각산(角山, 416m)

산행일 : ‘18. 7. 9(월)

소재지 : 경남 사천시 대방동·선구동·동서동·동림동 일원

산행코스 : 사천시 문화예술회관→약수터→송신탑→각산전망대→봉수대→각산정상→각산산성→대방사→대방 케이블카정류장(산행시간 : 2시간10분)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 육산(肉山)의 전형적인 특징을 그대로 보여주는 산이다. 특별히 눈에 담을 만한 산세를 갖고 있지 않다는 얘기이다. 거기다 높이가 416m에 불과해서 종주를 한다고 해도 3㎞만 걸으면 끝이다. 그저 정상에서의 조망과 보드라운 흙길이 장점이라고 보면 되겠다. 전국에 있는 산을 다 올라보겠다는 사람이 아니라면 구태여 찾아볼 필요가 없겠다는 얘기이다. 그럼에도 불구하고 요즘 이 산이 뜨고 있다고 한다. 전국에서 가장 길다는 케이블카가 이 산의 정상까지 연결된 이후로는 정상이 아예 저잣거리로 변해버렸다는 것이다. 이뿐만이 아니다. 사천시에서는 산을 아예 도심공원(都心公園)으로 바꾸어버렸다. 전망대와 데크로드 등 등산로 정비는 물론이고, 봉수대와 각산산성도 복원해 놓았다. 곳곳에 체육시설을 들어앉혔음은 물론이다. 그러다보니 운동 삼아 수시로 오르는 사천시민들 말고도 외지에서 찾아오는 등산객들의 숫자가 차츰 늘어가고 있는 추세란다.

▼ 산행들머리는 사천문화예술회관(사천시 동림동 190)

남해고속도로 사천 IC에서 내려와 3번 국도를 타고 남해방면으로 달리다가 대방교차로(사천시 대방동)에서 77번 국도로 옮긴 다음, 조금 더 들어가면 각산사거리(사천시 대방동)가 나온다. 이곳에서 좌회전하여 삼천포대교로를 타면 잠시 후 사천문화예술회관 주차장에 이르게 된다. 오늘 산행의 들머리이다.

▼ 아래 사진은 들머리 근처의 쉼터에 세워진 등산안내도이다. 이 부근에서 시작되는 6개 코스 가운데 5개의 코스가 이곳 문화예술회관에서 출발하도록 되어 있다. 우리가 계획하고 있는 ’제1코스‘는 각산약수터와 전망대를 거쳐 정상을 찍은 후, 대방사로 내려오는 총 길이 3.12㎞의 종주코스이다. 소요시간은 1시간40분으로 적혀있다. 등산치고는 너무 짧지 않나 싶다.

▼ 주차장의 뒤편의 계단을 잠시 오르자 산자락으로 연결되는 돌계단이 나온다. 오늘 산행의 들머리로 보면 되겠다.

▼ 가파른 계단을 잠시 오르자 운동기구 몇 점을 갖춘 쉼터가 조성되어 있다. 엄청나게 큰 노거수(老巨樹) 아래에는 자그만 샘까지 파놓았다. 바가지까지 놓여 있는 걸로 보아 마시라는 모양이지만 그렇다고 냉큼 들여 마실 수는 없다. 물이 흐르지 않고 고여 있는 게 왠지 께름칙했기 때문이다. 이정표(약수터 0.92㎞, 송신탑 1.37㎞, 정상 1.97㎞)와 등산안내도 외에도 등산시 유의사항과 등산로마다의 보행수 및 소요되는 칼로리의 양까지 적어 놓았다. 사천시에서는 이곳 각산을 도심(都心)의 체육공원쯤으로 여기는 모양이다.

▼ 시작부터 조망이 터지는 걸 보면 오늘 산행은 복이 있나 보다. 삼천포 시가지가 널따랗게 펼쳐진다. 이곳도 역시 아파트가 군락을 이루고 있는 모양새이다.

▼ 산길은 일단 곱다. 보드라운 흙길에다 경사까지도 완만하다. 육산의 전형적이 특징이라 할 수 있겠다. 거기다 등산로의 정비까지도 잘 되어 있다. 조금이라도 경사가 가팔라졌다 싶으면 어김없이 계단을 만들어놓았다. 심심찮게 나타나는 갈림길에는 이정표가 빠짐없이 세워져 있음은 물론이다.

▼ 도심의 산답게 꽤나 많은 갈림길을 만들어낸다. 그 첫 번째는 ’동림보호수‘로 내려가는 길이 나뉘는 삼거리(이정표 : 정상↑ 1.67㎞/ 동림보호수→ 0.25㎞/ 문화예술회관↓ 0.3㎞). 이어서 ’관음사갈림길‘(이정표 : 용운사↓ 0.85㎞/ 관음사← 0.65㎞/ 문화예술회관↓ 0.65㎞)과 ’용운사갈림길‘(이정표 : 약수터↑ 0.22㎞, 정상 1.27㎞/ 용운사← 0.64㎞/ 문화예술회관↓ 0.7㎞), ’임도변체육시설 갈림길‘(이정표 : 약수터↑ 0.13㎞, 정상 1.17㎞/ 임도변체육시설→ 0.5㎞/ 문화예술회관↓ 0.8㎞) 등이 줄줄이 나타난다.

▼ 그렇게 잠시 올라가니 각산 약수터(이정표 : 정상 1.06㎞, 송신탑 0.5㎞/ 문화예술회관 0.92㎞)가 나온다. 산행을 시작한지 30분만이다. 거대한 체육단지의 안에 들어앉은 약수터는 두 개의 단(段)으로 나뉘어져 있다. 쇠파이프를 통해 물줄기를 내뿜고 있는 상부는 식수용이 분명하고 하부는 대야를 놓아둔 것으로 보아 운동을 하고 난 뒤에 땀을 씻는 곳인 모양이다. 아무튼 약수터 주변은 먼지 한 톨 없을 정도로 깨끗하게 청소가 잘되어 있다. 많은 시민들이 만남의 장소로 이용하고 있다는 증거일 것이다.

▼ 약수터를 지나면서 산길은 가팔라진다. 아니 버거울 정도라고 하는 게 옳은 표현일 수도 있겠다. 하지만 너무 걱정할 필요까지는 없다. 가파른 곳마다 계단을 깔아놓았기 때문이다. 이런 곳에서는 속도만 조금 떨어뜨리면 된다. 쉬엄쉬엄 오르다보면 이까짓 것 정도야 어디 힘들다는 축에나 들어가겠는가. 참! 약수터의 바로 위에서 ’용운사방면 갈림길‘(이정표 : 정상↑ 0.97㎞, 송신탑 0.37㎞/ 용운사방면← 0.78㎞/ 문화예술회관↓ 1.03㎞)을 만난다는 걸 깜빡 잊을 뻔했다.

▼ 길을 가다보면 돌탑도 보인다. 오가는 사람들이 하나씩 올려놓았을 돌맹이들이 제법 큰 규모를 이루고 있는 것이다. 작은 바램들이 모여 만들어낸 큰 소망이랄까. ’티끌 모아 태산‘이란 속담은 바로 이런 걸 두고 하는 말일지도 모르겠다.

▼ 숨이 턱에 차오를 즈음에야 송신탑으로 연결되는 임도(이정표 : 송신탑(종점) 0.1㎞/ 삼소원 5.7㎞)에 올라선다. 약수터를 출발한지 20분 만이다. 임도의 오른편에는 헬기장이 만들어져 있다. 송신탑 근처에 터가 나지 않아 이곳에다 만들어놓았나 보다.

▼ 임도는 송신탑(送信塔)들이 무리지어 있는 곳에서 끝을 맺는다. 짙은 안개 사이로 나타나는 송신탑들이 나름대로 멋진 풍광을 자아낸다. 올라오는 내내 괴롭히던 빗줄기가 좋은 일도 하는가 보다. 보통 때였다면 흉물로 보였을 수도 있는 철제 괴물들을 저리도 예쁜 모습으로 둔갑을 시켰으니 말이다. 그래서 사람들은 인생지사(人生之事)를 새옹지마(塞翁之馬)라고 하는지도 모르겠다. 그건 그렇고 이곳에는 ’각산 MTB 도로‘가 그려진 안내판이 세워져있다. 5.2㎞에 이르는 임도를 MTB와 겸용으로 사용하고 있다는 얘기일 것이다.

▼ 송신탑 근처에는 정자(亭子)가 지어져 있다. 정자에 올라서도 조망은 터지지 않는다. 이곳까지 올라오느라 고생했으니 잠시 쉬어가라는 배려용인가 보다.

▼ 이후부터는 능선을 탄다. 경사가 거의 없는 편안한 산길이 이어진다.

▼ 그렇게 작은 언덕 하나를 넘자 산불감시초소가 나온다. 산 전체를 감시할 수 있는 곳에 세우는 시설이니 이곳의 조망이 뛰어나다는 증거일 것이다. 이런 이점을 살리려는지 한켠에 타워(tower) 모양으로 생긴 전망대를 만들어 놓았다. 하지만 나무로 만들다보니 튼튼하지는 못했던 모양이다. 안전을 위해 35명 이상은 한꺼번에 오르지 말라는 경고판이 세워진 걸 보면 말이다.

▼ 전망대에 오르니 전망안내도가 세 개나 세워져 있다. 창선·삼천포대교를 낀 삼천포 앞바다가 그려진 안내도를 가운데에 놓고 왼편에는 와룡산이 조망되는 그림, 그리고 오른편에는 남해대교와 지리산이 그려져 있다. 망원경도 보인다. 눈앞에 펼쳐지는 아름다운 풍경들을 조금 더 꼼꼼히 살펴보라는 모양이다. 하지만 오늘은 예외이다. 짙게 낀 구름으로 인해 한 치 앞도 보이지 않기 때문이다.

▼ 전망대에서 길은 두 갈래(이정표 : 숲길↖/ 데크킬↗)로 나뉜다. 산허리를 따르는 숲길을 버리고 데크길을 따르기로 한다. 능선을 따른다는 게 마음에 들어서이다. 울창한 소나무 숲을 헤집으며 난 길은 상큼하기 짝이 없다. 하도 울창하다보니 우중인데도 불구하고 솔향이 짙은 것이다.

▼ 얼마 지나지 않아 두 길은 다시 합쳐진다. 이어서 잠시 후에는 ’대방사 갈림길’(이정표 : 봉화대↑ 0.20㎞/ 대방사← 1.01㎞/ 문화예술회관↓ 1.85㎞)을 만든다. 사각의 정자가 지어진 것 말고는 특별한 게 없으나 대방사로 내려가는 길이 갈린다는 것만큼은 꼭 기억해 두자. 정상에서 각산산성으로 내려가는 길의 들머리를 찾지 못했을 경우에는 다시 이곳으로 되돌아와 대방사로 내려가야 하기 때문이다.

▼ 정상으로 향한다. 200m쯤 진행했을까 진행방향에 거미줄처럼 얽힌 모양새의 데크계단이 나타난다. 그래선지 초입에 세워진 이정표들까지도 혼란스러운 모습이다. 나타나있는 지명들이 중구난방으로 보인다는 것이다.

▼ 계단의 곳곳에는 쉼터를 만들어 놓았다. 의자는 물론 탁자까지 세팅한 멋진 쉼터이다.

