여행지 : 아르메니아 – 게하르트 수도원(Geghard Monastery)

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 아르메니아(Armenia) : 인구 324만 명의 우리나라 경상남북도 크기 나라지만 고대문명의 발상지 중 하나다. 하지만 아시아와 유럽 사이에 위치한 지정학적 여건 때문에 로마·몽골·오스만 등 끊임없이 강대국의 지배를 받아왔다. 구소련의 해체로 1991년 독립을 달성했으나 이웃 아제르바이잔과의 영토 갈등으로 전쟁(1994)을 치렀고, 현재는 불완전한 휴전 상태이다.

③ 게하르트 수도원(Geghard Monastery) : 아르메니아에서 가장 위대한 정신적·문화적 유산으로 꼽힌다. 4세기경 아르메니아를 세계 최초의 기독교 국가로 개종시킨 성 그레고리우스(St, Gregorius)가 기도하러 왔다가 바위틈에서 물이 솟아나는 것을 보고 동굴을 파서 수도원을 만들었다고 한다. 그 후 절벽을 깎아 만든 교회, 동굴 안에 만든 교회, 벽을 쌓아 만든 교회, 절벽 안 깊은 곳에 만든 교회 등 다양한 형태의 교회가 지어졌다. 2000년 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다.

▼ 차에서 내리니 신선이 산다 해도 믿을 만큼 수려한 골짜기가 나타난다. 그 골짜기 깊숙한 곳에 ‘게하르트 수도원’이 있다. 덕분에 우린 한참을 걸은 뒤에야 수도원을 만날 수 있었다.

▼ 아르메니아 여행은 알라베르디(아흐파트 수도원)에서 시작해, 세반호수(세반 수도원), 코르비랍(수도원 및 아라랏 산 조망), 예레반(에치미아진 대성당), 아자트 계곡(게하르트 수도원), 가르니 계곡(가르니 신전 및 주상절리) 등을 둘러보는 일정이다.

▼ 수도인 예레반에서 35km 정도밖에 떨어져 있지 않아 당일치기 투어가 가능하다. 7km 쯤 떨어진 곳에 위치한 ‘가르니 신전’과 ‘주상절리’도 함께 둘러볼 수 있다.

▼ 골짜기로 들어가다 보면 수도원에 이르기도 전부터 엄숙한 분위기가 느껴진다. 깊은 산속, 높은 바위산에 둘러싸인 풍경 때문이지 싶다. 그런 느낌은 잠시 후 동굴교회에서 정점을 찍는다. 바위굴을 깎아 교회를 만든 초기 기독교인들의 신앙심과 절벽에 석굴을 깎아 절을 만든 불교도들의 신앙심이 크게 다르지 않다고 여겼기 때문이다.

▼ 깎아지른 듯한 저 바위절벽은 수도승들의 기도처였다고 한다. 사다리나 밧줄로만 닿을 수 있는 수많은 동굴에서 거주하며 금욕적인 생활을 했단다.

▼ 수도원으로 들어가는 입구에는 기념품 말고도 토피 사탕처럼 달고 쫀득한 건살구를 파는 노점상들이 있었다. 동그란 모양에 장식이 된 달콤한 빵 ‘가타(Gata)’가 쌓여 있고, 길게 엮은 호두를 젤리가 될 때까지 포도 시럽에 담가 초의 심지처럼 땋은 긴 줄 모양의 ‘수죽(Sujukh)’도 여러 뭉치 놓여있다. ‘아르메니아식 스니커스(snickers, 초콜릿 바)’라고나 할까? 아무튼 이런 것들이 아르메니아 여행의 전형적인 길거리 간식이 되어준다.

▼ 이곳도 ‘하츠카르(Khachkar)’가 먼저 길손을 맞아준다. 수도원 입구 외벽을 따라 수많은 하츠카르를 세웠다. 이렇듯 아르메니아에서는 하츠카르를 여기저기서 만날 수 있다. 어딜 가나 있다. 교차로에도 서 있고, 도시의 공원을 수놓기도 한다. 어떤 것들은 무덤에 세워지기 때문에 교회 주변에서 많이 찾아볼 수 있다. 하츠카르는 마을의 이정표나 기념비가 될 수도 있고, 사람들의 기도를 실질적으로 가시화시켜 놓은 징표가 될 수도 있다.

▼ 수도원의 아치형 정문. 이곳도 역시 성곽을 연상시킨다. 수도원을 둘러싼 높은 축대는 성벽의 역할을 톡톡히 수행하고, 유일한 통로에는 두텁고 높게 성벽을 쌓고 작게 문을 냈다. 외세의 침략에 시달려 온 나라들의 전형적인 건축 스타일이라 하겠다.

▼ 입구에 건물 배치도가 들어간 안내판이 세워져 있었다. 1. 카토히케 교회(Katoghikeh church). 2. ‘카토히케 교회’의 가비트(Gavit). 3. 아바잔 동굴교회(Avazan cave church) 4. 프로시안 묘지교회(Proshian chapel-sepulcher) 5. 성모교회(St. Astvatsatsin‘Proshian’ church), 6. 상부 가비트. 파팍과 루주칸의 묘역(Papak & Ruzukan Gavit-sepulcher). 7. 루사보리치 동굴교회(Lusavorich cave church). 8. 구내시설(Service premises). 9. 주교관(Residence). 10. 사제관(Parsonage). 11. 식당(Refectory). 12. 성모 동굴교회(St. Astvatsatsin cave church)

▼ 투어를 시작하기 전, 행운이 있는지부터 시험해보자. 입구 바위벽에 동전이나 돌멩이를 던져 바위 구멍이나 경사진 턱에 안착하면 행운이 온다니 말이다.

▼ 수도원 전경. 뒤쪽 커다랗게 돔을 올린 건물이 ‘카토히케 교회(Katoghikeh church)’이고, 앞부분의 펑퍼짐한 건물은 카토히케 교회의 ‘가비트(Gavit, 전실)’다. 참고로 게하르트 수도원의 역사는 4세기 초 ‘성 그레고르’까지 거슬러 올라간다. 초기 수도원은 교회와 수도원, 순례자를 위한 시설 등을 갖추고 있었다고 한다. 그러나 8세기부터 이슬람의 탄압을 받았고, 923년에는 아르메니아 지역 통치자인 ‘알 나스르(Al Nasr)’에 의해 대대적으로 파괴됐다. 건물은 물론이고 성경과 필사본 등 중요한 서적까지 불태워졌단다. 그러다 타마르 여왕 때 재건이 시작됐고, 1215년 중심 건물인 카토히케 교회가 완성되었다. 13세기 후반에는 이 지역 영주였던 ‘프로시(Prosh Khaghbakian)’의 경제적 도움으로 현재의 모습을 갖추었다고 한다. 당시 7개의 교회 건물에 40개의 제단이 있었단다.

▼ 반대방향에서 본 수도원. 수도원은 네다섯 개의 교회와 그 앞의 넓은 홀(narthex)로 이루어져 있다. 이들 중 대부분은 동굴교회인데, 거대한 바위를 파내고 안을 세심하게 조각해 만들었다. 사람의 힘으로 들 수 없는 무거운 돌덩이를 쌓고 깎은 것으로도 모자라 암벽을 파내기까지, 신심이 이끌지 않으면 할 수 없는 일이 아니었을까 싶다.

▼ 이해를 돕기 위해 ‘나무위키’에서 얻어온 사진을 올려본다.

▼ 수도원이니 그 중심이 교회 건물들일 것은 당연, 그밖에도 학교, 필사실, 도서관, 그리고 성직자들의 주거시설들이 교회를 빙 둘러싸고 있다.

▼ ‘카토히케 가비트(Katoghike church Gavit)’ 입구. 문안의 전실(Gavit)은 본당 말고도 북쪽(왼쪽)으로 아바잔교회, 프로시안 예배묘당, 성모교회와 연결된다.

▼ ‘가비트(Gavit, 전실)’란 서양 교회의 나르텍스(Narthex)와 비슷한 개념으로, 교회 정면 입구와 본당 사이에 꾸며 놓은 공간을 말한다. 즉 주교좌 교회인 ‘카토히케’로 들어가기 전 만나는 공간으로 신자들의 기도공간이자 성직자의 설교공간으로 사용된다.

▼ 아르메니아인들은 성당에 들어오자마자 (교회에서)구입한 초를 꽂고 기도를 드린다. 초를 꽂아야만 기도가 응답을 받을 수 있기 때문이라고 한다.

▼ 문 하나를 더 지나면 본당인 ‘카토히케 교회(Katoghike church)’다. 투르크로부터 아르메니아의 대부분을 되찾은 타마르 여왕의 장군인 자카레(Zakare)와 이반(Ivane) 형제의 후원으로 1215년 세워졌다. 고전 아르메니아 양식의 십자가 형태 건물로, 건물 중앙에 거대한 기둥 4개가 중심을 이루고, 그 위에 톨로베이트(Tholobate: 돔이 세워진 건물의 직립 부분)와 돔을 얹었다. 돔형 천정에 구멍이 있어 빛이 은은하게 들어오지만 전체적으로 어두운 편이다.

▼ 반원형 제대 벽면에는 천사들의 축복을 받는 성모자상이 모셔져 있다. 성모자 양쪽에서 ‘세례 요한’과 ‘성 그레고르’가 성모자를 축복해준다. 이들의 양쪽 벽면 아래에는 십자가에 못 박힌 예수상과 승천하는 예수상이 그려져 있다.

▼ 전실에서 북측 왼쪽으로 난 문으로 들어가면 ‘아바잔 동굴교회(Avazan cave church)’를 만난다. 바위에 동굴을 파서 만든 예배당인데, 정교하게 조각된 제대와 하치카르가 눈길을 끈다. 하지만 사람들의 관심은 온통 샘에 쏠리고 있었다. 성 게오르그가 발견하고 수도원을 짓기로 결심했다는 그 전설의 샘이 아닐까 싶다. 암벽에서 물이 졸졸 흘러나오는데, 이 물이 웅덩이에 모였다가 예배당 바닥을 수로삼아 밖으로 흘러나간다. 하나 더. 이곳 어딘가에 건축가 갈작(Galdzak)이 40년 동안 이 동굴수도원을 지었다는 명문이 적혀있다는데 확인해보지는 못했다.

▼ 내부는 무척 어두웠다. 동굴 속이라서 빛이 들어올 수 없기 때문이다. 그래선지 천장을 뚫어 예르디크(Yerdik)라고 부르는 구멍을 만들었다. 이 구멍이 환기와 더불어 내부를 밝히는 역할까지 한다. 참고로 아르메니아의 수도원은 묵직하고 엄숙한 분위기로 사람을 숙연하게 만든다. 어두운 내부를 비추는 것은 신과 만나기 위해 뚫어놓은 천장 구멍과 창으로 들어오는 빛, 그리고 촛불뿐. 화려하게 장식된 유럽 대도시 성당과는 다른 단정하고 신성한 기운이 온몸을 감싸는 기분이다.

