 찍고 있으니 무척 더디게 걸은 셈이다. 그만큼 볼거리가 많았다는 얘기일 것이다. 하나 더. 석천휴게소는 공사를 하다가 중단했는지 뼈대만 앙상했다. 경영난으로 문을 닫은 건너편 동진휴게소의 영향을 받지 않았나 싶다.

▼ 집사람이 웃는다. 한 점의 티도 없는 해맑은 모습이다. 여행, 아니 사랑하는 이와 함께하다 보니 잡다한 일상의 걱정들까지도 훌훌 떨쳐버렸나 보다. 언젠가 웃음에 관한 글을 읽은 적이 있다. 영국의 한 의과대학에서 발표한 ‘어릴 때는 하루에 평균 400~500번을 웃다가 장년이 되면서 하루 15~20번으로 줄어든다.’는 웃음에 관한 연구결과이다. 그런데 웃음을 잃어가는 가장 큰 이유는 경험에서 오는 미래에 대한 불안과 염려 때문이라고 했다. 하지만 인간이 고민하고 염려하는 일들 가운데 타당성을 가지고 있는 것은 과연 얼마나 될까? ‘노먼 빈센트 필(Norman Vincent Peale)’ 박사는 ‘쓸데없는 걱정’이란 글에서 어느 연구기관의 조사를 인용하여 인간의 걱정에 대하여 분석한 결과를 다음과 같이 적고 있다. 우리가 하고 있는 걱정들은 ‘절대로 발생하지 않을 사건에 대한 것이 40%이고, 이미 일어난 사건에 대한 것이 30%, 별로 신경 쓸 일도 아닌 작은 것이 22%, 우리가 바꿀 수 없는 사건에 대한 것이 4%’라는 것이다. 결국 사람들은 96%의 불필요한 걱정 때문에 기쁨과 웃음, 그리고 마음의 평화까지 잃어버린 채 살아가고 있다는 것이다. 그렇다면 집사람은 지금 96%의 필요 없는 걱정들을 내려놓았다는 얘기가 된다. 그게 비록 잠시일지도 모르겠지만 말이다. 하지만 이왕에 내려놓았으니 까짓 거 다시 집어들 필요가 있을까? 그냥 오래오래 저렇게 즐겁고 행복한 얼굴로 살아갔으면 좋겠다.

여행지 : 아제르바이잔. 바쿠의 ‘올드 시티’

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 아제르바이잔(Azerbaijan) : 이란 및 러시아와 접한 카스피 해 연안의 국가. 국토 면적이 우리나라보다 약간 작은데 경제의 상당 부분을 석유와 천연가스가 지탱하고 있어 ‘불의 나라’로 불린다. 동유럽권에 속해 문화적으로 유럽에 가까운 조지아나 아르메니아와 달리 아제르바이잔은 고대부터 근대까지 페르시아·튀르크 문화권에 속했기 때문에 서아시아·중앙아시아 국가들과 접점이 많은 편이다. 그럼에도 동유럽권으로 보는 이유는 19세기 이래로 러시아의 영향권에 속해 있기 때문이다.

⑧ 바쿠(Baku) : 아제르바이잔의 수도. 바다보다 낮은 카스피 해 연안에 위치, 세계에서 가장 낮은 수도라고 한다(가장 높은 수도는 볼리비아의 ‘라파스’이다). 캅카스 일대에서 가장 큰 도시이며, 아제르바이잔 인구의 약 4분의 1 가량이 집중되어 있는 경제의 중심지이다. 2000년대 이후 오일 달러로 아제르바이잔의 경제가 크게 성장하면서 도시 곳곳에 마천루 등 여러 건축물들이 들어서고 있다. 야경이 아름다운 도시 중 하나로 알려진다.

▼ 아제르바이잔, 아니 바쿠에서의 첫 만남은 구시가지((Old City))이다. 버스에서 내려 잠시 걸으면 올드 시티 투어의 시작과 끝인 ‘하드록 까페(Hard Rock Cafe)’에 이른다.