▼ 계단의 끄트머리쯤에 이르자 초가(草家)가 나타난다. ‘각산봉수대’를 관리하던 봉수군(烽燧軍)의 생활상을 한 눈에 파악할 수 있도록 복원(2017년) 해놓은 ‘봉수군 막사 터’라고 한다. 아궁이 시설을 갖춘 막사 외에도 창고로 여겨지는 건물 한 동을 더 지어놓았다. 발굴조사에서 실제로 확인된 곳에다 지었다는데 다른 봉수대 건물지에서는 보기가 쉽지 않다고 한다. 아무튼 당시 봉수군. 즉 조선시대 일곱 가지 천대받는 구실아치인 칠반천역(七般賤役) 중 하나로 알려진 봉수군의 생활상을 엿볼 수 있는 좋은 자료가 아닐까 싶다.

▼ 문헌을 살펴보면 우리나라의 봉수제(烽燧制)가 군사적 목적으로 시행된 것은 삼국시대였다. 하지만 그 제도가 확립된 시기는 고려시대로 봐야 한다. 1149년(의종 3)부터 법으로 정하여 실시했기 때문이다. 봉수대(烽燧臺)에서 기거하면서 후망(候望)과 봉수(烽燧)를 수행하는 요원들이 봉수군(烽燧軍)이다. 봉화군(烽火軍) 또는 봉졸(烽卒)·봉군(烽軍)·봉화간(烽火干)·간망군(看望軍)·후망인(候望人)이라고도 불리었다. 조선시대의 ’경국대전(經國大典)‘에는 봉수군(烽燧軍)의 정원을 10인으로 규정하고 있다. 하지만 내지봉수(內地烽燧)와 경봉수(京烽燧)의 정원은 조금씩 차이가 있으니 참조한다. 아무튼 봉수군(烽燧軍)은 신량역천(身良役賤)으로 봉수대 부근에 사는 사람을 차정(差定)하였다. 그들은 대개 단한(單寒)·노약(老弱)·우혹(愚惑)한 사람이었으므로 보강할 조치(賞典)를 취하도록 한 바도 있었으나, 성종초(成宗初)에는 그 역(役)이 다른 천역(賤役)에 비하여 부담이 적었으므로 많은 사람들이 자원했다고 전해진다. 공부(貢賦) 외 일체의 잡역(雜役)을 면제받았으니 당연한 일이었을 게다.

▼ 두어 개의 포토죤도 보인다. 조형물의 생김새에 맞춰 포즈라도 잡아볼 일이다.

▼ 정상에는 마당처럼 널따란 전망데크를 만들어 놓았다. 그리고 아까 들렀던 전망대와 마찬가지로 세 개의 조망도(眺望圖)가 세워져 있다. 셋 모두 바다에 떠있는 섬들로 채워진 게 다를 뿐이다. 그만큼 바다에 대한 조망이 뛰어나다는 증거일 것이다. 하지만 오늘만은 예외이다. 구름이 내려앉으면서 세상을 온통 삼켜버렸기 때문이다. 아쉽지만 어쩌겠는가. 다른 이의 글로 보는 즐거움을 대신해 본다. ’전망대에 서면 남해의 풍경이 장쾌하게 펼쳐져 숨이 탁 트인다. 사천에 속한 섬뿐만 아니라 사량도, 수우도, 두미도 등 아름답기로 유명한 통영의 섬들도 한눈에 내려다볼 수 있다. 지족해협의 바다 곳곳에 V자 모양의 나무를 꽂은 전통어업인 죽방렴도 보인다. 그 사이로 작은 고깃배들이 소리 없이 미끄러진다.‘ 다른 이의 느낌도 살펴보자. ’각산 정상에서 바라보는 섬들은 아득하다. 수평선 너머로 사라질 듯한 아련함을 동반하는 아득함. 그 아득함은 삼천포 앞바다의 빼어난 풍광을 완성하는 중요 요인이다. 아득해서 아름다운 풍경이다.‘

▼ 전망대 한켠에는 안내도가 세워져 있다. 그냥 지나치지 말고 꼼꼼히 살펴볼 일이다. 그래야만 각산산성으로 내려가는 길을 찾을 수 있을 것이기 때문이다. 만일 이를 놓칠 경우에는 전망대의 왼편에 꼭꼭 숨겨진 하산 길을 찾는다는 건 거의 불가능에 가까운 일일 것이다.

▼ 정상표지석은 ’사천바다케이블카‘의 각산정류장 방향으로 조금 더 나아가야만 만날 수 있다. 하지만 그저 눈으로만 즐겨야 할 일이다. 다가가지 못하도록 나무난간으로 막아놓았기 때문이다. 정상석을 배경삼아 인증사진을 찍어가고 있는 마니아들에게는 난감한 일일 수도 있겠다. 넘지 말라는 금줄을 부득이 넘어가야만 할 테니까 말이다. 사천시청에 물어보고 싶다. 요즘 화두(話頭) 가운데 하나가 ’규제의 해제‘라고 하는데 사람들이 다가갈 수 있는 곳으로 정상석을 옮겨놓지 않을 바에는 차라리 그들이 다가갈 수 있도록 필요한 조치를 취해주는 게 옳지 않겠는가. 참고로 각산(角山)이란 이름은 엎드린 용의 뿔처럼 생겼다는 데서 연유되었다고 한다.

▼ 정상표지석의 뒤쪽, 그리니까 각산에서 가장 높은 곳에는 봉수대(烽燧臺)가 복원되어 있다. ’각산봉수대(경상남도 문화재자료 제96호)‘인데 수많은 자연돌을 모아 둥그렇게 쌓아올린 모양새이다. 널찍하고 둥그런 단위의 중앙에 또다시 둥근 단을 쌓아올렸는데 아랫단보다 높직한 모습이다. 2개의 단에는 불을 지피기 위해 필요했던 것으로 보이는 사각의 뚫린 공간이 남아 있으며, 아랫단 한쪽에는 위로 오르는 계단을 두기도 하였다. ’각산봉수‘는 남해 금산에 있는 구정봉에서 올린 봉화를 창선 대방산을 통해 이어받아 사천 용현면(침지봉수)과 곤양면(우산봉수)으로 전했다고 한다. 조선시대 세종 때는 봉수망의 정비로 침지봉수와 서낭당봉수를 폐지하고 용현의 안점봉수를 설치하여 연락했다. 또한 사량도의 공수산봉수를 고성의 ’좌이산봉수‘에 전달하는 역할을 하기도 했다. 참고로 봉수는 ‘봉화’라고도 하며 봉(烽:횃불)과 수(燧:연기)로써 급한 소식을 전하던 전통시대의 연락방식이다. 높은 산에 올라가서 불을 피워 낮에는 연기로, 밤에는 불빛으로 신호하였다. 평시에는 횃불 1개, 적이 나타나면 2개, 적이 국경에 접근하면 3개, 국경을 넘어오면 4개, 접전을 하면 5개를 올렸다. 만약 구름이 끼거나 바람이 불어서 연락이 안 될 때에는 봉졸(烽卒)이 차례로 달려서 보고했다고 한다.

▼ 하산을 시작한다. 전망대의 왼편 끄트머리에 아래로 내려가는 계단이 놓여있으나 자세히 살펴보지 않으면 눈에 띄지 않으니 유념해 둘 일이다.

▼ 급할 것 없다는 듯이 서서히 고도를 낮추어가는 산길을 따라 잠시 걷자 머리 위를 지나가고 있는 케이블카가 보인다. 초양도와 각산의 정상을 왕복하는 ‘사천 바다 케이블카’일 것이다. 산길은 케이블카를 지지하고 있는 철탑의 아래로 나있다. 그런데 케이블카가 철탑을 지나가는데도 소음이 들리지 않는다. 덜컹거리는 소리가 날 수밖에 없는 새들(Saddle) 구간인데도 말이다. 그러고 보니 이곳 사천케이블카는 모든 구간이 무진동(無振動)으로 운행된다는 기사를 읽은 것도 같다. 그만큼 쾌적한 관람이 가능하다는 얘기일 것이다

▼ 정상에서 10분 조금 못되게 내려서자 각산산성(角山山城 : 경남 문화재자료 제95호)이 나온다. 삼천포항을 서남 방향으로 병풍처럼 둘러싸고 있는 각산의 8부 능선에 돌로 쌓은 길이 242m의 산성이다. 산성의 유래는 백제시대로 거슬러 올라간다. 605년 백제의 제30대 왕인 무왕이 축성했다는 것이다. 동국여지승람(東國輿地勝覽)에는 진주가 본래 백제의 거열성이었음을 전하고, 일본서기는 6세기 중엽에 백제가 섬진강을 건너 진주지역을 압박하고 있음을 전한다. 백제가 가야지역 진출의 거점으로 삼기 위해 쌓았지 않나 싶다. 이후 고려왕조가 삼별초의 난을 평정할 때도 이용되었고, 1350년(공민왕 9년) 왜구의 대대적으로 침략으로 각산 마을이 불탔을 때에는 지역의 주민들이 이 성에서 돌팔매로 항전하기도 했다고 전해진다. 현재 남쪽 성문은 원형대로 남아 있으나 성벽의 대부분이 허물어져 1991년과 1993년, 1995년 등 세 차례에 걸쳐 복원했다고 한다.

▼ 조금 가팔라진 산길을 따라 10분 정도를 더 걷자 서너 개의 벤치가 놓여있는 삼거리(이정표 : 실안마을 갈림길↑ 0.3㎞/ 대방사←/ 각산산성↓ 0.4㎞)가 나타난다. ‘실안·대방 갈림길’인데 대방사는 이곳에서 왼편으로 내려서야 한다. 하지만 이정표에는 왼쪽 방향의 지명이 빠져 있으니 길 찾기에 주의가 필요하다.

▼ 왼편으로 방향을 튼 산길은 갑자기 가팔라진다. 그것도 심하다 싶을 정도로 가팔라졌다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 이곳도 역시 통나무계단이 곱게 깔려 있기 때문이다. 오늘 같이 질척거리는 날에도 미끄러지는 것을 걱정할 필요가 없다고 보면 되겠다.

▼ 그렇게 9분 정도를 내려서자 숲속에 고즈넉하게 들어앉은 작은 암자가 나타난다. 대방사의 부속 암자인 ‘서암(西庵)’으로 대한불교조계종의 8대 종정(宗正)을 지냈던 ‘서암(西庵)’ 큰스님이 직접 이름을 짓고 수생(修生)하였던 곳이라고 한다. 자신의 법명에서 따왔는지 아니면 암자가 각산의 서쪽에 자리 잡았다고 해서 지어진 이름인지는 모르겠다. 그건 그렇고 법당보다도 더 커 보이는 요사(寮舍)를 거느린 특이한 암자이다. 하긴 종정까지 지낸 큰스님이 머물렀던 곳이니 그를 추모하는 많은 스님들이 몰려들 것이고, 그들이 머물려면 최소한 이 정도 규모는 되어야 하지 않겠는가.