▼ 다음은 ‘프로시안 예배 묘당(Proshian chapel-sepulcher)’이다. 수도원 복구에 막대한 후원을 했던 프로시안 왕자를 위한 동굴 예배당 겸 그의 묘가 안치된 곳이다. 그래선지 예배당 안에 프로시안을 상징하는 동물을 조각해 놓았다(가문의 문장이라고 했다). 맨 위쪽은 뿔을 가진 숫양(ram)이 고리를 입에 물고 두 마리 사자를 조종하고 있다. 고리와 줄 아래 두 마리 사자 사이에는 독수리가 반쯤 날개를 펴고 하늘로 날아오르려고 한다. 독수리는 두 발톱으로 어린 양(lamb)을 잡고 있다. 상단의 숫양은 죽은 자들을 관장하는 하늘나라의 저승사자로, 낮과 밤이라는 두 마리 사자를 조종하면서 세월을 관장한단다. 주님의 어린 양인 인간은 이 세월의 흐름을 거역 못하고 죽는데, 이승과 저승을 연결해주는 독수리의 도움을 받아 하늘나라로 올라간다나?(내 사진이 흐려서 다른 분의 것을 빌려왔다)

▼ 이들 교회를 둘러보고 나서 ‘카토히케 교회(Katoghikeh church)’의 문을 통해 밖으로 나왔다. 이층에 있는 성가대실로 올라가기 위해서이다. 참! 사진은 없지만 성모교회도 둘러봤고, 내부에서는 하츠카르와 인물 및 동식물 벽장식을 만날 수 있었다.(어두웠던 탓에 사진은 한 장도 못 건졌다)

▼ 본당 파사드는 부조로 새겨진 화려한 문양들로 장식되어 있었다. 맨 위와 유리창 오른쪽에 보이는 둥근 모양의 장식은 영생을 의미한단다. 조금 내려오면 사자가 황소를 공격하는 부조가 있는데, 수도원 재건을 적극 지원한 자칼리안(Zakarian) 가문의 프로시안 왕자를 용맹함을 상징하는 사자에 비유하고 있단다. 조금 더 내려가서 만나는 공작새 두 마리는 왕실을 상징하는데, 수도원 재건에 주도적으로 지원한 왕실에 대한 예우란다. 맨 아래는 포도나무로 장식했다. 조지아보다 먼저 와인을 만들었다는 암묵적 주장이 아닐까 싶다.

▼ 2층으로 올라 ‘상부 가비트(Upper Gavit)’로 간다. 안내도는 ‘파팍과 루주칸의 묘역(Papak & Ruzukan Gavit-sepulcher)’이라 적는다. 수도원 재건에 큰 후원을 한 프로시안 가문의 왕자들 유해가 묻혀있다고 한다. ‘자마툰(zhamatun)’이라고도 불린다는데, 벽에 새겨진 명문을 통해 1288년에 만들어졌음을 알 수 있단다.

▼ 이곳은 ‘성가대실’로도 이용된다고 했다. 때문에 구조가 음향을 고려해서 지어졌을 것이라며, 여러 명이 함께 성가를 부르면 그 소리가 더욱 웅장하게 들린다고도 했다. 실제 소리를 내보면 돔과 벽에 소리가 울려 증폭되는 것을 알 수 있다.

▼ 그렇다면 천장의 저 ‘예르디크(Yerdik)’도 음향효과를 감안해 뚫었을지도 모르겠다. 그나저나 이곳에서 아카펠라 중창단의 공연이 이루어진다고 했다. 동굴의 울림이 가미된 음은 이곳이 천상이 아닐까 하는 착각까지 불러일으킬 정도로 아름답다고도 했다. 하지만 때를 못 맞췄던지 실제로 들어볼 수는 없었다.

▼ 바닥에도 구멍이 하나 뚫려있었다. 이곳에서 부르는 성가대의 노래를 아래층에 있는 ‘프로시안 묘지교회(Proshian chapel-sepulcher)’로 흘려보내기 위해서란다. 하나 더. 성가대실을 2층에 둔 것은 노래를 잘 부르는 여성들을 성가대에 포함시키기 위해서라는 주장도 있다. 옛날에는 여성이 성가대원이 될 수 없었기 때문에 안 보이는 곳에서 노래를 부르도록 했다는 것이다.

▼ 밖으로 나오니 ‘게하르트 수도원’의 유래를 알려주는 그림이 눈에 띈다. 이 수도원의 원래 이름은 동굴 사원을 뜻하는 ‘아이리방크(Ayrivank)’였다고 한다. 그러다 십자가에 매달린 예수의 죽음을 확인하기 위해 로마 병사가 찌른 창을 뜻하는 게하르트(Gehard)로 변경되었다. 전설에 의하면 유대인 사도였던 타데우스(Thaddeus)가 예수의 옆구리를 찔렀다는 로마 병사의 창을 아르메니아로 가져왔다고 한다. 현재 이 창은 에치미아진 교회 보물실에 보관되어 있다.

▼ ‘게하르트 수도원’이 들어간 코인도 주조하는 모양이다. 소정의 대가를 지불하면 저 구멍에서 코인이 나온다는 얘기일 것이다.

▼ 정문 앞에서 또 다른 유적을 찾아보기로 했다. 안내도에 성모교회(St. Astvatsatsin cave chapel)로 표기된 지점이 이 부근이었기 때문이다.

▼ 비탈길을 잠시 오르니 수도사들이 은거하며 묵상과 기도를 드리던 수많은 암혈기도처들이 나타났다. 성모교회인지는 모르겠지만 나름대로의 규모와 격식을 갖춘 건물도 있었다. 하지만 안으로 들어가 보지는 못했다. 주어진 시간이 다되어간다는 집사람의 채근을 무시할 수 없었기 때문이다.

▼ 내부로 들어가려면 조금 더 올라가야 한다. 문을 낼 수 있는 공간이 그쪽 밖에 없었던 모양이다. 아무튼 보기만 해도 아찔한 저런 곳에서 세속의 즐거움을 모두 버리고 주님만을 따르고자 했던 수도승들의 헌신에 경의를 표해본다.

▼ 집사람의 채근에 쫒기면서도 살짝 들여다본 어느 동굴. 앗! 내가 잘못 봤나? 서툴게 쌓아올린 돌탑들이 꽉 차있는 게 아닌가. 덕분에 골짜기를 들어오면서 느꼈던 감정이 이곳에서 대미를 장식했다. 동양이나 서양이나 사람 사는 것은 똑 같다는...

여행지 : 아르메니아 – 코르비랍 수도원(Khor Virap Monastery)

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 아르메니아(Armenia) : 인구 324만 명의 우리나라 경상남북도 크기 나라지만 고대문명의 발상지 중 하나다. 하지만 아시아와 유럽 사이에 위치한 지정학적 여건 때문에 로마·몽골·오스만 등 끊임없이 강대국의 지배를 받아왔다. 구소련의 해체로 1991년 독립을 달성했으나 이웃 아제르바이잔과의 영토 갈등으로 전쟁(1994)을 치렀고, 현재는 불완전한 휴전 상태이다.

③ 아라라트((Ararat) : 아라스강(Aras River) 유역으로 BC 2세기-AD 5세기 아르메니아 왕국의 수도였다. 비옥한 평야와 동서를 연결하는 교통로를 접하고 있어 ‘아르타샤트(Artashat)’가 수도로 번성할 수 있었다. 그러나 사산조 페르시아·우마이야왕조·셀주크 터키·몽골 등 강대국의 지배를 받으며 도시가 파괴되고 폐허로 변했다. 1813년에는 러시아와 이란 사이에 굴리스탄(Gulistan) 조약이 체결되어, 아라스강이 아르메니아와 튀르키예의 국경이 되었고, 이로 인해 아르메니아는 아라라트 평야의 절반을 잃게 되었을 뿐 아니라 민족의 성산인 ‘아라라트 산’으로의 접근도 불가능해졌다.

▼ 예레반에서 하룻밤을 보낸 다음날, 아침 일찍 호텔을 나섰다. 아르메니아인들의 성산인 ‘아라라트 산’을 보다 더 가까이서 보기 위해서다(예레반에서도 볼 수는 있다). 그렇다고 산으로 가는 것은 아니고, 튀르키예와 국경이 맞닿아 있는 ‘호르비랍 수도원’으로 가서 ‘아라라트 산’을 눈, 아니 가슴에 담는다. 아라라트 산이 튀르키예에 속해 있어 가고 싶어도 갈 수가 없기 때문이다. 아무튼 주차장에 이르자 나지막한 언덕에 걸터앉은 ‘호르비랍 수도원’이 어서 오라며 손짓한다. 아르메니아인들이 가장 많이 찾는 성지이다.

▼ 아르메니아 여행은 알라베르디(아흐파트 수도원)에서 시작해, 세반호수(세반 수도원), 코르비랍(수도원 및 아라랏 산 조망), 예레반(에치미아진 대성당), 아자트 계곡(게하르트 수도원), 가르니 계곡(가르니 신전 및 주상절리) 등을 둘러보는 일정이다.

▼ 수도원은 나지막한 산의 능선에 위치하고 있어 계단을 따라 걸어 올라가야 한다.(사진은 내려오면서 찍은 것이다)

▼ 무릎이 시원찮은 사람들은 도로(특별한 경우에만 통행이 허락되는 듯)를 따라 올라가면 된다. 나는 도로를 선택했다. 산자락에 들어서있는 공동묘지를 곁눈질로라도 살펴보기 위해서이다.

▼ 공동묘지는 특별할 게 없었다. 하지만 아르메니아를 대표하는 특이한 돌 십자가 ‘하츠카르(Khachkar)’의 용도를 살짝 엿볼 수 있었다. 하치카르 십자가의 아래는 현세의 지상을 뜻하고 위는 천상의 세계를 뜻한다고 했다. 이 땅에 살다가 하늘나라에 가기를 바라는 마음으로 기도하는 도구인 셈이다. 그래서 사람이 죽었을 때 노잣돈 개념으로 하치카르를 만들기도 했다. 공동묘지에 널리다시피 한 수많은 하치카르들이 그 증거라 할 수 있겠다.

▼ 잠시 후 이른 수도원 담벼락은 ‘하츠카르(Khachkar)’의 전시장으로 만들어놓았다. 문양이나 하단의 문구(읽을 수는 없었지만)가 제각각인 하치카르가 열 손가락으로는 헤아리지도 못할 만큼 많이 도열해 있었다.

▼ 정문에 이르면 ‘코르비랍(Khor Virap)’이 수도원(monastery)일 뿐만 아니라 방어를 위한 ‘성채(fortress)’용으로 지어졌음을 알 수 있다. 성벽의 높이가 6-8m에 두께도 2-3m나 된다니 가히 난공불락의 요새라 하겠다.

▼ 성문 앞 공터는 전망대 노릇을 톡톡히 수행한다. 드넓게 펼쳐지는 평원 너머의 ‘아라라트 산’이 지척으로 다가와 마주선다. 조지아를 달리는 카프카스가 ‘신화의 땅’이라면 아르메니아의 중앙을 가로지르는 카프카스는 ‘성서의 땅’이다. 메소포타미아 문명을 낳은 티그리스와 유프라테스의 시발점이자 노아가 방주를 댔다는 성지이기도 하다.

