여행지 : 아제르바이잔. 바쿠 신시가지 및 샤마흐 주마모스크

여행일 : ‘23. 5. 31(수) - 6. 12(월)

세부 일정 : (아제르바이잔)바쿠→고부스탄→쉐키→(조지아)카헤티→시그나기→트빌리시→(아르메니아)알라베르디→세반→예레반→코르비랍→에치미아진→(조지아)트빌리시→아나우리→구다우리→카즈베기→므츠헤타→바투미→(튀르키에)리제

특징 : ① 코카서스(Caucasus) : 유럽과 아시아의 경계에 있는 지역으로 현지어로는 ‘캅카스(Kavkaz)’라 부른다. 카스피해와 흑해 사이의 산악지역으로 아름다운 자연과 오랜 역사·문화를 자랑하는 아제르바이잔·조지아(그루지아)·아르메니아가 있다. 뻔한 코스와 일정, 전 세계에서 몰려온 관광객으로 연일 북적거리는 기존 관광명소에서는 느낄 수 없는 새로운 여행의 감동을 줄 수 있는 지역이다.

② 아제르바이잔(Azerbaijan) : 이란 및 러시아와 접한 카스피 해 연안의 국가. 국토 면적이 우리나라보다 약간 작은데 경제의 상당 부분을 석유와 천연가스가 지탱하고 있어 ‘불의 나라’로 불린다. 동유럽권에 속해 문화적으로 유럽에 가까운 조지아나 아르메니아와 달리 아제르바이잔은 고대부터 근대까지 페르시아·튀르크 문화권에 속했기 때문에 서아시아·중앙아시아 국가들과 접점이 많은 편이다. 그럼에도 동유럽권으로 보는 이유는 19세기 이래로 러시아의 영향권에 속해 있기 때문이다.

⑧ 바쿠(Baku) : 아제르바이잔의 수도. 바다보다 낮은 카스피 해 연안에 위치, 세계에서 가장 낮은 수도라고 한다(가장 높은 수도는 볼리비아의 ‘라파스’이다). 캅카스 일대에서 가장 큰 도시이며, 아제르바이잔 인구의 약 4분의 1 가량이 집중되어 있는 경제의 중심지이다. 2000년대 이후 오일 달러로 아제르바이잔의 경제가 크게 성장하면서 도시 곳곳에 마천루 등 여러 건축물들이 들어서고 있다. 야경이 아름다운 도시 중 하나로 알려진다.

▼ 신시가지 투어의 시작은 ‘불바르 공원(Bulvar Park)’이다. 전체가 ‘유네스코 세계문화유산으로 지정되어 있는 바쿠 ‘구도심(올드 시티)’ 부근에 조성된 해안공원으로 드넓은 ‘카스피 해’의 아름다운 경관을 맘껏 즐길 수 있는 명소이다.

▼ 코카서스 3국(아제르바이잔·아르메니아·조지아)을 둘러보는 여정이다. 첫 번째로 들른 아제르바이잔에서는 수도인 바쿠와 고부스탄, 샤마흐, 쉐키를 방문하도록 일정이 짜여있다.

▼ 패키지여행의 특성상 샅샅이 살펴보지는 못했다. 여행사는 舊도심인 ‘올드 시티(1편에서 소개)’와 신시가지에서 두어 곳을 안내해 주는 정도. 그게 분량이 적어 쉐키로 가는 도중에 들른 샤마흐의 이슬람 사원을 보태봤다.

▼ 안으로 들어서자 카스피 해(바쿠만)를 끼고 엄청 길고, 넓은 공원이 펼쳐진다. 공원 안에는 여객선 터미널, 요트 정박장, 대형 쇼핑몰, 국립 카페박물관, 아즈네프 광장, 대형 회전관람차인 ‘바쿠 아이’, 고급 호텔 등이 호화롭게 자리 잡고 있다.

▼ 바다인데도 바다 특유의 짭조름한 냄새는 느껴지지 않는다. 맞다. 카스피 해는 원래 바다가 아닌 ‘호수’였다. 그러다가 호수를 접하고 있는 국가들 사이에 공해·영해 문제가 불거지면서 바다로 바꿔 부르게 되었다고 했다.

▼ ‘카스피 해’는 중앙아시아와 카프카스 사이에 있는 내륙의 바다다. 남쪽으로는 이란고원이 펼쳐지고, 북쪽 러시아의 볼가강과 우랄강에서 민물이 유입된다. 수심이 가장 깊은 곳은 해발 –1,023m. 하지만 댐건설과 산업화로 인한 물 사용량 증가 등으로 인해 수심이 계속 낮아지는 중이라고 했다. 참! 저 멀리 바다에 떠있는 듯한 건물은 카펫 박물관이라고 했다.

▼ 공원 한쪽 끝에서 반대쪽까지 걸으려면 2시간이나 걸린단다. 그러니 시간에 제약이 많은 패키지여행자로서는 꿈조차 꾸어볼 수 없다. 연꽃처럼 지어진 쇼핑몰 등 두바이에서나 볼 법한 독창적으로 지어놓은 예쁜 건물들만 카메라에 담고 발길을 돌릴 수밖에 없었다.

▼ 고개를 돌리자 또 다른 형체가 유혹한다. 마치 타오르는 불꽃같다 해서 ‘불꽃 타워’라 부르는 ‘플레임 타워(Flame Tower)’가 바로 그것이다. 조로아스터교의 상징인 불을 형상화한 이 건물은 푸른빛을 띤 세 동으로 이뤄져 있는데 바쿠의 또 다른 ‘랜드 마크’이다.

▼ 카스피 해에서 불어오는 바람 때문에 나뭇가지가 한 방향으로 치우쳐졌다는 숲속에는 꽤 많은 분수가 만들어져 있었다. 숲에는 공원을 만들 당시 수입했다는 희귀한 나무와 고급스런 소나무가 즐비하다. ‘꽤 많은 돈이 들어갔겠네요.’ 집사람의 말마따나 공원은 돈을 쏟아 부었다는 표현이 어울릴 정도로 잘 가꾸어져 있었다.

▼ 뭔가에 쏙 빠져있는 저 동상은 국민가수이자 아제르바이잔 클래식 음악을 대표하는 ‘무슬림 마고마예프(Muslim Magomayev: 1942~2008)’라고 한다. 그는 오페라 가수지만 팝에도 뛰어난 재능을 보여 ‘러시아의 프랑크 시나트라’로 불리기도 했단다. 활동무대였던 모스크바의 차이콥스키 콘서트홀·볼쇼이 극장은 물론이고, 이탈리아와 프랑스 등에서도 공연했다. 2008년 모스크바에서 죽어 고향인 바쿠에 묻혔다. 동상에 있는 버튼을 누르면 그의 음악을 들을 수 있다.

