시묘산(168.5m)-갈미봉(233m)-천태산(392.1m)

산 행 일 : ‘22. 9. 11(일)

소 재 지 : 충남 공주시 의당면 일원

산행코스 : 가산주유소(현대오일)→시묘산→한일시멘트→갈미봉→천태산→동혈사→광덕사→동혈고개(소요시간 : 6.27km/ 2시간 30분)

함께한 사람들 : 기분좋은 산행

특징 : 인터넷에서 ‘천태산(天台山)’을 치면 영동의 ‘천태산(714.3m)’이 가장 먼저 뜬다. 그리고 양산의 천태산(630.9m)과 강진의 천태산(549.4m)이 뒤를 잇는다. 공주(392.1m)와 정읍(197.2m), 화순(482.5m)에서도 동명의 산들이 나름대로의 산세를 자랑한다. 오늘 오른 공주(의당면)의 천태산도 400m에도 못 미치는 높이에도 불구하고 만만찮은 산세를 자랑하고 있었다. 온 산의 모든 바위가 ‘구멍이 숭숭 뚫린 구리 색깔(‘銅穴山’으로도 불리는 이유다)’인가 하면, 백제시대에 창건되었다는 ‘동혈사’라는 천년고찰까지 품고 있었다.

▼ 산행들머리는 현대오일 ‘가산주유소’(충남 공주시 의당면 가산리)

천안-논산고속도로 정안 IC에서 내려와 국도 43호선(세종 방면)을 타고 내려오다. 덕학교차로(의당면 덕학리)에서 691번 지방도(장군·의당 방면)로 옮기면 얼마 지나지 않아 가산주유소에 이르게 된다. 참고로 ‘시묘산’을 오르지 않을 경우 1km쯤 더 가면 나오는 ‘언고개(송학2리)’에서 시작하면 된다.

▼ 산이 작아선지 단조로운 편이다. 송학리(언고개)나 덕학리(동혈고개) 가운데 하나를 선택해 들머리로 삼은 다음, 천태산을 찍고 반대편으로 내려가는 게 일반적이다. 코스가 짧다고 생각하는 이들이 시묘산을 추가시키는데, 이때는 가산리(가산주유소)를 들머리로 삼는다.

▼ 주유소를 왼편에 끼고 돈 다음, 농로를 따라 들어가면서 산행이 시작된다. 승용차나 겨우 다닐 수 있을 정도로 좁은 길이다.

▼ 들녘이 작아서인지 길은 3분이 채 되지 않아 산자락에 붙는다. 그리고는 왼쪽에 산자락을 끼고 이어진다.

▼ 길을 나선지 5분. 탐방로는 산속으로 파고든다. 이정표야 물론 없다. 거기다 그 흔한 표지기(리본) 하나 매달려있지 않으니 눈대중으로 초입을 찾아낼 수밖에 없다. ‘오른편으로 90도를 트는 지점’이자, ‘개울에 놓인 다리를 건너기 직전’이라면 대충 참고가 될지 모르겠다.

▼ 오곡백과가 여무는 데 더없이 좋다는 백로(白露)가 ‘그끄제’였다. 어제는 ‘한가위’, 햅쌀과 햇과일 등으로 차례를 지내는 명절이다. 그런데도 저 들녘의 벼들은 허리를 꼿꼿이 세우고 있다. 춘래불사춘이라더니 올해는 추래불사추(秋來不似秋)인 모양이다.

▼ 인적이 끊긴 산길은 거칠었다. 잡목과 웃자란 잡초가 갈 길 바쁜 나그네를 자꾸만 붙잡는다. 그렇다고 길의 흔적까지 못 찾을 정도는 아니니 걱정할 필요까지는 없다.

▼ 핸드폰에 깔아놓은 앱이 산행 길라잡이의 대세가 된지도 이미 오래다. 그렇다고 앱이 만능이 될 수야 없는 노릇. 산꾼들의 눈은 아직도 선두대장이 깔아놓은 ‘방향표시지’를 쫒아간다. 최신 기술에 고전적인 경험을 장착했다고 보면 되겠다.

▼ ‘시묘산’은 200m에도 못 미치는 나지막한 산이다. 그렇다고 마냥 쉬운 산이 어디 있겠는가. 조금 편한 산은 있을지라도 쉬운 산은 결코 없다는 얘기도 있지 않겠는가. 이곳 시묘산도 역시 버겁다 싶을 정도로 가파른 구간을 만나기도 한다.

▼ 숲속으로 들어선지 10분. 자그마한 봉우리를 만난 탐방로가 왼편으로 우회를 한다. 이어서 동쪽으로 난 능선을 타고 ‘시묘산’으로 간다. 특별할 게 없는 상황이지만 길 찾기에 중요한 지점이기에 거론해봤다. 갈모봉으로 가려면 시묘산 정상을 찍은 다음 이곳으로 되돌아와야 하기 때문이다.

▼ 5분쯤 더 걸어 시묘산(168.5m) 정상에 올라섰다. 하지만 ‘산’으로까지 분류될 형편은 아닌 듯, 그저 도톰하게 솟아오른 능선상의 한 지점이라고나 할까? 먼저 다녀간 이들이 매달아놓은 표지기가 아니었으면 그냥 지나치기 십상이겠다.

▼ 그러니 정상석이 있을 리가 없다. 그 흔한 이정표도 보이지 않는다. 선두대장을 맡은 ‘그린나래’님이 매달아놓은 따끈따끈한 정상표지판이 이 모든 것을 대신하고 있을 따름이다. 아니 세상의 모든 산을 다 올라보겠다는 ‘만산회’ 멤버들이 묶어놓은 리본들도 보였다. 그들의 놀이터랄 수 있는 강송산악회에서도 이곳을 다녀갔다는 얘기일 것이다.

▼ 꽤 오래 산행을 함께 해온 반가운 이름도 만날 수 있었다. ‘1만 산’ 등정을 위해 쉼 없이 산을 오르던 ‘서래야 박건석’ 선생님이시다. 건강이 안 좋아 요즘은 산행을 못하신다고 하던데, 빨리 쾌차하셔서 산에서 다시 뵈었으면 좋겠다.

▼ 위에서 얘기하던 삼거리로 되돌아와 이번에는 왼편으로 진행한다. 산길의 형편은 아까보다 훨씬 나빠졌다. 이용하는 사람이 거의 없는 코스라는 얘기일 것이다.

▼ 그렇게 7분쯤 내려섰을까 일행들이 갈 생각을 않고 웅성거리는 게 아닌가. 시멘트공장을 만들면서 생긴 절개지가 앞을 가로막아버린 것이다. 이런 때는 선두대장의 모험심과 경험, 그리고 대처능력이 필요하다. 대신 다른 일행들은 그가 내린 결정을 따르기만 하면 된다.

▼ 선두대장의 탁월한 능력 덕분에 가장 안전한 루트로 내려설 수 있었다. 먼저 다녀간 이들이 만든 트랙을 무시한 채 새로운 루트를 개척한 덕분이다.

▼ 가파른 경사지를 미끄러지듯 내려서자 ‘한일시멘트 공주공장’이다. 아니 시멘트 제조공정은 ‘단양공장’에서 이루어지니, 이곳은 그 시멘트를 이용해 다른 제품을 만드는 공정일 것이다. 하지만 시설만큼은 단양공장에 못지않게 거대했다.

▼ 길은 한일시멘트 앞에서 둘로 나뉜다. 양쪽 모두 절벽에 가까운 절개지를 끼고 있으나, 먼저 다녀간 이들은 양쪽 모두에서 갈미봉 등산로를 찾을 수 있다고 했었다. 하지만 선두대장은 우릴 왼편으로 인도한다. 그쪽이 더 또렷하다는 얘기일 것이다.

▼ 잠시 후, 첫 번째 모퉁이에서 오른편 산자락으로 파고든다. 이정표는 물론 없다. 이곳이 들머리임을 짐작할만한 별도의 시그널도 눈에 띄지 않는다. 아무튼 산행을 시작한지 40분 만에, 또 다른 산행(갈미봉·천태산)을 시작하는 셈이다.

▼ 또렷하진 않지만 길의 흔적은 찾을 수 있었다.

▼ 3분쯤 오르자 무덤이 나오는가 싶더니, 곧 이어 ‘국가지점번호판’까지 세워진 정규 탐방로가 얼굴을 내민다. 참고로 국가지점번호는 산악·강변 등 도로명 주소가 부여되지 않는 비거주지역의 위치정보를 표시하는 번호로, 한글 2자리와 숫자 8자리로 구성된다. 재난·사고 등 응급상황 발생 시 설치된 국가지점번호판의 번호를 119에 알려주면 신속한 현장출동이 가능하다.

▼ 길은 정비가 잘 되어 있었다. 가파른 구간마다 침목계단을 놓았는가 하면, 산비탈에는 밧줄난간까지 둘렀다. 지자체에서 꽤 많은 예산을 쏟아 부었나 보다.

▼ 아니나 다를까 ‘세종시계 둘레길’에서 내건 팻말이 눈에 띈다. 세종특별자치시의 시계를 따라 내놓은 길이 151km의 ‘둘레길’로, 모두 12개 구간으로 나뉘는데 이곳은 ‘4구간(개척의 길 : 하봉교차로↔종고개)’일 것이다. 참! 근처에는 송학2리(은곡마을)에서 시작되는 등산로임을 알리는 이정표(송학2리 1㎞/ 동혈사 3.7㎞)도 세워져 있었다.

▼ 오른쪽 산비탈은 철망울타리를 쳐 한일시멘트로의 출입을 막고 있었다. 하지만 비상용으로 여겨지는 샛문도 보인다. 아까 시멘트공장 앞에서 오른편으로 올라왔을 경우 저곳으로 연결되지 않나 싶다.

▼ 이때 한일시멘트의 야적장이 눈에 들어온다. 이곳이 ‘레미탈(remitar)’ 공장이라니 미세 모래를 쌓아두었을 것이다. 레미탈이 미장용 또는 타일부착용 자재(시멘트와 고운 모래의 혼합물)이니 말이다.

▼ 산으로 들어선지 14분, 첫 번째 갈림길을 만났다. ‘세종시계둘레길’의 이정표(종고개← 3.3㎞/ 의랑초등학교↓ 2.7㎞)는 왼편이 4구간의 날머리인 종고개(의당면 유계리)로 연결됨을 알려준다. 둘레길과 헤어지게 된다는 얘기일 것이다.

▼ 세종시계둘레길과 헤어진 산길은 서둘러 고도를 높여간다. 그렇다고 버거울 정도는 아니니 걱정할 필요까지는 없다. 그저 속도만 조금 떨어뜨린다면 어렵지 않게 오를 수 있다.

▼ 산행을 시작한지 1시간(한일시멘트에서 산길로 들어서서는 20분)만에 갈미봉 정상에 올라섰다. 밋밋한 육산(肉山)이긴 하지만 약간 뾰쪽하게 솟아오른 게 산봉우리다운 모양새는 갖췄다. 하지만 정상석이나 그 흔한 이정표도 없었다. 그저 삼각점(전의 456)이 이 모든 것을 대신하고 있을 따름이다. 참! 갈미봉은 봉우리가 등산로를 약간 벗어나 있어 자칫하면 그냥 지나칠 수가 있으니 주의한다.

▼ 그게 아쉬웠던지 리딩을 하고 있는 그린나래 대장이 정상표지판(갈미봉, 234m)을 매달아 두었다. 삼각점(233m)과 다른 높이를 적었다는 게 다소 아쉽지만 그게 무슨 대수겠는가. 덕분에 인증용 사진을 찍을 수 있었으니 그저 고마울 따름이지.

▼ 갈미봉을 지나자 산길이 가팔라진다. 아니 버겁다 싶을 정도로 가팔라졌다. 이럴 때는 속도를 뚝 떨어뜨리는 방법 밖에 없다. 마침 시간까지 넉넉하게 주어지지 않았겠는가.

▼ 숨이 턱에 차서 오른다. 이때 코끝을 스쳐가는 한 줄기 향기. 하나 둘 개체수를 늘려가던 소나무가 언제부턴가 솔숲으로 바뀌었다. 그러니 숨을 들이킬 때마다 향긋한 솔내음이 가슴속까지 파고드는 건 당연. 그동안 쌓였던 피로가 한순간에 확 사라져버린다. 솔향은 피톤치드(phytoncide)를 가장 많이 품은 향기 가운데 하나가 아니겠는가.

▼ 공간이 툭 트이는가 싶더니, 떠나간 무덤 대신 이정표가 터를 잡았다. 송학2리에서 2km쯤 떨어진 지점(동혈사까지는 2.7km)인데, 오른편으로 500m쯤 내려가면 가산사로 연결된단다.

▼ 잠시 후 만난 또 다른 이정표는 거리를 잘못 적었다. ‘동혈사’까지 2.1Km가 남았는데, 그보다 더 먼 곳에 있는 천태산은 0.5km로 적었다. 그게 눈에 거슬린 이가 있었던 모양이다. 누군가 매직펜으로 ‘2’를 써넣어 2.5km로 바꿨다.

▼ 계속해서 가파른 것만은 아니다. 가끔은 그 기세를 누그러뜨리기도 한다. 굴곡으로 점철된다는 인생처럼...

▼ 얼마쯤 더 올랐을까 벤치를 놓은 쉼터가 얼굴을 내민다. 이정표는 동혈사가 0.9km쯤 남았음을 알려준다. 누군가는 이곳에서 보은사(월곡저수지)로 내려는 길이 나뉜다고도 했다. 그건 그렇고 저 운동기구는 누구를 위한 것일까? 설마 산에까지 와서 몸을 풀라는 얘기는 아니겠지?

▼ 천태산은 공주의 4대 혈(穴) 가운데 하나로 꼽히는 명산이다. 그러니 명당을 찾는 사람들에게는 호기심의 대상일 수밖에 없었을 것이다. 반듯하게 써놓은 저 무덤도 그중 하나일 것이고. 하지만 죽어서 명당이 무슨 소용이겠는가. 사는 동안 복 짓고 업 짓는 게 중요하지.

▼ 무덤은 풍수에 문외한인 내가 보기에도 ‘배산임수’의 틀을 갖췄다. 그리니 툭 터진 조망은 기본. 세종특별자치시와 시를 둘러싼 산군들이 일목요연하게 펼쳐진다.

▼ 이후부터는 고만고만한 오르막이 반복된다. 그렇다고 너무 안심하지는 말자, 가팔랐던 기세가 조금 누그러졌다고 여기면 되겠다.

▼ 그러다가 구호지점표시목(다바 6961-3953)이 있는 봉우리(앱은 355.9m를 찍고 있었다)에 올라섰다. 산행을 시작한지 1시간40분(갈미봉에서는 40분) 만이다.

▼ 2~3분쯤 더 걷자 이번에는 헬기장이다. 하지만 사용하지 오래인 듯 공터엔 잡초만 무성했다.

▼ 헬기장에서 내려서면 운동기구까지 갖춘 쉼터가 나온다. 왼편으로 내려가면 동혈사로 연결된다. 하지만 이정표(천태산 0.5km/ 등산로 3.7km)에는 ’동혈사‘가 나타나 있지 않으니 참조한다.

▼ 천태산으로 올라가는 길은 가파르기 짝이 없다. 왼편은 비닐망으로 울타리를 쳤다. 동혈사와의 경계를 따라 길이 나있지 않나 싶다.

▼ 잠시 후 올라선 봉우리는 통신시설로 여겨지는 철제구조물이 들어섰다. 이동통신국 아니면 무인산불감시탑이려니 했는데, 의외로 한전의 ’천태산 TRS기지국‘이란다.

▼ 가파른 오르막길이 계속된다. 왼편에서는 아까 얘기했던 비닐망 울타리가 계속해서 쫒아온다. 그러다가 희미한 갈림길 하나를 만났다. 한전의 기지국에서 5분쯤 되는 지점인데, 이따가 동혈사로 내려갈 때 이 길을 이용하니 잘 기억해 두자.

▼ 갈림길을 지나면서 바위지대가 시작된다. 제대로 된 바위 하나 없던 산에서 나타난 바위들이 신기롭기만 한데, 거기다 생김새까지 범상치가 않다. 구멍이 숭숭 뚫려있는 것이다.

▼ 아무리 낮아도 산은 산이다. 조금 편한 산은 있을지라도 쉬운 산은 결코 없다는 얘기도 있지 않은가. 거기다 정상부분은 바위지대가 아니겠는가. 저 돌탑이 그 증거라 하겠다.

▼ 산행을 시작한지 2시간(갈미봉에서 1시간). 바위봉우리인 천태산 정상에 올라선다. 아니 꼭대기만 바위가 오밀조밀하게 몰려 있다는 게 옳은 표현이겠다. 그중 가장 크게 보이는 바위에 정상석(392.1m)과 삼각점(전의 23)이 세워져 있었다.

▼ 천태산은 ‘동혈산(東穴山)’으로 불리기도 한다. 공주의 동쪽 혈(穴, 공주에는 4개의 혈이 있다고 한다)이 있다는 데서 유래했다. 일제강점기, 구리가 채굴되고 바위에 구멍이 숭숭 뚫렸다고 해서 ‘동혈산(銅穴山)’으로 바뀌기도 했으나 광복 후 다시 본래의 이름(東穴山)을 되찾았다고 전해진다.

▼ 이제 하산만이 남았다. 하산은 두 가지 방법이 있다. 조금 거칠지만 직진(아래 사진)하다 좌측으로 방향을 틀면서 내려가면, 기암 좌측에 광덕사로 내려가는 갈림길이 보인다. 다른 하나는 되돌아 내려가는 방법이다.

▼ 우린 앞에서 얘기했던 삼거리로 되돌아 와 흔적조차 희미한 오솔길로 파고들었다. 다운받은 앱은 양쪽 모두를 가리키지만 선두대장이 조금 더 가까운 코스를 택하겠다는데 어쩌겠는가. 하지만 이 루트를 남에게까지 권하고 싶지는 않다. 산짐승, 그중에서도 날씬한 것들이나 다닐 수 있을 정도로 가팔랐고, 험하기까지 했기 때문이다.

▼ 엉덩방아를 두어 번이나 찧고 나서야 ‘동혈사(東穴寺)’로 내려설 수 있었다. 대한불교조계종 소속의 동혈사는, 풍수지리에 따라 공주 지역의 동서남북 네 방위에 지어진 4대 혈사(穴寺) 가운데 하나라고 한다. 문헌에는 없지만 절의 역사는 백제 때까지 거슬러 올라간다. 웅진 천도 후 천태산의 남동쪽 사면에 조영된 석굴사원에서 비롯됐단다. 하지만 조선 후기에 폐사되었다가 19세기 후반 다시 기록에 나타난다. 현재의 건물들은 1990년대에 옛 절터에서 50m쯤 올라간 곳에 새롭게 지어진 것들이다.

▼ 소문난 수도처의 특징은 시야가 툭 트인다는 점이다. 이곳 동혈사 역시 명품 조망이 펼쳐진다.

▼ 경내는 명심보감용 글들로 도배되어 있었다. 화엄경·금강경·법구경·선어록 등 불가에서 주장하는 금과옥조들을 팻말에 담아 곳곳에 세워놓았다. ‘산길을 거닐며’ 가슴에 새겨두라는 얘기일 것이다.

▼ 대웅전 뒤에는 ‘자연석굴’이 있었다. 어느 불자는 저 굴을 ‘동혈(東穴)’로 적고 있었다. 웅진(熊津, 현재의 공주)을 보호하는 4개의 혈(穴) 중 하나라는 것이다. 하지만 굴은 작아도 너무 작았다. 웅진이 수도로 존재했던 기간이 고작 63년에 불과했던 이유일지도 모르겠다.

▼ 동혈사는 바위 벼랑에 기대듯 지어졌다. 때문에 대웅전과 나한전은 길고도 가파른 돌계단으로 연결된다. 그마저도 곧장 오르지를 못하고, 왔다갔다 갈지자를 써가면서 겨우겨우 오른다.

▼ 나한전으로 오르는 도중 뻥 뚫린 구멍 하나를 만날 수 있었다. 오랜 옛날, 동혈사의 스님은 저 구멍에서 나오는 쌀 덕분에 탁발을 하지 않고도 수행에 전념할 수 있었단다. 하지만 이런 소문이 인근에 퍼지면서 상황을 달라졌다. 어느 욕심쟁이 농부가 스님을 살해했고, 더 많은 쌀이 나오도록 구멍을 넓히자, 벼락이 치면서 쌀 대신 피가 콸콸 쏟아져 나왔다고 한다. 벼락을 맞은 농부는 그 자리에서 숨을 거두었고 말이다. 과한 욕심이 화를 불렀다고나 할까?