▼ 안으로 들어서자 종탑과 돔이 있는 커다란 건물이 눈에 들어온다. 1662년에 지어진 ‘성모교회’로 수도원의 본당쯤으로 보면 되겠다. 이곳에 그레고리우스(St. Gregorius, 이하 ‘그레고르’)를 위한 교회가 생긴 것은 ‘네르세스 3세(Nerses Ⅲ)’ 때인 642년으로 추정된다. 지하감옥 위에 대리석 건물을 짓고 ‘네르세스 교회’로 부른다. 그 후 1,000년 동안 파괴와 재건을 반복하다 1662년 현재와 같은 수도원이 만들어졌다고 한다. 성모교회로 불리는 저 건물이 폐허 위에 세워졌고, 수도원, 식당, 사제관 등이 만들어졌다.

▼ 수도원의 역사는 3세기까지 거슬러 올라간다고 한다. 아르메니아를 기독교로 만든 ‘성 그레고르’가 이곳의 지하 감옥에 13년 동안 갇혀 있던 데서 시작된다. 그레고르의 아버지인 ‘아낙’은 페르시아가 고용한 자객으로 아르메니아 왕을 죽인다. 때문에 어린 그레고르는 카파도키아(튀르키예)에서 자라며 기독교 사제가 된다. 이후 이교(조로아스터교)를 믿는 아르메니아로 돌아와 기독교를 전파하다 ‘티리다테스 3세(Tiridates Ⅲ)’에게 잡힌다. 왕은 아버지를 죽인 죄와 이교를 전파한 죄를 물어 전갈과 뱀이 우굴 거리는 땅굴에 가두었다고 한다. 이곳이 ‘깊은 또는 지하 감옥’이라는 뜻의 ‘코르비랍’으로 불리는 이유다. 당시 왕은 자신과의 혼인을 거부하는 ‘흐립시메’를 비롯한 33명의 수녀를 죽이는(이때 유일하게 살아남아 조지아로 도망간 수녀가 ‘니노’라는 설도 있다) 등 기독교를 탄압하고 있었다. 그레고르를 구원해 준 것은 티리다테스의 여동생 ‘호스로비둑트(Khosrovidukht)’였다. 그녀는 꿈에서 그리고르를 풀어주라는 계시를 받았고, 그것을 오빠에게 말해 그리고르를 석방시켰다고 한다. 호스로비둑트와 왕비인 아쉬켄(Ashkhen)이 이미 기독교 신자였다는 설도 있다. 아무튼 석방된 그레고르는 티리다테스의 병을 고쳐 주었고, 이를 계기로 세례를 받은 티리다테스가 301년 기독교를 국교로 공인하게 된다. 세계 최초의 기독교 왕국이 탄생한 것이다.

▼ 외벽에 그려진 저 문양은 ‘해시계’라고 했다.

▼ 안으로 들어가면 ‘성모자상’이 반긴다. 돔 아래, 반원형의 벽면에 제단을 만들고 아기 예수를 안은 성모 마리아를 모셨다.

▼ 아르메니아에서 만난 여느 교회들처럼 이곳도 돔에 뚫어놓은 창을 통해 빛살이 들어온다. 하지만 별도의 조명시설을 해놓아 다른 곳보다 훨씬 밝았다.

▼ 제단 앞 양옆으로 두 개의 벽화가 걸려 있었다. 왼쪽은 아라라트 산을 배경으로 기독교를 전파하는 두 사도 ‘바르톨로메우스(St. Bartholomaeus)’와 ‘타데우스(St. Thaddeus)’다. 오른쪽은 아르메니아에 기독교가 뿌리내리도록 한 두 사람, 즉 ‘성 그레고르’와 ‘티리다테스 3세’이다.

▼ 그밖에도 몇 점의 성화가 더 걸려 있었다. 그중 하나는 ‘세례 요한’으로부터 세례를 받고 있는 예수님을 그렸다.

▼ 요것은 부활하신 예수님이 하늘로 올라가는 장면일 것이다.

▼ 북서쪽 모서리에는 바실리카 양식의 ‘성 그레고르교회’가 자리한다. 동방정교의 특징이랄 수 있는 돔이나 십자가가 없는 건물은 얼핏 교회로 여겨지지 않는다. 하지만 안으로 들어가면 예배당을 만날 수 있다.

▼ 파사드의 ‘하츠카르’. 뭔가도 적혀있으나 알아 볼 수는 없었다. 이곳은 ‘그레고르’ 성인의 땀과 피가 스며있는 신성한 장소다. 대충 그런 얘기가 적혀있지 않을까?

▼ 예배당의 제대에는 이콘 형식으로 그려진 성모자상을 모셔놓았다.

▼ 주교 복장을 한 ‘그레고르’의 초상화도 걸려있다. 참고로 ‘그레고르’는 아르메니아에서 사도교회의 불을 밝힌 사람(the Illuminator) 또는 개척자로 불린다고 한다. 현재의 에치미아진(Echmiadzin) 교회 자리에 순교자 묘지를 만들었고, 이게 나중에 아르메니아 사도교회의 모태교회로 발전했기 때문이란다. 이후 314년까지 왕과 사도교회를 위해 봉사하다가 328년 세상을 떠난 것으로 알려진다.

▼ 다른 그림은 그레고르가 티리다테스 왕을 치료하는 장면이라고 한다. 이들 옆에서 ‘호스로비둑트 왕비’가 치료를 돕고 있었다.

▼ 예배당 옆, 바닥에 뚫린 구멍이 눈에 띈다. 그레고르가 13년 동안이나 갇혀 지냈다는 ‘지하 감옥’이다. 감옥은 철제계단을 이용해 내려갈 수 있다. 한 사람이 겨우 내려갈 수 있을 정도로 좁은 통로다. 그러니 동시에 오르내리는 교차 이동은 불가능하다. 내려가거나 혹은 올라오는 사람들이라도 있을라치면 반대편 사람들은 그 이동이 끝날 때까지 하염없이 기다려야만 한다.

▼ 계단은 사다리에 가깝다. 그것도 수직으로 서있다시피 한다. 그러니 여성이라면 치마를 입은 채로 내려올 일은 아니다. 내려오는 행렬이 끝나기를 기다리는 아래쪽 사람들의 눈에 민망한 꼴을 보일 수밖에 없기 때문이다. 실제로 통치마를 입고 내려오는 여성이 있었기에 거론해 봤다.

▼ 지하 감옥은 6m 깊이에 폭이 4.4m라고 한다. 내부는 무척 단순했다. 제대를 만들고 하츠카르 십자가를 안치해 놓았을 뿐이다.

▼ 한쪽 벽에는 ‘성 그레고르’ 초상화가 걸려 있었다. 조금 전 ‘그레고르교회’의 제대 옆에 걸려있던 초상화처럼 주교의 복장을 하고 있는데, 오래 전에 그린 듯 색상이 변해있다.

▼ ‘성 그레고르’가 생명을 유지할 수 있었던 것은 그를 따르는 기독교 신자들이 밤마다 몰래 도왔기 때문이라고 전해진다. 저 구멍을 통해 먹고 마실 것을 넣어주었다고 한다.

▼ 수도원은 두 교회 말고도 꽤 많은 건물들이 들어서 있었다. 성직자들의 숙소로 여겨지는 건물은 물론이고 기념품판매점도 눈에 띈다.

▼ 암굴형의 기도처도 만날 수 있었다. 예수님의 초상화가 프레스코 기법으로 정밀하게 그려져 있다.

▼ 감실에는 성모자상을 모셨다. 다른 감실에는 십자가에 매달린 예수님과 기도를 하고 있는 성인의 그림 등을 넣어두었다. 가톨릭 성당에서 흔히 만나는 ‘십자가의 길’ 14처를 연상시키는데, 수도승들이 그렸는지 그림 솜씨는 엉망이었다.

▼ ‘튀르키예’와의 국경 쪽 성벽 위에 전망대가 만들어져 있었다. ‘세반호수’와 함께 아르메니아를 상징하는 ‘아라라트 산’을 조망할 수 있는 곳이다. 조금 더 자세히, 그리고 조금 더 편안히 보라는 듯, 망원경에다 벤치까지 설치해 놓았다. 하긴 ‘하나님의 집’으로 묘사되는 ‘신화의 고향’이자 아르메니아의 아이콘으로 적극 활용되는 ‘신성한 산’이니 어련하겠는가. 참고로 아라라트 산은 홍수가 끝난 뒤 ‘노아의 방주’가 머물렀던 곳으로 전해 내려온다. 아르메니아인들은 자신들이 ‘노아의 홍수’ 이후 이 세상에 나타난 최초의 민족이라고 믿기에 아라라트 산을 신성시한다. 또한 아르메니아가 세계 기독교 국가의 최초라는 자부심이 아르메니아인들의 가슴 속에 깊이 새겨져 있다.

▼ 성벽에 오르자 광활한 대지 너머로 ‘아라라트 산(Mt. Ararat)’이 보인다. 만년설로 덮여 있는 이 산은 ‘노아의 방주’가 도착한 곳이라 전해진다. 국가 문장 가운데에 그려놓을 만큼 아르메니아인들이 어머니로 여기는 신성한 산이다. 하지만 아르메니아인들은 눈앞에 두고도 가볼 수 없는 비운의 상징이다. 원래는 아르메니아 땅이었으나 지금은 터키 영토에 편입되어있기 때문이다. 우리나라가 민족의 영산인 백두산을 중국을 통해서나 오를 수 있는 것과 꼭 닮았다.

▼ 만년설을 머리에 이고 있는 ‘아라라트 산’은 하나가 아니라 두 개였다. 그래서 사람들은 오른쪽을 ‘대 아라라트(5,165m : 튀르키예어로는 ‘뷔위크아리다이’), 그리고 그보다 조금 낮은 가파른 원추형의 왼쪽을 ‘소 아라라트(3,896m : 튀르키예어로는 ‘퀴취크아리다이’)’라 구분하여 부른다고 한다.

▼ 수도원 바깥 멀지 않은 곳으로 아르메니아-터키 사이의 철조망 국경선이 지난다. 인적 하나 없는 국경은 적막하고 긴장감마저 돌아 우리나라 DMZ에 버금가는 비감함이 느껴진다. 그나저나 아버지를 아버지라 부르지 못했던 홍길동처럼, 아르메니아인들에게 아라라트 산은 그저 바라볼 수밖에 없는 안타까움의 상징이다. 코르비랍의 하늘을 유난히도 많은 독수리들이 날고 있었던 이유일지도 모르겠다. 조금이라도 더 다가가고 싶어 하는 아르메니아인들의 염원을 아라라트 산에 전해주기 위해.

▼ 마지막으로 수도원 뒤편의 산꼭대기로 간다. 조망의 명소로 알려진 곳이니 어찌 올라가보지 않을 수 있겠는가. 그게 어디 나만의 생각이겠는가. 수도원을 찾은 관광객들 대부분의 발걸음도 산꼭대기로 향하고 있었다.