▼ 이번 여행은 코카서스 3국(아제르바이잔·아르메니아·조지아)을 둘러보는 일정이다. 여행사 지도에는 나타나지 않지만 흑해 연안의 ‘바투미(조지아 제2의 도시)’도 마지막에 들렀다. 그리고 튀르키예의 ‘리제’로 넘어가 이스탄불(환승)을 거쳐 귀국했다.

▼ 올드시티의 주요 볼거리는 지도에 표시된 게 다라고 보면 되겠다. 하지만 이 지도로 찾아다니는 것은 불가능. 앱의 길 찾기 기능을 사용하거나 아니면 대충 방향을 잡은 다음 무작정 걸으면 된다. 올드 시티의 규모가 작으니 어렵지 않게 찾아 낼 것이다.(지도는 다른 분의 것을 빌렸다)

▼ ‘하드록 카페’ 앞에 아제르바이잔 최고의 서정시인 중 한 명인 ‘나타반(1832-1897, Khurshidbanu Natavan)’의 동상이 세워져있다. ‘카라바흐 칸국(Karabakh khanate)’의 마지막 통치자인 ’메흐디굴루 칸(Mahdiqoli Khan)‘의 딸로 인본주의·우정·사랑을 주제로 한 서정적인 ‘가잘’을 잘 썼다고 알려진다. 가잘(ghazals)이란 각 줄 끝에 은율이 있는 2행의 후렴구가 특징인 시의 한 형태이다.

▼ 올드 시티의 주 출입구인 동쪽 성문 밖에는 아제르바이잔의 국민 시인이자 신비주의자인 ‘니자미 간자비’(Nizami Ganjavi)의 동상이 세워진 기념 공원이 있다. 참고로 ‘니자미 간자비(Nizami Gencevi, 1141-1209)’는 아제르바이잔 ‘간자’시 출신의 시인이다. 본명은 일야스 이븐 유시프(Ilyas Ibn Yusif). 니자미는 아호로 ‘실로 꿰다’, 즉 ‘단어를 조절한다’는 뜻을 갖는다. 다섯 편의 서사시 모음집인 ‘함사(Khamsa)’로 이슬람세계에 필명을 떨쳤다고 한다. 1991년 유네스코는 니자미의 850주년을 기념해 ‘세계 기념 인물’로 선정했다.

▼ 기념공원 바로 앞에는 ‘니자미 문학 박물관’도 있다. 이슬람식 문양과 디자인을 주로 사용한 건물이다. 건물의 전면 2층에는 유명 문인 6명의 동상이 있다. 이들 동상 때문에 박물관은 마치 성전 같은 분위기를 띤다.(화질 때문에 후면 사진 게재)

▼ 동문으로 들어가면서 바쿠의 과거 그 자체인 ‘올드 시티(Old City)’ 투어가 시작된다. 현대적 도시의 심장부에 위치한 올드 시티는 성벽으로 둘러싸인 채 7~12세기 중세시대에 만들어진 궁전, 모스크(mosque), 탑 등을 간직하고 있다.

▼ 옛길을 걷다보면 곳곳에서 이정표를 만난다. 아제르바이잔어와 함께 영어를 병기해놓아 어렵지 않게 목적지를 찾아갈 수 있다.

▼ 오래된 도시답게 눈에 들어오는 건물마다 하나같이 중세풍이다. 맞다. 이곳 올드 시티는 옛 시내 중심이었고 지금도 시내 중심이라고 한다.

▼ 이곳은 아제르바이잔이 갖고 있는 3개의 ‘유네스코 세계문화유산’ 중 ‘바쿠 성곽도시(Walled City of Baku)’를 품은 문화유적지이다. 그래선지 공사장의 가림막까지도 중세풍의 건축물을 그려 넣었다.