▼ 계단이 끝나갈 즈음, 돌갓을 쓴 부처님이 절벽에 걸터앉아 있었다. 절벽 가장자리에 앉아 묵언수행이라도 하는 듯. 노송을 일산처럼 쓰고 있는 모양새가 팔공산의 ‘갓바위 부처’를 연상시킨다.

▼ 그 수행에 기라도 보태주려는 듯 ‘3층 석탑(공주시 유형문화제 37호)’이 뒤를 받혀준다. 고려 때 만들어졌다는 탑은 독특한 양식이다. 고려시대에는 자유분방한 사회 분위기가 반영되어 저렇게 층수에 구애받지 않은 이형탑이 만들어지기도 했단다. 하지만 고려시대 양식이 아니라고 주장하는 전문가들도 있다는 걸 기억해두자.

▼ 계단의 끝은 나한전이다. 바위벼랑을 비집고 들어선 것이 제비집을 연상시킨다. 안에는 석가모니불과 아난다·가섭을 삼존상으로 모시고 있었다. 그 주위에 십륙나한상을 배치했다.

▼ 나한전에서 내려다본 절간은 초라하기 짝이 없었다. 천년고찰에 어울리지 않는 풍경이라 하겠다. 하지만 대웅전 뒤 느티나무가 이를 부정이라도 하려는 듯, 자신의 거대한 몸집을 한껏 부풀린다. 수령이 수백 년은 족히 되었음직하다.

▼ 시선을 조금 옮기자 조금 전에 살펴보던 돌부처와 삼층석탑이 보인다. 부처님은 (백제 왕도였던) 공주를 바라보고 계신다. 불사를 일으킨 이들은 백제 때, 그것도 웅진의 4대 혈사 중 하나였다는 점을 강조하고 싶었던 모양이다.

▼ 저건 또 뭘까? 대웅전 근처에서 샛길로 빠져나오는데 거대한 암벽 아래 촛불을 켜두는 유리박스를 만들어놓았다. 하지만 지금은 눈에 거슬릴 정도로 흉물스럽게 방치되고 있었다. 바위의 영험하던 기운이 사라져버렸단 의미일까?

▼ 절간을 둘러본 다음 동혈고개로 연결되는 임도를 따라 하산을 이어간다.

▼ 하지만 모험을 좋아하는 선두대장은 그냥 내려가기가 싫었던 모양이다. 6분쯤 내려간 지점에서 오른편으로 방향을 틀더니 능선을 향해 다시 올라간다.

▼ 4분 후 능선에 올라섰다. 그리고 그 능선 너머에서 ‘광덕사’라는 또 다른 절간을 만났다. 동혈사와 광덕사는 능선을 가운데 두고 남북에 절집이 들어앉은 모양새이다. 동혈사가 따뜻한 양지에 자리 잡은 반면, 광덕사는 음지라서 겨울에는 그야말로 시베리아 벌판으로 변하기 딱 좋겠다. 풍수에 문외한인 내가 봐도 절간이 들어설 위치는 아닌 듯. 절간의 살림이 곤궁해 보이는 이유가 아닐까 싶다.

▼ 하지만 주변 풍광만을 동혈사에 못지않았다. 거대한 입석이 절간을 보호하고 있는 등 신령스런 분위기를 자아낸다. 간판도 만만찮다. 위세는 약하지만 ‘광덕종’이라는 종파의 본산이란다. 그래봤자 절간에는 인기척조차 찾아볼 수 없었지만...

▼ 아무튼 전각은 여염집에도 못 미칠 정도로 허름했고, 인적 끊긴 절간은 장독마저 뚜껑이 열려있다. 외로운 약사여래상만이 그나마 온전하다고나 할까?

▼ 임도를 따라 하산을 시작한다. 인적을 찾아볼 수 없는 절간으로 연결되는 진입로치고는 정비가 잘 되어 있었다.

▼ 그렇게 10분쯤 내려오자 동혈사로 올라가는 아스팔트 포장길과 만난다. ‘양극화’. 현대에 들어 대두되는 사회문제 가운데 하나다. 삼거리에서 그 양극화를 보았다면 나 혼자만의 착각일까?

▼ 산행날머리는 동혈고개(공주시 의당면 덕학리)

2분쯤 더 진행하자 동혈고개에 내려서면서 산행이 종료된다. 동혈사의 표지석이 절간의 위세를 과시라도 하려는 듯 거대하기 짝이 없다. 그나저나 오늘은 6.27km를 2시간 30분에 걸었다. 산길 대부분이 가파른 오르막이었던 점을 감한하면 꽤 빨리 걸은 셈이다. 산행에 이골이 난 산꾼들의 뒤를 쫒느라 꽤 서둘렀던가 보다.

고용산(高茸山, 295.8m)

산행일 : ‘21. 6. 26(토)

소재지 : 충남 아산시 영인면

산행코스 : 용수사 입구→용수사→쇠재 갈림길→암릉→정상→고용사→고용사 입구(소요시간 : 2.87km/ 1시간 20분)

함께한 사람들 : 기분좋은 산행

특징 : 아산시 북부에서 영인산 다음으로 높은 산이다. 평야 지대에 높이 솟아 있다고 해서 ‘솟을 용(聳)’자를 써 고용산이라 했다고 전해진다. 산은 전체적으로 흙산으로 분류할 수 있다. 하지만 위로 오를수록 바위가 많아지다가 정상 어림에서는 완연한 돌산(嶽山)으로 변해버린다. 덕분에 눈요깃거리가 풍부해졌다. 능선에서 만나게 되는 바윗돌들은 물론이고, 정상에서의 조망 또한 큰 자랑거리다. 주변의 아산호는 물론 인근 충청남도 천안, 경기도 평택 시가지까지 한눈에 쏙 들어온다. 작지만 한번쯤은 꼭 올라봐야 할 산으로 꼽고 싶다.

▼ 산행들머리는 ‘용수사’ 앞 버스정류장(아산시 영인면 신화리 산 3-7)

평택·파주고속도로(평택-화성) 오성 IC에서 내려와 국도 43호선을 이용해 아산방면으로 내려오다 신남교차로(아산시 둔포면 신남리)에서 당진방면의 국도(34호선)로 바꿔 탄다. 잠시 후 만나게 되는 철봉교차로(아산시 영인면 신봉리)에서 빠져나온 다음 군도인 ‘토정로’. 이어서 ‘미니스톱 아산영인점(영인면 신화리)’ 앞에서 좌회전하여 ‘고룡산로’를 타고 들어오면 얼마 지나지 않아 ‘용수사’ 앞의 버스정류장에 이르게 된다.

▼ 높은 산이 아니어서 접근로가 다양하고 대부분의 코스가 왕복 2km 남짓하다. 대개는 고용사, 용수사, 용화사, 백련사, 쇠재마을, 작은철봉마을(아산정 활터 앞) 입구를 들머리로 이용한다.

▼ 동쪽, 그러니까 용수사 방향으로 들어가면서 산행이 시작된다. 민가 두어 채가 들어서있을 뿐 특별할 게 하나도 없는 평범한 농로이다. 뒤돌아볼 때마다 얼굴을 내미는 ‘성내저수지’가 볼거리라면 볼거리랄까.

▼ 4분쯤 걸었을까 항아리의 주둥이처럼 움푹 파인 산골짜기에 들어앉은 ‘용수사’가 얼굴을 내민다. 이 절은 ‘솟을 용(聳)’자에 ‘물 수(水)’자를 써서 ‘聳水寺’다. ‘용’자가 들어가는 대부분의 사찰들이 ‘용 용(龍)’자를 쓰는 것에 비해 특이하다 하겠다. 하지만 인기척을 느낄 수 없어 사연을 물어볼 수는 없었다. 그 흔한 안내판 하나 보이지 않으니 누가 언제 어떤 사연을 갖고 지었는지 어떻게 알겠는가.

▼ 전각이라곤 달랑 대웅전 하나뿐이다. 게다가 기와까지 시멘트 제품을 올린 탓에 공들여 치장한 단청까지 색을 잃어버렸다. 부속건물인 요사채는 그보다 더 현대식 건물이었다.

▼ 사찰 입구에 샘이 예쁘장하게 조성되어 있었다. 자연석을 세우고 누여가며 조형미를 살렸는데, 물은 용(龍)의 입에서 흘러나오도록 했다. 하지만 물이 솟아오른다는 절의 이름이 무색하게 샘은 완전히 말라버렸다.

▼ 용수사의 왼편에서 본격적인 산행이 시작된다. 정상까지의 거리는 980m. 산길은 울창한 참나무 숲을 헤집으며 나있다. 참나무 사이사이에서 물오리나무와 쥐똥나무 개암나무, 생강나무 진달래 등이 들어앉아 빽빽한 숲을 이룬다.

▼ 산길은 일단 곱다. 보드라운 흙길이 널찍한데다 경사까지도 거의 느낄 수 없다. 그렇게 5분쯤 걸었을까 길이 양쪽(이정표 : 정상↗ 840m/ 정상↖ 850m/ 용수사↓ 140m)으로 나뉜다. 양 방향 모두 정상으로 올라가는 길이지만 우린 오른쪽으로 향했다. 왼쪽 탐방로는 이따가 고용사로 내려올 때 이용하게 되기 때문이다.

▼ 삼거리를 지나면서 산길은 조금씩 가팔라져 간다.

▼ 고용산은 정상에 가까워지면서 바위산의 참맛을 느끼게 된다고 했다. 그렇다고 초반에 조그만 바위까지도 만날 수 없다는 얘기는 아니다. 아래 사진처럼 기묘하게 생긴 바위가 눈에 띄기도 한다.

▼ 오르막길의 경사가 조금씩 가팔라지는가 싶더니 드디어는 허리를 곧추세워버렸다. 짧지만 통나무계단까지 설치했다는 것은 그냥은 길을 내기조차 부담스러울 정도로 가파르다는 증거일 것이다.

▼ 계단은 그 끄트머리에서 능선으로 연결된다. 그리고는 비록 잠시지만 완만하게 이어진다. 울창한 참나무 숲이 그늘까지 만들어주니 콧노래라도 흥얼거리며 걷기에 딱 좋은 구간이라 하겠다.

▼ 잠시 후 능선이 가팔라지는가 싶더니 이에 발이라도 맞출세라 마주치는 기암괴석의 숫자 또한 점점 불어난다. 잠깐의 눈요깃감으로는 충분한 볼거리들이다.

▼ 요런 바윗길도 가끔 얼굴을 내민다. 오르기가 조금 사나울 뿐 위험하지는 않다.

▼ 반면에 시야가 툭 터지니 눈앞에 펼쳐지는 조망을 즐겨볼 일이다. 발아래에서는 성내저수지의 상류가 살짝 얼굴을 내밀고, 그 너머에서는 금산이 고개를 치켜든다. 그런 풍경을 보노라면 마음의 편안함이 덤으로 얻어진다.

▼ 바윗길의 빈도가 점점 높아간다. 하지만 밧줄 같은 안전시설은 아직 눈에 띄지 않는다. 조금 험할 뿐 안전까지 걱정할 수준은 아니라는 얘기일 것이다.

▼ 바위가 잦다보니 시야 또한 자주 열린다. 이게 바로 고용산 산행의 재미이다. 푸름이 뒤섞인 암릉이 백치미를 자랑하고, 암릉이 이어지는 곳곳은 모두가 전망대라 해도 과언이 아니다.

▼ 하지만 열리는 방향이 비슷하기 때문에 펼쳐지는 풍광 또한 조금 전과 대동소이하다. 그 넓이가 조금 넓어졌을 따름이다. 금산의 왼편으로 국사봉이 하나 더 늘어난 정도랄까?

▼ 정상 방향의 능선을 당겨봤다. 푸름으로 도배된 숲 곳곳에 바위가 돌출되어 있는 모양새인데 그 바위구간에는 어김없이 밧줄이 매어져 있다. 밧줄에 의지해서 올라야하는 구간이 꽤 많다는 얘기일 것이다.

▼ 잠시 후 얼굴을 내미는 삼거리(이정표 : 정상↑ 0.34㎞/ 성내1리(쇠재)→ 0.59㎞/ 용수사↓ 0.64㎞). 오른편은 성내1리(쇠재)에서 올라오는 길이다.

▼ 삼거리를 지난 산길은 점차 급경사로 변해간다. 거기다 온전한 바윗길이다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 바위 구간마다 밧줄을 매어놓았으니 이에 의지해 오르면 된다. 다만 평소에 운동을 별로 하지 않는 여성들이라면 며칠 동안 팔이 아플 것을 각오해야만 한다.

▼ 처마처럼 생긴 바위가 이채로워 카메라에 담아봤다. 둥글납작한 바위들을 포개놓은 모양새인데 구들장으로 사용해도 괜찮겠다. 그렇다고 이 바위를 무턱대고 오르는 것은 금물. 비가 온 뒤끝이어선지 엄청나게 미끄러웠기 때문이다.

▼ 이후부터는 비탈진 바윗길의 연속이다. 물론 밧줄이 설치되어 있어 큰 위험은 없다. 그저 짜릿한 손맛이나 즐기고 볼 일이다. 하지만 방심은 금물이다.

▼ 고개라도 돌릴라치면 어김없이 성내저수지가 그 자태를 드러낸다. 왼쪽은 성내리 ‘쇠재마을’이다. 이렇듯 고용산은 조망이 뛰어난 산이다. 해발이라고 해봐야 고작 256m에 불과하지만 평야지대에서 솟아올랐기 때문이다. 덕분에 육산과 암릉 산행을 겸할 수 있다는 특징을 갖고 있다. 또한 코스가 짧아 남녀노소가 산책삼아 오를 수도 있다. 이런 장점들을 지자체가 놓칠 리가 없다. 최근 아산시에서 치유의 숲과 야영장 등을 갖춘 산림관광지로 개발을 발표한바 있다.

▼ 밧줄 난간도 맬 수 없는 곳에서는 우회하며 오르기도 한다. 바위들을 요리조리 돌아서거나 빠져나가고 혹은 올라설 때마다 변화하는 풍광에 또다시 눈이 휘둥그레진다. 군데군데 널린 널따란 바위도 장점이다. 전망도 좋고 쉬어가기도 좋다.

▼ 정상에 가까워질 무렵 기막힌 풍경을 만났다. 거북이 등처럼 갈라진 바위틈 사이에서 소나무가 자라고 있었던 것이다. 그것도 영락없는 반송(盤松)이다. 줄기 밑동부터 여러 갈래로 갈라져 나와 우산과 같은 모양으로 자란다는 소나무 말이다. 수형(樹形) 그 자체만으로도 아름다운 게 반송인데, 이게 기이하게 생긴 바위와 함께 어우러지면서 그 아름다움을 배가시키고 있다.

▼ 정상에 이르기 위해서는 아래와 같은 바윗길을 다시 한 번 치고 올라야 한다. 첨부된 지도는 이 부근을 진달래군락이라고 적고 있었다. 혹자는 또 고용산의 가장 뛰어난 자랑거리로 진달래로 뒤덮인 바윗길을 들었다. 그런데도 진달래가 눈에 띄지 않으니 문제다. 어린 참나무와 간간히 서있는 소나무가 전부인 것이다. 아무래도 진달래 군락은 이곳을 말하는 게 아닌 모양이다.

▼ 산행을 시작한지 45분 만에 정상에 올라섰다. 헬기장이 들어선 정상은 온통 돌멩이투성이다. 문득 어느 지인이 전해주던 이곳 고름산쇠성(고용산의 다른 이름)에 얽힌 옛 얘기 하나가 떠오른다. 아산 현감을 지낸 ‘토정 이지함(土亭 李之菡, 1517-1578)’이 꾀를 부려 통인(각 관아의 벼슬아치 밑에서 일을 보던 사람)으로 하여금 자진해서 돌을 깨게 했다는 전설 말이다. 금을 찾지 못한 통인이야 헛고생만 잔뜩 했겠지만, 그가 깨놓은 돌멩이는 50여년 후 병자호란이 일어났을 때 주민들이 적을 물리치는데 사용했다고 전해진다. 그건 그렇고 널따란 정상에는 먼저 온 이들이 얘기꽃을 피우고 있었다. 그런데 오가는 언어가 하나같이 영어이다. 인근 지역(평택)에 미군기지가 들어선 다음부터 나타나기 시작한 풍경이란다. 주말이면 산책삼아 고용산을 오른다는 것이다.

▼ 헬기장을 겸할 정도로 널따란 정상에는 말뚝 모양의 정상표시석이 세워져 있었다. 표기된 높이는 고작 ‘295.8m’. 하지만 너른 들녘 가운데서 우뚝 솟아오른 탓에 눈대중으로는 엄청나게 높아 보인단다. 오죽했으면 지명에 ‘솟을 聳(용)’자를 넣었을까.

▼ 반대편에는 남한에 189개 밖에 없다는 ‘1등 삼각점(아산11)’이 설치되어 있었다. 헬기의 이착륙을 돕는 풍향계와 국기봉도 보인다. 하지만 풍향계는 바람자루가 없고, 국기봉 또한 태극기가 사라진지 오래다.

▼ 또 다른 정상표시석도 보인다. 이번엔 원형의 석판에 고용산(高聳山)이란 지명을 새겼다. 하지만 옛 이름은 ‘고룡산’, ‘고름산’, ‘고령산’이었다고 한다. 그러다가 언제부턴가 ‘고용산’으로 바뀌었단다. 각종 고지도(古地圖)들도 하나같이 고용산으로 표기하는데, 다만 ‘용’자를 조선지형도(朝鮮地形圖)‘에서는 ‘솟을 聳(용)’자를 그리고 신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)은 ‘날쌜 용(勇)’자를 쓰고 있다. 이밖에도 ‘샘솟을 湧(용)’자나 ‘용 용(龍)’자를 쓰기도 한다.

▼ 이정표가 참 특이하게도 생겼다. 동판에 선(線)만으로 지도를 그린 다음, 그 끄트머리에다 지명을 적어 넣었다. 허나 거리 표시가 빠져있는 것은 천려일실이랄까?

▼ 낯선 풍경도 보인다. 정상에 무덤을 써놓은 것이다. 예로부터 사람들은 산정에 무덤을 쓰면 가뭄이 든다고 믿어왔다. 대신 묘를 쓴 사람은 운수 대통해 큰 부자가 된다고 했다. 그러니 어찌 낯선 풍경이 아니겠는가. 가뭄이 극에 달할 경우 정상의 묘를 파헤치고 기우제를 지낸다고 했으니, 이 묘지는 행사용으로 만들어놓은 것일 수도 있겠다.

▼ 정상에서의 조망은 화려하다. 일일이 나열하는 게 번거로워 다른 이의 글로 대신해본다. <북쪽으로는 가까이 아산만과 아산호, 평택시 안중 땅이 인접해있고 멀리는 평택시가지도 보인다. 북동쪽으로는 안성시가 보이고, 천안의 성거산, 태조산이 보인다. 남쪽으로는 광덕산·봉수산·설화산·배방산·태학산 등 아산의 온 산이 거의 다 보인다. 서쪽으로는 도고산과 예산·당진까지 보이는 듯하다.>

▼ 산 아래 성내저수지의 푸른 물이 시원하고, 서남쪽 넓은 들 저편에선 영인산이 마주보고 있다. 고개를 오른편으로 조금 돌리자 이번에는 인주면 너머의 아산호가 아래 사진처럼 널따랗게 펼쳐진다.

▼ 자 이젠 하산이다. 동판 이정표가 가리키는 ‘고용사’ 방향이다. 이 구간 역시 시작부터 가파르다. 그나마 다행인 것은 대부분이 흙길이라는 점이다. 거기다 경사진 곳에는 어김없이 통나무계단을 놓았다.

▼ 하지만 곳곳에서 바윗길을 만나기도 한다. 밧줄에 의지해서 내려설 수밖에 없는 구간도 있다. 그렇다고 걱정할 필요까지는 없다. 하나같이 짧고 경사 또한 버거울 정도는 아니기 때문이다.

▼ 하산을 시작한지 6분. 삼거리(이정표 : 고용사 820m↑/ 신봉1리(철봉)→ 1,140m/ 정상↓ 180m)를 만났다. 신봉1리로 내려가는 길이 나뉘는 지점인데 벤치와 평상을 놓아 쉼터를 겸하도록 했다.