▼ 정상에는 십자가가 세워져 있고, 작은 깃대에선 아르메니아 국기가 펄럭인다. 아르메니아인들에게 ‘아라라트 산’은 성스러운 산이자 국가의 상징이라고 했다. 국기에는 나타나지 않지만, 국가 문장의 한가운데를 차지하고 있단다. 지폐의 도안으로도 활용된다. 하지만 그런 영산(靈山)은 현재 아르메니아의 영토 밖 ‘튀르키예’ 땅에 있다. 앞에서 얘기했듯이 1813년에 있었던 굴리스탄 조약 탓이다.

▼ 고개를 돌리니 조금 전 둘러본 ‘코르비랍 수도원’이 한눈에 쏙 들어온다. 높고도 두꺼운 성벽으로 둘러싸여 있는 게 영락없는 ‘성채(fortress)’다. 그만큼 외세의 침략에 시달려왔다는 얘기일 것이다.

▼ 수도원 뒤쪽(남쪽, 산꼭대기에서 바라봤을 때 아라라트 왼쪽)으로 펼쳐진 평원 뒤로는 ‘노아가 정착했다’는 뜻을 가진 ‘나히체반(Nakhichevan)’이 자리하고 있을 것이다. 하지만 아제르바인잔 영토이라서 육로로는 들어갈 수 없단다.

▼ 이곳에서도 아라라트 산을 조망할 수 있다. 아니 조금 전의 전망대보다 높아진 고도만큼이나 더 가까이 다가온 아라라트 산을 눈에 담을 수 있다. 아라라트 산은 아르메니아 사람들에게 어머니와 같은 존재라고 했다. 날씨만 맑으면 어느 지역에서든 관찰할 수 있기 때문이란다. 그중에서도 이곳 ‘코흐비랍’은 가장 가까이서, 가장 자세하게 살펴볼 수 있다.

▼ 산자락에는 커다란 공동묘지가 들어서 있었다. 신비로운 아라라트 산과 대비되며 살아도 한 평 죽어도 한 평, 땅속에 묻히는 인간의 비애가 느껴진다.

▼ 투어 중 만난 안내판은 ‘코르비랍’에 대해 적고 있었다. 도시를 둘러싸고 있는 성벽의 길이가 10km 이상이나 되었다나? 아르메니아의 옛 수도 ‘아르타샤트(Artashat)’를 얘기하는 듯. 아무튼 성벽은 두께 2.6-3.5m에 높이가 20-25m나 되었단다. 엄청난 규모라 하겠다. 그중 한 언덕에서 발견되었다는 유적은 안내문을 그대로 옮겨본다. <시타델과 궁전의 잔해, 광장, 그리고 우주에서 찍은 위성사진으로도 볼 수 있는 주요 거리, 사이드 스트리트, 빌딩 기초가 있다. 건물에는 주거용 건물과 대장장이 겸 작업장이 있다. 이 지역에서 발견된 것은 3000개의 겨드랑이 창, 검, 단검, 대리석 조각상과 조각들, 도자기, 유리 작품, 장식용 금속 조각들 그리고 다른 공예품들이었다.>

여행지 : 아르메니아 – 세반, 세반 호수와 세바나 반크(수도원)

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 아르메니아(Armenia) : 인구 324만 명의 우리나라 경상남북도 크기 나라지만 고대문명의 발상지 중 하나다. 하지만 아시아와 유럽 사이에 위치한 지정학적 여건 때문에 로마·몽골·오스만 등 끊임없이 강대국의 지배를 받아왔다. 구소련의 해체로 1991년 독립을 달성했으나 이웃 아제르바이잔과의 영토 갈등으로 전쟁(1994)을 치렀고, 현재는 불완전한 휴전 상태이다.

③ 세반(Sevan) : 아르메니아 중부에 위치한 ‘세반호수’의 북서쪽 호안에 있는 작은 도시. 세반은 도시의 소란에서 벗어나 자연 속으로 떠나기에 딱 좋은 곳으로 꼽힌다. 세반호의 주변을 병풍처럼 두른 아름다운 산과 호수 주변의 싱그러운 초목은 바라보는 것만으로도 힐링이 된다고 한다.

▼ 두 번째 방문지인 ‘세반 호(Lake Sevan)’로 간다. ‘딜리잔’에서 높은 고개를 넘으면 환경이 크게 바뀐다. 이어서 진행방향 저만큼 호수가 보이는가 싶더니, 이내 인구 2만의 소도시 ‘세반’에 이른다. 호수 주변의 마을 중 교통이 가장 좋고 사람의 통행이 가장 번화한 곳이다.

▼ 아르메니아 여행은 알라베르디(아흐파트 수도원)에서 시작해, 세반호수(세반 수도원), 코르비랍(수도원 및 아라랏 산 조망), 예레반(에치미아진 대성당), 아자트 계곡(게하르트 수도원), 가르니 계곡(가르니 신전 및 주상절리) 등을 둘러보는 일정이다.

▼ 세반은 ‘세바나 반크’(Sevana vank)’ 즉 ‘세반 수도원’으로 유명하다. 하지만 우린 유람선(꼬맹이 어선을 개조했다)부터 타기로 했다. ‘아는 것만큼 보인다’고 했다. 수도원을 둘러싸고 있는 환경부터 먼저 살펴본 다음, 수도원의 속살을 들여다봐야 은밀한 속사정까지 알아낼 수 있지 않겠는가.

▼ 세반은 호수물이 흐라즈단강으로 흘러드는 지점에 형성된 도시로 세반호수 관광의 중심지라고 했다. 캠핑이나 수영은 물론이고 제트스키, 윈드서핑, 요트 등의 수상레포츠를 즐길 수 있단다. 유람선을 타고 세반호수 일부를 둘러볼 수 있음은 물론이다.

▼ 유람선은 호수를 향해 툭 튀어나간 ‘반도(peninsula)’를 한 바퀴 돌아온다. 1930년대에 시작된 산업화 과정은 ‘흐라즈단 강’에 발전소를 만든다. 그게 숫자를 늘리면서 1949년에는 ‘세반호’에 도수터널을 뚫어 발전용수를 공급한다. 하지만 그때부터 세반호의 수위가 매년 1m씩 낮아지기 시작했고. 수면 위에 떠있던 섬은 저렇게 반도로 변해버렸다. 참! 사태의 심각성을 깨달은 아르메니아 정부가 아르파-세반, 보로탄-세반 등의 도수터널을 새로 만들면서 수위가 다시 올라가고 있다는 것도 알아두자.

▼ 세반반도의 호안에는 비치는 물론이고 호텔과 레스토랑, 캠핑장 등이 줄줄이 들어서 있었다. 반도의 언덕에는 세반수도원의 고색창연한 두 건물이 걸터앉았다. 1,150년의 역사를 자랑하는 수도원으로, 당시 이 지역을 지배하던 이슬람 세력에 저항해 사도교회를 지키려던 아르메니아인들의 염원을 담았다고 한다.

▼ 6월인데도 호수 건너 산은 눈을 하얗게 뒤집어쓰고 있었다. ‘아즈다하크 산(Mt. Azhdahak, 3598m)’이 아닐까 싶다.

▼ 버스를 이용해 세반반도 안으로 들어간다. 아까도 얘기했다시피 수위가 낮아지면서 섬은 반도가 되었고, 사람들은 이제 배 대신에 걷거나 차를 타고 들어간다. 그리고 수도원을 보기 위해 산 위로 올라간다. 경사가 제법 가파르나 계단이 잘 만들어져 있어 걱정할 일은 아니었다.

▼ 아니 세반호수와 주변 마을 등 내려다보이는 아름다운 풍경에 취하다보면 힘들다는 느낌이 비집고 들어올 틈조차 없다.

▼ 교회는 4-5m 높이의 축대 위에 지어져 있었다. 그 입구에 안내판이 세워져 있으니 한번쯤 살펴본 다음 안으로 들어가면 어떨까? 최소한 건물이나 유적의 이름 정도는 알아두어야 하지 않겠는가.

▼ 안내판은 건물배치도와 함께 ‘세바나 반크’의 역사를 적고 있었다. 수도원은 305년 ‘그리고르 루사보리치(Grigor Lusavorich)’가 세반 섬에 있는 이교도 신전 꼭대기에 에르미타주 교회와 성 하루티언 교회를 세우면서 시작된다. 874년에는 슬룬크의 바사크 가부르 왕자의 부인 마리암 공주의 후원으로 ‘성 아라켈로츠(거룩한 사도)’와 ‘성 아스타바트사친(신의 성모)’ 교회를 세운다. 안내판에는 없지만 전설도 있다. 10세기 ‘아쇼트 2세(Ashot II)’는 아랍 침략자들과 싸우면서 이 섬에 야영을 한다. 당시 아르메니아 군대는 아랍인들에 비해 수적으로 훨씬 열세였다. 하지만 현지 어부로부터 새벽에 떠오르는 태양을 등지고 전투를 벌이라는 조언을 들었고, 그 결과 태양에 눈이 먼 아랍인들은 상대로 큰 승리를 거두었다. 이때 전사한 병사들의 군복과 피로 호수가 검붉게 변하자 아르메니아어로 ‘검은’을 뜻하는 ‘세브’를 이름에 붙였다나?

▼ 수도원의 건물배치도. 1. 성 사도교회(St. Arakelots church) 2. 승려 숙소 및 학술원 유적(monk cell and academy ruins) 3. 성모교회 전실 유적(St. Astvatsatsin gavit ruins) 4. 성모교회(St. Astvatsatsin church) 5. 성 하루티언교회 유적(St. Harutiun church ruins)

▼ 입구의 저 조형물은 대체 뭘까? 정박(碇泊)을 의미하는 닻이 그려져 있는가 하면, ‘1872-1946’이란 숫자도 적혀있다. 1949년 ‘세반호’에 도수터널을 뚫어 발전용수를 빼내간 이래 수면이 19.01m나 내려갔으니, 그 이전에 이곳에 항구가 있었다는 얘기일지도 모르겠다.

▼ 단지 안으로 들어가니 세반수도원(Sevana vank)을 구성하는 비잔틴 양식의 두 교회가 반긴다. ‘성 사도교회(St. Arakelots church, 앞쪽)’와 ‘성모교회(St. Astvatsatsin church, 뒤쪽)’로, 두 교회 모두 십자가 형태의 건물 위로 팔각형의 톨로베이트(Tholobate: 돔이 세워진 건물의 직립 부분)와 돔을 올렸다. 참고로 ‘세바나 반크’는 지명인 ‘세반’의 아르메니아어인 ‘세바나(Sevana)’와 수도원이란 ‘반크(vank)’의 합성어라고 한다. 그러니 세반호수의 호반에 있는 수도원(Monastery) 쯤으로 여기면 되겠다.

▼ ‘성스러운 사도’라는 뜻의 ‘아라켈로츠 교회(St. Arakelots Church)’는 바르톨로메우스(St. Bartholomaeus)와 타데우스(St. Thaddeus)에게 봉헌된 교회다. 입구 철문에 예수상과 사도상이 조각되어 있다.