▼ 공원에는 ‘체스 판’이 그려져 있었다. 2016년 바쿠에서 ‘세계 체스 올림피아드’가 열렸다고 한다. 그게 체스 역사상 가장 큰 규모의 대회였다더니 그 영향이 아닐까 싶다. 하나 더. ‘체스’ 경기에 푹 빠져있던 소년이 나에게 반갑다는 손짓을 한다. 한국인이라고 하면 현지인들이 관심의 눈빛을 보내온다던 말이 헛소문이 아니었나보다. 특히 한류를 잘 아는 젊은이들이 그런 반응을 가장 적극적으로 보낸다나?

▼ 바쿠의 아이스크림 장수는 장난꾸러기인가 보다. 달라는 아이스크림은 안주고, 줄듯 말듯 장난치다가 바닥에 떨어뜨려버린다. 아니 떨어뜨리는 흉내를 내는데 하도 리얼 해 깜짝 놀라지 않을 수가 없었다. 아이스크림의 점도가 높기 때문에 가능했겠지만, 그 덕분에 바쿠의 따가운 햇살까지 잊어버릴 정도로 재미있었다.

▼ 불바르공원에서 지하보도를 건너면 ‘로데오 거리’에 이른다. 1편에서 소개한 ‘올드 시티’가 바쿠의 과거였다면 이곳은 바쿠의 현재로 들어가는 길이다. 가성비 좋은 고급 레스토랑과 블링블링(Bling Bling)한 카페, 유명 브랜드 숍들이 이어지는 보행자의 거리다. 저녁이 되면 더 많은 사람들이 나와 밤을 즐긴다는데, 인종·국적·나이·언어가 달라도 아무런 문제가 없단다.

▼ 이슬람 국가답지 않게 거리는 번화했다. 대부분의 식당에서 술도 판다. 그러니 어찌 그냥 지나칠 수 있겠는가. 나야 물론 생맥주로 목을 축였지만. 참고로 아제르바이잔은 코카서스 3국 중 물가가 가장 비싼 편이다. 그래도 우리나라의 2분의 1 수준밖에 안 된다. 커피 한 잔이 3.0AZN(약 2100원) 밖에 되지 않는다. 경찰국가라는 별명이 있을 정도로 치안도 뛰어나다.

▼ 자투리 시간에 ‘yay land fest’라는 축제장을 둘러봤다. ‘yay’가 앗싸나 야호 등 아주 기뻐서 내는 소리이니 즐거움을 만끽할 수 있는 축제장쯤 되겠다. 그래봤자 도깨비 체험관과 몇 가지 놀이시설이 전부였지만.

▼ 축제장에서의 즐거움은 주전부리를 사먹는 재미가 아니겠는가. 이곳도 역시 먹거리가 축제장의 절반 이상을 차지하고 있었다.

▼ 두 번째 방문지는 ‘헤이다르 알리예프 센터(Heydar Aliyev Center)’. 버스에서 내리면 ‘별 이상스러운 건물도 다 있구나’ 할 정도로 예술성이 돋보이는 건물이 눈에 들어온다. 이라크계 영국인 여류건축가 ‘자하 하디드(Zaha Hadid)’가 설계해 2012년 완공한 복합건축물(박물관·갤러리 등이 들어있다)로 1993년부터 2003년까지 대통령을 지낸 ‘헤이다르 알리예프’에게서 이름을 따왔다. 이밖에도 바쿠에는 국제공항 등 그의 이름을 딴 시설들이 많이 있다. 아버지의 뒤를 이어 2013년부터 대통령직을 수행해오고 있는 아들 ‘일함 알리예프(IIham Aliyeb)’가 효심을 발휘했지 않나 싶다. 참! 왼쪽 쾌속선처럼 생긴 건물은 ‘바쿠 컨벤션센터(Baku Convention Center)’라고 했다.

▼ 신미래주의(Neo-futurism) 양식이라는 저 건물에서 바쿠와 서울의 공통점을 찾는 이들도 있다. 저 건물을 디자인한 ‘자하 하디드(Zaha Hadid)’가 서울의 ‘동대문 디자인 플라자(DDP)’를 디자인했기 때문이다. 아무튼 건물은 무한한 상상력을 동원시키고 있었다. 우아한 곡선이 바람에 흔들리 듯 굽이친다. 어찌 보면 물결을 연상시키기도 한다. 어느 작가는 ‘극한의 건축물’(extreme architecture)‘로까지 표현하고 있었다.

▼ ‘시티 사인’은 ‘왔노라, 보았노라 그리고 찍었노라’를 외치는 관광객들을 위한 일종의 보너스이다.

▼ 무슨 행사라도 있는지 광장은 무대 설치작업이 한창이었다. 아무튼 센터는 8층 높이의 건물에 박물관, 도서관, 전시실, 공연장 등이 들어서있다고 했다. 하지만 주마간산의 패키지여행자들에게는 남의 집 불구경일 따름이다. 그저 낯선 나라에서 만난 익숙한 건축물을 배경삼아 사진 한 장 찍으면 그만이다.

▼ 맞은편 풍경. 바쿠에는 저렇게 독특한 건축미를 지니고 있는 건물들이 많다고 한다. 서민들의 생활수준과는 별 상관없이 넘쳐나는 석유자본이 이뤄낸 것들이란다.

▼ 바쿠의 야경은 어느 도시와 견주어도 뒤지지 않는 화려함을 자랑한다고 했다. 해가 지면 도시는 완전히 다른 모습으로 변신한다는 것이다. 그러니 이를 놓칠 수야 없지 않겠는가. 그래서 찾아간 곳이 ‘순교자의 길’. 이곳에 바쿠의 야경을 한눈에 담을 수 있는 최고의 전망대가 있기 때문이다.

▼ 우리나라의 ‘현충원’ 쯤으로 보면 되겠다. 아제르바이잔 독립전쟁(1990년)과 ‘나고르노-카라바흐(Nagorno-Karabakh)’ 분쟁(1988~1994년) 때 희생된 사람들의 넋을 기리기 위한 기념공원 겸 묘지다.

▼ ‘묘’마다 당사자의 약력과 사진을 게시했다. 가이드는 반정부 시위현장에 있다가 살해당한 6개월 된 신혼부부의 가슴 아픈 사연도 전해준다.

▼ 공원묘지의 끝에는 ‘순교자 기념탑’이 세워져 있다.

▼ 모뉴먼트(monument) 내부에는 불꽃이 타오르고 있었다. 365일 꺼지지 않는 추모의 불꽃이란다.

▼ 기념탑을 지나면 길은 ‘하이랜드 공원(Highland Park)’으로 이어진다. 지대가 높아 불꽃타워는 물론이고 바쿠 시내와 카스피 해 연안의 야경을 한꺼번에 눈에 담을 수 있는 곳이다.