▼ 길은 계속해서 가파르다. 밧줄난간을 설치했을 정도라면 대충 이해가 갈 것이다. 그런데 이번에는 한술 더 떴다. 능선의 오른편에다 목책을 둘러쳐놓은 것이다. ‘접근 금지. 추락위험’이라는 경고판까지 매달아놓았다.

▼ 목책을 넘어갈 수야 없는 노릇. 고개를 디밀어보니 거대한 바위절벽이 서슬이 시퍼렇게 서있다. 옛날 채석장이 있던 곳이란다. 과거 이곳에서 캐낸 돌들은 전국으로 팔려나갔다고 한다. 그만큼 질이 좋았다는 얘기일 것이다.

▼ 6분쯤 더 내려가자 또 다른 삼거리(이정표 : 고용사↑ 540m/ 용수사← 510m/ 정상↓ 480m). 왼편은 아까 산행을 시작했던 용수사로 내려가는 길이다.

▼ 하산 길에는 꽤 많은 무덤을 만날 수 있었다. 그만큼 이곳 고용산이 풍수에 좋다는 얘기일 것이다.

▼ 이곳 고용산은 찾는 사람들이 많다고 했다. 등산객뿐만 아니라 산책삼아 오르는 사람들까지 모여든다는 것이다. 그러니 어찌 돌탑하나 없겠는가. 그 하나하나의 소망들이 돌멩이가 되어 저리도 곱게 쌓였나보다.

▼ 조금 더 걷자 또 다른 삼거리(버스승강장 550m/ 정상 950m)가 나온다. 그런데 이정표는 왼편 고용사 방향을 텅 비워놓았다. 스님들의 정진수행을 해치지 말라는 의도일지도 모르겠다.

▼ 하지만 우리 부부는 왼편으로 향했다. 핸드폰에 깔아놓은 앱이 그쪽으로 인도하고 있는데다 대나무 숲속을 헤집으며 난 길이 무척 또렷했기 때문이다.

▼ 대숲을 빠져나오자 앞이 툭 트이는 대신 길이 희미해져 버린다. 하지만 걱정할 게 뭐겠는가. 오른편에서 ‘고용사’의 전각들이 얼굴을 내미니 말이다. 고용사(절에서 세운 팻말에는 ‘고룡사’로 적고 있었다)도 아까 들머리에서 만났던 ‘용수사’와 별반 다르지 않았다. 대한불교 조계종 소속이라는 것만 알 수 있었을 뿐 누가 언제 무슨 연유로 지었는지는 파악이 불가능했기 때문이다. 그저 산신각과 범종각 등 서너 채의 전각과 지장보살상, 석탑이 더 들어서 있다는 게 다르다고나 할까?

▼ 대웅전의 규모는 용수사보다도 훨씬 작았다. 그마저도 명부전과 함께 쓴다. 하지만 사세는 제법 넉넉한 듯 싶다. 독경 소리가 경내에 울려 퍼지고 있는가 하면, 불공을 드리고 있는 신도들도 꽤 여럿 보이니 말이다.

▼ 절이라는 게 본디 풍수가 좋은 곳에 들어선다고 했다. 이곳 고용사 역시 툭 터진 조망을 자랑하는 게 영락없는 명당이다. 발아래로 연인면의 너른 들녘이 드넓게 펼쳐지는 것이다.

▼ 산행날머리는 ㈜성민산업(아산시 영인면 신화리 6) 앞 도로변

절을 빠져나와 왼편으로 방향을 틀자 진행방향 저만큼에 큼지막한 공장건물이 모습을 드러낸다. 아까 고용산으로 들어올 때 이용했던 ‘고룡산로’의 도로변에 위치한 ㈜성민산업의 자동차부품 공장이자 오늘 산행의 날머리이다. 산행이 끝났다는 얘기이다. 고용산을 한 바퀴 둘러보는 데는 1시간 20분이 걸렸다. 핸드폰의 앱(신길샘)은 2.87km를 찍도 있다. 산행의 대부분이 오르내리기가 쉽지 않은 바윗길이었던 점을 감안하면 적당한 속도로 걸었다고 봐야겠다.

태조산(太祖山, 421.5m)-흑성산(黑城山, 504m)

산행일 : ‘18. 3. 1(목)

소재지 : 충남 천안시 동남구 목천읍·안서동·유량동 일원

산행코스 : 각원사→능선삼거리→태조산→아홉사리고개→흑성산→흑성산성→독립기념관(산행시간 : 3시간 30분)

함께한 사람들 : 온라인 산악회

특징 : 흑성산이나 태조산 모두 제대로 된 바위 하나 만날 수 없는 전형적인 육산(肉山)이라고 보면 되겠다. 때문에 가슴에 담아둘만한 산세는 갖고 있지 못하다. 일부러 시야를 터놓은 몇 곳을 제외하고는 조망 또한 보잘 것이 없다. 흙산이 갖고 있는 일반적인 특징이 아닐까 싶다. 일부러 찾아갈 필요는 없는 산으로 보인다는 얘기이다. 하지만 산은 잘 가꾸어져 있다. 천안시가 만든 홍보책자에는 태조산을 '수려한 산세에 감탄이 절로 나는 산'이라 했고 '둥그스름하게 연꽃이 핀 듯한 아늑한 분위기를 풍기는 천안의 명산'이라고도 표현했다. 천안의 진산(鎭山)으로 천안시민들의 사랑을 듬뿍 받고 있기 때문일 것이다. 흑성산도 마찬가지다. 흑성산성을 복원해 시민들의 휴식공간으로 만들었다. 특히 흑성산 아래에는 ’독립기념관‘이라는 우리 민족의 새로운 성지(聖地)가 조성되어 있다. 남녀노소를 불문하고 대한민국 국민이라면 한번쯤은 꼭 찾아봐야 하는 명소이다. 이 독립기념관을 찾아올 때 흑성산이나 태조산까지 함께 끼워 둘러보는 게 좋을 것 같다. 마침 등산로 정비가 잘 되어있어 별로 힘을 들이지 않고도 산행을 즐길 수 있다.

▼ 산행들머리는 각원사 주차장(천안시 동남구 안서동)

경부고속도로 천안 IC에서 내려와 23번 지방도(망향로)를 타고 입장면 방향으로 아주 잠깐 달리다가 안서동삼거리(천안시 동남구 신부동)에서 우회전하여 ‘각원사길’을 따라 들어가면 잠시 후 산행들머리인 각원사주차장에 이르게 된다. 각원사(覺願寺)는 대한불교 조계종 소속의 사찰로 재일교포인 각연거사(覺然居士) 김영조(金永祚)의 시주를 중심으로 많은 사람들의 성금을 더해 1977년에 세워졌다. 남북통일을 염원하는 사찰을 세우려 한 것이 발원의 본뜻이라고 한다. 1978년에 설법전(設法殿)을 건립하였고, 1979년에 칠성전(七星殿)과 산신전(山神殿), 1984년 관음전, 1996년 대웅보전(大雄寶殿) 등을 차례로 완공했다. 현재는 앞에서 열거한 건물들 외에도 영산전과 성종각, 청동대불 등이 조성되어 있다.

▼ 주차장에 내리니 이층으로 지어진 성종각(聖鐘閣)이 중생을 맞는다. 그런데 태조산루(太祖山樓), 즉 ‘태조산에 있는 누각’이란다. 절간에 있는 건물치고는 이름이 묘하다. 누각의 형태를 띠고 있으니 ‘루(樓)’자를 쓴 것까지는 뭐랄 수 없겠으나, 낯선 느낌으로 다가오는 것까지는 지워낼 수가 없다. 사찰이라는 느낌이 들지 않는 것이다. 아무튼 이 건물의 아래층에는 특이한 조형물 하나가 놓여있다. 고대의 목조건축에서 용마루의 양 끝에 높게 부착하던 장식기와인 ‘치미(鴟尾)’이다. 각원사 대웅전의 용마루 양 끝에 세웠다는데 그 생김새가 경주 황룡사의 치미를 그대로 베꼈다. 다만 그 재질이 청동에서 기와로 바뀌었을 따름이다.

▼ 경내로 들어서면 국내의 대웅전 중에서 가장 규모가 크다는 ‘대웅보전(大雄寶殿)’이 나타난다. 정면 7칸, 측면 4칸의 목조 건물로 34개의 주춧돌이 놓여 있으며 100여만 재의 목재(木材)가 투입되었다고 한다. 외관(外觀)은 겹처마에 팔작지붕이며, 사분합(四分閤, 문짝이 넷으로 이루어진 문)의 쌍여닫이문이 달려있다. 법당은 석가모니불을 중심에 두고 좌우로 대자대비 관세음보살, 대성 자모 관세음보살을 협시보살로 봉안하고 있으며, 불상 뒤에 모시는 후불탱화의 주불은 석가모니불이고, 좌우로 아미타불 약사여래불과 그 회상(會上)이 있다.

▼ 가장 눈에 띄는 것은 높이 15m에 둘레가 30m나 되는 청동대불이 아닐까 싶다. 칠성전(七星殿, 아래에 첨부된 사진) 옆에다 놓은 제법 긴 계단을 오르면 만날 수 있는데, 무게가 60ton이나 나가는 것은 물론이고 귀와 손톱의 길이만도 각각 175cm와 30cm나 된단다. 이 불상은 태조산 주봉을 뒤로하여 서향을 바라보며 자비의 미소로 많은 중생들을 맞이하고 있는데, 이 대불을 세 바퀴 돌고나서 소원을 빌면 그 소원이 이루어진다는 속설이 있으니 한번쯤 시도해 볼 일이다. 그렇다면 난 어땠을까? 지은 지 얼마나 되었다고 그런 속설을 믿겠는가.

▼ 칠성전 옆으로 난 길을 따라 들어가면서 본격적인 산행이 시작된다. 비록 이정표는 세워져 있지 않으나 길이 넓은데다 판석(板石)으로 바닥을 깔아놓기까지 했으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다. 7분쯤 지나자 공들여 쌓아올린 케언(cairn)이 보이기 시작한다. 가로수 역할이라도 하려는 듯이 길의 양편에 줄줄이 늘어서 있다.

▼ 케언(cairn)만 있는 게 아니다. 절간의 경내에서나 볼 법한 반듯한 규모의 석탑(石塔)도 세워져 있다. 동자승의 조형물도 보인다. 경배(敬拜)를 드릴만한 것들을 참 많이도 만들어 놓았다.

▼ 돌탑지역을 지나면서 산길은 가팔라진다. 곧장 위로 치고 오르지를 못하고 왔다갔다 ‘갈 지(之)’자를 쓰고 나서야 겨우 위로 오를 수 있을 정도이다. 아니 그것만으로는 부족했던 모양이다. 길가에 밧줄까지 매어놓아 힘이 보대끼는 사람들이 의지할 수 있게끔 했다.

▼ 오르는 길에는 동굴도 만날 수 있다. 그다지 깊어보이지는 않지만 비박(野營, Bivouac)도 가능하겠다. 그나저나 동굴 안에다 호랑이 조형물이라도 하나 만들어 두었으면 좋았을 것 같다는 생각이 든다. 스토리텔링(storytelling)을 해서라도 옛날 얘기 한 토막을 곁들이면서 말이다. 문득 괴산의 ‘산막이 옛길’에서 보았던 호랑이굴이 생각나서 그런 넋두리까지 해봤다.

▼ 잠시 후 성거산으로 연결되는 길이 나뉘는 능선삼거리에 올라선다. 산행을 시작한지 35분만이다. 태조산으로 가려면 오른편으로 방향을 틀어 능선을 따라야 한다. ‘각원사’에 대해 설명해 놓은 안내판과 함께 세워놓은 이정표(태조산→ 2040m/ 성거산 정상← 3750m/ 좌불상↓ 610m)가 진행방향을 알려주고 있으니 길 찾기에 어려움은 없을 것이다.

▼ 능선을 탄지 7분쯤 지나면 안서동의 ‘e-편한세상 아파트’로 연결되는 길이 나뉘는 삼거리(이정표 : 태조산 정상↑ 1680m/ 안서 e-편한세상→ 1350m/ 유왕골(약수터)↓ 840m)를 지나고, 이어서 4분쯤 더 걸으면 쉼터를 만난다. 정자와 벤치는 물론이고 운동기구까지 갖춘 것이 흡사 도심(都心)의 공원을 보는 것 같다. 이곳 태조산이 천안시민들로부터 많은 사랑을 받고 있다더니 그에 걸맞는 대접을 하고 있는 모양이다.

▼ 산길은 일단 곱다. 보드라운 흙길은 함께 온 일행과 나란히 걸으며 이야기를 나눠도 될 정도로 널찍하다. 거기다 경사까지도 완만하다. 가끔 나타나는 급상사 지역엔 나무계단이나 돌계단을 놓았고, 그것으로도 부족하다 싶으면 밧줄난간까지 설치했다. 곳곳에서 만나게 되는 갈림길마다 이정표를 세워두었음은 물론이다. 재작년(再昨年)엔가 관할 지자체인 천안시에서 ‘독립종주로’를 정비한다는 언론보도가 있었는데 그게 마무리되었나보다. 당시 기사에서는 취암산·흑성산에서 시작해서 태조산·성거산·위례산을 지나 부소산·개죽산·작성산·은석산으로 이어지는 능선을 애국선열들의 민족혼을 느낄 수 있는 ‘독립종주로’라 부르면서 2015년부터 2017년까지 3년간에 걸쳐 사업이 추진된다고 했었다.

▼ 그렇게 5분쯤 더 진행하면 ‘국가지점번호표시목(다바 7357-7007)’이 세워진 봉우리 위에 올라선다. 이어서 4분 후에는 ‘국가지점번호표시목(다바 7317-6990)’이 세워진 또 다른 봉우리에 올라선다. 둘 중의 하나가 대머리봉(359.6m)일 텐데 어느 게 맞는지는 모르겠다.

▼ 잠시 후 천안시 청소년수련원으로 연결되는 길이 나뉘는 삼거리(이정표 : 태조산 정상↑ 843m/ 청소년수련원→ 1250m/ 성거산 정상↓ 4861m)를 지났다싶으면 산길은 오르막길로 변한다. 그 가파름이 버거울 정도는 아니지만 제법 길어서 수월하지만은 않는 구간이다.

▼ 정상으로 가는 길에 의외의 풍경을 만났다. 산꼭대기이다 싶을 정도로 높직한 능선에다 울타리를 쳐놓은 것이다. 능선의 정중앙을 따라 끝없이 쳐진 것이 사유지(私有地)를 구분하려는 목적이 아닐까 싶다. 누군가 ‘교보생명’의 사유지라고 했는데 맞는지는 모르겠다.

▼ 울타리 안으로 들어가 이제는 능선을 따른다. 그리고 잠시 후에는 태조산 정상에 올라선다. 산행을 시작한지 1시간 10분 만이다. 정상은 이층의 팔각정이 지어져 있다. 정상표지석은 정자의 앞에다 배치했다. 태조산의 유래를 적은 안내판과 함께 건강안내판도 두엇 세워놓았다. 공원처럼 잘 가꾸어 놓았다는 얘기이다. 이곳 태조산이 천안의 진산이라더니 그에 걸맞는 대우를 해주고 있는 모양이다. 아니 산이 낮은데다 산세까지 완만해서 시민들의 휴식공간으로 사랑받고 있다는 증거가 아닐까 싶다. 참고로 태조산(太祖山)이란 지명은 고려 태조가 이곳에서 군사를 양병했다는 설에서 유래됐다고 전해진다. 또한 왕건을 도운 도선국사(道先國師)는 이곳에 와서 지형을 정찰한 후 ‘이곳은 하늘 아래 가장 평안한 동네로다.’라고 말했단다. 천안(天安)이란 지명이 생긴 이유이다.

▼ 정자의 아래에는 조망판까지 세워놓았다. 널따랗게 펼쳐지는 천안시가지와 함께 천안아산신도시까지 그려 넣었다. 일봉산과 남산, 봉서산, 노태산 등 시가지가 품고 있는 산들을 표기했음은 물론이다. 하지만 이런 경관을 보려면 정자의 위로 올라가야만 한다. 주변의 잡목들이 시야를 방해하고 있기 때문이다.

▼ 추위에 내몰려 갈 길을 서두른다. 겨울잠을 자던 개구기라 나온다는 경칩(驚蟄)이 코앞인데도 맹추위는 물러갈 줄 모르는 모양이다. 바닥은 아직도 살얼음이 꽁꽁 얼어있고, 볼을 스쳐가는 바람은 모든 사물을 금방이라도 꽁꽁 얼려버릴 것 같다. 아무튼 울타리를 따라 400m쯤 내려서니 오른편 철조망 너머로 난 길이 하나 보인다. 하지만 들어오지는 말라는 안내판이 매달려 있다. ‘교보생명 계성원(연수원)’ 시설이라는 것이다.

▼ 이어서 나타나는 오르막길을 잠시 오르면 삼각점이 설치된 봉우리에 닿는다. 이정표(제3포스트↑ 1230m/ 교육원삼거리→ 1670m/ 태조산↓ 600m)는 이곳의 위치를 ‘2Post’로 적고 있다. 그리고 진행방향을 ‘제3포스트’라고 표기해 놓았다. 보는 이를 헷갈리게 만드는 지명이 아닐까 싶다. 기존의 지도에는 나와 있지 않기 때문이다. 이런 지명을 사용하려면 이정표에다 간략하게나마 지도를 함께 그려 넣어야 하지 않을까 싶다. 아무튼 진행방향의 울타리를 열어놓은 걸로 보아 사유지는 여기까지인 모양이다.

▼ 잠시 후 길이 두 갈래로 나뉜다. 주능선을 따라 난 산길과는 별도로 임도(林道) 하나가 왼편으로 나있는 것이다. 길 찾기에 주의가 필요한 지점이다. 이정표가 세워져 있지 않은데다가 임도가 워낙 널따랗기 때문이다. 아니나 다를까 산악회의 방향표시지도 왼편을 향하고 있다. 선두대장도 길이 헷갈렸다는 증거일 것이다. 다른 의도가 있겠거니 하고 방향표시지를 따르고 본다. 그러나 이는 잘못된 결정이었다. 선두대장도 이를 알고 어디쯤에선가 방향을 틀었음이 분명하다. 그리고 그곳에다 표식을 남겼을 것이다. 하지만 우린 이를 놓치고 끝까지 내려가 버리는 우(愚)를 범하고 말았다.

▼ 아래로 내려갈수록 바닥에 쌓인 낙엽이 깊어진다. 그만큼 오가는 사람이 드물었다는 증거일 것이다. 그렇다고 임도가 없어진 것은 아니다. 그렇게 10분 남짓 내려서니 ‘도선사’라는 사찰이 나온다. 한국불교 태고종 소속의 사찰이라는데 건물부터가 여느 여염집과 구분이 안 될 정도로 평범하면서도 작은 절간이다. 그저 약수(藥水)를 품어내고 있는 입구의 두꺼비상이 눈길을 끄는 것이 모두라고 보면 되겠다.

▼ 이후부터는 도선사의 진입로를 겸하고 있는 임도를 따른다. 잠시 후 전원주택들이 간간히 보이는 마을길을 지났다싶으면 8분 후에는 도로에 내려서게 된다. 목천읍 유왕골과 지산리를 잇는 시도(市道, 덕천1길)이다.

▼ 도로를 따라 6분쯤 걷자 태조산과 흑성산의 경계인 ‘아홉싸리고개’에 이른다. 산길은 왼편 축대의 위로 열린다.

▼ 들머리 부근에서 잠시 가파르던 산길은 이후부터는 느긋하게, 그러나 지속적인 오르막길을 만들면서 꾸준히 고도(高度)를 높여 간다. 하지만 길의 상태는 그다지 좋아 보이지 않는다. 한사람이 겨우 지나다닐 수 있을 정도로 비좁은데다가 계단 등의 안전시설도 일절 보이지 않는다. 조금 전에 올랐던 태조산과는 달리 버려져 있다는 느낌까지 들 정도이다. 그러다보니 정상 가까이에서는 고초를 겪기도 한다. 가파른 오르막길에 살얼음까지 깔려있어 미끄럽기 짝이 없는 데도 몸을 의지할만한 것들이 하나도 눈에 띄지 않기 때문이다.

