서해랑길 45코스(곰소항 회타운 – 모항 해수욕장)

여 행 일 : ‘24. 1. 27(토)

소 재 지 : 전북 부안군 진서면 및 변산면 일원

여행코스 : 곰소항 회타운→작도마을→관선마을→왕포마을→작당마을→변산자연휴양림→모항해수욕장(거리/시간 : 14.7km, 실제는 15.81km를 4시간에)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : ‘서해랑길’은 서쪽 바닷길을 말한다. 땅끝마을(전남 해남)에서 시작해 강화(인천)에 이르는 서해안의 해변길과 숲길, 마을길 등을 잇는 1,800km(109개 코스)의 걷기 여행길이다. 코리아둘레길(해파랑·남파랑·서해랑·평화누리) 4면 중 가장 길며, 거치는 지자체만도 5개 광역에 기초가 26곳이나 되는 긴 여정이다. 오늘은 45코스를 걷는다. 10개로 이루어진 고창·부안 구간의 다섯 번째 코스이기도 한데, 생태계의 보고인 곰소만의 갯벌을 옆구리에 끼고 서해바다로 나가는 여정이다. 주요 볼거리로는 곰소 나룻산공원 및 모항 광맥계를 꼽을 수 있다.

▼ 들머리는 곰소항 회타운(고창군 진서면 곰소리)

서해안고속도로 줄포 IC에서 내려와 710번 지방도를 타고 ‘줄포’로 온다. 줄포사거리에서 23번 국도를 타고 부안방면으로 2km, 영전사거리(부안군 보안면)에서 30번 국도로 옮겨 격포방면으로 7km쯤 달리면 격포항에 이르게 된다. 곰소복지회관 앞에서 왼쪽으로 들어오면 ‘수산물판매센터’가 나온다. 서해랑길(부안45코스) 안내도는 센터의 뒤 바닷가에 세워져 있다.

▼ 6개 코스로 이루어진 부안(44~50코스) 구간의 두 번째 여정. 내륙을 향해 움푹 파고들어온 ‘곰소만’의 해안선을 따라 서해바다를 향해 나아간다. 길이는 14.7km, 작은 오르내림이 있는 산자락을 헤집기도 하지만 거리가 짧은 탓에 난이도는 별이 2개(5개 중)로 분류된다.

▼ 10 : 35. ‘곰소항길’을 따라 서진하면서 트레킹을 시작한다. 길 양옆으로 젓갈상점과 건어물상점이 줄지어 늘어서 있다. 곰소항으로 들어오는 수산물이 그만큼 풍부하다는 얘기가 아닐까 싶다. 맞다. 곰소항은 하루 130여척의 어선들이 드나들 정도로 활성화되어 있다고 했다. 그로 인해 국내 최대의 젓갈시장을 비롯해 수산시장과 건어물시장 등이 조성되어 있어 많은 관광객들이 찾는다고 한다.

▼ ‘갈치’의 새끼인 ‘풀치’라고 했다. ‘갈치’의 원말은 ‘칼치’다. 칼 모양을 닮은 고기라는 뜻이다. 그런데 갈치의 새끼는 ‘풀치’가 되었단다. 작고 기다란 게 풀잎을 닮아서라나? 그러니 ‘풀’이 자라 ‘칼’이 되는 셈이다.

▼ 10 : 41. ‘곰소항’은 전북특별자치도에서 군산항 다음으로 큰 어항이다. 바다를 지키는 가장 오래된 수군의 중심 진영(검모포)이기도 했다. 일제 때는 인근에서 수탈한 각종 농산물과 군수물자가 이곳을 통해 일본으로 반출되었고, 해방 후에는 칠산어장의 조기잡이 배를 비롯한 주변의 고기잡이배들이 몰리던 수산물 집산지였다. 하지만 눈에 들어오는 포구는 ‘어즈버 태평연월이 꿈이런가 하노라’는 싯구를 떠올리게 만든다. 꼬맹이 어선 20여 척이 물이 차오르기만 기다리고 있을 따름이다.

▼ 10 : 44 – 10. 49. 잠시 후 ‘나룻산 공원’에 이른다. 서해랑길은 공원을 우회해 간다. 하지만 일단은 ‘나룻산’으로 올라가 보자. 서해바다에 덧댄 ‘곰소만’에 대한 조망이 일품이라는데 어찌 그냥 지나칠 수 있겠는가.

▼ 공원 앞 조형물은 ‘곰’을 형상화했다. ‘곰소’라는 지명을 모티브로 삼았을 것이다. 포구(옛날엔 섬이었다) 앞에 있었다는 깊은 소(沼)에서 ‘곰소’라는 지명이 생겨났다니 말이다. 이 소를 ‘여울개’라고도 하는데 칠산바다의 수호신인 개양할머니가 이곳을 건너 다 무릎까지 빠졌다는 전설도 있다.

▼ 정상에는 ‘워털루 평원’의 ‘사자의 언덕( Butte du Lion)’을 연상시키는 원뿔형의 봉우리를 쌓아놓았다. 규모야 엄청나게 차이가 있었지만... 아니 사자 대신 조명등을 꼭대기에 앉힌 것과 오름길을 계단 대신 무장애 길로 만든 것도 다른 점이었다.

▼ 바위절벽에는 ‘범선’을 걸쳐놓았다. 바다를 향하고 있는 게 저 넓은 바다를 향해 나아가려는 부안 군민들의 진취적인 기상을 담았을지도 모르겠다.

▼ 뱃머리에 서면 일망무제의 조망이 펼쳐진다. 곰소항의 전체적인 풍경은 물론이고, 저 멀리 곰소만의 터줏대감 ‘죽도’까지 한눈에 쏙 들어온다. 거기다 작은 고깃배들이 하얀 물살을 가르면서 한 폭의 풍경화를 완성시킨다. 그것도 잘 그린 그림으로...

▼ 10 : 53. 입구까지 되돌아 올 필요는 없다. 중간쯤에서 오른쪽으로 나있는 나무계단을 밟고 내려오면 ‘곰소항 젓갈단지’로 연결된다. 이쯤에서 팁 하나. 젓갈단지에 들르면 천일염으로 곰삭힌 맛깔스런 곰소젓갈을 맛볼 수 있다. 맛이 있으면 두어 통 사와도 될 일이고 말이다. 나야 지난번 44코스 때 한보따리 사갔기 때문에 그냥 지나쳤지만... 참고로 곰소는 강경, 광천, 소래포구와 더불어 우리나라 4대 젓갈 생산지다.

▼ 젓갈단지를 지나 왼쪽으로 방향을 틀면 바닷가. 이번에는 벚꽃나무 가로수 길을 따른다. 나른한 봄날 마파람에 꽃비라도 날릴라치면 장관을 이루겠다.

▼ 10 : 58. 30번 국도(청자로)로 올라서 격포항 방면으로 간다. (진서리·유천리·용계리·반암리) 도요지 등 이곳 부안지역이 우리나라 청자(초기) 생산의 메카였던 사실이 도로 이름에까지 나타난다.

▼ 잠시 후 ‘청자로’는 길이가 300m쯤 되는 방조제를 건넌다. 이 방조제 덕분에 오른편에 커다란 인공호수가 만들어졌다. 주변에 대하양식장이 들어서있는 걸로 보아 바닷물을 가두어두고 있는 모양이다.

▼ 왼쪽으로는 ‘곰소만’이 드넓게 펼쳐진다. 영광굴비로 잘 알려진 ‘칠산바다’의 한 자락이 내륙 깊숙이 들어온 천혜의 입지조건으로 한때는 최대의 조기잡이 어장이기도 했다. 이러한 지형적 특성으로 인해 곰소나 줄포 외에도 사포, 후포 등 여러 포구가 발달했었다.

▼ 11 : 04. 방조제를 건너면 ‘작도마을’. 법정 동리인 진서리(鎭西里)를 구성하는 6개 행정부락(구진·연동·진동·진서·백포·작도) 중 하나로 진서리의 서쪽 끝에 위치한다. ‘작도(作陶)’, 즉 ‘그릇을 만드는 마을’이라는 이름대로 고려시대 때 이 마을에서 고려청자를 만들었다고 한다. 약 40개소의 가마가 있었다는 ‘진서리 요지(鎭西里窯址)’는 현재 사적 제70호로 지정되어 있다.

▼ 11: 08. 곰소초등학교에 이어 나타나는 ‘작도마을 경로당’. 서해랑길은 경로당 건물을 왼쪽에 끼고 90도로 방향을 튼다. 초입에 이정표(종점 12.7km/ 시점 2km) 말고도 부안마실길의 이정표(모항 갯벌체험장 10.4km/ 곰소염전 2.3km)를 따로 세웠다. 두 길이 함께 쓰는 구간이라는 얘기일 것이다. 맞다. 우리는 지금 부안마실길의 7코스인 ‘곰소 소금밭길(왕포↔곰소염전, 12㎞)’을 걷는 중이기도 하다.

▼ 이후부터는 곰소만과 어깨를 맞대고 걷는다. 진행방향에 놓인 죽도를 바라보며 걷는 재미가 제법 쏠쏠한 구간이다.

▼ 앗! 내가 잘못 보았나? 인삼을 산삼의 사촌쯤으로 여겨왔기에 산자락이나 구릉지에서 기르겠거니 했었다. 실제 인삼의 주산지도 진안이나 금산, 풍기 등 내륙지역에 분포되어 있다. 그런데 바다에서 10m도 떨어지지 않는 곳에서 인삼을 기르고 있으니 어찌 생소하지 않겠는가.

▼ 일직선으로 뻗어나가는 다른 방조제들과는 달리 이곳(‘석포방조제’라고 했다)은 한없이 구불대는 감입곡류의 하천을 닮았다. 대자본에 의한 계획적인 간척사업이 아니라 주민들이 손수 만들어낸 결과가 아닐까 싶다.

▼ 누군가 ‘똥섬’이라고 했는데 맞는지는 모르겠다. 그런데 그 많은 이름들을 제쳐두고 하필이면 ‘똥섬’이 되었을까? 저렇게 예쁜 섬을 두고 말이다.

▼ 이번에는 바다를 향해 둥그렇게 원을 그리며 파고 들어갔다. 한 평이라도 더 넓히고 싶은 마음들이 모여 만들어낸 풍경이지 싶다.

▼ 덕분에 시야가 툭 트이면서 ‘곰소만’이 일목요연하게 펼쳐진다. 서해바다를 향해 뻗어나가는 바다에는 죽도가 두둥실 떠오른다. 곰소만 안쪽에 들어있다고 해서 ‘내죽도(고창 앞바다의 ‘외죽도’와 대비된다)’라고도 불리는데, 사리 때는 갯벌을 걸어서 들어갈 수도 있단다. 하지만 위험할 수도 있어 지금은 곰소항에서 배를 타고 들어간다.

▼ 시선을 조금 옮기자 이번에는 트레킹을 시작했던 곰소항이 실루엣 처리되어 고개를 내민다.

▼ 물 빠진 바다에는 고깃배가 낮잠을 잔다. 물이 들면 부지런을 떨어야겠지만, 썰물 때면 하릴없어진 고깃배에 휴식의 여유가 주어진다. 그 한가로운 풍경에 반한 우리 같은 나그네들은 카메라의 앵글을 맞추기 바쁘고.

▼ 방조제가 만들어놓은 드넓은 들녘 너머에서는 내변산의 험상궂은 능선이 일렁인다. 가장 높은 봉우리는 관음봉(424m). 그 아래에 천년고찰 ‘래소사’가 고즈넉이 들어앉아 있을 것이다.

▼ 11 : 35. 방조제를 잘 따르던 탐방로가 느닷없이 내륙으로 방향을 튼다. ‘마실길’ 이정표(왕표→/ 곰소↓)도 오른편을 가리킨다. 방조제 끝에서 길이 끊긴 탓이다. 하지만 지금처럼 썰물일 때는 바닷가를 따라 관선마을로 갈 수도 있다. 관선마을 위 국도에서 서해랑길과 다시 만나기 때문이다. 실제, 모험심이 강한 일행 몇 명은 길이 아닌 그 길로 가로질러 오기도 했다.

▼ 이즈음에서 코스를 단축한 집사람을 만났다. 석포마을에 있는 ‘무하리 카페’에서 기다리라고 했더니 가까운 서해랑길 접점까지 나와 있었다.

▼ 11 : 38. 석포마을 방향으로 300m쯤 걸었을까, 길가에 둘레길 나그네들을 위한 쉼터용 정자를 지어놓았다. 서해랑길은 이곳에서 30번 국도로 올라간다.

▼ 오르막길. 뒤라도 돌아볼라치면 간척사업이 만들어 낸 ‘석포리 들녘’이 한눈에 쏙 들어온다. 인간이 지닌 무궁무진한 능력에 감탄하며 조금 전 걸어온 궤적을 눈으로 그려본다. 그러자 부지런히 걸어오고 있는 후미그룹이 하나둘 눈에 들어온다.

▼ 11 : 42. 서해랑길은 도로로 올라서마자 다시 헤어지란다. 이정표(종점까지 9.7km)도 왼쪽을 가리킨다. 그런데도 사람들은 이를 무시한 채로 계속해서 도로를 따르고 있었다. 하지만 난 이정표의 지시를 따르기로 했다. ‘관선헌(觀仙軒)’이란 저 빗돌의 정체가 궁금했기 때문이다.

▼ 초입에는 관선마을에 대한 안내판이 세워져 있었다. 이런 안내판은 둘레길이 지나는 마을마다 설치되어 있었는데, 45코스의 특징 중 하나로 꼽을 수도 있겠다.

▼ 11 : 44. 모퉁이를 돌아서자 또 다시 국도. 곧은길을 놓아두고 굳이 에둘러 돌아오도록 한 이유를 모르겠다. 그렇다고 ‘관선헌(觀仙軒)’의 정체를 알려준 것도 아니고.