▼ 공원에서 내려다본 카스피해 연안의 야경은 눈부시게 아름다웠다. 바쿠는 한때 실크로드 대상(Caravan)들의 주요 교역로였다. 그러다 석유가 대량으로 발견되면서 작은 항구도시에서 단숨에 동서양의 문물이 어우러진 화려한 도시가 되었다. 그게 휘황찬란한 불빛으로 포장되어 우리 눈앞에 펼쳐지는 것이다.

▼ 바쿠는 카스피 해를 끼고 있어 야경이 특히 아름답다. 건물 외관 LED 조명을 활용한 야경이 보는 이의 시선을 꼭 붙들어 매버린다.

▼ 런던 아이(London Eye)를 닮은 회전관람차 ‘바쿠 아이(Eye)’가 특히 눈길을 끈다. 밤에 핀 연꽃처럼 화사한 ‘데니즈(Deniz) 쇼핑몰’도 결코 뒤떨어지지 않는다.

▼ ‘메이든 타워’가 바쿠의 과거라면, 바쿠 어디서든 볼 수 있을 만큼 우뚝 솟아오른 ‘플레임 타워(Flame Tower)’는 바쿠의 현재 그 자체다. 현대적인 도시 느낌이 물씬 나는 세 개의 불꽃 모양으로 된 독특한 외모로 유명하다. 불을 숭배한다고 알려진 조로아스터교의 창시자 ‘조로아스터(Zoroaster)’의 출생지, 그리고 석유와 천연가스가 풍부한 ‘불의 나라’ 아제르바이잔을 상징한단다. 또 밤에는 빌딩 전체를 둘러싼 LED 조명이 형형색색으로 바뀌어 살아 있는 불꽃처럼 보인다.

▼ 밤하늘을 밝히는 플레임 타워의 LED쇼는 빠르게 발전하고 있는 아제르바이잔을 엿보게 해준다. 다양한 색상과 패턴의 조명이 건물 외관에 투사되어 화려한 모습을 보여준다. ‘바람의 도시’ 바쿠를 ‘불의 도시’로 바꾸었다고나 할까? 하나 더. 플레임 타워에는 호텔·아파트·오피스 등이 입주해있으며, 카스피 해와 바쿠의 전경을 감상할 수 있는 전망대도 있단다.

▼ 플레임 타워(Flame towe)는 알로브 타워(Alov towe)라고도 불린다. 아제르바이잔어 ‘Alov’는 ‘화염’이란 뜻이다. 저게 붉은 레이저조명으로 입혀지면 영락없는 불꽃이 된다. ‘꺼지지 않는 불의 나라’라는 산유국 아제르바이잔의 국가 이미지를 만들어내는 것이다. 자연적으로 새어 나오는 천연가스에 불이 붙어 비가 내려도 꺼지지 않는다는...

▼ 샤마흐로 가는 길, 카스피 해변에는 영화나 사진에서 많이 본 석유 시추시설로 한가득이다. 가이드는 ‘메뚜기’라는 호칭을 사용했는데, 지하를 뚫기만 하면 기름이 나온다고 했다. 참! 아제르바이잔 석유를 처음 유럽으로 가져가 막대한 부를 쌓은 이는 노벨상으로 유명한 ‘노벨’의 형이라고 했다. 석유를 발굴하고, 정유소·송유관·원유소 등을 개발해 바쿠의 석유산업을 발전시켰단다. 경제기반을 조성해 바쿠를 ‘카스피해 보석’에서 ‘유럽의 보석’으로 업그레이드시킨 것이다.

▼ ‘쉐키’로 가는 도중 ‘샤마흐(Shamakhi, ‘쉐마키’로 읽는 사람들도 있다)’에 있는 ‘주마 모스크’에 들렀다. 해발 709m에 위치한 샤마흐는 한때 쉬르반 왕국의 수도였다고 한다. 하지만 자주 일어나는 지진으로 인해 왕국의 수도가 바쿠로 옮겨지면서 지금은 샤마흐주의 주도(州都)로 만족하고 있다.(‘주마 모스크’는 많은 부분을 오마이뉴스의 ‘이슬람 국가에서 고대의 교회를 살펴보다’를 참조했다)

▼ 건물은 가운데 돔을 중심으로 양쪽에 미나레트를 대칭으로 배치하고 그 밖으로 회랑을 대는 형식을 취했다. 우리가 익히 보아오던 회교 사원과는 확연히 다른 풍경도 나타난다. 작은 미나렛 네 개가 돔 사방에 설치되어 있는가 하면, 작은 돔도 정면 출입구 위에 하나, 큰 돔 양쪽으로 하나씩 만들어져 있다.

▼ ‘수피파’ 이슬람의 성자 ‘디리바바’가 세웠다고 전해진다. ‘살아있는(디리) 할아버지(바바)’라는 이름에서 알 수 있듯 국민들을 위해 많은 기적을 행했던 성직자이다. 그런데 ‘수피파’라는 이름이 생소하다. 우리가 흔히 듣던 시아파나 수니파가 아닌 것이다. 맞다. 수피파는 교리나 율법보다 개인의 신앙과 각성을 중시하는 신비주의적 분파로 수니파, 시아파와 함께 이슬람의 3대 종파로 분류된단다.

▼ 사원의 역사를 기록한 표지석. 사원은 이 지역이 이슬람 왕조인 우마이야 제국의 지배를 받던 743년에 건설되었다고 한다. 남 코카서스 지역 최초의 모스크라나? 1859년, 1902년의 지진과 1918년의 아르메니아인들의 방화로 파괴와 복원을 반복하다가, 2013년에 현재의 모습으로 복원되었단다.

▼ 모스크 밖은 작은 정원으로 조성했다. 분수(물을 내뿜지는 않았지만)를 중앙에 두고 주위를 장미 꽃밭으로 둘렀다.

▼ 지하는 한술 더 떴다. 연못을 팠는가 하면, 꽃과 식물이 가득한 정원으로 꾸몄다. 하나 더. 가이드는 지하에 숙소도 있다고 했다. 옛날 학승들이 머물던 곳이라는데 직접 확인해보지는 않았다.

▼ 정면 입구로 들어가면 미흐라브(Mihrab, 신자들의 예배 방향을 가리키는 벽면의 오목한 곳 또는 장식 패널)과 민바르(Minbar, 미흐라브의 옆에 놓이는 설교단)가 있고, 양쪽으로 예배공간이 마련되어 있다.

▼ 모스크 내부는 외부인들의 출입이 자유로웠다. 가이드는 여자들에게 스카프를 써달라고 했으나, 스카프 대신 모자를 착용하고 있어도 별도의 제재를 하지는 않았다.

▼ 돔과 샹들리에를 겹쳐봤다. 돔의 아랫부분에 창을 만들어 빛이 들어올 수 있도록 한 게 눈길을 끈다. 돔과 미흐랍, 민바르에는 아랍어 글씨와 문양이 장식되어 있다.