▼ 고갯마루에서 40분 만에 ‘대전MBC 흑성산 TV중계소’ 앞에 올라선다. 유난히도 많아 보이는 흑성산의 통신시설들 가운데 하나이다. 이어서 나타나는 임도를 따라 조금만 더 오르면 널따란 헬리포트에 이른다. 천안시가지가 한눈에 내려다보이는 멋진 전망대이다.

▼ 헬기장 뒤에 보이는 정상은 군부대가 차지하고 있다. 공군 항로보안단의 지대와 미극동공군의 통신대란다. 때문에 정상표지석이 세워져 있는 흑성산성 쪽으로 가려면 군부대의 철조망을 따라 난 비탈길을 걷는 모험을 감수해야만 한다. 살얼음이 얼어있는 오늘 같은 날에는 조심스럽기 짝이 없는 길이다. 그런 모험이 싫은 사람들에게도 방법은 있다. 대전MBC 흑성산 TV중계소 앞으로 내려가서 왼쪽의 임도로 나아가면 흑성산성에 이를 수가 있다. 하지만 그럴 경우에는 행글라이더 활공장에서 바라보는 일망무제의 조망은 포기해야만 한다.

▼ 모퉁이를 돌아서자 대전방송(TJB)의 중계시설이 있는 정상부분의 아래에 고려 말 북쪽의 홍건적과 남서쪽의 왜적의 침입을 격퇴했다는 김사혁 장군의 전적비가 세워져 있다. 전적비의 옆에다 세워놓은 정상표지석은 자세히 살펴보지 않으면 눈에 띄지 않을 정도로 작다. 아니 정상석에 비해 전적비가 너무 크다는 것이 더 옳은 표현일 수도 있겠다. 참고로 흑성산의 본래이름은 ’검은산‘이었다고 한다. 그러다가 일제강점기 때 '검다'는 뜻을 그대로 옮겨 '흑성산'으로 바꾼 것이란다. 태조산에서 흑성산까지는 1시간 20분이 걸렸다.

▼ 정상석의 맞은편에는 흑성산성이 복원되어 있다. 성문(城門) 앞 광장 양쪽에는 전망대를 만들어 놓았다. 그만큼 조망이 좋다는 얘기일 것이다. 하긴 2012년엔가는 문화체육관광부로부터 사진 찍기 좋은 녹색명소로 선정되기도 했다니 두말하면 뭐하겠는가. 전망대에 서면 천안 일대가 빠짐없이 눈에 들어온다. 그래서 이곳을 명당이라고 하나 보다. 맞다. 흑성산은 풍수지리상 서울의 외청룡에 해당되고 금계포란형(金鷄抱卵形), 즉 금빛 닭이 알을 품고 있는 형의 명당 길지로 예로부터 '좌우동천승적지(左右洞天勝敵地)'라 불리었다고 한다. 이 산을 중심으로 김시민, 이동령, 이범석, 유관순, 조병옥 등 많은 구국열사가 배출된 원인이 아닐까 싶다. 그건 그렇고 여기서 말하는 ’좌우동천승적지‘는 석천리와 지산리의 승적골(勝敵谷)을 말하는데 석천리의 승적골은 5목(덜목, 제목, 칙목, 사리목, 돌목)의 사이에 사람이 살기 좋은 땅이 있기 때문이며, 지산리 승적골은 매우 아늑하여 예부터 피난처로 알려져 있단다.

▼ 성안(城內)으로 들어서자 경주의 첨성대(瞻星臺)를 닮은 건축물 하나가 눈에 띈다. 성 밖의 사정을 성안의 군사에게 알리는 역할을 하던 ’노대(弩臺)‘라고 한다. 수원 서장대(西將臺)의 서북측에 동향으로 자리 잡은 서노대(西弩臺)를 본 따 축조한 것으로 누각이 없이 쇠뇌(弩砲=노포)를 쏠 수 있게 만들었으며 전돌을 쌓아 방형의 대를 만들었고 모서리를 깎아 모를 없앤 게 특징이란다. 참고로 흑성산성(黑城山城, 충남 문화재자료 제364호)은 테뫼식(산 정상을 둘러쌓는 방식)으로 쌓은 석성(石城)으로 천안의 옛 산성 중 기록이 남아 있는 유일한 산성이다. ’세종실록지리지‘와 ’신증동국여지승람‘에는 이 성의 둘레가 약 2,290자(尺), 높이가 6자이며, 그 안에 샘이 두 곳 있는데 날이 가물 때 기우제를 지냈다는 기록이 있다. 현재 남아 있는 성은 둘레 약 570m이나 산성 대부분이 훼손되어 원형을 찾기 어렵다. 그 중심부에는 미군(美軍) 시설과 KBS 등의 송신소가 있다.

▼ 끄트머리로 나아가면 정자(亭子)가 지어져 있다. 문득 뜬금없다는 생각이 든다. 정자란 휴식이나 여가를 즐기는 공간이다. 그런 시설이 산성 안에 있다는 게 이해가 가지 않는 것이다. 산성이란 게 본디 적을 막기 위한 시설 중에서 최후의 보루라 할 수 있기 때문이다. 그래선지 안내판에도 이에 대한 고증은 적혀있지 않다. 아무래도 천안시가지나 독립기념관을 조망할 수 있는 전망대(展望臺)용으로 만들어놓지 않았나 싶다. 난간에 설치해 놓은 조망도가 그 증거일 것이고 말이다. 참 반대편에도 ’공심돈(空心墩)이란 건축물을 지어놓았다는 것을 깜빡 잊을 뻔했다. 망루(望樓)와 포루(砲樓)의 역할을 겸하던 돈대(墩臺)인데 이 역시 수원성의 것을 벤치마킹(benchmarking)했다고 한다. 그만큼 흑성산성에 대한 고증(考證) 자료가 빈약하다는 증거일 것이다.

▼ 하산을 시작한다. 정상석 옆에 있는 철계단을 이용해 아래로 내려가면 된다. 산길은 성벽의 아래로 옹색하게 나있다. 아니 ‘KBS 대전총국’ 흑성산중계소의 축대라 할 수도 있겠다. 아무튼 성벽이 끝나는 곳에서 길이 두 갈래로 나뉜다. 그런데 이정표(전망대↑ 0.2Km, 단풍나무 숲길 1.4Km/ 흑성산성← 0.7Km)에는 두 방향만 표시해 놓았다. 흑성산성을 왼편으로 돌아가도록 하면서 우리가 내려왔던 길을 아예 빼버린 것이다. 내려오던 길이 좁으면서도 옹색하다는 느낌이 강했던 이유가 아닐까 싶다.

▼ 4분 후 커다란 소나무 아래에 만들어진 전망대에 이른다. 전망대에 오르면 독립기념관이 한눈에 쏙 들어온다. 저곳에 들어서게 된 이유는 동쪽의 병천면에 3·1운동의 한 본거지였던 유관순기념사당이 있어 독립운동과 관계된 곳이라는 점과 경부고속도로가 지나고 지형이 평탄한 넓은 땅이 있다는 입지조건 때문이었다고 한다. 그건 그렇고 저곳에 독립기념관이 들어서게 된 것과 관련하여 암행어사 박문수(朴文秀, 1691-1756)에 얽힌 일화 하나가 전해진다. 영조 때 암행어사 박문수가 죽자 그의 묘소를 지금의 독립기념관 자리에 정하였는데 이때 어느 유명한 지관이 이곳은 2~3백년 후에는 나라에서 요긴하게 쓸 땅이므로 그때가면 이장을 해야 되니 이곳에서 십여 리 동쪽에 묘를 쓰라고 권하여 지금의 북면에 위치한 은석산에 묘소를 정하였다는 것이다. 그의 예언대로 독립기념관이 들어섰으니 풍수지리상 명당 길지인 이곳이 제구실을 다하고 있는 셈이다.

▼ 전망대를 지나면서 본격적인 하산이 시작된다. 작은 봉우리 하나를 넘자, 산길은 갑자기 가파르게 변한다. 그것도 엄청나게 가파르다. 길가에 밧줄난간을 만들어 몸을 의지할 수 있도록 해놓았을 정도이다.

▼ 그렇게 15분 정도를 내려가면 삼거리가 나온다. 계속해서 능선을 탈 경우에는 흑성산기도원으로 연결된다. 독립기념관으로 내려가고 싶을 경우에는 이정표(단풍나무 숲길← 0.9Km/ 교친2길↑ 1.0Km/ 흑성산성↓ 1.2Km)가 가리키고 있는 왼편 ‘단풍나무 숲길’ 방향으로 진행해야 한다는 얘기이다. 이 구간도 역시 엄청나게 가파른 내리막길이 이어진다. 밧줄난간이 매어져 있다는 점도 조금 전의 능선길과 같다.

▼ 산행날머리는 독립기념관

17분쯤 후 널따란 아스팔트포장 도로에 내려선다. 길가에 ‘B코스, 흑성산 정상가는 길, 1500m’라고 적힌 안내판이 세워진 걸로 보아 우리가 제대로 내려온 모양이다. 이곳에서는 오른편으로 방향을 튼다. 길가엔 단풍나무들이 줄을 지어 심어져 있다. 이정표에 적혀있던 ‘단풍나무 숲길’이 바로 이곳인가 보다. 이는 곧 산행이 마무리 되었다는 증거일 것이고 말이다. 아무튼 오늘 산행은 총 4시간이 걸렸다. 간식을 먹느라 30분쯤 쉬었으니 실제로 걸은 시간은 3시간 30분인 셈이다.

▼ 잠시 후, 진행방향 저만큼에 ‘독립기념관’이 나타난다. 외침(外侵)을 극복하고 민족의 자주와 독립을 지켜 온 우리 민족의 국난극복사(國難克服史)에 관한 자료를 수집·보존·전시·연구함으로써 정체성을 확립하고 국민의 민족정신을 북돋우며 올바른 국가관을 정립하는 데 이바지함을 목적으로 건립된 겨레의 전당이다. 해방 이후 독립기념관 건립에 대한 논의가 있었으나 뜻을 이루지 못하다가, 1982년 일본의 역사교과서 왜곡사건을 계기로 본격적으로 추진되었다. 정부에서 부지(400만㎡)를 매입하였고 국민의 성금(490억 2432만 5009원, 1986년 4월 8일 기준)으로 건립 자금을 충당했다. 원래는 1986년 8월 15일에 개관할 예정이었으나, 그 해 8월 4일 뜻하지 않은 화재가 일어나 1년을 늦추어 개관하였다. 현재 75개동의 건물에 총 9만여 점의 유물이 전시·보존되고 있다. 선사시대부터 조선 후기까지의 문화유산과 역사적인 자료들을 전시해놓은 제1전시관부터 항일 독립운동을 주제로 한 제7전시관까지 총 7개 전시관이 있다.

▼ ‘겨레의 큰 마당’, 즉 길이 258m에 폭이 222m나 되는 ‘겨레의 집’ 앞마당에는 사람들로 넘치고 있다. ‘삼일절’ 행사가 열리고 있는 모양이다. 기념행사나 음악회 등과 같이 수만 명이 모이는 큰 행사를 치를 수 있도록 설계된 원래의 목적을 달성하고 있는 셈이다.

▼ ‘줄타기’ 공연이 한창인 마당 뒤편의 ‘겨레의 집’은 독립기념관의 상징적 건축물로, 기념 홀의 역할을 한다. 길이 126m, 폭 68m, 높이 45m 에 이르는 규모로, '동양최대의 기와집'으로 설명된다. 전통 건축물의 ‘맞배지붕’ 양식을 본떠 설계되었으며, 기와는 구리로 제작되었다. 현판은 서예가 일중 김충현 선생의 글씨이다. 겨레의 집 내부에는 불굴의 한국인상이라는 한민족의 기상을 담은 거대한 조각상이 유명하다. 태극기를 들고 앞을 가리키는 인물을 필두로 여러 인물들이 그와 함께하는 형태의 군상(群像)인데, 온 몸을 바쳐 국가와 민족의 미래를 열어주신 순국선열들의 얼을 형상화한 작품이란다.

▼ 오늘은 3월 1일, 아흔여덟 번째로 맞는 ‘삼일절’이다. 이렇게 뜻깊은 날을 독립기념관에서 가만 놔둘 리가 없다. 언론보도에 의하면 ‘1,919명의 명예독립운동가의 대한독립만세행진’ 등 다양한 시민 참여형 문화행사가 열린다고 했다. 국가상징물인 태극기의 소중함을 다시 한 번 마음에 새기고자 하는 행사도 그중 하나이다. ‘겨레의 큰 마당’에 약 900여 기의 태극기를 설치한 길이 110m의 ‘3․1 태극기 터널’을 조성해놓았다. 독립운동가들의 사진과 함께 적어놓은 어록(語錄)을 읽어보는 재미가 쏠쏠한 공간이다. 그런데 옛날과 같은 감흥이 일어나지 않는 이유는 무엇일까? 우리나라의 상징인데도 말이다. 어쩌면 요즘 벌어지고 있는 일부 사람들의 행태 때문이 아닐까 싶다. 그들이 전하고자 하는 신념을 위해 태극기를 들고 나오는 것까지야 뭐라고 하겠는가마는 함께 들고 나온 성조기가 태극기의 본 뜻을 오염시키는 것 같아서이다. 거기다 이스라엘 국기까지 보였으니 더 말할 필요가 어디 있겠는가. 난 보수와 진보를 가리지는 않는 편이다. 현 정부에 표를 던지지도 않았다. 그런데도 난 요즘 태극기에 경의를 표하지 않는다. 서글픈 일이 아닐 수 없다.

▼ 주차장으로 나가는 길에 마치 두 손을 모아 뭔가를 빌고 있는 듯한 대형 조형물이 눈길을 끈다. 아니 막 대지를 박차고 하늘로 날아오르는 새의 날개 같기도 하다. 민족의 비상을 상징하는 ‘겨레의 탑’인데 그 높이가 무려 51.3m나 된다고 한다. 과거·현재·미래에 걸친 영원불멸의 민족기상을 표상하고 민족의 자주·자립을 향한 의지를 나타내고 있단다. 전·후면에 무궁화와 태극(太極)이 약동하는 부조(浮彫)가 있고, 탑 내부에는 청룡·백호·주작·현무 등 사신도(四神圖)를 상징화한 모자이크 조각이 4면을 장식되어 있다. 또한 바닥에는 화강석으로 국토가 그려져 있고, 구리 주물관 24괘(卦)로 방향을 표시하고 있단다.

운주산(雲住山, 459m)

산행일 : ‘18. 2. 6(화)

소재지 : 세종시 전동면과 전의면의 경계

산행코스 : 고소재→삼각점봉→임도삼거리→운주산 정상→운주산성 순환로→서문지→고산사→운주산성 주차장(산행시간: 3시간)

함께한 사람들 : 갤러리산악회

특징 : 세종특별자치시의 진산(鎭山)인 운주산은 관내에서 가장 높은 산(459m)일 뿐만 아니라 아픈 역사의 유적지(遺蹟地)를 품고 있는 산이다. 정상을 기점으로 3개의 봉우리를 감싸고 있는 포곡식(包谷式)으로 쌓아올린 ‘운주산성(충남도지정기념물)’을 말하는데, 백제 멸망 후 풍왕과 복신, 도침장군을 선두로 일어났던 백제부흥 운동군의 최후의 구국항쟁지로도 알려져 있다. 그래선지 산은 전체적으로 정비가 잘 되어 있다. 널따란 등산로에 조금이라도 가파르다 싶으면 어김없이 계단을 놓았다. 그리고 길이 나뉘는 곳마다 이정표를 설치했으니 길을 잃을 염려도 없다. 한마디로 산림공원(山林公園)을 만들어 놓은 셈이다. 산세 또한 전형적인 육산(肉山)이라서 오르내리는데 어려움도 없다. 경사도 몇 곳을 제외하고는 대체로 완만한 편이다. 거기다 2~3시간이면 넉넉히 산행을 마칠 수 있으니 가족단위의 산행에 적합한 산이라 할 수 있겠다.

▼ 산행들머리는 세종시 국가유공자묘역(세종특별자치시 전동면 봉대리 산 30-10)

논산-천안고속도로 남풍세 IC에서 내려와 조치원·공주 방면으로 좌회전하여 1번 국도를 탄다. 전동교차로(세종특별자치시 전동면 석곡리)에서 오른쪽으로 빠져나와 굴다리 아래를 통과하면 전동삼거리(전동면 노장리)가 나온다. 이곳에서 우회전하여 ’전동로를 따르면 얼마 지나지 않아 전동면과 전의면의 경계에 놓인 고갯마루인 ‘고소재’에 올라서게 된다. 오늘 산행의 들머리이다.

▼ 고갯마루의 왼편에는 널따란 묘역(墓域)이 깔끔하게 조성되어 있다. 세종특별자치시에서 조성한 ‘국가유공자묘역’이란다. ‘국가유공자묘역’이란 국가를 위해 목숨을 바친 호국영령(護國英靈)들을 모시는 묘역을 말한다. 다시 말해 국민의 애국정신 함양을 위한 호국의 성지(聖地)로 활용하기 위해 조성한 묘역이라는 얘기이다. 이런 사업은 국가에서 하는 게 보통이지만 요즘에는 독자적으로 추진하는 지방자치단체들이 늘어나는 추세라고 한다. 국가를 위해 헌신한 자기 지역 출신을 기리는 사업이니 바람직하다 할 것이다.

▼ 이곳이 ‘국가유공자 묘역’임을 알리는 표지석의 왼편으로 들어가면서 오늘 산행이 시작된다. 들머리에 등산로의 들머리임을 알리는 이정표가 세워져 있으니 헷갈릴 일은 없을 것이다. 아무튼 100m쯤 들어가자 맞은편 산자락으로 올라갈 수 있게끔 계단이 놓여있다. 망설일 필요 없이 올라서면 된다. 참고로 망경산으로 가려면 들머리가 있는 도로 건너편에서 이정표(망경산 정상→ 0.6Km/ 전동면↓/ 천안시↑/ 운주산 정상← 4.2Km)를 찾아야 한다. 0.6Km쯤 올라야 만나게 되는 ‘망경산’은 천안에 소재하고 있는 망경산(600.1m)과 구분하기 위해 ‘작은 망경산’이라고도 불린다.

▼ 언덕 위로 오른 산길은 묘역(墓域)을 조성하면서 깎아내린 절사면(切捨面)의 왼편 가장자리를 따른다. 덕분에 발아래에 있는 국가유공자 묘역과 그 뒤에 버티고 있는 망경산이 그 자태를 드러낸다. 지자체(地方自治團體) 단위의 묘역이어선지 들어선 묘의 숫자는 그다지 많아 보이지 않는다.

▼ 5분쯤 걸려 묘역을 통과하면. 모퉁이에 세워진 이정표(운주산 정상← 4.1Km/ 망경산 정상↓ 0.7Km)가 능선에 올라섰음을 알려준다. 희미하나마 오른편 능선으로도 길의 흔적이 보이는 걸 보면 고갯마루에서도 이곳으로 올라오는 길이 있는 모양이다.

▼ 능선을 따라 난 길은 일단 곱다. 보드라운 흙길은 두엇이 나란히 서서 걸어도 될 만큼 널찍한데다 경사까지도 완만하다. 작은 오르내림을 반복하면서 서서히 고도(高度)를 높여간다는 얘기이다. 높이가 459m에 불과한 나지막한 산이니 일부러 서두를 필요가 없었던 모양이다.

▼ 길을 잃을 염려도 없다. 길이 나뉘기라도 할라치면 어김없이 이정표를 세워놓았을 뿐만 아니라, 길이 나있으나 등산에 영향을 미치지 않는 방향에는 친절하게도 ’등산로 아님‘이라는 표시까지 해두었다.

▼ 그렇게 봉우리 몇 개를 넘자 벌목(伐木)으로 인해 생긴 개활지(開豁地)가 나타난다. 천안시 방향으로 시야가 뻥 뚫린다. 하지만 눈에 들어오는 것은 거의 없다. 짙게 낀 연무(煙霧)가 시계(視界)를 가로막고 있기 때문이다.

▼ 길이 순하다고 해서 맨날 완만한 것만은 아니다. 가끔은 골이 깊을 뿐만 아니라 경사까지도 급한 곳이 나온다. 하긴 높이가 낮음에도 불구하고 오르내림의 폭(幅)이 큰 충청도 지역 산들의 특징이 어디 가겠는가. 다만 이곳 운주산은 그런 특징이 약할 따름인 것이다.