▼ 암자를 빠져나오니 시야가 열리면서 남해바다가 나타난다. 언젠가 서암에서의 조망을 거론한 글을 읽은 적이 있는데 이를 두고 하는 얘기하는지는 모르겠다. 그는 남해바다에 떠 있는 여러 크고 작은 섬들이 삼존불(비로자나부처님, 아미타부처님, 석가모니부처님) 형상으로 나타난다고 했다. 중생들을 모두 구원하신 뒤 도솔천으로 다시 승천하기 위해 잠시 누워서 쉬고 있는 모양새라는 것이다. 하지만 내 눈에는 그저 그렇고 그런 바다 풍경에 불과할 따름이다. ‘시안견유시 불안견유불(豕眼見唯豕, 佛眼見唯佛)’이라는 말이 있다. 조선 개국초기의 승려인 무학대사가 썼던 어휘인데, ‘돼지의 눈에는 돼지만 보이고 부처의 눈에는 부처만 보인다.’는 의미이다. 아무래도 내 수준으로는 그런 현학적(衒學的)인 풍경을 그리기에 무리였던가 보다.

▼ 잠시 후 더딘 발걸음을 대방사(大芳寺)에 내려놓는다. 언제 누가 무슨 연유로 지었는지는 몰라도 대웅전과 선원, 조사당, 요사 등 자그맣지만 나름대로 규모를 갖춘 사찰이다. 참! 절의 입구에다 ‘성지사찰 대방사’라고 적힌 표지석과 함께 대방사의 연혁이 적힌 안내판을 세워놓기는 했다. 하지만 글씨를 판독할 수도 없을 정도로 낡아도 너무 낡았다. 그저 ‘1941년’이라는 숫자 등 몇 문장이 보일 따름인데 혹시 이 절의 창건년도 일지도 모르겠다. 경내로 들어서자 대웅전이 눈길을 끈다. 여느 사찰들과 달리 지붕에 청기와를 얹은 것이다. 창덕궁의 선정전을 산에서 보는 것 같아 신기할 따름이다. 법당의 현판도 ‘대웅전(大雄殿)’ 대신에 ‘큰 법당’이라고 한글로 적었다. 문득 ‘우리 것이 좋은 것이여!’라고 외치던 명창(名唱) 고(故) 김동진선생님의 카랑카랑한 목소리가 들려오는 것 같아 감회가 새롭다. 또 다른 특징으로는 여느 절들보다는 훨씬 많은 불상들이 옥외에 늘어서 있다는 것을 들 수 있다.

▼ 대웅전의 왼편에 커다란 바위로 축대를 쌓고 반가사유상(半跏思惟像)을 모셨다. 반가사유상은 석가모니가 태자시설 나무 아래서 오른쪽 다리를 왼편 무릎위에 올려놓고 깊은 사색에 잠긴 모습을 담고 있는 불상을 말한다. 높이가 12m에 이르는 이 반가사유상은 세계 최대를 자랑한단다. 축대의 아래에는 인위적으로 동굴법당을 만들고 그 안에 수없이 많은 작은 불상들을 모셨다.

▼ 대방사를 빠져나오자 시야가 툭 터지면서 사천 앞바다가 그 모습을 드러낸다. 이제 슬슬 산행이 끝나가나 보다. 이어서 잠시 후에는 ‘삼천포대교 사거리’에 내려선다. 길가에 산행안내도를 세워놓은 걸 보면 이곳이 오늘 산행의 날머리라는 얘기일 것이다. 하지만 산악회의 버스가 주차되어 있는 ‘사천 바다 케이블카’ 정류장까지는 조금 더 걸어야만 한다.

▼ 오른편으로 방향을 틀어 ‘삼천포대교로’를 따른다. 왕복 4차선의 널따란 차도이지만 인도가 따로 만들어져 있으니 안전을 걱정할 필요는 없다. 그저 길가 축대를 따라 흐드러지게 피어난 능소화나 감상하면서 걸어볼 일이다. 어쩌면 오늘 산행의 대미(大尾)를 능소화가 장식하고 있는지도 모르겠다. 아름답기 짝이 없는 꽃들이 저렇게 무리지어 피어난 걸 보면 말이다. 누군가는 여름을 일러 초록의 바다라고 표현했었다. 하지만 그 푸름도 오래가다보면 신물이 나게 된다. 이럴 즈음 나타나는 게 능소화로, 담쟁이덩굴처럼 빨판이 나와 무엇이든 가리지 않고 달라붙어 아름다운 꽃 세상을 연출하는 소중한 꽃이다.

▼ 산행날머리는 사천 바다케이블카 대방정류장

10분 조금 못되게 걸었을까 ‘사천 바다 케이블카’ 대방 정류장이 얼굴을 내민다. 오늘 산행은 2시간 10분 정도가 걸렸다. 산행안내도에 적혀있던 시간보다 30분이나 더 걸린 셈이다. 아무래도 이것저것 둘러보느라 많이 지체되었던 모양이다. 참고로 ‘사천 바다 케이블카’는 산과 바다 그리고 섬을 잇는 국내 최초의 케이블카이다. 초양도와 사천 바다 그리고 각산을 지나는 선로의 길이가 2.43km나 되니 국내 최장이란 타이틀(title)까지 얻었다. 올해 4월에 개통한 케이블카는 두 종류의 캐빈(cabin)이 운행되는데 이 가운데 ‘크리스탈 캐빈’은 바닥이 투명 유리로 되어있기 때문에 발아래로 산과 바다의 풍경을 관람할 수 있다고 한다. 특히 816m 길이의 바다 구간을 최고 높이 74m(아파트 30층 높이)에서 내려다볼 수 있어 아찔함을 더해준단다.

▼ 남은 시간이 하도 많아 바닷가를 둘러보기로 한다. 3번 국도를 가로지르는 육교를 건너자 널따란 광장이 나타난다. ‘작은 미술관’이 들어있는 ‘사천문화재단’ 건물이 보이는가 하면 공원의 옆에는 작은 선착장까지 마련되어 있다. 고성의 상족암까지 둘러보는 유람선이 이 부근에서 출발한다고 하던데, 혹시 그 유람선을 대는 곳인지도 모르겠다. 사천팔경의 제1경인 창선ㆍ삼천포대교가 바로 코앞이어선지 포토죤(photo-zone)도 만들어져 있다. 다리를 배경으로 사진을 찍으라는 배려일 것이다. 하트 모양으로 생긴 포토죤도 보인다. 그 옆에 ‘삼천포아가씨의 실화 러브스토리’를 적은 놓은 것으로 보아 함께 온 연인들에게 삼천포아가씨의 사랑까지 듬뿍 받아가라는 모양이다.

▼ 바닷가에 이르면 ‘창선ㆍ삼천포대교(昌善三千浦大橋)’가 눈앞으로 성큼 다가온다. 사천시의 대방과 남해군 창선을 연결하는 총연장 3.4㎞에 너비가 14.5m인 연륙교(連陸橋)이다. 삼천포대교와 초양대교, 늑도교, 창선대교, 단항교 등 다섯 개의 다리가 순수 국내 기술로 각각 다른 공법에 의해 시공되어 교량전시장으로도 불린다. 중간에 초양도와 늑도, 모개섬을 지나게 되는 이 길은 ‘한국의 아름다운 길 100선’에도 올랐을 만큼 도심의 불빛과 어우러진 멋진 야경을 자랑한다고 알려져 있다. 특히 유채꽃이 만발할 때면 그 아름다움은 더욱 짙어진다고 한다. 한려수도의 청량한 장관과 함께 유채꽃의 노란 빛깔을 품은 섬의 모습은 가히 한 폭의 그림과도 같단다. 사천팔경 가운데서도 제1경으로 꼽힌 이유가 아닐까 싶다.

송산(松山, 801.8m) - 매봉산(805m)

산행일 : ‘18. 5. 24(목)

소재지 : 경남 거창군 고제면과 웅양면의 경계

산행코스 : 군암재→송산→송산재→매봉산→하구송→봉산리보건진료소(산행시간 : 3시간 40분)

함께한 사람들 : 강송산악회

특징 : 큼지막한 바위 몇 개가 능선에 흩어져 있을 뿐인 전형적인 육산(肉山)들이다. 눈에 담을만한 산세를 갖고 있지 못한 이유일 것이다. 거기다 외진 곳에 위치한 탓인지 인적 또한 찾아볼 수 없다. 그러다보니 길이 제대로 나있을 리가 없다. 잡목들로 가득 차있는 산길은 그 흔적조차 찾기 힘들다. 특히 산초나무가 하도 많아 길을 헤쳐 나가는 것조차 쉽지가 않다. 우리나라의 산 모두를 올라보겠다는 사람들이 아니라면 찾아올 필요가 없겠다는 얘기이다. 특히 초심자들은 꼭 피해야할 산이다.

▼ 산행들머리는 군암재(거창군 웅양면 군암리 산 85-8)

광주-대구고속도로 거창 IC에서 내려와 ’24번 국도‘와 ’3번 국도‘를 이용해 김천방면으로 달리다 ’도평교차로(거창군 주상면 도평리)‘에서 ’1089번 지방도’로 옮겨 ‘고제·무풍’방면으로 들어가면 ‘궁항리 삼거리(고제면 궁항리)’가 나온다. 이곳에서 우회전하여 ‘고웅길’을 따라 들어가면 잠시 후 산행들머리인 ‘궁항리고개’에 올라서게 된다. 고제면과 웅상면의 경계를 이루는 고갯마루이다. 대전-통영고속도를 이용하는 방법도 있다. ‘무주 IC’에서 내려와 ‘30번 국도’를 타고 성주방면으로 달리다가 무풍사거리(무주군 무풍면 철목리)에서 ’1089번 지방도’로 옮겨 거창방면으로 내려오면 된다. 실제로 강송산악회의 버스도 이 후자의 방법을 택했다.

▼ 고갯마루의 군암봉 방향, 그러니까 우리가 가려는 송산의 반대 방향에 ‘군암재’라는 이름표를 단 이정표(송산← 2.1Km/ 군암마을↑ 880m/ 고제면 군항리↓ 1.7Km)가 세워져 있다. 이정표의 방향표시는 맞은편에 보이는 절개지(切開地) 사면을 그냥 치고 오르라고 지시하는 모양새이다.

▼ 도로를 새로 내면서 만들어진 절개지의 비탈을 치고 오르면서 산행이 시작된다. 동쪽, 그러니까 절개지의 웅양면 쪽 끄트머리라고 보면 되겠다. 그렇다고 길이 나있다는 것은 아니다. 그저 방향만 보고 무작정 치고 올라야만 한다. 이쯤에서 이정표까지 세워진 곳에 설마 들머리가 없겠느냐고 의심하는 사람들도 있을 것이다. 그러나 10분 정도를 찾아보아도 눈에 띄지 않는 걸 어쩌겠는가.

▼ 길을 새로 만들어가는 개척 산행이다. 잡목들이 가득 찬데다가 넝쿨식물들까지 우거져있어 길을 내는 게 만만치 많다. 많은 곳에서 되돌아 나올 수밖에 없었던 이유이다. 그런 곳에서는 좌우를 오가며 헤쳐 나갈만한 조그만 틈새라도 찾아본다. 이어서 또 다른 악전고투가 시작된다. 경사까지 가파른 산비탈인지라 그야말로 죽을 맛이다. 그 비탈이 짧은 게 그나마 다행일 수도 있겠다. 그렇게 15분 정도를 헤매고 난 뒤에야 능선에 올라선다. 능선에는 희미하게나마 길이 나있다. 이때 방향을 잘 잡아야 한다. 왼편에 보이는 지능선이 옳게 보이기 때문이다. 하지만 오른편, 즉 웅양면 방향이 주능선임을 명심해야 한다.