▼ 미흐라브와 민바르. 수피파는 흰옷을 입고 한 방향으로 계속 돌며 신과 교감하는 ‘세마’ 의식을 한다고 했다. 쉼 없이 도는 수도자들은 그야말로 몰아(沒我), 자신을 잊은 채 황홀경에 빠지는 경지라고도 했다. 하지만 아쉽게도 ‘세마’는 구경할 수 없었다. 한참을 기다려봤지만 공부에 열중하고 있는 신자들만 눈에 띌 따름이었다.

▼ 쉐키(Shaki)로 가는 길. 샤마흐를 지나 이스마일(Ismail) 지역으로 들어서면서 황량했던 사막의 모습은 사라지고 산악과 계곡, 그리고 숲이 보이기 시작한다. 눈에 들어오는 산들이 점점 우람스러워지는 건 카프카스 산악지대에 가까워지고 있다는 증거일 것이다.

▼ 가끔은 저런 노점상들도 만날 수 있었다. 산자락을 헤집어놓은 곳도 심심찮게 만난다. 쉐키로 이어지는 고속도로를 놓는 중이란다.

▼ 하룻밤을 머물렀던 ‘Arion Hotel Baku’. 5성급 호텔답게 객실은 청결했고 뷔페식 아침식사도 입에 딱 맞았다. 실내 수영장과 바/라운지, 피트니스센터도 갖추었다.

▼ 이후부터는 ‘숲길 산책로’를 따른다. 계곡과 나란히 산자락으로 이동하는 길로, ‘운일암반일암’이란 이름처럼 햇볕이 거의 들지 않는 서늘한 숲길이다. 군락을 이루는 참나무와 소나무, 서어나무가 차양막이 되고, 길가 바닥에는 조리대가 빼곡하게 뒤덮여 있다. 참! 중간에 ‘명도봉’으로 올라가는 등산로도 만날 수 있었다.

▼ 경사가 거의 없는 완만한 목재 덱 산책로는 곳곳에 벤치까지 놓아두었다. 잠시 쉬어가기에 딱 좋다는 얘기다. 아니 잠시 물가로 내려가 보면 어떨까? 시원한 물속에 발 담근 채로 주변 풍광에 푹 빠질 테니 이 아니 행복할 손가.

▼ 12 : 30. 길은 ‘생태 숲(이정표 : 주천면사사무도 5.5km/ 삼거 3.5km)’으로 인도한다. ‘운일암반일암 국민관광지’의 엄청나게 큰 주차장 옆에 만들어놓은 일종의 힐링 공간이다. 숲속에서 자연을 즐기며 힐링할 수 있다나?

▼ 숲에는 체험시설이 들어서 있었다. 짚라인, 통나무 건너기, 통나무 오르기, 터널 통과하기, 흔들마루 등 어린이들에게 소중한 추억을 만들어 줄 수 있는 각종 운동기구들을 배치했다.

▼ 생태 숲 안내도. 다수를 위한 공간이니 타프(tarp) 설치나 야영·취사를 금지한다는 문구가 눈길을 끈다. 차량이나 자전거의 출입도 금하고 있음은 물론이다.

▼ 12 : 35. 주차장을 사이에 두고 맞은편에는 ‘국민여가캠핑장’이 들어섰다. 운일암반일암의 아름다운 풍광 곁에서 머물 수 있다는 입지 덕분에 개장 전부터 캠퍼들의 많은 관심을 모았던 곳이다.

▼ 시설은 자동차야영장 78면과, 일반야영장 32면으로 조성되어 있으며 샤워장 및 취사장, 화장실, 잔디광장 등 편의시설과 전기시설 등을 갖추고 있단다.

▼ 안내도는 글램핑(glamping) 시설도 갖추고 있음을 알려준다. 침대가 딸린 침실과 욕실이 있는가 하면, 주방에는 냉장고·오븐·밥솥·커피포트 등 생활에 필요한 모든 주방기구를 갖췄다고 한다. TV에 에어컨까지 있다니 웬만한 호텔이 부럽지 않겠다.

▼ 12 : 40. 고원길은 캠핑장을 가로지른 다음 ‘명도교(이정표 : 주천면사무소 5.0km/ 삼거 4,0km)’를 건넌다. 이어서 55번 지방도를 따라 주천면소재지로 간다. 도로 가장자리에 덱 산책로를 따로 내놓았다.

▼ 주자천은 보를 막아 노천 수영장을 만들었다. 주자천에 어깨를 맞대고 있는 캠핑장의 인지도를 한결 업그레이드시켰다고 보면 되겠다. 1-2급수에만 사는 민물고기 ‘꺽지’와 함께 물놀이하는 기회가 어디 그리 흔하겠는가

▼ 12 : 49. 200m쯤 도로를 따르다가 숲속으로 들어간다(12 : 43). 그리고 운치 있는 소나무숲길을 400m쯤 더 걸어 ‘주양교’에 이른다.

▼ 이정표(주천면사무소 4.3km/ 삼거 4.7km)가 다리를 건너란다. 그런데 공식 안내지도보다 구간거리를 0.1km 늘려놓았다. 그러고 보니 이곳까지 오면서 만난 모든 이정표가 구간거리를 9km로 적고 있었다. 천리 길도 한걸음부터라고 했다. 사소한 것이지만 바로잡아야하지 않을까?

▼ 다리 건너에서 만난 멋들어진 주택. ‘목가촌’이라는 식당인데 유럽의 산간지역에서나 볼 법한 통나무집이 이국적인 멋을 퐁퐁 풍기고 있다.

▼ 다리를 건넌 고원길은 ‘닥밭골’ 골짜기 속으로 파고든다. 그리고는 개울 오른쪽으로 난 임도를 따라 1km쯤 올라가다가, 반대편 임도를 따라 되돌아온다. 여기서 팁 하나. 울창한 숲속을 걷는다는 것을 빼놓고는 이렇다 할 볼거리가 없는 구간이다. 그러니 완주를 목표로 하지 않는 사람들이라면 주양교를 건너자마자 왼쪽으로 갈려나가는 도로로 살짝 빠져나가도 될 일이다.

▼ 12 : 53. 매번 얘기했듯이 ‘진안고원길’은 길을 잃고 싶어도 잃을 수가 없다. 그런데도 난 길을 잃고 말았다. 그동안 8구간까지 이어오면서 처음으로 방향표지판이 없는 갈림길을 만났기 때문이다. 길을 인도하고 있는 산행대장이 바닥에 방향표시지를 깔아놓고 갔지만 사진 촬영에 바쁜 내 눈에까지 들어오지 못했던 모양이다.(사진은 길을 제대로 찾고 난 다음 찍은 것이다)

▼ 무단출입을 금한다는 팻말에도 나는 초연했다. 울타리 옆으로 가면 되니까. 하지만 정점을 찍고 되돌아오던 다른 일행들이 내지르는 ‘길을 잘못 들었다’는 외침까지 외면할 수는 없었다. 아무튼 진안고원길을 걸어오면서 처음으로 겪은 알바였다.