▼ 시르반샤궁(Shirvanshah’s Palace)으로 가는 길, 오른편으로 견고하게 쌓아올린 성곽이 따라온다. 구시가지의 성곽은 12세기 메투쏘르(Menutsshochr) 왕 시대에 건설되었고, 19세기에 보수되었다고 한다. 현재의 성벽은 바다에서 조금 떨어진 곳에 위치한다. 하지만 중세에는 카스피 해가 바로 아래까지 찰랑거렸다고 한다.

▼ 일정한 간격을 두고 포루(砲樓)가 만들어져 있는가 하면, 그 안에는 옛 풍경을 떠올려보라는 듯 당시 사용하던 대포를 전시해 놓았다. 그런데 이게 성 안의 주택가를 향하고 있으니 문제다.

▼ 아름답게 치장된 저 건물은 ‘알리 샴시 스튜디오(Workshop Ali Shamsi)’라고 했다. 대문과 벽이 요란스럽게 치장되어있는데, 특히 사자 그림이 눈길을 끈다. 용기, 고귀함, 지혜를 뜻한다나?

▼ 맞은편 나무는 한술 더 떴다. 가로수에 여자 얼굴을 새겨 포토죤으로 만들었는데, 환경운동가들의 먹잇감으로 이만한 게 없겠다.

▼ 이리저리 기웃거리며 한참을 올라가니 모스크와 궁전의 돔형 지붕이 보이고, 궁전의 정면 출입구가 나타난다. ‘시르반샤 궁’은 성곽도시인 바쿠가 품은 가장 중요한 문화재 중 하나다. ‘시르반샤궁전과 메이든탑이 있는 바쿠 성곽도시(Walled City of Baku with the Shirvanshah’s Palace and Maiden Tower)’라는 이름으로 유네스코 세계문화유산에 등재(2000년 등재)됐다. 하지만 2003년 위기에 처한 유산으로 지적받기도 했다.

▼ 입구의 안내판은 아제르바이잔 건축의 진주로 불리는 ‘시르반샤 궁전(Shirvanshah’s Palace)’이 14-15세기에 지어졌음을 알려준다. 시르반샤 왕조 칼리룰라(Khalilulla) 1세와 1501년 전쟁에서 사망한 그의 아들 파루크(Faruk)의 통치 기간에 건설되었다. 그러나 18세기 러시아 해군의 폭격으로 상층의 대부분이 파괴되었고, 18세기부터 20세기까지 복구 작업이 진행됐다. 참고로 Shirvan은 9세기경부터 1538년 이란 사파비드에 의해 병합될 때까지 이 지역에 있던 왕국이다. 12세기 이후 문화적 전성기를 누리며 도심에 성곽을 축조하는데, 이때의 건물로 메이든 타워로 남아 있다. 13세기에는 바쿠가 일한국(Il-Khante)의 여름궁전이 되어 건축이 이루어졌다. 14세기까지 바쿠 구시가지(Icheri Sheher)를 중심으로 성이 여러 번 새로 지어지고 고쳐지는데, 그 결과가 현재 쉬르반샤 궁전으로 남아 있다.

▼ 왕궁은 부속 건물들과의 균형감 있는 조화가 자랑이라고 했다. 궁전의 단지는 여러 개의 개별 구역으로 구성되어 있는데, 주거 지역과 다반하네(Divankhane, 공식적인 회의와 연회 장소), 시르뱐샤의 묘, 첨탑이 있는 회교사원, 목욕탕(hammam), 궁중 점성술사였던 세이드 야야 바쿠비(Seyid Yahya Bakuvi)의 묘, 키구바드(Key-Gubad)의 회교사원 등이다.

▼ 입구의 안내판. ‘아는 것만큼 보인다고 했다’ 그러니 둘러볼 동선 정도는 파악해두고 안으로 들어가자.