▼ 개활지(開豁地)를 지나자 산길은 까다로워진다. 희미한 흔적을 찾아나가야 하는 것만 해도 힘든데, 거기다 능선을 점령해버린 잡목들 탓에 숲을 헤집어야 하는 번거로움까지 더해진 것이다. 오늘 산행은 고생문이 훤한 것 같다.

▼ 능선은 작은 오래내림을 반복하면서 이어진다. 그런데 능선을 따라 녹슨 철조망이 쳐져있다. 뭔가 약용식물이라도 재배했었던 모양이다. 아무튼 철조망과 너무 가까이 붙어서 산길이 나있는데다 철조망이 웃자란 잡초에 가려있기까지 하니 주의해서 진행해야 할 일이다. 자칫 방심하다간 가시에 찔리거나 옷이 찢길 수도 있겠기에 하는 말이다.

▼ 소나무들이 많이 보인다. 아니 온통 소나무 일색인 곳도 있다. 송산이란 이름이 붙게 된 이유가 아닐지 모르겠다. 그래봤자 송산의 정상 부근에는 소나무가 드물었지만 말이다.

▼ 전형적인 육산(肉山)임에도 불구하고 바위다운 바위들이 얼굴을 내밀기도 한다. 선바위나 두꺼비바위 등의 이름을 붙여도 좋을 만큼 생김새 또한 또렷하다. 잠깐의 눈요깃감으로 충분하다는 얘기이다.

▼ 오르내림을 반복하던 산길이 이번에는 봉우리를 피해 우회(迂廻) 시키기도 한다. 하지만 난 일일이 올라가보는 번거로움을 택한다. 송산의 정상을 그냥 지나칠 수도 있을 것 같아서이다. ‘지성(至誠)이면 감천(感天)’인가 보다. 엉겁결에 올라선 봉우리에서 송산의 정상임을 알려주는 삼각점(무풍 429)을 만났기 때문이다. 정규 등산로에서 약간 비켜나 있었기에 그냥 지나치기 십상이었는데 행운이라 하겠다. 들머리에서 이곳까지는 1시간이 조금 더 걸렸다.

▼ 매봉산으로 향한다. 산길은 길을 찾기가 힘들 정도로 거칠다. 웃자란 잡목들이 길까지 점령해버렸기 때문이다. 이곳을 찾는 등산객들의 숫자가 그만큼 적다는 증거일 것이다.

▼ 길가 나무에 구멍이 뚫려있는 게 보인다. 그 안에는 새끼 새 서너 마리가 짹짹거리고 있다. 산에 이골이 난 일행분 말로는 ‘딱따구리’란다. 생전 처음 보는 풍경인지라 사진을 찍어볼까 하다가 플래시(flash)에 놀랄까봐 그만두기로 한다. 잠깐의 호기심으로 인해 어린 생명에게 피해를 줄 수야 없지 않겠는가.

▼ 원시의 숲을 방불케 하는 능선이지만 사람들의 숨결은 있다. 묘역(墓域)이 조성되어 있을 뿐만 아니라 벌초(伐草) 등의 손질까지 해놓은 흔적이 보이는 것이다. 자손들의 지극한 효심을 엿볼 수 있는 풍경이지 싶다. 우리 다음 세대에서 어찌할지는 모르겠지만 말이다.

▼ 묘역을 지나자마자 산길은 또다시 험악해진다. 갈 길을 방해하는 잡목들에 싸대기 서너 대쯤은 각오해야 하는 구간으로 변한 것이다. 하긴 여기까지 오는 동안 대부분이 이런 상황이었다.

▼ 송산을 내려선지 1시간여 만에 벌목이 끝난 개활지(開豁地)가 나타나면서 시야가 활짝 트인다. 건너편 산자락에는 성냥갑 같은 꼬마 집들이 옹기종기 들어앉았다. ‘용초마을’일 것이다. 그렇다면 그 뒤에 보이는 산은 무주군 무풍면과 경계를 이루는 삼봉산이 분명하다. 진행 방향에도 산이 보인다. 잠시 후에 오르게 될 매봉산일 것이다.

▼ 눈앞에 펼쳐지는 조망을 조금 더 넓게 펼쳐보자. 두류봉을 가운데에 놓고 볼 때 그 왼편 뒤에서 키재기를 하고 있는 산들은 갈미봉과 호음산이지 싶다. 오른편에 보이는 건 삼봉산일 게고 말이다. 갈미봉과 호음산은 거창군 북상면과, 그리고 삼봉산은 삼봉산은 무주군 무풍면과의 경계에 놓인 산들이다.

▼ 벌목지역으로 난 능선을 따른다. 봉산마을을 바라보며 내려간다고 보면 되겠다. 하지만 이는 잘못된 선택이었다. 내려가면 갈수록 능선에서 자꾸만 멀어지고 있었기 때문이다. 그렇다고 어디로 가야 옳았는지를 얘기할 수는 없다. 애초부터 길을 잃었는데 어쩌겠는가. '앱(application)‘이라도 미리 깔아두지 않는다면 방법이 없을 듯 싶다.

▼ 길을 잘못 들어섰음을 뒤늦게 알아차린 우린 산허리를 그냥 가로지르기로 한다. 능선까지 되돌아가기에는 너무 많은 거리를 내려와 버렸기 때문이다. 하늘 높은 줄 모르고 뻗어 오른 낙엽송 숲을 헤쳐 나가며 올라가야할 능선에서 가장 낮은 부분을 헤아려본다. 어차피 지나가게 될 고갯마루일 것이기 때문이다.

▼ 그렇게 헤매길 15분 만에 ’송산재‘ 고갯마루에 내려선다. 고제면의 봉산마을과 웅양면의 송산동마을을 잇는 고갯마루로 길이 제법 또렷하게 나있다. 오늘 산행에서 두 번째로 만나게 되는 귀하디귀한 이정표(구름재(신촌) 1.4Km/ 고제면 구송 1.4Km)까지 보인다. 그만큼 중요한 지점이라는 증거일 것이다. 그건 그렇고 이정표는 이곳의 지명을 ’송산재‘로 적고 있으나 소사재 또는 소징이재로도 불리니 참조한다.

▼ 매봉산으로 향하는 능선으로 올라서자 능선은 또다시 거칠어진다. 그러나 아까보다는 훨씬 좋아졌다. 눈여겨보면 길의 흔적이 보이기 때문이다. 경사 또한 적당히 가팔라서 기분 좋은 산행이 이어진다.

▼ 그렇게 10분 정도를 진행하자 널따란 헬기장이 나타난다. 이어서 잠시 후에는 잘 다듬어진 가족 묘역(墓域)이 나온다. 앞서가던 집사람이 발걸음을 멈추더니 손길이 부지런해진다. 다가가보니 이제 막 솟아오른 고사리가 지천이다. 올 제사(祭祀) 때도 고사리를 사는 일은 없겠다.

▼ 묘역을 지나면서 산길은 가팔라진다. 하지만 길을 찾는데 어려움은 없다. 능선이 울창한 소나무 숲으로 이루어져 있기 때문이다. 잡목들이 비집고 들어올 틈을 내주지 않았던 모양이다.

▼ 20분이 지나자 드디어 매봉산의 정상이다. 송산재에서 30분, 그리고 송산에서는 1시간 50분이 걸렸다. 정상은 두세 평쯤 되는 공터로 이루어졌는데 정상표지석은 보이지 않는다. 이정표나 삼각점도 역시 눈에 띄지 않는다. 그저 ’새마포산악회‘에서 매달아놓은 정상표지판이 이 모든 것을 대신하고 있을 따름이다. 참! 잡목들에 둘러싸인 탓에 조망도 트이지 않는다.

▼ 하산을 시작한다. 정상에서 봉산마을로 내려가는 길은 두 가지이다. 곧장 왼편 지능선을 타는 것이 그 하나이고 다른 하나의 방법은 계속해서 주능선을 타고가다 구덤재에서 왼편으로 하산하는 방법이다. 그러나 두 방향 모두 길의 흔적이 확실하지가 않다. 이곳도 역시 '앱(application)‘을 이용할 수밖에 없다는 얘기이다. 핸드폰을 보며 열심히 길을 찾고 있는 일행분의 뒤를 따를 수밖에 없는 이유이다.

▼ 결론부터 얘기해서 우린 왼편 지능선을 탔다. 잠시 후 삼봉산 방향이 얼핏 나타나는가 싶던 산길은 이내 잡목들 속으로 잠겨버린다. 그리고 오늘 산행에서 만났던 난관들 가운데서도 가장 어려운 상황과 마주쳐버린다. 길을 가로막는 잡목들이 하나 같이 산초나무인 것이다. 어찌나 자주 가시에 찔렸던지 아까 맞은 싸대기가 차라리 그리워질 정도였다.

▼ 그런 악전고투는 30분 동안이나 계속되었다. 거리에 비해 오래 걸린 셈이다. 산초나무 천지인 산길이 그만큼 힘들게 만들었다는 얘기일 것이다. 고진감래(苦盡甘來)라는 옛말이 있다. 쓴 것이 다하면 단 것이 온다는 뜻으로, 고생 끝에 즐거움이 옴을 이르는 말이다. 이 말을 증명이라도 하려는 듯이 산초길이 끝나자마자 산길은 개할지 사이로 난 임도를 따른다. 이 길은 집사람의 손놀림이 엄청나게 빨라지는 구간이다. 길가에 취나물이 지천으로 널려있었기 때문이다.

▼ 몸이 편해지니 시선도 여유로워지나 보다. 길가에 지천으로 피어난 찔레꽃이 눈에 들어오는 걸 보면 말이다. 달콤한 향기가 코끝을 스치자 지쳤던 육신에 생기가 되돌아온다. 몸은 비록 땀에 찌들었지만 마음만은 행복하다. 이런 맛에 사람들은 산을 찾는가 보다.

▼ 마을이 가까워짐에 따라 사과나무들도 그 숫자를 늘려가고 있다. 이제 막 묘목을 심었는가 하면 또 어떤 곳은 오래 묵은 고목(古木)들도 즐비하다. 그러고 보니 이곳 고제지역의 특산품이 사과였다. 이곳의 사과는 당도가 뛰어나다고 알려져 있다. 맛도 일품이란다. 해발 500m~800m의 고원지역인데다 모래와 점토가 적당히 섞여있는 질 좋은 토양까지 더해졌기 때문이란다.

▼ 산행날머리는 송산보건지료소(거창군 고제면 봉산리)

사과밭이 끝나면 하구송 마을이 나오고 이어서 봉산보건진료소에 이르게 되면서 오늘 산행이 종료된다. 오늘 산행은 총 4시간이 걸렸다. 간식을 먹느라 중간에 쉬었던 시간을 감안할 경우 실제로 걸을 시간은 3시간 40분이 된다. 하지만 마음에 둘 필요는 없을 것 같다. 산나물을 채취하느라 지체된 시간까지 포함되어 있기 때문이다. 아무튼 도착지에 있는 보건진료소 건물이 눈길을 끈다. 입구에 철제 그늘막을 만들었는데 지붕을 태양열집열판으로 덮었다. 요즘 대세가 클린 에너지임을 감안할 때 신선한 발상이라고 할 수 있겠다.