▼ 길을 잃었던 지점으로 되돌아와 방향표시지가 가리키는 방향으로 간다. 오솔길을 따라 개울을 거슬러 올라간다고 보면 되겠다. 그리고 몇 걸음 걷지 않아 진안 특산물인 인삼과 홍삼을 상징한다는 노란색과 분홍색 묶음 리본을 발견할 수 있었다.

▼ 올라가는 도중 반대편 임도(내려올 때 걷게 된다)로 연결되는 갈림길도 만난다. 개울에 잘 생긴 다리까지 놓았다. 볼거리도 없는 산길을 걷는 게 지겨워졌다면 이제라도 저 다리를 건너면 된다.

▼ 잠깐이지만 요런 오르막길을 걷기도 한다. 길은 널찍하게 나 있었다. 질퍽거릴만한 곳에는 야자매트를 깔았고, 맨발로 걸을 수 있는 자갈길(지압 길)도 눈에 띈다. 거기다 졸졸거리는 물소리까지 들을 수 있으니 이 아니 좋을 손가.

▼ 제각으로 여겨지는 한옥을 스치듯 지나기도 한다. 후손들이 일 년에 한두 번이나 찾아오는지 마당에는 웃자란 잡초와 잡목들만 가득했다.

▼ ‘닥밭골’은 ‘닥나무’가 많이 자란다는 데서 유래된 지명이라고 했다. 진짜로 닥나무가 많은지는 확인해보지 않았지만. 지금 그 숲은 ‘산림욕장’으로 변신해 있다. 정자와 평상, 벤치에 운동기구까지 갖춘 힐링 공간이다. 하지만 찾는 사람들이 드문지 잡초만 무성하게 자라고 있었다.

▼ 13 : 06. 오솔길을 빠져나오니 진안고원길 이정표(주천면사무소 3.4km/ 삼거 5.6km)가 반긴다. 이곳은 9구간의 첫 번째 인증지점이기도 하다. 그러니 완주를 목표로 하는 나그네라면 그냥 지나치는 일이 없도록 하자.

▼ 13 : 10- 13 : 20. ‘주자천’으로 되돌아간다. 이 구간도 탐방객들을 위한 다양한 시설들을 품었다. 단체 모임을 위한 무대(공연장)가 보이는가 하면 정자와 평상까지 배치했다. 덕분에 우리부부도 준비해간 간식을 먹으며 느긋하게 쉬다 갈 수 있었다.

▼ 길을 가다 멋진 삶을 영유하고 있는 사람들을 만났다. 한갓지게 살아가는 모습이 컨테이너에 딸린 널찍한 잔디밭에서 그려진다. 더울 때 이용하려는 듯 개울로 내려가는 길을 냈는가하면, 취미생활을 위한 간이 골프연습시설까지 만들어놓았다.

▼ 인삼의 고장답게 곳곳에서 인삼포가 얼굴을 내민다.

▼ ‘큰꽃 으아리’라고 한다. 줄기가 약해 쉽게 끊어질 것 같지만, 이게 말처럼 쉽지 않고 오히려 살로 파고들어 ‘으아~’하는 비명을 지르게 만든다나? 아무튼 꽃말이 ‘아름다운 당신의 마음, 고결’이라니 우리 집사람에게 딱 어울리는 꽃이라 하겠다.

▼ 13 : 48. 725번 지방도(정주천로)를 횡단한다. 횡단보도가 따로 나있지 않으니 오가는 차량을 살펴가며 건너야 한다. 참고로 이곳을 ‘먹고개’라고 하는 이도 있었다.

▼ 9구간의 종점인 ‘주천면사무소’는 이곳에서 500m쯤 떨어진 곳에 있다. 도로를 따라가면 금방 이를 수 있다. 하지만 탐방로는 반대편 348ｍ봉 아래를 돌아가는 오솔길(초반은 농로)로 들어간다. 그리고 잠시 후 ‘주자천’을 만난다.

▼ 이곳도 만만찮은 풍경을 보여준다. 문득 섬진강 시인 김용택이 생각난다. ‘이 세상/ 우리 사는 일이/ 저물 일 하나 없이 팍팍할 때/ 저무는 강변으로가/ 이 세상을 실어 오고 실어 가는/ 저무는 강물을 바라보며/ 팍팍한 마음 한끝을/ 저무는 강물에 적셔/ 풀어 보낼 일이다’. ‘섬진강 5’에 나오는 시 구절이다.

▼ 13 : 59. 그렇게 한참을 걷다가 만난 또 다른 비경. 조선 시대에 지어졌다는 정자, 와룡암이 주자천의 풍치를 더해준다. 용이 웅크리고 있는 모양새의 와룡바위를 걸터앉은 저 정자는 원래 이쪽에서 주천서원의 강당(講堂) 역할을 수행했었다. 그러다 물 때문에 왕래가 불편하자 순조 때인 1827년 현재의 자리로 옮겼단다.

▼ 돌다리 사이로 흐르는 물이 온몸에 청량함을 전해주고, 숲속에서 불어오는 싱그러운 바람은 몸속 깊이 자연의 숨결을 불어 넣어준다. 물이 흙탕물이라는 것이 조금 아쉽지만 어쩌겠는가. 속세에서 살다보면 비일비재한 게 공사판이 아니겠는가.

▼ 아무튼 풍치에 반해 무턱대고 징검다리를 건너버리는 우는 범하지 말자. 오른편으로 50m쯤 떨어진 곳에 조금 전 거론한 주천서원이 있으니 말이다. 사당과 홍살문, 외삼문인 월요문(月要門)으로 이루어진 주천서원(朱川書院)은 1924년 김대현(金大鉉)이 전국의 유림과 광산김씨 문중의 협조를 받아 세웠다. 초기에는 주천사(朱川祠)라 불리다가 1975년 서원으로 승격되었다.

▼ 서원은 주자를 중심으로 여대림과 주잠, 그리고 조선의 유학자인 이황과 이이, 여기에 광산김씨인 김충림과 김중정 등 7인을 모신다고 했다.

▼ 징검다리를 건너자 ‘와룡암(臥龍庵, 전북문화유산자료)’이 반긴다. 긍구당(肯構堂) 김중정(金重鼎, 1602-1689)이 병자호란 때 벼슬을 버리고 세상을 피해 숨어 살면서 유생들을 가르치기 위해 효종 때인 1650년 건축한 암자이다. 김중정은 조선 중기의 문신으로 첨지중추부사의 벼슬을 지냈다. 병자호란 당시 인조가 항복하자 할아버지인 김충립(金忠立)과 함께 진안 용담(주천)으로 내려와 후학들을 가르치다 생을 마쳤다.