▼ 제대 뒤 감실에는 성모자상이 모셔져 있었다. 아기 예수를 안은 성모 마리아인데, 두 분의 얼굴이 우리가 익히 보아오던 생김새가 아니다. 아르메니아는 세계 최초의 기독교 국가로 알려진다. 열일곱이 넘는 세기가 흘러오면서 많은 부분이 토착화가 되었나 보다. 맞다. 6년 전쯤 들른 멕시코에서도 현지인들을 쏙 빼닮은 성모상을 만날 수 있었다.

▼ ‘하나님의 성모’라는 뜻의 ‘아스트바츠신 교회(Surp Astvatsatsin Church)’는 말 그대로 ‘성모 마리아’께 봉헌된 교회이다. 사도교회와 거의 비슷한 외관이지만 조금 더 크게, 그리고 조금 더 높은 곳에 지어져있다.

▼ 교회 입구에는 발굴과정에서 출토된 ‘하치카르(Khachkar)’를 진열해 놓았다. 저 하치카르에 새겨진 십자가의 아래는 현세 지상을 뜻하고 위는 천상의 세계를 뜻한단다. 이 땅에 살다가 하늘구원을 바라는 마음으로 기도하는 도구인 셈이다. 사람이 죽었을 때 노잣돈의 개념으로 하치카르를 만들기도 했단다.

▼ 이유야 모르겠지만 좌대 위에 세우는 특별 대접을 받는 것도 있다. 그나저나 저 안경은 대체 누구의 것일까? 세반호수와 어우러지는 수도원의 풍광이 얼마나 아름다웠으면 안경 잃어버린 것도 모르고 자리를 떴을까?

▼ 안으로 들어가면 제대 가운데 십자가와 성모자 그림이 모셔져 있다.

▼ 이곳의 성모자상도 사도교회처럼 현지·토착화가 되어있었다.

▼ 이색적인 풍경이 눈에 띈다. 사람들의 발걸음이 제대가 아닌 벽화 쪽으로 향하는 것이다. 한두 사람이 아니다. 너나없이 제대는 곁눈질만 주고 벽화 앞으로 가버린다.

▼ 그곳에는 십자가에 못 박힌 예수님을 가운데 놓고, 열두 제자로 여겨지는 성인들이 여섯 명씩 양쪽에 그려져 있었다. 그런데 예수님이 조금 이상하다. 난데없는 몽골풍, 그러니까 머리를 땋아 길게 늘어뜨리는 변발을 하고 있는 것이다. 가이드는 몽골의 침입 때 수도원이 파괴되는 것을 막기 위해 살짝 꼼수를 부린 것이라고 했다. 일종의 애교작전이라고나 할까?

▼ 그 아래는 변발을 한 예수님을 아예 ‘하츠카르’로 만들어 놓았다. 아무튼 저런 노력 덕분에 몽골군들이 자기네 장군을 숭배한다고 생각하고 교회를 파괴하지 않고 그대로 두었다고 한다.

▼ 나무로 된 조각품도 눈길을 끈다. 예수님과 아르메니아에 기독교를 전파한 ‘바르톨로메우스’와 ‘타데우스상’라고 들은 것 같은데, 내 기억이 맞는지는 모르겠다. 예수는 왼손에 책을 들고 오른손을 들어 올려 설교하는 모습이고, 두 명의 사도는 고뇌하는 듯한 진지한 표정으로 그리스도의 가르침을 전하는 형상이다.

▼ 검은색 돌인 응회암으로 지어진 교회는 고색창연했다. 한줄기 빛이 창을 통해 들어오고 내부의 검은 돌에 반사돼 신심이 더욱 깊어진다.

▼ 세반수도원은 아르메니아의 대표적 순례교회라고 한다. 아르메니아가 기독교를 국교로 삼은 후 세운 최초의 교회 중 하나이기도 하다. 그래선지 유네스코 세계문화유산에까지 등재된 ‘아흐파트’ 수도원보다도 더 많은 신자와 봉헌용 촛불이 눈에 띈다.

▼ 두 교회를 모두 둘러보고 나면 발길은 자연스레 교회 뒤쪽으로 향한다. 수도원은 물론이고, 수도원이 걸터앉은 세반반도를 둥그렇게 감싸고 있는 세반호수를 조망하기 위해서이다.

▼ 아르메니아 왕을 기독교로 개종시킨 ‘성 그레고리우스’는 이곳에 2개의 교회를 세운다. 그중 하나가 ‘성 하루티운 교회’인데 지금은 폐허로 남아 옛 영화를 전해준다. 아르메니아 특유의 건축양식으로 지어졌으며, 3개의 본당이 있는 돔형 대성당이었단다. 하나 더. 전설은 마리암 공주가 남편의 갑작스런 죽음 이후 세상을 떠난 남편을 기리기 위해 30개의 교회를 짓는 임무에 착수했다고 전한다. 12사도가 호수를 가로질러 날아가 그녀가 지어야 할 곳을 알려주는 꿈을 꾼 후 위치를 특정했단다.

▼ 언덕에서 내려다본 수도원 풍경. 들꽃에 파묻히다시피 한 수도원이 세반호수를 배경삼아 한 폭의 잘 그린 풍경화로 그려진다. 참고로 ‘세반’은 ‘검은(Sev, 아르메니아어)’과 ‘반(van, 튀르키예 남동쪽에 위치한 호수)’의 합성어라고 한다. 예전에는 튀르키예의 동부지역도 아르메니아 영토였다고 한다. 그곳에 ‘반(van)’이라는 호수가 있는데, 호수 근처에서 살던 아르메니아인들이 이런저런 이유로 이곳으로 옮겨왔던 모양이다. 그리고 검은 빛을 띠는 저 호수에 ‘반 호수’를 겹쳐보면서 향수병을 달랬다는 것이다.

▼ 세반호수와 성모교회가 찰떡궁합을 이룬다. 세반호수는 바다가 없는 아르메니아에서 보석 같은 존재다. 용수·전기·물고기 같은 유형의 자원뿐 아니라 관광·레저·생태 같은 무형의 자원을 이 지역 사람들에게 제공해준다.

▼ 성모교회 앞은 터만 남아있었다. 원래는 성모교회의 전실(gavit)이 있었다는데, 지금은 역사 속에서 사라졌다. 1956-1957년 교회가 현재 모습으로 복원되면서, 전실의 기둥 등 일부 유물은 예레반 역사박물관으로 옮겨졌다고 한다.

▼ 시선을 조금 비틀자 세반호수의 또 다른 풍경이 펼쳐진다. 가히 아르메니아의 진주라 불릴 수 있을만한 풍광이다. 세반호수와 함께 아르메니아의 상징으로 꼽히는 ‘아라랏 산’의 폭발로 생겨 난 호수라는데, 아르메니아에서 아니 코카서스 지역에서 가장 큰 호수이다. 940평방미터로 제주도와 맞먹는 크기라고 한다. 하도 넓어서 수평선이 보일 정도라나? 하나 더. ‘검은 (반)호수’라는 이름은 물빛이 검어서가 아니라 호수에 구름의 그늘이 져서 검게 보이기 때문이라고 했다.

▼ 수도원은 야생화들이 만들어내는 아름다운 풍경이 가슴에 매력적으로 스며드는 곳이다. 그런 꽃밭 속으로 난 오솔길을 따라가다 발걸음을 멈춘다. 또렷하지 않는 길을 따르는 것보다는 발아래로 펼쳐지는 세반호수의 아름다운 풍경에 풍덩 빠져보는 것이 더 나을 것 같아서이다.

▼ 언덕은 이름 모를 노란 꽃무리가 호수와 어우러지며 장관을 이룬다. 평생을 ‘꽃띠’로 살고 싶다는 집사람이 이를 놓칠 리가 없다. 냉큼 꽃밭으로 들어가 포즈부터 잡고 본다.

▼ 세반수도원은 아름다운 풍경으로 소문났다. 특히 해질 무렵이면 세반 호수를 바라보며 서있는 것만으로도 힐링이 된다고 했다. 하지만 아름다운 풍광에 비해 관리가 많이 부족하다는 느낌을 지울 수 없었다. 낙서판으로 변한 저 안내판이 그 증거이다.

여행지 : 아르메니아 – 알라베르디, 아흐파트 수도원

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 아르메니아(Armenia) : 인구 324만 명의 우리나라 경상남북도 크기 나라지만 고대문명의 발상지 중 하나다. 하지만 아시아와 유럽 사이에 위치한 지정학적 여건 때문에 로마·몽골·오스만 등 끊임없이 강대국의 지배를 받아왔다. 구소련의 해체로 1991년 독립을 달성했으나 이웃 아제르바이잔과의 영토 갈등으로 전쟁(1994)을 치렀고, 현재는 불완전한 휴전 상태이다.

③ 알라베르디(Alaverdi) : 조지아와의 국경지대에 위치한 공업도시로 한때 아르메니아 최대의 구리광산이 있던 곳이다. 하지만 지금은 거의 폐광 수준이라고 한다. 이 지역에 유네스코 세계문화유산으로 지정된 ‘아흐파트 수도원’과 ‘사나힌 수도원’이 있다.

▼ 아르메니아에서의 첫 방문지는 ‘아흐파트 수도원(Haghpat Monastery)’이다. 조지아의 수도 트빌리시에서 남쪽으로 50km쯤 떨어진 국경도시 ‘사다클로(Sadakhlo)’와 ‘바그라타쉔(Bagratashen)’에서 간단한 짐만 챙겨 출·입국 수속을 밟은 뒤 아르메니아로 넘어왔다(‘Debeda’강이 국경 노릇을 한다). 이어서 50분쯤 더 달려 알라베르디에 위치한 ‘아흐파트 수도원’을 찾았다. 참! 아르메니아의 첫 인상은 무척 좋았다. 입국심사장에서 만난 젊은 관리로부터 ‘불편하겠지만 즐겁고 행복한 시간 보내다 돌아가라’는 인사를 들은 덕분이다. 뜻은 고사하고 읽기조차 불가능한 언어를 가진. 또 다른 낯선 나라에 발을 디디자마자 만난 호의가 그 나라의 대한 이미지를 확 굳혀버린 것이다.

▼ 아르메니아 여행은 알라베르디(아흐파트 수도원)에서 시작해, 세반호수(세반 수도원), 코르비랍(수도원 및 아라랏 산 조망), 예레반(에치미아진 대성당), 아자트 계곡(게하르트 수도원), 가르니 계곡(가르니 신전 및 주상절리) 등을 둘러보는 일정이다.

▼ 안내판은 이곳이 유네스코 세계문화유산으로 지정되어 있음을 알려준다. ‘아흐파트’와 ‘사나힌’ 마을에 위치한 두 수도원(Monasteries of Haghpat and Sanahin)은 비잔틴 양식의 수도원으로, 10-13세기에 번성했던 키우리크 왕조의 중요 교육기관이었다. 특히 사나힌은 역사적으로 장식가와 서예가의 학교로 널리 알려져 있었다. 두 수도원은 중세시대 아르메니아 종교건축의 걸작으로, 비잔틴 양식의 토대 위에 아르메니아 지역의 전통 건축양식을 가미한 독특한 건축양식을 보여준다.