▼ 왼쪽 발아래에는 ‘관선마을’이 있다. 법정 동리인 운호리(雲湖里)를 구성하는 7개 행정부락(마동·중마동·작당·왕포·소운호·운호·관선) 중 하나로 안내판은 풍수지리에서 지명의 유래를 찾고 있었다. 마을 뒷산에 장삼바위와 시루봉이 있는가 하면, 목탁바위·바리바위·북바위·목탁채바위 등 지형이 스님이 불공드리는 형상이라서 ‘관선’이라 불리었다는 것이다. 이해가 안가는 설명이겠지만, 옛 지명인 ‘관선불(觀仙佛)’로 대비해보면 고개가 끄덕거려 질 것이다.

▼ 이 뭣꼬? 산비탈에 대를 쌓고 그 위에 집을 지었다. 그런데 이게 전철 역사를 연상시키는 기괴한 모양새이다. 이름은 아예 읽을 수도 없게 만들어버렸다. 공사가 한창이어서 정체를 알 수 없었지만 곰소만에 대한 뷰가 뛰어난 곳이니 카페가 아닐까 싶다. 아무튼 도로변의 명품 소나무에다 곰소만의 뷰까지 더해진다면 부안의 핫 플레이스로 등장할 게 틀림없다.

▼ 11 : 50. 탐방로는 또 다시 국도와의 이별을 고한다. 그리고는 운호방조제로 내려간다. 그 초입, ‘마실버스 운행시간표’까지 매단 이정표가 눈길을 끈다.

▼ 관선마을과 왕포마을을 이어주는 ‘운호방조제’. 길이가 600m나 되는 이 방조제가 운호마을의 드넓은 앞들을 만들어냈다.

▼ 물이 빠져나간 바다는 검은 갯벌을 드넓게 펼쳐낸다. 석포에서 관선을 거쳐 왕포에 이르는 저 갯벌은 ‘관선불갯벌’로도 불리는데, 예로부터 갯살림이 풍성하기로 유명했단다. 왕조실록(朝鮮王朝實錄)에도 관선불의 어전(漁箭,어살) 어업이 등장한다나? 지금 저 갯벌에는 굴이 잔뜩 널려있단다. 그런데 이게 바위에 붙지 않고 펄 속에 박혀 자라는 탓에, 바위에 붙어 자라는 굴보다 대여섯 배나 크고, 맛과 영양 면에서 월등하단다. 썰물 때 햇볕을 많이 쬐는 데다 주변 갯벌이 기름지기 때문이란다.

▼ 오른편은 운호방조제가 만들어놓은 드넓은 들녘이다. 그 뒤로는 내변산의 아름다운 능선이 기다랗게 펼쳐진다. 그 중심에 놓인 건 아마 신선봉(488m)일 것이다.

▼ 만조 때의 곰소만은 하얀 안개 가득하다고 했다. 이게 어선들을 안아주면서 아름다운 풍광을 만들어낸단다. 하지만 물이 빠져나간 바다는 온통 시커먼 배를 드러내놓고 있다. 그런데도 바다는 여전히 아름다웠다. 마치 한 폭의 풍경화를 보는 것 같다.

▼ 12 : 00. 운호방조제의 끝. 이정표(종점까지 8.4km)가 언덕으로 올라가란다.

▼ 언덕으로 오르면 ‘바다전망대 펜션’. 탐방로는 펜션의 뒷마당을 지난다. 이어서 감나무 과수원의 사잇길을 지나 ‘왕포마을’로 간다.

▼ 12 : 08. 탐방로는 ‘왕포마을’을 횡단한다. 예쁜 벽화로 치장된 고샅을 빠져나오면 마을 어귀에 널따란 광장(이정표 : 7.8km)이 조성되어 있다. 깔끔한 화장실에다 정자가 두 개나 들어서있는 게 둘레길 나그네들의 쉼터로 안성맞춤이겠다.

▼ 마을 앞은 포구가 들어섰다. 접안되어 있는 배들의 숫자나 크기도 시골마을 치고는 제법 크다. 맞다. 1970년대만 해도 이곳 ‘왕포항’은 가장 잘나가는 어촌 가운데 하나였다. 당시는 수백 척의 어선들이 모여서 풍어성시를 이루었다. 그래서 포구 이름도 인근 바다에서 고기잡이로는 으뜸이라는 뜻에서 ‘왕포(王浦)’가 되었다고 했다. 용왕님도 (그 풍요로움에) 쉬어가는 마을이라나?

▼ ‘채널A’에서 인기리에 방영되고 있는 ‘나만 믿고 따라와. 도시어부 시즌 5’가 왕포항에서 촬영되기도 했다. 값비싼 감성돔과 국민횟감인 대광어(넙치)가 깜짝 잡히기도 했지만 낚시의 대상 어종은 칠산바다의 특산물인 조기였다. 그런 조기 조형물이 포구로 나가는 초입에 설치되어 있었다.

▼ 작은 부두를 오른편에 끼고 트레킹을 이어나간다. 선착장 왼쪽의 조그마한 다리 아래를 통과해 들어온 배들이 정박해있다. 그러니 그 하나하나가 손바닥만 할 수밖에...

▼ 12 : 18. 다시 국도(청자로)로 올라왔다. 다음에 닿게 될 작당마을이 코앞이지만 바닷가에 길을 낼 수 없었음이리라.

▼ 12 : 22. 작당마을로 내려가는 길 초입에는 마을표지석과 함께 부안마실길 입간판을 세워놓았다. 마을까지는 400m쯤 더 걸어야 한단다. 하나 더. 조금 전 지나온 왕포마을에서 시작된 ‘마실길 6코스’ 이정표(왕포마을에서 0.75km)는 종점인 갯벌체험장까지 5.45km가 남았음을 알려준다.

▼ 12 : 27. 작당마을에 이른다. 운호리에 속한 또 다른 자연부락으로 ’작당(鵲堂)‘이란 지명은 마을 지형이 까치집처럼 생겼다는 데서 유래했다. 이곳은 한때 조기잡이 활황으로 북적거리는 선창이었다고 한다. 하지만 지금은 약 스무 가구 정도만 살아가고 있는 조촐한 마을이 되었다.

▼ 작당마을 포구는 수로와 연결된 갯길을 활용하고 있었다.

▼ 마을 앞 갯벌은 2018년 개봉한 이준익 감독의 영화 ‘변산’의 촬영지이기도 하다. 극중 학수와 용대가 갯벌에서 싸우는 장면이 저곳에서 촬영됐다. 하지만 안내판 하나 없으니 그런 사실을 아는 사람을 극히 드물 것이다. 옛 일을 까마득히 잊어버린 갯벌에는 김 양식시설로 여겨지는 지주만 늘어서 있을 따름이었다.

▼ 12 : 32. 작당마을 고샅을 빠져나온 탐방로는 또 다시 국도로 올라선다. 이때 ‘600’이란 숫자로 디자인 된 (작당)버스정류장이 눈길을 끈다. 1416년 둘(부령현과 보안현)로 나뉘어있던 지역이 하나로 합쳐지면서 ‘부안현’으로 탄생되었음을 자축하는 일종의 퍼포먼스다. 주민들은 또 ‘부안에 오시면 오복이 가득하다’는 슬로건 ‘부래만복(扶來滿福)’을 외치고 있었다.

▼ ‘추억을 나누며’라는 카페도 그냥 지나치지 못하게 만든다. ‘차도 마시Go, 그릇도 사GO, 추억도 나누GO’라는 홍보문구로 유혹하는데 어찌 그냥 지나칠 수 있겠는가. 카페이니 커피는 기본. 거기에 더해 정성들여 다린 28년 전통의 대추차를 팔고 있단다.

▼ 12 : 36. 잠시 후 도로에서 내려서서 짧은 방조제를 걷는다. 칠산바다 말고는 특별히 눈에 담을만한 볼거리는 없다.

▼ 방조제 끝에서 산으로 올라간다. 이어서 무장공비가 출현하던 시절 해안초소에서 사용하던 참호를 따라 진행한다.

▼ 당시 사용하던 벙커도 눈에 띈다. 사용을 안 한지 오래됐지만 개·보수가 필요할 수도 있겠다. 요즘처럼 남북이 으르렁대는 하 수상한 시기에 언제 무슨 일이 터질지 누가 알겠는가.

▼ ‘전북 천리길’ 스탬프함이 자신도 좀 봐달란다. 옆의 이정표는 ‘부안마실길’에서 세웠다. 서해랑길의 변산반도 구간은 이렇듯 여러 종류의 둘레길과 사이좋게 나눠쓴다.

▼ 12 : 43. 이번에는 ‘마동방조제’를 걷는다. 이처럼 곳곳에서 방조제를 걷는다는 것 또한 45코스의 특징 중 하나이다. 하나 더. 마실길 안내판은 ‘마동(馬洞)’ 마을의 유래를 옛날 선비가 이곳을 유람하던 중 유유동의 말재(말등모양)를 넘어 마동을 지나다 말이 쉬기에 알맞다고 했다는 데서 찾고 있었다.

▼ 이즈음 최근 핫 플레이스로 떠오르고 있는 ‘노을경관쉼터’가 눈에 들어온다. 국도 30호선 쌍계재에 지어놓은 쉼터용의 3층짜리 전망대이다. 발아래에 있는 변산자연휴양림과 곰소만에 더해 서해바다까지 조망된다는 곳인데, 특히 해질 무렵이면 환상의 서해바다 일몰이 펼쳐진단다.

▼ 오른쪽. 방조제가 만들어 낸 간척지는 대하양식장으로 가득했다. 수량이 제법 풍부한 ‘마동천’이 흐르니 농경지로 손색이 없겠건만. 자본주의의 생리는 돈이 더 되는 대하양식장을 만들어냈나 보다.

▼ ‘앗! 게 닷!’ 집사람이 호들갑을 떤다. 그녀의 가리키는 손가락의 끝. 검은 점으로 나타나던 것들이 뭔가에 놀라 부산하게 움직이고 있다. 맞다. 바닷물이 먼 바다로 빠져나간 곰소 갯벌은 지금 치열한 삶의 현장이 됐다. 진흙에서 고개를 내민 갯것과 그 갯것들을 잡으려는 또 다른 것들의 숨바꼭질이 시작됐다. 살아보려는 희발농게의 종종걸음과 먹잇감을 노리는 바닷새의 저공비행이 교차하는 삶의 현장.

▼ 방조제 끝에는 ‘쌍계재 아홉구비 길’의 조형물이 세워져 있었다. 지금 우리가 걷고 있는 45코스의 또 다른 이름이고, 여기서 말하는 ‘쌍계재’는 전망대가 지어져 있는 저 위의 고갯마루를 이른다.

▼ 12 : 53. 방조제 끝에서 길이 나뉘고 있었다. 마실길은 왼쪽 해안(시멘트포장까지 되어 있다)을 따르라는데 서해랑길 표식(리본)은 산비탈에 매달려있는 것이다. 일단은 이정표를 믿어보기로 했다. 그리고 모퉁이를 돌고나서야 두 길이 다시 만난다는 걸 알았다. 하나 더. 만조(滿潮) 때 바닷물에 길이 잠기기 때문에 길을 에둘러 내놓았다는 것도 나중에야 알았다.

▼ 또 다른 방조제(무척 짧다)를 지나자 안내판 하나가 길손을 맞는다. 부안 마실길 6코스(쌍계재아홉구비길)의 쌍계재 아래에 2.2km의 새로운 코스를 조성해놓았다는 것이다. 기존노선에 추가하면 순환코스가 된다고 한다.

▼ 하지만 순환이 필요가 없는 나는 기존 코스를 따르기로 했다. 그러자 신우대 숲이 길손을 맞는다. 눈에 들어오는 신우대는 우람하다는 느낌이 들 정도로 크고 굵었다. 그게 하도 울창하다보니 길은 터널처럼 나있다. 이런 길을 걷는다는 것은 행복 그 자체이다. 그러니 이 아니 행복할 손가.

▼ 신우대 숲길은 굽이굽이 휘돌아가며 앞으로 나아간다. 때문에 조금만 떨어져도 앞사람을 놓치기 십상이다. 이쯤해서 팁 하나. 사람 키를 넘는 대나무는 신우대이고 키가 무릎 근처에 오는 대나무는 조릿대다. 신우대는 옛날에 화살을 만드는 데 썼다. 산죽(山竹)이라 부르는 조릿대로는 소쿠리를 만들었다. 지방에 따라서는 조릿대와 신우대를 병용하여 쓰기도 한단다.

▼ 이즈음에서 만난 ‘마동 해안경비초소’는 아예 눈요깃거리로 만들어놓았다. 6.25전쟁 이후 1970년대 해안선을 통해 무장공비가 침투함에 따라 이를 감시하기 위해 설치한 마동초소는 변산 내륙지역으로의 침투를 방호하는 전략적 요충지였다고 한다. 내무반을 중심으로 상황실 등이 설치된 장병들의 휴식공간이기도 했다.

▼ 이후부터는 전형적인 산길이 이어진다. 바닥 곳곳에 바위가 돌출되어있어 걷는 게 썩 편하지 않은 구간이다. 하나 더. 진서면을 달려온 서해랑길이 이즈음에서 변산면에 바톤을 넘겨준다.

▼ 모퉁이를 돌아서자 ‘변산 자연휴양림’이 고개를 내민다. 지난 2016년 이틀 밤을 묵었던 곳이기도 하다. 숲과 바다를 한꺼번에 즐길 수 있다는 입소문을 믿고 찾아왔었고, ‘부안 마실길’ 4~6구간을 걸어보기도 했었다.

▼ 숙소인 산림문화휴양관과 수영장, 생태습지관찰원 등의 시설을 갖춘 변산 자연휴양림은 바다와 가장 가까운 휴양림이다. 덕분에 모든 객실에서 아름다운 서해를 바라볼 수 있다. 날이 어둑해지면 맞은편 고창 심원면의 불빛이 오징어 어선의 집어등처럼 황홀경을 연출해주기도 한다. 가벼운 산책도 가능하다. 휴양림 뒤편으로 솔향기와 피톤치드가 가득한 솔바람 숲길 3km가 조성돼 있다.

▼ 휴양림 앞을 지나서 또 다시 숲속으로 든다. 아까와는 달리 보드라운 흙길이 계속된다. 하나 더. 휴양림에 세워놓은 모실길 이정표는 시점인 갯벌체험장까지 1.8km가 남았다고 적고 있다. 하지만 서해랑길 종점은 갯벌체험장에서도 2km가까이 더 가야 한다는 것도 기억해두자.

