서해랑길 15코스(당포버스정류장-달도교차로)

여행일 : ‘23. 4. 29(토)

소재지 : 전남 해남군 화원면 및 산이면 일원

여행코스 : 당포버스정류장→월하마을→마천마을→마산제→별암마을→금호갑문→금호마을→달도교차로(거리/시간 : 13.6km/ 14.13km를 3시간 10분에)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : ‘서해랑길’은 서쪽 바닷길을 말한다. 땅끝마을(전남 해남)에서 시작해 강화(인천)에 이르는 서해안의 해변길과 숲길, 마을길 등을 잇는 1,800km(109개 코스)의 걷기 여행길이다. 코리아둘레길(해파랑·남파랑·서해랑·평화누리) 4면 중 가장 길며, 거치는 지자체만 해도 5개 광역에 기초가 26곳이나 되는 긴 여정이다. 오늘은 15코스를 걷는다. 10개로 이루어진 해남·영암 구간의 여덟 번째 코스이기도 한데, 그동안 임시 구간(2개 코스)으로 운영해오다 2022년 12월 ‘솔라시도 대교’가 개통되면서 3개 코스로 새롭게 포장해 개통했다. 아무튼 이 코스는 금호방조제와 화원반도의 구릉지를 걷는다는 것 말고는 특별한 눈요깃거리가 없다. 그저 들길과 마을길을 걸으며 지역 주민들의 삶을 기웃거려보는 게 다라고나 할까?

▼ 들머리는 당포버스정류장(해남군 화원면 월호리)

남해고속도로(영암-순천) 서영암 IC에서 내려와 49번 지방도를 타고 화원반도로 들어온다. 구지교차로(해남군 화원면 영호리)에서 국도 77호선(매월리 방면)으로 옮기면 오래지 않아 당포마을에 이르게 된다. 77번 국도변에 있는 버스정류장이 15코스 들머리이다.

▼ 새롭게 단장된 15코스는 인도가 따로 없는 도로를 자주 걸어야한다는 편치 않은 특징을 갖고 있다. 그래선지 우리나라에서는 보기 힘든 위험표시 교통표지판을 지도에 그려 넣었다. ‘느낌표’가 들어간 지점이 도로와 만나는 지점이니 안전에 각별한 주의를 기울이도록 하자.

▼ 서해랑길(해남 15코스) 안내도는 당포 버스정류장 옆에 세워져 있다. 시작점 표지판은 그 옆의 전봇대에서 찾아볼 수 있다.

▼ ‘월호정미소’의 맞은편으로 난 농로를 따라 들어가면서 트레킹이 시작된다. 도로를 따를 경우 ‘양화마을’로 가버리니 주의한다. 화원반도와 인근의 섬 주민들이 ‘땅끝’이라고 부르는 곳이다. 송지면의 ‘땅끝’이 위도 상으로 한반도(육지)의 최남단이라면 화원반도의 ‘땅끝’은 인간이 걸어갈 수 있는 육지의 가장 끝이란다. 실제 금호방조제가 놓이기 전까지만 해도 해남읍에서 버스로 1시간이나 소요되는 외진 곳이었다.

▼ 바다를 향해 일직선의 수로가 나있다. 꽤 너른 것이 방조제가 만들어놓은 간척지 또한 그만큼 넓다는 얘기일 것이다.

▼ 좌우로 펼쳐지는 들녘이 그 증거다. 푸름으로 덧씌워진 농경지가 바다를 향해 끝 간 데 없이 뻗어나간다. 넓다는 들판도 저 멀리 산이 막아서는 이 땅에서는 흔치 않는 풍경이라 하겠다. 저런 풍경, 즉 소실점으로 모아드는 아득한 직선로가 우리에게 비현실적으로 느껴지는 것은 현실에서 그런 광경을 보기 어렵기 때문이다.

▼ 서해랑길은 월하마을을 빙 돌아 ‘관광로(국도 77호선)’로 연결된다. 이때 양배추로 한가득인 들녘이 눈앞에 펼쳐진다. 이곳 해남은 월동배추로 유명하다. 전국의 대도시로 비싼 값에 팔려나간다. 주민들에게 고소득을 안겨주는 고소득 작물의 대열에 요즘은 양배추가 낀 모양이다.

▼ 그 옆에서는 보리가 익어간다. 호사가들은 사시사철 푸르른 들녘을 화원반도의 특징으로 꼽는다. 월동배추가 끝나면 보리가 초록빛 바다를 연출하고, 연이어 감자와 고구마 순이 돋아나며 화원반도는 일 년 내내 녹색의 꿈이 익어간다는 것이다. 그 같은 초록빛깔의 향연을 감상하는 게 화원반도 여행의 매력이란다.

▼ 트레킹을 시작한지 10분. ‘월하(月下)’마을로 들어선다. 3개의 자연부락(당포·월하·수동)으로 이루어진 월호리(月湖里)의 으뜸가는 마을로 ‘다라리’라는 또 다른 이름으로 불리기도 한다. 주민 대부분은 농업에 종사하는데, 쌀농사보다는 배추와 양파를 더 많이 재배한단다.

▼ 마을을 지나서도 주변 풍광은 변하지 않는다. 배추밭과 보리밭이 탐방로 좌우로 펼쳐지는 들녘을 꽉 채운다.

▼ 들녘의 트랙터는 빗줄기가 반가운가 보다. 시름없이 내리는 빗줄기 속에서 천연덕스럽게 쉬고 있다. 하긴 비가 내려야만 휴식을 취할 수 있는 운명이니 어쩌겠는가.

▼ 그렇게 5분쯤 걸어 ‘국도 77호선(관광로)’에 올라선다. 서해랑길 이정표(종점 12㎞/ 시점 1.5㎞)와 마을 표지석이 이곳이 월하마을의 입구임을 알려준다.

▼ 이후부터는 인도가 따로 없는 도로를 따른다. 스치듯 지나가는 차량을 피해 걸어야하는 위험스런 구간이다. 이 구간에서 우린 ‘우측통행’이라는 정부의 지침을 비웃으며 걸을 수밖에 없었다. 정부의 지침에 따르면 달려오는 차량을 뒤에 두고 걸어야만 했기 때문이다. 가뜩이나 교통사고가 잦은데 달려드는 차량이 보여야 피해볼 시도라도 해볼 게 아닌가.

▼ 주변 풍광까지 삭막한 건 아니다. 스위스의 산간지방에서나 볼 법한 목가적인 풍경이 좌우로 펼쳐진다.

▼ 월하마을에서 15분. 월호리의 또 다른 자연부락인 ‘수동(水洞)’마을 입구에 이른다. 그렇다고 마을로 들어가지는 않는다. 그저 멀리서 눈인사만 하고 슬그머니 지나친다.

▼ 위험천만인 도로를 꽤 오래 걸어야 했다. 조바심 때문에 하시라도 빨리 벗어나고 싶었지만 서해랑은 도로를 따라 1,7km나 이어지고 있었다.

▼ 모퉁이를 돌아서는데 진한 향기가 코끝을 스쳐가는 게 아닌가. 도로 개설 때 생긴 절개지가 온통 등나무로 뒤덮여 있는 것이다. 그게 연자줏빛 꽃을 피워내면서 진하면서도 향긋한 향기를 보내온다. 덕분에 비로 인해 찌뿌둥해진 심신이 한결 나아질 수 있었다.

▼ 그렇게 20분쯤 걸었을까 고갯마루(이정표 : 종점 10.4㎞/ 시점 3.2㎞)에 올라선 탐방로가 도로를 벗어난다.

▼ 저 이정표는 대체 뭘 알리고 싶었을까? 하단의 서해랑길 안내도(종점 10.4㎞/ 시점 3.2㎞)가 무색하게도, 상부는 서해랑길과는 무관한 방향표지판을 매달고 있다.

▼ 서해랑길은 이제 ‘마산리’로 들어선다. 그리고 임도를 따라 마천마을로 간다. 법정 동리인 마산리(馬山里)를 구성하는 2개 자연부락(마천·마산) 중 하나로, 마천(馬川)이란 지명은 마을 지형이 말의 형국이고, 마을 앞으로 하천이 흐른다는 데서 유래되었다고 한다.

▼ 마을로 들어가는 입구, 엄청난 크기의 노거수 한 그루가 시선을 꽉 채워버린다. 마천마을의 역사가 그만큼 오래되었다는 얘기가 아닐까 싶다.

▼ 같은 화원반도라고 해서 보여주는 풍경이 다 같지는 않았다. 그동안 걸어왔던 황산면이나 문내면은 산다운 산이 없는 구릉지 일색이었다. 그런데 반도의 끝자락인 화원면은 곳곳에서 산봉우리가 솟아올랐다. 그중에서도 아시아나항공 여객기가 추락했던 운거산은 318m에 이를 정도로 높다.

▼ 트레킹을 시작한지 45분 만에 ‘마천(馬川)’마을에 들어섰다. 탐방로는 월호마을처럼 마을을 관통해버린다. 이처럼 15코스는 만나는 마을마다 관통하고 있었다. 여기서 주의사항 하나, ‘서해랑길’은 갑자기 만들어진 게 아니다. 주민들이 들일 나가던, 옆 마을에 일보러 가던, 장보러 가던 길들을 모아 연결했을 뿐이다. 그러니 마을을 지날 때는 주민들에게 피해가 없도록 주의해가며 걷도록 하자.

▼ 참! 마천마을을 그냥 벗어나버리는 우는 범하지 말자. 18년 전, 그러니까 1993년 발생했던 아시아나항공 추락사고 현장이 이 마을 부근(운거산)이기 때문이다. 당시 주민들은 진입로가 없는 가파른 산중턱까지 올라 부상자를 구했다. 항공유 유출로 2차 폭발이 예상됐지만 주민들은 부상자를 구하는데 망설임이 없었다고 한다.

▼ 당시의 기억은 ‘마천숭의관(馬川崇議官)’에서 찾아볼 수 있다. 항공기 사고 이후 세간의 이목은 마천마을로 집중되었고, 주민들은 청와대로부터 초청을 받기도 했다. 에이스침대 창업자 고 안유수 회장이 지어준 저 건물도 그 헌신에 대한 보답이다. 에이스침대는 이후에도 건물의 유지(보수)·관리(운영비)를 지원해오고 있단다.

▼ 당시 사고는 탑승객 116명(승객 110명과 승무원 6명) 중 68명이 사망하고, 44명이 중상을 입었다. 저 위령비는 사고로 목숨을 잃은 탑승객들의 영혼을 위로하기 위해 세워졌다.

▼ ‘신한국의 표상, 사랑의 마천마을’이란 대형 빗돌도 보인다. 사고 때 헌신적인 인명구조 활동을 벌였던 주민들에 대한 보답일 것이다. 여기서 ‘신한국’은 김영삼 대통령의 캐치 프레이즈 ‘신한국 창조’에 나오던 신조어, 항공기 사고가 김영삼 대통령 재직 때 일어났다는 얘기일 게고 말이다.

▼ ‘박경완 기자 산화불망비’는 기자단체에서 세운 빗돌이다. 사고 당시 광주(무등일보)에서 근무하던 그는 자원해서 사고현장으로 달려왔고, 다음 날 취재를 마치고 돌아가던 도중 교통사고로 세상을 떠났다. 광주전남사진기자회는 매년 추모제를 갖고 ‘박경완보도사진상’을 제정 기자정신이 돋보이는 후배기자들을 표창해 오고 있다.

▼ 마천마을이 낳은 서정시인 박성룡(1934-2002)을 소개하는 안내판도 세워져 있었다. 대표 시 ‘풀잎’을 그의 약력과 함께 적어놓았다. 참고로 1930년 이곳 마천마을에서 태어난 박성룡 시인은 이한직·조지훈 시인의 추천을 통해 ‘문학예술’지에 등단하였으며, 풀잎·화병정경·과목 등 유려한 작품을 다수 남겼다. 자연을 제재로 깊이 있는 통찰의 시를 추구하며 자신만의 조어를 동원해 시의 깊이와 상상력을 더한 시인으로 유명하다.

▼ 그네들의 헌신을 살펴본 다음 다시 길을 나선다. 15구간의 특징 중 하나는 관광로(국도 77호선)를 반복해서 오르내린다는 점이다. 하지만 이번에는 곧장 가지를 않고 ‘조선소길’까지 에둘러서 가고 있었다.

▼ 농로를 따라 6분쯤 걸어 ‘조선소길(이정표 : 종점 8.9㎞/ 시점 4.7㎞)’에 올라선다. 화원반도의 끝자락을 따라 내놓은 도로로 ‘화원 조선산업단지’를 지난다고 해서 붙여진 이름이다.

▼ 탐방로는 이제 조선소길을 따라 ‘관광로’로 간다. 2차선이지만 지나다니는 차량이 드물어서 위험하다는 느낌은 들지 않는다. 참! 이곳에서 집사람을 따라잡을 수 있었다. 3km쯤 전방에서 출발했음을 감안하면 예상보다 훨씬 빨리 따라잡았다. 나물을 뜯느라 더뎌진 집사람의 발걸음 덕분일 게다.