▼ 산행을 시작한지 34분 만에 ’삼각점봉‘에 올라선다. 해발이 240m에 불과한 나지막한 산봉우리이다. 그래선지 정상표지석은 보이지 않는다. 등산로에서 약간 비켜난 지점에 설치해놓은 삼각점(청주 402)이 이를 대신하고 있을 따름이다. 하긴 이름도 없는 봉우리에서 정상석을 찾는다는 게 더 이상한 일일 것이다.

▼ 그렇게 25분 정도를 걷자 산길은 임도로 내려선다. 그리고 50m쯤 떨어진 곳에서 산길은 또 다시 임도와 헤어져 산자락으로 파고든다. 임도와 만났다가 헤어지는 지점마다 이정표(운주산 정상 1.5Km/ 망경산 정상 3.3Km)가 세워져 있고, 특히 다시 만나는 산자락에는 침목(枕木) 계단이 곱게 놓여있으니 길이 헷갈릴 일은 없을 것이다. 참! 누군가는 이곳을 ’밤실고개‘라고 적고 있던데 맞는지는 모르겠다.

▼ 10분 후, 또 다시 임도(이정표 : 운주산 정상 1.1Km/ 망경산 정상 3.7Km)를 만난다. 이어서 ‘밀양 박씨’ 묘역을 만났다 싶으면 임도는 오른편으로 방향을 튼다. 이후부터는 임도를 따른다.

▼ 6분 정도 임도를 따르다보면 삼거리가 나온다. 아니 능선을 따라 오솔길이 나있으니 사거리(이정표 : 운주산 정상↑ 0.6Km/ 봉대리←/ 미곡리→/ 망경산 정상↓ 4.2Km, 노곡리)라 부르는 게 옳겠다.

▼ 길가에 세워진 국가지점번호 표시판이 눈길을 끈다. 상단에다 ‘태양열 집열판’을 설치해 놓은 것이다. 생산되는 전기를 어디에 사용하는지는 몰라도 처음 보는 외형이다.

▼ 운주산으로 향한다. 산자락으로 들어서자 경고판 하나가 길손을 맞는다. 경사가 심한 곳이니 미끄럼에 주의하란다. 하지만 걱정할 필요는 없을 것 같다. 침목(枕木)으로 계단을 놓았기 때문이다. 그래도 마음이 안 놓였던지 계단의 가장자리를 따라 밧줄난간까지 만들어 놓았다. 거기다 이 구간은 거리까지도 짧다.

▼ 하지만 고생은 이제부터 시작이다. 첫 번째 계단이 끝났다 싶으면, 진행방향의 산자락에 놓인 계단이 눈에 들어온다. 이번 것은 아예 끝이 보이지도 않는다. 문득 ‘백팔계단’을 만났던 기억이 난다. 어디에선지는 생각이 나지 않지만 108개나 되는 그 계단을 오르면서 백팔번뇌(百八煩惱)를 떨쳐버리라는 의미에서 그런 이름을 붙였다고 했다. 108개의 계단을 오르는 것이 그만큼 힘들다는 얘기일 것이다. 그런데 지금 눈앞에 나타나는 계단에 비하면 백팔계단은 ‘조족지혈(鳥足之血)’이라 할 수 있겠다. 계단의 숫자가 108개가 아니라 그보다 몇 배는 더 많을 것 같기 때문이다.

▼ 15분 조금 못되게 죽을 고생을 하면 계단은 끝난다. 하지만 마음을 놓아서는 안 된다. 또 다른 긴 계단이 어서 오라고 손짓을 하고 있기 때문이다. 두 번째 계단보다는 조금 덜하지만 이번 것도 힘들기는 매한가지이다. 오르는데 걸리는 시간이 10분을 넘기지 않는다는 게 그나마 다행이라 하겠다.

▼ 산행을 시작한지 1시간 45분 만에 둥그런 대(臺) 모양으로 생긴 정상(이정표 : 고산사↑ 1.7Km/ 성곽순환로→/ 망경산 정상↓ 4.8Km)에 올라선다. 운주산(雲注山)은 ‘항상 구름이 머무는 산’ 이라는 뜻으로 ‘구름 운(雲)’과 ‘살 주(注)’ 자를 쓴다. 하지만 옛 이름은 고산(高山)이었다고 한다. 전문가들은 그 증거를 금성산 아래에 있는 비암사(碑岩寺)에서 소장하고 있는 400여 년 전에 만들어진 여러 형태의 스님들을 형상화한 괘불의 아랫부분에 쓰여 있는 글씨에서 찾는다. 그리고 ‘신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)’의 ‘운주산(雲住山)은 ’전의현(全義縣)‘의 남쪽 7리에 있는데 증산(甑山), 고산(高山)과 더불어 솥발 모양으로 솟아있다.’는 기록과 대비시키며 문헌(文獻)에서 나오는 ‘운주산’이 현재의 ‘금성산’이라고 주장한다. 이와 결부시킬 경우 현재의 운주산은 자동적으로 문헌상의 ‘고산’이 된다. 또한 그들은 조선 초기까지 해도 '고산'이라 불려왔으나 조선 후기에 '운주산(雲住山)'으로 잘못 기록되면서 이런 결과가 빚어졌다고 주장한다.

▼ 정상은 둥그런 모양의 대지(臺地)로 이루어져 있다. 기우제(祈雨祭)를 지낸 제단(祭壇)이 있었던 곳으로 추정된다고 한다. 그 위에 ‘고유문’이라고 적힌 빗돌이 세워져 정상표지석을 대신하고 있다. '고유문(告由文)이란 ‘국가나 일반 개인의 집에서 큰일을 치르고자 할 때나 또는 치른 뒤에, 그 이유를 신명(神明)이나 사당(祠堂)에 모신 조상에게 알리는 글’을 말한다. 이로 보아 이곳 운주산 정상에서 해마다 지내오고 있다는 ‘고산제(高山祭)’ 행사를 위해 만든 시설물이 아닐까 싶다. 참! 깜빡 잊을 뻔했다. 이곳이 정상임을 알리는 또 다른 표식이 있다는 것을 말이다. 고유문 빗돌을 올려놓은 대 옆에 삼각점(전의 024)을 설치하고 이곳의 해발고도를 459m로 적어 놓았다.

▼ 정상에서의 조망(眺望)은 괜찮은 편이다. 동쪽 방향으로 시야가 열리는데, 같은 산줄기에 있는 망경산과 동림산을 중심으로 그 오른편으로는 청주시가지가 그리고 왼편에는 ‘천안 제5 일반산업산지’가 눈에 들어온다. 날씨가 좋으면 천안시에 소재하는 독립 기념관과 청주시 및 아산만까지 보인다는데, 오늘은 이를 허락하지 않고 있다. 아직까지도 걷히지 않고 있는 연무(煙霧) 때문이다. 아니 동림산 우측에 있어야할 청주시가지까지도 눈에 들어오지 않고 있다. 그나마 그쪽 방향에 세워놓은 조망도 덕분에 눈에 들어와야 풍경화의 포인트들을 확인할 수 있어 다행이다.

▼ 대(臺)의 아래에는 ‘백제의 얼 상징탑’이 우뚝 솟아있다. 백제 부흥 운동을 하다 죽은 혼령을 위로하기 위해 세운 탑(塔)라고 한다. 이곳에서 그들의 명복을 비는 천도재(薦度齋)를 매년 올리고 있는데, 백제가 멸망한 음력 9월8일을 기리기 위해 해마다 그 즈음의 토요일에 ‘고산제(高山祭)’라는 이름으로 열리고 있단다. 참고로 고산제는 ‘여지도서(與地圖書)’와 ‘충청읍지(忠淸邑誌)’ 등에 나오는 운주산의 옛 이름 ‘고산’에서 따왔다고 한다.

▼ 하산을 시작한다. 정상에서 몇 걸음 내려서자 길이 여러 갈래로 나뉜다. 뜬금없는 ‘운주산성 안내판’ 말고도 이정표(성곽순환로 청송약수터↑ 0.8Km/ 고산사→ 1.6Km/ 뒤웅박고을← 2.2Km, 전동면사무소 5.4Km/ 운주산 정상↓)가 세워져 있으니 잘 살펴보고 길을 나설 일이다. 하산지점인 고산사로 내려가는 길이 두 개로 나뉘기 때문이다. 그렇다고 고민할 필요까지는 없다. 어디로 가더라도 고산사에 이르기는 매한가지니까 말이다.

▼ 이정표가 등산로로 표기하고 있는 고산사 방향의 길은 정비가 잘 되어 있다. 널따란 데다 판석(板石)까지 곱게 깔아 놓았다. 성곽까지의 거리 또한 짧다. 하지만 인위적인 냄새가 강해 산행하는 재미는 뚝 떨어진다.

▼ 좋은 길을 놓아두고 ‘성곽순환로’를 따른다. 운주산성을 조금이라도 더 음미해보고 싶었기 때문이다. 산허리를 따라 난 오솔길은 자연 그대로이다. 세월 따라 자연스레 만들어진 오솔길 본연의 모습을 그대로 보여주는 것이다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 진행방향 저만큼에 성곽(이정표 : 성곽순환로↑/ 청송약수터← 0.5Km/ 운주산 정상↓ 0.4Km)이 나타난다. 최근에 복원을 해놓은 듯 쌓아올린 돌들의 색깔이 하얗다. 아마 동문지(東門址)일 것이다. 성문의 안쪽에 있는 사각의 터에는 울타리가 둘러쳐져 있다. 무슨 건물이 있던 자리인 것 같으나 정확하지는 않다. 울타리 앞에 안내판이 세워져 있으나, 터(址)에 대한 안내가 아니라 운주산성 전반에 대한 설명만 늘어놓았기 때문이다. 안내판을 세운 공무원들에게는 아무 것도 아닐 수 있겠지만, 뭔가를 하나라도 더 알아보고 싶어 하는 탐방객들에게는 아쉬운 일이 아닐 수 없다.

▼ 앞서가던 집사람이 영락없이 닮았다며 바위 하나를 가리킨다. 맞다. 그녀 말마따나 맹꽁이를 쏙 빼다 닮았다. 바위다운 바위 하나 보이지 않던 산길에서 처음으로 만난 바위가 눈요깃감이라니 행운이라 할 수도 있겠다.

▼ 잠시 후 정자(亭子) 하나가 나타난다. 조망이 좋은 것도 아닌데 왜 이런 곳에다 정자를 지어놨는지 모르겠다.

▼ 정자를 지났다싶으면 또 다시 성곽(城郭)을 만난다. 운주산성(雲住山城)의 서문지(西門址)일 것이다. 성곽은 오래된 고성(古城) 답지 않게 깔끔하고 정돈이 잘 된 느낌이다. 이곳 역시 최근에 복원이 이루어졌다는 증거일 것이다. 정상에서 이곳 서문지까지는 대략 40분 정도가 걸렸다. 참고로 운주산성(雲住山城 : 세종특별자치시 기념물 제1호)은 운주산 정상을 기점으로 서·남단 3개의 봉우리를 감싸고 있는 ‘포곡식 산성(包谷式 山城 : 산봉우리를 중심으로 주변 계곡 일대를 돌아가며 벽을 쌓는 방식)’이다. 성의 둘레는 3,098m, 이것이 외성(外城) 구실을 하고 있고 성안에 543m 규모의 내성(內城)이 있다. 그러니까 이중성(二重城)인 셈인데 하나는 석성(石城)이고 하나는 토성(土城)으로 같은 시기에 축조되었는지는 알 수가 없다. 하지만 세종시에서 세운 안내판에는 내·외성이 모두 석성이라고 기록하고 있으니 참조한다. 아무튼 백제시대에 축성된 이후 고려와 조선을 지나면서 큰 전쟁을 치루지 않았기에 오랜 시간이 지나며 서서히 붕괴된 것을 최근에 이르러 복원사업을 펼치고 있다. 참고로 유적지 발굴과정에서 백제시대의 기와와 토기의 조각들이 다수 수습되었다고 한다. 이 밖에도 고려시대 어골문(魚骨文)과 격자문(格子文)이 장식된 기와조각을 비롯하여 토기조각이 발견되고 조선시대 백자조각도 수습되었단다. 이로보아 백제시대부터 고려시대를 거쳐 조선시대 초까지 사용되어 온 산성임을 유추해볼 수 있다.

▼ 운주산성은 서기 660년 백제가 멸망하고 풍왕과 복신, 도침장군을 선두로 일어났던 백제부흥 운동군의 최후의 구국항쟁지(救國抗爭地)로 알려져 있다. 의자왕이 나당연합군에게 항복한 후 백제 유민들은 부흥운동을 일으켰다. 임존성에서 흑치상지와 복신이 이끌던 부흥군은 도침대사가 이끄는 주류성으로 모여 나당연합군을 크게 물리쳐서 빼앗겼던 수많은 성을 회복한바 있다. 당시 복신과 도침대사가 근거지로 삼아 승리했던 주류성의 위치가 바로 이곳이라는 것이다. 사람들은 그 주장의 근거를 ‘백강에서 가깝고 농사짓는 땅과 멀리 떨어져 있으며 돌 많고 척박해 농사지을 수 없는 곳이다’라고 적은 일본 최고(最古)의 정사(正史)인 일본서기(日本書紀)에서 찾는다. 단재(丹齋) 신채호(申采浩, 1880~1936) 선생도 주류성은 연기군에 있다고 주장했다. 위 묘사와 가장 근접하다면서 말이다. 하지만 역사학계는 주류성의 위치를 두고 ‘홍성의 학성산성’과 ‘서천의 건지산성’, ‘부안의 위금암산성’ 등으로 견해가 갈린다.

▼ 그나저나 백제 부흥군은 그들이 바라던 바를 끝내 이루지 못했다. 그 이유야 어떠했던 간에 가슴 아픈 일이 아닐 수 없다. 죽음으로 최후를 맞은 3년여의 삶을 그려보자. 그들의 영혼이 1천300여년 세월을 넘어 운주산 골짜기마다 여전히 살아 숨 쉬고 있다는 생각이 들지 않는가. 그리고 이를 타산지석(他山之石)으로 삼아보자. 우리 모두 자신이 맡은 일에 충실함으로써 힘이 없어 나라를 빼앗기는 일이 다시는 없도록 하자는 얘기이다.

▼ 산성의 안은 공원으로 가꾸어 놓았다. 작은 규모이긴 하지만 팔각정자와 연못, 평상 쉼터와 산책길 등 가족과 여행객들이 잠시 머물며 숨을 고르기에는 부족함이 없을 듯하다.

▼ 산성에서의 스산한 마음을 뒤로 하고 무거운 발길을 고산사로 돌린다. 내려오는 길가에는 유난히도 돌이 많다. 운주산이 전형적인 흙산임을 감안할 때 의외라 할 수도 있겠다. 혹시라도 백제 유민들이 흘린 눈물방울이 돌로 변한 것이나 아닐까? 그렇다면 난 지금 백제유민들의 한 맺힌 눈물을 발길로 차며 내려가고 있는 셈이다. 아무튼 서문(西門)에서 고산사로 내려가는 방법은 두 가지이다. 그중 하나는 임도를 따라 편안하게 내려가는 것이고, 다른 하나는 너덜길을 이용해 곧장 고산사로 내려가는 방법이다. 성문 앞에 세워진 이정표(고산사 0.7Km/ 임도/ 운주산 정상 1.0Km)에는 고산사로 곧장 내려가는 길에다 ‘등산로’라고 표기를 해놓았다. 오솔길이 더 바람직하다는 얘기일 것이다.

▼ 물기 없는 계곡을 따라 난 길을 20분 남짓 내려서자 계곡 옆 산자락에 들어앉은 사찰 하나가 눈에 들어온다. 운주산의 옛 이름인 ‘고산(高山)’에서 이름을 따왔다는 고산사(高山寺)‘이다. 고산사(高山寺)라는 절을 아는 사람은 그리 흔치 않다. 고색창연한 옛 절도 아니고, 명성을 크게 떨칠 만큼 위세 당당한 가람(伽藍)은 더욱 아니다. 1966년에 지었으니까 역사 또한 일천할 뿐이다. 하지만 창건 사연만은 남다른 데가 있다. 서기 660년 백제가 멸망하고 나서 당나라로 끌려간 의자왕과 비명에 숨진 백제 부흥군의 원혼을 달래기 위해 지은 원찰(願刹)이란다. 참고로 이 절은 ‘운주문화연구원’의 최병식 원장이 지었다고 한다. 백제 역사에 보다 가까이 다가서기 위해 전공인 전자공학까지 버린 늦깎이 ‘고고학자(考古學者)’란다. 주지스님은 ‘법광’이다. 백양사와 선운사에서 승가대학장을 역임했다는 이력이 돋보이는 스님이다.

▼ 절의 대문을 겸하고 있는 2층짜리 ’종각(鐘閣)‘은 이름부터가 ‘백제루’(百濟樓)‘이다. 절집 누각으로는 매우 독특한 이름이 아닐 수 없다. 백제를 향한 창건주의 열망이 묻어나는 수식어라 할 수 있겠다. 루(樓)에는 ‘백제삼천범종’이 걸려 있다. 백제가 멸망하고 당나라로 끌려간 의자왕, 나당연합군과 마지막까지 싸우다 비명에 숨진 백제 부흥군의 원혼을 위로하고자 조성한 범종이라고 한다.

▼ 마당으로 올라서면 ‘백제국 의자대왕 위혼비(百濟國 義慈大王 慰魂碑)’가 눈에 들어온다. 위혼비 너머로 보이는 전각(고산사를 설명하면서 첨부한 사진과 같은 전각이다)은 ‘백제극락보전(百濟極寶殿)’이다. 당나라에 끌려가 세상을 떠난 의자왕과 백제를 재건하려다 산화한 부흥군의 극락왕생을 빈다는 의미일 것이다. 보다 더 상세히 알고 싶다면 백제루 앞에 세워놓은 ‘공덕비(功德碑)’를 찾아볼 일이다. 운주산성의 유래, 백제 부흥운동의 개요, 1997년 고산사 창건의 동기와 백제극락보전 중창의 의미를 간략하게 적었다.

▼ 사찰이 내려다보이는 산 절벽의 턱밑에 걸터앉은 전각 하나가 절간의 전체적인 풍모를 돋보이게 만들고 있다. 세존각(世尊閣)이라는데 그 안에 모셔진 부처여래상이 절간을 오가는 중생을 굽어 살피는 형상이다.

▼ 세존각에서의 조망은 일품이다. 발아래에 있는 고산사의 전경이 한눈에 쏙 들어옴은 물론이고, 작성산과 금성산, 오봉산 등 주변의 산들이 파노라마처럼 펼쳐진다.

▼ 산행날머리는 고산사 앞 주차장

위혼비 앞에 있는 약수터에서 목을 축인 후 절간을 빠져나온다. 몇 걸음 걷지 않아 나타나는 일주문을 지났다싶으면 곧이어 관리사무소가 있는 주차장이 나타나면서 오늘 산행이 종료된다. 오늘 산행은 총 3시간이 걸렸다. 강추위 때문에 중간에 쉬지를 않았으니 오롯이 걷는 데만 소요된 시간으로 보면 되겠다. 다만 요것조것 설펴보느라 시간이 조금 지체되었음은 감안해야 할 것 같다.

▼ 주차장 주변은 공원으로 잘 가꾸어 놓았다. 계곡물을 끌어올려 물레방아를 만들었는가 하면, 작은 연못 위로는 데크로 길을 내어 산책을 할 수 있게끔 했다.

천마산(栢紫山, 287m)-천호산(天護山, 366m)

산행일 : ‘17. 3. 7(화)

소재지 : 충남 계룡시 금암동·엄사면·두마면과 논산시 연산면의 경계

산행코스 : 계룡지구대(양정)→금바위→천마산→두리봉→천호산→353m봉→대목재→전투경찰대 사격장→송정2리→1번 국도→송정1리(산행시간 : 3시간 40분)

함께한 산악회 : 갤러리산악회

특징 : 한마디로 산이라기보다는 공원(公園)에 더 가깝다는 느낌이 드는 산이다. 그만큼 잘 가꾸어 놓았다는 얘기이다. 그래선지 눈이 쌓여 있는데도 불구하고 산을 오르내리는 시민들을 꽤 많이 만날 수가 있었다. 평상복 차림이 대부분이었음은 물론이다. 아무튼 두 산 모두 전형적인 육산(肉山)이다. 천마정에서 만나게 되는 금바위를 제외하고는 제대로 된 바위 하나 구경할 수 없을 정도이다. 그럼에도 불구하고 조망(眺望)만은 괜찮은 편이다. 명품 전망대로 알려진 금바위 말고도 여러 곳에서 계룡산과 계룡시가지, 그리고 대둔산 등을 조망할 수 있기 때문이다. 산길도 고운 편이다. 보드라운 흙길에다 경사까지도 완만한 것이 여느 흙산들이 보이는 특징들과 하나도 다를 것이 없다. 다만 소나무보다는 참나무들이 많다는 것이 흠(欠)이라면 흠일 것이다. 이러한 요인들을 감안해 볼 때 가족나들이 겸해서 한번쯤은 찾아볼 만한 산으로 꼽고 싶다.