▼ 곰소만은 전형적인 리아스식 해안이다. 굽이가 큰 만(灣)은 방조제를 쌓아 농경지를 조성했고, 경제적 가치가 적은 저런 꼬맹이 만들은 자연 그대로 놓아두었다. 덕분에 우린 경관 좋은 해변을 걸어보는 즐거움을 누릴 수 있다.

▼ 방호용 철조망은 그대로 놓아두었다. 때문에 탐방로는 저런 개구멍을 통과할 수도 있다. 철조망 너머 군 초소가 눈에 띄기도 한다. 단장이 되어있지 않아 흉물스러운 몰골이다. 철조망에는 ‘군 작전지역이므로 승인되지 않은 접근을 금지한다.’는 경고푯말까지 붙어있어 지나가는 사람들을 겁준다.

▼ 해안초소의 안내판은 초소 주변을 정비한 후 보존해오고 있다 했다. 그렇다면 가리비 껍데기로 치장된 저 철도망도 그 일환일지 모르겠다. 아니면 마실길을 아끼는 어느 독자지가가 만들어놓은 예술성 깊은 작품일지도 모르겠고 말이다.

▼ 13 : 38. 규모가 제법 큰 해변도 만나게 된다. 양 옆이 해식애로 이루어져 경관까지 빼어나다. 탐방로가 아닌데도 해변으로 내려설 수밖에 없었던 이유이다.

▼ 가장자리는 모래가 아닌 각양각색의 조개껍질 부스러기로 이루어져 있었다. 그걸 본 집사람의 방심이 동했나보다. 영화 ‘러브 스토리’의 주인공 제니라도 되는 양 하얀 조개껍질을 공중에 흩뿌린다. 맞다. 나에게 그녀는 영원한 ‘제니’다. ‘알리 맥그로우’보다도 더 예쁜...

▼ 13 : 48. 저 멀리 내변산의 울퉁불퉁한 암릉들이 눈에 들어오는가 싶으면 마실길은 ‘금강가족타운’이란 펜션에 이른다. 탐방로는 펜션의 앞마당을 가로지르며 이어진다.

▼ 객실이 많음은 물론이고, 널따란 야외수영장과 족구장, 씨름장까지 갖추고 있는 펜션이다. 바닷가에 위치하고 있으니 갯벌체험이 포함되어 있음은 물론일 것이다. 하지만 인적은 찾아볼 수가 없었다. 참! 그러고 보니 그 넓던 야외수영장도 사라져버렸다. 지금은 영업을 하지 않는지도 모르겠다.

▼ 계속해서 산길을 탄다. 하지만 큰 오르내림이 없어 힘들지는 않다. 길이 또렷한데다 곳곳에 마실길 표식이 설치되어 있어 길을 잃을 염려도 없다. 그럼에도 불구하고 길을 잃었다면 잃은 사람이 더 문제가 있다고 봐야 할 것이다

▼ ‘장락무극(長樂無極, 즐거움이 오래 계속해서 끝이 없다)’ 같은 나뭇가지에 매달린 명심보감용 판자들을 읽어가며 걷는 재미도 쏠쏠하다. 다만 2016년도 때보다 그 숫자가 확 줄어든 게 아쉽기는 했지만. 그게 아쉬워 당시 끄적거렸던 글을 소환해본다. ‘당신을 기다릴 것 같아요’, ‘결코 안 갈 것 같던 시간도 가고, 절대 안 올 것 같던 시간도 온다. 시간은 글쎄도 설마도 없다.’는 등 판자의 뒷면에 적혀있는 글들이 눈길을 끈다. 특히 ‘날씨야 네가 아무리 추워봐라 내가 옷 사 입나 술 사먹지’라는 ‘술타령’은 실소까지 짓게 만들고 있다.

▼ 13 : 58. 산자락 오솔길을 지나면 작은 방조제가 나온다. 둑을 따라 걷다보면 왼편에는 모항의 건물들이 눈에 들어오고 오른편에서는 갑남산의 산줄기가 나타난다. 암릉으로 이루어진 능선이 나름대로 빼어난 산세를 자랑하고 있다. 참! 둑에는 데커레이션(decoration)용인지 폐 선박이 놓여있었다. 덕분에 난 철판이 아닌 플라스틱으로도 배를 만들 수 있다는 걸 알게 됐다.

▼ 14 : 02. 또 다시 국도(30호선)로 올라선다. 언제부턴가 도로 이름이 ‘청자로’에서 ‘변산로’로 바뀌어 있다. 변산반도의 해안선을 따라 이어진다는 의미일 것이다.

▼ 길가 2개나 되는 ‘변산마실길’ 안내판은 하나같이 마실길이 부안의 지질명소들을 지나고 있음을 알려준다. ‘세계지질공원’이라는 부연설명까지 한다. 여기에 모항 광맥계가 포함되어 있음도 알려준다. 하지만 ‘모항’의 최고 볼거리인 ‘해골바위’에 대한 안내는 어디서도 찾아볼 수 없었다.

▼ ‘갑남산’ 아래는 ‘김해 김씨’ 문중의 제각이 들어서 있었다. 그런데 지난 44코스 때 고창 땅에서 만났던 빗돌처럼 ‘세장산(世葬山)’ 대신 ‘세천(世阡)’을 새겨 넣었다. ‘뫼 산(山)’ 대신 ‘두렁 천(阡)’자를 썼으니 선산을 산이 아닌 밭의 가장자리에 썼다는 얘기일 것이다. 참고로 우리네 선조들은 배산임수(背山臨水)의 땅에 터를 잡고 세거(世居)하면서 앞들에서 농사짓고 뒷산에 장사(葬事)하며 살아왔다.

▼ 14 : 06. 잠시 후 국도와 헤어져 왼편 바닷가로 향한다. 서해랑길 이정표는 종점까지 1.4km가 남았음을 알려준다. 같은 장소인데도 모항해수욕장까지는 1km가 남았단다. 서해랑길이 해안을 따라 에둘러간다는 얘기일 것이다.

▼ 바닷가를 따라 몇 걸음 더 걸으면 3층으로 지어진 건물이 하나 나타난다. 일정한 돈을 내고 갯벌을 체험할 수 있는 ‘모항갯벌체험장’이란다. 펜션과 식당에다 체력단련장과 야외공연장, 인공폭포 등의 부대시설까지 갖추고 있어 ‘갯벌체험’을 하려고 찾아온 사람들에게 편의를 제공하고 있다. 하지만 이곳도 역시 텅 비어있기는 매한가지이다. 겨울철이라서 시설을 이용하는 사람들이 없음이리라.

▼ 갯벌체험장 앞 갯벌. 영역을 표시라도 하는 것처럼 빙 둘러 돌담을 쌓아놓았다. 아니 독살 체험을 위한 시설일지도 모르겠다. 밀물 때 들어온 물고기가 썰물 때 빠져나가지 못하도록 하는 일종의 어망이다. 사람들은 퍼덕이는 물고기를 그저 주워들기만 하면 되고...

▼ 진행방향 저만큼에 모항이 보인다. 이름(실제는 ‘띠 茅’자를 쓴다)처럼 어머니의 품같이 아늑한 어촌마을이다. 1999년 12월 31일 ‘새천년을 잇는 영원의 불씨’를 채화했던 곳이라고 한다. 자 그럼 모항으로 들어가 보자. 시인 안도현은 말대로 ‘변산의 똥구멍까지 속속들이 다 알아보기’ 위해서이다.

▼ 체험장에서 조금 더 걸으면 바다의 위에다 만들어 놓은 전망데크가 나온다. 모항 앞바다의 갯벌이 한눈에 잘 들어오는 곳이다. 하지만 시설노후로 안전사고 위험이 있다며 입구를 막아버렸다. 예산 낭비의 전형적인 예라 하겠다. 이왕에 혈세를 들여 지어놓았으면 제대로 관리를 해야 하지 않겠는가.

▼ 탐방로는 해수욕장으로 가는 길을 제켜두고 해안을 따라간다. 이때 만나게 되는 ‘모항경로당’에는 ‘엄마품 건강센터’라는 부속시설이 들어서 있었다. 엄마 품처럼 따스하고 정겨운 마음으로 누군가를 돌본다는 얘기일지도 모르겠다.

▼ 14 : 21. 모항(茅項) 포구는 그냥 지나친다. 크지도 그렇다고 빼어난 볼거리도 없어보였기 때문이다. 하나 더. ‘내 고향은 폐항, 내 고향은 가난해서 보여줄 게 노을밖에 없네’. 한 무명 래퍼가 고향인 변산으로 내려가 겪는 우여곡절을 그린 영화 ‘변산’에 등장하는 대화다. 영화 속에서 모항은 두 주인공이 포장마차에 들러 소주 한잔을 기울이던 공간으로 나온다. 그게 저 어디쯤일지도 모르겠다.

▼ 포구를 스치듯 지나온 탐방로는 이제 ‘모항 해나루 가족호텔’의 뒤 해안선을 따라간다. 바닷가를 장식하고 있는 거대한 해식애를 보여주고 싶었던 모양이다.

▼ 바닷가는 거대한 바위벼랑으로 이루어져 있다. 부안이 자랑하는 지질명소로 ‘모항 광맥계’로 불리는 곳이다. 가까이 다가가면 생선뼈 화석과 같은 것을 볼 수 있다. 그렇다고 진짜 생선뼈 화석은 아니다. 후기 백악기, 부안에서는 굉장히 큰 화산 폭발이 있었는데 당시 마그마와 함께 분출된 화산재들이 사면을 따라 흐르면서 빠르게 퇴적되고 굳었다. 화산재들이 다져지는 과정에서 심부에서는 균열을 따라 열수가 흐르고 광물을 성장시켜 지금과 같은 석영맥이 형성되었다.(전북서해안 국가지질공원 지질명소 홈피에서 발췌·정리)

▼ 누군가는 채석강에서 이어진 해안절벽을 모항 주변에서도 만날 수 있다고 했다. 그중 하나가 ‘생각하는 바위(또는 해골바위)’로 가족호텔 근처 바닷가로 내려가면 만난다. 하지만 난 그냥 지나쳐버리는 우를 범해버렸다. 그런 바위가 있는지도 몰랐기 때문이다. ‘아는 것만큼 보인다고 했다’. 사전 준비 없이 방문한 내 잘못이니 어쩌겠는가.(사진은 둘레길 도반의 것을 빌렸다)

▼ 전망 좋은 곳에는 정자까지 지어놓았다. 서해에 대한 조망을 즐기라며 망원경까지 배치했다.

▼ 정자에 오르자 칠산바다가 성큼 다가온다. 저 바다는 한때 황금어장이었다. 황금갑옷 입은 장수처럼 산란기를 앞둔 노란 조기들이 모여들었다. 지금은 조기잡이 안강망 배들은 더 이상 칠산바다를 찾지 않는다. 그렇다고 지금 칠산바다가 텅 빈 것은 아니다. 많은 뱃사람들은 여전히 칠산바다에 의지해 살아간다.

▼ 14 : 31. ‘모항해수욕장’에 이른다. 방풍림으로 조성된 듯한 오래 묵은 해송들이 지금은 피서객들의 편안한 쉼터로 변해있는 해수욕장이다. 하지만 무엇보다도 안도현 시인의 ‘모항 가는 길’이 유명세를 타면서 변산반도의 관광에서 빼놓을 수 없는 곳이 되었다. 안 시인은 ‘모항을 아는 것은 변산반도를 속속들이 다 안다는 뜻’이라고 표현했다. 아무튼 보드랍기 짝이 없는 모래사장과 멋진 노송들이 함께 어우러지는 경관이 아름다운 해수욕장임에 틀림없다. 참고로 이 해수욕장은 국토해양부에서 ‘최우수 청정 해수욕장’으로 선정(2010년)한바 있다.

▼ 이 해송 숲은 모항해수욕장의 랜드마크(landmark)이기도 하지만 전국 사진작가들의 일몰 포인트로 많은 사랑을 받고 있는 곳이다.

▼ 14 : 37. 해수욕장 입구의 ‘모항 갯벌체험장’ 조형물에 이별을 고하고 주차장으로 간다. 이어서 ‘모항갯벌해수욕장’ 관리사무소 앞에 세워놓은 서해랑길(부안 46코스) 안내판을 만나면서 트레킹이 종료된다. 오늘은 4시간을 걸었다. 앱이 15.81km를 찍고 있으니 조금 더디게 걸은 셈이다. 산길 구간이 썩 편치 않았다는 증거가 아닐까 싶다.

▼ 오늘도 사랑하는 집사람과 함께 걸었다. 독일의 철학자 니체(F. W. Nietzsche)는 ‘걷지 않고 떠오르는 생각은 믿지 말라’고 단언했고, ‘동의보감’의 저자 허준 또한 ‘약보보다 식보가 낫고 식보보다 행보가 낫다’고 주장했다. 이로보아 걷는 게 좋다는 것은 동서양을 불문한가 보다. 그러니 어찌 걷지 않고 배길 수 있겠는가. 거기다 사랑하는 사람까지 곁에 있으니 이 아니 행복할 손가.

서해랑길 44코스(사포마을 버스정류장-곰소항 회타운)

여 행 일 : ‘24. 1. 13(토)

소 재 지 : 전북 고창군 흥덕면 및 부안군 줄포면·보안면·진서면 일원

여행코스 : 사포버스정류장→후포마을→시아농장→줄포만 갯벌생태공원→구진마을→곰소항 회센터(거리/시간 : 14km, 실제는 15.76km를 3시간 35분에)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : ‘서해랑길’은 서쪽 바닷길을 말한다. 땅끝마을(전남 해남)에서 시작해 강화(인천)에 이르는 서해안의 해변길과 숲길, 마을길 등을 잇는 1,800km(109개 코스)의 걷기 여행길이다. 코리아둘레길(해파랑·남파랑·서해랑·평화누리) 4면 중 가장 길며, 거치는 지자체만도 5개 광역에 기초가 26곳이나 되는 긴 여정이다. 오늘은 44코스를 걷는다. 10개로 이루어진 고창·부안 구간의 네 번째 코스이기도 한데, 줄포만의 갯벌을 옆구리에 끼고 해제반도로 들어가는 여정이다. 주요 볼거리로는 줄포만 갯벌생태공원, 곰소염전 등을 꼽을 수 있다.