▼ 마산저수지는 구경만 할 수 있는 모양이다. 쓰레기 투척이나 시설의 무단사용은 물론이고, 물놀이나 고기잡이도 금지한다는 해남군수의 날선 경고판이 세워져 있었다.

▼ 10분쯤 더 걸어 또 다시 ‘관광로’로 올라선다. 탐방로는 왼쪽, 그러니까 목포 방향으로 간다. 하나 더, 이곳은 그동안 걸어오던 마산리가 끝나고 영호리가 시작되는 지점(이정표 : 종점 8.4㎞/ 시점 5.2㎞)이기도 하다.

▼ 여섯 달 만에 돌아온 해남, 이 지역 특유의 이정목이 반가워 카메라에 담아봤다. 시점과 종점, 그리고 근처 주요 포인트를 가리키는 방향표시가 한 면을 장식한다. 다른 한 면은 시점과 종점의 거리를 적었다.

▼ 이번은 도로를 따르지 않는다. 50m쯤 걷다가 농협창고 옆에서 농로로 들어선다.

▼ 길가에는 무화과 농원이 꽤 넓게 분포되어 있었다. 옆 고을인 영암의 특산물이지만, 이곳 해남에서도 재배지를 늘려가는 추세라고 한다. 하긴 ‘여왕의 과일(클레오파트라가 즐겨 먹었단다)’로 까지 불리는 과일이니 어디 지역을 가려가며 재배하겠는가.

▼ 오랜만에 보는 담배 밭이 옛 추억을 소환시킨다. 옛날에는 동네마다 가득가득 논과 밭을 채웠던 담배다. 우리 집은 물론이고 옆집 순이네도, 뒷집 철수네도 모두 담배농사로 먹고 살았다.

▼ 농로(저상길)는 ‘저상마을(양짓몰)’을 스치듯 지나간다. 법정 동리인 ‘영호리(靈湖里)를 구성하는 4개 자연부락(구지·장재·저상·별암) 중 하나로. ‘저상’이란 지명은 예전에 마을에서 모시를 많이 심었다는 데서 유래되었다고 한다.

▼ 하천가를 걸으며 올려다본 저상마을.

▼ 농협창고에서 저상마을 쪽으로 들어선지 15분. ‘저상길’ 농로를 벗어나 2차선 도로인 ‘영호길’로 올라섰다. 마을 표지석과 버스정류장이 저상마을의 입구임을 알려준다.

▼ 영호길은 별암마을(영호리의 자연부락 중 하나) 앞에서 오른편으로 간다. 하지만 탐방로는 마을을 거쳐 가도록 나있다.

▼ 마을을 빠져나오면 또 다시 ‘영호로’이다. 이와는 별도로 4차선인 ‘관광레저로’가 별암선착장을 향해 시원스럽게 달려간다.

▼ 군인들이 사용하던 ‘콘센트막사’를 닮은 저 건물은 ‘자연과 사람들’이라는 카페다. 차와 식사를 파는데, 함께 운영하고 있는 펜션(뒤로 보이는 건물)은 뛰어난 뷰로 입소문을 타는 중이란다.

▼ 이곳은 바닷가. 자동차 보다 배를 필요로 하는 사람들이 더 많은가 보다.

▼ 화원 조선산업단지로 가는 ‘산단로’의 아래를 지나자 ‘별암선착장’, 화원반도의 끝자락이자 금호방조제의 남쪽 끝에 위치한 선착장(이정표 : 종점 5.3㎞/ 시점 8.3㎞)이다. 저 선착장은 목포에 근접해있던 이곳 사람들에게는 더 큰 세상으로 가는 관문이었다. 당시는 사람과 농수산물을 실은 배가 하루에도 수십 척씩 드나들었다고 한다.

▼ 목포행 여객선이 드나들던 선착장은 금호방조제가 생기면서 그 기능을 상실했다. 방조제를 따라 4차선 도로가 뻥 뚫렸으니 여객선이 다닐 이유가 사라져버린 것이다. 하지만 고깃배는 여전히 드나들고 있으며, 그 덕분에 횟집과 낚시가게들이 포구의 명맥을 근근이 이어간다.

▼ 금호방조제(錦湖防潮堤)를 걷는다. 해남군의 화원면과 산이면을 연결하는 방조제로 이 방조제가 축조되면서 금호도는 육지로 다시 태어났다. 방조제는 2개 구간으로 나뉘어져 있는데, 서해랑길은 1방조제(별암마을↔산두마을)부터 먼저 걷는다.

▼ 영산강 하구로 나아가는 바다에는 수많은 배들이 떠있다. 금호방조제가 생기기 전까지만 해도 저 바다는 우리나라 최대의 낙지 산지였다. 주민들은 아침마다 양동이에 가득 담아 공판장에 내다 팔았고, 그 돈으로 쌀을 사고 자식들의 학비를 댔다.

▼ 방조제의 끝은 ‘금호갑문’이다. 바다를 막아 생긴 호수, 금호호의 인공 물길인 갑문이다.

▼ 금호갑문을 지나면 ‘금호1교차로’. 탐방로는 이곳에서 4차선 도로(관광레저로)를 건넌다. 이런 곳에서의 안전은 나그네 몫이다. 신호등이 설치되어 있으나 이를 지키지 않는 인간들이 더러 있기 때문이다. 실제로 파란 신호를 보고 건너던 우리 앞을 속도도 떨어뜨리지 않은 채로 지나가는 못된 놈이 있었다.

▼ 도로 건너에는 작은 공원이 만들어져 있었다. 방조제공사가 마무리 된 것을 기념이라도 하려는 듯 ‘금호호’라고 적힌 빗돌을 세워놓았다. 참고로 금호호는 따뜻한 기온과 넓은 갯벌로 인해 다양한 생명체가 살아가는 공간이다. 이러한 요건은 다양한 새들을 모여들게 한다. 겨울이면 수많은 철새들이 따듯한 남쪽나라로 가기 위해 기착지 삼아 이곳에 들른단다.

▼ 서해랑길은 산두버스정류장(‘산두마을’ 표지석도 눈에 띈다)에서 도로(관광레저로)와 헤어진다. 그리고는 ‘산두마을’ 방향으로 50m쯤 들어가다 왼쪽으로 갈려나가는 농로를 따른다. 별다른 볼거리가 없는 밋밋한 구간이다. 단지 고속도로처럼 씽씽 달려대는 자동차들이 부담스러워 에둘러가며 길을 내놓았지 않나 싶다.

▼ 반원(半圓)을 그리던 탐방로가 다시 도로변(관광레저로)으로 나온다. 그리고는 ‘풍림농산’이라는 특산물판매점 앞에 데려다 놓는다. 당도가 높기로 소문난 해남의 ‘꿀 고구마’라도 사가라는 모양이다. 최근 수확량을 늘려가고 있는 무화과까지 끼워서...

▼ ‘천년초 송편’도 눈길을 끈다. 우리나라 토종 선인장인 ‘천년초’는 면역력 향상과 세포 활성화 작용을 하는 페놀성분과 항산화‧항염의 플라보노이드 성분이 풍부해 관절염 등 염증성질환 개선에 큰 효능이 있는 것으로 알려진다. 나처럼 관절이 시원찮은 노인들에게 안성맞춤이니 어찌 관심이 쏠리지 않겠는가.

▼ 가게를 기웃거리게 만든 탐방로는 또 다시 도로와 헤어진다. 그리고는 섬의 중앙에 들어앉은 ‘금호마을’로 향한다.

▼ 도로와 헤어지고 10분. 고개 하나를 넘자 ‘금호마을’이다. 법정 동리인 금호리(錦湖里)의 2개 자연부락(금호·산두) 중 하나로 원래 이름은 ‘속금(束金)’이었다. 목화를 생산하여 돈을 묶는다는 뜻이란다. 그러나 100년쯤 전 마을의 부흥을 예언한 어느 학자의 말에 따라 바다경치가 비단자락을 펼쳐 놓은 듯 아름답고, 물결이 호수처럼 잔잔하다는 의미의 ‘금호(錦湖)’로 개명했다고 전해진다.

▼ 탐방로는 마을을 관통하며 지나간다. 이때 이 마을의 터줏대감이었을 정미소가 고즈넉한 풍경으로 다가온다. 수십 년 동안 마을의 희로애락을 함께 해왔을 정미소는 바라보는 것만으로도 옛 추억을 소환해주기에 충분했다.

▼ 2018년에 폐교되었다는 금호분교(산이 서초등학교)는 뭔가(체험 또는 복지시설)를 위해 새롭게 태어났다고 한다. 덕분에 ‘책 읽는 소녀’나 ‘반공소년 이승복’의 동상은 옛 추억 속으로 사라졌다.

▼ 이 마을은 여성 전용 ‘경로당’을 따로 운영하고 있었다. ‘남녀칠세부동석’이라는 유교의 옛 가르침을 몸소 실천하고 있는 모양이다. 아니 시도 때도 없이 발생하는 성추행의 여파가 이곳 섬마을까지 영향을 끼쳤는지도 모르겠다.

▼ 보건진료소도 들어서 있었다. 제법 큰 규모의 마을이라는 얘기일 것이다.

▼ 저 들녘 너머, 호수 반대편에는 ‘공룡들의 땅’이 있을 것이다. 방조제 축조로 물높이가 낮아지면서 새롭게 드러난 공룡·익룡·새 발자국 화석산지다. 우항리(황산면)에 위치한 그 화석산지에는 세계 최초·최고·최대라는 수식어가 늘 따라붙는다. 세계 최초로 동일 지층에서 여러 종의 화석이 발견되었고, 20~35㎝에 이르는 익룡의 발자국 크기도 세계 최대다. 8300만 년 전으로 거슬러 올라가는 생성년도도 세계에서 가장 오래로 꼽힌다.

▼ 금호마을에서 나오면 또 다시 관광레저로, ‘금호2교차로’에서 횡단보도를 건넌 다음 ‘금호2방조제’로 올라간다.

▼ 오늘은 ‘사슴과 구름’이라는 아호를 쓰는 저 둘레길 도반과 함께 걸었다. 나로서는 범접할 수 없는 열정을 갖고 있는 분, 그녀는 15구간에 이어 16·17구간을 내일까지 마치겠다며 트레킹을 이어가고 있었다.

▼ 금호2방조제는 ‘동금달도(naver map에 적힌 지명이다)’를 가운데 두고 양쪽으로 둑을 펼쳐놓은 모양새이다. 이 방조제에 금호1방조제와 영암방조제를 더하면 영암·금호방조제가 된다. 영암군 삼호읍과 해남군 화원면을 연결하는 4.3km 길이 방조제로 농경지와 수자원 확보를 위해 1985년에 착공하여 1996년에 완성되었다.

▼ 저만치 앞 바다에 흐릿한 섬(신도)의 흔적이 가물가물 가라앉은 듯 보인다. 마치 수반 위에 놓인 운치 있는 자연석 수석(壽石)처럼 고요한 바다 속에 잠겨 있다.

▼ 동금달도를 지나갈 때 인도가 따로 없는 도로변을 걷기도 한다. ‘코리아 둘레길’이라는 명성에 걸맞지 않는 상황이랄까? 고속도로처럼 속도를 내며 스칠 듯 지나가는 차량들이 너무 무서웠기에 하는 말이다.

▼ 방조제는 ‘산이반도’로 연결된다. 영암호와 금호호 사이에 끼어 있는 지역이다. 그나저나 이 방조제가 축조되면서 새로운 현상이 나타났다고 한다. 여름철이면 방조제 앞이 강태공들로 인산인해를 이룬다는 것이다. 떼를 지어 올라오는 갈치를 잡기 위해서다. 호수에서 자란 회류성 어류들은 8월이면 바다로 나간다. 이때 배수 관문에서 빠져나오는 치어를 먹이삼아 갈치가 떼를 지어 올라온다고 한다. 먼 바다로 나가야 만날 수 있는 갈치를 제방에 앉아 낚는 장면은 전국 어디에서도 보기 힘든 광경이란다.

▼ 바다 건너 거대한 시설단지는 현대삼호중공업이 아닐까 싶다.

▼ 방조제의 끄트머리는 ‘달도갑문’이 장식한다. 금호호의 또 다른 물길이다.

▼ 날머리는 달도교차로(해남군 산이면 구성리)

달도갑문을 지나면 곧이어 ‘달도교차로’, 트레킹은 교차로 건너 광장에서 종료된다. 오늘은 3시간 10분을 걸었다. 앱에 찍힌 거리가 14.13km이니 적당한 속도로 걸었다고 보면 되겠다. 참고로 임시노선이었을 때의 15코스는 달도교차로에서 곧장 영암방조제로 가도록 되어있었다. 하지만 새롭게 선보인 15코스는 횡단보도를 건너 산이반도로 들어온다.