▼ 건물배치도(규모가 큰 수도원이었음을 알려준다)

1. 성 십자가교회(St. N‘shan Church) 2. 성 십자가교회 집회실(St. N’shan Gavit) 3. 성 그레고리 교회(St. Grigor Church) 4. 성모 예배당(Astvatsatsin Chapel) 5. 회랑(Gallery & Academy) 6. 서적 보관소(Book depository) 7. 하마자습 교회(Hamazasp Church) 8. 종탑(Belfry) 9. 식당 및 사무실(Dining room & service building) 10. 우카난츠 가족묘(Ukanants family sepulcher)

▼ 아흐파트 수도원은 10-13세기 사이 조성된 아르메니아 사도교회의 수도원이다. 중세 바그라티(Bagrati) 왕조의 ‘아쇼트 3세(Ashot III)’ 때인 976년 왕비 호스로바누이시(Khosrovanuysh)의 후원으로 ‘성 십자가교회(St. N’shan Church)‘를 짓기 시작해 ‘숨바트 2세(Sumbat Ⅱ)’ 때인 991년 완공했다. 이후 ‘성 그리고르 교회’ 등의 건물들이 지어진다. 하지만 지진과 외세 침략으로 여러 번 훼손되었다고 한다. 그걸 재건·확장하면서 원형을 유지하려 노력했고, 덕분에 아르메니아에서 원형을 가장 잘 보존하고 있는 수도원이 되었다. 이웃하고 있는 ‘사나힌 수도원’과 함께 유네스코 세계문화유산으로 지정된 이유이다.

▼ 수도원에서 가장 큰 건축물은 ‘성 십자가’를 봉헌하기 위해 지어진 본당 ‘성 십자가 교회(St. N‘shan Church)’이다. ‘아쇼트 3세’의 아내인 호스로바누이쉬에 의해 976년 착공, ‘숨바트 1세’에 의해 991년 완공된 10세기 아르메니아 건축의 전형적인 양식이다. 외벽의 4개 기둥 위에 중앙 돔이 놓여있는데, 11세기와 12세기 한두 차례 소규모 복원작업이 있었으나 원래의 모습 그대로 유지하고 있단다.

▼ 본당인 ‘성 십자가교회’의 파사드(facade)는 단조로운 편이었다. 예술품에 가까운 조각품들로 장식되어 있는 로마가톨릭의 교회들에 비하면 여염집 느낌이라고나 할까?

▼ 대신 ‘하치카르’라 불리는 석조 십자가가 벽면을 비롯하여 교회의 내부와 외부에 가득했다. 그것이 예배의 중심을 이룬다고 했다.

▼ 아르메니아의 교회는 조지아의 것과 흡사하다고 했다. 십자가 모양의 구조에 가운데에 둥근 모양의 탑이 솟아 있다는 것이다. 하지만 내부로 들어가면 상황이 확 바뀐다. 조지아와는 달리 초입에 ‘가비트(Gavit)’라고 하는 널따란 방이 있기 때문이다. 서양 교회의 나르텍스(Narthex)와 비슷한 개념으로, 교회 정면 입구와 본당 사이에 꾸며 놓은 공간을 말하는데 회의나 교습, 장례의식이 행해졌다고 한다.

▼ 예배당은 그 안쪽에 따로 만들어져 있다. 문 하나를 더 지나야 이르게 된다.

▼ 안으로 들어가면 통로 양쪽으로 나무 의자가 놓여 있다. 앞쪽 돔 아래로 제대가 있고, 그 안쪽에 ‘하츠카르(Khachkar)’ 십자가가 세워져 있다. 역사가 9-10세기까지 거슬러 올라가는 하츠카르는 아르메니아 특유의 십자가다. 십자가를 보석처럼 정교하게 가공하고 조각한 예술작품이다.

▼ 하츠카르 뒤쪽 반원형의 벽면과 천정에는 색깔이 바랜 프레스코화가 그려져 있었다. 가장 위쪽은 예수 그리스도의 차지다. 우주의 지배자로서 그리스도를 묘사한 듯 성모 마리아와 세례 요한의 호위를 받으며 앉아 있다. 그 아래로 예수의 삶과 관련된 그림, 그리고 줄을 바꿔 십이사도로 여겨지는 성인들이 창을 중심으로 양쪽에 여섯 명씩 서있다. 그림은 흐릿한 게 전문가가 아니면 내용을 파악할 수 없을 정도였다. 나 역시 전문가의 글을 많이 인용했다.

▼ 예수님이 요한에게 세례 받는 성화가 걸려있는 장소는 세례 받는 장소라고 했다. 제대 앞 서쪽 벽면에는 최근에 그려진 성모자상도 걸려 있었다. 하지만 조지아처럼 많지는 않았다. 또한 조지아에서처럼 이콘에다 키스를 하거나 이콘을 향해 예배드리는 신자도 눈에 띄지 않았다.

▼ 가장 남쪽에 있는 ‘성 그레고리 교회(St. Grigor Church)’는 1005년에 지어졌다고 한다.

▼ 남쪽 벽에 많은 사람들이 달라붙어 있는 게 눈에 띈다. 벽의 끝까지 발이 땅에 닿지 않고 건너가면 행운이 찾아온다는 믿음에서라고 한다. 전설 같은 얘기에 귀가 솔깃해진 집사람도 도전해봤지만 실패로 끝나고 말았다. 맞다. 산 너머에 행복이 있다기에 찾아갔더니 행복은 그 다음 산 너머에 있더라고 하지 않았던가.

▼ 파사드는 본당보다도 더 단조롭다. 그저 벽면에 뚫어놓은 작은 구멍(조명용 창)들이 눈길을 끈다고나 할까?

▼ 내부는 더 단조로웠다.

▼ 본당 왼쪽의 작은 건물은 ‘성모의 예배당(St. Astvatsatsin)’이라고 했다.

▼ 북쪽 끄트머리에는 본당의 측실이랄 수 있는 ‘하마자습 교회(Hamazasp Church)’가 있다. ‘하마자습’은 아흐파트 수도원의 원장이었던 이의 이름에서 따왔다고 한다. 특별한 볼거리가 없다고 해서 안에는 들어가 보지 않았다.

▼ 본당(성 십자가교회)과 하마자습 교회 사이에 회랑이 있다. 이 회랑에 수도원에서 가장 유명한 ‘하츠카르(Khachkar. 십자가가 새겨진 기념 비석)’가 있다. ‘1273년에 세운 ‘구세주 하츠카르’인데, 예수 그리스도의 탄생으로부터 십자가 죽음에 이르는 생애가 새겨져 있단다.

▼ 그림은 세 개의 공간으로 나누어 볼 수 있다고 했다. 아랫부분의 둥근모양은 인간들이 살아가고 있는 현세를 상징하고, 가운데 공간은 십자가에 매달린 예수를. 그리고 맨 위는 하느님의 공간인 천국을 나타낸다. 하늘과 땅이 있는 것은 십자가위의 예수님이고 예수님 양 옆으로 제자들이 있다. 원래, 아르메니아의 하츠카르는 예수를 새기지 않는데 이 조각물에는 독특하게도 예수의 형상을 새겨 놓았다.

▼ 회랑 뒤쪽 깊숙한 곳은 ‘학술원’이라고 했다. 뒤로 보이는 저 단에 서서 강의도 하고 음악 연주도 했단다. 지금도 그런 행사가 열리는지 알쏭달쏭한 현수막이 걸려있었다.

▼ ‘experience the magic’ 마법을 경험해 보란다. ‘ARLOOPA(컴퓨터 생성 콘텐츠와 실제 환경을 실시간으로 완벽하게 결합하는 대화형 경험을 얘기하는 것일까?)’라는 어플로 스캔까지 떠보란다. 대체 뭘 전하고 싶은 것일까?

▼ 서적 보관소는 1200년대 완벽하게 재건되었다고 했다. 도서관의 땅바닥에는 커다란 항아리들이 묻혀 있었다. 구세주 하츠카르와 함께 이 항아리는 다른 수도원에는 볼 수 없는 것들이다. 하지만 제대로 관리가 안 되고 있다는 느낌이 강하게 들었다.

▼ 이 항아리는 원래 와인과 유제품을 보관하는 용도로 사용되었으나, 외침 때는 양피지에 기록된 아르메니아의 기록물을 은폐하는 곳으로 쓰였다고 한다. 때문에 습도와 온도를 적절하게 유지하기 위해 지붕을 제외하고 모든 부분을 흙으로 덮어 놓았단다.

▼ 교회는 전체적으로 어두컴컴했다. 이를 천장을 뚫어 해결했는데, 세련된 기하학적 무늬 조각이 놀랍다. ‘예르디크(yerdik, 연기가 나가도록 지붕에 낸 구멍)’라고 하는데 이 구멍으로 빛이 들어오는 것은 물론 내부의 공기를 환기시키는 역할도 했단다.

▼ 십자가가 없는 저 건물은 빵을 굽고 밥을 먹던 식당이라고 한다. 1248년에 지어졌단다.

▼ 안내도는 요 어림을 ‘우카난츠 가족묘(Ukanants family sepulcher)’라고 표기하고 있었다. 그래선지 무덤과 비석들이 많이 보인다.

▼ 요것도 하츠카르(Khachkar)? 이렇듯 수도원은 건물 안팎에 돌을 새겨서 만든 하치카르가 많이 설치되어 있었다. 이 하치카르를 파는 법도 이곳 아흐파트에서 가르쳤다고 한다. 참고로 하츠카르는 9-11 세기 바그라트 왕조(Bagratid Dynasty) 때 저런 돌에 십자가와 꽃문양을 새기는 아르메니아 전통양식으로 자리 잡았다고 한다.

▼ 수도원 뒤쪽으로 가면 이곳에서만 볼 수 있는 독특한 구조가 드러난다. 건물의 지붕 아랫부분까지 흙 속에 파묻혀 있는 것이다. 흙을 제거하지 않은 채로 건물을 지었는지. 아니면 일부러 흙을 채워 넣었는지는 몰라도 전문가들은 건물 내부의 온도와 습도를 일정하게 유지하기 위한 방법이라고 적고 있었다.

▼ 교회 북동쪽에 있는 3층짜리 종탑은 1245년에는 지어졌다. 하나 더. 아흐파트 수도원은 요새화된 대규모 수도원 단지였다. 당시 저 종탑은 외적의 침입을 감시하는 망루의 역할까지 수행했었다고 한다.

▼ 아르메니아의 독특한 건축양식을 잘 보여준다고 했다. 맨 위가 원통형으로 솟아 끝이 뾰족하거나 돔양식으로 마무리되는 것이 특징. 건물 중앙부는 별다른 장식 없이 직사각형 형태를 유지하며 좁고 긴 창문이 위치한단다.

▼ 누군가는 아흐파트 수도원의 건축물을 장식 없이 단순 질박함 그 자체라고 적고 있었다. 그런 가운데서도 스스로의 격을 갖고 있단다. 굵은 기둥, 묵직한 천장, 그러면서도 요소요소에 디테일이 살아있는 양각 조각은 육중함에 완벽하게 어울리는 절제된 아름다움이 느껴진다나?