좌이산(佐耳山, 415.8m)

산행일 : ‘18. 2. 26(월)

소재지 : 경남 고성군 하일면

산행코스 : 가리미배→정상→2봉→3봉→능선삼거리→신기마을(산행시간 : 2시간)

함께한 산악회 : 좋은 사람들

특징 : 경상남도 고성군 하일면의 해안가에 위치한 산이다. 용(龍)을 상징한다는 사천(泗川) 와룡산(臥龍山)의 왼쪽 귀를 닮았다고 해서 좌이산(左耳山)이라는 이름이 붙여졌는데, 모산(母山)인 북쪽 향로봉(578m)에서 남쪽으로 뻗은 능선상의 바닷가에 우뚝 솟은 산이다. 이 산의 특징은 육산(肉山)임에도 불구하고 울퉁불퉁한 암릉을 여러 곳에다 숨겨놓고 있어서 심심찮게 조망이 터진다는 것을 들 수 있겠다. 해발고도가 500m를 훌쩍 넘기는 연화산이나 거류산, 무량산, 무이산, 수태산 등 고성에 있는 다른 유명산들에 비해 한참이나 낮지만 가까이에는 산이 없어 시야가 툭 터지기 때문이다. 아무튼 한번쯤은 꼭 찾아봐야할 산으로 꼽고 싶은 산이다. 단 짧은 산행시간이 흠이라고 생각하는 사람이라면 좌이산의 산행계획에다 인근에 있는 ‘공룡들의 놀이터였던 ’상족암’을 함께 끼워 넣는 방안을 권해본다.

▼ 산행들머리는 가리미고개(고성군 하일면 오방리 산 110-1)

남해고속도로 사천 IC에서 내려와 사천 쪽으로 가다가 사천공항 직전 삼거리에서 고성·통영 방면 33번 국도를 탄다. 상리면 소재지 고인돌공원 삼거리에서 우회전해 2㎞가량 가면 나오는 삼거리에서 하일·상족암군립공원 방향으로 좌회전해 가면 하일면 사무소가 나온다. 여기서 삼천포 방향 77번 국도를 타면 얼마 지나지 않아 오늘 산행의 들머리인 ‘가리미고개’에 닿는다. 도로변에 정자(亭子)가 지어져 있으니 이곳에서 장비를 꾸린 뒤에 산행을 시작하면 되겠다.

▼ 왼편 산자락으로 파고드는 임도를 따라 들어가면서 산행이 시작된다. 들머리에 ‘좌이산등산로 안내도’가 세워져 있으니 산행을 출발하기 전에 한번쯤 살펴보는 것도 괜찮지 않을까 싶다. 등산로가 너무 단순한 탓에 큰 도움은 되지 않겠지만 말이다. ‘상족암 트레킹’ 코스와 가장 쉽게 연결시킬 수 있는 신기마을로 내려가는 등산로를 아예 빼먹어버렸단 얘기이다. 하지만 막상 산행을 하다보면 길이 또렷하게 나있는 것을 확인할 수 있다.

▼ 콘크리트길을 따라 잠시 걸으면 헬기장이 나온다. 왼편에 있을 좌이산의 정상부를 가늠해보는데 집사람이 고개를 갸웃거리는 게 보인다. 바닥에 쓰여 있는 글자가 ’H’자가 분명한데도 ’헬기장이 맞느냐는 것이다. 그녀의 말마따나 무슨 목적으로 만들었는지는 몰라도 생뚱맞은 곳에 들어앉은 것은 분명하다.

▼ 헬기장을 지나 내리막길을 잠시 내려가면 삼거리이다. 오른편은 ‘동산선원 일윤사’에서 올라오는 길, 좌이산은 왼쪽 방향의 콘크리트길이다.

▼ 길은 한마디로 곱다. 보드라운 흙길은 솔가리까지 쌓여 아예 폭신폭신하다는 느낌이 들 정도이고, 조금만 가파르다 싶으면 통나무로 계단을 놓았다. 통나무를 깔 수 없는 너덜구간에는 돌까지 쌓아가며 계단을 만들었다. 관할 관청이 고성군에서 심혈을 기울여 정비해오고 있다는 증거가 아닐까 싶다.

▼ 산행을 시작한지 20분쯤 되었을까 바위지대가 나타난다. 설악산이나 월출산 등 소문난 골산(骨山)에 비할 바는 아니지만 뛰어난 조망터를 곳곳에 만들어 놓을 정도는 된다. 짜릿한 손맛까지는 아니지만 조망을 즐기는 재미가 제법 쏠쏠하다는 얘기이다.

▼ 길은 잘 정비되어 있다. 조금만 가파르다 싶으면 어김없이 계단을 놓았고 조그만 공터라도 생길라치면 벤치를 놓아 쉼터로 조성했다. 이곳 좌이산이 ‘고성 10대 명산’에 한 자리를 차지하고 있다더니 그에 어울리는 대접을 하고 있는지도 모르겠다. 참고로 ‘10대 명산’의 나머지는 벽방산(碧芳山, 650.6m)과 적석산(積石山, 497m), 무량산(無量山, 583m), 와룡산 향로봉(臥龍山 香爐峰, 578m), 거류산(巨流山, 570.5m), 구절산(九節山, 565m), 무이산(武夷山, 546m), 연화산(蓮華山, 524m), 선유산(仙遊山, 418m) 등이다.

▼ 첫 번째 전망바위는 8분 후에 만난다. 아니 바위 위에다 전망데크를 만들어 놓았으니 전망대라고 부르는 게 옳겠다. 오른편 발아래에 하일면 소재지와 비취빛 자란만이 널따랗게 펼쳐진다. 그 왼편, 그러니까 북쪽에는 향로봉, 그리고 그 왼편에는 와룡산이 버티고 있다.

▼ 전망대를 지난 산길은 또 다시 흙길로 변한다. 이래서 좌이산을 전형적인 흙산으로 분류하는 모양이다. 잠시 후 돌탑 한 기와 벤치가 놓여있는 공터에 올라선다. 남쪽에서 좌이산 정상이 살짝 고개를 내민다. 꼭대기에 쌓아올린 돌담까지 눈에 들어올 정도로 가까워 보인다.

▼ 살짝 내려가던 산길이 또 다시 위로 향한다. 그렇게 3~4분쯤 진행하면 자란만이 한눈에 쏙 들어오는 전망대에 올라선다. ‘솔섬’과 죽섬, 육섬 등 크고 작은 섬들이 둥둥 떠다니는 멋진 바다이다. 그 가운데 가장 큰 것은 만(灣)의 랜드마크 역할을 하고 있다는 자란도(紫蘭島)일 것이다. 붉은 난초가 많이 자생한다고 해서 ‘자란도’(紫蘭島)라 불리기도 하고, 섬의 생긴 형세가 봉황이 알을 품고 있는 형상과 같다 하여 ‘자란도’(自卵島)라 불리는 등 여러 가지 설화가 전해지는 섬이다. 섬에는 ‘고을개’(읍포)와 ‘모래치’(사포) 등 2개의 자연마을이 있는데 ‘고을개’는 옛 고을 원님이 살았다고 하여 붙여진 이름이고 ‘모래치’는 모래사장이 있다 하여 불리었다 한다. 아무튼 저 섬은 ‘가깝고도 먼 섬’으로 알려져 있다. 뱃길로 5분이면 닿을 정도로 가까운 거리이지만 섬을 오가는 여객선이 없기 때문이다.

▼ 이어서 잠시 후에는 사각의 정자(亭子)를 만난다. 이곳 역시 전망대의 역할을 톡톡히 수행하고 있다. 자란만이 발아래에 펼쳐지는 것이다. 그 가운데 가장 관심을 끄는 것은 아마 ‘해바라기 꽃섬’으로 알려진 ‘솔섬’이 아닐까 싶다. 섬에 소나무가 많다고 해서 붙여진 이름인데, 바로 곁에 위치한 거북이 모양을 하고 있는 ‘작은 솔섬’으로 나뉘어져 있다. 두 섬은 300여m에 이르는 데크로 연결되어 있는데 그 모양새가 이곳 정자에서도 확인된다.

▼ 정자를 지났다싶으면 정상 직전에서 이정표(명덕고개 2.5Km/ 가리미고개 1.4Km)가 세워진 삼거리를 만난다. 정상은 이곳에서 오른편으로 올라서야 한다. 이정표에는 정상으로 가는 길을 표시해 놓지 않았지만 길이 워낙 또렷하니 놓칠 일은 없을 것이다. 아무튼 정상을 둘러보고 난 뒤에는 이곳으로 되돌아 나와야만 한다. 들머리에서 이곳까지는 대략 45분 정도가 걸렸다.

▼ 오른편에 보이는 철계단을 오르면 곧바로 좌이산 정상이 나온다.

▼ 봉수대가 자리 잡은 정상의 바로 아래, 자란만이 내려다보이는 쪽에 산불감시초소가 지어져 있다. 그 앞을 배회하고 있는 감시요원의 모습이 문득 옛날 이곳을 지키던 봉수군(烽燧軍)을 떠올리게 만든다. 비가 오나 눈이 오나 추우나 더우나 밝음과 어두움도 초월한 채 나라위한 일편단심으로 망을 보고 봉홧불을 밝혔을 봉수군과 행여 불이라도 날까봐 두 눈을 부릅뜨고 사방을 지켜보고 있는 저 감시요원이 하나도 달라 보이지 않기 때문이다. 봉홧불 지피는 수고로움 대신에 지금은 다만 핸드폰이나 무전기 등의 최첨단 장비를 이용하고 있다는 게 다르다면 다를 뿐이 아니겠는가.

▼ 정상에는 돌담을 쌓아 옛날 이곳에 봉수대(烽燧臺)가 있었음을 넌지시 알려주고 있다. 그 아래에다 안내판을 세워두었음은 물론이다. 조선 초기에 설치된 ’좌이산봉수대(경상남도기념물 제138호)‘는 전체면적 240.5㎡에 둘레가 73m 정도였으나 현재는 36m(높이 1.6-2.2m, 두께 30-50cm)의 석축만 남아있단다. 석축의 안에서 화덕자리와 막사자리를 확인할 수 있다고 전해지나, 내 안력(眼力)으로는 그게 어디인지 확인할 수 없었다. 아무튼 이곳 ’좌이산봉수대‘는 남해안에 위치한 연변봉수 중 간봉(間烽)의 하나로서 거제시 가라산봉수대(경상남도기념물 147호)에서 시작하여 통영시 미륵산, 우산, 사량도 직봉, 진주시 각산봉수대로 연결되는 중간지점에 위치하고 있다. 통영의 우산봉수대에서 연락을 받아 사천의 각산봉수대와 사량진봉수대, 하일면 바닷가의 소을비포 진영에 전달하는 중계기지 역할을 했다는 얘기이다. 당시 이 봉수대에는 오장(伍長) 2명과 봉수군(烽燧軍) 10명이 교대로 근무했으며, 봉수대의 역할 외에도 인근에 있는 ’하일면 소을비포(所乙非浦) 진영(鎭營)의 망대(望臺) 역할까지 겸했었다고 한다.

