DMZ 평화의길 7코스(낙하 IC - 임진강역)

여행일 : ‘25. 3. 1(토)

소재지 : 경기도 파주시 탄현면 및 문산읍 일원

여행코스 : 낙하 IC→내포 IC→임월교→당동어린이공원→반구정→임진강역(거리/시간 : 12.1km, 실제는 ‘반구정’부터 7.75km를 2간 20분에)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : 드디어 ‘코리아둘레길’의 4,500km 전 구간이 완성됐다. 2009년부터 시작된 ‘코리아둘레길’은 2016년 해파랑길(동해), 2020년 남파랑길(남해), 2022년 서해랑길(서해)이 만들어졌다. 그리고 2024년 9월, 마지막 구간인 ‘DMZ 평화의길(이하 ’평화의길‘) 개통으로 ‘코리아둘레길’이 완성됐다. DMZ 일대를 따라 구축한 코스로, 자유롭게 방문하는 횡단노선과 민간인 통제지역까지 들어갈 수 있는 투어 프로그램인 테마노선으로 구성된다.

▼ 트레킹 들머리는 낙하 IC(경기도 파주시 탄현면 낙하리)

자유로(국도 77호선)의 낙하 IC에서 빠져 나오자마자 만나는 마을이 ‘낙하리’이다. ‘평화의길 인증 QR코드’는 마을 버스정류장 옆 평화의길 이정표에 붙어있다.

▼ 낙하마을을 출발 임진강의 언저리를 따라 임진각관광지까지 북진하는 12.1km의 여정. 

▼ 산악회에서는 7코스와 8코스를 한꺼번에 걷겠단다. 하지만 집사람의 체력으로 22.3km는 무리다. 그래서 특별한 볼거리가 없는 구간을 과감히 생략하고, 대신 평화의길이 살짝 비켜 지나가는 반구정과 임진각관광지를 들러보기로 했다.

▼ 09 : 00 – 09 : 20. 계획대로 ‘반구정(황희선생 유적지)’부터 들른다. 조선시대 명재상 황희(黃喜, 1363-1452)가 말년에 은거하며 학문을 닦고 자연을 즐기던 곳이다. 정확히 10시에 문을 여는 유적지는 1천원의 입장료를 받고 있었다. 5살 이하나 경로는 면제해준다.

▼ 18년이나 의정부 최고의 관직인 영의정에 재직했던 분답게 잘 꾸며져 있었다. 영당(影堂)을 중심으로 노년의 황희가 유유자적했다는 ‘반구정(伴鷗亭), 고손인 황맹헌(黃孟獻)의 부조묘(不祧廟), 앙지대, 경모제, 고직사 그리고 방촌기념관으로 이루어져 있다.

▼ 첫 만남은 방촌기념관. 청백리의 표상이라 할 만큼 깨끗한 정치를 펼쳤던 인물로 잘 알려진 황희의 발자취를 더듬어 볼 수 있는 공간이다.

▼ 기념관으로 들어가면 선생의 일대기를 접하게 된다. ’황희‘하면 정승이란 수식어가 으레 따라다닌다. 의정부 수반인 영의정(또는 좌·우의정)으로 인식되고 있다는 얘기다. 정승을 지낸 역사인물이 어찌 황희뿐이겠는가. 하지만 24년이나 재임한 사람이 어디 그리 흔하겠는가. 영의정 18년, 좌의정 5년, 우의정 1년을 지냈다. 특히 6대 임금을 섬긴 인물은 황희가 유일하다고 전해진다.

▼ 선생의 삶과 사상이 담긴 작품과 유품들도 전시되고 있었다. ’와! 명필이네~~‘ 이석암 작가님의 말마따나 지극히 아름다운 글씨들이 눈앞에 펼쳐지고 있었다.

▼ ’네 말도 옳고, 네 말도 옳다‘는 등 삶에 얽힌 일화도 눈길을 끌기에 충분했다. 황희는 겸손한 자세와 치우침 없는 몸가짐으로 존경을 받았다. 인격과 소양을 두루 갖춘 사람은 자신을 낮추고 말을 공손하게 하는 법이다. 대통령 탄핵 결정을 앞둔 요즘, 일부 극단주의자들이 쏟아내는 오염된 말들로 인해 세상이 어지럽다. 황희의 ‘겸손 리더십’이 한층 더 중요해지는 요즘이다.

▼ ‘청정문(淸政門)’으로 들어가면서 본격적인 투어가 시작된다. ‘청백리(淸白吏)’였음을 은연중에 자랑하는 이름이다. 청백리는 청백탁이(淸白卓異), 즉 청렴하고 결백함이 이상적인 관료를 의미한다. 조선시대는 200명 내외가 청백리로 선발되었을 것으로 추정된다.

▼ 안으로 들어가자 유적지의 중심축인 ‘반구정(伴鷗亭)’이 반긴다. 관직에서 물러난 황희 정승이 갈매기(鷗)를 벗 삼아 여생을 보낸 곳으로, 임진강 강물 위로 바로 치솟은 옹색한 언덕에 비집고 들어서 있다.

▼ 원래의 정자는 한국전쟁 때 불타 없어졌다고 한다. 이후 인근의 후손들이 부분적으로 복구해 오다가 1967년 시멘트로 대폭 개축했고, 1998년 유적지 정화사업의 일환으로 목조건물로 바꿨다. 하나 더. 반구정은 세조 때 재상 한명회의 ‘압구정(狎鷗亭)’과 비교되기도 한다. ‘반’과 ‘압’ 모두 벗 삼는다는 뜻을 담았지만, ‘압’자는 상하 관계에서 높은 이가 아랫사람을 가까이 한다는 의미로 해석되기 때문에 명칭에서부터 두 사람의 인품을 보여준다는 시각이다.

▼ 처마에는 미수 허목선생이 지은 ‘반구정기(伴鷗亭記)’가 걸려있었다. <반구정은 임진강 하류에 있다. 먼 옛날 재상 황희의 정자다. -중략- 정자는 임진(臨津) 밑에 있는데 썰물이 물러가고 갯벌이 드러날 때마다 갈매기들이 모여든다. -이하 생략->

▼ 정자에 오르자 시야가 툭 트인다. 발아래로는 임진강물이 유유히 흘러간다. 경칩을 앞두어선지 날씨가 확 풀렸다. 하지만 흰 선이 강물을 둘로 가르는 걸 보면 겨우내 살을 찌웠던 얼음은 아직 녹지 않은 모양이다. 아쉬운 점도 있었다. 맑은 날에는 멀리 개성의 송악산까지 보인다는데 짙은 미세먼지에 갇혀 버렸다.

▼ 조금 더 높은 곳에 ‘앙지대(仰止臺)’라는 또 하나의 정자가 있었다. 1915년 반구정을 현재의 위치로 옮기면서, 그 자리에 황희선생의 유덕을 우러르는 마음을 담아 육각정을 지었다고 한다. 상량문은 오직 선(善)만을 보배로 여기고, 다른 마음이 없는 한 신하가 있어 온 백성이 우뚝하게 솟은 산처럼 모두 쳐다본다. 아름답구나! 앙지대라는 이름은 시경의 호인(好人)이라는 뜻을 취했다.’라고 적고 있단다.

▼ 정자 맞은편. 영당을 비롯한 전각들이 일렬로 도열해 있다. 맨 오른쪽은 후손들이 제사를 모시는 경모재(景慕齋), 그 옆으로 방촌 영당, 월헌사, 고직사 등이 차례로 늘어섰다. 모두 한국전쟁 때 불타 없어진 것을 후손들이 다시 지었다고 한다.

▼ 황희의 영정을 모시고 제사를 지내는 ‘영당(影堂)’이다. 1452년(문종 2) 황희가 90세로 세상을 떠나자 세종의 묘정(廟庭)에 배향하고, 1455년(세조 1) 후손들이 선생의 유덕을 추모하기 위해 반구정 옆에 사당을 짓고 영정을 봉안했다. 6.25 때 불탔으나 1962년 후손들에 의해 정면 3칸. 측면 2칸의 맞배집으로 복원했다.

▼ 황희 정승의 영정. 2년쯤 전인가? ‘진안고원길’을 답사하는 중에도 선생의 영정을 만났었다. 진안군 안천면(백화리)에 있는 ‘화산서원(華山書院)’인데 ‘황방촌영정(黃尨村影幀, 전북유형문화유산)’이란 이름으로 걸려있었다. 국가 표준 영정으로 지정되었다는 얘기도 들을 수 있었다. 그런데도 두 영정이 다른 이유는 뭘까?

▼ 그 왼쪽은 월헌사(月軒祠). 황희 선생의 고손(高孫)인 월헌(月軒) 황맹헌(黃孟獻, 1472-1535)의 불천위 신주를 모셔놓은 부조묘(不祧廟)이다. 나라에 공훈이 있는 사람의 신위는 왕의 허락으로 불천지위(不遷之位)가 되는데, 이들은 4대가 지나서도 신주를 사당에 계속 두면서 기제사를 지낼 수 있다. 하나 더. 황맹헌은 문장과 글씨가 뛰어나 이름이 높았으며, 그의 죽지사(竹枝詞)는 명나라에서도 칭송이 자자했다고 전해진다.

▼ 맨 왼쪽은 ‘사직재(舍直齋)’가 자리한다. 제사를 준비하는 곳이란다. 하지만 입구에서 본 종합안내도에는 ‘고직사’로 적혀 있었다. ‘고직사(庫直舍)’라는 게 본디 시설을 관리하는 관리인(고지기)이 거처하던 곳일지니, 저곳에서 살던 고지기가 제사 준비를 도맡았었던 모양이다.

▼ 경모재 오른쪽, 그러니까 맨 오른쪽에는 황희 정승의 동상이 있다. 황희는 정승을 24년간이나 지낸 인물이다. 뛰어난 능력과 겸손의 덕을 함께 갖췄기 때문이겠지만, 나이가 들고 지위가 높아질수록 몸을 낮췄기 때문이 아닐까 싶다. 관노였던 장영실을 과학자로 관직에 올리고, 노비의 아이가 수염을 잡아당겨도 마음 좋게 웃어 ‘허허 정승’이라는 별명을 얻었을 정도로 말이다. 그래서일까? 갑자기 선생이 허허 웃는 모습으로 다가온다.

▼ 09 : 20. 주차장으로 되돌아와 트레킹에 나선다. 사목2교(자유로)의 교각 아래에 낯익은 아치형 대문이 설치되어 있었다. 평화누리길 8코스(반구정길)가 이곳에서 시작되기 때문이다.

▼ 걷기 딱 좋은 어느 주말. 우리 함께 콧바람을 쐬어보잔다. 어찌 그리 우리 일행의 상황과 딱 맞아 떨어질까?

▼ 맞은편에는 평화의길(7코스, 12.6km) 말고도 평화누리길(8코스, 반구정길) 안내판이 세워져 있었다. 경기둘레길에서는 이정표(율곡습지공원 13km/ 성동사거리 20.1km)를 준비했다. 세 길이 함께 간다는 얘길 것이다.

▼ 09 : 21. 자유로 아래로 빠져나오면 사거리. ‘평화의길’과 만나는 지점이다. 사목리(沙鶩里) 반구정마을을 거쳐 온 서해랑길이 황희선생유적지(반구정)를 들르지 않은 채, 이곳에서 우회전해버리기 때문이다.

▼ 경기둘레길(7코스)에서 시작점임을 알리는 이정표를 세워놓았다. 세 길이 함께 쓰는 구간답게 탐방로 곳곳에서 세 종류의 이정표를 만난다. 하지만 이렇게 거리표시까지 한 이정표는 ‘경기둘레길’이 유일했다.

▼ ‘반구정로’를 따라 나지막한 고개를 넘어간다. 자유로(77번 국도)에 기대듯이 일차선의 도로를 내놓았다.

▼ 고갯마루에는 평화누리길 쉼터가 만들어져 있었다. 벤치는 물론이고 ‘그네 의자’까지 갖춘 멋진 쉼터이다.

▼ 탐방로와 함께 가는 자유로 너머는 임진강이다. 철조망으로 막힌 강은 일반인에게 불가침의 영역이다. 문산읍이 긴장감 넘치는 접경지역이라는 얘기다. 하지만 그런 분위기는 전혀 느껴지지 않았다. 반듯반듯하게 지어진 민가나 큼직한 공장건물들이 줄지어 들어섰는데 어찌 긴장감을 느낄 수 있겠는가.