▼ 들머리는 사포마을 버스정류장(고창군 흥덕면 사포리)

서해안고속도로 선운산 TG를 빠져나와 23번 국도를 타고 줄포·부안 방면으로 5km쯤 달리다가 신기삼거리(흥덕면 사포리)에서 좌회전, ‘후포로’로 2km 남짓 들어오면 사포마을 버스정류장에 이르게 된다. 서해랑길(부안44코스) 안내도는 버스정류장 옆에 세워져 있다.

▼ 6개 코스로 이루어진 부안(44~50코스) 구간의 첫 번째 여정. 드넓은 줄포만의 남·동쪽 해안선을 따라 고창에서 부안 땅으로 넘어간다. 길이는 14km, 거리가 짧은데다 평지로 이루어져 난이도는 별이 2개(5개 중)로 분류된다.

▼ 10 : 22. 2차선의 찻길인 ‘후포로’를 따라 걸으면서 트레킹이 시작된다. 이 길은 동학농민혁명군의 진격로이기도 하다. 1894년 1월 고부에서 봉기한 농민들은 군수 조병갑을 축출하고 백산 등지에서 머물렀으나 후임 군수의 설득으로 3월 초에 해산했다. 하지만 안핵사 이용태의 횡포가 극심해지자 3월 20일경 ‘무장포고문’을 발표하고 재봉기를 선언한다. 이게 동학혁명이 전국적으로 전개되는 계기가 됐다. 그러니 당시 목숨을 걸고 내달렸을 선현들의 뜻을 떠올리며 걸어보면 어떨까?

▼ 10 : 26. 잠시 후 ‘후포마을’에 이른다. 법정 동리인 후포리(後浦里)의 4개 자연부락(대촌·용머리·후서·후포) 중 하나로 마을 앞에 개가 있다고 해서 뒷개 또는 후포(後浦)라 하였다. 그래선지 북쪽 갯가에는 예전 소금을 굽던 ‘염판’도 있다고 했다. 아무튼 이정표(종점 13.7km/ 시점 0.3km)는 버스정류장(후포) 조금 못미처에서 왼쪽 골목으로 들어가란다.

▼ 마을 앞. 파도가 넘실거렸을 바다는 이제 들녘으로 변했다. 만선의 기쁨을 안고 드나들었을 돛단배도 지금은 없다. 대신 맹추위에 할 일을 잃어버린 트랙터가 낮잠을 잔다. 기지개를 펼 봄날을 기다리며.

▼ 그 갯벌이 그리운 이도 있었나 보다. 마을 앞에 대하양식장을 지어 옛 향수를 소환시켰다. 이왕이면 당 할머니에게 항해의 안전을 기원하며 지냈다는 ‘해신제’까지 복원시켰더라면 하는 바람은 나 혼자만의 푸념일까?

▼ 10 : 28. 옛날, 돛단배가 드나들었을 갯고랑은 배수갑문이 떡하니 가로막았다. 참고로 줄포만 깊숙이 들어앉은 후포마을은 예로부터 조운활동이 활발한 포구였다. 내륙에서 산출되는 물산을 집결시킨 후, 선박을 이용해 개성이나 한양으로 운송하던 물류의 전진기지(海倉)였다. 운송되어 온 물자도 후포를 통해 내륙으로 옮겨질 정도로 해상 교통의 요충지였다.

▼ 수로를 건너 후포리에서 ‘신덕리(新德里)’로 들어간다. 이어서 방조제를 쌓아 만든 자그만 들녘을 가로지른다.

▼ 10 : 40. 대단위 목장지대를 지난다. 수북이 쌓여있는 곤포 사일리지로 보아 소를 기르는 게 분명하다. kakaomap는 ‘시아농장’이라고 적고 있으나 이에 대한 자료는 찾아볼 수 없었다.

▼ 소떼가 머물렀을 축사는 텅 비어있었다. 소가 없으니 이를 관리할 사람들도 필요 없었나보다. 인기척도 느껴지지 않는다.

▼ 그렇다고 도적이 가져갈 물건 하나 없겠는가. 사람이 오갈 때마나 사납게 짖어대는 저 개가 증거다.

▼ 길은 이제 나지막한 산릉으로 올라간다. 산이라 해봐야 해발이 50m도 못되고, 대개는 밭으로 개간한 낮은 구릉지가 부드럽게 곡선을 그린다. 구름처럼 뭉실뭉실한 지형이다.

▼ 이후부터는 구릉지 위를 걷는다. 그리고는 한동안 낮고 완만한 언덕을 쉼 없이 타고 넘는다.

▼ 눈을 들면 사방이 온통 황토색이다. 대량의 양분을 함유한 황토는 농사에 유리하다고 알려진다. 황토로 재배한 작물은 수분이 많고 당도가 높아 맛이 더 좋다는 것이다. 고구마나 양파·감자 등의 뿌리작물이 특히 잘 자란다는데, 그래선지 양파 밭이 꽤 넓게 분포되어 있었다.

▼ 땅 반에 하늘이 반인 구릉지는 지금 보리가 주인이다. 소한·대한의 맹추위가 아직 물러가지도 않았는데 무럭무럭 잘도 자란다. 그리고 4-월에는 푸릇한 청보리가 6월이면 황금빛으로 익어갈 것이다.

▼ 부지런한 농부는 일 년 농사 준비로 분주하다. 옛말에 ‘곡식은 농부의 발걸음 소리를 듣고 자란다’고 했다. 그렇다면 부지런한 저 농부의 올 농사는 틀림없이 풍년일 것이다.

▼ 흔히 보아오던 ‘세장산(世葬山)’이 아니라 ‘세천(世阡)’이란다. ‘뫼 산(山)’ 대신 ‘두렁 천(阡)’자를 썼으니 선산을 산이 아닌 밭의 가장자리에 썼다는 얘기일 것이다. 참고로 우리네 선조들은 배산임수(背山臨水)의 땅에 터를 잡고 세거(世居)하면서 앞들에서 농사짓고 뒷산에 장사(葬事)하며 살아왔다.

▼ 길은 경사가 20도를 넘는 구릉지를 넘기도 한다. 붉은 빛으로 뒤덮인 저 황토지대는 고창 사람들의 농가 소득을 증대시키는 원천이다. 지금은 양파가 무럭무럭 자라고 있었다.

▼ 이제 구릉지를 내려서서 ‘목우(牧牛)’마을로 간다. 법정동리인 신덕리(新德里)를 구성하는 7개 자연부락(목우·상연·하연·언안·연장·용소·원덕) 중 하나인데, 탐방로는 마을을 먼발치에 두고 들녘으로 방향을 튼다.

▼ 이때 줄포만과 바다 건너 변산반도가 한꺼번에 눈에 들어온다. 우뚝 선 산릉이 길게 바다를 향해 줄달음치고 있다. 이렇듯 고창의 북쪽해안은 갯벌과 더불어 변산반도의 웅장한 산세를 볼 수 있어 좋다. 첩첩이 쌓인 산들이 거리에 따라 조금씩 달라지는데, 거리가 멀수록 더 옅은 빛깔을 띠고 있어 입체감이 살아난다.

▼ 목우마을 앞 들녘. 탐방로는 농경지 사이로 난 농로를 따른다. 그리고 농로의 끝자락에서 고창을 벗어나 부안 땅으로 들어간다.

▼ 11 : 00. 작은 개울을 건너면 부안(줄포면 우포리) 땅이다. 탐방로는 둑길을 따라 바닷가로 간다. 울창한 갈대숲을 옆구리에 낀 멋진 구간이다.

▼ 갈대가 키 높이로 자라 은근한 낭만 풍경이 연출된다. 하지만 갈대숲의 백미는 낮이 긴 여름철이다. 서쪽 하늘을 빨갛게 물들이는 노을과 실바람에 흔들리는 잎새가 매혹하기 때문이다.

▼ 그 안쪽 들녘에서는 철새가 난다. 간척사업으로 인해 생긴 습지와 갈대숲, 농경지가 더해지면서 철새들의 쉼터가 되었나보다.

▼ 농경지를 지나 구릉지로 올라간다. 붉은 색에 가깝던 고창과는 달리 누런 황갈색으로 변했다.

▼ 11 : 09. 구릉지에는 선양저수지가 있었다. 방조제를 쌓으면서 생긴 간척지의 목마름을 해결해주는 소중한 수원이다.

▼ 11 : 15. 농로를 겸한 임도를 벗어나 2차선 도로인 ‘생태공원로(이정표 : 종점까지 9.3km)’로 올라선다. ‘줄포만 갯벌생태공원’으로 들어가는 진입로쯤으로 보면 되겠다.

▼ 이때 줄포지역의 들녘이 드넓게 펼쳐진다. 발아래에는 ‘줄포만 갯벌생태공원’이 들어앉았다.

▼ 11 : 21. 잠시 후 만난 삼거리. 길 찾기에 주의가 필요한 지점이다. 서해랑길은 직진, 하지만 부안의 핫플레이스 중 하나인 ‘줄포만 갯벌생태공원’을 둘러보려면 오른편으로 가야한다. 하나 더. 서해랑길을 따르더라도 생태공원에 이르기는 매한가지다. 정문 대신 후문으로 들어간다는 게 다를 뿐이다.

▼ 이정표(종점 8.8km/ 줄포만 생태공원 0.4km/ 시점 5.2km)는 줄포만 생태공원에 잠시 들렀다가란다.

▼ 11 : 25. 하지만 난 서해랑길을 따르기로 했다. 이어서 조금 더 걸어 바닷가에 이른다. 곧게 뻗은 방조제를 중심으로 왼편에는 줄포만이 끝 간 데 없이 펼쳐지고, 오른쪽의 습지에는 ‘갯벌생태공원’이 조성되어 있다.

▼ 줄포만 위에 다리 형태로 놓인 생태관찰로는 갯벌 생물을 관찰하기 딱 좋은 곳이다. 계단이 놓여있어 갯벌로 내려가 직접 관찰해 볼 수도 있다.

▼ 부안도 역시 갯벌의 고장이다. 변산반도를 중심으로 휘어진 활처럼 거대한 해안선(대략 178㎞)을 그리는데, 그 대부분에 넓고 진득한 갯벌이 발달했다. 특히 변산반도 남단의 줄포만은 해양수산부로부터 ‘습지보호지역’으로 지정받았다. 2010년에는 ‘람사르 습지’에 등록되기도 했다. 칠면초와 나문재·갈대 같은 염생식물을 비롯해 100종이 넘는 생물이 서식하는 생태계의 보고다.

▼ 물 빠진 바다에는 ‘갯고랑’이 나타난다. 바다와 마을을 이어주는 실핏줄로 바닷물이 밀려오면 흔적도 없이 사라졌다가 썰물 때 끊어질 듯 가느다란 생명줄로 다시 태어나는 길이다. 한때 저 길은 돛단배의 나들이 길이도 했다. 토사가 쌓이면서 이제는 뱃길이 끊겨버렸지만...

▼ 11 : 30. 이제 ‘갯벌생태공원’을 둘러볼 차례이다. 한동안 쓸모없는 땅처럼 여겨졌던 갯벌 저류지를 친환경 공간으로 탈바꿈시킨 공원이다. 갯벌의 퇴적작용으로 줄포는 상습적인 피해를 입게 된다. 이에 제방을 쌓은 것이 시민의 쉼터로 자리 잡았다. 제방을 쌓은 이후 안쪽의 20만평 저류지는 갈대와 염생식물이 군락을 이루면서 자연스레 생태늪지로 발전했다. 이걸 친자연환경적인 생태공원으로 가꿔 ‘줄포만 갯벌생태공원’이란 이름으로 세상에 내놓은 것이다.

▼ 다양한 체험거리와 체육시설, 캠핑장, 산책로는 물론이고, 숙박시설까지 갖추고 있어 가족, 연인들에게 좋은 추억을 남겨 준다.

▼ 안으로 들어가면 10만평에 달하는 갈대밭이 드넓게 펼쳐진다. 지그재그 나무데크, ‘S’자 나무데크 등 다양한 길을 따라 갈대 사이를 거닐 수 있다. 하지만 이 부근에 있었다는 드라마 ‘프라하의 연인’ 촬영 세트는 찾아볼 수 없었다. 이국적인 풍치를 물씬 풍긴다고 했는데, 아쉬운 일이라 하겠다.

▼ 줄포에 왔으니 사진 한 장쯤은 남겨야 하지 않겠는가. 그런 내 마을을 알아차렸는지 갈대밭에 글자 조형물을 세워놓았다.

▼ 공원 안 수로에서는 물놀이 체험도 가능하다. 바닷물과 민물이 교차하면서 만들어진 물길인데, 이 수로를 보트를 타고 돌아볼 수 있다.

▼ ‘바둑 테마공원’이란다. 부안이 고향인 ‘한국 현대바둑의 아버지’ 조남철 국수를 기리기 위해 조성했다. 문득 아제르바이잔의 바쿠 바닷가, ‘불바르 공원(Bulvar Park)’에서 만났던 ‘체스 판’이 생각난다. 저와 비슷하게 만들어져 있었는데 사람들이 직접 경기를 치를 수 있도록 입체화시킨 게 눈길을 끌었었다. 우리도 한번쯤은 시도해볼 만하지 않겠는가.

▼ 공원은 공들여 가꾼 흔적이 역력했다. 의자 하나까지도 돌을 쪼아가며 예술성을 가미했다. 하지만 뜬금없이 나타난 코끼리 조형물이 혼란을 주기도 한다. 공원의 2개 연못과 3개의 동산에는 20여종의 자생화초류 염생식물과 6종의 민물고기, 야생화 등이 터를 잡고 산다고 했다. 운이 좋으면 오소리나 재두루미, 백로, 바다오리 등의 야생동물도 볼 수 있단다. 그렇다면 운이 좋으면 만날 수 있다는 그 야생동물을 조형물로 만들어놓았으면 어땠을까 싶다.

▼ 11 : 50. 다시 바닷가로 돌아와 이번에는 둑길을 따른다. 줄포의 침수를 대비하기 위해 1996년에서 1999년까지 연장 975m의 방조제를 쌓았다.