▼ 정상표지석과 삼각점은 봉수대의 한가운데에다 세워놓았다. 이왕에 거론했으니 봉수대에 대해 조금 더 깊이 살펴보자. 봉수(烽燧)란 나라의 긴급한 상황을 중앙이나 해당 진영에 알려 적의 침략을 분쇄하는 군사적 목적으로 설치된 통신수단이다. 경봉수(京烽燧)와 연변봉수(沿邊烽燧), 내지봉수(內地烽燧) 등 세 가지 종류의 봉수대가 있었는데, 경봉수는 서울의 남산에 설치된 중앙봉수로 화덕이 다섯 개였으며, 연변봉수는 국경선이나 바닷가 근처 등 최 일선에 설치된 봉수를 말한다. 내지봉수는 경봉수와 연변봉수를 연결하던 중간봉수였음은 물론이다. 한걸음 더 나아가 보자. 봉수대에서 봉화를 올릴 때는 연기를 하늘높이 올리기 위해 땔감에 소똥 등의 짐승 똥을 섞어 불을 지피는데, 평상시에는 횃불 한 개, 적이 나타나면 두 개, 적이 국경이나 경계선에 접근하면 세 개, 적이 침범하면 네 개를, 적과 아군이 싸우기 시작하면 다섯 개를 올렸다고 한다. 그럼 날씨가 흐리거나 비가 올 때에는 어떻게 했을까? 봉수군이 직접 달려가서 보고했음은 물론이다. 참고로 좌이산(左耳山)이란 지명은 고성군 하이면에 있는 와룡산(향로봉)에서 바라볼 경우 산의 형상이 남해바다를 향해 누워 있는 와룡(臥龍)의 왼쪽 귀(耳)와 흡사하다는 데서 연유했다고 전해진다.

▼ 정상에서의 조망은 가히 일품이다. 동남쪽에 위치한 자란만 앞바다와 통영시 전경을 한눈에 조망할 수 있음은 물론이고, 서쪽으로는 고성군의 세계적인 자랑거리인 공룡화적지로 유명한 상족암이, 그리고 그 너머로는 삼천포화력발전소가 있는 삼천포 앞바다까지 내다보인다. 그 오른편에는 와룡산 주봉인 향로봉과 민제봉, 상사바위봉이 버티고 있다. 북쪽에서는 보현사와 약사불이 있는 수태산과 천년고찰인 문수암이 까치둥지처럼 둥지를 튼 아름다운 청량산(무이산)이 다가온다.

▼ 하산을 시작한다. 삼거리에서 이정표가 가리키고 있는 명덕고개, 즉 남쪽 방향의 능선을 따른다. 바위 사이로 난 길을 따라 잠시 내려서면 청룡사로 내려가는 길이 나뉘는 안부 삼거리(이정표 : 명덕고개↑ 2.32km/ 청룡사입구→ 1.2km/ 정상 0.2km, 가리미고개↓ 1.7km)가 나온다.

▼ 계속해서 능선을 탄다. 곧이어 거대한 암벽이 길을 가로막지만 걱정할 필요는 없다. 오른편으로 살짝 돌아 위로 오를 수 있도록 길이 나있기 때문이다.

▼ 밧줄까지 매어놓을 정도로 가파른 오르막길을 잠시 오르면 첫 번째 봉우리(2봉)이다. 정상에서 10분이 조금 못되는 거리이다. 아무튼 이때 주의할 게 하나 있다. 정상에 오르기 직전 왼편으로 약간 튀어나간 지점에 있는 전망바위를 놓치지 말라는 것이다. 여기까지 오는 내내 보았던 자란만의 풍경이 한결 더 또렷이 나타남은 물론이고, 조금 전에 올랐던 좌이산 정상도 정상석까지 보일 정도로 코앞으로 다가와 있다.

▼ 잠시 가파르게 아래로 내려선 산길은 이내 솔가리가 수북이 쌓인 보드라운 흙길로 변한다. 작은 오르내림이 두어 번 나타나지만 걷기에 딱 좋을 정도로 순한다.

▼ 그렇게 10분쯤 진행했을까 두 번째 봉우리(3봉)에 올라선다. 바위로 이루어져 있기 때문에 조망이 좋은 곳이다. 일 년 내내 관광객들로 붐비는 사량도와 수우도가 있는 한려해상공원은 물론이고 오른편으로는 삼천포 앞바다까지 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 가파른 내리막길이 시작된다. 거기다 바윗길이다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 철제난간을 두른 나무계단을 놓아 위험성을 완전해 제거했기 때문이다. 이 구간이 오늘 산행의 하이라이트가 아닐까 싶다. 명덕고개까지 이어지는 내리막능선이 한눈에 들어옴은 물론이고 사량도와 수우도 등 크고 작은 수많은 섬들이 널려있는 한려해상이 아예 한 폭의 풍경화로 나타난다. 그곳도 잘 그린 그림이다.

▼ 정상에서 남쪽으로 뻗어 내린 곶의 끝자락에 움푹 들어온 자그마한 만(灣)이 하나 보인다. 천혜의 항구가 아닐 수 없다. 아니나 다를까 옛날 저곳에는 군진(軍陣)이 있었다고 한다. 조선 초기 왜구(倭寇)의 침입에 대비해 설치한 소을비포(所乙非浦 : 경남 기념물 139호)이다. 현재는 옛 성터만 남아있는데 좁은 만의 안에서도 바다 쪽으로 툭 튀어 나간 낮은 야산에 해안의 경사를 이용해 타원형으로 쌓은 산성(山城)이다. 이곳 좌이산의 봉수대와 연결돼 비상시 적을 막는 전초기지 역할을 했던 곳으로 추정된다고 한다.

▼ 이어서 나타나는 보드라운 흙길을 밟으며 조금 더 내려가면 길이 두 갈래로 나뉜다. 두 번째 봉우리에서 24분, 정상에서는 44분이 걸리는 지점이다. 이정표는 세워져 있지 않지만 이곳에서는 오른편으로 진행한다. 명덕고개로 가려면 계속해서 능선을 타야하지만 우리 일행은 신기마을로 내려가야 했기 때문이다. 다음 행선지인 상족암에서 조금이라도 더 가까운 지점으로 내려가기 위해서이다.

▼ 6분쯤 더 걸었을까 ‘전주 이씨’들의 가족 묘원(墓園)이 나온다. 이곳에서부터는 임도를 따른다. 묘원을 조성하면서 내놓은 모양인데 깔끔하게 시멘트로 포장이 되어있다.

▼ 산행날머리는 신기마을(고성군 하일면 춘암리)

임도를 따라 5분쯤 내려가면 1010번 지방도가 나오고, 오른편으로 방향을 틀어 5분쯤 더 걸으면 신기마을이 나타나면서 오늘 산행이 종료된다. 오늘 산행은 총 2시간이 걸렸다. 중간에 멈추지 않고 걸었으니 오롯이 걷든 데만 걸린 시간으로 보면 되겠다.

봉래산(蓬萊山, 397m)

산행일 : ‘18. 1. 23(화)

소재지 : 부산시 영도구 신선동과 청학동, 동삼동 일원

산행코스 : 신선동 주민센터→신선초교→복천사→봉래산(祖峰)→자봉(子峰, 387m)→손봉(孫峰, 361m)→고신대 뒤편→목장원 방향 둘레길→반도보라아파트(산행시간 : 1시간 50분)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 영도 주민들의 뒷동산이라고 보면 되겠다. 그래선지 산 전체를 도심(都心)의 공원처럼 잘 꾸며 놓았다. 원뿔형의 산을 나선형(螺旋形)으로 한 바퀴 도는 총 길이 6.0㎞의 둘레길 뿐만이 아니라 정상으로 데려다주는 6개의 등산로가 사방으로 가지를 치고 있다. 일부 구간을 제외하고는 경사가 거의 없는데, 길가에 벤치나 평상을 놓아 주민들이 산책삼아 오르내리기에 딱 좋게 조성했다. 거기다 부산항과 시가지를 한눈에 바라볼 수 있는 조망(眺望)까지 선사한다. 그래선지 사람들은 이 산을 일러 ‘삼박자’를 갖췄다고 주장하기도 한다. ‘순한 길에 완벽한 조망, 그리고 시원한 물과 바람’까지 갖췄다는 것이다. 그 말에 공감하면서 한번쯤은 꼭 찾아봐야할 산으로 꼽고 싶은 산이다.

▼ 산행들머리는 신선동 주민자치센터(영도구 신선동3가 84-3)

중앙고속도로(삼락-대동) 삼락 IC에서 내려와 관문대로를 타고 부두사거리(동구 좌천동)까지 온다. 사거리에서 우회전하여 충장대로를 따라 세관사거리(북구 중앙동 4가)까지 온 다음, 좌회전하여 대교로를 따르면 ‘부산대교’를 건너게 된다. 오른편 차창 너머로 그 유명한 영도대교가 보일 것이다. 잠시 후, 봉래교차로(영도구 봉래동)에서 좌회전하여 잠깐 달리다가 부산지방경찰청 교통순찰대를 지나자마자 오른편 봉래언덕길로 갈아탄다. 이어서 덕수목욕탕 앞에서 우회전하면 얼마 지나지 않아 산행들머리인 신선동주민센터 앞에 이르게 된다.

▼ 아래 지도는 ‘부산일보’의 ‘산&산’ 틤이 답사했던 코스가 표시되어 있다. 하지만 우린 반대방향으로 진행했다. 또한 길을 잘못 들어선 탓에 손봉에서 곧장 내려오지를 못하고, 엉뚱한 방향인 고신대 쪽으로 내려가다가 둘레길을 이용해 날머리인 반도보라아파트까지 오게 됐다.

▼ 주민자치센터의 맞은편 도로변은 축대(築臺)로 이루어져 있다. 이 축대의 위로 오르는 길이 양 옆으로 나있으니 참조한다. 두 길이 하나로 합쳐져 신선초등학교로 이어지는데, 이 길을 따라 들어가면서 산행이 시작된다.

▼ 잠시 후 ‘신선초등학교’의 담벼락이 나타난다. 축대를 겸하고 있는 걸로 보아 학교 부지의 경사(傾斜)가 심했던 모양이다. 길은 학교를 왼편에 끼고 나있다. 차량이 다닐 정도로 넓으나 부담스러울 정도로 가파른 오르막길이 계속된다.

▼ 산행을 시작한지 5분쯤 되었을까 자그만 공원 하나가 나타난다. 이곳에서 길은 임도로 변한다. ‘복천사(福泉寺)’의 들머리임을 알려주는 표지석이 세워져 있으니 참조한다. 그 옆에 ‘복천사의 일반현황과 보유 문화재’를 설명해놓은 안내판을 세워두었으니 시간이 나면 한번쯤 읽어볼 만도 하겠다.

▼ 소공원 앞에 또 다른 안내판이 세워져 있다. ‘봉래산 숲길’을 설명하고 있으니 시간에 쫒기지만 않는다면 한번쯤 살펴볼 일이다. 우리가 오르고자 하는 코스를 ‘4코스(복천사-정상)’로 분류하면서 지도에 그려 넣었다. 난이도(難易度)는 중급인데 거리는 0.8Km, 시간은 대략 30분에서 50분이 걸린단다. 이밖에도 이곳까지 올 수 있는 방법도 적어 넣었다. 들머리인 신선동 주민자치센터까지 오는 버스의 노선 번호는 물론이고, 승용차를 가져올 경우 주차할 수 있는 장소까지 지도에 그려 넣었다. 전통시장 및 횟집촌에 대한 안내도 빼먹지 않았다. 산행을 마친 후 배를 채우고 가라는 모양이다. 배가 출출해진 등산객들에게도 필요한 정보일 뿐만 아니라, 상인들에게도 도움이 되는 정보일 테니 ‘누이 좋고 매부 좋은’ 발상이 아닐까 싶다.