▼ 길은 ‘자유로’와 나란히 간다. 하지만 자유로보다 지대가 낮기 때문에 임진강은 눈에 담을 수 없었다. 오른쪽은 사목2리 석결동(石結洞) 마을이라고 했다. 임진강변에서 연결된 노루매봉에 돌이 많은데, 이 돌들에 결이 많았기 때문에 붙여진 이름이란다.

▼ 09 : 45. 자유로와 헤어져 들녘으로 들어간다. 자그만 개울을 따라 농로가 나있는데, 농경지 너머의 임진강역에는 전동차가 대기하고 있었다.

▼ 이때 낙곡을 주워 먹고 있던 기러기 떼를 만났다. 하지만 그동안 평화의길을 걸어오면서 숫하게 만났던 기러기 떼들에 비하면, 떼라고 부르기조차 민망할 정도로 숫자가 작았다.

▼ 09 : 51. ‘경의중앙선’이 지나가는 ‘운천2리 건널목’. 무인 철도건널목이지만 옛 기억을 소환하는 데는 무리가 없다. 차단봉에 ‘X’자형 멈춤 표지판, 금방이라도 딸랑딸랑 거릴 것 같은 판때기 등 건널목의 옛 풍경을 고스란히 간직하고 있었다.

▼ 철길 너머로 ‘임진강역’이 보인다. 경의중앙선 열차를 타면 저 역을 지나 장단면(파주시) 노상리에 있는 도라산역까지 갈 수 있다.

▼ 철로를 횡단하면 ‘임진각로’이다. 통일로(1번 국도)의 마정교차로와 임진각을 잇는 4차선 도로다.

▼ 파주에도 평화누리길 게스트하우스가 있었다. ‘디엠지 스테이’라는 이름처럼 하룻밤 머물면서 진정한 의미의 화해와 평화를 보고 느껴보라는 모양이다.

▼ 임진각로는 7코스의 종점인 임진강역 앞을 지나간다. 하지만 인도가 따로 나있지 않아 통행은 불가능하다.

▼ 탐방로는 임진각로의 오른쪽 아래를 따라간다.

▼ 09 : 58. 자유로의 ‘마정육교’ 교각 아래 경기둘레길 이정표(율곡습지공원 10.1km/ 반구정 2.9km)가 세워져 있었다. 임진각 관광지로 들어가지 말고 곧장 율곡습지공원으로 가라는 모양이다. 하지만 평화의길은 임진강역 쪽으로 조금 더 가란다.

▼ 100m쯤 더 걸으면 임진강역. 평화의길 7코스의 종점이자 8코스의 시점이다. 평화의길 이정표(QR코드 부착)는 역 앞의 도로변에 설치되어 있었다. 하나 더. 이곳은 8코스뿐만 아니라 8-1코스의 시작점이기도 하다. 8코스는 임진각관광지를 지나 임진강변을 따라가고, 반면에 우회노선인 8-1코스는 마정육교의 교각 아래로 되돌아가 마정리로 연결되는 농로를 따라간다.

▼ 임진강역은 경의선 전철이 연결되는 ‘DMZ 관광의 출발지’이다. 2000년 남북철도연결 기공식을 거쳐 2001년 9월30일 운전간이역으로 영업을 시작했다. 전력선이 없는 단선철도로 하루 한 번 ‘DMZ 평화열차’가 오가던 작은 역사였으나, 2020년 경의선 전철이 연장되면서 접근성이 크게 향상되었다.

▼ 10 : 00 – 11 : 15. 계획했던 대로 임진각관광지로 향한다. 원래대로라면 8코스의 GPX트랙을 따라가는 셈이 된다. 하지만 8코스는 뭔가의 이유로 통행이 불가능하단다. 때문에 우회노선인 8-1코스를 선택해야만 했고, 임진각관광지를 둘러보고 싶었던 나는 탐방시간을 만들기 위해 7코스의 일부를 줄여 걸을 수밖에 없었다.

▼ 이 길은 분단의 현실 속에서 희망을 찾아가는 길로 정의할 수 있다. 그 길의 초입에서 17개의 계단 위에 올라앉은 17m 높이의 거대한 탑을 만났다. 1983년 10월 9일 미얀마(당시는 버마)의 아웅산 묘역에서 대통령을 수행 중이던 우리 외교사절(서석준 부총리와 이범석 외무장관 등 열일곱 분)이 북한의 테러에 의해 순국한 것을 추모하기 위해 세웠다고 한다.

▼ ‘6·25전쟁 납북자기념관’은 ‘아웅산순국 외교사절위령탑’과 어깨를 맞대듯이 가까이 있었다. <기억으로 잊지 못하고, 보고 싶어, 만나야하는 사람들>로 시작되는 브로슈어처럼 6.25전쟁과 납북피해의 역사를 되짚어보고, 전시납북피해자의 문제를 과거가 아닌 현재의 문제로 인식하면서 미래로 나아가기 위한 공간이다.

▼ 전시관은 특별전시실(1층)과 상설전시실(2층), 전망대(옥상)으로 이루어져 있다. 특별전시실에는 납북피해 가족들이 기증한 유물과 자료를 전시 중이다. 상설전시장은 납북의 배경과 원인, 납북의 전개과정과 납북자의 고통, 귀환노력과 납북자 가족의 고통, 납북과 인권 그리고 통일을 위한 노력 순으로 꾸며져 있었다.

▼ 납북자 가족의 고통은 자료 또는 밀랍인형을 통해 알려주고 있었다. 특히 밥상에 둘러앉은 어느 납북자 가족이 두고두고 기억에 남는다. 비어있는 아버지의 자리에 밥그릇을 놓아둔 것은 납북된 아버지의 생사를 아직도 모른다는 의미가 아닐까 싶다.

▼ 벽면에 납북자들의 이름을 적어 넣은 공간도 있었다. 그런데 함께 둘러보던 몽중루 작가님이 눈물을 훔치고 계시는 게 아닌가. 작가의 숙부께서 납북되셨는데, 벽면에서 그 이름을 찾아냈던 모양이다. 장손으로 가계를 이끌어가다 보니 맞닥뜨리는 감회 또한 남달랐을 것이다.

▼ 밖으로 나오니 ‘새천년의 장’이란 조형물이 반긴다. 한국전쟁 50주년을 맞아 새천년 통일조국의 희망찬 미래를 상징하는 작품이란다. 50주년을 상징하는 다섯 개의 기둥이 세계평화와 민족통일을 염원하는 한민족의 군상들을 떠받히고 있는 모양새이다.

▼ 이어지는 공간은 ‘보훈단지’로 각양각색의 참전비들이 숲을 이루고 있다.

▼ ‘해리 S. 트루먼(Harry S. Truman)’의 동상을 중심으로 미국군참전비, 일본계미군참전비, 임진강지구전적비 등 수많은 빗돌들이 들어서 있다.

▼ ‘해리 S. 트루먼(Harry S. Truman)’의 동상. 미국의 33대(1945-1953) 대통령으로 제2차 세계대전에서 나치 독일의 항복을 받았고, 태평양 전쟁에서 일본 천황인 히로히토로부터 항복을 받았으며, 한국전쟁 당시 미국의 대통령이었다. 세계에서 유일하게 핵무기를 전쟁에서 사용하라고 명령한 국가원수이기도 하다. 요즘이야 푸틴이 심심하면 쏘아대겠다고 엄포를 놓고 있지만.

▼ 조국이 없으면 나도 없다는 ‘6.25전쟁 참전기념비’. 6.25전쟁에 참전한 파주시 출신 군인과 경찰, 학도의용군, 진지를 구축하는데 힘을 보탰던 지역주민들의 나라사랑 정신을 담은 빗돌이다.

▼ 임진강지구전적비. 서부의 요충인 임진강을 지키기 위해 몸을 던져 싸운 제1사단, 해병 제1전투단, 유엔군의 공로를 기리는 빗돌이다.

▼ 김포국제공항 폭발사고 희생자추모비. 서울 아시안게임 개막을 불과 1주일 앞둔 1986년 9월 14일에 일어난 의문(북한의 사주로 추정)의 테러사건이다. 고성능 사제 시한폭탄의 폭발로 가족을 배웅하러 나왔던 일가족 4명과 국제공항관리공단 직원 1명 등 5명이 그 자리에서 숨지고 38명이 중경상을 입었다.

▼ 다음은 ‘임진각(臨津閣)이다. 남북분단이라는 한국의 비극적인 현실을 상징하는 이색적인 장소로, 옥상에 만들어놓은 전망대가 볼만하다. 하지만 관광객들로 넘쳐나는 주변 분위기와는 달리 건물은 한산하기 짝이 없었다. 편의점과 햄버거가게가 들어선 1층도 손님이 뜸했고, 식당이 있었던 2층은 아예 텅 비어 있었다.

▼ 3층의 전망대는 꽤 많은 사람들이 조망을 즐기고 있었다. 망원경으로 민간인통제선 너머의 풍경을 살펴보는 사람들도 여럿 보인다. 멀리서 바라보기만 하는 게 아쉽다면 직접 민간인통제선 안으로 들어갈 수도 있다. DMZ 안보관광 매표소에서 안보관광을 신청하면 된다. 단, 신분증 미소지자는 신청이 불가능하다.

▼ 북쪽 조망. 임진강 철교. 신구의 다리가 나란히 가지만, 6.25전쟁의 아픈 상처를 품은 옛 다리는 상판이 사라지고 없다.

▼ 서쪽 조망. 민통선 너머의 임진강. 물길은 저 모퉁이를 돈 다음 한강과 합류한다. 그리고는 조강으로 변해 서해바다로 흘러간다.

▼ 남쪽 조망. 조금 전 둘러본 ‘보훈단지(참전비)’.

▼ 동쪽 조망. 평화누리공원과 평화랜드가 들어서 있다.

▼ 임진각에도 실향민들을 위한 '망배단'이 마련돼 있다. 명절이 다가오면, 이곳에서 실향민과 탈북민들이 망향의 한을 달래며 함께 차례를 지낸단다.

▼ ‘망향의 노래비’에서는 ‘잃어버린 30년’이 흘러나오고 있었다. 박건호와 남국인이 작사·작곡하고 설운도가 부른 노래로 1983년(6.30-11.14) KBS에서 방영된 특별생방송 <이산가족을 찾습니다(138일에 걸친 특별 생방송을 통해 53,536건의 이산가족 사연이 소개되고, 그중 10,189건의 이산가족 상봉이 이루어졌다)>의 배경음악이 되면서 폭발적인 인기를 얻었다. 하나 더. 해당 방송의 기록물도 비극적인 냉전 상황과 분단으로 인한 이산가족의 아픔이 고스란히 담긴 세계 유일의 기록물로, 지구상에 한국전쟁과 같은 비극이 또다시 발생해서는 안 된다는 평화의 메시지를 세계에 알렸다는 점에서 2015년 ‘유네스코 세계기록유산’으로 등재됐다.(‘잃어버린 30년’도 함께 등재됐다)

▼ 망배단 뒤쪽에 놓인 다리는 ‘자유의 다리’다. 1953년에 6·25전쟁 포로 1만2773명이 이 다리를 건너 귀환했다. 당시 포로들은 차량으로 경의선 철교까지 이동한 뒤 걸어서 이 다리를 건너왔다. 임시로 설치한 다리지만 ‘자유로의 귀환’이라는 상징적 의미를 담고 있어 6·25전쟁의 대표적 유산으로 꼽힌다.

▼ ‘평화의 소녀상’도 눈에 띈다. 맹추위에 놀랐는지 목도리에 털신까지 착용하고 있는데, 평화로 도배되다시피 한 관광지답게 하나가 아니고 둘씩이나 된다.

▼ ‘독개다리’로 가는 길, ‘BEAT 131’이라고 적힌 안내판이 보인다. ‘Beat(군에서는 Beat back)’가 물리친다는 의미를 갖고 있으니, 이 근처에 벙커나 참호 같은 옛 시설이 있다는 얘기일 것이다.