▼ 궁전의 ‘파사드(facade : 건축물의 주된 출입구가 있는 정면부)’. 이슬람의 궁전답게 아라베스크(arabesque) 문양으로 가득 채워져 있다. 문자·식물·기하학적인 모티프가 어우러지면서 만들어내는 환상적인 무늬다.

▼ 1층은 국왕의 거주 공간이었다. 집무는 2층에서 보았다고 하는데, 지금은 이곳에서 수습된 유적과 유물을 전시하는 공간으로 활용된다. 가장 먼저 눈에 들어온 것은 왕의 계보를 보여주는 표, 그밖에도 왕이 사용하던 물건들이 박물관 형태로 전시되고 있다.

▼ 마치 우물처럼 보이는 저 구멍은 손님이 찾아왔을 때 연회나 만찬을 준비시키던 용도로 사용되었다고 한다.

▼ 왕이 사용하던 물건들에서 이슬람 통치자들의 생활상을 엿볼 수 있다. 특히 화려하면서도 정교한 주전자가 눈길을 끈다. 동서 문물의 교류를 설명할 때 자주 언급되는 유형의 주전자다.

▼ 황금빛의 저 화려한 장신구는 말안장이 아닐까? 벽에는 사용하기가 아까울 정도로 화려한 칼도 세 개나 걸려 있었다. 하나 더. 전통악기도 눈에 띈다. 초구르(Chogur)로 불리는 현악기, 산투르(Santur)로 불리는 줄을 쳐서 소리 내는 타현악기, 까발(Qaval)로 불리는 북이라고 한다.

▼ 아랍어로 쓰인 책도 있다. 종교적인 서적이 아닐까 싶다.

▼ 당시의 생활상을 엿볼 수 있는 그림.

▼ 바쿠 구시가지의 모습을 미니어처 형태로 재현해 놓았다. 옛 서울, 그러니까 한성(漢城)의 4대문 안에 궁궐과 관아, 그리고 백성의 거주지역이 함께 들어서 있었음을 떠올려보면 되겠다.

▼ 고궁의 전시관에 어울리지 않는 풍경도 눈에 띈다. 전임 대통령인 ‘헤이다르 알리예프’라는데, 그의 사진은 이곳 말고도 시내 곳곳에서 만날 수 있었다. 현 대통령인 일함 알리예프(Ilham Aliyev)의 아버지이기도 한데, 어느 정도 우상화 작업이 이루어지고 있음을 느낄 수 있었다. 헤이다르는 소련연방 시절 공산당 서기장과 정부 수반을 지냈으며, 1993년부터 2003년까지 아제르바이잔공화국 제3대 대통령을 지냈다.

▼ 정원에는 왕의 스승이자 유명한 점술가, 과학자였던 ‘세이드 야야 바쿠비’의 묘당이 있었다. 이밖에도 궁에는 역대왕의 무덤이 있는 디반카나(Divankhana)와 왕가의 영묘도 있다고 했다.

▼ 궁전 벽에는 시바이엘(Sabail) 섬의 요새에서 나온 장식용 패널(명문)과 건축 부재들이 전시되어 있다. 시바이엘 요새는 1306년 지진에 의해 파괴되어 바닷물에 잠긴 후 오랫동안 방치되어 오다가. 18세기 들어 바닷물이 줄어들면서 세상에 드러났다고 한다.

▼ 궁전에서는 빌딩의 숲을 뚫으며 솟아오른 타워전망대와 3개의 빌딩 중 2개만 보이는 플레임 타워(Flame Towers)도 조망된다. 가이드의 말마따나 건물의 모양새가 아제르바이잔의 상징인 불꽃을 쏙 빼다 닮았다.