▼ 임도를 따라 5분쯤 더 오르면 산자락에 철망이 둘러쳐진 게 보인다. 이곳까지 오는 길의 양편에도 역시 철망 쳐져 있었다. 산짐승의 민가 방문을 막아보려는 시도가 아닐까 싶다. 본격적인 산행은 이제부터 시작된다. ‘먼지 털이기’까지 설치해 놓은 것을 그 증거로 보면 되겠다. 아무튼 이곳에서 길은 세 갈래로 나뉜다. 복천사로 올라가는 널찍한 길 말고도 양 옆으로 오솔길 형태의 ‘둘레길’이 나있다.

▼ 들머리에는 이정표(봉래산 정상 0.83Km, 둘레길 목장원 1.86Km) 외에도 ‘봉래산 안내도’가 세워져있다. 산행을 시작하기 전에 꼭 살펴보고 나설 일이다. 봉래산의 등산로를 ‘A’에서 ‘G’까지 총 7개로 나누고 이를 지도에 그려 넣은 다음 각각의 거리를 표기해 놓았다. 지금 우리가 서있는 곳이 복천사 입구이니 ‘A 코스(0.8Km)’의 들머리인 셈이다. 하지만 내 개인적인 생각으로는 ‘E 코스(1.4Km)’를 권하고 싶다. 이곳 봉래산의 명물 중 하나인 ‘산제당(山祭堂)’을 들러볼 수 있기 때문이다.

▼ 왼편에 아치형으로 생긴 문(門) 하나가 보인다. 천정에 ‘둘레길’이라고 적힌 이름표를 매달고 있는 걸로 보아 ‘봉래산 둘레길’로 연결된다는 얘기일 것이다. 위에서 얘기한 ‘E 코스’로 가려면 이 문으로 들어서야 한다. 하지만 난 그럴 수가 없었다. 집사람이 정상으로 올라가버린 지 이미 한참이나 되어버렸기 때문이다. 평소부터 절간을 탐탁지 않게 생각해온 집사람인지라 국보급 문화재 한 점 보유하지 않은 복천사까지 들러볼 리가 만무했던 것이다. 그러니 이미 ‘A코스’로 올라가버린 그녀를 놔두고 나 혼자 다른 코스를 이용할 수는 없지 않겠는가.

▼ 아쉬운 마음에 다른 분의 ‘산제당(山祭堂)’ 사진을 올려본다. 공식 명칭은 ‘산제당(山祭堂)과 아씨당(阿氏堂)’, 신돈(辛旽)의 모함으로 절영도(絶影島)에 유배된 최영(崔瑩, 1316~1388) 장군의 첩이었던 선녀의 전설이 깃든 곳이다. 절영도(영도의 옛 이름)는 예로부터 국마(國馬)를 키우던 곳이다. 그런데 언제부턴가 말이 육지로 건너가면 이유 없이 죽었다고 한다. 그러던 어느 날 부산진 첨사로 내려온 정발(鄭撥, 1553~1592) 장군의 꿈에 선녀가 나타나 ‘나는 본래 탐라(지금의 제주)의 여왕이었는데, 고려의 최영장군이 탐라를 점령하자 그의 첩이 됐다가 헤어졌다. 그가 영도로 유배됐다는 말을 듣고 찾아 왔지만 장군은 없었고, 결국 나는 영신이 되고 말았다. 사당을 지어 내 고혼을 위로해주면 군마가 죽는 일이 없을 것이다’라고 말하더라는 것이다. 정발은 조정에 이 사실을 아뢰었고, 조정에서는 동래부사 송상현에게 명해 ‘산제당과 아씨당’을 짓고 해마다 두 번(음력 1월 15일, 9월 15일) 제사(祭祀)를 지내게 했다고 한다. 이 전통은 지금까지도 유지된단다. 이는 결과적으로 영도 원주민들의 뿌리가 제주도로부터 건너온 이주민(移住民)들이라는 것을 전해주는 근거가 될 수도 있겠다.

▼ 복천사(福泉寺)부터 일단 들러보기로 한다. 도해선사(道海禪師)의 부도(浮圖)를 지나자마자 절간이 그 자태를 드러낸다. 3층으로 된 요사(寮舍)와 절의 대문 노릇을 하고 있는 2층짜리 천왕문(天王門)이 비탈진 산자락에 기대듯 지어져 있다. 경남 남해군에 있는 금산(錦山)이나 전남 담양군 소재 추월산(秋月山)의 보리암(菩提庵)처럼 절벽에 기댄 제비집 모양은 아니지만 높다랗게 축대를 쌓고 그 위에다 건물을 올린 모양새가 잠깐의 눈요깃감으로 충분하다.

▼ 경내로 들어서면 5칸짜리 대웅전이 중생(衆生)을 맞는다. 비탈진 산자락에도 전각(殿閣)이 여럿 보인다. 조그만 틈새이라도 날라치면 어김없이 전각을 들어앉혔다. 말사(末寺)치고는 규모가 제법 큰 절이라 할 수 있겠다. 대한불교조계종 소속의 사찰인 복천사는 고려 말기 나옹 선사(懶翁禪師)가 창건했다고 구전(口傳)으로 전해져 내려온다. 고려 시대 해운암이라는 이름으로 존속해 왔으며, 조선 시대에 이르러 억불 정책과 함께 왜적이 자주 침입한다는 이유로 절영도에 마을이 폐쇄되고 목마장으로 운영되는 동안 사찰은 명맥만 유지하다가 1800년대에 직지사의 승려 김선주가 옛 명맥을 살펴 이곳에 토굴을 만들고 수행 정진하면서 다시 수행 승려들의 발길이 머물기 시작했다고 한다. 1921년 영남 지역 전통불교 미술의 대불모(大佛母)이며 조각가였던 양완호(梁玩虎) 화상이 계곡에 흐르는 물이 좋다고 하여 복천암으로 개명하였고, 전통 불교 미술의 계승 발전을 위해 불화소(佛畵所)를 운영하면서 옛 대웅전을 중창하였다. 1973년 월공당 도해가 하안거(夏安居)부터 주지로 주석하면서 조계종 복천사로 다시 개명하고 명부전과 칠성각, 산신각, 용왕단, 요사 3층, 종각, 주지실 등 중창에 버금가는 제반 불사를 원만하게 이루어 오늘에 이르고 있다. 보유 문화재로는 화기(畵記)를 통해 1892년(고종 29)에 제작된 그림임을 알 수 있는 ‘복천사 지장 시왕도(福泉寺地藏十王圖 ,부산광역시 유형 문화재 제61호)와 ’복천사 아미타 극락회상도(福泉寺阿彌陀極樂會上圖, 부산광역시 유형 문화재 제62호), ‘선원제전집도서(禪源諸詮集都序, 부산광역시 유형 문화재 제66호), ’복천사 석가 영산회상도(福泉寺釋迦靈山會上圖, 부산광역시 문화재 자료 제36호), ‘복천사 현왕도 및 복장 유물 일괄(福泉寺現王圖및服藏遺物一括, 부산광역시 문화재 자료 제39호)’ 등이 있다.

▼ 요사(寮舍)의 난간에 서면 북쪽 방향으로 조망이 트인다. 부산남항으로 들어가는 관문이랄 수 있는 남항대교와 남항방파제는 물론이고, 서구 일대의 시가지가 또렷하게 눈에 들어온다. 서구 주민들의 산책코스로 사랑을 듬뿍 받고 있는 천마산도 시야에 들어온다. 뒷동산으로만 생각했었는데 여기서 보니 제법 높아 보인다.

▼ 절 입구로 되돌아 나와 이번에는 봉래산 정상 방향의 ‘둘레길’로 진행한다. 본격적인 산행이 시작되는 것이다. 둘레길에 들어서자마자 산불감시초소를 만나고, 산길은 이곳에서 상당히 가팔라진다. 하지만 그 거리가 짧으니 걱정할 필요까지는 없다. 이 구간에서 염두에 두어야 할 것은 따로 있다. 길이 둘로 나뉜다고 해서 걱정할 필요는 없다는 얘기이다. 잠시 후면 둘은 다시 하나로 합쳐지기 때문이다.

▼ 둘레길로 들어선지 7분쯤 지나면 ‘복천사 약수터’가 나온다. 곱게 다듬어진 바윗돌로 축대를 쌓고 하단에 꽂아놓은 수도꼭지를 통해 물이 나오도록 했다. 그 옆에는 ‘수질검사 성적표’도 게시해 놓았다. 분기에 한 번씩 검사를 하고 있는데, 이번에도 음용수(飮用水)로 적합하단다. 약수터 아래의 작은 공터에는 운동기구 몇 점을 배치했다. 약수를 뜨러온 주민들이 이왕에 온 김에 몸까지 풀고 내려가라는 배려인 모양이다. 이곳 약수터에서 길은 두 갈래(봉래산 정상↑ 0.6Km/ 목장원→ 1.06Km/ 복천사↓ 0.23Km)로 나뉜다. 목장원으로 이어지는 ‘둘레길’과 헤어진다는 얘기이다.

▼ 조금 더 오르니 오른편에 커다란 바위 하나가 보인다. 시멘트 계단을 오르니 바위 표면에 양각(陽刻) 기법으로 뭔가가 새겨져 있다. 그 아래에는 제단(祭壇)도 만들어져 있다. 기도를 드리는 사람이 있을 정도로 영험한 것이 새겨져 있다는 의미가 아닐까 싶다.

▼ 자세히 살펴보니 무장(武將) 차림을 한 남자가 새겨져 있는데, 투구와 갑옷을 착용한 채로 오른손으로 힘찬 도약을 의미하는 듯한 포즈를 취하고 있다. 그런데 그의 왼손이 아령을 들고 있는 게 아닌가. 보는 사람으로 하여금 헷갈리게 만드는 마애상(磨崖像)이라 할 수 있겠다. 아무튼 마애상(磨崖像)의 높이는 대략 3,5m, 폭은 2m가 조금 넘겠다. 이쯤 해서 전문가의 글을 옮겨본다. ‘제작 시기는 일제 강점기~6.25전후로 추정이 되며 사회적 혼란기에 자식의 무운장구와 가문의 번성을 기원하면서 조성한 마애신상(磨崖神像)이라고 추정을 할 수가 있으며, 바위 아래에 남근을 상징하는 듯한 바위가 받치고 있는 것으로 볼 때 기자상(祈子像)이라 볼 수도 있다’

▼ 이후부터는 상당히 가파른 오르막길이 계속된다. 그렇다고 너무 걱정할 필요는 없다. 버거울 정도까지는 아니니까 말이다. 그래도 힘들 경우에는 잠시 쉬어가면 된다. 마침맞게 부산남항 쪽으로 조망(眺望)까지 트이니 망설이지 말고 발걸음을 멈춰보자.

▼ 그렇게 15분 조금 못되게 오르면 능선 삼거리(이정표 : 봉래산 정상← 0.23Km/ 백련산→ 1.5Km/ 복천사↓ 0.64Km)에 올라선다. 오른편은 이곳 봉래산을 ‘보타낙가산(普陀洛迦山)’이라 쓰고 있는 백련사(白蓮寺)로 연결된다. 정상으로 가려면 왼편으로 방향을 틀어야 함은 물론이다.