▼ 산행들머리는 양정지구대(계룡시 엄사면 엄사리 211-8)

호남고속도로 계룡 I.C에서 내려와 계룡대로를 타고 계룡시가지를 통과하면 연화교차로(계룡시 엄사면 엄사리)가 나온다. 교차로에서 1번 국도로 올라가 1Km 조금 못되게 진행하면 양정삼거리가 나오는데, 삼거리 근처에 있는 계룡지구대가 산행들머리이다. 당진-영덕고속도로 공주 I.C에서 내려와 23번 국도와 96번 국도, 그리고 1번 국도를 번갈아 타고 계룡시까지 오는 방법도 있으니 참조한다. 실제로 우리를 싣고 온 산악회 버스도 이 후자(後者)의 방법을 택했다.

▼ 계룡지구대(논산경찰서) 앞마당의 왼편 산자락으로 놓인 통나무계단을 밟고 올라서면서 오늘 산행이 시작된다. 눈에 확 띄는 곳에 계단이 놓여 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다. 들머리에는 ’에어브러시(airbrush)‘가 매달린 ’천마·천호산 등산로 안내도‘도 세워져 있으니 한번쯤 살펴보고 산행을 시작해 볼 일이다. 산행 스케줄을 짜는데 많은 도움이 될 것이기 때문이다.

▼ 산길은 한없이 순하다. 널따라면서도 보드라운 흙길에 경사까지 완만하기 때문이다. 혼자보다는 둘이서 도란거리며 걷기에 딱 좋은 길이다. 거기다 어젯밤 내린 눈이 수북하게 쌓여있어 낭만을 더한다. 걸음을 내디딜 때마다 들려오는 뽀드득 거리는 소리가 여간 듣기 좋은 게 아니다. 올해의 마지막 눈 산행이 될 것 같아 느릿느릿 걸으면서 한껏 여유를 누려본다.

▼ 여린 소나무 숲길을 지나자 산길이 가팔라진다. 길가에 밧줄 난간까지 만들어 놓았지만 힘들다는 생각은 전혀 들지 않는다. 오르는데 지장이 없을 정도로 적당히 가파르다고 보면 된다.

▼ 10분쯤 지나 ’천마사 갈림길‘(이정표 : 팔각정 0.97Km/ 천마사 0.22Km/ 양정 0.39Km)을 만났다 싶으면 곧이어 삼각점(공주 457)이 설치되어 있는 작은 봉우리 위에 올라선다.

▼ 삼각점봉에서 처음으로 시야(視野)가 열린다. 잡목들 때문에 아랫도리가 잘려나가긴 했지만 계룡시가지를 조망하는 데는 조금의 부족함도 없다. 시가지의 뒤편은 계룡산이 떡하니 버티고 있다. 어젯밤에 눈이 내린 탓인지 산릉이 온통 하얀 색깔을 띠고 있다. 오늘 산행의 특징은 조망이라 할 수 있다. 그렇다면 행운이 아닐 수 없다. 참고로 계룡시(鷄龍市)는 1개 동(금암동)과 3개 면(도안면, 엄사면, 두마면)으로 이루어져 있는 60.68㎢ 면적에 인구가 4만 957명(2013 추계)인 자그마한 도시이다. 우리나라 유일의 국방도시로 시민의 대부분이 군인(軍人) 등 유동인구로 이루어져 있으며, 기존 주민들은 10% 남짓 밖에 되지 않는 게 특징이다. 계룡시는 황등야산군과 황등야군, 황산군 등으로 불리다가 고려 때 연산현에 속했다가 1895년 공주부 연산군, 그리고 1896년에는 충청남도 연산군이 되었다. 1914년에는 두마면으로 개칭되어 논산군에 편입되었다. 1989년 계룡대가 들어서면서 인구가 급증하자 1990년 계룡출장소가 설치되었으며 2003년에는 계룡시로 승격했다.

▼ 이후부터는 작은 오르내림이 반복되는 산행이 이어진다. 그리고 4분쯤 지나면 ’시청갈림길‘(이정표 : 팔각정↑ 0.88Km/ 시청← 0.82Km/ 양정↓ 0.42Km)을 만난다. 왼쪽 방향의 눈길에 사람들의 발자국이 여럿 찍혀있다. 양정에서 올라오면서 보지 못했던 흔적들이다. 그만큼 사람들이 자주 이용하는 코스라는 얘기일 것이다.

▼ 잠시 후 운동기구들이 설치되어 있는 공터가 나온다. 간단하게 몸을 풀 수 있는 기구들 외에도 평행봉 등의 체력단련용 기구들도 보인다. 숫제 종합 체육센터를 만들어 놓은 셈이다. 거기다 꽤나 많은 벤치들까지 놓아 쉼터를 겸하도록 했다. 벤치는 이곳 말고도 곳곳에서 눈에 띈다. 이는 천마산이 그냥 산에 그치는 게 아니라 계룡시민들의 안마당 같은 역할을 하고 있다는 증거일 것이다.

▼ 천마정으로 향한다. 여전히 길은 넓다. 아니 오히려 더 넓어졌다고 봐야겠다. 경사가 없는 것 또한 변함이 없다.

▼ 그렇게 7분 남짓 진행하면 날등에 올라앉은 팔각의 멋진 정자(亭子)를 만난다. 천혜의 전망대로 알려진 천마정(天馬亭)이다. 사방으로 시야가 트이는 거대한 바위의 반대편 끝자락에 걸터앉은 것이 누가 보아도 천혜의 조망처이다. 잠시 쉬어가며 조망을 즐겨보라는 배려로 지어놓은 모양이다.

▼ 천마정의 앞은 거대한 바위로 이루어져 있다, 바위의 한가운데가 마치 칼로 잘라 놓은 것처럼 나뉘어져 있다는데 눈으로 확인할 수는 없었다. 아무튼 이 바위는 금바위(또는 金岩)라는 이름을 갖고 있는데, 이밖에도 암소바위(바위의 모양새가 소의 머리와 몸통처럼 생겼다고 해서 붙여진 이름이란다), 송장바위 등 바위에 얽힌 다양한 이름들을 갖고 있다. 그 중에서 고려 중엽에 못된 무뢰배로 변한 개태사의 승려들을 토벌한 최일장군에 얽힌 전설 하나를 전해볼까 한다. 국가의 혼란을 틈타 민간(民間)에 큰 폐해(弊害)를 끼치고 있던 개태사의 승려들을 토벌하려고 내려온 최일장군이 어느 날 말을 타고 개태사를 향하여 가던 중이었다. 금암리 앞을 지나려는데 한 농부가 검은 암소로 논을 갈면서 ‘이놈의 미련한 소야! 최일 만큼이나 미련하고 어두운 소이구나’라고 외치더란다. 이 소리를 들은 최일 장군이 말에서 내려 농부에게 그 연유를 물어보니 ‘천마산 중턱에 있는 암소바위가 개태사를 보호하고 있어 이 절을 치려고만 하면 안개로 절을 보호하니 암소바위를 칼로 내려 친 다음 개태사를 치면 반드시 승리할 것입니다.’라는 말을 남기고 사라졌단다. 신(神)의 계시(啓示)임을 알아차린 최일장군이 천마산에 올라 장검으로 암소바위의 한복판을 내려치니 바위가 갈라지면서 피가 주르르 흐르더란다. 그런 연후에 안개가 걷힌 개태사에 숨어있던 승려들을 토벌할 수 있었다는 것이다. 송장바위라는 이름은 바위가 사람의 시신(屍身)처럼 보인다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 하지만 ‘금바위’라는 이름이 생겨난 연유는 또렷하지가 않다. 위의 전설에서 바위가 둘로 갈라졌다고 했는데 여기서 생겨난 이름이 아닐까 싶다. ‘금이 간 바위’라는 뜻으로 말이다. ‘금’이란 낱말의 어원(語源)에는 둘로 나누어진 사이에 생겨난 선(線)을 이르는 뜻도 갖고 있기 때문이다. 만일 그렇다면 금암(金岩)은 한자로 바꾸는 과정에서 생겨난 오역(誤譯)일 것이다. 하지만 이런 추론은 모두가 내 개인적인 의견일 따름이니 그냥 흘려들으면 될 일이다.

▼ 천마정에서의 조망(眺望)은 한마디로 빼어나다. 정자에라도 오를라치면 ‘계룡시 문화체육공원’이 자리 잡은 엄사면 일대와 금암동 아파트촌을 비롯한 계룡시가지가 한눈에 쏙 들어온다. 시가지 뒤편에는 울퉁불퉁한 근육질을 자랑하는 계룡산(鷄龍山)이 떡하니 버티고 있다. 이곳 계룡시만이 아니라 대전과 공주, 논산 등 주변에 자리 잡은 수많은 도시들의 든든한 버팀목이 되어 주고 있는 산이다. 아무튼 저 산은 풍수지리에서도 우리나라 4대 명산으로 꼽힌다. 뿐만 아니라 관광지로도 제5위를 차지하고 있다. 국립공원으로 지정된 이유일 것이다.

▼ 데크길을 지나 천마산으로 향한다. 거의 경사가 없는 반반한 산길이 이어진다. 잠시 후 ‘보덕사 갈림길’(이정표 : 천마산 0.42Km/ 보덕산 / 시청 1.98Km, 양정 1.64Km, 팔각정 0.28Km)을 지났다 싶으면 진행방향 저만큼에 길게 놓인 나무계단이 나타난다.

▼ 거친 숨결을 내뱉으며 한 계단 한 계단 올라서면 송전탑(送電塔)을 만날 수 있다. 이곳(이정표 : 천마산↑ 0.16km/ 농소리입구← 0.38km/ 시청↓ 2.24km, 양정 1.9km, 팔각정 0.52km)에서 농소리로 내려가는 길이 나뉘는데, 계룡시가지와 계룡산 등 주변 풍경이 한눈에 잘 들어오므로 잠깐 쉬어가며 조망을 즐겨보는 것도 하나의 방법일 것이다.

▼ 천마산으로 향한다. 거의 경사가 없는 반반한 길이 계속해서 이어진다. 거기다 가끔은 계룡산이 한눈에 쏙 들어온다. 한마디로 멋진 길이라 할 수 없다. 서슬 시퍼런 계룡산의 산줄기는 가파르기 짝이 없다. 그래서 저 산줄기, 즉 계룡산에서 대둔산으로 이어지는 산줄기는 그 옛날 동쪽으로부터 쳐들어오는 신라군을 막는 저지선(沮止線)이 되었다. 신라군에 맞서 싸워야 할 백제군의 마지막 저지선 말이다. 이후부터는 이렇다 할 언덕 하나 보이지 않을 정도로 넓은 들판이 펼쳐지기 때문이다. 그 산줄기에 나있는 고갯마루들 중 어느 하나라도 넘으면 금강을 지나 서해 바다까지 한달음에 나아갈 수 있는 지세(地勢)인 것이다.

▼ 잠시 후, 그러니까 천마정을 출발한지 15분이 조금 못되어 천마산 정상에 올라선다. 산행을 시작한지 45분만이다. 열 평이 훨씬 넘는 널따란 공터로 이루어진 정상은 의외의 풍경을 보여주고 있다. 꼭 있어야할 정상표지석이 보이지 않는 것이다. 등산로의 상태나 이정표 등 시설물들이 잘 정비되어 있었기에 정상석 하나쯤은 당연히 세워져 있을 것으로 예상했었기 때문이다. 허전함이 느껴질 수밖에 없는 정상은 이정표(천호봉 4.0km, 농소리 1.1km/ 양정 2.06km, 금안동 0.7km, 팔각정 0.67km )와 벤치, 그리고 서툴게 쌓아올린 돌탑이 자리를 지키고 있을 따름이다. 정상은 조망까지도 보잘 것이 없다. 나뭇잎이 다 져버린 빈 나뭇가지 사이로 계룡시가지가 고개를 내밀지만 잎이라도 무성해질라치면 이는 곧 사라져버릴 테니까 말이다.

▼ 천호산으로 향한다. 내려가는 길임에도 불구하고 산길은 여전히 완만하게 이어진다. 원래부터 낮은 산이라서 고도를 낮추는데 급할 게 없다는 의미일 것이다. 그리고 7분 후에는 농소리로 연결되는 삼거리에 내려선다. 이정표(황룡재↑ 7.23Km/ 농소리입구← 0.26km, 유림회관 1.79km/ 천마산↓ 0.27km, 팔각정 0.94km, 양정 2.33km, 시청 2.67km)의 위에는 ‘능선종점’이라는 표시가 되어 있다. 아마 산책삼아 천마산을 오른 시민들에게 이쯤에서 내려가라고 지시하고 있는 모양이다. 눈 위에 찍힌 발자국들이 하나 같이 농소리로 향하고 있다는 게 그 증거가 아닐까 싶다.

▼ 삼거리를 지나면서 산길은 다시 위로 향한다. 그리고 밋밋한 오름길을 따라 3~4분쯤 올라가면 벤치 두 개를 놓아 쉼터를 겸하도록 하고 있는 두리봉 정상이다. 천마산과 마찬가지로 정상석은 설치되어 있지 않다. 그 흔하던 이정표까지도 보이지 않는다. 그저 국가지점표시목(다바 7697-0725)이 이들을 대신하고 있을 따름이다.

▼ 두리봉을 지난 산길은 상당히 가파르게 아래로 향한다. 산길은 그게 부담스러웠던 모양이다. 길가에 밧줄로 난간을 만들어 놓았다. 미끄러지는 것이 두려울 경우 밧줄에 의지해보라는 의미일 것이다. 내리막길 오른편은 비닐 망(網)으로 막혀있다. 누군가 약초라도 재배하고 있나 보다. 그렇게 9분 정도를 내려서면 첨부된 지도에 나와 있는 농소리고개(이정표 : 천호봉↑ 3.15km/ 농소리← 0.25km/ 천마산↓ 0.85km) 이다.

▼ 농소리고개에서는 컨테이너 박스로 지어진 농막(農幕)을 오른편에 두고 왼편 산자락으로 올라선다. 잠시 후 가파른 내리막길을 내려서면 조림한 것으로 보이는 소나무들이 가득 차 있는 기분 좋은 산길이 잠시 이어진다. 왼편으로 잘 써놓은 묘역(墓域)도 내려다보인다. 숫자로 보아 문중 묘로 보이는데 후손들이 조상의 음덕(蔭德)을 많이 입었나보다.

▼ 그렇게 5~6분쯤 진행하면 또 다른 농막(農幕)을 만난다. 이번의 것도 역시 컨테이너를 이용했다. 맞은편 산자락에 묘목을 심는 등 주변을 농장으로 일구었는데, 농장을 관리하는데 쓰이는 농막인 모양이다.

▼ 농막에서는 비록 잠시지만 임도(林道)를 따른다. 오른편 방향으로 50m쯤 진행하다가 임도가 둘로 나뉘는 지점에서는 왼편의 오르막 임도를 따른다. 누군가가 매달아 놓은 코팅지가 천호산의 방향을 알려주고 있으니 들머리를 찾는 데는 별 어려움이 없을 것이다.

▼ 100m쯤 임도를 따르다가 왼편 산자락으로 치고 오르면 또 다시 능선에 올라서게 된다. 농막에서 6분이 걸렸는데, 능선을 농장으로 일구어버린 탓에 산자락을 한 바퀴 에둘러서 올라온 셈이다. 다시 올라선 능선은 여전히 작은 오르내림을 반복한다. 주변의 풍경 또한 아까와 별반 다름이 없다. 거의 모든 나무들이 참나무들뿐이란 얘기이다. 조망이 트이지 않음은 어쩌면 당연한 일이라 할 것이다.

▼ 그런 작은 오르내림은 끊이지 않고 계속된다. 그리고 서서히 고도(高度)를 높여간다. 아니 가끔은 가파른 오르막길이 나타나기도 한다. 어떤 곳에서는 밧줄을 매달아 놓기까지 했다. 그렇지만 그 거리가 짧아서 큰 어려움 없이도 올라설 수 있기에 특별히 거론하지 않았을 따름이다. 그렇게 30분 조금 못되게 진행하면 안부사거리(이정표 : 천호봉↑ 1.06km/ 농소리← 0.66km/ 개태사 방향→/ 천마산↓ 3.26km)를 지나고, 이어서 4분 후에는 ‘수복동 삼거리’(이정표 : 천호봉 0.9km/ 회음동 0.8km, 수복동 0.75km/ 천마산 3.1km)를 만난다.

▼ 또 다시 반복되는 작은 오르내림을 이어가다 보면 또 다른 ‘수복동 갈림길’(이정표 : 천호봉→ 0.32km/ 수복동← 0.8km/ 천마산↓ 3.68km)을 만난다. 능선은 이곳에서 오른편으로 방향을 튼다. 아무튼 오늘 걷고 있는 산길을 한마디로 표현한다면 ‘곱다’고 할 수 있다. 보드라운 흙길에다 경사까지도 완만하기 때문이다. 거기다 곳곳에 이정표까지 잘 세워져 있다. 길 잃을 걱정 없이 편안한 마음으로 걸을 수 있다는 얘기이다. 하지만 굳이 필요가 없어 보이는 곳에까지 이정표들을 세워놓은 것이 아닐까 하는 생각을 떨쳐버릴 수가 없다. 그만큼 많은 이정표들이 세워져 있다는 얘기이다. 논어(論語)에 과유불급(過猶不及)이라는 사자성어가 나온다. 자공(子貢)의 물음에 공자(孔子)가 답하는 형식을 빌었는데, ‘지나친 것은 미치지 못한 것과 다를 바가 없다’는 뜻이다. 중용(中庸)의 중요함을 나타내는 말인데, 내가 더 중용에서 벗어났을지도 모르겠다. 이정표를 세운 사람들로 봐서는 꼭 필요하다고 생각되는 곳에다 설치했을 것이기에 하는 말이다.

▼ 오늘 걷고 있는 이 능선은 금남정맥(錦南正脈)의 일부구간이다. 백두대간에서 갈려나온 금남호남정맥은 전북 진안군 부귀면에 위치한 주화산(珠華山, 600m)에서 금남과 호남이라는 두 개의 산줄기로 나뉜다. 이중 북쪽으로 갈려나오는 산줄기가 금남정맥인데, 주화산에서 시작하여 왕사봉과 대둔산을 지나 계룡산으로 이어지다가 부여의 부소산에서 끝을 맺는다. 총 길이가 118㎞쯤 되는데 금강의 남쪽에 있는 산줄기라는 데서 ’금남(錦南)‘이라는 이름이 유래되었다.

▼ 이후부터는 제법 가파른 오르막길이 이어진다. 오늘 걷고 있는 산릉에서 가장 주가 되는 산이다 보니 뭔가 생색이라도 내려나 보다. 그렇게 4분쯤 올라서면 ’개태사 갈림길‘(이정표 : 천호산 ←0.3km/ 개태사→ 1.1km/ 천마산 방향↓)이 나온다. 이곳에서 오른편으로 내려가면 개태사(開泰寺)로 연결된다. 고려태조 왕건이 후삼국을 통일한 후, 하늘의 가피(加被)를 받아 천년만대 태평성대를 이루겠다는 의지로 창건했다는 그 개태사를 이르는 말일 것이다. 당시 이곳 황산벌에서는 고려의 왕건과 후백제의 신검이 두 나라의 사활을 걸고 치열한 전투를 치렀었다. 그리고 그 전투에서 승리한 왕건은 ‘후삼국 통일’이라는 대업(大業)을 이룰 수가 있었다고 한다. 이곳 황산벌이 강력한 고려제국 건설의 첫 무대였던 셈이다. 그런 인연으로 만들어진 기념물이 거대한 제국(泰)을 연(開) 곳이라는 뜻의 개태사(開泰寺)였다는 것이다. 하긴 내가 왕건이었다고 해도 오래오래 기억해 둘 뭔가를 만들어보고 싶었을 것이다. 참고로 원래의 개태사는 폐허로 변해 터만 남아 있었으나, 1930년 김광영이란 사람이 중건하여 도광사라 부르다가 그 뒤 개태사로 개명하였다고 한다.