▼ 그 뒤에는 와해되기 일보 직전인 열차가 놓여있었다. ‘경의선 장단역 증기기관차’라는데 1950년 한국전쟁 당시 경의선 장단역 남쪽 50m 지점에서 폭탄을 맞고 탈선하여 멈춰선 채로 방치되어 있던 것을 2004년 이곳으로 옮겨왔단다. 녹슨 부분은 복원하고 더 이상 녹슬지 않도록 부식방지 처리했음은 물론이다. 하지만 총탄 자국과 휘어진 바퀴에서 당시의 참혹했던 상황을 느끼기에 부족함이 없다. 하나 더. 증기기관차 상단에서 자라고 있던 뽕나무도 함께 옮겨와 기관차 근처에서 무럭무럭 자라고 있었다.

▼ 다음은 ‘임진강 독개다리’이다. 6·25전쟁 때 파괴되어 교각만 남아 있던 임진각 앞 경의선 상행선 철교의 교각에 상판을 올려 관광시설로 꾸며놓았다. 유료 입장이며 독개다리로 입장하면 노란선 안으로 들어가게 되는데 노란선 안쪽은 민간인 통제구역으로 지정구역 이외에는 사진 촬영이 금지된다. 참고로 ‘독개다리’란 이름은 장단면 노상리 쪽 자연마을의 이름에서 따온 것이라고 한다.

▼ 안으로 들어가면 옛 경의선 열차를 만난다. 나무로 된 의자, 선반 위의 짐 가방들, 차창 풍경 영상 등 당시의 열차 내부를 재현해놓았다.

▼ 열차를 벗어나면 새로 만든 다리가 나온다. 다리는 길이 105m에 폭 5m로 만들어놓았다. 바닥 몇 곳에 강화유리를 깔아 스카이워크 기분을 내게 했는가 하면, 바닥의 또 다른 공간(강화유리 아래)에는 철로를 연상시키는 것들을 전시해놓기도 했다.

▼ 벽에는 파괴된 채로 널브러져 있는 철교의 옛 모습을 담은 사진 몇 장도 게시해 놓았다. 끄트머리의 전망대 아래층에서는 영상효과인 듯 했지만 전쟁 이전의 온전한 다리 모습도 느껴볼 수 있었다.

▼ 다리 위를 걷는다. 민통선 안쪽의 실제 땅을 밟는 것은 아니지만 그래도 민통선 안쪽 구역이기에 북한과 가까운 곳을 걷는 기분이다. 그리고 그 끄트머리에서 전망대를 만난다.

▼ 마주하는 교각에는 총탄자국들이 아직까지도 선명하게 남아있었다. 한국전쟁 당시의 치열했던 상황을 대변해준다고나 할까?

▼ 시선을 조금 옮기자 곤돌라가 눈에 들어온다. 임진각스테이션에서 출발 임진강을 건넌 다음, 민간인 출입통제선 지역(군내면 백연리)의 DMZ스테이션에 이르는 ‘DMZ 하늘 길’이다. 건너편에서 갤러리 그리브스, 밀리터리 스트리트, 소망리본 존, 바람개비 존, 평화등대, 평화정, 임진강전망대 등을 만날 수 있다.

▼ 500원만 더 내면 ‘BEAT 131’에 들어가 볼 수 있다. 6·25전쟁 때 군사시설로 사용하던 지하 벙커를 원형 그대로 살려 전시 공간으로 꾸몄다. 평화 메시지를 담은 다양한 콘텐츠도 감상할 수 있다.

▼ 전시 공간이 협소해서 오르내리는 계단을 포함 3분 이내에 모든 관람이 가능할 정도다.

▼ 안에는 대전차지뢰를 비롯해 총기·수통·철모·무전기 등 벙커에서 썼을 법한 군용물품들이 전시되어 있었다. 전시 지휘부인 상황실을 재현한 공간이 있고, 몇 가지 동영상을 보여주기도 한다. 문재인 전 대통령의 아들 문준용 미디어아트 작가의 것으로 여겨지는 작품도 전시되어 있었다. 하지만 전하고자 하는 의도는 감이 잡히지 않는다.

▼ 임진각은 분단의 아픔이 있다. 달리기를 멈춘 철도 끝에는 임진강이 흐르고, 그 주변에는 철조망이 처져있다. 철조망에는 한반도의 평화와 통일을 기원하는 많은 사람들의 마음이 주렁주렁 매달렸다. 평화의 리본이다. 하나씩 매달기 시작한 소망들이 모이다보면 언젠가는 그날이 우리 앞으로 성큼 다가오지 않을까?

▼ 내부 전시장만으로는 부족했던 탓일까? 야외전시장을 만들고 증기기관차의 녹슨 파편들을 전시해놓았다. 옆에는 이들과 운명을 함께 했을 법한 ‘임진각역 표지판’도 세웠다. 개성이 22km밖에 떨어져 있지 않단다.

▼ ‘DMZ 평화의길’ 안내판도 눈에 띈다. 화요일에서 일요일까지 매일 2회씩 개방되는데 온라인으로 신청을 해야만 가능하단다. 하나 더. 안내도에 그려진 탐방로는 두루누비에서 배포한 8코스의 트랙과 크게 달랐다. 신청하기 전 확인이 필요할 것 같다.

▼ 발길은 이제 ‘평화누리공원’으로 향한다. 지난 2005년 세계평화축전을 계기로 조성되었는데, 무심하게 산책하기 딱 좋은 공간으로 다양한 조형물들을 만날 수 있다. 공연장과 전시장 등 다양한 문화예술 공간을 갖지만 그보다는 99만 평방미터나 되는 잔디언덕으로 대변되는 곳이다.

▼ 무지막지하게 너른 주차장 오른편에는 ‘놀이공원’이 들어섰다. 놀이공원 특유의 음악과 함께 하늘 높이 솟구쳤다가 다시 내려앉기를 반복하는 놀이기구도 보인다. 그래선지 임진각이 예전 같지 않게 어수선해졌다. 아니 삼일절 황금 연휴를 맞아 많은 관광객들이 몰려든 탓일 수도 있겠다.

▼ 주차장의 끄트머리에는 ‘해병대 장단·사천강 전투 전승기념비’가 세워져 있었다. 6.25전쟁 당시 판문점에서 임진강 하구에 이르는 지역에서 불과 5,000여 명의 병력으로 중국군 4만 2,000여 명의 4차례에 걸친 공격을 격퇴하며, 수도권 및 파주 일대를 성공적으로 지킨 해병대의 대표적인 전투다.

▼ 평화누리공원은 넓은 잔디밭과 바람개비 언덕이 어우러진 아름다운 공원이다. 3,000여개의 바람개비를 심어 남북을 자유롭게 왕래할 수 있는 평화를 향한 바람을 보여준다. 또한 공원 곳곳에 평화를 주제로 한 예술작품이 전시되어 있어 관광객들에게 힐링과 사색의 시간을 제공한다.

▼ 평화누리공원 하면 가장 먼저 떠오를 정도로 상징적인 ‘통일 부르기’이다. 최평곤 작가의 작품으로 흡사 거인들이 북쪽을 향해 걸어가고 있는 듯한 모양새이다. 통일을 향한 나지막하고 강렬한 호소를 담았다고나 할까?

▼ 바람의 언덕 아래, 연못에 자리 잡은 ‘포비(FourB) 평화누리점’도 빼놓을 수 없는 명소로 특별한 기념사진을 남길 수 있다.

▼ 평화누리 야외공연장. 공원은 크게 음악의 언덕과 바람의 언덕으로 나뉜다. 음악의 언덕에는 2만5000명을 수용할 수 있는 잔디광장과 수상 야외공연장이 있다. 자연 친화적 공간으로 장르를 넘나드는 다양한 공연을 감상할 수 있다.

▼ 광장처럼 얕은 경사를 따라 펼쳐진 너른 초원이 깊은 인상을 남긴다. 이국적이다. 평화누리를 즐기는 가장 좋은 방법 중 하나는 저런 잔디언덕을 걸으며 곳곳에 설치된 조형물을 찾아가며 감상하는 것이다.

▼ 실향민들의 소망을 담은 '이제 만나러 갑니다. 소망함'이다. 채널A의 프로그램 이름이기도 한데, 실향민과 탈북자들의 간절한 소망을 담았단다. 60여년의 그리움이 담긴 편지와 선물은, 통일이 되는 그날 북한의 가족들에게 전하려 한다나?

▼ 이경림 작가의 ‘솟대집’이다. 사람을 품어 안고 평화와 안녕의 염원이 자라는 공간을 상징화했다고 한다.

▼ 둥그렇게 돌기둥들이 늘어서있다. ‘통일기원 돌무지’ 조형물이라고 한다. 기원의 의미를 담은 장승과 돌무지를 현대적으로 재현하여 만들었단다. 1만원의 기부금(북한 어린이 돕기)을 낸 이들의 희망 메시지나 소망의 글을 석판에 새겨 기둥에 부착하면, 여러 개의 석판이 모이면서 하나의 돌무지로 완성되는 기획 의도다. 하지만 참여 부족으로 흥행이 실패하면서 30개의 원형 기둥 대부분은 벌거숭이처럼 남아 있었다.

▼ 고(故) 김기태 경감은 한국전쟁 당시 고랑포 지서 탈환을 위해 출동했다가 북한군과 전투 중 전사한 전쟁 영웅이다.

▼ 저 팬텀기의 이름은 ‘F-4D 하늘의 도깨비’로 적혀 있었다.

▼ ‘평화의 발’이란다. 전쟁의 상흔이 남아있는 DMZ에 맨발로 첫 발을 살포시 내딛는 형상으로, 북한의 8.4 DMZ 지뢰도발로 잃은 장병의 다리를 상징적으로 표현했단다. 아울러 8.4 DMZ 작전에 참가했던 육군 용사들의 군인정신과 전우애를 기리고, 평화통일을 만들어가기 위한 민·관·군의 염원을 담았다고 한다.

▼ 11 : 15. 임진강역으로 되돌아오면서 트레킹이 종료된다. 7코스는 집사람의 체력을 핑계 삼아 12km 중 9km나 단축했다. 아니 단축시간을 이용해 황희선생유적지(반구정)와 임진각국민관광지에 들러 선현들이 전하는 메시지를 접해보고 싶었다는 점도 부인할 수는 없다. 그나저나 GPX트랙은 7.75km를 2시간 15분에 걸었다고 표시하고 있었다. 반구정과 임진각을 둘러보느라 4km를 더 걸을 셈이다.

▼ 집사람이 활짝 웃는다. 손가락으로 ‘V’자까지 만들어댄다. 맞다. 밋밋하기 짝이 없는 구간을 대폭 줄이는 대신, 선현이 남긴 옛 얘기에 더해 평화통일에 대한 염원까지 느긋하게 엿봤으니 이 아니 좋을 손가.

서해랑길 64-5코스(내포문화숲길 아미산방문자센터-합덕수리민속박물관)

여 행 일 : ‘25. 2. 22(토 )

소 재 지 : 충남 당진시 면천면·순성면·합덕읍 일원

여행코스 : 내포문화숲길 아미산센터→아미산→몽산→구절산입구(실제 출발)→나산마을회관→둔군봉→석우리마을회관→합덕수리민속박물관(거리/시간 : 19.3km, 실제는 ‘구절산입구’부터 14.85km를 4시간 10분에)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : ‘서해랑길’은 서쪽 바닷길을 말한다. 땅끝마을(전남 해남)에서 시작해 강화(인천)에 이르는 서해안의 해변길과 숲길, 마을길 등을 잇는 1,800km(109개 코스)의 걷기 여행길이다. 코리아둘레길(해파랑·남파랑·서해랑·평화누리) 4면 중 가장 길며, 거치는 지자체만도 5개 광역에 기초가 26곳이나 되는 긴 여정이다. 오늘은 창리항에서 삽교호 함상공원으로 연결되는 64코스의 지선(총 6개) 중 다섯 번째 구간을 걷는다.

▼ 들머리는 내포문화숲길 아미산방문자센터(충남 당진시 면천면 죽동리)

서해안고속도로 면천 IC에서 내려와 아미로(609번 지방도)를 타고 당진방면으로 3km쯤 들어오면 ‘내포문화숲길 아미산방문자센터’에 이른다. 서해랑길(당진 64-5코스) 안내도는 임도를 따라 300m쯤 올라가는 곳에 위치한 ‘아미산 산림욕장’ 앞에 세워져 있다.