▼ 왼쪽은 줄포만. 추위 탓인지 갯벌은 텅 비어 있었다. 그러니 시심(詩心) 하나 불러올만한 풍경도 잡히지 않는다. 밀물에 쫒긴 아낙들이 바지락이 가득 든 플라스틱 통을 들거나 머리에 이고 갯고랑을 따라 한 줄로 걷는 모습이 한 편의 서사시이자 한 폭의 풍경화라는데도 말이다.

▼ 11 : 52. 방조제는 전망대 기능까지 수행하도록 했다. 도로변에 흙을 도톰하니 쌓아올려 대를 만들었다. 갯벌생태공원의 전모를 한꺼번에 살펴보라는 모양이다.

▼ 관광객들을 위한 배려도 잊지 않았다. ‘부안’이라는 문자 조형물을 세워 사진 찍기 딱 좋도록 했다.

▼ 언덕에서의 조망은 일품이다. 발아래 놓인 습지는 물론이고 저 멀리 줄포시가지까지 한눈에 쏙 들어온다. 곰소만 깊숙한 곳에 들어앉은 줄포는 한때 서해안 어업의 중심지였다. 조기의 3대 어장 중 하나인 위도가 가까이 있어 만선이라도 되면 줄포 또한 성황을 이루었단다. 그러나 갯벌의 퇴적으로 수심이 얕아지는 바람에 1938년 항구의 기능을 가까운 곰소항에 넘겨줬고, 90년대의 ‘폐항’을 거쳐 지금은 완전히 내륙의 땅이 되어버렸다.

▼ 이즈음 ‘마실길’ 팻말이 눈에 띈다. 명품 산책로로 꼽히는 ‘부안 마실길’은 새만금전시관에서 줄포만 갯벌생태공원에 이르는 부안 땅을 둘로 가른다. 8개 코스(66km)의 ‘변산 마실길’과 6개 코스(97km)의 ‘내륙 마실길’로 나뉘는데, 코스마다 붙여진 이름만으로도 탐방을 대신한다. 이중 8코스인 ‘청자골 자연생태길’은 이곳 갯벌생태공원에서 곰소염전에 이르는 11km 구간이다. 참고로 ‘마실’은 마을을 뜻하는 방언이지만 ‘마실간다’는 말로도 자주 쓰인다. 이때 마실은 이웃집으로 놀러가거나 가까운 곳으로 바람 쐬러 간다는 뜻으로 쓴다. 그러니 가벼운 마음으로 ‘마실’ 다니듯이 걸어보자.

▼ 11 : 58. 방조제 끝, 공터는 작은 공원으로 꾸몄다. 쉼터용 정자를 지어놓았는가 하면, 눈요깃거리 삼아 등대도 세워두었다.

▼ 이후부터는 최근(2023년 10월) 개설된 신작로가 길을 안내한다. ‘분탕골로’라는데 부안군환경센터의 오른쪽으로 지나간다.

▼ 12 : 09. 잠시 후 방조제로 올라선다. 이어서 둑길을 따라 보안면(유천리)으로 들어간다. 둑 아래로는 2차선 도로인 분탕골로가 함께 간다.

▼ 드넓은 신창들녘을 적시며 흘러온 신창천(버드내·줄내·남포천)은 하천이라기보다는 저수지에 가깝다. 방조제에 가로막힌 물을 두 개의 배수갑문을 통해 줄포만으로 흘려보내는데, 일정량을 항시 가두어두고 있는 모양이다.

▼ 바닷가 간척지나 담수호는 빼놓을 수 없는 겨울철새 도래지다. 신창천 저류지에서도 철새가 떼를 지어 노닐고 있었다. 참고로 국립생물자원관의 2021~22년 겨울철 조류 센서스 결과에 의하면 부안군은 계화조류지, 동진강, 고부천 일원을 중심으로 황새, 흰꼬리수리 등 53종 155,264여 마리의 철새가 겨울을 나는 것으로 조사되었다. 매년 시행해오고 있다는 겨울철새 먹이주기의 결과일지도 모르겠다.

▼ 철새 무리는 하늘에서도 관찰할 수 있었다. 철새 도래지의 장관은 해가 뜨고 질 무렵 노을진 오렌지빛 하늘을 무대 삼아 펼치는 철새 떼의 현란한 군무라고 했다. 하지만 시간이 맞지 않아 직접 눈에 담을 수는 없었다.

▼ 옛 사람들은 저 바다를 ‘웅연조대(雄淵釣臺)’라며 ‘변산팔경(邊山八景)’의 첫 번째로 꼽았다. 줄포만에 떠있는 어선에서 밝히는 불빛이 물에 어리는 풍경과 어부들이 낚싯대를 둘러메고 뱃노래를 부르는 광경이 장관을 이룬다는 것이다. 하지만 이를 알려주는 안내판은 찾아볼 수 없었다. 부안의 바닷가를 걸으며 느낀 첫인상은 돈을 쏟아 붓듯이 치장했다는 점이다. 그런 예산을 조금 할애해 스토리텔링을 가미한 안내판 두어 개쯤 만들어두었으면 어땠을까? 보는 재미에 읽는 재미까지 더해진다면 찾는 이들도 그만큼 더 늘어날 것 같기에 하는 말이다.

▼ 갯벌도 그냥 내버려두지 않았다. 둑을 쌓아 양식장을 만들었다. 대하양식장이 대부분이지만 개중에는 바닷물고기를 기르는 듯한 양식장도 눈에 띈다.

▼ 신창들녘 너머는 ‘유천마을’일 것이다. 마을 뒤 구릉지에 세계적인 고려 상감청자를 구워 낸 사적 제69호 ‘유천리 도요지(扶安柳川里陶窯址)’가 있다.

▼ 12 : 21 – 12 : 40. ‘분탕골로’는 방조제 끝에서 ‘유천·호암로’로 바뀐다. 이어서 호암마을(유천리)을 스치듯 지나간다. 도로 전체를 공원으로 꾸며놓은 멋진 구간이다. 덕분에 준비해간 간식을 나눠먹으며 푹 쉬어갈 수 있었다.

▼ 오늘은 유난히도 많은 배수갑문을 만난다. 부안의 들녘 대부분이 ‘간척사업’에 의해 생겨났다는 얘기일 것이다. 간척(干拓)의 역사는 삼국시대까지 거슬러 올라간다. 하지만 순전히 사람의 힘으로만 이루어지던 당시는 작은 갯고랑이나 해변을 막는 정도였다. 대단위의 역사는 민간자본이 형성된 일제강점기부터라고 보면 되겠다.

▼ 13 : 02. 배수갑문이 가둬놓은 물길(다리가 놓였다)을 건너면 신복리(新福里) 땅이다. 이어서 잠시 후에는 사장교 형식의 ‘신활교’로 만화천(萬花川)을 건넌다. 무언가를 감싸고 있는 듯한 버팀기둥의 생김새가 눈길을 끄는데, 그게 한쪽뿐이라서 공사를 하다 만 느낌을 준다. ‘미완성 아닌 미완성’이 주는 헷갈림의 미학이라고나 할까?

▼ 탐방로는 다리를 건너자마자 갯고랑을 따라 바다로 간다. 이어서 잠시 후에는 방조제로 둘러싸인 들녘을 가로지른다. kakaomap은 이 구간을 ‘구진길’로 적고 있었다.

▼ 이 구간에서도 갈대밭을 만날 수 있었다. 규모는 비록 작지만 줄포만에서 불어오는 바람결에 나부끼는 갈대꽃은 잠깐의 눈요깃거리로 충분했다.

▼ ‘이 뭣꼬!’ 스님들의 화두만큼이나 이색적인 풍경이 펼쳐진다. 보리밭으로 보이는 들녘에서 수백 개의 깃발이 펄럭이고 있는 것이다. 인터넷으로 확인해보니 철새들로부터 보리밭을 지키기 위한 농민들의 몸부림이라고 했다. 철새들이 보리의 잎은 물론이고 뿌리까지 다 먹어치우고 있지만, 철새보호구역에다 멸종위기의 철새들이라 포획할 수도 없어 깃발로 쫓아볼 따름이란다. 효과는 없었지만...

▼ 13 : 20. 시쳇말로 호적초본에 잉크도 안 마른 신작로를 건너 구진마을로 들어간다. 법정 동리인 ‘진서리(鎭西里)’를 구성하는 6개 행정부락(구진·연동·진동·진서·백포·작도) 중 하나로, 천마산을 머리로 하고 남향으로 자리한 바닷가 마을이다. 구진(舊鎭)이란 이름 그대로 옛날 이곳에는 수군(水軍) 진이 있었다고 한다. 거무진이나 검모포(黔毛浦), 또는 검모포진(黔毛浦鎭)으로도 불리는 이유다.

▼ 마을의 오랜 역사는 마을 뒷산의 느티나무가 전해준다. 수령이 800년에 가깝다니 그동안 민초들의 겪었던 고난을 지켜봤을 터다. 거기다 나무는 영험하기까지 하단다. 나뭇가지라도 함부로 꺾으면 마을에 동토가 났다고 전해진다. 그러니 마을 당산제의 대상이 될 것은 어쩌면 당연할 것이다.

▼ 안내판은 마을의 역사를 전하고 있었다. 고려 말 여원 연합군이 일본을 정벌할 때 역할을 했던 곳이 구진 마을이란다. 원나라는 일본 원정을 결정하고 고려로 하여금 전함과 수송선, 식량 등 모든 군사물자를 준비케 했다. 그 결과 이곳 검모포와 천관산(전남 장흥)에서 전국의 3만 5백여 명의 장인들이 동원되어 크고 작은 전함 900척을 불과 넉 달 만에 건조했단다. 하나 더. 옆의 빗돌이 전하는 ‘줄포만 탐방로’는 대체 뭘까? 이곳까지 오는 동안 비슷한 시설도 보지 못했는데...

▼ 13 : 32. 탐방로는 30번 국도인 ‘청자로’로 올라선다. ‘청자’라는 도로명은 진서리에 있는 도요지(陶窯址, 사적 제70호)로부터 얻어온 지명일 것이다. 11세기 후반에서 13세기까지 고려청자를 구워내던 다수의 가마가 이 부근 구릉지에 있었다니 말이다. 변산 재목창의 땔감과 질 좋은 자토(瓷土), 거기에 ‘줄포항’이란 조운로까지 갖췄으니 도자기 생산지로 이만한 곳도 없었겠다.

▼ 도로 건너 ‘곰소염전’은 70여 년의 역사를 간직한 부안의 유일한 염전이다. 곰소만의 주력 항구이던 줄포항이 토사로 메워져 입출항이 어려워지자, 1936년-1938년 진서리(연동마을) 앞에 있던 범섬과 웅연도을 구진마을과 작도리로 연결하여 ‘곰소항’을 조성하면서, 그 내부 연동리 쪽으로 곰소염전이 만들어졌다는 것이다. 1946년의 일인데 당시만 해도 소금은 국가에서 관리하는 전매품이었다.

▼ 겨울철 염전은 길고 깊은 잠을 잔다. 때문에 염전 본연의 풍경, 즉 뜨거운 태양 아래 땀방울을 뚝뚝 떨어뜨리며 소금가루가 입가에 하얗게 말라붙은 염부는 구경조차 할 수 없었다. 그러니 지는 해의 노을에 반사되어 반짝반짝 빛나는 그네들의 구릿빛 피부는 언감생심이라 하겠다.

▼ 안내판은 ‘단짠단짠 곰소염전 방문기’라며 곰소염전의 단맛이 나는 소금을 소개하고 있었다. 허영만의 만화를 영화화한 ‘식객’의 무대가 되었었다는 사실을 알리는 안내판도 보인다. 한편 tvN 예능프로그램 ‘일로 만난 사이’에서도 소개됐다. 2019년 유재석과 임원희, 지창욱이 함께 곰소염전에서 일을 했다. 소금 모으기·나르기·포장하기 등 힘든 노동을 치르면서 ‘단짠 케미’를 보여주는데, 유재석은 당시 ‘단짠단짠’의 조화로 식혜와 낙지젓갈을 함께 먹을 것을 제안하기도 했다.

▼ 해안생태·문화탐방로는 귀여운 장승을 마스코트로 삼았다. 변산반도는 산세가 빼어나고 해안 경치도 아름다운 곳. 반도 전체가 국립공원이다. 그래선지 서해랑길 등 다양한 걷기 코스가 마련돼 도보여행에 맛들인 이들이 몰려든다. 해안생태·문화탐방로도 그중 하나이다.

▼ 맞은편에 있는 ‘슬지제빵소’는 이색 찐빵을 판매하는 핫플레이스다. 지역에서 나는 팥으로 만든 찐빵과 소금커피가 입소문을 탔다. 이쯤해서 의문점 하나. ‘찐빵과 커피의 조화가 상상되시나요?’ 우선 찐빵은 팥을 직접 만들기 때문에 많이 달지 않고 건강한 맛이란다. 또한 시그니처 커피인 ‘곰소 소금커피’는 아이스라테 커피에 흑당과 발효소금 시럽을 섞어 ‘단짠단짠’한 맛이 일품이란다. 그게 절묘한 조화를 이룬다나?

▼ 곰소로 가는 해안도로 주변은 양식장이 수도 없이 많다. 그 대부분은 대하 양식장이다.

▼ 아니나 다를까 부근에는 왕새우 직판장도 들어서 있었다. 하지만 부안에서 가장 친근한 해산물은 바지락이다. 새만금방조제 사업 이후 종적을 감춘 백합과 달리, 바지락은 지금도 부안 갯벌 곳곳에서 고개를 내민다. 인삼을 곁들인 바지락죽, 갖은 야채와 고춧가루 양념으로 버무린 회무침 등 먹는 방법도 다양하다.

▼ 13 : 45. ‘곰소’에 이른다. 일제강점기인 1938년 진서리 앞바다의 곰섬을 중심으로 동쪽의 범섬과 연동, 서쪽의 까치섬과 작도리를 잇는 제방을 쌓아 육지로 만들면서 곰소항 일대가 축조되었다. ‘곰소(熊淵)’란 지명은 곰처럼 생긴 두 개의 섬 앞에 깊은 소(沼)가 있다고 해서 붙여졌다. 과거 소금을 곰소라고 부른 데서 유래했다는 설도 있다. 웅연(熊淵), 웅소(熊沼), 웅연도(熊淵嶋) 등으로도 불렸다. 2009년 1월 1일 진서면 진서리에서 면소재지가 있는 곰소리가 독립된 법정리로 분리·설치되었다.