▼ 산이반도는 ‘솔라시도(Solarseado)’라는 기업도시로 새롭게 태어나는 중이라고 했다. 보성그룹이 전라남도·전남개발공사와 함께 친환경 미래형 도시로 개발하고 있다나? 데이터센터 유치가 계획대로 이뤄지면 아시아를 대표하는 ‘데이터센터 파크’로 자리매김 될 전망이란다.

▼ 서해랑길(해남·영암 16코스) 안내도는 교차로에서 솔라시도CC로 들어가는 도로변에 세워져 있다.

서해랑길 28코스(증도면사무소-증도관광안내소)

여행일 : ‘23. 4. 22(토)

소재지 : 전남 무안군 증도면 일원

여행코스 : 증도면사무소→상정봉→오산마을→검산마을→해저유물발굴기념비→방축마을→구분포저수지→증도관광안내소(거리/시간 : 16km/ 16.43km를 4시간에)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : ‘서해랑길’은 서쪽 바닷길을 말한다. 땅끝마을(전남 해남)에서 시작해 강화(인천)에 이르는 서해안의 해변길과 숲길, 마을길 등을 잇는 1,800km(109개 코스)의 걷기 여행길이다. 코리아둘레길(해파랑·남파랑·서해랑·평화누리) 4면 중 가장 길며, 거치는 지자체만 해도 5개 광역에 기초가 26곳이나 되는 긴 여정이다. 오늘은 27코스를 걷는다. 10개로 이루어진 무안북부·신안 구간의 다섯 번째 코스이기도 한데, 증도의 절반 정도를 느리게 둘러보는 코스다. 문준경 전도사 순례길을 따라보는가 하면, 해저유물인양지에서는 700년 전의 못 이룬 항해를 아쉬워해본다. 거기에 드넓은 갯벌과의 한판 씨름은 덤이다. 물 빠진 갯벌도립공원은 짱뚱어·농게·칠게 등의 향연이 펼쳐지고, 반대편 간척지에서는 왕새우가 팔짝팔짝 하늘을 향해 뛰어오른다. 단 슬로시티라는 슬로건에 맞게 천천히 걷는 것은 필수. 그래야 숨겨진 보물들을 챙겨갈 수 있으니까.

▼ 들머리는 증도면사무소(신안군 증도면 증동리)

무안-광주고속도로 북무안 IC에서 내려와 24번 국도를 따라 ‘지도’로 들어온다. 지도사거리(지도읍 읍내리)에서 805번 지방도로 옮기면 ‘송도’와 ‘사옥도’를 거쳐 ‘증도’로 들어간다. 곧이어 만나는 ‘소금특산물판매소’ 앞 삼거리에서 ‘문준경길’로 직진하면 잠시 후 증도면사무소에 이른다. 서해랑길(신안 28코스) 안내도와 시작점 표지판은 면사무소의 왼편에 설치되어 있다.

▼ 증도는 느리게 둘러보는 섬이다. ‘슬로시티’로 지정된 섬답게 모든 것이 더디게 흘러간다. 초반의 상정봉 구간을 제외하면 나머지 전부가 평지길이니 그처럼 걷기에 딱 좋은 코스라 하겠다. 드넓은 갯벌과 다도해의 섬들을 눈에 담으며 느릿느릿 걸어볼 일이다.

▼ 서해랑길 안내도 옆 골목으로 들어가면서 트레킹이 시작된다. 면사무소의 뒷산인 ‘상정봉’으로 오른다고 보면 되겠다. 해발이 127m 밖에 되지 않는 야산이지만 증도의 주산이라니 무시하지는 말자. 참고로 증도에서 가장 높은 산은 돈대봉(墩臺峰, 137m)이라고 한다.

▼ 60m쯤 들어갔을까 느티나무 아래로 오솔길이 나있다. 초입에 ‘상정봉 등산안내도’가 세워져 있으니 참조하면 되겠다.

▼ 초입의 산죽지대를 벗어나자 시야가 확 트인다. 이곳 증도는 슬로시티, 걷기 편하다고 무작정 걸어버리는 우는 범하지 말자. 왼편에 펼쳐지는 풍경이 사뭇 빼어나기 때문이다. 너른 들녘의 안쪽 귀퉁이에 증동마을이 자리 잡고 있고, 들녘 너머에는 우전해수욕장이 널따랗게 펼쳐진다.

▼ 조금 더 올라 임도를 만났다싶으면 곧이어 상수원 물탱크가 나오고, 이곳에서 염산(또는 광암)으로 가는 길이 오른쪽으로 나뉜다.

▼ 갈림길을 지나면서부터 산길은 급경사로 변한다. 그러나 버거울 정도는 아니니 걱정할 필요까지는 없다. 통나무계단을 놓고 길가에다 밧줄로 난간을 만들어 힘이 들 경우 붙잡고 오를 수 있도록 했기 때문이다.

▼ 트레킹을 시작한지 12분. 나무계단이 끝나면 쉼터를 겸하고 있는 널따란 헬기장이 나온다. 남쪽 방향에 전망데크가 만들어져 있다. 뛰어난 조망을 보여주는 장소라는 증거일 것이다. 상정봉에서, 아니 증도에서 가장 뛰어난 전망대이니 서둘지 말고 조망을 즐겨볼 일이다.

▼ 전망대에 서면 일망무제의 조망이 펼쳐진다. 가장 먼저 눈에 들어오는 건 갯벌에 놓인 짱뚱어다리. 그 너머로 국내에서 가장 크다는 태평염전과 한반도 모양의 숲이 한눈에 쏙 들어온다. 허리가 잘리지 않은 통일된 한반도다. 우전해변의 배후 숲이 한반도를 빼다 닮은 것이다. 그 고즈넉한 풍경이 언젠가 사진전에서 눈길을 끌던 작품을 빼닮았다. 아름답다는 얘기다.

▼ 조망을 즐기다가 메모지를 꺼내든다. 구간별 소요시간을 적기 위해서다. 그러다 문득 잘못되었다는 생각이 들어 다시 배낭 속에 넣어 버린다. 이곳은 슬로시티, 모처럼 ‘느림보의 미학’을 이행해 볼 기회였던 것이다. 대신 ‘문준경 전도사’가 순교 직전 드렸다는 기도문을 읽어보기로 했다. 그리고 안도의 한숨을 내쉬어본다. 다행이도 그 기도문엔 내가 할 수 없는 행동, 즉 ‘원수를 용서해 달라’는 기도가 빠져 있었기 때문이다. 난 역사인식도 제대로 못하는 대통령이 아니니까.

▼ 느긋하게 조망을 즐기다가 정상으로 향한다. ‘기도바위 가는 길’의 방향표시를 따르면 된다. 참! 문준경 전도사의 제자인 이판일 장로(한국전쟁 때 순교했다)에 대한 안내판도 세워져 있으니 한번쯤 읽어보는 게 좋겠다.

▼ 평평한 능선길을 잠시 걸으면 ‘문준경 전도사(1891~1950)’의 기도터가 나온다. 암태도에서 태어난 그녀는 17세에 지도읍 정씨가문으로 시집갔다. 이때 목포 북교동교회에서 세례를 받고 신앙생활을 시작했다. 이어 1931년에는 서울의 성서학원(현 서울신학대학교)에 입학해 사역자의 길에 들어섰으며 1933년 임자도의 진리교회 개척을 시작으로 신안군 21개 섬들을 순회하며 복음을 전했다고 한다. 그러다 한국전쟁 때 좌익세력에 의해 순교했다.

▼ 기도터에는 보혈이라는 시(詩) 한 수가 적혀있었다. 덧붙인 문구로 보아 전망대의 역할을 하고 있는 이 바위에서 문준경 전도사가 기도를 드렸던 모양이다. 참고로 보혈(寶血)이란 인류의 죄를 구속(救贖)하기 위해 예수가 십자가에 못 박혀 흘린 피를 말한다. 이로 미루어보아 그녀의 순교를 그만큼 높게 평가하고 있다는 얘기일 것이다. 하나 더, 증도는 주민의 80% 이상이 기독교인이라고 한다. 토테미즘이 강한 일반적인 해안지방과 분위기가 사뭇 다른 특징이다. 이게 다 한국 최초의 여성 기독교 순교자라는 문준경 전도사의 영향이 아닐까 싶다.

▼ 문준경 전도사의 제자이자 이판일 장로의 아들이라는 이인재 목사에 대한 안내판도 세워져 있었다.

▼ 다시 길을 나선다. 그리고 눈앞에 펼쳐지는 조망(헬기장과 대동소이하다)을 즐기다보면 어느덧 상정봉(上正峯, 127.7m) 정상이다. 정상은 의외로 허접했다. 봉우리의 한가운데에 박혀있는 삼각점과 이정표(짱뚱어다리 1.9Km/ 염산 3.0Km/ 면사무소 1.1Km)만 보일뿐 정상표지석은 눈에 띄지 않는다. 그렇다고 해서 특별한 산세(山勢)를 보여주는 것도 아니다. 하긴 구릉지 비슷한 산에서 특별한 볼거리를 찾는 것 자체가 잘못일 것이다.

▼ 낮다고 해서 옛이야기 하나 갖고 있지 않을 리가 없다. 옛날 세상이 홍수로 뒤덮였을 때 이곳 증도도 물속에 잠겼는데 오로지 상정봉 정상만이 덜 잠겼다고 한다. 그때 물위에 드러난 정상의 모습이 상여(喪輿)를 닮았다고 해서 상정봉(喪頂夆)이란 이름을 얻게 되었다는 것이다. 그러나 지금은 상정봉(上正峯)으로 불리고 있다. 상여의 뜻을 내포한 산의 이름이 주민들의 성에 차지 않았던 모양이다.

▼ 정상에서의 조망은 괜찮은 편이다. 아까 헬기장에서 보던 조망이 다시 한 번 펼쳐지기 때문이다. 아니 서쪽 방향의 조망은 헬기장보다 훨씬 더 뛰어나다. 증도에 들어오기 전, 지인으로부터 꼭 둘러보라고 추천받은 명소가 서너 곳 있다. 이곳 상정봉도 그중 하나다. 증도 전체를 조망할 수 있는 곳이라는 이유에서다. 특히 한반도 모양으로 생긴 우전해변의 해송 숲은 절대 놓치지 말라는 당부가 있었다.

▼ 정상에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 오른쪽으로 내려가면 검산마을, 서해랑길은 보물섬길로 연결되는 왼쪽이다. 하산 길 또한 곳곳에서 조망이 트인다. 우전해변의 해송 숲이 심심찮게 나타나지만 그보다는 점점이 흩어져 있는 다도해의 풍광이 더 눈길을 끈다. 다만 가파른 내리막길이 무릎이 시원찮은 이들을 괴롭히는 구간이기도 하다.

▼ 가파른 계단길만 지나면 길은 고와진다. 잔디로 뒤덮인 산길이 폭신폭신하기만 한데 거기다 경사까지 거의 없다.

▼ 그렇게 10분쯤 진행하면 ‘보물섬길’에 내려서게 되고, 탐방로는 오른편으로 방향을 틀어 포장도로를 따른다. ‘모실길’이라는 이름에 걸맞지 않는 구간이라 하겠다. 마음에 들지는 않지만 이런 길은 꽤 오랫동안 계속된다.

▼ 도로를 따라 7분쯤 걷다가(중간에 방축리로 가는 도로가 나뉘기도 하지만 무시한다) ‘희망민박’을 끼고 차도를 벗어나 해안으로 간다. 왼쪽 방향이다.

▼ 잠시 후 이른 바닷가에는 ‘오산(吾山)’마을이 들어앉았다. 법정 동리인 ‘방축리’를 구성하는 4개 자연부락(방축·검산·오산·염산) 중 하나로, 예전에는 ‘수문개’로 불리었다. 마을 앞에 배가 드나드는 수문개가 있었다고 해서다. 그러다 집이 다섯 채인데다 길까지 다섯 갈래로 나뉜다고 해서 ‘오산’으로 바꾸었다.

▼ 바다는 밀물이 들어오고 있었다. 증도의 갯벌은 물이 완전히 빠져도 표면이 촉촉하게 젖어 있다고 한다. 때문에 찰기로 윤이 나는 갯벌에 주변의 산과 마을, 하늘빛까지 고스란히 투영된단다.

▼ 마을을 지나 ‘썬 코스트 리조트’로 간다. 이어서 리조트 후문으로 들어선 다음 숙소 지역을 관통해버린다. 리조트로 봐서는 고개를 내두르기 딱 좋은 구간이라 하겠다. 주인이나 투숙객들 모두 시도 때도 없이 지나다니는 트레커들을 좋아할 리가 없지 않겠는가.

▼ 리조트를 벗어나자 정자까지 갖춘 멋진 해변이 얼굴을 내민다.

▼ 해변의 규모는 작았다. 하지만 잔잔한 파도나 모래의 질만큼은 여느 유명 해수욕장에 뒤질 게 없었다. ‘썬 코스트 리조트’가 유명세를 타는 이유가 아닐까 싶다. 저런 멋진 해변을 자기 것처럼 품고 있는 리조트가 어디 그리 흔하겠는가.