▼ 죽동마을에서 시작 당진 내륙의 산과 들을 누비다 합덕읍에 이르는 19.3km짜리 구간. 산길을 9km나 타는데다, 높지는 않지만 몽산과 둔군봉은 정상까지 찍어야하는 고단한 여정이다. 그런데도 난이도는 별이 3개(전체 5개), 산길이 버겁지는 않다는 얘기일 것이다. 종점에 있는 ‘합덕제수변공원’과 ‘합덕성당’이 주요 볼거리로 꼽힌다.

▼ 09 : 00 – 09 : 10. 트레킹을 나서기 전, 출발지(방문자센터)에서 당진쪽으로 100m쯤 떨어진 곳에 있는 ‘충정사(忠貞祠)’부터 살펴보기로 했다. 고려 말의 무신이자 교동인씨(喬桐印氏) 중시조인 인당(印璫 ?~1356)의 위패를 모시는 사당이다.

▼ 계단을 오르면 경모제(敬慕齋)가 맞는다. 조상을 공경하고 숭모하는 ‘교동인씨’ 후손들의 정성이 집약된 재실이다. 경모제 앞에는 석성 부원군 인당장군추모비가 있고, 맞은편에는 첨의평리사사석성부원군인당장군추모비(僉議平理司事碩城府院君印堂將軍追慕碑)라는 더 큰 빗돌이 있다.

▼ 외삼문인 정례문(整禮門)을 들어서면 충정사(忠貞祠)가 반긴다. 인당 장군을 모신 사당이다. 인당은 고려 충렬왕 때 태어나 공민왕까지 4대에 걸쳐 벼슬을 지낸 인물이다. 일생 동안 왜구와 홍건적을 무찔렀으며 서북면병마사 때는 쌍성(雙城)을 수복하고 파사부(婆娑府) 3참(站)을 무찔러 참지정사가 되었다. 이에 원나라 황제가 국경 침입을 구실로 80만 대군으로 위협해 오자 공민왕이 인당으로 하여금 서북면 일대의 수비를 강화하도록 응원군을 보냈다. 이 싸움에서 인당이 싸우다가 전사했다고도 하고, 원나라의 문책 위협에 직면한 공민왕을 위해 인당이 스스로 죄를 뒤집어쓰고 처형당했다고도 전해진다. 인당 장군의 묘는 개성에 있고, 이곳에는 사당만 있다.

▼ 09 : 20 – 09 : 40. 64-5 코스도 조금 줄여 걷는 대신, 당진의 주요 명소 중 하나인 ‘면천읍성’과 ‘복지겸장군유적지’를 둘러보기로 했다. 물론 산악회의 배려가 있었기에 가능한 일이다. 면천읍성(沔川邑城)에 도착하니 커다란 빗돌이 반긴다. 그런데 면(面)이 아닌 ‘군(郡)’의 터(趾)란다. 맞다. 이곳 ‘면천면’은 오랜 역사와 문화를 품은 지역으로, 과거 당진의 중심지 역할을 했던 곳이다. 백제 시대에는 '혜군(兮郡)', 통일신라 때는 '혜성군(兮城郡)'으로 불리었다. 고려와 조선 때도 군사적·경제적으로 중요한 거점이었다. 충청도 조운(漕運)의 중심지로 전국에서 운반된 곡식을 보관하는 창고가 자리하고 있었다. 그러다 1477년(성종 8) 창고가 범근내에서 공세곶으로 이전되면서 마을은 활기를 잃었다. 참! 곁에 있는 또 다른 빗돌은 시경의 한 구절에서 ‘면천’이란 이름을 따왔다고 적고 있었다. <면피류수 조종우해(沔彼流誰 朝宗于海), 넘쳐흐르는 저 강물이 바다로 흘러가네>

▼ 면천읍성은 1439년(세종 21) 서해안으로 침입해오는 왜구를 대비하여 쌓은 평지읍성이다. 조선후기까지 이 지역의 군사 및 행정중심지 기능을 수행했다. 당진에서 일어난 천주교 박해 현장 중 하나였으며, 당진 의병이 일본군 수비대 및 관군과 전투를 벌이기도 했다. 치성과 옹성을 더한 전체 둘레는 약 1.5km, 순천의 낙안읍성과 비슷한 규모이다. 성벽은 자연석을 잘 다듬어 쌓았는데, 외부는 석축이고 내부는 돌을 채운 후 흙으로 덮고 쌓았다. 하지만 전국의 읍성들이 그러하듯이 유실되거나 철거되어 간신히 형태만 가늠할 수 있었다. 그러다 2007년부터 복원을 시작 남문을 중심으로 일부 구간이 옛 모습을 되찾았고, 객사인 조종관, 관아의 문루였던 풍락루, 작은 정자인 군자정 등이 새로 지어졌다.

▼ 면천관아의 문루였던 풍락루(豐樂樓). 둘레 1,558ｍ의 읍성은 적대 7곳, 옹성 1곳, 여장 56곳을 두었다. 안에는 동헌, 객사 등 8개의 관아 건물이 있었다고 한다. 그중 하나인 풍락루는 말 그대로 나라를 근심하는 마음으로 살기 좋은 땅에서 백성과 더불어 평안하고 풍년이 들기를 기원하는 마음을 담았다. 붕괴 위험으로 철거(1943년)되었던 것을 2007년 사진자료를 토대로 2층 누각형식의 팔작지붕 건물로 복원했다.

▼ 객사인 조종관(朝宗館). 객사는 고려와 조선시대 각 고을에 설치했던 관사로 지방을 여행하는 관리나 사신의 숙소로 사용되던 곳이다. 조선시대에는 정청에 전패와 궐패를 모셔 지방관이 왕에 충성을 다짐하는 곳이기도 했다.

▼ 조종관 앞에는 한 눈에도 심상치 않은 은행나무 두 그루가 자리한다. 수령 1,100년이 넘은 것으로 추정되는 은행나무는 바라보기만 해도 신비롭고 웅장하며 탄성이 절로 난다. 2016년 천연기념물(제551호)로 지정되었는데, 세월의 무게를 못 이겨 두 나무가 지지대에 의지한 채 서있었다. 하지만 계절이 바뀌면 초록이파리로 무성해지고, 가을이면 단풍으로 물들면서 환상적인 미태를 자랑한단다. 고려 개국공신 복지겸 장군과 얽힌 전설도 있다. 고향으로 돌아온 복지겸 장군이 병을 앓자 그의 딸 ‘영랑’이 아미산에서 백일기도를 올렸고, 아미산에 활짝 핀 진달래꽃으로 술을 빚되 반드시 안샘(면천면 성상리)의 물로 빚어 100일 후에 마시고, 뜰에 두 그루의 은행나무를 심어 정성을 다하라는 산신령의 계시를 받고 병을 낳았다는 것이다. 그렇게 빚어진 술이 바로 ‘면천 두견주’이며, 그때 심은 은행나무가 오늘날까지 살아남아 있단다.

▼ 은행나무 아래에는 작은 연못이 자리하고 있다. 고려 말 지군사 곽충령이 못을 파 연꽃을 심었고, 1803년 면천군수 유한재가 연못 한가운데 둥근 섬을 만들고 그 위에 팔각정을 세워 ‘군자정(君子亭)’이라 불렀다. ‘흙에서 나왔으나 물들지 않는다.’는 의미에서 군자의 덕을 상징하는 이름을 붙였다고 한다.

▼ 면천읍성은 ‘내포 문화숲길’의 주요 기점이기도 하다. 내포불교순례길(6코스), 백제부흥군길(7코스, 8코스), 내포동학길(1코스) 등이 이곳을 출발 또는 도착 지점으로 삼고 있다.

▼ ‘면천 100년 우체국 - 카페가 되다’. 천년 묵은 고을답게 면천에는 옛 모습을 오롯이 품고 있는 공간들이 많다. 슬레이트지붕을 뒤집어 쓴 ‘미인상회’가 대표적인데 일제강점기 때 우체국이었던 건물에 차린 카페다. 주민들의 사랑방 역할을 톡톡히 수행하는 저곳에는 옛 우체국의 흔적이 고스란히 남아있다. 이태원 골동품 가게에서나 볼 법한 전화기와 낡은 우체통 등을 진열해 놓았다. 시간여행을 돕는다고나 할까? 하나 더. 우체통은 그 기능을 지금도 갖고 있다고 했다. 놀랍게도 카페 측에서 매월 마지막 날에 원하는 주소지로 편지를 부쳐준단다. 일종의 ‘느린 우체통’인 셈이다.

▼ 60여 년 전에 지었다는 2층 가정집에는 독립서점 ‘오래된 미래’가 들어섰다. 대형 서점에서는 쉽게 찾아보기 힘든 독립출판물을 상당수 갖추고 있어 둘러보는 재미가 쏠쏠하다고 했다. 옛 막걸리집을 개조했다는 ‘진달래상회’도 눈길을 끈다. 소품 상점이라는데, 복지겸 장군의 전설에 나오는 두견주를 브랜드로 삼았지 않나 싶다. 아무튼 둘 모두 문을 열기 전이라서 외관만 눈에 담을 수밖에 없었다.

▼ 문화 고을답게 버스정류장도 시(詩)로 꾸며졌다. 이밖에도 면천에는 볼거리가 꽤 많다. 군현(郡縣)이었으니 ‘향교’가 있었을 것은 당연, 향교 앞에는 연암 박지원이 재임하면서 조성했다는 연못 ‘골정지’와 ‘건곤일초정(乾坤一草亭, 북학파 친구 홍대용의 시에서 따왔단다)’이라는 정자가 있다. 면천의 또 다른 우체국은 ‘면천읍성 안 그 미술관’이 되었고, 농협의 창고였던 건물은 리모델링 후 청년창업공간으로 활용 중이다.

▼ 09 : 45 – 09 : 55. 다음은 ‘무공사(武恭祠)’이다. 면천읍성에서 ‘송악읍’쪽으로 2km쯤 떨어진 곳에 위치한 고려 개국공신 복지겸(卜智謙, 生歿年代 미상) 장군의 사당이다. 무공(武恭)은 복지겸의 시호(諡號)이다.

▼ 복지겸은 면천복씨(沔川卜氏)의 시조로 고려를 건국한 4명의 1등 개국공신 중 한 명이다. 태봉(奉封)의 마군(馬軍) 장수로 있다가 궁예가 횡포해져서 민심을 잃자 배현경, 신숭겸, 홍유 등과 함께 궁예를 몰아내고 왕건을 추대하여 고려를 세웠다. 그 뒤 환선길(桓宣吉)의 반역 음모를 적발하여 주살하였으며 임춘길(林春吉)의 역모도 평정하는 등 큰 공을 세워 994년(성종 13) 태사로 추증되었고, 태조의 묘정(廟庭)에 배향되었다.

▼ 원래는 제단, 신도비, 태사사(太師祠)만 있었는데 2008년의 정비사업을 거쳐 오늘에 이르고 있다. 사당인 무공사를 중심으로 홍살문, 내·외삼문인 정충문과 창의문, 후손들이 공부를 하거나 제사에 관한 일을 보는 추원재와 무영사, 숭모당, 신도비, 준공비 등이 자리하고 있으며 매년 복씨 문중에서 음력 10월 1일에 제사를 지낸다.

▼ 홍살문과 창의문, 정충문을 차례로 지나면 복지겸 장군의 위패를 모시는 무공사(武恭祠)가 나온다.

▼ 묘에서 내려다 본 유적지. 사당 앞에 내·외삼문인 정충문과 창의문이 나란히 서있고, 마당을 가운데 두고 왼쪽은 추원재이다. 오른쪽에 있는 무영사는 내삼문에 가려져있다.

▼ 묘는 뒤편 언덕에 있었다. 그런데 그 흔한 빗돌 하나 보이지 않는다. 복지겸의 말년 행적을 찾을 수 없는데다, 그의 죽음 또한 안개 속이기 때문이 아닐까 싶다. 그럴듯한 봉분에다 석물까지 갖춘 번듯한 묘역(墓域)이지만 결국에는 허묘(虛墓)인 것이다.