▼ 이정표(종점까지 1.4km)는 번거로운 시가지를 피해 바닷가로 우회시킨다. ‘서해랑길’다운 발상이라 하겠다.

▼ 거대한 팽나무 고목이 바닷가 공터에서 자라고 있었다. 44코스를 걸어오는 동안 꽤 많은 당산나무를 만날 수 있었다. 저 나무도 어딘가에서 자라던 당산나무를 ‘범섬공원’ 근처로 옮겨왔을지도 모르겠다.

▼ 곰소만(곰소에 왔으니 이제 ‘줄포만’에서 벗어나야겠지?)에 어깨를 맞댄 부지는 널따란 광장을 중심으로 공연장과 회센터, 젓갈센터 등 여러 시설들을 들어앉혔다. 전라북도에서 군산항 다음으로 큰 어항의 위세를 이어가기 위한 야심찬 시도라 할 수 있겠다. ‘젓갈 발효축제’나 ‘알주꾸미 축제’ 등의 축제도 이곳에서 열린다.

▼ 바닷가로 나가면 곰소만 갯벌이 드넓게 펼쳐진다. 한국의 갯벌은 모두 일곱 군데가 람사르 습지로 등록되어 있다. 서해 북쪽부터 송도, 대부도, 서천, 고창·부안, 무안, 증도, 순천만·보성 갯벌 등이다. 이중 고창·부안 갯벌의 면적이 45.5㎢로 가장 넓다.

▼ 축제가 잦으니 찾는 이들이 많을 것은 당연. 이들을 위한 포토죤을 만들어두지 않았을 리가 없다. 그중 하나가 ‘곰소역’이다. 열차가 다닌 일도 없었거니와 앞으로도 다닐 일이 없는 곳에 철로를 깔고 역사를 지었다. 뜬금없는 발상이지만 사진 찍기에는 딱 좋았다.

▼ 철로의 매력 포인트는 선로 위로 올라가 중심을 잡아보는 맛이 아니겠는가.

▼ 탐방로는 바닷가를 따라 곰소항으로 간다. 이때 다양한 조형물들을 만난다. 바닷가답게 돌고래나 소라 같은 바다 생물들을 조형물로 제작해 전시했다.

▼ 잘못된 표기라고 지적했던 글자 조형물이다. ‘C’가 아니라 ‘G’가 되어야 한다며 혀를 차는데, ‘마음을 다스리는 산행’의 저자 이석암 선생이 낚시꾼을 포함시키면 ‘G’자가 된다고 알려주신다. 작가의 날카로운 눈초리를 다시 한 번 실감하는 순간이었다.

▼ ‘왕새우’는 곰소항의 또 다른 특산물이다. 오늘도 수많은 대하양식장을 만났었다.

▼ 곰소항은 하루 130여척의 어선이 드나들 정도로 활기를 띤단다. 최근에는 젓갈로도 유명해졌다. 곰소항의 풍부한 수산물에 미네랄 풍부한 곰소염전의 소금이 더해져 맛좋은 젓갈이 생산된단다. 그러니 어찌 그냥 지나칠 수 있겠는가. 오징어젓갈에 가리비젓갈까지 각단지게 챙겨본다.

▼ 곰소항에 가까워지자 ‘죽도(竹島)’가 눈앞으로 성큼 다가온다. 곰소는 예전에 섬이었다고 한다. 1938년 작도와 웅도를 잇는 제방을 쌓으면서 육지가 됐다. 덕분에 과거 선인들이 묘사하던 웅연도(態淵島 : 곰섬) 앞바다 풍경은 과거 속으로 사라졌다. 하지만 여전히 곰소항은 빼어난 일출과 일몰의 풍경을 자랑하며 장관을 이룬다.

▼ 14 : 10. 곰소항 조금 못미처에 있는 회센터에 이르면서 트레킹이 종료된다. 서해랑길(부안 45코스) 안내도는 회센터 뒤 바닷가에 세워져 있었다. 오늘은 3시간 35분을 걸었다. 앱이 15.76km를 찍고 있으니 적당한 속도로 걸었다고 보면 되겠다.

서해랑길 43코스(선운산 버스정류장-사포마을 버스정류장)

여 행 일 : ‘23. 12. 23(토)

소 재 지 : 전북 고창군 아산면·부안면·흥덕면 일원

여행코스 : 선운산 버스정류장→연기제→질마재→진마마을(서정주 생가)→신기마을→반월마을→상포마을→김소희 생가→사포마을 버스정류장(거리/시간 : 21.1km, 실제는 ‘미당시문학관’부터 11.61km를 3시간 30분에)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : ‘서해랑길’은 서쪽 바닷길을 말한다. 땅끝마을(전남 해남)에서 시작해 강화(인천)에 이르는 서해안의 해변길과 숲길, 마을길 등을 잇는 1,800km(109개 코스)의 걷기 여행길이다. 코리아둘레길(해파랑·남파랑·서해랑·평화누리) 4면 중 가장 길며, 거치는 지자체만도 5개 광역에 기초가 26곳이나 되는 긴 여정이다. 오늘은 43코스를 걷는다. 10개로 이루어진 고창·부안 구간의 세 번째 코스이기도 한데, 고창의 갯벌을 옆구리에 끼고 부안 땅으로 넘어가는 여정이다. 주요 볼거리로는 미당 시문학관, 김소희 생가 등을 꼽을 수 있다.(이 글은 ‘디지털고창문화대전’의 도움을 많이 받았습니다)

▼ 들머리는 선운산 버스정류장(고창군 아산면 삼인리)

서해안고속도로 선운산 IC에서 내려와 22번 국도를 타고 법성포·상하(선운사) 방면으로 달리다가 삼인교차로에서 좌회전하면 잠시 후 선운사 입구에 이르게 된다. 서해랑길(고창43코스) 안내도는 버스정류장 옆에 세워져 있다.

▼ 3개 코스(41∼43코스, 49.9km)로 이루어진 고창구간의 마지막 여정이다. 이름처럼 고창 갯벌을 따라 북상하던 서해랑길(41코스)이 느닷없이 방향을 틀어 선운산 자락을 헤집더니(42코스, 선운산을 샅샅이 뒤져본 적이 있기에 생략했다), 43코스에서 다시 갯벌을 옆구리에 끼고 부안 땅으로 넘어간다. 길이는 21.1km, 초반에 소요산 임도를 끼고 있어선지 난이도가 별이 3개(5개 중)로 분류된다.

▼ 선운산으로 가는 입구. ‘세계유산도시 고창 방문의 해’인 2023년을 맞아 예쁜 조형물을 세워놓았다. 원래 꽃으로 장식된 아치였는데, 이게 영하 10도를 훌쩍 내려가는 동장군에 눈보라까지 몰아치다보니 콘크리트를 쏟아 부은 구조물로 변해버렸다.

▼ 선운산은 화산작용으로 형성된 암석들이 곳곳에서 수직 암벽을 이룬다. 그중 한 곳에서 ‘송악(천연기념물 제367호)’이 자란다. 송악은 나무나 바위를 붙들고 자라는 일종의 덩굴 식물이다. 제주라면 밭담이나 숲 등 흔하게 보이지만 적어도 육지에는 귀하신 몸이다.

▼ 10 : 48. 실제 출발은 선운리(부안면)에 있는 ‘선운리 삼거리’에서 했다. 21.1km나 되는 거리는 물론이고, 계속된 폭설주의보로 눈이 수북이 쌓여있을 게 뻔한 산길(임도를 따를 수도 있다) 구간이 부담스러웠기 때문이다. 결과적으로 8km를 단축하는 셈이 됐다.

▼ 이후의 답사도 서해랑길을 고집하지 않기로 했다. 특별한 볼거리가 없는 바닷길보다 ‘김성수 선생’의 생가를 둘러보는 것이 더 바람직 할 것 같아서다. 삼거리에 세워놓은 ‘해안문화 마실길 안내도’를 따르면 되는데, 이 마실길은 이곳에서 출발해 김성수 생가와 김소희 생가를 거쳐 목우마을까지 간다.

▼ 길을 나서기 전 마을부터 둘러보기로 한다. 미당시문학관으로 향하는데 전면에 ‘소요산(逍遙山 444.2m)’이 놓여있다. 서해랑길은 저 산의 허리 깨로 난 임도를 따라 이곳으로 온다. 그러다 중간에서 ‘길마재’란 고갯마루를 넘는다. ‘길마’란 소나 말의 등에 얹는 안장을 가리키는 우리말. 서정주 시인이 1975년 펴낸 대표 시집 ‘질마재 신화’에서는 ‘길마’가 구개음화가 안 된 상태로 굳어지면서 ‘질마’가 됐다.

▼ 10 : 51-11 : 12. 첫 만남은 ‘미당시문학관’. 삼거리에서 바람개비가 인도하는 대로 80m쯤 들어가면 나온다. 선운분교(봉암초등학교) 폐교 후 건물을 개보수해 2011년 문을 열었다. 미당의 유족들이 기증한 4,000여 점의 유품 전시공간이 있고 미당과 그의 시를 소개하는 영상 자료실이 마련되어 있다.

▼ 미당의 대표 시는 ‘冬天’? ‘국화 옆에서’로만 알아오던 내 설익은 앎을 비웃기라도 하는 듯. ‘문학관 표지석’ 오른편에 떡하니 앉아있다.

▼ 안으로 들어가면 실루엣 처리된 미당이 맞는다. 우리말 시인 가운데 가장 큰 시인이란다. 하지만 시성(詩聖)으로까지 추앙받던 시인은 친일파로 낙인찍혔고, 그런 다음에는 손님으로 들끓던 미당시문학관도 찾는 발길이 크게 줄었다고 한다.

▼ 벽면은 미당과 가족, 친지들의 사진으로 가득하다. 미당을 기리기 위한 문학관이니 그의 약력도 빠질 리가 없다. 벽면에 질마재의 유년시절과 퇴학당한 소년(유·소년기), 방황과 열정의 천재적 개성출현(청년기), 밤하늘의 별처럼 빛나는 한국 시문학의 대표작들(중년기), 만족 없는 탐구, 세계여행과 산 이름 외우기(노년기) 등 유·소년기에서 노년기에 이르기까지 그의 행적을 한눈에 살펴볼 수 있다.

▼ 공간 대부분은 미당의 주옥같은 작품들로 채워 넣었다. 그가 남긴 아름다운 시구들을 음미하며 미당을 키웠다는 바람을 만나보면 어떨까? 우리네 빈 가슴이 그 바람으로 채워질지 누가 알겠는가.

▼ 패널이나 액자 등 작품을 전시하는 방법도 다양했다. 심지어는 유리로 터널을 만든 다음 대표작들을 그 벽면에 적고 있었다.

▼ 미당의 남현동(서울) 자택 서재도 재현해 놓았다. 미당 문학 마지막 30년(1970-2000)의 산실이란다. 운보가 그린 미당 초상화, 남정 박노수 화백의 시화, 가야금, 친필이 들어있는 도자기, 세계 125개국을 집고 다녔던 지팡이가 생전 그의 일상생활의 취향을 어렴풋이나마 보여준다.

▼ 육필 원고도 눈에 띈다. 이밖에도 그동안 발간됐던 작품집, 서간, 낙관, 늘그막에 가까이 할 수밖에 없었을 모자·담배파이프·지팡이 등도 진열되어 있다. 참고로 1915년에 태어난 미당은 2000년 10월 63년을 함께 산 부인이 세상을 뜨자 곡기를 끊고 그해 12월 하늘로 돌아갔다. 미당은 10대의 습작 시기부터 세상을 떠날 때까지 생로병사에 따르는 온갖 감정이 실린 1,000여 편의 시를 남겼다.

▼ 미당의 시와 삶은 후배 문인들의 시선을 통해 전해준다. 고은, 이어령, 김춘수 등 쟁쟁한 이름들이 빈 여백을 가득 메운다.

▼ 옥상 전망대에 가까워질 무렵에는 미당을 오욕의 구렁텅이로 몰아넣었던 작품들도 만난다. 1943년부터 1944년 미당이 썼던 친일의 글에 관해 감추거나 미화하기보다는 명확하게 드러내어 방문자들의 판단에 맡긴다. ‘종천친일파(從天親日派)’라는 자기변명이 눈에 거슬리기도 했지만.

▼ 처음부터 하나였던 것처럼 옛 학교 건물과 잘 어울리는 새 건물은 5층으로 지어졌다. 미당의 작품과 자료들은 각 층의 전시실로도 부족해 계단의 벽에까지 걸려있었다. 그걸 하나하나 음미해가며 오르다보면 어느덧 옥상 전망대. 하지만 문이 닫혀있어 미당이 잠들어 있다는 안현마을의 뒷산은 눈에 담을 수 없었다. 대신 창문을 통해 변산반도를 바라보는 것으로 그 아쉬움을 달래본다.

▼ 11 : 12. 문학관 옆 ‘질마재권역 문화센터’가 들어섰다. 체험관광과 도농교류, 주민소득 등 다양한 분야의 개발을 추진하는 본부쯤 되는데, 진마마을·서당마을·신흥마을(선운리)과 안현마을(송현리)이 공동으로 참여하고 있단다. 이들의 노력으로 샘과 도깨비집 등 서정주 시인의 시에 등장하는 장소와 소재가 옛날처럼 복원되었다고 한다.

▼ 그나저나 문학관과 문화센터의 경계에 놓여있는 저 자전거 조형물은 무엇을 전하고 싶을까?

▼ 2차선인 ‘질마재로(소요산 방향)’를 따라 100m쯤 가다 첫 삼거리에서 ‘진마안길’로 바꿔 마을로 들어간다. ‘미당 서정주’가 태어나 자랐다고 해서 ‘미당길’로 불리다가 서정주의 친일행적과 전두환 독재정권에 대한 찬양이 알려지면서 이름까지 빼앗긴 서글픈 길이다.