▼ 해변에는 리조트에서 만들어놓은 그네가 차오르는 바닷물에 아랫도리를 적시고 있었다. 가히 환상적인 풍경이라 하겠다. 파도가 일렁이는 바다, 그 위를 둥둥 떠다니는 그네, 거기에 어여쁜 여인이라도 걸터앉는다면 인생샷 한 장쯤은 너끈하지 않겠는가.

▼ 홍보용 입간판이 배웅하는 리조트의 초입에서 아까 헤어졌던 ‘보물섬길’ 차도를 다시 만난다. 이어서 세목섬이 들어앉은 다도해를 왼쪽 옆구리에 끼고 검산마을로 향한다. 가로수 삼아 심어놓은 야자수가 이국적인 멋을 선사하는 멋진 구간이다.

▼ 텅 빈 선착장 너머로 보이는 섬은 ‘세목섬’. 특별한 볼거리나 이야깃거리가 없는 밋밋한 섬이다. 그저 조수간만의 차로 인해 바닷길이 매일 열린다는 것 말고는...

▼ 트레킹을 시작한지 1시간. 모퉁이를 돌아 ‘검산(劍山)’마을로 들어선다. 아까 지나왔던 오산마을처럼 ‘방축리’에 속하는 마을로, 원래 이름은 ‘만들’이었다. 마을 앞바다에 고기떼가 가득하다는 뜻이란다. 그러다 해적과 도둑으로 인해 마을이 피폐해지자 시주 나온 중의 의견에 따라 ‘검산’으로 이름을 바꾸었단다.

▼ 탐방로는 마을을 스치듯 지나간다. 하지만 난 그럴 수가 없었다. 동구 밖(‘프롬 휴 펜션’ 방향)에 세워진 비석 하나가 호기심을 자극했기 때문이다. ‘임신방액석(壬申防厄石)’, 돌에 새겨진 대로 액을 막기 위해 임신년에 세운 빗돌이다. 마을에 도둑떼의 출몰이 잦자 노승의 제안으로 마을 이름을 바꾸면서 저 빗돌을 세웠다는 것이다.

▼ 탐방로로 되돌아와 노인 회관으로 간다. 담장 하나를 사이에 두고 해저유물을 최초로 발견·신고한 최형근씨 집이 있기 때문이다. 그의 집 앞에는 ‘검생이의 달’이란 빗돌이 세워져 있었다. ‘검생이의 달’은 1990년 KBS-2TV에서 방영된 드라마로 1976년 당시 해저 유물 발굴이 이루어진 검산(일명 검생이) 마을에서 보물과 관련된 마을 사람들 사이의 소동을 다룬 작품이다. 보물 소동을 통해 인간의 원초적인 탐욕과 애증을 그려냈다.

▼ 검산마을에서의 마지막 투어는 ‘검산항’이다. 증도에서 가장 큰 포구인데다 보여주는 풍경까지도 빼어나다니 어찌 거를 수 있겠는가. 해넘이가 무척 고운 곳으로도 입소문을 탔다고 한다. 밀물 때는 바다가 붉게 물들고 썰물 때는 갯벌이 깨진 거울 파편처럼 황홀하게 반짝인단다. 때문에 해 떨어지기를 기다리는 사진작가들이 심심찮게 눈에 띈다나?

▼ 항구는 자그만 돌섬까지 방파제를 쌓고 그 안쪽에 선착장을 만들었다. 파도가 거친 날 어선의 피항지로는 이만한 곳도 없겠다. 그렇다면 이곳에서도 파시가 열리지 않았을까? 유홍준 작가가 소개한 ‘목넹기’가 이 부근이라고 했었는데... ‘목넹기 갈보야 뛰지 마라. 우네기(조기잡이 배) 떠나면 너나나나..’로 시작되는 그 ‘목넹기’ 말이다.

▼ 저 사진작가는 뭘 기다리고 있을까? 일몰의 명소로 알려진 곳이니, 서해바다로 떨어지는 해가 ‘오메가’라도 그려주기를 기다리는지도 모르겠다. 참고로 신안군 소속의 문화관광해설가 이종화씨는 바다로 떨어지는 해가 오메가 글자처럼 반사되어 보이는 현상을 ‘오메가 일몰’로 표현하면서 선택받은 자만이 볼 수 있다고 적고 있었다.

▼ 트레킹을 시작한지 1시간 20분. ‘신안 해저유물’ 발굴해역에 이른다. 바다를 향해 툭 튀어나간 곶(串, ‘방축반도’로 불러야할지도 모르겠다) 주변에 ‘해저유물발굴기념비’와 ‘낙조전망대’, ‘700년 전의 약속(소단도의 카페·해저유물전시관)’ 등이 들어서 있다.

▼ 그 초입은 주차장 차지다. 하지만 ‘700년 전의 약속’이 공사 중이어선지 널디 너른 주차장은 자동차 대신 어망이 주인노릇을 하고 있었다.

▼ 4km쯤 앞서 출발한 집사람을 이곳에서 따라 잡았다. 아니 집사람이 기다리고 있었다는 게 옳은 표현이겠다. 해풍과 햇볕에 말라가고 있는 생선이 욕심이라도 났던 모양이다. 그녀의 관심이 온통 ‘건정’에 쏠려있는 걸 보면 말이다. 참고로 우럭·돔·참조기 등을 손질하고 염장한 다음 해풍과 햇볕에 말리면 ‘건정’이 된다.

▼ ‘대단도’와 증도 사이 해협에 꽂혀있는 저 지주들은 ‘독살’이 아닐까 싶다. 명덕섬과 대단도 사이로 들어온 바닷물이 독살을 지나 소·대단도 사이로 빠져나가는데, 함께 들어온 물고기가 저 독살에 갇히게 된다고 한다. 주민들은 그 물고기를 주워 담기만 하면 된다나? 참고로 독살이란 바닷가에 돌을 쌓거나 대나무 등을 엮어 만든 발을 설치하고, 밀물 때 물을 따라 들어온 물고기가 썰물 때 빠져나가지 못하게 하여 물고기를 잡는 전통 어로방식이다. 증도에서는 갯벌에 대나무로 만든 독살을 일자로 길게 설치하는 방식을 사용한단다.

▼ 건너편 ’소단도‘에는 특이한 외모를 지닌 이층 건물이 들어섰다. 유물과 함께 발견된 송·원대의 무역선, 즉 보물을 실었던 선박을 본 떠 지었다고 한다. 건물은 ‘보물섬(Treasure Island)’이란 명찰을 내민다. 아니 서두에 적힌 ‘700년 전의 약속’이 본명일지도 모르겠다. 아무튼 특이한 외모의 건물을 머리에 인 섬이 그림처럼 고운데, 거기에 작은 섬들까지 합쳐지면서 그 자태는 한층 더 뛰어난 아름다움으로 승화한다.

▼ 건물은 일층은 카페, 이층에는 자그마한 박물관을 만들어 놓았다. 당시 보물선 안에는 도자기 2만661점, 동전 2만8018kg, 금속제품 729점, 석제품 43점 등이 실려 있었는데, 이중 170여 점이 이 박물관에 전시되고 있단다. 박물관에는 유물들 외에도 보물선 인양 당시의 사진들도 전시해 놓았다.

▼ 박물관 옆에는 배의 갑판(甲板, deck) 모양으로 생긴 전망대를 만들어 놓았다. 돛대(mast)까지 갖춘 의젓한 갑판이다. 갑판에 서면 유물을 건져 올렸다는 바다가 눈앞에 펼쳐지고, 그 왼편에는 대단도와 내갈도, 외갈도 등 비슷비슷하게 생긴 작은 바위섬들이 줄줄이 나타난다.

▼ 진입로 보수공사가 한창인 ‘700년 전의 약속’은 들어가 볼 수 없었다. 8년 전 ‘모실길’을 답사하면서 찍었던 사진을 게시한 이유다. 그 아쉬움은 공사현장의 가림막을 살펴보는 선에서 만족하기로 했다. 그림으로 소개하고 있는 ‘1004섬 신안’과 ‘보물섬(Treasure Island) 증도’의 풍경들이 잠깐의 눈요깃감으로 충분했기 때문이다.

▼ 소단도로 들어가는 초입에는 ‘700年 前의 약속’이라는 거대한 빗돌이 세워져 있었다. 소단도에 들어선 보물선의 또 다른 이름일 것이다. 원나라 상인이 일본에 전해주기로 한 약속. 지켜지지 못한 그 약속이 우리에게는 어부지리가 되었지만...

▼ 조금 더 걸어 만난 갈림길에서는 바다를 향해 간다. 서쪽 끝의 바닷가 벼랑 위에 ‘해저유물 발굴기념비’가 세워져있기 때문이다. 그러나 무작정 빗돌 앞에 서는 우(愚)는 범하지 말자. ‘아는 것만큼 보인다고 했다’ 더 많은 것을 알고 나서 역사의 현장에 이르러야 더 많은 것을 볼 수 있을 테니 말이다. 마침 초입에 어디서 어떤 유물들이 발견되었는지, 또 그 유물을 실은 배는 어떻게 생겼는지를 알려주는 안내판이 세워져 있다.

▼ 초입에 ‘신안 섬 자전거길(증도 구간은 2코스이다)’의 안내도와 스탬프 함이 설치되어 있었다. 관광안내소에서 시작해 원점으로 돌아오는 회귀형 코스(48km, 4개 인증센터)로 증도의 얼굴마담인 갯벌과 소금꽃 핀 염전, 보물선을 건져 올린 해저유물발굴지 등을 둘러볼 수 있다. 청정의 공기를 마시며 비경을 감상할 수 있다고 해서 ‘아름다운 자전거길 100선’에 선정되기도 했다.

▼ 해저유물발굴비로 가는 도중에 만나는 바닷가 풍경, 해식애로 이루어진 바위벼랑이 제법 볼만한 풍경을 만들어내고 있다.

▼ 발굴된 유물의 중요성을 알리기라도 하려는 듯 빗돌의 크기도 대단했다. 참고로 신안해저유물은 1975년 도덕도 앞바다에서 한 어부의 그물에 중국도자기가 걸려 올라오면서 최초로 발견됐다. 이후 청자·백자·동전·생활용품 등 2만3천여 점에 달하는 해저유물이 1984년까지 발굴됐다. 이 신안해저유물 발굴은 동양문화사 연구에 길이 빛날 업적으로 기록되고 있다. 당시 발굴된 유물은 국립중앙박물관과 국립해양유물전시관에 전시되어 있으며, 발굴해역도 국가사적 제274호로 지정됐다.

▼ 해저유물 매장해역 안내판 옆에는 ‘슬로시티 보물찾기 호핑투어’에 대한 안내판이 스탬프통과 함께 설치되어 있었다. 증도에서 발견된 700년 전 보물들을 찾아 8개 숨은 명소를 관광한다는 컨셉으로 진행되는 스탬프 투어다. 느리게 보고, 천천히 걷고, 즐거운 체험을 하면서 보물을 찾아보라는 모양이다.

▼ 빗돌을 카메라에 담고 있는데 먼저 와있던 서해랑길 도반들이 바닷가로 더 나가보란다. 천애의 바위절벽 위에 전망대를 만들어놓았는데, 그곳에서 빗돌이 명시하고 있는 유물 발굴지가 어디쯤인지를 직접 가늠해볼 수 있다는 것이다.

▼ 전망대에 서자 서해바다가 끝 간 데 없이 펼쳐진다. 그 바다에는 ‘청자’ 모양의 부표 하나가 떠있었다. 청자화병 등 23,000여 점의 유물이 발굴된 지점임을 알리기 위해 특별히 제작한 것이란다.

▼ 눈길을 살짝 돌리면 이 지역 해안선의 특징이 여실히 드러난다. 침식을 마친 리아스(Rias)식 해안절벽이 보기만 해도 아찔한데, 그 아래 갯바위에 부딪쳐 부서지는 하얀 파도가 자신도 보아달라며 울부짖는다.

▼ 소단도·대단도·내갈도·외갈도 등 꼬맹이 섬들이 일렬로 늘어선 반대편 풍경도 만만찮다. 바위투성이 섬에서 자라는 생명체는 차라리 경이. 작달막한 해송이 갖은 풍파를 다 이겨내며 꿋꿋이 자라고 있는 모습에서 생명의 강인함을 느끼게 된다.

▼ 도로로 되돌아와 다시 길을 나선다. 이후부터는 해안일주도로를 따른다. 증도의 자랑거리인 ‘모실길’ 1코스인 ‘노을이 아름다운 사색의 길’이기도 한데, 이름 그대로 고즈넉한 해안 길을 걸으며 사색하기 딱 좋은 코스로 알려져 있다.

▼ 몇 걸음 더 걷자 또 하나의 ‘전망대’가 나온다. 나무로 만든 전망대가 바닷가 벼랑에 기대듯 매달려있다. kakaomap에서 ‘낙조전망대’로 적고 있는 지점일지도 모르겠다. 바다로 떨어지는 해를 주워 담기에는 이만한 곳도 없어 보이니 말이다.