▼ 사랑꾼인 집사람에게는 낯선 나라에 대한 두려움도 없는 모양이다. 앉으나 서나 카메라 앞에만 서면 사랑의 메시지를 보내오느라 여념이 없다.

▼ 두 번째 방문지인 ‘세반호수’로 가는 도중 ‘딜리잔 국립공원’ 부근에 있는 작은 고을에 들렀다. 화장실이 급한 사람들을 위한 가이드의 배려였다.

▼ 화장실이 급하지 않았던 나는 호수를 한 바퀴 돌아봤다. 호숫가를 따라 산책로를 내는 등 공원처럼 잘 꾸며 놓았다.

▼ 호숫가 레스토랑의 벽면을 장식한 벽화. 그라피티의 수준을 넘어섰다.

▼ 어느 카페 앞 조형물에서는 물이 흘러나오고 있었다. 물을 받아가는 사람들도 눈에 띈다. 아르메니아는 사막 기후도 나타나는 건조한 지형이지만 아이러니컬하게도 물 부족 국가가 아닌 그 반대이다. 나는 손바닥으로 떠서 마셔봤다. 특별한 맛은 없으나 청량해서 좋았다. 이곳 아르메니아처럼 어디에서나 안전하게 물을 마실 수 있는 곳이 과연 몇 나라나 있을까.

여행지 : 조지아 - 시그나기

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 조지아(Georgia) : 코카서스 3국 중 하나로, 지정학적으로 가장 핵심적인 곳에 위치한다. 러시아 남하정책의 접점이자. 서구문명과 이슬람문명의 이동 통로이기도 하다. 때문에 자의든 타의든 외부세력과 문명에 휘둘릴 수밖에 없는 운명이었다. 한편 조지아는 국토의 대부분이 산맥과 고원이다. 하지만 그 사이를 흐르는 강과 계곡, 초원이 빚어낸 멋진 풍광으로 인해 ‘코카서스의 스위스’라는 별칭이 붙었다.

③ 시그나기(Sighnaghi) : 시그나기는 과거 조지아에서 무역과 상업의 거점도시 역할을 해왔다. 18세기 초, 당시 왕이었던 헤라클리우스 2세(Heraclius)가 약탈을 일삼는 주변 부족들로부터 마을을 보호하기 위해 성벽을 쌓아 올리고 23개의 망루를 설치하면서 지금의 도시 형태가 갖춰졌다.

▼ 조지와의 첫 만남인 라고데키(Lagodekhi) 국경검문소. 이슬람 국가인 아제르바이잔을 뒤로 하고 기독교의 나라, 와인의 나라 조지아로 들어간다. 아제르바이잔에서 조지아로 가는 길은 고단했다. 국경에서 차에 탄 사람은 짐을 다 가지고 내려야 한다(운전기사와 차량은 따로 검사와 절차를 밟는다). 승객은 비행기 탑승하듯 여권과 짐을 확인받아야 한다. 자신의 모든 짐을 자기가 챙겨가야 함은 물론이다. 아제르바이잔의 조그만 건물을 통과하자 눈앞에는 경사가 높은 좁은 계단길이 나타났다. 그곳을 각자 짐을 가지고 올라가면 그 위쪽에 조지아의 건물이 있다. 뜨거운 날씨에 짐을 들고 길을 올라가 다시 한 번 절차를 밟고 나서야 드디어 조지아에 입성했다.

▼ 이번 여행은 코카서스 3국(아제르바이잔·아르메니아·조지아)을 둘러보는 일정이다. 여행사 지도에는 나타나지 않지만 마지막에 흑해 연안의 ‘바투미(조지아 제2의 도시)’도 들렀다. 그리고 튀르키예의 ‘리제’로 넘어가 이스탄불(환승)을 거쳐 귀국했다.

▼ ‘카헤티(Kakheti province)’ 지역의 ‘라고데키(Lagodekhi municipality)’에 있는 와인 저장고(wine cellar)부터 들른다. 와이너리 투어 겸 점심을 먹기 위해서이다. 점심은 빵 안에 야채를 넣은 므흐르바니, 소고기, 스프, 힌칼리(Khinkali)가 와인 1리터와 함께 제공된다. 참고로 힌칼리는 만두피가 두툼하고 육즙이 가득한 고기만두다. 육즙이 쏟아지지 않게 먹는 게 요령이기도 하다. 꼭지는 먹지 말라는 가이드의 조언도 있었으나 시험 삼아 먹어봤고, 다음부터는 가이드의 말을 무조건 믿기로 했다.

▼ ‘키라말라 와어너리(Chateau Kiramala)’쯤 되겠다. 유럽연합으로부터 지원을 받고 있는 ‘조지아 농촌개발모델 강화사업’의 대상 사업장이고.

▼ 농장 안으로 실개천이 흐르고, 그 옆에 상당히 넓은 레스토랑이 있다. 조경도 사진 찍기 딱 좋게 꾸며놓았다.

▼ 저건 야외 테이블? 두셋이 단출하게 왔을 때 이용하면 딱 좋겠다.

▼ 식사를 마치고 지하의 와인 저장고로 들어가 10분 정도 조지아 전통 크베브리 양조법, 와인 양조에 사용되는 기구, 땅 속에 묻힌 크베브리 등에 대한 설명을 듣는다. 설명이 끝나면 입구에 차려진 시음대로 자리를 옮겨 시음에 들어간다. 투명한 노란빛을 띠는 화이트와 검은빛에 가까운 레드 등 주어지는 서너 종류의 와인은 하나같이 무척 인상적이었다. 향긋한 과일향과 꽃향이 풍부했고 상쾌하면서도 뒤로 갈수록 묵직한 맛을 내는 것이 내 입맛을 사로잡았다.

▼ ‘크베브리(kvevri)’가 묻혀있는 와인 저장고. ‘유네스코 무형문화유산’으로 지정된 크베브리 양조법은 지역마다 조금씩 다르다고 했다. 카헤티 지방에서는 사츠니헬리(압착기)에서 압착한 포도즙과 차차(포도껍질·포도줄기·씨앗)의 혼합물을 크베브리의 85%정도 채운다. 자연적으로 발효되도록 뚜껑을 뚫고 통을 저어주다가 3주가 지나 발효가 되었다싶으면 뚜껑을 점토나 실리콘으로 밀봉한 뒤 다시 6개월 정도 숙성시킨다. 이후 숙성된 포도주를 와인병이나 다른 항아리로 옮기는데, 항아리의 둥근 벽이 침전물이 바닥에 잘 가라앉도록 만들어주는 덕분에 따르기가 쉽다나?

▼ ‘크베브리’는 조지아 전통양조의 역사이다. 조지아 전역에서 크베브리 양조법에 의해 와인이 만들어지는데, 특히 이곳 카헤티지역은 대표적인 생산지이다. 이를 증명이라도 하듯 마당까지 따라 나온 크베브리 두 개가 손님을 배웅하고 있었다.

▼ 시그나기(Signagi)로 가는 길. 양 옆으로 포도농장이 줄을 잇는다. 맞다. 이곳 ‘카헤티(Kakhet)’는 조지아 와인을 상징한다. 전체 조지아 와인 생산량의 60% 이상이 생산되는 최대 와인 산지이며, 조지아 와인의 맛과 양조방식의 전통을 지켜온 곳이다. 카헤티의 와인산지는 알라자니라는 강을 끼고 형성되어있어, 영양분과 수분이 풍부하며 배수가 잘되는 토양에서 포도를 수확할 수 있다. 여기에 흑해의 따스한 바람과 시리아 고원의 햇빛이 더해져 조지아 와인만의 특별한 맛을 얻을 수 있다.

▼ 조지아에서의 첫 방문지는 ‘보드베(Bodbe) 수도원’이었다. 하지만 보드베 수도원은 홍수피해로 인한 진입로 보수공사 때문에 들어갈 수 없단다. 조지아에 기독교를 전파한 성녀 ‘니노(Nino)’가 묻혀 있다는데 아쉬운 일이라 하겠다. 인터넷에서 얻어온 사진으로 그 아쉬움을 달래본다. 참로고 성녀 니노(St. Nino)는 조지아에 기독교를 전래한 인물로 조지아 정교 역사에서 가장 중요한 사람 중 하나로 꼽힌다. 전설에 따르면 카파도키아 출신인 니노는 신의 계시를 받고 조지아로 건너와 죽어가는 아이를 소생시키고 병자를 낫게 하는 기적을 행한다. 이런 소문은 조지아 왕비에게까지 전달됐고 불치병을 앓고 있던 왕비는 니노에게 자신의 병을 치료해 주길 부탁한다. 니노의 기도로 병이 완치된 왕비는 그녀에게 원하는 것을 물었고 니노는 기독교로 개종해 줄 것을 청한다. 선교를 위해 평생을 힘쓴 니노는 보드베 계곡으로 돌아와 은수자 생활을 하다 생을 마감했다. 후에 수백 명의 장정이 그녀의 유해를 므츠헤타(Mtskheta)로 옮기려 했지만 유해는 꼼짝도 하지 않았고 그녀는 이곳에 영원히 잠들게 됐다.

▼ 시그나기 관광의 시작과 끝은 버스주차장. 보드베수도원을 걸른 채 곧바로 시그나기로 향했다. 역사성(시그나기 주변지역은 역사지구로 지정되어 정부로부터 지원을 받고 있다)으로 인해 카헤티(Kakheti)주의 관광명소가 된 인구 2,500명의 작은 마을이다.

▼ 시그나기는 주변 평야지대보다 높은 곳에 위치한다. 전쟁 때 피난지로 삼기위해서다. 그러니 관광 포인트로 가기 위해서는 잠시지만 경사로를 올라가야 한다. 참고로 시그나기는 1762년에 피난용 성곽마을이 조성됐고, 주로 상공업에 종사하는 사람들이 살았다고 한다. 이후 상업과 무역이 발달하였으나 러시아의 지배를 받으면서 마을의 규모가 줄어들어 농업 위주의 작은 마을로 퇴락했단다.

▼ ‘당나귀를 탄 왕진 의사(Doctor Benjamin)’. 이곳 출신의 천재화가 ‘니코 피로스마니’의 그림 속 인물을 조형물로 제작했다. 이밖에도 시그나기에는 그의 그림에서 나오는 장면들을 본뜬 조형물들이 곳곳에 세워져 있다.

▼ 시청으로 올라가다 만난 분수. 크베브리(Qvervri) 항아리 위에서 귀여운 사슴이 노닐고 있다.

▼ ‘결혼등록소(예식장)’라고 했다. 24시간 이용이 가능한데, 공증인과 하객 앞에서 신랑신부가 사인을 하면 부모가 참석하지 않아도 결혼으로 인정한단다. 시그나기가 ‘사랑의 도시’가 된 주요 근원 중 하나라나?