▼ 건물은 도리 기둥에 난간을 갖추고 팔작지붕에 기와를 얹은 앞면 3칸, 옆면 3칸의 누각이다. 루에는 기정(起亭)·와룡암(臥龍菴)·와룡암기(臥龍菴記)·와룡암중수기(臥龍菴重修記)·주천사중수기(朱川祠重修記)·주천서원기(朱川書院記) 등 많은 편액과 시액(詩額)이 걸려 있다. 기정과 와룡암은 도암(陶菴) 이재(李縡 : 조선 후기의 문신이자 서예가)가 직접 썼다고 한다.

▼ 와룡암 이정표가 이곳이 두 번째 인증지점임을 알려준다. 그러니 이정표와 본인의 얼굴이 한꺼번에 나오는 사진을 꼭 찍어두도록 하자. 그래야만 완주를 인증해준다니 말이다.

▼ 와룡암 부근에서 만난 이 빗돌 때문에 알바를 하고 말았다. 1965년 겨울 와룡보 얼음 위에서 썰매를 타다 물에 빠진 두 어린이를 구하고 나머지 한 명을 더 구하려다 어린이와 함께 세상을 떠난 ‘김영덕’님의 행적을 기리는 빗돌이다. 아무튼 이 빗돌의 뒤로 보이는 이정표가 길고 긴 알바의 단초를 제공했다. 진행방향을 가리키는 노란색 표지판이 ‘주신교’를 건너라고 지시하고 있었기 때문이다. 10구간의 이정표인데도 이를 모르고 따라버리는 우를 범했던 것이다.

▼ 14 : 11 – 14 : 41. 덕분에 우리 부부는 1.5km나 더 걷다가 ‘성암마을’에 이르러서야 잘못된 것을 알고 돌아올 수 있었다. 우여곡절 끝에 다시 돌아온 ‘와룡암’. 진행방향 저만큼에 주천면소재지가 놓여있다.

▼ 14 : 47. 식당과 상점 등이 늘어선 중심가를 지나 ‘주천면사무소’에 이르면서 트레킹이 종료된다. 10코스의 시작 지점임을 알리는 조형물은 면사무소 앞 화단에 설치되어 있다. 그나저나 오늘은 알바시간을 포함해 3시간 40분을 걸었다. 앱이 12.66km를 찍고 있으니 더디게 걸은 셈이다. 그만큼 볼거리가 많았다는 얘기일 것이다.

▼ 탐방로를 걸으며 생태관찰은 물론이고, 멀리 보이는 풍경까지 한눈에 담아볼 수 있으니 ‘힐링 산책길’이라 할 수 있겠다. 한적한 시골길을 걸으며 자연과 여유로움을 벗 삼아 시간을 보내니 이 아니 힐링이겠는가.

▼ 12 : 35. 첫 만남은 ‘고마 광장’이다. 호숫가에 꽃밭이 딸린 널따란 광장을 조성해놓았다. 주변에 ‘샤스타데이지’라도 심었는지 안내판까지 세워두었지만 샤스타데이지는 눈에 띄지 않는다. 지금쯤 사진 찍기 딱 좋은 하얀 꽃망울을 내밀고 있을 텐데...

▼ 꿩 대신 닭이라고나 할까? ‘천국의 계단’ 조형물이 샤스타데이지를 대신하겠단다. 사람들은 누구나 천국에 가길 원한다. 계단의 끝에 문까지 달아놓은 이유일 것이다. 그러니 저 계단을 올라 ‘르네 마그리트’의 그림에나 나올법한 분위기를 느껴보자.

▼ 호숫가 길이 끊기는 곳에는 나무다리를 놓아 산책로를 연결했다. 가끔은 예쁜 나무다리로 저수지를 가로지르기도 한다. 그게 ‘고마제’의 아름다운 풍경을 한결 돋보이게 만든다. 다리를 건너다보면 사방으로 풍경화가 그려진다. 그것도 무척 아름다운 그림으로다.

▼ ‘고마제’는 늪지형 저수지라서 바닥이 완만하고 수심이 고르다고 했다. 거기다 수초까지 우거져 붕어와 잉어 등이 많이 잡힌단다. 세월이라도 낚으려는 듯, 하릴없이 찌만 응시하고 있는 강태공에게 넌지시 물으니 입질만 좋은 게 아니라 씨알까지 굵다는 대답이 금방 돌아온다. 호반 곳곳에 들어앉은 저 많은 낚시꾼들이 그 증거라 하겠다.

▼ 이분은 아예 살림살이를 통째로 옮겨왔나 보다. 얼마 전에 본 신문의 사회면이 떠오른다. 저수지마다 낚시꾼들의 무분별한 쓰레기 투기로 몸살을 앓는다는 것이다. 그러니 이분만이라도 아니온 듯 다녀가셨으면 좋겠다.

▼ 12 : 46. 두 번째로 만나는 ‘방죽 쉼터’에는 정자와 함께 말 조형물이 설치되어 있었다.

▼ ‘식물 안내판’. 샤스타데이지 대신 이번에는 노랑꽃창포와 수크렁, 벌개미취를 담았다. 이 근처에서 찾아볼 수 있다는 얘기일 것이다.

▼ 위에서 얘기했던 것처럼 수변산책로 바깥으로 ‘고마제윗길’나 ‘고마제로’ 같은 도로가 지나간다. 잠시지만 도로를 따라가기도 한다. 하나 더. 산책로 길섶은 꽃밭으로 꾸몄다. 거기서 철쭉과 샤스타데이지, 작약 같은 화초가 꽃망울을 활짝 열고 길손을 맞는다. 맞다. 부안군청은 농촌테마공원을 만들면서 사계절 내내 꽃을 볼 수 있도록 수변공원을 꾸몄다고 했다. 개화시기를 조절해 수목 및 초화류를 식재함으로써 계절에 따라 생동감 있는 볼거리를 제공한단다.

▼ 12 : 51. ‘고마 장터’에 이른다. 지역 특산품을 파는 ‘계절장터’가 열리는 곳이다. 그래선지 단체 관광객들을 수용할 수 있는 널따란 주차장이 마련되어 있었다. 정자나 벤치, 화장실 등의 편의시설도 완벽하게 갖췄다.

▼ 카페도 눈에 띈다. 하지만 문은 열고 있지 않았다. 지역 언론은 그 이유를 접근성에서 찾고 있었다. 부안 읍민들이 산책삼아 찾아오기에는 너무 멀다는 것이다. 일부러 승용차를 몰고 와야만 하니 누가 찾겠느냐며 테마공원 조성사업을 비판하고 있었다.

▼ 12 : 53 - 13 : 05. ‘농촌테마공원’ 조성사업은 고마저수지 전체를 공원으로 탈바꿈시켰다. 산책로 곳곳에 쉼터나 소공원을 만들어놓았는가 하면, 경관 좋은 곳에는 어김없이 정자, 벤치, 조형물 등을 배치했다. 덕분에 이곳에서 느긋하게 간식 시간을 즐길 수 있었다.