▼ 지금은 대낮. 해 떨어지는 시간에 맞추지 못했음을 안타까워 할 필요는 없다. 대신 먼 바다로부터 몰려온 거친 파도가 빚어놓은 절경을 눈에 담으면 되니 말이다. 바다를 향해 툭 튀어나온 곶(串)이 온통 깎아지른 바위절벽으로 이루어져 있어 잠깐의 눈요깃감으로 손색이 없다.

▼ 이 구간은 두어 곳에서 산길이 갈려나가고 있었다. 이정표(글자 해독이 불가능할 정도로 낡았지만)는 물론이고 초입에 쉼터용 벤치까지 놓아두었다. 맞다. 증도펜션민박 홈페이지는 이종화 문화관광해설가의 말을 빌려 ‘바다 위에 흩뿌려져 있는 수많은 섬들, 산 위에서 보이는 수려한 풍광, 황금빛 노을과 서해낙조’ 등 아름다운 경관을 보유한 멋진 등산로라고 적고 있었다.

▼ 두어 개의 작은 해수욕장도 눈에 띈다. 증도 주민들이 ‘하트해변’이라고 부르는 곳이다. 목넘어·가운데·옥송구지 등 3개의 장불(‘장불’은 썰물 때 드러나는 ‘모래밭(또는 갯벌)’의 전라도 방언이다)이 그려내는 선이 영락없는 ‘하트(♡)’라는 것이다. 모래사장 위쪽에 민물이 있는가하면, 썰물 때는 갯벌에서 낙지나 소라·고동 등을 잡을 수 있어 가족 단위 피서지로도 그만이라고 한다.

▼ 김 양식용 지주 너머로 도덕도(‘도둑섬’으로도 불리며 오른편은 ‘호감섬’)가 떠 있다. 지금은 빈집 한 채만이 외로운 무인도지만, 한때는 14가구가 거주하면서, 초등학교 분교와 경찰서 초소까지 들어서 있었다고 한다. 목포로 연결되는 여객선이 기항했을 정도라나?

▼ 진행방향의 나뭇가지 사이로는 어마어마한 규모의 채석장도 내다보인다. 지금은 산림복구까지 끝났지만, 저런 채석장이 있었기에 증도의 수많은 간척사업이 성공적으로 마무리 될 수 있었지 않나 싶다.

▼ 곶(串)처럼 생긴 모퉁이를 돌아서자 이번에는 만(灣)처럼 움푹 들어간 해안선이 길손을 맞는다. 그곳에 ‘푸른솔’이라는 펜션이 들어서 있었다. 별장으로 지어진 것을 독채로 빌려준다는데, 여행 마니아들 사이에서 프라이빗하다는 입소문을 타고 있단다.

▼ 이즈음 ‘방축마을’을 한눈에 담을 수 있다. 옛 이름은 ‘방죽끼미’, 마을에 큰 방죽이 있다는 데서 유래된 지명이다. 그러다 바람을 막아주는 방풍 섬이 많다 하여 ‘방축’으로 개명했단다. 방축·오산·염산·검산 등으로 구성된 방축리의 중심마을이기도하다.

▼ 마을 앞 해변은 웬만한 유명 해수욕장이 부럽지 않았다. 300m 남짓의 백사장은 흡사 밀가루라도 되는 양 보드랍기 짝이 없고, 그게 울창한 송림까지 끼고 있다. 방축(防築)이라는 마을 이름에 어울리는 풍경이라고 하겠다.

▼ 해변의 끝은 ‘시가 있는 공원’이란 이름으로 포장해 놓았다. 하지만 풍선처럼 생긴 기구(漁具가 아닐까 싶다)만 매달려 있을 뿐, 시는 그 어디에서도 찾아볼 수 없었다. 어쩌면 아름다운 풍경을 바라보며 시를 지어보라는 의미일지도 모르겠다.

▼ 방축마을을 지나 임도로 들어선다. 걷는 내내 다도해의 풍광을 눈에 담을 수 있는 멋진 구간이다.

▼ 적당히 굽이치는 찻길을 따라 고도를 높이니 아기자기한 바다 풍광이 발아래 깔렸다. 도덕도·호감섬·대섬·부남섬 등 여러 개의 크고 작은 섬이 사이좋게 늘어선 모습이 무척 곱다.

▼ 트레킹을 시작한지 2시간 30분. ‘나룻구지’라는 작은 선착장에 이른다. 이종화 문화관광해설가는 이 부근을 ‘목넹기(모실길안내도는 ‘향월포’로 표기)’로 적고 있었다. 크고 작은 섬들로 막힌 바다가 호수를 연상시킨다면서 말이다. 맞다. 자은도와 증도를 아우르는 이 일대의 바다에는 철마다 조기·민어를 쫓는 수백 척의 배들이 오갔다고 한다. 뱃사람의 돈을 쫓아 술과 색시가 뒤따랐음은 물론이다. 서해에 비바람이 들이치는 날이면 임자도의 타리파시와 더불어 가장 소란스럽던 항구였다고 한다. 잡아온 고기는 부산이나 시모노세키로 보내질 때까지 얼기설기 지은 생선창고로 옮겨졌고, 그물을 손질하는 사이 바다에서 먹을 쌀·물·땔감을 실었고, 짬이라도 나면 색시를 품었다.

▼ 모퉁이를 돌아 임도를 빠져나오면 기다란 방조제가 반긴다. ‘장성저수지’ 아래에 위치하고 있으니 ‘장성방조제’ 쯤으로 기억해두자. 아니면 방축마을 곁이라는 핑계를 대며 ‘방축방조제’라 우겨도 될 일이다.

▼ 방조제 안쪽은 대하양식장이 들어서 있었다. 탐방로는 양식장의 안쪽을 에두르며 나있다. 하지만 난 방조제 둑을 따라간다. 양식시설이 한눈에 쏙 들어오니 일부러 에둘러 갈 이유가 어디 있겠는가. 아무튼 방조제를 선택한 덕분에 500m 정도를 단축할 수 있었다.

▼ 왼쪽으로는 망망대해가 펼쳐진다. 아니 시선의 끄트머리에 희미하게 ‘임자도’가 들어앉았다. 그 왼편에는 대섬과 부남섬. 저런 섬들이 이 지역을 둘러싸고 있기에 ‘방축’이라는 지명을 낳았고, 사람들은 저 바다를 바다호수라 부르기도 한다.

▼ 방조제를 지나면 또 다시 임도로 올라선다.

▼ 6분쯤 더 걸어 ‘염산 방조제’로 내려선다. 간척지의 안쪽에 들어앉은 염산마을에서 이름을 따왔다. 그나저나 이 구간은 방조제로의 통행이 불가능했다. 방축마을 방조제에서의 경험을 살려 주변을 살펴봤지만 잡초만 무성할 뿐 길은 나있지 않았다. 방조제 안쪽으로 난 농로를 따를 수밖에 없었던 이유이다.

▼ 방조제가 만들어놓은 인공 습지는 웃자란 갈대로 가득했다. 가을에 찾으면 염산마을이 자랑하는 볼거리로 등장할 수도 있겠다. 참고로 ‘염산(廉山)’ 마을의 옛 이름은 ‘산너머’이다. 산너머에 마을이 있다 해서인데, 언제부턴가 산 좋고 밭이 기름지다 하여 염산으로 개칭했다.

▼ 바닷가 방조제와 그 안쪽의 농로. 그 농로의 좌우로는 간척사업이 만들어놓은 둠벙과 논이 펼쳐진다. 신안에 속한 섬들이 보여주는 일상적인 풍경이다.

▼ 염산방조제를 지나면 ‘돈대봉 임도’가 시작된다. 그 초입에 작은 모래해변이 형성됐는데, 주민들이 선착장으로 이용하고 있는 듯 어선 두어 척이 모래사장에 올라앉아 있었다.

▼ 돈대봉(墩臺峰)의 허리께를 에둘러가는 임도는 길이가 2km쯤 된다. 하지만 가슴에 담을만한 특별한 볼거리는 갖고 있질 못하다. 그저 울창한 숲속을 헤집으며 임도가 나있다고 보면 되겠다.

▼ 트레킹을 시작한지 3시간 20분. 임도를 벗어나자 ‘구분포 방조제’가 반긴다. 방조제 아래에 들어선 엄청난 규모의 대하양식장이 눈길을 끄는 지역이다. 하지만 kakaomap에서 포인트로 삼고 있는 ‘구분포저수지’는 눈에 띄지 않았다.

▼ 대하양식장을 지나 또 다른 임도로 들어선다. 서해랑길 28코스의 대부분은 ‘증도자전거길’과 겹친다. ‘아름다운 자전거길 100선’에 꼽혔을 정도로 라이더들 사이에서는 입소문을 탄 코스이다. 덕분에 라이딩을 즐기는 젊은이들과 살가운 인사를 나눌 수 있었다.

▼ 이 구간은 신안군이 자랑하는 명품 둘레길인 ‘모실길’ 중 ‘노을이 아름다운 사색의 길(1코스)’이기도 하다. 그래선지 길가에 돌탑을 쌓는 등 탐방로 조성에 심혈을 기울인 흔적이 역력했다.

▼ 그렇게 10분 남짓 걷다보면 진행방향 저만큼에서 증도대교가 얼굴을 내민다. 사옥도(沙玉島)와 증도(曾島)를 잇는 1,964m 길이의 아치형 연도교이다.

▼ 3~4분쯤 더 걸어 광암 들녘에 내려선다. 이어서 수로 곁으로 난 농로를 따라 805번 지방도로 간다. 화사하게 피어난 유채꽃 향기가 고갈된 체력까지 보충해주는 기분 좋은 구간이다.

▼ 농로 왼편, 그러니까 ‘광암 방조제’가 있는 쪽으로도 꽤 너른 농경지가 들어서 있었다. 하지만 오른편으로 펼쳐지는 드넓은 평야지대에 비하면 조족지혈이다. 이곳 증도가 풍요로 넘친다는 증거가 아닐까 싶다. 눈앞에 펼쳐지는 저런 풍경은 보고 그 누가 섬이라 무시할 수 있겠는가.

▼ 날머리는 증도 관광안내소(신안군 증도면 증동리)

10분 조금 못되게 들녘을 걷자 805번 지방도(지도·증도로)에 올라서고 곧이어 관광안내소에 이르면서 트레킹이 종료된다. 서해랑길(신안29코스) 안내도는 슬로시티보물찾기 호팅투어 스탬프 함과 함께 관광안내소 곁에 세워져 있다. 그건 그렇고 오늘은 4시간을 걸었다. 앱에 찍힌 거리가 16.43km이니 적당한 속도로 걸었다고 보면 되겠다.

▼ 오늘도 집사람이 함께 해 주었다. ‘너와 나’가 아닌, ‘우리’이길 원하기에 이젠 일상이 되어버린 현상이다. 다시 태어나도 ‘내 아내의 남편이 되고 싶다’던 미국의 자동차왕 ‘헨리 포드’처럼 그 세상이 어떠하더라도 ‘아내와 함께 있을 수만 있다면’ 난 아무런 상관이 없을 것이다. 그렇게 난 천만 번 윤회를 거듭하면서도 내 아내와 함께하고 싶다. 세상사 힘들기만 한데, 고집스런 꿈을 찾아가는 날 믿고 따라주며 그 꿈이 이루어지길 빌어주는 여자가 어디 그리 흔하겠는가.

서해랑길 27코스(태평염전-증도면사무소)

여행일 : ‘23. 4. 8(토)

소재지 : 전남 무안군 증도면 일원

여행코스 : 태평염전→소금밭전망대→갯벌도립공원→대초마을→우전해수욕장→한반도 해송숲→짱뚱어다리→증도면사무소(거리/시간 : 14.3km/ 15.79km를 4시간에)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : ‘서해랑길’은 서쪽 바닷길을 말한다. 땅끝마을(전남 해남)에서 시작해 강화(인천)에 이르는 서해안의 해변길과 숲길, 마을길 등을 잇는 1,800km(109개 코스)의 걷기 여행길이다. 코리아둘레길(해파랑·남파랑·서해랑·평화누리) 4면 중 가장 길며, 거치는 지자체만 해도 5개 광역에 기초가 26곳이나 되는 긴 여정이다. 오늘은 27코스를 걷는다. 10개로 이루어진 무안북부·신안 구간의 네 번째 코스이기도 한데, 증도의 2/3정도를 느리게 둘러보는 코스다. 소금 창고가 가지런히 늘어선 태평염전에서는 작은 금덩어리들을 만나고, 광활하게 펼쳐지는 갯벌도립공원에서는 물이 빠지면 짱뚱어·농게·칠게 등의 향연이 펼쳐진다. 한반도를 닮았다는 해송 숲(10만여 그루가 자란다)과 드넓은 갯벌 위로 내놓은 짱뚱어다리를 걷기기도 한다. 단 슬로시티라는 슬로건에 맞게 천천히 걷는 것은 필수. 그래야 숨겨진 보물들을 챙겨갈 수 있으니까.