▼ 앞마당에는 장미 꽃다발을 든 소녀상이 세워져 있었다. ‘백만 송이 장미’를 의미하는 조형물일지도 모르겠다. 일화에 의하면 이곳 출신의 천재화가 ‘니코 피로스마니’는 시그나기에 머물던 프랑스 여배우 ‘마르가리타’에게 첫눈에 반해 꽃을 좋아하는 그녀에게 주변의 만류에도 불구하고 그의 전 재산을 털어 100만 송이의 장미를 가득 실고 그녀를 찾아가 사랑을 고백했단다. 그의 사랑은 받아들여지지 않았지만, 이후 시그나기는 사랑의 도시가 되었다. 참고로 심수봉이 불러 우리나라에서도 많은 사랑을 받았던 ‘백만 송이 장미’는 러시아의 국민가수인 ‘푸카초바’가 불러 대 히트를 쳤는데, 그 가사 주인공이 바로 ‘니코 피로스마니’라고 한다.

▼ 시그나기 시청사(Signagi Municipality administration). 결혼식 장소로도 유명하다니 ‘시티센터 웨딩하우스’쯤 되겠다. 아무튼 유명세 때문인지는 몰라도 이곳 ‘시그나기’가 ‘사랑의 도시’로 불릴 정도로 결혼하려는 커플들이 몰려온다나? 이쯤에서 아재개그 하나. 결혼 등록비용은 우리 돈으로 7,500원. 오늘 7,500원 내고 결혼하고, 다음날 7.500원만 더 내면 이혼도 가능하단다.

▼ 시그나기 극장(Signagi theater)이라고 했다.

▼ 시그나기 박물관으로 올라가다 ‘니코 피로스마니(Niko Pirosmani, 1862–1918)’의 흉상을 만났다. 원초주의라 불리는 독특한 화풍으로 조지아의 전통과 자연, 사람들의 삶을 그린 화가다. 그는 정규적인 미술 교육을 받지 못했고, 상점 간판이나 초상화 등을 그려서 생계를 유지했다. 그러다 사후에 유명해졌으며, 피카소와 같은 유명한 화가들에게도 영향을 미쳤다고 한다. 하나 더. 니코 피로스마니는 짝사랑의 노래 ‘백만송이 장미’의 주인공이다. 혹시 그가 살아생전에 유명한 화가였다면 여배우와의 사랑이 이루어질 수 있었을까?

▼ 1959년 문을 연 ‘시그나기 박물관’은 리노베이션을 거쳐 2007년도에 현대적인 운영체계를 갖춘 뮤지움으로 재탄생했다. 규모는 크지 않지만 조지아의 5대 국립박물관에 들 정도로 내실 있는 박물관이다. 2009년에는 조지아 최초로 ‘피카소 전’이 열리기도 했다. 하지만 시간이 없어 안으로 들어가 보지는 못했다. 카헤티 지역에서 발굴된 고고학적 유물들은 물론이고, ‘니코 피로스마니’의 작품들이 상설 전시되고 있다는데 아쉬운 일이라 하겠다.

▼ 시그나기 박물관 뜨락의 ‘깐지를 든 타마다’. 조지아에도 우리처럼 전통 건배 문화인 ‘타마다(Tamada)’가 있다. 타마다는 저녁식사 혹은 연회를 뜻하는 말로, 수르파(Surpa)에서 건배를 제의하는 사람을 말하기도 한다. 이 지역에서 청동기시대에 만든 ‘깐지’라고 부르는 각배(角盃)를 들고 건배를 제의하는 타마다상이 발견됐는데, 이는 조지아가 와인의 발원지임을 알려주는 유물이라고 한다.

▼ 이밖에도 박물관 주변에는 여러 개의 조형물들이 설치되어 있었다.

▼ 조지아 학생들은 언제보아도 명랑해 보인다. 한국에서 왔다고 하면 함께 사진찍자는 주문이 심심찮게 들어온다.

▼ 박물관 뒤 테라스는 뛰어난 ‘뷰 포인트’이다. 주황색 주택 지붕과 멀리 코카서스산맥의 웅장함, 그 아래로 펼쳐지는 알라자니 평원의 풍경이 숨이 턱 멎을 정도로 아름답다.

▼ 옆은 ‘솔로몬 도다슈빌리(Solomon Dodashvili) 공원’으로 조지아의 역사를 보여주는 부조가 있다. ‘World War Ⅱ Memorial 기념공원’으로도 불린다고 했다.  부조는 포도농장에 일하는 농부들을 그리고 있었다. 나라를 지키러 나가는 젊은이들의 모습도 보인다. 평화를 바라는 염원을 올리브나무와 비둘기로 표현하기도 했다.

▼ 전사의 벽‘에는 2차 세계대전 때 소련에 강제적으로 징집되어 전사한 사람들의 이름이 깨알같이 새겨져 있다. 그 옆의 글귀는 죽어가는 병사의 어머니에 대한 이야기라고 가이드가 귀띔해준다. 그루지아어를 알지 못하니 내용은 모르겠고, 대충 ‘Be Sad, mother I am dying give me the light of your love’쯤 되지 않을까?

▼ 소련에 대항하여 트빌리시에서 벌어졌던 시위 때 희생된 이들의 넋을 기리는 ‘4월9일 비’라고 했다. 참고로 ‘4월 9일의 비극(트빌리시 대학살, 트빌리시 비극으로도 알려짐)’은 1989년 4월 9일 그루지야 소비에트사회주의공화국 트빌리시에서 발생한 사건이다. 당시의 반-소비에트 시위는 소련군에 의해 해산되었고, 20명의 사망자와 수백 명의 부상자가 발생했다. 이후 4월 9일은 ‘국가 통일의 날’로 기억되며, 조지아에서는 공휴일이라고 한다.

▼ ‘솔로몬 도다쉬빌리(Solomon Dodashvili, 1805-1836)’의 동상. 시그나기 태생의 문학가이자 역사학자, 계몽주의 철학자로 ‘니코 피로스마니’와 함께 시그나기의 자랑으로 여겨지는 사람이다.

▼ 공원에서 만난 또 다른 이의 흉상. 그루지아어를 모르니 누구인지는 모르겠고.

▼ ‘사랑의 도시’답게 결혼식을 막 끝내고 나온 신혼부부도 눈에 띈다. 신랑신부와 하객들이 공원에서 흥겨운 춤판을 벌이고 있었다.

▼ 고개 너머 성곽으로 가는 길. 시그나기는 광장을 중심에 두고 마을이 길쭉하게 형성되어 있다. 바삐 서두르는 게 미안할 정도로 거리는 잘 꾸며져 있었다. 집들은 예쁘고, 마당과 테라스에는 어김없이 꽃들이 자란다. 이런 길은 걷는 것 자체가 힐링이 된다.

▼ 경사진 박공지붕이 눈길을 끌기에 카메라에 담아봤다. 동유럽에서 흔히 볼 수 있는 건축방식인데, 이곳 코카서스도 동유럽 문화의 영향권에 놓여있지 않나 싶다.

▼ 잠시 후 성곽에 이른다. 시그나기는 4km의 성벽으로 둘러싸인 작은 도시이다. 약탈을 일삼은 주변 다케스탄 부족으로부터 마을을 보호하기 위해, 1762년 헤라클리우스 2세(Heraclius)에 의해 축조되었다고 한다. 성곽은 주변을 살피기 위해 23개나 되는 레이스 모양의 둥근 망루와 6개의 성문을 세웠다고 한다. ‘시그나기’라는 이름도 터키어에서 온 대피소, 피난처(Shelter)에서 유래되었단다.

▼ 마을을 아늑하게 에워싼 기다란 성벽과 파스텔 톤의 가옥들이 줄지어 선 삐뚤빼뚤한 골목들, 꽃들이 흐드러지게 피워 누운 돌담의 풍경은 언뜻 서유럽의 작은 성벽 도시를 떠올리게 한다. 관광지답게 골목에는 기념품 판매점이 줄지어 늘어서 있었다. 마을 사람들이 직접 만든 소박한 공예품들도 눈에 띈다. 하지만 사는 것까지는 사양하기로 했다. 아직은 여행의 초반. 가급적 짐을 줄여야만 한다.

▼ ‘성 조지교회(St. George basilica)’. 시그나기의 랜드마크 중 하나로 1793년 아르메니아 교회로 만들어졌다. 1920년대 이후 조지아정교회로 바뀌었다고 한다. 하지만 성벽을 이용해 만들었다는 ‘성 스테판교회’는 찾아보지 못했다.

▼ 성문은 빈약하다는 느낌을 준다. 성문을 부수려고 공성기를 앞세워 쳐들어오는 적들을 과연 막아낼 수 있었을까? 이들에게 활을 쏘아야 할 병사들이 올라설만한 지지대가 안 보이기에 하는 말이다.

▼ 이젠 성벽의 위를 걸어볼 차례이다. 성벽의 길이는 4km쯤 되지만 공개된 구간이 한정돼 있으니 쉬엄쉬엄 걸어보면 되겠다.

▼ 성벽 길. 처마에 매달린 제비집처럼 성벽 상단에 잔도(棧道)를 매달아놓았다. 이런 길을 20분 정도 걷게 된다.

▼ 위태한 난간을 따라 성벽 위를 걷는다. 그러자 마을을 둘러싸고 있는 성곽의 형태가 한눈에 들어왔다.

▼ 성벽도 조망의 명소다. 알라자니 평원이 드넓게 펼쳐지는가 하면, 그 뒤로는 가프카스 산맥이 동서로 이어진다. 누군가는 저 풍경, 즉 카헤티 지방의 황홀한 전경을 피로스마니가 그린 동화적인 색채의 원천이라고 했다.

▼ 느긋하게 걷다보면 망루가 나타난다. 조망이 괜찮다는 가이드의 귀띔에 홀려 일단을 들어가고 본다.

▼ 나무 계단을 밟고 망루의 정상에 올라섰다. 하지만 올라오는 게 편지는 않았다. 오랫동안 보수를 안했는지 삐거덕거리는 소리가 날 뿐만 아니라, 판자가 떨어져나간 곳이 눈에 띈다. 방심하다간 자칫 사고가 날 수도 있겠다는 얘기다.

▼ 망루에라도 오를라치면 능선을 따라 할머니의 가르마처럼 뻗어나간 성벽이 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 관광객들은 성곽을 따라 걸으며 발아래로 펼쳐지는 대평원과 멀리 코카서스 산맥을 바라본다. 주위의 풍경이 워낙 빼어나 걷다보면 감탄사가 저절로 나온다.

▼ 성곽 위는 여행자들로 붐비고 있었다. 마을 외곽을 둘러싼 성곽은 과거 평원과 마을을 가로막는 존재였다. 하지만 지금은 단절됐던 것을 연결하는 다리 역할을 하면서 여행객들을 불러들인다. 그래서일까? 세월의 이끼가 덕지덕지 낀 성곽이 지극히 평화스러워 보이는 것은...

▼ 그렇게 20분 정도를 걷자 우직한 자태로 서 있는 성문이 모습을 드러내고, 성벽 투어는 끝을 맺는다. 성곽 전체를 공개하지 않아 일부만 걸을 수 있기 때문이다. 아쉬운 일이라 하겠다.