▼ 잠시 후 또 하나의 ‘수복동 삼거리’(이정표 : 천호봉 0.12km/ 수복동 0.94km/ 천마산 3.88km, 개태사 방향)를 만났다 싶으면 곧이어 벤치를 놓아 쉼터를 겸하고 있는 천호산의 정상에 올라선다. 천마산을 출발한지 1시간 25분 만이다. 서너 평 남짓한 공터로 이루어진 정상은 텅 비어있다. 이곳도 역시 정상표지석이 보이지 않는다는 얘기이다. 한쪽 귀퉁이에 자리 잡은 이정표(벌곡방향↑/ 신계룡변전소← 4.30km, 수복동 0.89km/ 천마산↓ 4.0km, 개태사 방향) 하나가 이를 대신하고 있을　따름이다. 그렇다고 이정표에다 이곳의 지명을 적어 놓지도 않았지만 말이다. 산행 초반에 만나는 이정표들은 맨 꼭대기에다 현재 위치의 지명을 적어놓았더니만 이곳의 이정표에는 그것마저도 생략해 버렸다. 그저 선답자들이 매달아 놓고 간 리본들을 참조해 이곳이 천호산의 정상이려니 해볼 따름이다.

▼ 천호산(天護山)의 원래 이름은 황산(黃山)이었다고 한다. 산 아래 들녘의 지명인 황산벌에서 따왔지 않나 싶다. 백제의 계백장군이 장렬하게 최후를 마쳤다는 그 들판 말이다. 또 다른 설(說)은 천호산이라는 이름의 근원을 고려의 왕건과 후백제의 신검 사이에 있었던 치열한 전투에서 찾는다. 이곳 황산벌에서 나라의 운명을 가르는 큰 싸움을 치렀는데, 그 전투에서 왕건이 승리함으로써 ‘후삼국 통일’이라는 대업(大業)을 이루었다는 것이다. 이 전투를 계기로 대업을 이룬 왕건은 이 땅을 하늘이 도운 곳이라 여겼고, 황산의 이름 또한 천호산(天護山)으로 개명하였다고 전해진다.

▼ 천호산을 지나면서 주변의 풍경이 확 바뀐다. 참나무 일색이던 능선이 소나무 일색을 변한 것이다. 바람결에 실려 오는 짙은 솔향이 코끝을 자극해 준다. 지쳐가던 육신(肉身)이 다시 깨어나는 것 같다. 솔향 속에 배어있을 피톤치드(phytoncide)의 영향이 아닐까 싶다. 피톤치드를 가장 많이 배출하는 나무중의 하나가 소나무라니까 말이다. 이 피톤치드의 효능 중에는 몸으로 스며드는 각종 병균의 살균기능 외에도 심폐기능을 강화시키는 효능도 있다는 것은 익히 알려진 사실이다.

▼ 하지만 그런 호사(豪奢)는 그다지 오래가지 못한다. 능선이 또 다시 참나무들로 옷을 갈아입어버리는 탓이다. 본디 지니고 있던 특징을 벗어난다는 게 그만큼 어려운 모양이다. 이곳 천마산과 천호산에는 산의 특징으로 삼아도 될 만큼 참나무 숲이 널리 분포되어 있다는 얘기이다. 그렇게 7분쯤 걸으면 화악리로 연결되는 삼거리(이정표 : 황룡재↑ 3.0Km/ 화악리입구→ 1.0Km/ 천호산↓ 0.5Km)를 만난다.

▼ 이후로도 산길은 크게 변화를 주지 않는다. 능선은 또 다시 작은 오르내림을 반복하고 있고, 그 능선은 온통 참나무 일색인 것이다. 그렇다고 소나무가 일절 없다는 것은 아니다. 가끔은 소나무 무리들이 나타나기도 하지만 그저 양념 수준이라고 보면 된다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 오랜만에 시야(視野)가 열린다. 송전탑(送電塔)을 세우면서 주변의 나무들을 제거해 놓은 덕분이다. 이름 모를 주변의 산들이 수없이 널려있는데, 눈대중으로 헤아려 볼 때 그중 가장 높은 산은 대둔산이 아닐까 싶다.

▼ 또 다시 작은 오르내림이 계속된다. 고맙게도 능선만을 고집하지 않는 구간도 만난다. 조금은 덜 힘든 것 같아 사면(斜面)으로 난 길이 여간 고맙다. 거기다 주변의 소나무들까지 그 개체수를 늘려가고 있다.

▼ 사면을 돌아 오르면 양지서당이라는 지명이 나오는 이정표(황룡재← 2.3Km/ 양지서당 입구→ 1.0Km/ 천호산↓ 1.2Km)를 만난다. 혹시 대전시 유성구(도룡동)에 있던 그 양지서당(養志書堂)을 말하는 게 아닐까 싶다. 어린이와 청소년들을 대상으로 인의예지(仁義禮智)와 효제충신(孝悌忠信), 인성예절(人性禮節) 등을 기본 바탕으로 하는 한문과 서예, 검도 등을 가르치던 양지서당이 2000년대 초쯤에 논산시 쪽으로 이전했다는 얘기를 들었던 것 같아서이다. 천호산에서 이곳까지는 17분이 걸렸다.

▼ 사면으로 난 길에서 다시 한 번 조망이 트인다. 아까 송전탑에서 보았던 풍경이 또 다시 펼쳐지는데, 잡목이 훼방을 놓던 아까보다는 훨씬 더 또렷하게 나타나고 있다.

▼ 삼거리에서 산길은 왼편으로 크게 방향을 튼다. 그리고 작은 오르내림이 반복되는 능선이 또 다시 이어진다. 소나무가 울창한 숲길은 수북하게 쌓인 솔가리로 인해 여간 폭신폭신한 게 아니다. 이건 숫제 양탄자 위를 걷고 있는 듯한 느낌이다. 거기다 경사까지 거의 느낄 수가 없으니 콧노래라도 흥얼거리며 걷기에 딱 좋은 구간이 아닐까 싶다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 산길이 위로 향하고 있다. 까짓 오름길이 여기만 있는 게 아니니 특별히 거론할 필요는 없을 것이다. 하지만 이 오름길은 밋밋한 경사로(傾斜路)로만 이어지던 오늘 산행에서는 보기 드물게 가파르기에 거론하지 않을 수가 없다. 밧줄에 의지해서 오를 수 있도록 길가에 난간을 만들어 놓았을 정도라고 하면 쉽게 이해할 수도 있을지 모르겠다. 거기다 오르막길의 거리 또한 제법 긴 편이다. 꽤나 힘을 쏟아야만 첨부된 지도에 353m봉으로 나와 있는 봉우리 위에 올라설 수 있다는 얘기이다. 소나무 몇 그루가 그늘을 만들어주고 있는 353m봉 정상은 벤치를 놓아 쉼터를 겸하도록 해놓았다. 조망이 좋으니 느긋하게 쉬면서 즐기다 가라는 의미인 모양이다.

▼ ’고진감래(苦盡甘來)‘란 사자성어(四字成語)가 있다. ’고생 끝에 즐거움이 온다.‘는 의미인데, 지금의 상황과 딱 맞지 않나 싶다. 봉우리 위에서의 조망이 너무나 훌륭하기 때문이다. 천마산에서 가장 뛰어난 전망대로 알려진 천마정보다 오히려 한 수 위라고 봐야 할 것이다. 오늘의 산행에서 즐길 수 있는 모든 조망, 즉 계룡산과 대둔산에 대한 조망을 한꺼번에 즐길 수 있기 때문이다. 그것도 일망무제로 펼쳐진다.

▼ 멋진 풍광에 푹 빠져 있다가 하산을 서두른다. 하산 길은 가파르게 시작된다. 허리를 곧추세우고는 내려설 수 없을 정도로 엄청나게 가파른 내리막길이다. 길가에 밧줄난간을 만들어 놓은 것이 그나마 다행이라면 다행일 것이다. 밧줄에 의지해서 서서히 내려가면 될 일이기 때문이다.

▼ 그렇게 10분 남짓 진행하면 대목재(이정표 : 황룡재↑ 1.4Km/ 사격장→ 0.6Km/ 대목리← 0.5Km/ 천호산↓ 2.1Km)에 내려선다. 연산면의 한림정마을(송정리)과 벌곡면의 대목골마을(한삼천리)을 잇는 고갯마루이다. 사거리인 이곳에선 오른편으로 내려선다. 선두대장의 진행방향표시지가 오른편을 향하고 있기 때문이다. 조금 더 능선을 타다가 팔각정을 거쳐 연산농공단지로 내려갈 계획이었는데, 뭔가 피치 못할 변수(變數)라도 생겼던 모양이다.

▼ 내려가는 길은 상당히 가파르다. 하지만 길을 구부러뜨림으로써 그 경사를 확 떨어뜨렸다. 부담 없이 내려설 수 있다는 얘기이다. 그저 길이 굽이돌면서 만들어 놓은 예쁜 곡선(曲線)을 눈에 담으며 서서히 내려서고 볼 일이다. 그것도 아니라면 패자(敗者)의 한을 품은 퇴락한 흔적이라도 찾아볼 것이고 말이다. 고대사회를 피로 물들였던 살벌한 격전지였으니 아직까지 숨어있는 그 어느 흔적 하나 찾아낼 수도 있지 않겠는가.

▼ 13분쯤 내려가니 전투경찰대의 사격장이 나타난다. 이곳 연산은 고대 사회를 피로 물들인 격전지(激戰地) 중 한 곳이다. 계백이 5천 결사대를 이끌고 김유신이 이끄는 신라의 대군과 맞선 황산벌도 이곳이고, 고려에 투항한 견훤이 자신이 세운 후백제의 군대와 맞서 싸워 왕권을 찬탈한 큰아들 신검을 무릎 꿇게 한 곳도 다름 아닌 이곳이다. 누군가는 ‘그런 치열함이 아직까지도 이어지고 있다’고 했다. 그리고 그 흔적을 ‘육군 제2훈련소(연무대)’에서 찾고 있었다. 천 년도 훨씬 더 지난 그 옛날, 피로 물들었던 이 땅에서 지금은 대한민국의 남자들이 군생활의 기초를 닦고 있다는 것이다. 그런 연유라면 이곳 전투경찰대의 사격장 또한 그 치열함에 넣어도 부족함이 없지 않을까 싶다.

▼ 산행날머리는 송정1리(논산군 연산면 송정리 423-4)

사격장에서부터는 시멘트포장 임도를 따른다. 잠시 후 전투경찰대 정문을 통과하고 나면 곧이어 송정2리 한림정마을에 이르게 된다. 한림학사(翰林學士)를 지낸 선비가 정자(亭子)를 짓고 살았다는 데서 유래된 마을이다. 산행은 이곳에서 대충 끝났다고 보면 된다. 오늘 산행은 총 3시간 10분이 걸렸다. 수북하게 쌓인 눈 때문에 쉬지를 못하고 걸었으니 오롯이 걷는 데만 걸린 시간으로 보면 되겠다. 하지만 산악회의 버스는 송정1리 마을에 주차되어 있다고 한다. 주차를 시킬만한 곳을 찾다보니 그리 되었다는 것이다. 앞으로도 2Km 넘게, 그러니까 30분 정도를 더 걸어야만 한다는 얘기이다. 덕분에 두 번 다시 반복하고 싶지 않은 길을 걷게 되었다. 그까짓 거리쯤이야 문제될 게 없지만 씽씽 달리는 자동차들을 스쳐가며 걸어야만 하는 ‘1번 국도’의 4차선 도로변이 문제였기 때문이다.

▼ 정자(亭子)가 수문장 노릇을 하고 있는 마을 앞 사거리에는 ‘한림정마을’의 지도와 함께 마을의 유래를 적어 놓은 안내판이 세워져 있다. ‘계백과 5000결사대의 기상이 서린 마을’이라는 부제(副題)를 달았다. 마을 앞으로 지나가는 1번 국도에도 ‘계백로’라는 이름을 붙여놓았다. 계백장군과 그 장졸들이 품었을 우국충정(憂國衷情)을 기리 보전하겠다는 의미일 것이다. 또 하나 눈길을 끄는 게 있다. 길가 담벼락에 그려진 벽화(壁畫)이다. 고전 산수화를 그려놓았는데, 봉우리 위에는 정자가 지어져 있다. 한림정을 나타내려는 의도가 아닐까 싶다. ‘빨리 가려면 혼자 가고, 멀리 가려면 함께 가라’는 글귀가 가슴에 와 닿는다. 그래 오늘 하루만이라도 ‘느림보의 미학’을 추구해 보자.

향적산(香積山, 574)-함지봉(咸芝峰, 386.5m)-깃대봉(310.2m)

산행일 : ‘17. 1. 30(월)

소재지 : 충남 계룡시 엄사면·신도안면과 논산시 상원면·연산면의 경계

산행코스 : 무상사→향적산방→헬기장→향적산→상여바위→국사봉(백련봉)→윗산명재→아랫산명재→함지봉→깃대봉→황산성→관동리(산행시간 : 4시간 30분)

함께한 산악회 : 청마산악회

특징 : 금남정맥(錦南正脈)의 싸리재 근처 465m봉에서 남쪽으로 가지를 치는 능선이 있다. 이 능선을 따라 대략 1Km쯤 떨어진 곳에 빚어진 산이 향적산(香積山)이다. 향적산에서 계속 남진하는 능선은 약 7km 거리에서 함지봉(咸芝峰)을 들어 올린 후, 약 2km를 더 가는 곳에서 황산성 터를 지난다. 이어서 남은 여맥(餘脈)들을 모두 연산천에다 가라앉힌다. 오늘은 위에서 말한 맥(脈)의 대부분을 걸어 보았다. 그리고 생각보다 훨씬 더 마음에 드는 코스를 만날 수 있었다. 빼어난 산세(山勢)를 자랑하는 암릉구간이 있는가 하면, 향적산의 정상과 상여바위 등에서는 일망무제의 조망(眺望)도 즐길 수 있었다. 그런가하면 나머지 구간은 편안하기 이를 데 없다. 보드라운 흙길에다 경사까지 없는 것이 뛰어다녀도 될 것 같다는 얘기이다. 15Km 가까운 거리를 4시간 30분에 걸었다면 길이 얼마나 편했는지 미루어 짐작이 갈 것이다. 이렇게 좋은 산이 아직까지도 입소문을 타지 않았다는 것이 의아스럽다. 아무튼 한번쯤은 꼭 올라봐야 할 산이지 않나 싶다.

▼ 산행들머리는 무상사(계룡시 엄사면 향한리 452-13)

호남고속도로 계룡 I.C에서 내려와 1번 국도를 타고 엄사면소재지인 엄사리까지 일단 온다. 논산시 방향이다. 엄사리의 관문인 연화교차로(엄사리)에서 국도를 빠져나온 후, 조금 들어오다 평리사거리에서 좌회전한다. 잠시 후 엄사중학교를 지나자마자 만나게 되는 ’향한리 사거리(엄사면 향한리)에서 우회전하여 들어가면 얼마 지나지 않아 무상사에 이르게 된다. 오늘 산행의 들머리이다.

▼ 오늘 산행은 지도에 표시된 코스와는 조금 다르게 진행되었다. 들머리를 향한리에 있는 무상사(지도에는 표기되어 있지 않다)로 삼아 주능선에 있는 헬기장으로 올랐고, 하산도 황산성에서 왼편으로 방향을 틀어 임도로 떨어진 다음 길을 개척해가며 관동리를 거쳐 연산면소재지까지 진행했다. 

▼ 산행에 들어가기 전에 무상사(無上寺)에 들러보기로 한다. 생각보다 규모가 큰 절이었기 때문이다. 국제적 선수행(禪修行) 그룹인 ‘관음선종’의 창설자인 숭산행원(崇山行願, 1927-2004)에 의해 2000년에 건립된 무상사는 불교문화를 체험할 수 있는 템플스테이를 운영하는 사찰이다. 특히 세계 각국에서 동양불교의 진수를 찾아 모인 외국 스님들이 수양하는 국제선원으로 유명하다. 숭산스님은 당대 최고의 선사였던 고봉선사에게서 전법계(傳法偈)를 받았고, 1972년에 미국으로 건너가 해외 선교를 시작하였다. 2004년 11월 서울의 화계사에서 열반에 들었지만 그가 남긴 가르침은 전 세계 (30여 국가에 100여개 선원)에 널리 펴져 있다. 참고로 무학대사는 이곳 향적산에서 800명의 위대한 법사가 나와 세상을 구할 것이라고 예언했다고 한다. 풍수지리의 대가(大家)답게 그의 예언은 적중했다. 관음선종의 아시아 지역 본원인 무상사가 이곳에 터를 잡았으니까 말이다.

▼ 무상사의 오른편으로 난 임도를 따라 들어가면서 산행이 시작된다. 들어서자마자 만나게 되는 삼거리에서는 무조건 왼편을 따른다. 오른편은 만운사(이정표 : 만운사 1.5Km)로 연결되기 때문이다. 50m쯤 더 걸으면 만나는 갈림길(이정표 : 향적산 정상 1.6Km/ 싸리재 1.13Km)에서도 역시 왼편이다. 둘 모두 정상으로 연결되기는 마찬가지지만 조금이라도 더 빨리 오르기 위해서이다.

▼ 무상사를 왼편에 끼고 난 길은 제법 넓다. 하지만 거칠기 짝이 없다. 간벌(間伐)한 나무들을 길에 깔아놓았기 때문이다. 지나다니지 말라는 무언의 시위가 아닐까 싶다. 하지만 조금만 참으면 널따란 임도를 다시 만나게 되니 걱정할 필요까지는 없다. 아까 오른편으로 나뉘었던 임도와 다시 만나는 게 아닐까 싶다.

▼ 산행을 시작하고 10분쯤 지났을까 또 다시 길이 나뉜다. 신경 쓰지 말고 ’향적산방‘에서 세워놓은 안내판의 ’국사봉‘의 방향표시를 따른다. 잠시 후 연화사로 들어가는 길이 또 다시 나뉘나 개의치 않고 그냥 통과한다. 들어가 볼 필요도 없다는 얘기이다. 무속신앙(巫俗信仰)의 기도터가 분명할 테니까 말이다.

▼ 15분쯤 걸었을까 몇 채의 가옥들이 나타난다. ‘향적산방’이라는데 일명 산제당이라 불리는 거북바위와 용바위가 볼거리로 알려져 있는 곳이다. 거북바위 하단부에는 기도를 드리는 동굴이 있고, 용바위는 거북바위 남동쪽 아래에 있는데 나무숲에 가려져 있다고 한다. 아무튼 산제당은 조선 후기 역학(易學)의 대가이자 남학계의 신종교인 영가무도교(詠歌舞蹈敎)의 창시자인 일부(一夫) 김항(金恒) 선생이 정역(正易)을 공부했던 곳으로 유명하다. 그는 세계의 중심지는 한국이며 한국의 중심지는 계룡산이라 주장했다고 한다. 김항 선생은 산제당에 있는 거북바위가 하도(河圖)이며, 용바위는 낙서(洛書)로 이곳이 계룡산의 중심이 된다고 주장했다. 역술인들은 하도와 낙서를 주역(周易)의 기본원리로 보고 있다.

▼ 산길은 향적산방의 경내를 가로지르며 나있다. 그 한가운데에는 거대한 나무 한 그루가 자라고 있다. 어른들 두세 사람이 서로 손을 맞잡아야만 한 바퀴를 돌 수 있을 정도로 허리통이 굵은 것이 몇 백 년은 족히 되었겠다. 그만큼 이곳 산제당의 역사가 오래되었다는 증거일 것이다.

▼ 한참을 뭉그적거린 후에야 산행을 이어간다. 김항선생의 기도터를 기웃거려보고 싶었으나 외부인의 출입을 금지하고 있었기 때문이다. ‘백문(百聞)이 불여일견(不如一見)’이라고 했다. 최소한 그가 수련을 했다는 곳을 보고난 후에야, 그가 왜 세상의 중심을 한국이라고 했는지를 눈치라도 챌 수 있지 않겠는가. 아쉬운 일이다. 아무튼 10분 후 장군암(將軍庵)을 만난다. 여염집을 닮은 건물들이 몇 채 들어서 있는 것이 이곳 역시 무속신앙(巫俗信仰)의 기도터인 모양이다. 그렇다면 건물 뒤에 보이는 커다란 바위 아래에는 신당(神堂)이 지어져있을 것이다. 만일 그곳에서 물이라도 난다면 ‘용궁(龍宮)’과 관련이 있을 것이고 말이다.