▼ 들머리는 태평염전(신안군 증도면 대초리)

무안-광주고속도로 북무안 IC에서 내려와 24번 국도를 따라 ‘지도’로 들어온다. 지도사거리(지도읍 읍내리)에서 805번 지방도로 옮기면 ‘송도’와 ‘사옥도’를 거쳐 ‘증도’로 들어간다. 잠시 후 유명관광지가 부럽지 않은 ‘태평염전(대한민국 근대문화유산 360호)’에 닿는다. 시작점 표지판은 염전의 입구, 슬로시티를 홍보하는 안내판 기둥에 매달려 있다.

▼ 증도는 느리게 둘러보는 섬이다. ‘슬로시티’로 지정된 섬답게 모든 것이 더디게 흘러간다. 그러나 우리가 걸어야 할 길은 멀다. 태평염전은 국내 최대 규모(여의도 면적의 2배란다)고, 시작과 끝을 함께하는 갯벌도립공원은 바다를 향해 끝 간 데 없이 펼쳐진다. 한반도를 닮은 숲도 해송이 10만 그루가 넘고, 짱뚱어를 형상한 목교도 472m나 바다를 가로지른다. 주어진 시간은 빠듯한데 어떻게 느릿느릿 걷느냐고? 하지만 어쩌겠는가. 그래야 조금이라도 더 많이 얻어갈 수 있는 것을...

▼ 길을 나서기 전 염전부터 둘러보기로 한다. ‘아는 것만큼 보인다’고 하지 않았던가. 자! 그럼 초입에 세워놓은 ‘태평염전 100배 즐기기’ 안내판부터 살펴보자. 박물관에서 시작해 염생식물원·천일염결정지·소금가게 등을 거친 다음 소금동굴체험에서 끝나는 총 10개 코스로 이를 모두 둘러볼 경우 행복이 백배로 불어나게 된다나?

▼ 입구 왼편에는 초창기의 창고(석조)를 전시관으로 단장해놓은 ‘소금박물관’이 있다. 소금의 역사·문화는 물론이고, 미네랄과 천일염 등 소금에 대한 유익한 정보와 소금 장인들의 일상과 천일염이 만들어지는 과정을 한 눈에 볼 수 있다지만 시간이 없어 들어가지는 못했다. 박물관 옆에 있다는 체험장은 아예 둘러보지도 못했다. 장화를 신고 고무래로 대파질을 하는 과정이야 TV에서 자주 봐왔으니 그 정도면 되지 않겠는가.

▼ 맞은편에는 소금향을 간직한 ‘솔트카페(Salt Cafe)’가 있다. 예전 소금을 배로 실어 나르던 항구가 있던 자리에 들어선 카페로, 중도의 소금을 외지로 실어 나르던 항구의 기억을 간직한 추억의 장소이자 기억의 공간이라 하겠다. 카페에서는 다른 곳에서는 찾기 힘든 ‘솔티미네랄라떼’와, 소금아이스크림, 함초쿠기 등을 맛볼 수 있다고 한다. 커피의 향은 살리고 쓴맛은 줄인 커피와 소금의 달콤한 어울림, 커피의 향긋함과 천일염이 품은 미네랄의 조화가 ‘솔티미네랄라떼’ 한잔에 가득히 녹아있단다.

▼ ‘소금가게’도 빼놓을 수 없다. 우리나라 서남해안의 갯벌은 세계 5대 갯벌중의 하나다. 특히 증도 지역은 조수간만의 차가 크고 모래가 적은 ‘진펄’로 최고 수준의 갯벌이 형성되어 있다. 때문에 태평염전에서 나오는 천일염은 바닷물, 양수와 유사한 미네랄 성분비로 자연의 밸런스와도 가깝다. 또 대표적 염생식물인 함초를 인위적으로 제거하지 않고 자연에 가까운 방식으로 생산한 소금은 차별화된 경쟁력을 갖추고 있다.

▼ ‘소금전망대’로 가는 길목에서는 ‘소금아이스크림’과 ‘함초차’도 판다. 꼭 맛봐야 하는 신안의 대표 먹거리이자, 딴데 가면 안 판다니 어찌 그냥 지나칠 수 있겠는가. 6년쯤 전 로마에 갔을 때도 저런 상술에 홀려 ‘젤라또’를 사먹었던 기억이 있는데...

▼ 이제 ‘염생식물원’에 들어가 볼 차례다. 참고로 태평염전은 1953년 6·25전쟁 후 피난민들을 정착시키고 소금생산을 늘리기 위해 조성된 염전이다. 전증도와 후증도를 둑으로 연결하고 그 사이 갯벌에 조성됐다. 동서 방향으로 긴 장방형의 1공구가 북쪽에, 2공구가 남쪽에, 남북 방향으로 3공구가 있다. 이후 정부가 민간사업자에게 영업권을 넘기면서 몇 차례 염전의 주인이 바뀌었다.

▼ 염생식물원(鹽生植物園)은 갯벌 미네랄을 먹고 자라는 건강한 염생 식물들이 군집을 이루는 곳에 조성했다. 바다의 홍삼으로 알려진 함초(퉁퉁마디)를 비롯해서 겟메꽃·해당화·칠면초 등 100여 종의 식물들이 이곳에서 생장한다. 이와 관련된 내용을 담은 안내판을 읽으며 220미터의 목조 관찰데크를 걸어보는 재미가 제법 쏠쏠하다. 새로운 앎에 관심이 없는 사람이라면 신안 문인들의 작품을 읊조려보면 될 일이고...

▼ 때는 바야흐로 봄이 무르익었다. 5일만 지나면 천지가 상쾌하고 맑은 공기로 가득해진다는 청명(淸明). 그래선지 함초(퉁퉁마디)와 칠면초로 붉게 물들어있어야 할 갯벌은 거무티티한 자색으로 퇴색해버렸다. 함초와 칠면초는 염분이 있는 갯벌과 습지에서 생육하는 한해살이풀로 생장 초기에 녹색이었던 함초는 가을이 되면 붉은색으로 바뀌고 칠면초의 꽃은 8~9월에 펴 차차 자주색으로 변한다.

▼ ‘소금밭낙조전망대’로 올라가는 길 초입에서 트레킹을 시작한다. 전망대로 연결되는 나무계단 옆에 ‘서해랑길 신안 27코스’의 안내도가 세워져 있으니 참조하면 되겠다.

▼ 나무계단에 이어서 나타나는 통나무계단. 지자체는 계단만으로는 만족하지 못했나 보다. 중간 중간에 올라온 계단의 숫자와 소모한 칼로리를 적은 안내판을 세웠다. 감소된 스트레스의 양과 연장된 수명을 숫자로 적었다. 전망대까지 오르면 10분을 더 살 수 있다는 것이다.

▼ 초입에서 6분. 숨이 턱에 차오를 즈음이면 ‘전망대’에 올라선다. 증도가 세계슬로시티로 지정되는데 큰 도움을 주었다는 태평염전이 한눈에 쏙 들어오는 ‘버지봉’의 능선, 해발 50m 높이의 구릉지에 세워져 있다. 2007년 국제슬로시티연맹은 증도를 아시아에서 처음 슬로시티로 지정하며, 인류의 생명을 위해 갯벌 염전이 반드시 지켜져야 한다고 그 가치를 인정했단다.

▼ 전망대에 서자 태평염전과 염생식물원이 한눈에 쏙 들어온다. 바둑판처럼 연결된 소금밭에 세모난 지붕 창고들이 쭉 늘어섰고, 그 뒤로 바다가 이어지는 아득한 풍경이다. 그러자 ‘슬로시티’의 한 템포 더딘 심호흡이 자연스럽게 뿜어져 나온다. 참! 오른편 저 어디쯤에는 증도대교가 놓여있을 것이다. 느림의 미학을 나몰라하며 빠르게 오가는 차들로 넘쳐나는...

▼ 다시 길을 나설 차례, 하산은 올라왔던 반대방향이다. 이번에는 침목계단이 ‘805번 지방도(지도·증도로)’로 연결해준다.

▼ 도로로 내려서자 샛노란 유채 꽃밭이 길손을 반긴다. 유채꽃은 봄을 알리는 얼굴마담. 2월 무렵 꽃망울을 열기 시작해 4월이면 가장 아름다운 꽃을 피워낸다. 노란빛 꽃구름에 안긴 인생 사진을 찍기에 딱 좋은 시기이라 할 수 있겠다. 참! 꽃밭의 둑을 따라 ‘모네의 연인길’도 나있었다. 안내판은 앞서가는 연인(까미유)을 불러 뒤돌아보는 그녀와 아들 장의 모습을 그린 ‘모네(프랑스의 인상파 창시자)’처럼 함께 간 이를 부른 다음 이 장면을 인생사진으로 남겨보라고 권한다.

▼ 탐방로는 이제 ‘805번 지방도(지도·증도로)’를 따른다. 3공구(염전)의 소금창고(목조)를 옆구리에 끼고 걷다보면 생각 없이 스쳐 지나던 염전의 진면목이 드러난다. 세월에 빛바랜 나무 창고와 소금을 싣고 오가던 수레(플라스틱 수레로 바뀐 게 조금 아쉽지만)가 낯설게 다가선다. 하나 더, 저 창고 가득 쌓인 천일염은 한때 천시 받던 염부들의 땀방울로 얻어낸 귀한 결과물이다. 국내 생산 천일염 가운데 6%가 이곳에서 나온다.

▼ 창고 뒤로는 3공구의 증발지가 드넓게 펼쳐진다. 저곳에서 생산되는 갯벌천일염은 전 세계에서 사용되는 소금의 0.1%에 불과한 희소한 보물이라고 한다. 미네랄이 풍부해서 쓴맛이 없고 단맛을 내기 때문에 세계적으로 유명한 프랑스의 ‘게랑드 소금’보다도 우수성을 인정받는단다. 게랑드 소금보다 칼륨은 3배, 마그네슘은 2배 이상 많다는 것이다.

▼ 트레킹을 시작한지 40분. 탐방로는 ‘805번 지방도(지도·증도로)’와 헤어져 왼편 ‘돌마지길’로 들어선다. 이어서 ‘돌마지’ 마을을 경유해 바닷가로 간다.

▼ 예로부터 전남지방 해안가에는 ‘건정’이라 불리는 생선이 있었다. 우럭·돔·참조기 등을 손질하고 염장한 다음 해풍과 햇볕에 말리면 ‘건정’이 된단다. 내 어릴 적, 심심산골의 양반가 종갓집이던 우리 제사상에 올라가던 생선이다. 아니면 귀한 손님이 올 때나 꺼내 양념을 해서 구워먹거나 탕으로 해서 먹었을 정도로 귀하디귀한 생선이었다. 그걸 신안지역에서 재현하여 ‘신안 건정 하늘물고기’란 이름으로 세상에 내놓았단다. ‘시간이 말린 생선의 맛’이란 너스레를 떨면서... 직판에 체험까지 더한다기에 잠깐 들러보고도 싶었지만 주어진 시간이 빠듯하니 어찌할꼬?

▼ 그렇게 몇 14분쯤 걷다보면 기다란 방조제로 올라선다. 왼쪽 답사도(kakaomap의 지명)와 오른쪽 대술웅도를 잇는 긴 방조제이다. 이때 대술웅도(지금은 육지)와 화도·석섬 등이 조망된다.

▼ 왼편으로는 신안의 자랑거리인 갯벌이 끝 간 데 없이 펼쳐진다. 유네스코(UNESCO)는 저처럼 아름다운 섬과 갯벌 그리고 염전으로 이뤄진 신안군의 해양환경을 ‘신안 다도해 생물권보전지역’으로 지정했다.

▼ 오른편은 간척사업이 만들어놓은 들녘, 그곳에는 ‘대하양식장’이 들어섰다. 1997년 우루과이라운드 발효를 계기로 산업자원부는 폐 염전정책을 시행한다. 수입소금이 들어오면서 서해안에 산재하던 천일염 생산지도 급격히 줄게 돼 신안·영광 등 일부 서남해안 지역에서 명맥을 유지하게 된다. 당시 염전을 그만둔 사업자들이 새롭게 시작한 것이 대하양식장이다. 정부는 그런 이들에게 시설자금을 지원했었고...

▼ 800m쯤 되는 방조제의 끝(‘대술웅도 해변길’ 입구)에서 길이 둘로 나뉜다. 그런데 서해랑길의 주황색 방향표시가 양 방향 모두를 가리키니 문제다. 코너에 세워놓은 ‘수릉섬 길’ 이정표(덕정마을/ 돌마지마을/ 화도마을)도 별 도움을 주지 못한다.

▼ 그 해답은 방조제에 붙여놓은 안내판에서 찾아볼 수 있다. 왼쪽 해안으로 가는 방향이 정규 코스인데, 만조 등 기상악화 때는 오른쪽 산 아래 길로 우회하라는 것이다. 하나 더, 어디로 가다라도 ‘대술웅도’를 반 바퀴 돌아 다시 만나게 된다는 점도 기억해 두자.