▼ 10 : 01. 실제 출발지인 구절산입구 버스정류장(당진시 순성면 봉소리). 오래 전이기는 하지만 아미산과 몽산을 올랐었기에 이를 핑계 삼아 산길 구간을 생략했다. 대신 산악회의 도움을 받아 당진시의 주요 볼거리로 꼽히는 면천읍성과 무공사(복지겸장군유적지)를 둘러본 다음 이곳으로 왔다.

▼ 10 : 02. ‘원백석길’을 따라 남진하면서 트레킹을 시작한다. 두루누비 앱이 시점(아미산 산림욕장)으로부터 5.72km쯤 떨어진 곳에서 출발하고 있음을 알려준다. 하나 더. 이 구간은 ‘백제부흥군길(7코스)’이기도 하다. 합덕수리박물관에서 둔군봉과 구절산을 거쳐 면천읍성에 이르는 17.2km짜리 여정으로 백제를 지키려는 민초들의 숱한 이야기를 담아낸다. 서기 660년 7월 백제의 수도 사비성이 함락된 후 임존성과 주류성을 거점으로 한 백제부흥운동은 무려 3년 넘게 이어졌다. 일본이 참전했던 국제전이기도 했다.

▼ 이정표가 ‘내포 문화숲길’ 중 ‘백제부흥군길’을 걷고 있음을 알려준다. 내포지역의 고대사를 논할 때 빠질 수 없는 게 '백제'다. 한성백제 시기를 거쳐 웅진으로 도읍을 옮긴 후 내포지역은 백제가 역사의 뒤안길로 사라질 때까지 백제의 영토로 정체성을 지켜왔다. 때문에 백제가 멸망한 후에도 백제를 다시 일으켜 세우려는 백제부흥세력은 내포지역에서 많은 활동을 펼쳤다. 백제부흥군길은 이런 역사의 발자취를 느낄 수 있는 코스이다.

▼ 뒤돌아본 풍경. 순성로(619번 지방도)와 함께 가는 수로(水路)가 고가도로를 연상시킨다. 고풍에 조형미까지 더해진 유럽의 수도교만큼은 아니어도 멋진 풍광을 연출해내고 있었다. 하긴 동급이었다면 ‘퐁 뒤 가르(가르 교)’나 세고비아의 ‘수도교’처럼 유네스코 세계문화유산에 등록되었겠지?

▼ 백제 부흥군이 되어 나지막한 구릉지를 넘는다. 그러자 망국의 병사들이 누비고 다녔을 들녘이 널찍하니 펼쳐진다. 백제 부흥전쟁의 시발점이 예산군(대흥면)의 임존성(任存城)이었고, 그 중심은 홍성군(장곡면)의 주류성(周留城)이었으며, 백촌강(白村江) 전투의 현장이 당진시(석문면·고대면)의 앞바다였다니 말이다.(위치에 대한 설은 다양하다는 것도 기억해 두자)

▼ 이즈음 낙곡을 주어먹고 있는 엄청난 기러기 떼를 만났다. 저 먼 시베리아 대륙에서 훨훨 날아 한반도를 찾아온 귀한 손님들이다. 대기는 차고 무쇠빛 하늘이 일상인 겨울이다. 하지만 반가운 생명들을 만났으니 이 정도 추위쯤이야 못 참겠는가.

▼ 길은 드넓은 들녘을 가로지르며 나아간다. ‘토물들’과 ‘대리들’을 좌우에 끼고 가는 모양새인데, 이중환(李重煥)이 택리지(擇里志)에서 말한 내포지역의 전형적인 풍경이 아닐까 싶다. 큰 길목이 아니어서 임오·병자의 두 난리에도 적군이 들어오지 않았을 정도로 외지지만, 땅이 평평한데다 기름져서 충청도에서 가장 살기 좋은 곳이라고 했으니 말이다. 백제 부흥전쟁의 중심이었지만 이중환의 눈에는 마냥 평화롭게 보였던 모양이다.

▼ 10 : 18. 백석리(白石里) 앞 도로변에는 작은 체육공원이 조성되어 있었다. 정자와 벤치를 구비해 마을 주민들의 쉼터도 겸하도록 했다. 하지만 농사일로 바쁜 주민들이 이곳까지 운동하러 올 것 같지는 않아 보인다.

▼ 10 : 21. 체육공원에서 만난 개울 수준의 ‘남원천(南院川)’ 지류를 따라가다 아예 건너버린다.

▼ 다리(이름이 없었다)를 건넌 다음에는 개울을 오른쪽에 끼고 간다.

▼ 10 : 26. 이번에는 ‘남원천(南院川)’의 본류를 건넌다. 이 다리(이정표 : 둔군봉 3.96km/ 구절산입구 2.30km)도 역시 이름이 없었다. 하나 더. 남원천은 면천면 ‘몽산’의 남쪽 계곡에서 발원, 순성면·신평면·우강면의 들녘을 적셔주며 동진하다 우강면 부장리에서 남원포(南院浦)를 지나 삽교천으로 유입되는 23.24km 길이의 하천이다.

▼ 다리 건너는 길 찾기에 주의가 요구되는 지점이다. 서해랑길은 ‘몽산’ 아래서 백제부흥군길(7코스)을 만난 이후 줄곧 의지해 간다. 그렇다고 일치하지는 않는데 이곳이 그중 하나다. 이정표(백제부흥군길)가 왼쪽(둑길)을 가리키는데 반해, 서해랑길의 앱은 오른쪽으로 가라고 지시하기 때문이다.

▼ 누루누비 앱의 지시를 따르기로 했다. 둑길을 이용해 남원천의 물길을 거슬러 올라가는 모양새이다.

▼ 이때 우리가 생략해버린 ‘아미산’과 ‘몽산’을 눈에 담을 수 있다. 참고로 면천의 진산인 몽산(蒙山 299.4m)에는 읍성의 외곽 방어를 목적으로 축조된 석성인 몽산성이 있다. 나당연합군에 나라를 빼앗긴 백제를 다시 일으키기 위해 싸웠던 백제 부흥전쟁의 전략적 요충지로 면천의 유구한 역사와 문화를 간직한 유서 깊은 산이다.

▼ 잠깐의 부주의로 길을 잃기도 했다. 농로를 이용해 도로로 빠져나가야 하는데, 아미산과 몽산을 카메라에 담다가 그만 들머리를 놓쳐버렸다.

▼ 10 : 36. 우여곡절 끝에 ‘남원로(2차선 도로)’로 올라섰다.

▼ 서해랑길은 도로로 올라서자마자 다시 이별을 고한다. 그곳에 ‘나산리(羅山里)’ 마을회관이 있었다. 어르미산, 즉 어라산(於羅山, 98m)에서 이름을 빌려왔다는 마을이다. 회관 앞 빗돌은 그런 마을의 유래를 전해준다. 그 어라산을 지금은 ‘함봉산’이라 부른다나?

▼ 나산리는 100m 내외의 산능선 사이에 위치한 중산간 마을이다. 산록지에 가옥들이 주로 분포하고 있다. 서해랑길을 그런 산간 마을을 향해 간다.

▼ 10 : 40. 첫 번째 갈림길에서 오른쪽, 잠시 후 만나게 되는 또 다른 갈림길에서는 왼쪽으로 난 임도로 들어선다.

▼ 임도는 산속으로 파고들고 있었다. 그 길을 부흥군의 심정으로 걸어본다. 지체 높은 자들이야 죽거나 투항해 제 살길을 찾았겠지만, 전쟁에서 패한 군졸들은 산속으로 숨어들지 않았겠는가. 참고로 백제 부흥군은 동지끼리 서로 죽이는 내분으로 패망했다. 660년, 소정방(蘇定方)의 주력군이 귀국하자, 복신(福信)과 도침(道琛)이 지휘하는 부흥군은 주류성으로 이동해 총사령부로 삼고, 662년 일본에 체류하던 의자왕의 아들 부여풍이 귀국하자 백제왕으로 옹립했다. 하지만 복신이 승장(僧將)인 도침을 죽이고, 부여풍이 복신을 죽이는 내부 분열이 일어났고, 임존성의 수비장이던 흑치상지(黑齒常之)는 당나라에 투항했다. 그 흑치상지가 당나라 병력을 이끌고 임존성을 함락시켰으니 부흥군 스스로가 자멸한 셈이다.

▼ 10 : 49. 고갯마루는 순성면과 합덕읍의 경계다. 서해랑길은 이 고갯마루에서 (왼쪽)능선을 따른다. 그 산길을 걸으며 부흥전쟁의 마지막을 떠올려본다. 백제부흥군의 총사령부였던 주류성은 663년 9월 함락되었다. ‘일본서기(日本書紀)’를 통해 부흥군의 당시 심정을 되짚어보자. <주류성이 항복하고 말았구나. 무어라 할 말이 없도다. 백제라는 이름도 오늘로 끊겼구나! 조상님의 묘소를 어이 또 다시 와 뵐 수 있겠는가.>

▼ 서해랑길은 능선을 따라간다. 잘 닦여있지는 않았지만, 길을 찾아가는 데는 별 어려움이 없었다.

▼ 이 구간. 그러니까 남원천에서 ‘백제부흥군길’과 헤어지고부터는 그 어떤 이정표도 만날 수 없었다. 하지만 길을 찾는 데는 별 어려움이 없었다. 길이 나뉘는 곳은 물론이고, 조금이라도 애매하다싶으면 어김없이 가이드리본을 매달아놓았기 때문이다.

▼ 길은 작은 오르내림을 반복하면서 이어진다. 둔군봉의 높이가 137.3m에 불과하다보니 서둘러 고도를 높일 이유가 없었던 모양이다. 하지만 아무리 낮아도 산은 산이다. 가끔은 이런 급경사 오르막 구간이 나타나기도 한다.

▼ 가끔가다 만나는 응달은 걷기여행자들을 애먹이기도 했다. 연일 계속되던 맹추위가 살얼음을 만들었는데, 어젯밤 내린 눈이 그 위를 살짝 덮고 있었기 때문이다. 엉덩방아를 찧는 일행들이 심심찮게 눈에 띄었는데, 큰 부상을 당한 이들이 없었던 게 그나마 다행이었다.

▼ 가끔은 조망이 트이기도 했다. 당진의 터줏대감인 아미산과 몽산은 물론이고 그 오른편에 들어앉은 순성면 시가지가 한눈에 쏙 들어온다. 당진시의 고층 아파트들도 자신도 있다며 능선 뒤에서 고개를 살짝 내민다.

▼ 11 : 15. 그렇게 한참을 걷자 능선이 푹 꺼진다. 숲 사이로 민가가 보이기도 한다. 자연 그대로이던 산길은 이곳에서 정비한 흔적을 보인다. 자연석으로 계단을 만들었는가 하면, 길의 폭도 많이 넓어졌다.

▼ 잠시 후 어느 문중의 묘역을 지나기도 한다. 둔군봉 구간에서는 이런 묘역들을 심심찮게 만날 수 있었다. 지기(地氣)가 솟아나는 명당이 많은 산이라는 반증일지도 모르겠다.

▼ 11 : 23. 묘역을 지나자 길은 한수 더 뜬다. 아예 임도로 변해버리는 것이다. 벚나무 가로수가 일렬로 서있는 것이 봄이면 상춘객들로 들끓을 수도 있겠다.

▼ 11 : 26 – 11 : 32. 오랜만에 보는 이정표(둔군봉 1.15km/ 구절산입구 5.11km)가 반갑다. 서해랑길은 이곳에서 임도와 헤어져 오솔길로 접어든다. 하지만 난 이정표의 방향을 잘못 읽은 탓에 잠시지만 임도를 따라가기도 했다.

▼ 그러다 만난 저 시설의 정체는 대체 뭘까? 지킬 게 얼마나 값나가는지 고화질 카메라로 녹화하고 있다며 겁까지 잔뜩 주고 있었다.

▼ 이어지는 산길도 작은 오르내림이 반복된다. 울창한 숲길을 걷는다는 것 말고는 별다른 특징이 없는 구간이다. 조망도 일절 트이지 않는다.

▼ 11 : 47. 벤치는 물론이고 정자까지 들어앉힌 쉼터(이정표 : 둔군봉 0.53km/ 구절산입구 5.74km)도 만날 수 있었다. 산행에 지친 걷기여행자들로서는 반갑기 그지없는 시설이라 하겠다.