▼ 의미심장한 조형물. 바늘 가는데 실 가듯이, (네)가 가는 곳이라면 (나)도 꼭 간다? 둘이 마주보며 오래오래 간직해둘만한 사진이라도 찍어보라는 모양이다.

▼ 호숫가에 ‘뽕체험장’까지 있다기에 ‘누에고치’인줄만 알았다. 하지만 ‘못줄’을 감아놓은 것이란다. ‘못줄’은 모를 일정한 간격으로 띄어서 심기 위하여 일정한 거리마다 붉은 표시를 해 놓은 줄을 말한다. 나무토막에서 풀린 못줄이 팽팽하게 당겨지면 농부들은 일제히 열을 맞춰 못줄 앞에 선다. 그리고는 허리를 굽혀 못줄에 매달린 붉은 작은 띠 위치에 모를 심었다. 모를 다 심으면 못줄자비가 줄을 다음 위치로 옮긴다.

▼ 이번에는 물위를 걷는다. 누구처럼 공중부양을 한다는 얘기는 아니고, 지자체에서 호수에 다리를 놓는 멋을 부렸다. 그나저나 다리 건너에도 못줄을 감아놓은 조형물이 세워져 있었다. 그렇다면 둘을 연결시키는 이 다리는 못줄이 된다. 그래서 다리 이름도 ‘못줄다리’가 됐다.

▼ 산책로의 가장 큰 자랑거리는 ‘배롱나무’가 아닐까 싶다. 일본인지 한국인지도 모르게 만드는 벚꽃나무가 아닌 것 자체만으로도 좋은데, 붉은 꽃이라도 피우면 그야말로 천상의 길이 될 수도 있겠다. 햇볕이 사정없이 내리쬐는 뜨거운 여름날 꽃을 피우면, 산천초목이 모두 초록 세상이라서 배롱나무 꽃이 한층 더 돋보일 테니 말이다.

▼ 대나무쉼터와 은사시나무군락, 아랫도리를 물속에 담근 수양버들을 차례로 지난다. 리아스식 호안이라서 아름다운 경관을 수시로 만나는데, 전망 좋은 곳에는 어김없이 벤치를 놓았다.

▼ 길가 뽕나무에서는 오디가 알알이 영글어간다.

▼ 13 : 35. ‘솟대 다리’가 또 다시 호수를 가로지른다. 그런데 직선이던 ‘못줄다리’와는 달리 이번에는 물고기처럼 좌우로 몸을 비틀면서 간다. 다리를 따라 늘어선 수많은 물고기 조형물과 관련이 있지 않을까 싶다.

▼ ‘솟대다리’라는 이름처럼 수많은 솟대들이 다리 주변을 장식하고 있었다. 안내판은 벽송대사의 구부러진 지팡이를 모티브로 ‘솟대’를 만들었다고 적었다. 그 위의 물고기 조형물은 생명력 있는 역사적 숨결과 어머니에 대한 숨결을 자연의 화려한 색상으로 표현했단다. 참고로 ‘벽송 지엄(碧松 智嚴)’ 스님은 이곳 부안에서 태어났다. 조선시대 불교의 선맥(禪脈)을 잇는 큰 스님 가운데 한 분으로, 스승인 ‘벽계 정심(碧溪 正心)’ 스님이 도를 깨우쳐주기 위해 ‘자! 내 법 받아라!’는 고함과 함께 주먹을 불쑥 내민 일화로 유명하다.

▼ 수변산책로의 대미는 나무다리가 장식한다. 호숫가 길이 끊기는 곳에 다리를 놓아 산책로를 연결했다.

▼ 13 : 46. 길었던 수변산책로는 ‘알땅 카페’에서 끝을 맺는다. 참숯불가마찜질방을 부대시설로 두고 있는데, 커피를 마시며 새만금을 이야기하기에 딱 좋다는 홍보문구를 내걸었다. 하나 더. 커피에 디저트를 곁들일 수 있는데, 당일 3만원 이상 결재시 롯데시네마의 전국 400개 개봉관에서 이용 가능한 영화티켓 한 장을 준단다.

▼ 이곳에도 포토존이 만들어져 있었다. 어설프기는 하지만 천국의 계단을 놓고, 옆에서는 자전거가 하늘로 올라간다. 조금이라도 더 빨리 하느님을 만나고 싶다는 듯이.

▼ 카페는 이벤트가 꼭 아니더라도 한번쯤은 들러보고 싶은 분위기를 퐁퐁 풍기고 있었다. 스페인의 ‘구엘공원(Park Güell)’을 떠올리게 만드는 저 담장도 그중 하나다. 당시의 기억을 소환해보자. 가우디의 아이덴티티(identity)이기도 한 ‘곡선의 미’가 파도를 치듯 물결을 이루는 벤치는 한마디로 동화적이며 환상적이다. 아랍식의 이국적인 면모와 미래적인 이미지까지 동시에 담고 있단다. ‘까탈루나 스타일’이기도 한 트랜카디스기법(Trencadis : 타일과 유리, 거울 등을 깨서 모자이크화)인데 하나하나의 파편들이 모여 일정하면서도 창의적인 패턴을 만들어내는 것이 보면 볼수록 경이롭다.

▼ 13 : 52. ‘동진남로’를 따라 ‘궁월마을’로 들어간다. 법정 동리인 ‘장등리(長登里)’를 구성하는 4개 행정부락(장기·궁월·청운·장등) 중 하나로 마을 지형이 ‘활 궁(弓)’자를 닮았다고 한다. 그래서 ‘궁상’이라 불리다가 후에 마을 형태가 달같이 변했다며 ‘달 월(月)’자를 써 궁월(弓月)이 되었다. 아무튼 서해랑길은 마을 앞 버스정류장에서 왼쪽 샛길로 들어간다. 영신교회를 앞에 두고 걷는다고 보면 되겠다.

▼ 산길과 들길을 누비던 서해랑길은 이제 산 하나 보이지 않는 순수한 평야지대로 들어간다. 함께 걸어온 구릉지는 그게 서운했던 모양이다. 황토색 속살을 아낌없이 보여주며 이별을 아쉬워한다.

▼ 봄비가 내려 온갖 곡식을 기름지게 한다는 곡우(穀雨)도 이미 8일이 지났다. 들일 나온 농부들이 심심찮게 눈에 띄는 이유일 것이다.

▼ 13 : 57. 평야지대로 들어가기 직전에 만난 삼거리. 길 찾기에 주의가 요구되는 지점이다. ‘종점’은 오른쪽으로 가야하는데도 이정표(종점 2.5km/ 시점 8.6km)는 반대방향을 가리키고 있기 때문이다.