▼ 11 : 18. 잠시 후 진마마을 어귀에서 ‘서해랑길’을 만났다. 서해랑길 트랙은 8.8km를 찍는다. 내 앱은 0.8km, 정확히 8km를 단축했다고 보면 되겠다. 참고로 이곳 진마마을(선운리)은 ‘질마재 시인마을’로도 불린다. 시인 서정주가 나고 자란 마을이기 때문이다. 마을도 그가 지은 산문시집 ‘질마재 전설’에서 모티브를 따서 꾸며놓았다.

▼ 당산나무 아래, 바위를 다듬어 만든 조형물이 눈에 띈다. 이후 길 따라 걷다보면 이런 조형물들을 심심찮게 만나는데, 미당의 시집 ‘질마재 신화’에 실린 산문시를 주제로 만들었다고 한다. 참고로 미당이 환갑에 펴낸 시집 ‘질마재 신화’는 마을에 내려오는 이야기를 미당 특유의 언어로 되살린 것이다. 등장인물 대부분이 실제 마을 주민이었으며, 시집에 나오는 외가 터는 물론이고 서당·빨래터·우물도 아직까지 남아있다.

▼ ‘웃돔샘’도 복원해 놓았다. 삼년 가뭄에도 마르지 않는다는 샘으로 미당은 이 샘에 얽힌 이야기를 소재로 간통사건과 우물이라는 시를 썼다. 참! 근처에 질마재 신화에 나오는 ‘도깨비와 부자 된 설막동이네’의 도깨비집도 있다는데 들러보지는 못했다. 때문에 나무로 조각된 여러 형상의 도깨비들을 구경할 수 있는 좋은 기회를 놓쳤다. ‘아는 것만큼 보인다고 했다’, 도깨비집이 복원되어 있다는 걸 미리 알아오지 못한 내 불찰을 탓할 따름이다.

▼ ‘정떼는 방법’을 주제로 한 조형물이란다. <모시밭골 감나무집 과부는 마흔에도 눈썹이 쌍긋한 제물향이 스며날 만큼 이뻤었는데. 여러 해 동안 도깨비 사잇서방을 두고 전답 마지기가 좋아 사들인다는 소문이 그윽하더니. 어느 저녁엔 대사립문에 인줄을 느리고 뜨끈뜨끈 맵고도 비린 검붉은 말피를 쫘악 그 언저리에 두루 뿌려놓았습니다>

▼ ‘상가수(上歌手)의 소리’에서 모티브를 따왔다는 조형물은 나무에 살짝 가려있다. <질마재 상가수의 노랫소리는 답답하면 열두 발 상무를 젓고, 따분하면 어깨에 고깔 쓴 중을 세우고, 또 상여면 상여머리에 뙤약볕 같은 놋쇠요령 흔들며, 이승과 저승에 뻗쳤습니다>

▼ 기상청은 연일 ‘한파의 맹공’을 외쳤었다. 영하 10도 이하로 내려간 수은주가 되돌아오지를 않는다면서. 그런 추위도 마냥 나쁜 것만은 아닌가 보다. 고드름이 만들어내는 진풍경. 흡사 주렴을 늘어뜨린 것처럼 매달려 있는 저런 풍경이 어디 그리 흔하겠는가.

▼ 11 : 24. 잠시 후 만난 미당의 생가. 미당은 어린 시절 이 집에서 서당을 다니다가 아홉 살 무렵 보통학교에 입학하려고 인근의 줄포로 이사했다. 1942년 부친이 죽은 후 친척이 개조해 거주하다 1970년경부터는 사람이 살지 않은 채로 방치되어 왔다. 그러다 2001년에 복원되어 현재의 모습을 갖추었다. 정면 4칸, 측면 2칸의 초가지붕 본채, 정면 3칸, 측면 2칸의 헛간이 있는 초가지붕 아래채가 서로 마주 보고 있다.

▼ 생가 곳곳에는 그의 시와 글을 세긴 빗돌을 세워놓았다. 건물의 벽도 그냥 내버려두지 않았다. 동천, 국화 옆에서 등 그의 대표시를 적은 아크릴 판이 곳곳에 붙여져 있다.

▼ 서정주 시인의 생가 바로 옆에는 ‘우하당(又下堂)’이란 현판이 걸린 작고 아담한 기와집 두 채가 서 있다. 이곳에서 미당의 동생이자 시인인 서정태 옹이 살았었다. 그는 우리 나이 여든 일곱부터 질마재가 한눈에 보이는 미당 생가 옆에 조그만 흙집을 짓고 홀로 시를 쓰며 지냈다. 그리고 아흔을 넘겼어도 꼿꼿했던 당신은 2020년 3월 돌아가셨다.

▼ ‘선운리 마을회관’ 옆 ‘질마재권역 시문학체험관’은 문이 굳게 닫혀있었다. 문이 열렸다고 해도 체험을 해볼 여유는 없었겠지만.

▼ 뒤돌아본 ‘시인의 마을’. 길이 실개천을 따라 마을을 관통하도록 나있다.

▼ 동구 밖 장승이 눈길을 끈다. 마을은 저렇듯 잘 가꾸어져 있다. 축제의 고장 고창을 엿볼 수 있는 한 단면이라고나 할까? 참고로 고창은 1월 세계유산도시 고창 방문의 해 선포식을 시작으로 3월 벚꽃축제, 4월 청보리밭축제, 5월 바지락페스티벌, 6월 (복분자·수박·갯벌)축제, 7월 한여름 밤의 페스타 등이 쉼 없이 이어졌다. 마케팅 전략도 뛰어나다. 8월 ‘고창으로 여름휴가오세요’, 9~10월 ‘단풍이 피어나는 가을, 고창으로 오세요’, 11~12월 ‘겨울의 특별한 기억, 설창 고창에서 함께해요’처럼 시기와 테마에 맞는 맞춤형으로 전개한다.

▼ 마지막으로 들른 곳은 ‘질마재 시인마을 복합문화공간’. 문화 공간 외에도 카페와 책방(북 카페)이 들어서 있다는데 문이 닫혀있었다.

▼ 11 ; 35. ‘선운리 삼거리’로 되돌아와 이번에는 734번 지방도(인촌로)를 따른다. 아까도 얘기했다시피 서해랑길 대신 ‘해안문화 마실길’을 걸어보기 위해서다.

▼ 11 : 39. 잠시 후 ‘안현(鞍峴, 길마재 밑에 있는 마을이란 뜻)’ 마을에 이른다. 동구 밖 표지판은 ‘안현 돋음볕마을’로 적고 있었다. ‘처음으로 솟아오르는 햇볕’이란 뜻을 담은 애칭이란다. 이 마을은 ‘국화 옆에서’로 대변된다. 서정주 시인을 기리기 위해 마을 뒷산에 국화꽃을 심고, ‘100억 송이 국화축제’를 여는가 하면, 담벼락을 국화꽃으로 채워 넣었다. 2008년에는 SBS ‘패밀리가 떴다’의 촬영지가 되면서 전국적인 관광지로 급부상했다.

▼ 안현마을은 ‘국화마을’로 통한다. 애칭처럼 모든 집 담과 지붕에 국화가 소담하게 그려져 있다. 송주철 공공디자인연구소가 미당 서정주의 시 ‘국화 옆에서’를 모티브로 그린 벽화라고 한다.

▼ 마을 앞. 간척으로 인해 생긴 들녘이 드넓게 펼쳐진다. 연이어 며칠을 내린 폭설 때문이지 세상은 온통 하얗다. 그 너머에서 변산반도가 성큼 다가온다. 아름답다.

▼ 11 : 58. ‘신기마을’을 지난다. 법정 동리인 송현리(松峴里)를 구성하는 3개의 행정마을(고잔·안현·신기) 중 하나다.

▼ 버스정류장 옆 이정표(김성수생가↑ 1.2km/ 김소희생가← 11.7km/ 손화중피체지→ 0.6km/ 미당시문학관↓ 1.7km)는 이제라도 늦지 않았으니 서해랑길(김소희생가)로 되돌아가란다. 하지만 우리에겐 그럴 생각이 없다. 밋밋하기 짝이 없는 해안길보다는 문화재인 인촌 김성수선생의 생가를 둘러보는 것이 더 바람직했기 때문이다.

▼ 버스정류장 맞은편. 동학농민혁명 유적지인 ‘손화중 피체지(孫華仲 被逮地)’ 표지판이 세워져있다. 고창지역을 근거로 활동한 손화중은 전봉준·김개남과 함께 대표적인 동학농민혁명 지도자로 꼽힌다. 나주성 싸움에서 패한 뒤 도망 다니던 손화중이 이 근처 이씨 재실에 숨어 있다가 재실지기의 고발로 체포당했다는 것이다. 이 과정에서 손화중 스스로가 재실지기에게 자신을 고발하여 상금을 받으라고 권유했다는 일화도 전해진다.

▼ 12 : 03. 잠시 후 이번에는 와우형 지형이라는 ‘고잔마을’을 지난다. 소의 머리, 등허리, 꼬리에 해당하는 모양이 남향으로 뚜렷하게 형성되어 있다는 마을이다. ‘당산굿 줄다리기’로도 유명한데, 줄을 잡아당겨야 누워 있는 소가 일어난다고 하여 줄 당기는 것으로 정성을 들인다고 한다.(사진은 마을경로당)

▼ 계속해서 ‘734번 지방도’를 따라 북향한다. 길은 ‘인촌로’란 이름표를 달았다. 인촌 김성수의 생가로 이어지는 길다운 발상이라 하겠다. 하나 더. 인촌이 친일반민족행위자로 결정되면서 길의 이름 또한 수난을 겪었다. 하지만 진마마을의 ‘미당길’과는 달리 ‘인촌로’는 아직까지 본래의 이름을 고수하고 있다.

▼ 12 : 10. 그렇게 한참을 걷다보면 ‘인촌마을’에 이른다. 법정 동리인 ‘봉암리(鳳岩里)’를 구성하는 4개 자연부락(인촌·봉오·죽도·고당 또는 할미당) 중 하나로 대한민국 제2대 부통령을 지낸 인촌 김성수의 생가가 이곳에 있다. 김성수의 ‘인촌(仁村)’이란 호는 그가 태어난 이 마을 이름에서 따왔다.

▼ 동구 밖 정자나무는 하나가 아니고 두 그루나 된다. 소나무(수령 224년)와 느티나무(수령 231년)로 수종이 다르지만 하도 오래 묵다보니 굵기가 장난이 아니다. 둘 모두 보호수로 지정되어 있는데 그늘에 참새방앗간인 정자(仁村亭)까지 지어놓았다.

▼ 12 : 16. 300m쯤 들어갔을까 솟을대문의 거대한 저택이 반긴다. 대한민국 제2대 부통령이자 정치·언론·교육·문화 등 여러 분야에 걸쳐 우리 근대사에 커다란 족적을 남긴 인촌 김성수(金性洙, 1891-1955)의 생가이다. 또한 김성수와 동생이자 민족자본 육성의 대표자인 수당(秀堂) 김연수(金秊洙, 1896-1979)가 태어난 곳이기도 하다. 1907년 봄, 이 고장을 휩쓴 화적떼의 행패로 부안군 줄포로 이사하면서 마을 사람들에게 위탁하여 보존해 오다 1977년 김연수가 옛 모습 그대로 보수·복원했다.

▼ 안내판은 이곳에서 태어난 김성수·김연수 형제의 화려한 이력을 적고 있었다. 경성방직주식회사와 동아일보, 삼양사, 중앙고등학교, 보성전문학교(고려대학교의 전신)를 세우고 경영해왔단다. 하지만 전라북도 기념물(제39호)임을 알리는 공식 안내판에는 그네들의 친일반민족행위에 대해서도 적고 있었다. 맞다. 중일전쟁이 발발하던 1937년 이후 해방이 될 때까지 김성수는 철저히 일본 제국주의 편에 섰다. 막대한 국방헌금을 냈고 전쟁을 미화하는 시국강연회를 여러 차례 열었다. 일제의 전쟁 동원기구인 국민정신총동원연맹의 발기인으로 참여하는가 하면, 조선 청년들의 징병 참여를 독려하는 글을 언론에 여러 차례 발표하기도 했다. 그런데도 그는 해방 이후 승승장구했다. 미군정의 한국인고문단 의장으로 선임되는가 하면, 한국민주당 수석총무로 신탁통치 반대운동을 주도하며 우익의 거물 정치인으로 우뚝 서게 된다. 그러다 6.25 전쟁의 혼란 속 부통령으로 추대되기까지 한다. 역사의 아이러니라고나 할까?

▼ 솟을대문을 들어서면 작은댁(수당 김연수의 옛집) 사랑채. 1903년 김성수의 친부인 지산(芝山) 김경중(金璟中)이 지었다고 한다. 그래선지 사랑채 앞에 작은 아들인 김연수와 함께 김경중의 동상이 세워져 있었다.

▼ 안채와 사랑채 사이에는 풍수전문가들의 얘깃거리로 자주 등장하는 ‘샘’이 있다. ‘진응수(進應水)’로 길지의 증거가 되고 그러한 땅은 삼정승을 배출한다‘는 것이다. 부통령을 지낸 인촌 김성수를 그 증거로 내세우면서 말이다. 김연수의 아들인 김상협 국무총리는 다른 하나일 수도 있겠다. 그럼 나머지 한 명은 언제 태어나게 될까? 지금은 사람이 살지 않는 빈집일 따름인데...

▼ 문간채를 지나면 작은댁 안채. 1881년 김성수의 조부 낙제(樂薺) 김요협(金堯莢)이 건립했다. 인촌 김성수와 수당 김연수 형제가 태어난 곳이기도 하다.

▼ 마루에는 전 농림수산식품부장관이자 20대 및 21대 국회의원인 정운천씨가 이곳에서 태어났음을 알리는 안내판이 놓여있었다. 김성수와 친척인 그는 김성수가 설립한 고려대학교를 졸업한 뒤 김성수처럼 정치가의 길을 걷고 있다.