▼ 이곳에는 ‘도곡리 사지(寺址)’에 대한 안내판이 설치되어 있었다. 이곳 도곡리에 두 개의 절터 이야기가 전해오는데, 하나는 마을 뒷산의 남쪽 기슭에 밭으로 쓰고 있는 300여 평의 터이며, 다른 하나는 둔군봉의 북쪽능선 서향사면 중상단부에 위치했단다. 해당 사지에서 다수의 기와편과 토기편이 발견되었다나?

▼ 530m만 더 가면 둔군봉 정상이라던 쉼터(寺址) 이정표의 안내와는 달리 산길은 꽤 지루하게 이어지고 있었다.

▼ 11 : 58. 변화 없는 산길이 지루해질 즈음 ‘둔군봉(屯軍峰 137.3m)’에 올라섰다. 이름처럼 군사적으로 중요한 위치를 점하는 산이다. 후백제 때 면천 쪽을 향해 군대를 주둔시켰고, 조선 말기 동학혁명 때는 관군이 주둔했다고 한다.

▼ 하지만 군대를 주둔시킬만한 공간으로는 어울리지 않는 모양새였다. 소대 규모의 참호나 들어설만한 공터에 정자 하나만 달랑 지어져 있을 따름이다. 견훤이 고려와 싸우기 위해 쌓았다는 성동산성도 눈에 띄지 않았다.

▼ 이정표(합덕수리민속박물관 6.60km/ 구절산입구 6.30km)가 가리키는 합덕수리민속박물관 쪽으로 하산을 시작한다. 나무계단이 만들어내는 나선형의 문양이 아름답게 다가오는 구간이다.

▼ 하산 길도 지루하게 이어지고 있었다. 울창한 소나무 숲속을 걷는다는 게 그나마 다행이랄까? 코끝을 스쳐가는 솔향기에 취하다보면 산길을 오르내리면서 쌓였던 피로가 눈 녹듯이 사라져버린다.

▼ 12 : 24. 그렇게 내려선 면천로(70번 지방도)는 그냥 횡단해버렸다. 횡단보도가 50m쯤 떨어진 곳에 위치하는데다, 신호등까지 없어서 안전하게 건너는데 별로 도움이 될 것 같지 않아서이다. 그래선지 이정표(합덕수리민속박물관 5.19km/ 둔군봉 1.43km)도 곧장 건너도록 인도하고 있었다.

▼ 12 : 28. 농로를 따라 200m쯤 걷다가 ‘석우2교’를 건넌다. 이후부터는 ‘석우천’의 둑길을 타고 하류로 내려간다. 합덕읍 석우리에서 발원 동남쪽으로 흘러 옥금리에서 삽교천으로 합류되는 길이 9.5km의 지방하천이다.

▼ 개울 건너에는 ‘합덕산업단지’가 있다. 29만 평의 규모를 자랑하는 일반산업단지인데 경기 악화 및 분양시장 위축, 원자재 값 상승 등으로 인해 개발이 지지부진한 것으로 알려진다.

▼ 12 : 33. 석우천을 따라 걷다보면 심심찮게 다리를 만난다. 그 첫 번째 다리가 ‘석우교’이다.

▼ 다리 근처에 ‘석우리(石隅里)’ 마을회관이 있었다. 원래 이름은 ‘돌모루’, 마을 모퉁이에 돌이 있다고 해서 붙여진 지명이다. 그게 세월이 흐르면서 석우리로 변했단다.

▼ 계속해서 ‘석우천’을 따라간다. 도중에 지류를 합친 때문인지, 물길은 아까보다 많이 풍성해졌다.

▼ 12 : 46. ‘운곡교’로 석우천을 건넌다. 예당평야로(32번 국도)의 진출입로와 예덕로(40번 국도)가 교차하는 교통의 요지다.

▼ 교차로답게 오가는 차량 또한 무척 많았다. 그런데도 신호등은커녕 횡단보도조차 없으니 문제다. 안전은 오롯이 걷기 여행자 몫이라는 얘기다.

▼ 예당평야로의 ‘운산2교’는 교각 사이로 지나간다. 그늘진 곳에는 평상이 놓여있었다. 인근 주민들의 참새방앗간 노릇을 톡톡히 하는 모양이다.

▼ 석우천은 이곳에서 또 다른 지류를 보태면서 몸집을 부풀리고 있었다. 석우천은 저런 지류들을 여럿 보탠다고 했다. 두산백과는 원석우천·소소천·북리천·박골천·쑥고개천·남리천 등 6개의 소하천을 나열하고 있는데, 어디를 이르는 지명들인지는 알 수가 없었다. 아니 산책 나온 주민들에게 물어봐도 모른다는 대답만 돌아왔다.

▼ 길의 분위기가 확 달라졌다. 나무 한 그루 없던 길이 아름드리 벚나무가 일렬로 도열해 있는 풍치 넘치는 길로 변한 것이다.

▼ 13 : 01. ‘운산로’가 지나가는 ‘성동교’는 ‘⊂’자형으로 올라선다. 그렇다고 다리를 건너지는 않는다. 초입에서 도로를 횡단한 다음 계속해서 강둑을 따라간다.

▼ 왼쪽, 들녘 너머에는 합덕시가지가 놓여있다. 합덕은 본래 ‘부곡(部曲)’이었다. 고려의 향·소·부곡은 노비와 양인 사이의 피차별 계층을 의미한다. 1298년(충렬왕 24), 고을 사람 황석량이 원나라에서 공을 세운 덕분에 ‘합덕현’으로 승격되었다. 이후 1895년(고종 32) 면천군에 편입되었으며, 1973년에는 읍(邑)으로 승격되면서 면천면보다 오히려 더 번화해졌다.

▼ 13 : 17. 보행자전용의 다리를 지났다싶으면 곧이어 ‘수문(水門)을 만난다. 합덕제(合德堤)의 수위를 조절하기 위한 시설이지 싶다. ‘합덕제 수변공원’으로 들어선 것이다.

▼ 두루누비는 계속해서 둑길을 따라가란다. 하지만 나는 수변공원의 산책로를 따라 걸을 것을 권해본다. ‘연꽃원’과 ‘백련지’, ‘호중도’같은 합덕제 수변공원의 주요 볼거리들을 눈에 담아가며 걸을 수 있기 때문이다. 둑길을 따라봤자 건조하기 짝이 없는 석우천과 다리(연호교·연지교) 말고는 볼만한 게 없다.

▼ 합덕제는 연지, 혹은 연제라고도 불리는데 원래는 합덕평야를 관개하던 저수지였다. 길이 1,771m에 저수면적이 103ha나 되는 규모를 자랑했으나 현재는 농경지로 변해 제방만 길게 남아있다. 합덕제의 역사는 후삼국시대로 거슬러 올라간다. 후백제의 견훤이 이곳에 둔전을 개간하고 12,000명의 둔병과 말 6,000필을 주둔시켰는데, 이들에 의해 저수지가 만들어졌을 것으로 추정된다나? 제방의 서쪽 끝부분에 1800년(정조 24)에 세운 개수비와 그 후에 세운 중수비가 있다고 했으나 찾아보지는 못했다.

▼ 13 : 27. ‘호중도’란다. 호수 속에 있는 섬이라는 얘기일 것이다. 인공섬인 모양인데 정자를 짓고 벤치를 놓았는가 하면 산책로를 만들어 주민들의 힐링 공간으로 꾸며놓았다.

▼ 백련지 쪽에는 전망대까지 만들어 놓았다. 연꽃 공주와 개구쟁이 개구리 조형물이 연못의 정체를 넌지시 알려준다.

▼ 하지만 춘래불사춘의 본보기를 보여주고 있는 요즘이니 연꽃이나 개구리를 만난다는 것은 언감생심이다. 그렇다고 너무 서운해 할 필요는 없다. 그보다 더 귀한 볼거리를 제공하고 있기 때문이다. 보라! 저 철새 떼를, 큰고니를 위시한 수많은 종류의 철새들이 연못에서 노닐고 있는 것이다. 그 종류나 수가 웬만한 동물원보다도 더 많아 보인다.

▼ 백련지의 수변을 따라간다. 연꽃원의 사잇길이나 호중도 산책로를 이용해 종점인 ‘수리민속박물관’으로 곧장 갈 수도 있다. 하지만 두루누비의 트랙을 따라 수변공원의 끝까지 가보기로 했다. 오랜 역사만큼이나 알찬 볼거리를 만날지 누가 알겠는가.

▼ 이때 철새 떼로 한가득인 ‘백련지’가 자신의 속살까지 아낌없이 내보여준다. 합덕제는 1900년 초까지는 하트 모양의 제를 갖고 있었단다. 하지만 1960년 초 합덕제가 폐지되면서 농지로 변했으며, 석우천이 합덕제 한가운데를 통과하면서 저수지의 기능을 완전히 상실했다. 그러다 ​2005부터 당진시에서 제방을 복원하고 야외전시장을 조성하면서 현재 모습을 갖추게 되었단다.

▼ 13 : 37. ‘연지교’ 앞(이정표 : 수리민속박물관 0.51km/ 둔군봉 6.12km)에서 석우천과 이별을 고한다. 그리고는 합덕제의 제방을 따라 종점인 ‘합덕수리민속박물관’으로 간다. 하지만 저수지가 사라지고 없는데다, 둑 위로 널찍하게 길이 나있어 제방이란 느낌은 전혀 들지 않았다.

▼ 이 구간은 ‘버그네 순례길’로 함께 쓰는 모양이다. 당진의 천주교 성지들을 하나로 이어놓은 일종의 순례길인데, 한국 천주교 역사의 발자취를 따라 걸으며 아름다운 자연과 함께 마음의 평화를 찾을 수 있는 이 길은, 영성 여행을 원하는 이들에게 특별한 경험을 선사해 주는 것으로 알려진다. ‘버그내’라는 이름은 합덕 읍내를 거쳐 삽교천으로 흘러드는 물길이자 합덕 장터의 옛 지명인 버그내에서 유래했다.

▼ 제방 오른쪽에는 ‘농어촌 테마공원’이 들어서 있었다. 합덕제는 조선시대 3대 방죽으로 전시에는 국가의 보급기지 평시에는 왕실의 곡간 역할을 하였던 역사적 장소이다. 1960년대 예당저수지 축조와 함께 농경지로 변해버린 합덕(연호)방죽을 당진시에서 7만평 규모로 정비해 연꽃방죽과 수리박물관, 생태체험센터, 농촌테마공원 등을 조성했다.

▼ 공원에는 초가정자와 디딜방앗간, 초가체험동, 분수대 등을 지어놓았다. 또한 합덕제의 기원 등 저수지에 얽힌 사연들을 이야기판으로 만들어 내방객들에게 전해주고 있었다.

▼ 13 : 45 – 13 : 55. ‘합덕성당’은 테마공원 뒤 언덕에 있었다. 합덕성당은 공세리성당과 더불어 충청도 최초의 본당이다. 종교의 자유가 허용되지 않던 시절, 내포지방은 규모가 크고 중요한 신앙공동체가 많았다고 한다. 때문에 박해의 피해가 어느 곳 보다도 극심했으며, 그로인해 대부분의 교우촌 공동체가 와해되고 말았다. 1886년 새로운 믿음의 자유가 허용되자 한국천주교는 내포교회의 재건을 위해 양촌본당과 간양골 본당을 설립한다. 양촌본당은 다시 현재의 자리로 이전하면서 합덕본당이 됐다. 이후로 본당은 충청도 지역 복음화의 중심지가 됐다.

▼ 성당은 정면의 종탑이 쌍으로 되어 있는 것이 특징이다(그리스도의 신성과 인성을 상징한다). 건물의 전면에는 3개의 출입구와 3개의 창이 있는데 그 상부는 모두 무지개 모양의 아치로 되어 있다. 외벽은 붉은 벽돌로, 창의 둘레와 종탑의 각 모서리는 회색벽돌로 쌓았으며, 창의 아래 부분과 종탑의 각 면에는 회색벽돌로 마름모 모양의 장식을 더했다.(역광이라서 facade는 제대로 찍지 못했다)

▼ 성당 후면. 벽돌로 지은 저 건물은 1929년 페랭(Perrin, P., 白文弼) 신부가 지었다고 한다. 로마네스크·고딕 양식의 벽돌조인데 뛰어난 건축미를 자랑한다. 역사적, 건축적 가치를 인정받아 1998년 충청남도 기념물(제145호)로 지정되었으며, 각종 영화나 드라마 촬영지로 꾸준히 사랑받고 있다.