▼ 나라의 근본은 백성. 그러니 민초들의 삶도 한번쯤은 엿봐야 하지 않겠는가. 첫 만남은 1078~1079년에 건설되었다는 ‘모하메드 모스크(Muhammad Mosque)’. ‘손상된 탑’이란 뜻의 ‘시니갈라 모스크(Siniggala Mosque)’로도 불린다. 1723년 러시아 함대가 바쿠에 접근 항복을 요구하다 거부당하자 포격하기 시작했을 때 포탄 중 하나가 미나렛(첨탑)에 떨어졌기 때문이다. 하지만 이로 인해 강풍이 일어나면서 러시아 함대가 먼 바다로 후퇴할 수밖에 없었다나? 아무튼 바쿠사람들은 이것을 외국 침략자로 부터의 하나님의 보호로 인식했으며 그후 19C 중반까지 모스크의 미나렛을 저항의 상징으로 복원하지 않았기 때문에 시나갈라(손상된 탑)라는 이름이 붙여졌다.

▼ 궁전 앞의 소공원. 알록달록한 홍차 잔을 포개놓은 것 같은 조형물이 얼핏 탑으로도 보인다. 맞다. 이 탑은 터키, 우즈베키스탄 등 전 세계에 있는 투르크족이 세운 일곱 나라들을 상징한단다. 아제르바이잔도 그중 하나라는 얘기일 것이다. 

▼ ‘꿩 대신 닭’이라고나 할까? 어느 여행 작가가 애국심까지 들먹거리던 무궁화는 눈에 띄지 않았고, 대신 ‘시계꽃’을 눈에 담을 수 있었다. 나이 70을 넘기고서도 ‘세계일주’의 꿈을 이루어나가는 우리 부부의 ‘열정(시계꽃의 꽃말)’을 대변해주는 꽃이다.

▼ 잠시 후 청동으로 만든 조각상이 눈에 띈다. 얼굴만 있는 이 흉상은 아제르바이잔의 유명한 시인이자 예술가인 ‘알리아가 바이드(1894-1965)’라고 한다. 1990년 제작된 이 조각상에는 우회적으로 표현된 인물들이 조각되어 있는데, 다양한 모습의 사람들과 나무줄기, 뿌리로 얽힌 모습은 가잘칸 ‘나는 위대한 푸줄리의 후계자다’라는 작가의 반문을 기반으로 제작되었다고 한다.

▼ 바쿠의 구시가지 성곽인 이체리 세히르(Icheri Sheher)는 아제르바이잔에서 얼마 남지 않은 중세 도시 중 하나라고 했다. 그래선지 미로같이 연결되어 있는 좁은 길과 밀집되어 있는 건물, 작은 정원 등과 같은 중세 도시의 특징을 그대로 담고 있었다.

▼ 아제르바이잔은 아시아의 서쪽 끝, 유럽으로 가는 길목에 위치한다. 하지만 비치파라솔을 씌운 테이블을 야외에 놓고 손님을 받는 식당에서 이곳이 유럽에 더 가까운 문화를 지니고 있음을 실감했다.

▼ 아기자기 예쁘게도 장식된 좁은 길을 따라 18세기 후반에 건설된 집들이 고풍스럽게 늘어서있다. 골목이 복잡하게 얽혀있다는 느낌이 들기도 하지만 허튼 데가 하나도 없다. 모두들 사무실이나. 작은 레스토랑, 작은 호텔, 오래된 개인집은 하우스 박물관(House Museum)으로 이용하고, 각종 기념품점, 홈메이드 공예품점들도 있었다.

▼ 옛날, 실크로드를 오가던 대상들이 묵었다는 ‘카라반세라이(Caravanserai)'는 현재 고급 레스토랑으로 바뀌었다. ‘물탄(Multani) 카라반세라이’를 비롯해 16세기에 지어진 ‘부카라(Bukhara) 카라반세라이’ 등 과거 이곳이 실크로드의 주요 거점이었음을 말해준다.

▼ ‘주마 모스크(Juma Mosque)’라고 했는데 맞는지는 모르겠다. 원래 이곳에는 배화교 신전이 있었다고 한다. 1309년에 ‘아미르 샤라프 알딘 마하무드’의 명에 의해 이슬람 모스크로 개조되었다. 세월이 흘러 이게 황폐해지자 1899년에 그 자리에 주마모스크를 새로 지었다고 한다.