▼ 장군암을 지나서도 산길은 또렷하다. 둘이 나란히 서서 걸어도 될 정도로 넓다. 거기다 길가에 밧줄난간까지 만들어 놓아 폭설 때도 길 찾는데 별 어려움이 없겠다. 그렇게 잠시 걸었을까 진행방향에 끝이 보이지 않을 정도로 긴 나무계단이 나타난다. 이 계단은 능선 위에 있는 헬기장으로 연결된다.

▼ 그렇게 10분 정도를 진행하면 능선(이정표 : 국사봉← 0.32Km/ 엄사리(청송약수터)→ 4.68Km)에 올라선다. 첨부된 지도에 헬기장으로 표기된 지점이다. 이곳은 오른쪽 만운사에서 올라오는 길과 만나는 삼거리이다. 확인은 안 해봤지만 이 헬기장에서 정상으로 오르는 길은 두 갈래라고 한다. 가파른 등성이를 고집하는 길과 왼편 비탈을 돌아 작은 산등으로 오른 다음 고스락으로 오르는 길이다. 어느 길로 가든 10분이면 고스락에 오를 수 있다고 한다.

▼ 왼편 비탈을 돌아서 오르기로 한다. 이정표에 국사봉으로 표기된 방향이다. 여기서 국사봉은 향적산의 정상을 이르는 말이니 참조한다. 그런데 왜 국사봉이라 하는지는 모르겠다. 이따가 황산성 방향으로 능선을 타다보면 ‘국사봉’이라는 이름을 갖고 있는 또 다른 봉우리를 만나게 되는데도 말이다. 아무튼 3분쯤 지나자 대피소에 이른다. 왼편 계룡시를 바라보는 조망이 일품인 곳인데 널찍한 것이 비박을 하는 사람들에게 인기가 좋겠다.

▼ 대피소에서부터는 다시 능선을 탄다. 상당히 가파른 오르막길이다. 그게 부담스러웠던지 처음에는 밧줄난간을, 그리고 다음에는 나무계단을 만들어 놓았다. 계단을 오르는 길 오른편에 거대한 송신탑이 나타난다. 대전방송(TJB)의 향적산중계소란다. 대부분의 송신탑들은 산의 꼭대기에다 모셔놓는데, 이곳은 산의 허리에다 들어앉혔다. 다른 지자체에서도 본받을만한 발상이 아닐까 싶다.

▼ 그렇게 7분쯤 오르니 향적산 정상이다. 산행을 시작한지 1시간 만이다. 널따란 공터로 이루어진 정상은 정상표지석 외에도 향적산의 명물로 불리는 천지창운비(天地創運碑)와 오행비(五行碑), 그리고 삼각점안내판(공주 314, 실제 삼각점은 눈에 띄지 않는다)이 세워져 있다. 참고로 향적산(香積山)은 ‘향이 쌓인 산’이라는 뜻이다. 계룡산과 맥락을 같이하는 이 산은 옛날부터 영산(靈山)으로 알려져 많은 종교인과 기복을 빌기 위해 사람들이 모여들었고, 수도를 위해 이 산으로 입산한 사람들도 많았다고 한다. 그들이 피운 향의 향기가 쌓여 있다는 뜻에서 산 이름이 생겼다는 설이 전해진다. 한편 이곳 향적산은 계룡산을 향해 엎드려 절을 올리고 있는 산세로 보기도 한다. 또한 향적산에서 보이는 계룡산은 정상인 천황봉을 큰 닭의 머리라고 볼 때 서편의 연천봉과 동편의 황적봉이 힘차게 펼친 닭의 날개로 보기도 한다.

▼ 정상에서 가장 눈길을 끄는 것은 천지창운비(天地創運碑)와 오행비(五行碑)가 아닐까 싶다. 특이하게 생긴 외형(外形)은 일단 제켜놓고 보자. 그리고 ‘왜정(倭政) 때 평양에 살던 조미양 할머니가 묘향산과 구월산에 있던 단군성조의 얼을 이곳으로 옮겨와 신봉하는 활동을 하다가 1948년 작고한 이후 그의 며느리인 손씨 부인이 시어머니의 공덕을 기리기 위해 이 비석들을 세웠다’는 전설 같은 이야기는 일단 믿어보자. 그렇다면 그 비석에 적힌 문구라도 이해할 수 있어야 하지 않겠는가. 그런데 이 문구들을 해석하는 사람이 아직까지도 나타나지 않았다는 것이다. 아무튼 천지창운비는 사각형 돌로 된 받침대 위에 세운 약 2m 높이의 콘크리트 사각형 기둥이다. 기둥 꼭대기에는 지붕격인 옥개석이 얹혀 있다. 각 면은 북, 동, 남, 서쪽 방향으로 흰색 대리석 판이 박혀 있다. 석판마다에 한문으로 북면에는 북두칠성(北斗七星), 동면에는 천계황지(天鷄黃地), 남면에는 남두육성(南斗六星), 서면에는 불(佛) 자가 음각되어 있다. 그리고 천지창운비 서쪽 약 1.5m 거리에 있는 오행비는 흰색 대리석 받침돌 위에 세운 높이 약 1.6m에 폭이 각각 30cm가량 되는 짙은 회색 화강암 사각기둥이다. 이 오행비 북면에는 한문으로 한 일(一), 동쪽에 다섯 오(五), 남쪽엔 모일 취(聚), 서쪽에는 불 화(火) 자가 음각(陰刻)되어 있다.

▼ 정상에서의 조망(眺望)은 일품이다. 사방으로 막힘이 없기 때문이다. 우선 계룡산이 있는 북쪽으로 고개를 돌려보자. 연천봉에서 시계방향으로 문필봉과 쌀개봉, 천황봉이 날아갈 듯이 자태를 뽐낸다. 천황봉 오른쪽으로는 황적봉, 치개봉, 우산봉, 갑하산 등이 줄줄이 늘어서 있다. 동쪽에는 서대산과 천만산이 보이고 그 뒤로는 대둔산이 하늘금을 이룬다. 남쪽에서도 수많은 산들이 고개를 내민다. 상여바위 뒤로 함지봉으로 이어지는 남릉이 꿈틀거리고 있고, 남서(南西)로는 논산의 황산벌이 광활하게 펼쳐진다. 서쪽으로는 상월면 들판과 구릉지대 뒤로 금북정맥 백월산과 오서산, 성태산 등이 아른거린다. 북서쪽 멀리로는 청양의 칠갑산과 금북정맥의 높고 낮은 산들이 눈에 와 닿는다.

▼ 남쪽 방향에는 전망데크까지 만들어 놓았다. 실경(實景)과 비교해가면서 즐기라고 계룡시를 주로 한 ‘조망안내도’까지 세워두었다. 아무튼 이곳에서는 싱여바위(첨부된 지도에는 농바위로 표기되어 있다)를 거쳐 함지봉으로 이어지는 능선(남릉)이 한눈에 잘 들어온다. 하얀 눈을 뒤집어 쓴 능선이 환상적인 아름다움으로 성큼 다가온다.

▼ 하산은 남릉을 탄다. 전망데크가 만들어져 있는 방향인데, 길이 또렷하기 때문에 이정표가 없다고 해서 들머리를 못 찾는 일은 없을 것이다. 아무튼 하산을 시작하자마자 눈이 호사(豪奢)를 누린다. 화려한 눈꽃 잔치가 시작되는 것이다. 그렇다고 정상으로 오를 때 눈길을 걷지 않았다는 얘기는 아니다. 뭔가 10% 정도 부족하다고 느꼈었는데 그 부족분을 이곳 남릉에서 채워주고 있다고 보면 된다.

▼ 10분쯤 걸었을까 거대한 암릉이 앞을 가로막는다. 향적산의 백미(白眉)로 알려진 상여바위(농바위)이다. 상여바위는 그 자체만으로도 잘 그린 한 폭의 산수화가 된다고 알려져 있다. 그런데 오늘은 그 위에다 눈으로 덧칠까지 했다. 한마디로 아름다움의 극치를 보여준다는 얘기이다. 갑자기 눈시울이 뜨거워진다. 아름다운 것을 보면 자신도 모르게 눈물 한 방울 똑 떨구던 옛 동심(童心)이 살아났나 보다. 그러니 오늘 산행이 어찌 행복하지 않을 수 있겠는가.

▼ 상여바위를 피해갈 수 있는 길은 없다. 무조건 오를 수밖에 없다는 얘기이다. 그렇다고 너무 걱정할 일은 아니다. 아래에서는 오금이 저릴 정도로 위험스러워 보이지만 막상 오르고 나면 바윗길이 제법 널찍하기 때문이다. 낭떠러지 위로 난 비탈길을 잠깐 걷기도 하지만 조금만 조심한다면 별 어려움 없이 통과할 수 있을 것이다.

▼ 이곳 역시 뛰어난 조망을 자랑한다. 부챗살처럼 펼쳐지는 바위벼랑 위로 길이 나있기 때문이다. 왼편으로 계룡시가지가 내려다보이고, 오른편 앞에는 어은리 들판 넘어 탑산여맥 산줄기가 늘어서있다. 그 오른편 산줄기는 아마 노성지맥일 것이다. 그리고 고개라도 돌릴라치면 방금 전에 올랐던 향적산이 살펴 가시라고 손짓을 한다. 송신탑이라는 뾰쪽한 고깔모자를 쓰고서 말이다.

▼ 조망을 즐기며 10분쯤 걷다보면 ‘ㅓ’자 안부를 만난다. 이정표(황산성↑ 6.9Km/ 향국사← 3.0Km, 무상사 1.4Km/ 국사봉↓ ?)가 파수를 서고 있는 이곳에서 왼쪽으로 내려가면 아까 산행을 시작했던 무상사가 나온다. 그렇다면 이 지점을 경유하는 산행코스가 멋지게 그려질 수도 있겠다. 요 아래 무상사에다 승용차를 주차시키고, 오늘 우리가 선택했던 향적산방(또는 싸리재 경유)-헬기장-향적산-상여바위봉-이곳 안부를 거쳐 무상사로 되돌아가는 원점회귀 코스 말이다.

▼ 이제부터 산길은 작은 오르내림을 반복하면서 이어진다. 거기다 능선만 따르면 되니 길을 잃을 염려도 없다. 그저 환상적인 눈꽃잔치에 푹 빠지고 볼 일이다. 그렇게 8분쯤 걸었을까 또 다른 안부(이정표 : 황산성↑ 5.6Km/ 대명리(극락사)→ 0.4Km/ 향적산(국사봉)↓ 3.0Km)를 만난다. 이번에는 ‘ㅏ’자 안부이니 논산시 상월면 방향으로 연결된다는 얘기일 것이다.

▼ 12분 후에는 국사봉(442.3m) 위에 올라선다. 이곳까지 오는 동안 두어 번의 오르내림이 반복되었음은 물론이다. 아무튼 이곳 국사봉 정상은 텅 비어있다. 정상표지석이 안 보인다는 얘기이다. 그 흔한 이정표마저도 없다. 조금 앞서 지나간 일행이 매달아 놓은 종이까지 없었더라면 이곳이 국사봉인줄도 모르고 지나쳤을 게 뻔하다. 그나저나 ‘국사봉’이라는 지명에 대해서 짚고 넘어가야 할 것 같다. 하나의 산에 같은 이름의 봉우리가 둘이어서는 안 되는데도, 향적산의 정상과 이곳의 지명이 동일하기 때문이다. 그럼 국사봉(國事峰)이라는 지명의 유래부터 살펴보자. <조선조 태조가 신도안을 도읍지로 정하려 할 즈음 이 봉우리에 올라 계룡산 주변의 지세를 살펴보고 나라를 위한 큰 인물이 나올 곳이라 하여 한자로 ‘國事峰’, 또는 ‘國師峰’이라 지었다>는데 이견을 달 사람은 없을 것이다. 그렇다면 향적산의 정상을 국사봉으로 보는 게 옳지 않을까 싶다. 그 산세(山勢)가 이곳에 비할 바가 아니기 때문이다. 마침 이곳을 ‘백련봉’이라고 부르는 사람들이 꽤 많다니, 향적산의 정상을 ‘국사봉’, 그리고 이곳을 ‘백련봉’으로 부르는 게 옳을 것 같다.

▼ 눈꽃잔치를 즐기는 산행이 계속된다. 아니 아까보다 훨씬 더 짙어졌다. 걷는 속도가 더뎌짐은 어쩌면 당연한 일일 것이다. 아무튼 국사봉에서 잠시 내려갔다 싶은데 산길이 갑자기 왼편으로 크게 방향을 튼다. 헷갈리기 딱 좋은 지점이 아닐까 싶다. 아래로 떨어지는 것이 능선을 벗어난다는 느낌이 들기 때문이다.

▼ 방향을 튼 산길은 가파르게 아래로 향한다. 그리고 잠시 후에는 또 다시 능선의 모양새로 되돌아온다. 이제야 제대로 진행하고 있다는 믿음이 간다. 그렇게 10분쯤 걸으면 안부사거리에 내려서는데 ‘윗산명재’가 아닐까 싶다. 아무튼 이곳에서 반가운 지명 하나를 발견한다. 이정표(황산성↑ 4.9Km/ 도곡리방향←/ 대우리(백련사)→ 0.4Km/ 향적산(국사봉)↓ 3.3Km)에 ‘백련사’라는 지명이 나타나 있는 것이다. 그렇다면 조금 전에 올랐었던 국사봉을 ‘백련봉’으로 불러야할 이유가 훨씬 더 또렷해졌다.

▼ 산길은 또 다시 작은 오르내림을 반복하면서 이어진다. 하지만 눈꽃잔치는 아까보다는 조금 약해졌다. 그만큼 고도(高度)를 낮추었다는 얘기일 것이다. 그렇다고 눈요깃거리까지 안 된다는 얘기는 아니다. 아름다움에 심취하는 데는 아무런 문제가 없기 때문이다. 주변의 경관을 기웃거리며 25분 정도를 더 진행하면 ‘작은산명재’(이정표 : 황산성↑ 3.4Km/ 도곡리방향←/ 어은리→ 1.1Km/ 향적산(국사봉)↓ 4.8Km)에 내려선다.

▼ 또 다시 산행을 이어간다. 약간은 경사가 가팔라지는 모양새이다. 통나무계단을 설치한 곳이 나타나는가 하면 또 어떤 곳에는 밧줄난간까지 만들어 두었다. 거기다 잠깐의 눈요깃거리로는 충분하다 싶을 정도로 괜찮게 생긴 바위들이 나타나기도 한다.

▼ 15분 후에는 수척골산의 정상에 올라선다. 물론 아랫산명재에서부터 걸린 시간이다. 이곳 수척골산도 정상표지석이 없기는 백련봉(국사봉)과 매한가지이다. 이정표도 물론 없다. 누군가가 삼각점안내판(공주 454)의 기둥에다 매달아 놓은 표지판(수척골산 366.2m) 하나가 이 모든 것을 대신하고 있을 따름이다.

▼ 이후로도 산길은 별다른 변화를 주지 않는다. 그저 작은 오르내림을 반복하면서 이어지는 것이다. 그러다가 커다란 바위들이 듬성듬성 늘어서 있는 능선을 치고 오르니 아무런 특징이 없는 산봉우리의 위이다. 누군가는 이곳을 370m봉이라고 했는데 맞는지는 모르겠다.

▼ 정상에는 이곳이 어디인지를 알려주는 그 어떤 표시도 없다. 그저 ‘마창 산죽산악회’의 노란색 시그널이 매달려 있을 따름이다. 하지만 이곳을 그냥 지나칠 수는 없다. 영진지도를 보면 이곳에서 오른편으로 조금 내려간 곳에 주산이 있다고 표기가 되어 있기 때문이다. 삼각점도 설치되어 있다고 한다. 하지만 또 다른 주장도 있다. 이곳 370m봉이 주산(황산)이라는 것이다. 영진지도에 ‘주산’이라 표기된 지점의 높이가 고작 308m에 불과하다면서 말이다. 62m나 낮은 봉우리에다 이름까지 갖다 붙일 이유가 결코 없다는 것이다. 그러면서 그는 이곳 370m봉의 소나무 숲속에서 판독이 불가능한 삼각점을 발견했다고 했다. 이를 확인해 보고 싶었지만 수북하게 쌓인 눈 때문에 삼각점을 발견하지는 못했다. 그나저나 영진지도에 표기된 지점을 다녀온 사람들이 전하는 바에 의하면 그곳에는 삼각점이 설치되어 있지 않다고 했다.

▼ 370m봉에서 15분쯤 더 진행하면 공터로 이루어진 함지봉 정상에 올라선다. 이곳도 역시 정상표지석은 없다. 한쪽 귀퉁이를 지키고 있는 이정표(표정리→ 1.4Km/ 향적산↓ 6.5Km)가 이를 대신하고 있지만 그 또한 이곳이 어디인지는 알려주지 못한다. 그저 삼각점(논산 022)에 적힌 높이(386m)를 보고 이곳이 함지봉인 것을 미루어 짐작할 수 있을 따름이다. 그래 표시가 있기는 하다. 어느 산꾼이 자신의 시그널에다 ‘함지봉 386.5m’라고 써놓았다.

▼ 잠시 후 시야가 툭 터지는 전망바위를 만난다. 오른편으로 드넓은 논산 들녘이 시원스럽게 펼쳐진다. 가슴이 뻥 뚫리는 기분이다.

▼ 조망을 즐기다가 또 다시 산행을 이어간다. 밧줄 난간까지 만들어 놓은 가파른 내리막길을 내려서니 또 다른 삼거리(이정표 : 황산성↑ 1.7Km/ 표정리→ 0.6Km/ 향적산(국사봉)↓ 6.8Km)가 나온다. 이번에도 역시 표정리로 내려가는 길이 오른편으로 나뉜다.

▼ 삼거리를 지나면서 능선의 풍경이 확 바뀐다. 바위들의 숫자가 부쩍 늘어난 것이다. 심지어 어떤 곳에서는 숫제 암릉의 면모를 보이기도 한다. 하지만 산길은 바윗길과는 거리가 멀다. 바위를 피해가며 길이 나있기 때문이다. 바위 위를 오를 때도 있으나 평평한 것이 일반 산길과 다름이 없다. 그저 특이하게 생긴 바위들에 눈을 맞추며 걷기만 하면 될 일이다.

▼ 그렇게 14분쯤 걸으면 평범하기 짝이 없게 생긴 깃대봉에 올라선다. 그러니 이곳이 어디라고 여길만한 표시가 있을 리 만무하다. 그 흔한 이정표 하나도 없다. 그저 앞서간 일행이 붙여놓고 간 간이표시(깃대봉 304.9m)를 보고 이곳이 깃대봉인가 할 따름이다.

▼ 깃대봉을 지나서도 능선의 풍경은 바뀌지 않는다. 비록 잠시이지만 큰 바위들이 늘어선 멋진 산길이 이어지는 것이다. 그러다가 보드라운 흙길이 나타났다 싶으면 저만큼에 뾰쪽하게 솟아오른 봉우리 하나가 나타난다. 264m봉이다.

▼ 웃자란 잡초들로 가득 차 있는 264m봉 정상에서 길은 두 갈래(이정표 : 황산성↑ 0.43Km/ 향적산(국사봉)↓ 8.2Km)로 나뉜다. 황산성으로 가려면 직진, 그러니까 오른편 길을 따라야 한다. 하지만 왼편 길이 더 또렷하니 문제다. 고민을 거듭하다가 이정표를 따르기로 한다. 이정표를 믿지 않으면 누굴 믿겠는가.

▼ 하산 길을 재촉한다. 이 구간은 가파를 뿐만 아니라 질퍽거려 미끄럽기까지 하다. 길가에 밧줄난간을 만들어 놓았다는 점이 그나마 다행이라 할 것이다. 밧줄에 의지해서 조심조심 내려가면 되니까 말이다. 가파른 구간이 끝났다싶으면 산길은 왼편으로 크게 방향을 튼다. 이어서 진행방향 저만큼에 널찍한 분지(盆地)가 나타난다. 생김새로 보아 영락없는 성터이다.