▼ tvN ‘정년이’의 촬영지인 성당 내부는 아치형 천정에 벽돌로 쌓은 열주가 좌우로 늘어서 있다. 지역 성당, 그것도 옛날에 지어진 탓에 그리 넓지는 않다. 화려하지 않은 스테인드글라스 등 전체적으로 소박하다는 느낌을 준다.(사진은 다른 분의 것을 빌렸다)

▼ 뒤뜰에는 네 분의 순교비와 여섯 분의 순교자 묘가 있었다. 성 황석두 루카(1813-1866, 괴산군 장연면 출신으로 페롱권 신부와 성 다블뤼 주교를 도와 성서번역·출판 등의 일을 하다 1866년 병인박해 때 오천면 영보리 갈매못에서 참수 당했다). 백문필 비리버(1885-1950, 합덕성당을 지은 분으로 한국전쟁 때 피랍 살해됐다)신부, 윤복수 레이몬드·송상원 요한(합덕성당의 평신도로 총회장과 사무장으로 임무를 다하던 중 한국전쟁 때 백문필 신부 피랍시 자진 동행하여 피살되었다)의 순교비와, 이 매스트르(1808-1857, 김대건·최양업·최방제 신학생의 스승으로 1852년 입국하여 전교하다 황무실 공소에서 선종했다)신부, 홍병철(랑드르, 1828-1863)신부, 백문필신부, 심재덕(마르코, 1908-1945, 백문필신부의 보좌신부)신부, 그리고 윤복수·송상원의 무덤이다.

▼ 13 : 55. 성가정순례자의 집(성당의 부속건물)을 지나자 ‘생태관광체험센터’가 맞는다. 합덕제의 자연과 생태 부분을 특화시켜 실감영상을 통해 체험할 수 있도록 조성된 체험관이다.

▼ 야외 체험도 빼놓을 수 없다. 다섯 동의 초가에 들어가 제방다지기, 타작 및 농경기구, 도정기구, 수리기구 등 농경생활에 필요한 다양한 체험을 해볼 수 있도록 했다. 굴렁쇠 굴리기, 가마타기, 지게지기, 디딜방아 찧기 등 60-70년대, 그것도 시골에나 볼 법한 풍경들이다.

▼ 체험센터를 빠져나오니 연꽃방죽이 반긴다. 합덕제는 역사와 생태, 그리고 수변공원의 복합적 기능을 수행한다. 그중에서도 하이라이트는 ‘연꽃방죽’이 아닐까 싶다. 백련지, 연꽃원, 조선홍련지 등 눈에 들어오는 게 온통 연꽃방죽 천지다. 합덕제 연꽃은 조선시대부터 주요 식재료로 이용되어 온 기록들이 있단다. 방죽마다 연꽃들로 채워 넣은 이유가 아닐까 싶다. 아무튼 시원한 버드나무 숲과 함께 한국의 대표적인 연꽃단지로 각광받고 있어 주말이면 전국 관광객들의 발길이 끊이지 않는단다.

▼ 14 : 01 – 14 : 15. 마지막으로 들른 곳은 ‘합덕수리민속박물관’이다. 김제의 벽골제, 연안(황해도)의 남대지와 더불어 조선시대 3대 저수지 중 하나로 평가받는 합덕제를 기념하기 위하여 건립된 박물관으로 지금은 거의 사라진 수리농경문화를 이해하고, 선조들의 지혜를 느껴볼 수 있는 전시공간을 갖추고 있다.

▼ 박물관은 두 개의 전시관으로 나누어진다. 제1전시실은 수리문화관으로, 합덕제의 기원과 축조기법·한국의 수리 역사·수리 도구 등을 전시한다.

▼ 제2전시실은 합덕과 당진 문화의 형성 배경과 합덕 지역의 국가유산 등을 쉽게 이해할 수 있도록 마련한 문화관이다.

▼ 미니어처를 통해 합덕방죽과 구만리보의 축조 과정을 쉽게 이해할 수 있도록 꾸며져 있으며 튼튼한 제방을 만들기 위해 짚과 나뭇가지와 점토를 30cm 두께로 번갈아 가며 12m 높이까지 쌓아 올린 우리 조상들의 지혜를 엿볼 수 있다. 참고로 합덕제는 지역주민들이 힘을 모아 만든 저수지이다. 조수간만의 차가 심해 바닷물이 들어왔던 불모지를 일궈 농업생산량의 비약적인 발전을 이뤘으며, 저수지 형태 역시 구불구불한 형태로 만들어 수압을 견딜 수 있도록 했다. 축조방식도 찰흙과 나뭇가지, 나뭇잎을 켜켜이 쌓아 만들어 공학적으로도 우수한 구조로 평가받는다. 세계관개시설물유산에 등재된 이유일 것이다.

▼ 서해랑길(당진 64-6) 코스 안내도는 수리민속박물관 앞에 설치되어 있었다. 오늘은 구절산입구에서 출발 14.85km를 4시간 10분에 걸었다. 5km도 넘는 산길 그것도 눈길을 걸은 데다, 합덕제수변공원의 볼거리들을 기웃거리느라 많이 지체되었던 모양이다.

여행지 : 조지아 – 바투미, 고니오 요새

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 조지아(Georgia) : 코카서스 3국 중 하나로, 지정학적으로 가장 핵심적인 곳에 위치한다. 러시아 남하정책의 접점이자. 서구문명과 이슬람문명의 이동 통로이기도 하다. 때문에 자의든 타의든 외부세력과 문명에 휘둘릴 수밖에 없는 운명이었다. 한편 조지아는 국토의 대부분이 산맥과 고원이다. 하지만 그 사이를 흐르는 강과 계곡, 초원이 빚어낸 멋진 풍광으로 인해 ‘코카서스의 스위스’라는 별칭이 붙었다.

③ 바투미(Batumi) : 조지아 최대 항구이자 최대의 휴양도시다. 터키 국경까지 약 20km밖에 떨어져 있지 않아, 여름이면 터키나 유럽에서 많은 관광객이 찾아온다. 인구 15만 남짓의 조지아 제2의 도시이기도 한데, 외세 침략을 많이 받아서인지 그리스·로마 양식뿐만 아니라 터기 등 다양한 건축 양식들이 섞여있다.

▼ 조지아 여행, 아니 ‘코카서스 3국’ 여행의 마지막 방문지는 ‘고니오 요새’이다. 바투미에서 남쪽으로 15km, 터키 국경에서는 북쪽으로 4km 지점에 위치한다. 길은 바투미 국제공항을 지나 초로키강(Chorokhi River)을 건너 고니오 요새로 이어진다.

▼ 조지아 여행은 ‘시그나기’를 거쳐 수도인 ‘트빌리시’로 들어온 다음, ‘아나우리’와 ‘구다우리’를 지나 ‘카즈베기’로 간다. 돌아오는 길에 ‘므츠헤타’를 둘러본 다음, ‘바투미를 거쳐 튀르키에의 ‘리제’로 넘어간다. 하나 더. 중간에 트빌리시에서 아르메니아를 돌아본 다음 다시 트빌리시로 돌아오기도 한다.

▼ 현수막(‘Archaeological and architectural site of Gonio-Apsaros) 은 이곳 ‘고니오’의 지명을 그리스식 이름인 ‘압사로스’와 함께 적었다. 로마식으로 표기할 때는 ‘압시르투스(Apsyrtus)’가 된단다. 그 앞에서 가이드의 설명이 시작된다. 압사로스(Apsaros)는 콜키스 왕국의 왕자로, 메데아의 이복동생이다. 황금 양가죽을 가지고 떠나는 메데아가 압사로스를 납치해 아르고호에 태우고 떠난다. 그리고 아버지 아이에테스 왕의 추격을 받자 압사로스를 찢어 죽여 사지를 바다에 버린다. 아버지는 아들의 시신을 수습해 이곳 고니오 요새에 묻었다고 한다. 이곳의 지명이 ‘압사로스’가 된 이유이다.

▼ 육중한 성문으로 들어가면서 투어가 시작된다. ‘고니오 요새’는 사각형으로 이루어진 성곽으로 동서남북으로 네 개의 문이 나있다고 했다. 하지만 지금은 서쪽 문만 열려있다.

▼ 안으로 들어가자 푸른 잔디밭이 드넓게 펼쳐진다. 맞다. 안내판은 ‘고니오 요새’의 면적이 4.5ha나 된다고 적고 있었다. 사각형인 성곽은 길이가 228m에 폭이 195m나 된다. 1,200-1,500명이나 되는 병사가 주둔했다면 대충 이해가 갈 것이다.

▼ 안내판은 그런 ‘고니오-압사로스 고고학 및 건축 유적지’의 내력을 전해준다. 요새의 위치(초로키강 하구의 왼쪽 기슭)와 규모, 역사 등 다양한 얘기들을 전한다. 아르곤 원정대(Argonautai)가 ‘Aeaea-Colchis’을 원정하면서 아이에테스(Aeetes) 왕의 아들인 압시로스를 죽이고 이곳에 묻었다는 얘기도 적었다. 기원전 8-7세기에 최초로 정착지가 생겼다는 등 자세한 얘기는 성곽을 돌아보면서 함께 살펴보기로 하자.

▼ 성곽은 텅 비어 있었다. 건물이라곤 달랑 고고학박물관 하나뿐인 것이다. 순천의 낙안읍성을 예상했던 내 기대가 어긋났다고나 할까? 당국도 그게 마음이 쓰였던 모양이다. 조지아 국기 모양의 꽃밭을 만들어 공터의 여백을 메꿨다.

▼ 유적발굴은 현재진행형이다. 성터 곳곳을 파헤쳐놓았다. 하지만 별로 중요하게 여기지는 않는 듯. 관광객들의 출입을 막아줄 금줄 하나도 없었다. 참고로 고니오 요새의 발굴은 20세기 초 러시아 학자들에게 발굴허가가 떨어지면서 시작됐다고 한다. 하지만 발굴은 빨리 이뤄지지 못했고, 1974년에야 요새 안에서 기원후 2-3세기 금장신구가 발견되었다. 1994년 고니오 요새는 조지아 정부에 의해 사적으로 지정됐고, 1995년부터 폴란드 역사학자들에 의해 고고학적 발굴과 연구가 조직적으로 이루어졌다고 한다.

▼ 예수의 열두 제자 중 하나인 ‘성 마태오(마티아스)’의 무덤이라고 한다. 콜키스 왕국의 서남쪽에서 기독교 교리를 전파하다 고니오의 ‘아자리야’에서 순교해 이곳에 묻혔다는 것이다. 조지아 정교회의 영광을 보여주는 ‘이콘’화에 마태오가 ‘안드레아’와 함께 그려지는 이유란다. 참고로 콜키스 지역의 기독교는 1세기 초반 시작되었다. 사도 시몬과 안드레아의 설교를 시작으로, 327년에는 ‘미리안 3세’에 의해 카프카스 이베리아의 국교가 된다. 기독교로의 마지막 개종은 카파도키아의 ‘성 니나’에 의해서였음은 이미 거론했던 사실이다. 아무튼 기독교는 조지아의 문학, 예술과 나라의 통합에 큰 자극을 준다. 하나 더. 조지아는 아르메니아(301년)와 로마 제국(313년) 다음 세 번째로 오래된 기독교 국가이다.

▼ 안내판은 그가 조지아에서 ‘성 안드레아’와 ‘성 시몬 가나안’과 함께 설교했다고 적었다. 그들이 조지아 남서부 지역을 여행했고, 초로키 강까지 오면서 많은 마을에서 설교했다는 것이다. 이후 많은 사람들이 이 무덤에 기도를 드려오고 있으며, 성 마티아스의 기적도 많이 목격된다고 했다. ‘성 마티아스’여 우리 영혼을 위해 기도하고 하나님께 우리 죄를 용서해 달라 간청해주소서! 빛과 태양의 화신인 당신의 말씀 교회에 자비를 베푸소서! 등의 기도문도 함께 적었다.