▼ 이 나라도 카펫이 유명한 모양이다. 길가 수많은 상점으로도 모자라다는 듯 길바닥까지 전시장으로 삼았다. 그래선지 ‘카펫 박물관’까지 만들어놓았다는데 직접 가보지는 못했다.

▼ 올드 시티에서 사람이 가장 많이 모이는 곳은 12세기에 지어진 ‘메이든 타워’(Maiden Tower)다. 독특한 건축양식으로 지어진 요새는 직경 16.5m에 높이가 29.5m인 원통형이며 성벽의 두께는 5m나 된다. ‘메이든’이란 이름은 아제르바이잔의 다른 요새에서도 나타나는데, ‘정복되지 않는다'’ 또는 ‘확고부동하다’는 뜻을 의미한단다. 이름대로 성채는 지금까지 부서지거나 외부 세력에 정복당한 적이 한 번도 없다고 한다. 내부의 나선형 계단을 통해 꼭대기로 올라갈 수 있으나 시도해보지는 않았다.

▼ 일명 ‘소녀의 탑’으로 불리는 이 탑은 12세기 건축된 800년 역사의 방어용 고탑으로 몇 가지 전설을 간직하고 있다. 대표적인 설은 바쿠 왕의 딸 메이든이 사랑을 이루지 못한 채 이곳에 감금당하자 탑 꼭대기에서 뛰어내려 삶을 마감했다는 이야기다. 또 바쿠 왕이 감금한 여동생이 수치심으로 투신했다는 설과 바쿠성을 쳐들어온 적과 싸운 아름다운 여인의 전설도 있다.(사진은 다른 분의 것을 빌려왔다)

▼ 가이드는 메이든 타워 앞 유적을 ‘바르톨로메오의 무덤’이라고 했다. 예수 그리스도의 12 제자 중 한 분이었던 바르톨로메오 사도가 아르메니아·아제르바이잔 등에 포교를 하다가 잡혀 살갗이 벗겨져 죽임을 당했는데 그 장소가 이곳이라는 것이다. 아르메니아에서 처형당했다는 설도 있으니 참조한다. 하나 더. 귀국해서 검색해보니 이곳을 하맘 목욕탕으로 소개하는 글이 더 많았다.

▼ 저 석상의 정체는 뭘까? 저 유적지를 지켜주는 신상일지도 모르겠다. 저곳에서 52개나 되는 무덤(석관)이 발견되었다니 말이다.

▼ 어느 레스토랑 앞에서 만난 또 다른 조형물

▼ 여행자에게 주어지는 최고의 행운이라는 ‘벼룩시장’도 만날 수 있었다. 탐나는 물건도 눈에 띈다. 하지만 눈요기로 끝낼 수밖에 없었다. 우리나라에서 반입을 금지한다는데 어쩌겠는가.

▼ 자유 시간에 들러본 먹자골목(?). 아제르바이잔은 이슬람 문화권이다. 국민 대부분이 이슬람교도이다. 하지만 거리에는 히잡 쓴 여성이 드물었다. 술집도 심심찮게 눈에 띈다. 세속주의 이슬람을 채택하면서 새로운 문명을 받아들인 덕분일 것이다. 하나 더. 한국 사람들에게는 아직 낯선 나라인 모양이다. 투어를 하는 동안 우리 일행 외에는 한 명도 만나지 못했다, 2016년 중순부터는 공항에 도착해서 간단한 비자 신청서만 작성 후 20달러만 제출하면 누구나 비자를 받을 수 있는데도 말이다. 거기다 물가도 조지아·아르메니아·튀르키예 등 주변 국가들에 비해 조금 비싸기는 하지만 우리나라에 비하면 월등히 싸다지 않는가.