▼ 썰물 때이니 망설일 일도 없다. 냉큼 바닷가로 내려서 물 빠진 갯벌을 걷는다. 그리고 대술웅도의 해안을 돌아 ‘화도 노두길’로 간다.

▼ 잠시 후 ‘화도’로 들어가는 ‘노두길’로 올라선다. 노두는 개펄 위에 돌을 놓아 건너다니던 징검다리다. 바다와 바다 사이에 어민들이 다닐 수 있게 만든 통로로 물이 차면 사라지고 물이 빠지면 모습을 드러낸다. 하지만 눈에 들어오는 화도 노두길은 의젓한 도로(그것도 2차선)다. 두 차례 확장공사를 통해 현재의 모습이 되었단다. 밀물 때면 지금도 바닷물 속에 잠긴다고 해서 아직까지 ‘노두길’로 불린다나?

▼ 초입에는 ‘신안 섬 자전거길’ 안내판(스탬프보관함과 함께)이 세워져 있었다. 장혁과 공효진이 주인공으로 나왔던 드라마 ‘고맙습니다’의 촬영지였음을 알리는 안내판도 보인다. 수혈 실수로 에이즈에 감염된 아이와 그의 엄마인 미혼모 연신의 이야기가 마음 아프게 또는 따스하게 그려진 드라마였었다.

▼ 2013년 증도 일원은 신안갯벌도립공원으로 지정됐다. 면적은 144.0㎢(육지 0.737, 해면 143,263). 세계 5대 갯벌 중 하나인 대한민국 서남해안 갯벌의 생태적 우수성을 널리 알리고 체계적인 보존과 지속가능한 이용 도모한다는 목적에서다. 그나저나 ‘마음을 다스리는 산행’의 저자 이석암선생의 말처럼 저 조형물의 색깔이 조금 밝은 색이면 어땠을까?

▼ 길이가 1200ｍ에 이른다는 노두길 너머로 ‘화도’가 그 자태를 드러낸다. 섬의 모양이 바다 위의 꽃봉오리처럼 아름다울 뿐만 아니라 마을에 해당화가 가득하다는 섬으로, 국립해양조사원에서 2021년 ‘바다 갈라짐’의 명소로 추천했던 섬이기도 하다. 하나 더, ‘고맙습니다’의 영신과 봄이가 살던 집이 아직도 남아 있다니 시간을 쪼개 한번쯤 들러보는 것도 괜찮겠다. 화도 전체가 일몰의 명소로 알려져 있으니 해넘이 시간에 맞추면 더 좋겠고...

▼ 갯벌은 온통 구멍투성이다. 짱뚱어, 칠게, 농게 등 갯벌 생물들이 들락거리면 뚫어놓은 삶의 현장이자 생명의 길이다.

▼ 조금 더 돌면 공중화장실이 있는 갈림길(아까 헤어졌던 우회로와 만난다). 탐방로는 이곳에서 바닷가와 헤어진다. 그리고 오른쪽의 들녘을 돌아 ‘덕정마을’로 간다.

▼ 들녘을 지난 다음 나지막한 언덕을 넘자 진행방향 저만큼에 ‘덕정(德鼎)’ 마을이 놓여있다. 법정 동리인 대초리를 구성하고 있는 5개 자연부락(대초·덕정·화도·등선·장고) 중 하나로 전증(일명 앞시루)과 후증(일명 뒷시루)이 있어도 솥이 없으면 물을 담을 수 없다 하여 ‘솥 정(鼎)’자를 붙여 덕정이라 하였단다.

▼ 이 마을은 ‘순흥 안씨’의 집성촌인 모양이다. 문중 세장산(世葬山)을 마을 앞에 놓고, 반듯하게 지어진 찬성공파 사당과 추모관을 배경으로 삼았다.

▼ 경로당 외벽에서 마을 주민들의 행복한 표정을 읽는다. ‘행복이 내린다’니 이 얼마나 멋진 표현인가. ‘참! 잘 왔어요’라는 문구도 보인다. 자신들의 행복을 길손들에게도 나누어주겠다는 얘기겠지?

▼ 덕정마을을 빠져나오면 805번 지방도, 탐방로는 이곳에서 오른편으로 방향을 튼 다음 150m쯤 도로를 따른다. 대초리의 또 다른 자연부락인 ‘대초(大棗)’ 마을을 앞에 두고 걷는 모양새이다.

▼ 탐방로는 대초마을을 스치듯 지나간다. 이때 마을의 랜드마크라 할 수 있는 ‘대초리교회’가 눈길을 끈다. TV의 해외여행 코너에서나 볼 법한 기괴한 생김새다. 인도네시아 편에서 본 건물을 쏙 빼닮았는데, 한국전쟁 때 순교한 문준경 전도사가 3번째로 개척한 교회라고 한다. 한국철도의 국내기독교 유적지를 둘러보는 ‘기독교 성지순례 탐방 열차’ 코스에도 포함된 교회라고 한다.

▼ 마을 앞에서 왼쪽으로 방향을 튼 다음 언덕을 넘어간다. 이어서 805번 지방도를 가로지르면서 바닷가로 나아간다.

▼ 이 구간에서 난 입이 떡 벌어지는 광경을 만났다. 사진 전문가들 사이에서 떠돌던 얘기. 즉 개개로는 보잘 것 없지만 무리지어 피어날 때는 그 어느 꽃보다도 아름답다는 한국 야생화 꽃밭이 눈앞에 펼쳐지고 있었던 곳이다. 먹는 나물로만 알았던 냉이가 저렇게도 예쁜 꽃을 피워낼 수 있다는 게 그저 놀라울 뿐이다.

▼ 트레킹을 시작한지 1시간 50분. 우전방조제(신산경표에서 옮긴 지명)로 올라선다.

▼ 가장 먼저 눈에 들어오는 것은 ‘태양광발전소’. 그런데 패널이 씌워져 있지 않은 건 무슨 이유일까? 정권이 바뀌면서 신·재생에너지가 뒷전으로 밀려났는지도 모르겠다.

▼ 왼쪽은 드넓은 갯벌. 물 빠진 바다지만 다도해의 풍광을 여실히 보여준다. 화도를 위시해 석섬·가운데섬·끝섬·비겨섬·갈매섬 등 수많은 섬들이 바닷물이 아닌 갯벌에 둥둥 떠다니는 풍경이 극히 이질적이다.

▼ 증도의 봄은 노란색일 수도 있겠다. 유채꽃이 저 드넓은 들녘을 온통 샛노랗게 물들이고 있는 걸 보면 말이다. 증도의 유채꽃은 최근에 본격적으로 재배되기 시작했다고 한다. 그게 올해는 더 늘어났나보다.

▼ 방조제를 빠져나오다 잠깐 헤매기도 했다. 서해랑길의 특징은 길을 잃고 싶어도 잃을 수 없다는 것이다. 하지만 하도 갈림길이 많다보니 가끔은 헷갈릴 수도 있다. 그럴 때는 지나온 길을 되돌아가 놓친 표식을 다시 확인해보는 편이 낫다. 리본 등의 표식이 하도 촘촘히 세워져 있어 금방 옳은 길을 찾아낼 수 있을 것이다.

▼ 제방을 빠져나온 탐방로는 농로에서 방향을 꺾어 우전마을 방향의 숲속으로 들어선다. 이어서 잠시 후에는 ‘우전(羽田)’ 마을(사진은 우전해수욕장 주차장)로 들어선다. 예전에는 기러기 떼가 한 겨울을 지내고 간다 하여 ‘깃밭(일명 길밭)’이라 부르다가 언제부턴가 우전으로 변했다.

▼ 우전해안에는 ‘갯벌박물관’이 들어서 있었다. 지상3층(지하1층)의 규모로 국내 최대이자 최초의 갯벌생태 교육공간이라는데 어찌 들어가 보지 않을 수 있겠는가.

▼ 2006년 개관한 박물관에서 우린 갯벌의 탄생과정과 우리나라 갯벌의 모습, 갯벌에 사는 여러 생물들에 대한 전시를 볼 수 있다. 영상실에서는 신안군의 아름다운 섬과 갯벌에 대한 홍보영상물을 수시로 상영한다.

▼ 박물관의 일부를 차지하고 있는 ‘전호남 수석전시관’도 들어가 보자. 증도 출신인 전호남씨가 한 평생 모아온 수석 671점을 기증함으로써 만들어진 소중한 공간이다.

▼ 전시관에는 그가 기증한 수석 300여 점이 상설 전시되고 있었다.

▼ 박물관을 빠져나오면 ‘우전해수욕장’으로 연결된다. 푸른 해송 숲을 배경으로 아름답게 펼쳐진 4km나 되는 드넓은 은빛 백사장이 자랑거리인 해수욕장이다. 파란 바다와 숲의 정취를 한꺼번에 느낄 수 있다고나 할까?

▼ 우전해수욕장은 증도의 대표적 해변이다. 백사장 길이가 무려 4km가 넘는다. 백사장의 모래는 아주 하얗고 가늘다. 결이 고운 밀가루가 이렇지 않을까 싶다. 어쩌면 천연규사로 이루어졌기 때문일 것이다. 바닷물의 깊이도 적당하단다. 특히 짚풀로 만든 비치파라솔은 동남아 휴양지 같은 이국적 풍경을 선사한다. 여름 시즌에 많은 사람들이 찾는 이유일 것이다.

▼ 왼쪽을 바라보면 유럽의 근사한 리조트를 쏙 빼닮은 건물들이 보인다. ‘엘도라도’라는 전망이 좋은 리조트이다. 엘도라도는 보물섬·황금도시를 뜻한다. 낙조와 일출을 다 볼 수 있다고 해서 꽤나 유명세를 탄다는데, 모든 객실이 바다를 조망할 수 있는 오션 뷰로 이뤄진 것이 특징이라고 한다.

▼ 인간의 이기주의가 빚어낸 아픈 상처도 엿볼 수 있었다. 피서객을 위한 시설물들이 물의 흐름을 바꿨고, 그 물길은 모래사장을 하염없이 파먹어간다.

▼ 이젠 해수욕장의 배후 숲을 걸어볼 차례다. 한반도 속 또 하나의 작은 한반도를 이룬, 해송 숲속에 내놓은 ‘천년의 숲길’은 증도여행의 필수 코스다. 이 구간은 증도의 또 다른 자랑거리인 ‘모실길’의 제3코스인 ‘천년의 숲길’이기도 하다. ‘갯벌박물관’에서 ‘짱뚱어다리’까지로 그 거리가 총 4.6km에 이른다.

▼ 숲길 초입에 ‘철학의 길’이라는 문이 하나 세워져 있었다. ‘슬로시티’이니 느릿느릿 느림의 미학은 기본. 거기에 사색을 즐기며 걸어보라는 모양이다. ‘천년의 숲길’은 백사장의 뒤편으로 나있다. 때문에 발이 푹푹 빠지기도 하지만 낭만이 넘치는 길이다. 이런 길은 짱뚱어다리까지 4Km나 이어진다. 그렇다고 이 모든 길을 완주할 다 필요는 없다. ‘모실’은 마을을 뜻하는 전라도 사투리로 ‘마실’과도 같은 뜻이다. 그러니 모실길은 가벼운 마음으로 ‘마실가듯’ 걸어야 한다. 마음 내키는 곳에서부터 원하는 곳까지 터벅터벅 걸어가며 경치를 즐기면 그만이다.

▼ 잠시 후 이번에는 ‘망각의 길’이란 문이 길손을 맞는다. 뭘 잊으라는 얘기일까? 그나저나 사목사목 걷다 보면 어느새 한껏 여유 있는 나를 발견하게 된다. 도시의 삶에서 오염됐던 ‘시간’이 비로소 본래대로 돌아오는 순간이다.

▼ 이곳 증도는 슬로시티로 지정된 곳이다. 이런 곳에서까지 발걸음을 제촉할 이유는 없다. 모처럼 ‘느림보의 미학’을 쫒아보자. 그러다 포토죤이라도 만나면 인생샷 하나 건지면 될 일이고...

▼ 느리게 걷기의 방점은 우전해변에서 만나는 일몰이라고 했다. 저 플라스틱 의자가 그 증거일지도 모르겠다. 서해바다 속으로 떨어지는 해를 주워 담기 딱 좋은 곳에 누군가가 가져다놓은 의자가 덩그러니 놓여있었다.

▼ 우전해변 중간쯤에서 만난 백사장. 모래가 유독 고운 저 백사장은 썰물 때면 개펄이 드러난다고 한다. 그리고 그 개펄은 마사지를 즐기기에 적합한 성분들을 많이 함유하고 있다고 해서 매년 ‘게르마늄갯벌축제’까지 열린단다.

▼ ‘별자리 보기 체험장’은 등받이벤치까지 갖추었다. 지극히 편한 자세로 하늘의 별자리를 관찰하라는 배려일 것이다. 그 많은 별자리들을 무슨 수로 아느냐고? 벤치 옆에 계절별 별자리를 그린 안내판을 세워두었으니 그 또한 걱정할 필요가 없다.