▼ 고니오 요새에서 발굴된 유물을 보존·전시하기 위해 박물관이 만들어져 있다. 이하 박물관의 상황은 ‘오마이 뉴스’의 기사를 옮겨본다. ‘고니오 요새’ 발굴은 독일의 사업가 겸 고고학자인 ‘슐리만(Heinrich Schliemann)’이 처음 관심을 보였다고 한다. 미케네유적 발굴로 크게 성공한 슐리만이 그리스 신화 속 아르고호 이야기에 관심을 갖고, 러시아제국 황실에 고니오-압사로스 요새 발굴을 신청했단다. 그러나 신청이 받아들여지지 않았고, 20세기 초에야 러시아 학자들에게 발굴허가가 떨어졌다. 하지만 발굴은 빨리 이뤄지지 못했고, 1974년에야 요새 안에서 기원후 2~3세기 금장신구가 발견되었다.

▼ 지하로 들어가다시피 하는 박물관의 문은 무척 작았다.

▼ 유물은 시대순으로 전시되어 있다. 가장 오래된 것은 기원전 7-8세기 흑해 연안 언덕에 살던 원주민의 유물이라고 한다. 이들은 청동으로 만든 무기, 제기와 생활용기인 도기다. 그리고 기원 후 1~3세기 로마시대 유물이 가장 많다.

▼ 무덤에 부장된 금과 보석으로 만든 귀족의 장신구가 보인다. 동전, 철제 마구와 청동 제기, 도자기 등도 전시되어 있다. 그런데 로마시대 유물 중 눈에 띄는 것이 유리기다. 푸른빛을 띤 얇은 유리기로 정교하거나 화려하지는 않다. 대개 둥근 형태지만, 네모난 모양의 병도 보인다. 가장 정교한 것은 유리기에 원형의 무늬를 만들었고, 손잡이까지 만들어 붙였다.

▼ 도기와 자기는 수준이 높아 보이지 않는다. 그것은 콜키스가 로마의 동쪽 변방으로 생활수준이 높지 않았기 때문이다. 또 출토 유물이 생활용기이기 때문이다. 전시된 도기는 황색이 대부분이고, 자기는 흑색이다. 청동기는 비교적 소품으로 이들 역시 부장품으로 보인다. 동전도 몇 점 없다. 장신구는 목걸이, 팔찌, 귀걸이인데, 이들 역시 단순소박한 편이다. 박물관을 나오면서 보니 유물보관실에 커다란 도기를 볼 수 있었다. 그렇다면 이 도기는 조지아 포도주 용기인 크베브리의 원형으로 볼 수 있을 것 같다.

▼ 유적지에 대한 자료는 사진 및 부연 설명을 통해 전하고 있었다.

▼ 요건 당시의 지형도일 것이다.

▼ 이젠 성곽을 한 바퀴 둘러볼 차례이다. 우리 부부는 조지아 초등학생들과 앞서거니 뒤서거니 하며 함께 걸었다. 체험학습이라도 나온 모양인지 뭔가를 열심히 적고 있는 아이들이 많이 눈에 띈다. 웃고 떠들며 장난질 삼매경인 애들이 더 많았지만...

▼ 탐방로는 성벽을 따라 나있다. 그러니 1km 가까이나 걸어야만 한다. 그렇다고 걱정할 필요할 필요까지는 없다. 갈림길이 곳곳에 나있으니 체력에 맞게 돌아보면 될 일이다.

▼ 첫 만남은 테르마(Thermae). 즉 로마식 공중목욕탕이다. 목욕탕은 열탕(caldarium)과 온탕(tepidarium), 냉탕(frigidarium) 그리고 탈의실 겸 휴게실(apoditerium)로 이루어져 있단다. 이들 목욕탕 건물은 사라졌지만 온수 배관과 건물 바닥은 아직도 잘 남아 있다. 황토색 도기(陶器)로 관을 묻어 온수를 보일러실에서 목욕탕 안으로 끌어들였음을 알 수 있다.

▼ 안내판은 두 개의 욕조가 확인되었다고 적었다. 그중 작은 것은 보일러실과 온수 구역만 있다고 했다. 다른 욕실은 수비대를 위해 설계된 것으로 여겨지는데, 이게 더 기념비적이란다. 욕탕의 남쪽 부분에 있는 보일러실은 뜨거운 욕탕의 지하실과 좁은 터널로 연결되어 있으며, 여기에서 뜨거운 공기 덩어리가 퍼져서 뜨거운 욕탕의 바닥과 벽을 가열했다나? 열탕(caldarium)은 이른바 테피다리움(tepidarium)이라는 온탕과 연결된 것으로 보인다. 냉탕, 즉 프리기다리움(frigidarium)과 욕조, 대기실(아포디테리움) 등도 확인된단다. 오스만 제국 때는 이곳에 동양식 목욕탕을 건설했다는 얘기도 적고 있었다.

▼ 모두를 놀라게 만든 지역, 즉 황토색의 도기(陶器)로 된 관이 일렬로 깔려있는 곳은 막사가 있던 자리라고 했다.

▼ 안내판은 원문대로 옮겨본다. 바깥문에서 로마시대(2~3세기)의 막사 유적이 발견됐다. 잘게 자른 돌로 만든 큰 벽은 기초와 지반의 구조에 사용됐다. 1층과 지붕은 나무로 만들어졌다. 같은 구조의 바닥이 있고 지붕은 타일로 덮인 건물도 확인된다. 동쪽과 북쪽 방향으로 폭 3m의 갤러리가 발견됐고, 남서쪽 모서리에는 와인 저장고의 흔적도 확인됐다. 그 결과 목재 기둥을 수용할 수 있는 사각형 구멍이 있는 석조 기초가 드러났다.

▼ 이후부터는 성벽을 따라간다. 앞에서도 얘기했듯이 고니오 요새는 길이 228m에 폭이 195m인 직사각형의 육중한 성벽으로 둘러싸여 있다. 전략적 요충지다운 규모이라 하겠다. 흑해와 내륙을 연결하는 초로키(Chorokhi)와 아카리스칼리(Acharistskali) 강 계곡을 보호하는 게 임무였다니 말이다.

▼ 이때 높이가 5m쯤 된다는 성벽의 위로 올라가 볼 수도 있다. 성벽은 견고하기 이를 데가 없었다. 맞다. 저 성벽은 축조될 당시의 모습을 그대로 간직하고 있다고 했다. 얼마나 튼튼하던지 성을 쌓은 로마제국 말고도 비잔틴제국, 오스만제국에서도 사용해왔단다. 심지어는 1930대 소련군까지 사용했었다나? 유적 전체가 고고학적으로 주목받는 이유일 것이다.

▼ 이왕에 올라갔으니 탑의 내부도 살펴보자. 그래봤자 텅 비어있지만... 아무튼 성곽에는 이런 탑이 22개나 있었다고 한다. 하지만 세월의 무게를 못 이기고 지금은 18개만 남아 옛 영화를 전해준다.

▼ 또 다른 탑의 내부. 크기는 비슷하지만 형태는 아까와 판이하게 다르다

▼ 아까도 얘기했듯이 요새 곳곳이 파헤쳐져 있다. 유적지 발굴이 그다지 시급하지 않다는 얘기일 것이다.

▼ 군 막사를 재현해 놓았는가 하면, 당시의 무기들도 전시하고 있었다. 어린이들에게는 사방에 널린 유적보다 그게 더 호기심을 자극했나보다. 기웃거리고 만져보면서 쉼 없이 재잘거린다. 로마병사의 차림으로 검을 들고 대련해 볼 수도 있다.

▼ 당시 사용하던 마차와 무기, 공성기기 등도 전시해놓았다.

▼ 군인들의 막사. 그 앞에는 방패가 무기를 놓아두었다.

▼ 그렇게 천방지축으로 나대던 아이들이 선생님의 설명이 시작되자 진지해지면서 역사 속으로 빠져들고 있었다.

▼ 또 다른 발굴현장. 로마시대에 지어진 곡물창고와 목욕탕, 그리고 사령관의 집이 발견되었단다. 참고로 당시 흑해 연안에서의 로마 존재는 거대했다. 연안에 있는 몇 곳의 기지들은 수세기 동안 보병 군단이 지켜냈다고 한다. 고대 콜키스의 중심 도시였던 이곳 고니오도 그중 하나였단다.

▼ 안내판은 조지아-폴란드 합동조사단에 의해 확인된 사실을 적고 있었다. AD 1세기-2세기 요새의 일부였던 건물들을 시기별로 나누어 설명한다. 곡물 창고(네로-AD 54-68), 로마식 목욕탕(트라야누스-AD 98-117), 사령관의 집(하드리안-AD 117-138)이 각기 다른 시기에 지어졌다는 것이다. 특히 사령관 집의 한 방은 바닥 전체가 여러 가지 빛깔의 자갈 조각으로 만든 모자이크로 장식되어 있었다고 한다.

▼ 고니오 요새를 끝으로 조지아, 아니 코카서스 3국의 여행이 끝난다. 이제는 귀국길, 우리를 태운 버스는 남쪽으로 뻗어나가는 해안을 따라 4km쯤 떨어진 국경마을 ‘사르피(Sarpi)’로 간다. 그리고 간단한 출입국 절차를 거친 후 튀르키에로 넘어간다. 참! 출입국사무소로 들어가기 전 면세점을 거치니 여행 중 쓰고 남은 조지아 돈을 모조리 사용하면 되겠다.

▼ 비행장이 있는 ‘리제(Rize)’로 가기 전 튀르키에의 ‘아르하비(Arhavi)’에서 마지막 밤을 보냈다. 흑해 연안의 도시인데 우리가 머무는 호텔(Arhavi Resort Hotel) 앞으로 오르치(Orçi)강이 흐른다. 강 건너에 인구 2만 정도의 도시가 형성되어 있는데, 도심 뒤로는 높은 산이 바로 연결된다. 가장 높은 산(Kiziltepe)은 해발이 3200m도 넘는다고 했다.

▼ 에필로그(epilogue), 신화의 나라 조지아(Georgia)를 떠나면서 볼 것을 제대로 보지 못했다는 아쉬움이 남는다. 조지아는 유네스코 세계문화유산에 4개가 등재되어 있다(‘아나누리 성채’는 잠정목록에 들어있다). 쿠타이시(Kutaïssi)에 있는 ‘바그라티 성당과 겔라티 수도원(Bagrati Cathedral & Gelati Monastery, 1994년 등재)’, 츠빌리시 근교의 ‘므츠헤타의 역사 기념물(Historical Monuments of Mtskheta, 1994년 등재)’, 메스티아 지역(Mestia district)의 차자시마을(Village of Chajashi)에 있는 ‘어퍼 스바네티(Upper Svaneti, 1996년 등재)’ 그리고 ‘콜키스 우림과 습지(Colchic Rainforests and Wetlands, 2021년 등재)‘이다. 그런데 므츠헤타의 역사기념물 하나만 보고 조지아를 떠나니 어찌 아쉽지 않겠는가. 패키지여행을 따라온 탓이겠지만, 칠십을 넘긴 내 나이에 그 아쉬움을 해소할 기회가 다시 찾아올 수 있을까?

DMZ 평화의길 6코스(성동사거리 – 낙하 IC)

여행일 : ‘25. 2. 15(토)

소재지 : 경기도 파주시 탄현면 일원

여행코스 : 성동사거리→프로방스마을→자유로→만우천→오금리썰매장→문지리535 카페→낙하 IC(거리/시간 : 11km, 실제는 헤이리 투어 포함 13.44km를 3시간 30분에)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : 드디어 ‘코리아둘레길’의 4,500km 전 구간이 완성됐다. 2009년부터 시작된 ‘코리아둘레길’은 2016년 해파랑길(동해), 2020년 남파랑길(남해), 2022년 서해랑길(서해)이 만들어졌다. 그리고 2024년 9월, 마지막 구간인 ‘DMZ 평화의길(이하 ’평화의길‘) 개통으로 ‘코리아둘레길’이 완성됐다. DMZ 일대를 따라 구축한 코스로, 자유롭게 방문하는 횡단노선과 민간인 통제지역까지 들어갈 수 있는 투어 프로그램인 테마노선으로 구성된다.