▼ 작은댁과 큰댁은 ‘통로문’으로 연결된다. 외부로는 솟을대문을 따로 두었다. 인촌 생가는 긴 직사각형의 대지 위에다 낮은 담을 경계로 하여 북쪽에는 큰댁, 남쪽에는 작은댁을 배치했다. 한 대지에서 독립한 생활을 할 수 있도록 한 점이 특이하다. 생가 규모도 커서 조선 후기 전라도 지방 토호의 부유한 거주 환경 및 건축양식을 잘 간직하고 있단다.

▼ 김성수의 양부인 원파(圓坡) 김기중(金祺中)이 지었다는 문간채를 지나면 큰집 사랑채. 1879년 김성수의 조부 낙제 김요협이 건립했다. 참고로 좁은 의미의 김성수 생가는 이곳 ‘큰댁’을 말한다. 김성수의 큰아버지(김기중)과 아버지(김경중)가 한 울타리 안에서 위채와 아래채로 나누어 살았는데, 김성수가 아들이 없는 김기중에게 양자를 갔기 때문이다. 김경중의 집은 작은 아들인 김연수가 물려받았음은 당연하다.

▼ 사랑채 앞의 동상. 왼쪽부터 인촌 김성수, 김상만의 부인 고현남, 김상만, 김성수의 양부인 원파(圓坡) 김기중(金祺中) 순이다. 참고로 김상만(1910~1994)은 인촌의 장남으로 해방 이후 동아일보 사장, 국제신문협회 본부이사 등을 역임한 언론인이다.

▼ 또 다른 문간채를 지나면 큰댁 안채. 1861년 김성수의 조부 낙제 김요협이 건립했다. 생가는 아름다운 굴뚝과 꽃담도 잠깐의 볼거리로 충분했다. 기와로 만들 수 있는 다양한 패턴이 얼마나 많은지를 자랑하려는 듯 보무도 당당히 서있다.

▼ 12 : 37. 도로(734번 지방도)로 되돌아와 다시 길을 나선다. 북쪽 방향이다.

▼ 12 : 45. 8분쯤 후 도착한 ‘농원마을’은 법정 동리인 ‘상암리(象岩里)’를 구성하는 7개 자연부락(석암·원당·쥐섬·농원·신농원·반월·상포) 중 하나로, 1954년 사람들이 정착하여 농원(農園)을 조성하면서 이룬 마을이다. ‘은흥촌(恩興村)’으로도 불리는데 초등학교(봉암)와 보건진료소가 들어서 있었다.

▼ 12 : 48-12 : 58. 마을에 들어서니 ‘봉암삼거리건강원’ 주인아주머니가 커피를 대접하겠다며 붙잡는다. 여섯이나 되는 인원이 부담스럽지도 않는지. 커피를 좋아하지 않는 사람들에게는 따끈따끈한 국산차를 대접한다. 객지에서 살다가 귀향했다는 50대 주부인데 자신의 고향을 찾은 외지인들이 고마워서 무언가라도 대접하고 싶다는 것이다. 따뜻한 인심에 이끌려 한참이나 한담을 즐기다 다시 길을 나섰다.

▼ 12 : 59. 상암 보건진료소를 지난다.

▼ 왼편에는 ‘상암저수지’가 있다. 방조제를 쌓으면서 생긴 간척지의 목마름을 해결해주는 소중한 수원이다.

▼ 북진(北進)을 고집하던 도로가 농원마을을 지나면서 동진으로 바뀐다. 바닷가를 떠나 내륙으로 들어간다는 얘기일 것이다. 그렇다면 요 어디쯤에서 서해랑길로 빠져나가야 한다.

▼ 13 : 15. 내 예상은 옳았다. ‘신촌마을 버스정류장’ 앞에서 도로가 둘로 나뉘고 있었기 때문이다. 우리 일행은 부안면소재지로 가는 734번 지방도(인촌로)를 버리고 바닷가로 나아가는 ‘수앙·신촌길’을 따르기로 했다.

▼ 하룻밤 머물러보고 싶을 정도로 잘 지어진 한옥이 눈에 들어온다. 한때 나는 홍천 농장에 저런 한옥을 짓고 전원생활을 즐기고 싶어 했었다. 하지만 여행을 포기할 수 없었기에 아직까지도 서울 근교의 산속 아파트에서 살고 있다. 그렇다고 한옥에 대한 로망까지 포기하지는 못했지만...

▼ 첫 번째 사거리(13:22)에서는 오른쪽이다. 사포리를 향해 바닷가로 가는 길(사포상암로). 진행방향 저 멀리에 거대한 산줄기가 파노라마처럼 펼쳐진다. 그게 ‘방장산’이라는 것은 둘레길 도반인 몽중루님의 도움을 받고서야 알 수 있었다. 오래전이지만 지금처럼 눈이 수북이 쌓인 겨울철에 저 산을 올랐었다. 하지만 지리에 어두운 난 산만 내려오면 그게 어디에 붙어있는지를 금방 잊어버린다.

▼ 순백의 들녘 너머는 곰소만(고창에서는 ‘줄포만’이라고 할 것이다). 그 뒤를 변산반도의 험준한 산봉우리들이 받쳐주는데, 저 봉우리 사이 계곡 어디쯤에 전나무길이 일품인 내소사가 들어앉아 있을 것이다.

▼ 철새 무리가 떼를 지어 하늘을 난다. 맹추위에 쫓겨 더 따뜻한 남쪽 나라를 찾아가는지도 모르겠다.

▼ 14 : 06. 드디어 서해랑길과 마주한다. 줄포만에 이른 것이다. 정확히는 ‘갈곡천’의 하구역(또는 汽水域)쯤 되겠다. 갈곡천(葛谷川)은 고창 신림면(가평리)의 방장산에서 발원하여 부안면 중흥리에서 서해로 흘러드는 15.77km 길이의 하천이다. 참! 오는 도중 양지바른 곳에 앉아 20분 동안이나 새참을 즐기기도 했다.

▼ ‘서해랑길’ 표식은 자전거도로 안내판에서 찾을 수 있었다. 서해랑길과 저전거길이 겹친다는 얘기일 것이다. 방향을 헷갈리게 만드는 못된 이정표(상암리와 김소희생가의 방향을 바꿔놓았다)도 눈길을 끈다.

▼ 이후부터는 ‘갈곡천’을 거슬러 올라간다. 바다도 아닌 것이 강도 아닌 것이 몸집만 몽땅 부풀려놓았었던 모양이다. 양안에 방조제를 쌓아 들녘을 만들어놓았다. 길은 그 방조제 위로 나있다.

▼ 이즈음 우린 유난히도 많은 저수지를 눈에 담을 수 있었다. 해수인지 아니면 담수인지는 몰라도 크고 작은 저수지가 줄줄이 늘어서 있었다.

▼ 서해랑길을 만나면서 고창 갯벌을 마주한다. 고창 갯벌은 유네스코가 인정한 자연유산이다. 유네스코 생물권보전지역이자 유네스코 세계지질공원이다. 갯벌 면적은 55.31㎢. 고창갯벌센터가 있는 만돌 해변(41코스)에서 시작해 부안 땅 앞까지다.

▼ 길은 갈곡천을 옆구리에 차고 이어진다. 천은 거슬러 올라갈수록 몸매를 줄여나간다. 그러더니 이내 갯고랑으로 변해버린다.

▼ 14 : 15. 수양배수장. 둑을 쌓아 들녘을 만들어내는 간척사업에서 빠질 수 없는 시설이다.

▼ 오른쪽으로는 그 간척사업이 만들어놓은 들녘이 끝 간 데 없이 펼쳐진다.

▼ 종점에 가까워지면서 갈대꽃의 군무가 길손을 반긴다. 맞다. 43코스의 종반은 아름다운 갈곡천을 따라 걸으며 갯벌과 갈대를 동시에 구경할 수 있는 구간이라고 했다. 그뿐만이 아니다. 갈대 너머로 내장산이 거대한 몸짓을 드러내면서 춤사위에 흥을 돋운다.

▼ 오늘은 폭설주의보에 잔뜩 쫄아 코스를 1/3이나 줄였다. 그런 결정이 마음까지도 한껏 여유롭게 만들었나보다. 눈에 들어오는 사물마다 아름다움으로 포장되는 걸 보면 말이다.

▼ 갈대로 한가득인 갈곡천 갯고랑 너머로는 ‘후포마을’이 웅크리고 있다. 우리가 따르고자 했던 ‘해안문화마실길’은 저 마을을 지나 ‘목우마을’까지 간다.

▼ 14 : 30. 아까 갈곡천의 하구역에서 헤어졌던 ‘사포·상암로’와 다시 만났다. 길가 이정표(김소희생가← 0.2km/ 부안면방향→/ 미당시문학관↓ 13.2km)는 왼편으로 방향을 틀어 ‘갈곡천’을 건너란다.

▼ 갈곡천에는 배수관문이 설치되어 다리 노릇을 하고 있었다. 바다와 경계를 나누는 셈이다.

▼ 배수갑문은 전망대의 역할을 톡톡히 한다. 줄포만을 향해 나아가는 갯고랑이 한 폭의 멋진 풍경화를 그려낸다.

▼ 조류 관찰대도 만들어 놓았다. 맞다. 이곳 갈곡천에는 멸종위기야생동물 1급인 황새, 매와 2급인 검은목두루미, 말똥가리, 새홀리기 등 7종의 희귀 조류가 서식하고 있다고 했다.

▼ 그러니 어찌 올라가보지 않을 수 있겠는가. 하지만 침수지는 갈대만 무성할 뿐 텅 비어 있었다. 전문가들이 확인했다던 그 철새들은 다 어디로 갔을까?

▼ 14 : 35. 서해랑길 표식이 ‘사포마을’에 잠시 들렀다가란다. 김소희 명창의 생가가 있는데 어찌 그냥 지나칠 수 있느냐면서. 맞다. 고창을 대표하는 인물 중 하나인 김소희는 백년에 한번 나올까말까 한 하늘이 내린 목소리로 유명한 명창이다. MZ세대들에게야 낯설겠지만 우리네 소리를 좋아하는 장년층에게는 요즘의 아이돌만큼이나 인기가 높았었다. 하나 더. 이밖에도 고창은 판소리 이론을 정립한 신재효 선생과 그가 사랑했던 제자 진채선이 태어나 곳이기도 하다.

▼ 생가는 정면 4칸, 측면 한 칸의 'ㄱ'자형 안집과 헛간채로 이루어진 초가집이다. 부자까지는 아니어도 나름대로 먹고살만한 살림살이라고나 할까? 하지만 진마마을에서 살던 서정주의 집만큼은 아니었던 듯. 같은 초가집이지만 격자무늬 방문을 달았던 서정주의 집과는 달리 김소희의 집은 소박한 띠살문을 달았다. 우리네 기억속의 고향집처럼...

▼ 문루 중앙. 편액 대신 사진을 걸었다. 문득 김소희의 판소리에는 ‘희다가 겨운 백자의 옥빛’이 어려 있다던 미당 서정주의 칭찬이 떠오른 것은 그녀의 단아한 얼굴 때문이었을까?

▼ 1917년 이곳에서 태어난 만정(晩汀) 김소희(金素姬, 본명은 김순옥)는 13세에 광주로 가서 명창 송만갑의 제자로 국악에 입문했다. 15세에 서울로 올라가 조선성악연구소에서 정정열 등에게 소리·춤·기악을 두루 배우면서 명창의 길로 들어선다. 이후 창극좌 입단(1937)，여성국악동호회 조직과 한국민속예술학원 창설(1945)，중요무형문화재 기·예능 보유자 지정(1964)，국악협회 이사장(1993) 등을 거치면서 일생을 국악 발전에 바쳤다. 1995년 향년 79세로 타계했다.

▼ 길은 우리를 ‘사포마을’로 인도한다. 법정 동리인 ‘사포리’를 구성하는 5개 자연부락(사포·고사리바탕·새터·술항골·회목) 중 하나로 ‘사포(沙浦)’라는 지명은 갯가에 모래가 많다는 데서 유래했다. 어선의 접안이 편리해서 19세기까지 흥덕골에서 거둬들인 세미를 쌓아두던 창고가 들어서 있는 등 호황을 누렸으나 토사의 유입으로 폐항(廢港)되었다고 한다.

▼ 14 : 45. 사포경로당과 반석교회를 차례로 지나면 어느덧 ‘사포마을 버스정류장’. 서해랑길 43코스의 여정은 끝을 맺는다. 서해랑길(부안 44코스) 안내도는 정류장에 기대듯 세워져 있다. 오늘은 3시간 30분을 걸었다. 앱이 11.61km를 찍고 있으니 무척 더디게 걸은 셈이다. 미당 시문학관과 김성수 생가, 김소월 생가 등을 둘러보느라 시간이 지체되었다고 보면 되겠다.

▼ 버스정류장 뒤에는 ‘무명의병충의위령탑’이 들어서 있었다. 정유재란(1597) 때 왜군의 조총·화총에 맞서 죽창·화살로 싸우다 전멸한 무영용사의 넋을 기리기 위해 최일수라는 독지가가 세운 탑이란다.

▼ 그 옆에는 ‘해주최씨’ 가문에서 ‘삼강문’을 세워놓았다. 삼강(三綱)이란 한나라의 동중서와 반고가 인간관계의 기본으로 강조한 세 가지 덕목(忠·孝·烈)이다. 이 집안은 정유재란 때의 의병장 ‘최서생’을 충(忠), 그의 아들인 기종을 효(孝), 그리고 열(烈)은 서생의 부인 ‘문화유씨’를 내세운다. 화순에 살던 유씨는 남편이 전사했다는 소식을 듣고 아들인 기종과 종인 순동을 데리고 70여 킬로나 떨어진 이곳까지 와 아들을 순동에게 부탁한 다음 사진포(사포)에 몸을 던져 목숨을 끊었다고 한다. 그래선지 유씨의 열행비 옆에 노비 순동의 공적비가 세워져 있었다.

▼ 오늘도 집사람이 함께 했다. 지독한 감기로 요 며칠 고생하고 있으면서도 내 곁을 지켜주겠다며 부득부득 따라나섰다. <성공적인 결혼생활을 하기 위해서는 받는 것보다는 더 많이 베푸는 데 익숙해져야 한다>는 미국 코넬대학 교수이자, 인간생태학분야의 최고권위자인 ‘칼 필레머(Karl Pillemer)’의 주장을 실천이라도 하겠다는 듯이.