▼ 길가 곳곳에는 시비(詩碑) 등 읽을거리까지 챙겨놓았다. 나무 사이로 내다보이는 바다를 감상하며 걷다가, 잠시 걸음을 멈추고 시비(사진은 이해인 수녀의 ‘바다일기’)에 적힌 시들을 읽어보기도 한다. 이런 재미가 있어 사람들은 트레킹에 열광하는가 보다.

▼ 지자체는 걷는 것만으로 만족하지 말라며 다른 방법을 제시한다. 모래의 입자가 밀가루처럼 고우니 맨발로 걸어보란다. 저런 숲길은 걷는 자체만으로도 너무 좋다. 바람결에는 그렇게나 몸에 좋다는 피톤치드(phytoncide)가 그득하다. 건강한 기운으로 충만한 초록색 숲길에 기분 좋은 솔향까지 보태진다. 이런 게 바로 힐링(healing)이 아니겠는가.

▼ 우전해안이 끝나갈 즈음 바닷가로 내려가 봤다. 그리고 바닷가를 따라난 길을 따라 짱뚱어다리로 간다. 특별한 볼거리는 없었으나 모래의 유실을 막기 위해 설치한 방사제(말뚝을 일렬로 박았다)가 눈길을 끌고 있었다.

▼ 우전해안의 끝은 ‘짱뚱어해수욕장’이 장식한다. 널따란 주차장은 물론이고 해수풀장·샤워장·몽골텐트촌·야영장 등 편의시설을 두루두루 갖춘 명품 해수욕장이다. 하지만 5년 전 들렀을 때 눈여겨봤던 ‘와싱톤야자수’는 찾아볼 수 없었다. 하긴 당시에도 대부분이 죽어가고 있었다.

▼ 트레킹을 시작한지 3시간 20분. ‘짱뚱어다리’는 광활한 갯벌과 어우러져 그림 같은 풍경을 만든다. 나무와 철재로 만든 이 예쁜 다리는 다리 아래에서 짱뚱어가 많이 살고 있다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 바닷물이라도 빠져나가면 갯벌 위로 새겨진 굽이굽이 흐르는 물곬을 눈으로 쫓으며 어슬렁어슬렁 느리게 걷는 즐거움을 만끽할 수 있다나?

▼ 다리 아래로 물이 넘실거리는 걸 보면 물때를 잘 맞춘 모양이다. 바닷물이 가득한 만조(滿潮) 때 찾아와야 ‘짱뚱어다리’의 진면모(眞面貌)를 제대로 볼 수 있다니 말이다. 마치 바다 위를 걷고 있는 듯한 느낌말이다. 바닷물이 빠졌다고 해서 억울해 할 필요는 없단다. 배를 드러낸 갯벌에서 이곳 증도의 또 다른 자랑거리인 갯벌생태계를 관찰할 수 있기 때문이다.

▼ 초입에 커다란 조형물(造形物) 하나가 세워져 있었다. 먼저 ‘2위’라는 글자를 커다랗게 만들고, 그 아래에 ‘1004’라는 글자모양을 배치했다. 이곳 증도는 ‘한국인이 꼭 가봐야 할 국내관광지 100선’에서 두 번째로 꼽힌바 있다. 또한 증도는 1,004개의 섬으로 이루어진 ‘천사의 섬’ 신안군에 소속된 하나의 섬이다. 고로 저 조형물은 천사의 섬 증도가 한국인들이 두 번째로 가보고 싶어 하는 섬이라는 것을 자랑하고 있는 셈이다. 이 외에도 증도는 CNN에서 선정한 ‘외국인들이 꼭 가봐야 할 50곳’에도 뽑힌바 있으니 참조할 일이다.

▼ 다리로 오르기 전, 읽어볼 게 하나 더 있다. 입구에 세워놓은 빗돌들인데, 이곳 증도에 살고 있는 각종 생물들을 빠짐없이 비석에다 새겨놓았다. ‘아는 것만큼 보인다.’는 말과 같이 알고 나서 해변을 걷는다면 보다 많은 것을 얻을 수 있지 않을까 싶다.

▼ 사시사철 관광객이 몰려드니 푸드 트럭 하나쯤 어찌 없겠는가. 아니 냉장고에 비치파라솔까지 갖춘 의젓한 간이식당이다.

▼ 짱뚱어다리는 철제구조에 나무널판을 댄 모양새다. 만조 때 이 다리에 서면 바다 위를 걷는 기분이 들고, 썰물 때는 갯벌 생명체들을 관찰할 수 있다는 점이 이색적이다. 갯벌에서 2m쯤 위로 놓인 다리를 걷다가 중간에 갯벌로 내려가 다양한 체험을 할 수 있다는 점도 재미있다. 중간지점 두 곳에는 섬 모양의 갯벌 관찰대도 만들었다.

▼ 오늘처럼 물이 차오르지 않는다면 갯벌체험은 다리에 올라서자마자 시작된다. 짱뚱어다리 주변, 즉 우전해변 북쪽 끝에 약 429만㎥(128만평)의 갯벌이 자리 잡고 있기 때문이다. 이 갯벌을 탐방할 수 있도록 갯벌 위에 놓은 다리가 증도의 명물로 자리 잡은 ‘짱뚱어다리’인 것이다. 다리를 따라 걸으며(조망대도 따로 만들어두었다) 칠게·농게·짱뚱어 등 다양한 갯벌 생명들을 살피는 재미가 쏠쏠하단다.

▼ 툭 튀어나온 저 부분이 ‘짱뚱어’의 머리쯤 되겠다. 짱뚱어는 눈이 툭 튀어나온 철목어(凸目魚)로 머리는 크고 그 아래는 납작하다. 옛날 어린 시절 눈이 왕방울 만하게 튀어나온 친구 녀석들을 ‘짱뚱어’라고 놀렸던 기억이 있을 것이다. 그 짱뚱어의 머리 부분을 지금 넘어가고 있는 셈이다.

▼ 다리에서면 증도의 자랑거리인 갯벌(지금은 물이 넘실거리지만)을 실컷 볼 수 있다. 길이 472m의 짱뚱어다리는 128만 평이나 되는 저 갯벌을 가로지른다.

▼ 뒤돌아보면 한반도를 닮았다는 해송 숲의 절반이 눈에 들어온다. 지금으로부터 약 50여 년 전 증도 사람들은 북서풍(모래날림)을 막기 위해 우전리 해변에다 소나무(곰솔 또는 해송이라고도 부른다)를 심었다고 한다. 방풍림(防風林) 및 방사림(防沙林)의 용도다. 이 숲이 울창해지면서 그 모습이 한반도의 지형을 빼다 닮아 증도의 명물이 되었다. 그리고 저 숲은 ‘한반도 해송공원’이란 예쁜 이름까지 얻었다. 또한 제10회 아름다운 숲 전국대회에서 우수상인 ‘공존상’을 받기도 했다.

▼ 다리 건너에도 어지러울 정도로 많은 조형물들이 세워져 있었다. 가장 먼저 눈에 띄는 건 다리를 암시하는 ‘짱뚱어’ 조형물. 그 옆에는 증도에 명품 자전거길이 나있다는 것을 자랑이라도 하려는 듯 자전거 조형물을 커다랗게 만들어 놓았다. 이름도 생소한 ‘순비기 전시관’도 눈길을 끈다. 순비기(herb)는 바닷가 모래땅에서 넝쿨을 뻗으면서 자라는 허브라고 한다. 증도면에서는 순비기로 천연염색을 해서 스카프나 베개 등을 만들어 팔고 있단다.

▼ 앗! 우리 동네가 왜 이곳에? 함께 걷던 일행의 답변은 의외로 간단했다. 가수인 ‘강남’이 이곳 증도의 홍보대사를 맡고 있단다.

▼ 철을 가리지 않고 관광객들이 모여드는 곳이니 특산품판매장은 선택이 아니라 필수가 된다. 뭐라도 하나 살까 기웃거리다가 그만 둔다. 5년 전 형제들과 함께 진도를 찾았을 때의 씁쓸한 기억이 떠올랐기 때문이다. 특산품이라는 (건조)톳을 사서 형제들에게 나눠줬는데, 집에 와서 먹어보니 톳이 아니라 미역 자른 것이었으니 얼마나 속상했겠는가. 그게 우리 집 하나였던 게 그나마 다행이었지만 말이다.

▼ 특산품 판매장을 지나면 섬이 아닌 듯 섬인 증도의 진면모가 드러난다. 섬답지 않게 너른 들녘이 펼쳐지는 것이다. 탐방로는 이 들녘을 지나 증도면사무소로 간다.

▼ 종점이 코앞. 주어긴 시간까지 30분 정도가 남았으니 먹거리를 찾아볼 자투리시간이 생겼다. 마침 이곳 증도는 ’짱뚱어탕‘으로 유명하지 않겠는가. 맛집으로 소문난 ‘안성식당’에서는 반주로 ‘낚지볶음’까지 추가할 수 있단다. 그런데도 독감과 헤어지지 못하고 빌빌대는 형우군은 술도 없는(독감 때문에 술은 엄두도 못 낸단다) 안줏거리가 웬 말이냐며 손사래를 치는 게 아닌가. 술 없이 짱퉁어탕이라도 먹으면 될 일을 고집이라니...

▼ 날머리는 증도면사무소(신안군 지도면 중동리)

마을을 지나면 상정봉(127m) 앞 비탈진 언덕에 걸터앉은 ‘증도면사무소’에 이르면서 트레킹이 종료된다. 오늘은 4시간을 걸었다. 핸드폰의 앱은 15.79km를 찍는다. 구간 전체가 평지였던 점을 감안하면 꽤 더디게 걸은 셈이다. 그만큼 볼거리가 많았다는 증거가 아닐까 싶다.

서해랑길 25코스(매당마을-신안젓갈타운)

여행일 : ‘23. 3. 11(토)

소재지 : 전남 무안군 해제면과 신안군 지도읍 일원

여행코스 : 매당노인회관→매안마을→큰부수막들방조제→황토펜션→명양마을→해제·지도연륙교→봉황산임도→신안젓갈타운(거리/시간 : 17.8km/ 17.99km를 4시간에)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : ‘서해랑길’은 서쪽 바닷길을 말한다. 땅끝마을(전남 해남)에서 시작해 강화(인천)에 이르는 서해안의 해변길과 숲길, 마을길 등을 잇는 1,800km(109개 코스)의 걷기 여행길이다. 코리아둘레길(해파랑·남파랑·서해랑·평화누리) 4면 중 가장 길며, 거치는 지자체만 해도 5개 광역에 기초가 26곳이나 되는 긴 여정이다. 오늘은 25코스를 걷는다. 10개로 이루어진 무안북부·신안 구간의 두 번째 코스이기도 한데, 해제반도의 구릉지와 해안을 이어 걷는다. 덕분에 무안을 상징하는 드넓은 갯벌과 특산물(양파·마늘·양배추)로 덧씌워진 들녘, 그리고 신안의 다도해 풍광을 실컷 눈에 담게 된다. 주요 볼거리로는 바다를 향해 툭 튀어나간 곶(串) ‘배암 혓바닥’과 신안의 새로운 볼거리로 등장한 ‘거북섬’을 꼽을 수 있다.

▼ 들머리는 매당마을(무안군 해제면 창매리)

무안-광주고속도로 북무안 IC에서 내려와 24번 국도를 따라 신안(지도·임자도) 방면으로 내려오다 천장교차로(해제면 천장리)에서 왼편 창매로로 옮기면 얼마 지나지 않아 ‘매당 마을’에 이르게 된다. 초입에 있는 노인회관이 25코스의 시작점이다. 참고로 법정 동리인 ‘창매리’의 3개 취락(聚落 : 창산·매당·매안) 중 하나인 매당마을은 풍수지리상 명당에 해당된다고 했다. 명당이 와전되어 맹당(孟堂)으로, 이후 ‘맨댕이’로 불리다가 한자화하면서 매당(梅堂)으로 고쳐졌단다.

▼ 해제면 매당마을(창매리)에서 시작해 지도읍 신안젓갈타운(읍내리)에서 끝나는 17.8km짜리 코스로 해제반도(海際半島)의 구릉지와 해안, 그리고 지도(신안군)의 해안과 임도를 따라 걷는다. 오늘은 우리 부부의 출발지를 따로 잡아봤다. 시점에서 4km쯤 전방에 위치한 ‘황토골휴게소’에서 집사람을 출발시키고, 시점에서 출발한 내가 뒤를 쫓는 형식을 취했다.

▼ 마을회관을 빠져나오자마자 길이 나뉜다. 서해랑길은 도로(창매로)를 놓아두고 바닷가를 향해 내려간다. 25코스가 시작됨을 알리는 ‘시작점’ 표지판은 이정표(황토골휴게소 4.4㎞, 종점 16.7㎞) 옆의 전신주 기둥에 매달려있다.