▼ 14 : 05. 들녘의 한가운데 들어앉은 ‘장등마을’은 장등리(長登里)의 중심 부락이다. 김제나 전주 등 외지에서 부안으로 들어오는 관문 역할을 하는 ‘동진나루’가 있던 곳이기도 하다.(그 자리에 지금은 동진대교가 놓였다) 옛날부터 큼지막한 취락이 형성되어 있었다는 얘기일 것이다. 그래선지 철종(哲宗) 때 이곳에서 ‘부안민란(扶安民亂)’이 일어나기도 했단다.

▼ 마을안내판은 장등마을의 유래를 적고 있었다. 망기산의 줄기가 내려와 장기마을과 청운마을을 거쳐 장등마을에서 끝을 맺었다고 하여 ‘긴 장(長)’, ‘오를 등(登)’ 자를 써서 장등(長登)이라 하였다나? 참고로 ‘청운마을’에는 조선시대 출장 온 관원들이 묵어가던 ‘동진원(東津院)’이, 그리고 부안에서 김제·전주·서울로 이어지는 통로인 ‘장기마을’에는 ‘동진장터’가 있었다고 한다.

▼ 고샅길을 걸어 마을을 횡단한다. 둘레길은 갑자기 만들어진 게 아니다. 마을 사람들이 들일 나가던, 옆 마을에 일보러 가던, 장보러 가던 길들을 모아 연결했을 뿐이다. 그러니 주민들의 안정을 헤치지 않도록 조용히 지나가도록 하자.

▼ 14 : 09. 마을정미소를 마지막으로 마을을 벗어나면 잠시 후 국도 23호선(부안로)를 만난다. 하지만 자동차 전용도로라서 횡단하지는 못하고 도로 아래로 난 농로를 따라간다.

▼ 300m쯤 더 걸으면 국도 아래로 굴다리가 뚫려있다. 이때 앞서가던 집사람이 느닷없이 만세를 부르는 게 아닌가. 종점이 다와 간다는 안도감 때문일지도 모르겠다.

▼ 굴다리를 지나서도 한참이나 더 농로를 따른다. 이번에도 국도 아래로 길이 나있다. 참 도중에 또 다른 굴다리(신설도로 아래)를 통과하기도 한다.

▼ 들녘은 온통 초지로 덮여있었다. 목초(牧草)를 베어놓은 곳도 보인다. 저장을 위해 건조시키는 중일지도 모르겠다.

▼ 14 : 21. ‘동진대교’로 올라서면서 부안과 이별을 고한다. 예로부터 부안은 맛, 풍경, 이야기 등 세 가지 즐거움이 있다 하여 ‘변산삼락(邊山三樂)’으로 불리었다. 암행어사로 유명한 박문수도 <어염시초(물고기·소금·땔나무)가 풍부해 부모를 봉향하기 좋으니 ‘생거(生居) 부안’이로다>라고 했다. 그만큼 사람이 살기 좋다는 얘기일 것이다. 그런 부안과 헤어져 이제 김제 땅으로 들어가는 것이다.

▼ 다리 ‘갓길’을 따라 걷다보면 중간쯤에서 ‘동진강(東津江)’을 눈에 담을 수 있다. 정읍시 산외면의 상두산(象頭山, 575m)에서 발원해 김제평야를 지나 황해로 흘러드는 44.7km 길이의 강이다. 상류 지역은 도원천이라고 불리며, 칠보면(정읍시)에서 칠보천을 합친 이후 하폭이 넓어지면서 동진강이 된다.

▼ 다리 건너 휴게소는 ‘지평선 새마루’란 이름표를 달았다. 김제를 한마디로 표현할 수 있는 이름으로는 이만한 게 없겠다. 2012년 경영난으로 문을 닫았던 옛 ‘동진강휴게소’는 새로운 도약을 위한 리모델링 공사가 한창이었다. 2층 건물에 식당과 카페, 편의점, 농·특산물판매장이 입주한단다. 부대시설로 쉼터와 주차장, 공원, 산책로 등은 이미 공사를 마쳤다고 한다.

▼ 백제 비류왕 27년(330년)에 축조된 ‘벽골제(碧骨堤, 사적 제111호)’는 김제의 자랑거리로 우리나라 저수지의 효시다. 고대 수리시설 중 규모도 가장 크다. 지자체에서는 그걸 알리고 싶었던 모양이다. 도로변에 벽골제의 수문 조형물과 함께 설명을 담은 빗돌을 세워놓았다.

▼ 14 : 30. 국도를 사이에 두고 ‘지평선 새마루 휴게소’와 마주보고 있는 ‘동진강 석천휴게소’에 이르면서 트레킹이 종료된다. 길을 나선지 3시간 20분 만인데, 앱이 11.94km를 찍고 있으니 무척 더디게 걸은 셈이다. 그만큼 볼거리가 많았다는 얘기일 것이다. 하나 더. 석천휴게소는 공사를 하다가 중단했는지 뼈대만 앙상했다. 경영난으로 문을 닫은 건너편 동진휴게소의 영향을 받지 않았나 싶다.

▼ 집사람이 웃는다. 한 점의 티도 없는 해맑은 모습이다. 여행, 아니 사랑하는 이와 함께하다 보니 잡다한 일상의 걱정들까지도 훌훌 떨쳐버렸나 보다. 언젠가 웃음에 관한 글을 읽은 적이 있다. 영국의 한 의과대학에서 발표한 ‘어릴 때는 하루에 평균 400~500번을 웃다가 장년이 되면서 하루 15~20번으로 줄어든다.’는 웃음에 관한 연구결과이다. 그런데 웃음을 잃어가는 가장 큰 이유는 경험에서 오는 미래에 대한 불안과 염려 때문이라고 했다. 하지만 인간이 고민하고 염려하는 일들 가운데 타당성을 가지고 있는 것은 과연 얼마나 될까? ‘노먼 빈센트 필(Norman Vincent Peale)’ 박사는 ‘쓸데없는 걱정’이란 글에서 어느 연구기관의 조사를 인용하여 인간의 걱정에 대하여 분석한 결과를 다음과 같이 적고 있다. 우리가 하고 있는 걱정들은 ‘절대로 발생하지 않을 사건에 대한 것이 40%이고, 이미 일어난 사건에 대한 것이 30%, 별로 신경 쓸 일도 아닌 작은 것이 22%, 우리가 바꿀 수 없는 사건에 대한 것이 4%’라는 것이다. 결국 사람들은 96%의 불필요한 걱정 때문에 기쁨과 웃음, 그리고 마음의 평화까지 잃어버린 채 살아가고 있다는 것이다. 그렇다면 집사람은 지금 96%의 필요 없는 걱정들을 내려놓았다는 얘기가 된다. 그게 비록 잠시일지도 모르겠지만 말이다. 하지만 이왕에 내려놓았으니 까짓 거 다시 집어들 필요가 있을까? 그냥 오래오래 저렇게 즐겁고 행복한 얼굴로 살아갔으면 좋겠다.