▼ 능선에 오르자 바위의 숫자가 부쩍 늘어난다. 흙산의 모양새를 하고 있는 산 치고는 그 밀도(密度)가 상당히 높은 편이다. 그 바위들 사이로 난 길을 잠시 걸으니 이번에는 사거리(봉래산 정상↑ 0.13Km/ 산제당← 1Km/ 함지골 청소년수련원→ 1.1Km/ 복천사↓ 0.74Km)가 나온다. 왼편은 들러보지 못함을 것을 아쉬워했던 ‘산제당’에서 올라오는 길이다.

▼ 사거리를 지나면서 왼편으로 시야(視野)가 트인다. 부산 남항이 한눈에 쏙 들어온다. 자갈치시장과 영도대교, 남항대교가 둥그렇게 둘러싼 부산 남항은 임진왜란 당시 부산포해전이 벌어졌던 역사적 장소다. 1592년 임진왜란 때, 해전에서 승리를 거듭해 한산도와 안골포해전을 통해 제해권을 장악한 전라좌수사 이순신은 일본군의 근거지인 부산을 공격해서 일본 주둔군과 본국의 연락을 두절시키기 위해 8월 24일 부산포로 향했다. 부산포해전은 부산포와 절영도 앞바다에 정박해있던 일본군 함대를 기습하여 대파한 전투이다. 이 승리로 조선군은 남해상을 완전히 장악하게 되었고, 일본군의 사기를 떨어뜨리는 결정적인 계기가 되었다. 그때가 1592년 10월 5일이다. 부산시는 이 날을 ‘시민의 날’로 정하고 그날의 승리를 기념하고 있다.

▼ 능선에 오른 지 8분이 지나면 큼지막한 바위들이 보이기 시작하고, 이어서 조봉(祖峰), 즉 봉래산의 정상에 올라서게 된다. 산행을 시작한지 45분 만이다. 참고로 봉래산은 절영진의 3대 첨사인 임익준(任翊準)이 산세가 마치 봉황이 날아드는 것 같다면서 붙인 이름이라고 한다. 봉래산은 본래 도교(道敎)에서 신선이 살고 있는 산으로, 중국 전설에 나타나는 삼신산(三神山 : 봉래산, 방장산, 영주산) 가운데 하나다. 동쪽 바다의 가운데 있으며, 신선이 살고 불로초와 불사약이 있다고 한다. 그만큼 이 산을 신성시 여긴다는 의미일 것이다. 일제 강점기 때는 고갈산 또는 고깔산이라 불리었다. 산의 형태가 고깔을 닮았다는 것이 그 이유였지만 한자명 표기는 목이 마른 산을 뜻하는 고갈산(枯渴山)이었다. 향토사학자들이 땅의 기(氣)를 없애고자 인위적으로 붙여진 지명으로 추정하는 근거이다. 해방 이후에도 산 모양을 따서 붙은 지명으로 알아 고갈산으로 불리다가, 부정적 의미가 알려지면서 봉래산으로 개칭되었다. 고갈산이 봉래산으로 바뀐 시기는 확인되지 않으나, 1980년대 초반의 지형도에서 고갈산의 지명을 확인할 수 있다.

▼ 정상은 두세 평쯤 되는 공터를 바위가 빙 둘러싸고 있는 모양새이다. 반석(盤石)을 깔아놓은 공터에는 정상표지석과 삼각점이 설치되어 있다. 이정표(→봉래산 손봉 0.85km, 목장원 1.61km, →백련사 1.48km, ←봉래산체육공원 0.46km)도 보인다. ‘봉래산 영도할매 전설’을 적은 안내판과 함께 정상으로 오르는 입구에다 세워놓았다. 아무래도 비좁은 정상이 마음에 걸렸나 보다. 참! 그 옆에는 ‘봉래산’에 대해 간략하게 설명해놓은 안내판도 보인다. 참고로 정상에 설치된 삼각점은 우리나라 토지 측량의 기준점인 '대삼각 본점'이다. 1910년 6월에 일본 토지국이 설치했는데, 이 삼각점을 기준으로 한반도 전체에 삼각 본점과 소 삼각점을 만들었다. 삼각점의 시조인 셈이다.

▼ 정상석 뒤에 커다란 바위 하나가 보인다. 답답한 북쪽 방향의 조망(眺望)이 조금이라도 트일까 해서 바위 위로 오르려는데 주민으로 보이는 여성분이 나무라신다. 영도 주민들이 신성시 여기는 ‘할매바위’라서 올라가면 안 된다는 것이다. 그렇다. 이 할매바위는 영도에서 살던 주민이 외지로 나가면 망하게 한다는 전설을 품고 있다. 섬이다 보니 사람이 귀해 외지로 나가는 것을 막기 위해 나온 얘기가 아닐까 싶다. 하지만 그런 사실을 알지 못한 사람들이 나만은 아닌가 보다. 할매바위가 온통 빤질빤질하게 윤기가 흐르고 있는 것을 보면 말이다.

▼ 정상에서의 조망은 빼어나다. 부산의 산과 바다가 파노라마처럼 이어진다. 오른편은 감만동과 영도를 잇는 부산항대교를 중심으로 왼쪽에 용두산공원부터 오밀조밀한 도심 풍경이 한눈에 들어오고, 오른쪽으로는 신선대부두에서 육지 끝자락의 오륙도까지 시원하게 펼쳐진다. 한없이 복잡하기만 한 부산 원도심의 지형과 바다물길도 대충 파악이 된다. 왼편의 남항 쪽도 눈에 들어오기는 한다. 하지만 주변의 나무들 때문에 온전한 모습은 아니다.

▼ 나같이 부산에 문외한인 사람들을 위해서는 조망도를 만들어 두었다. 북서쪽(남항 방향)과 남동쪽(부산만 방향)에 산과 바다, 그리고 주요시설 등을 꼼꼼히도 표시해놓았다. 실경(實景)을 눈앞에 펼쳐놓고 지명을 대비해보는 재미가 제법 쏠쏠하다.

▼ 산행을 이어간다. 이정표가 가리키고 있는 ‘손봉’ 방향의 능선이다. 작은 바위들이 듬성듬성 뿌려져있는 곳을 지나니 느닷없이 시야가 활짝 열린다. 드넓은 바다로 눈길을 돌리니 화물선과 원양어선 등 대형 선박들이 섬처럼 무리를 이루며 떠 있다. 수리나 급유를 위해 부산항을 찾아오는 배들이 잠시 닻을 내리고 머무는 곳, 묘박지(錨泊地)란다. 그 오른편에는 영도구 영선동과 서구 암남동을 잇는 남항대교가 사선을 그으며 바다를 가로지르고 있다. 바다 위 뭍으로 진정산, 천마산, 아미산이 사이좋게 산줄기를 이뤘다.

▼ 잠시 후 산불감시초소가 주인 노릇을 하고 있는 안부에 내려선다. 어지러울 정도로 갈림길이 많이 나있는 안부이다. 아니나 다를까 이정표(손봉 0.68km/ 광명고등학교 0.71km/ 불로초공원 0.55Km/ 복천사 0.84Km/ 목장원 1.46km/ 봉래산 정상 0.2km)도 방향을 여섯 곳으로 나누고 있다. ‘육거리’인 셈이다. 이곳에는 ‘봉래산 둘레길 안내도’와 이정표 외에도 정자를 짓고 평상과 벤치를 놓아 쉼터를 겸하도록 했다. 여러 곳에서 올라오는 주민들이 함께 모이는 ‘만남의 광장’으로 봐도 되겠다.

▼ 안부를 지나자 편백나무 숲이 나타난다. 그 범위는 비록 넓지 않지만 나무가 내뿜는 향기는 결코 작지가 않다. 코끝을 스쳐가는 솔향이 여간 진한 게 아니라는 얘기이다. 문득 콧노래를 흥얼거리고 있는 나 자신을 발견하고 깜짝 놀란다. 이런 곳에서 행복을 느낀다고 하는 속설이 사실이었던가 보다.

▼ 잠시 후 아들 봉우리인 자봉(子峰) 정상에 올라선다. 할아버지 노릇을 하고 있는 조봉(祖峰), 즉 봉래산 정상을 출발한지 10분 만이다. 이층으로 지어진 정자(亭子)가 주인노릇을 하고 있는 너른 공터에는 정상표지석 말고도 산불감시초소가 지어져 있다. 옆에는 ‘산불조심’ 깃발이 서너 개나 바람에 펄럭이고 있다. 이런 풍경은 봉래산의 곳곳에서 눈에 띈다. 산불 방지에 심혈을 기울이는 영도구청의 노력을 보여주는 한 단면(斷面)이라 할 수 있겠다.

▼ 정자에 오르고 본다. 하지만 생각했던 것보다는 조망이 시원찮다. 오른편(서쪽)을 보면 멀리 낙남정맥의 불모산, 용지봉이 어슴푸레 눈에 들어온다. 그러나 남항대교와 부산시가지는 주변의 나무들이 아랫도리를 잘라먹어 버렸다. 부산만과 오륙도 방향도 역시 마찬가지이다. 그저 다대포 앞바다만이 제대로 나타날 따름이다. 몰운대 앞바다에 떠있는 취섬과 동섬, 모섬 등이 바다여행에 나선 돛단배처럼 파도 위에 두둥실 떠올랐다.

▼ 손봉으로 향한다. 작은 오르내림이 반복되는 이 능선에는 크고 작은 바위들이 수도 없이 널려있다. 얼핏 보면 암릉이 아닐까 하는 생각이 들 정도이다.

▼ 진행방향에 보이는 봉우리를 오른편으로 우회(迂回)하자 전망바위가 나타난다. 송도해안이 한눈에 잘 들어오는 곳이다. 해안의 뒤에는 진정산과 장군산이 사이좋게 산줄기를 이루고, 바다를 향해 뻗어나간 뭍의 끝자락에는 ‘두도(頭島)’가 나도 있다며 손짓을 한다. 갈매기 등 바닷새가 많이 서식한다고 해서 ‘갈매기의 천국’이라 불리는 섬이다.

▼ 손봉(孫峰)의 정상은 전망바위의 바로 옆이다. 자봉에서 손봉까지는 8분이 걸렸다. 정상에는 작은 돌들을 쌓아 높이가 1m쯤 되는 대(臺)를 만들었다. 자칫 ‘봉화대’의 흔적이 아닐까 오해를 할 수도 있겠지만, 이곳에 봉화대가 있었다는 기록은 없다는 것을 참조해둔다. 정상표지석과 삼각점은 그 아래에 세워져 있다. 앞뒤 사진들과 중복되기에 게재는 생략했지만 손봉에서의 조망은 빼어난 편이다. 널따랗게 펼쳐지는 바다를 실컷 볼 수 있다. 날이 좋으면 일본 대마도까지 보인다기에 눈으로 볼 수 있는 수평선 끝까지 시야를 넓혀봤지만 눈에 들어오지는 않았다. 참고로 부산을 '삼포지향(三抱之鄕)'의 도시라고 말하는 사람들도 있다. 산과 강, 그리고 바다가 잘 조화를 이루고 있다는 것이다. 또한 누군가는 이곳 봉래산이 ‘삼포지항’을 가장 속속들이 조망할 수 있는 곳 가운데 하나라고 했다. 마침 시간까지 느긋하니 서둘 필요 없이 조망을 즐겨보자. 손봉 이후로는 그런 전망대가 나타나지 않으니까 말이다.

▼ 이정표는 세워져 있지 않지만 손봉에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 목장원으로 내려가는 길과 다른 하나는 고신대로 내려가는 길이다. 일단은 고신대 방향으로 코스를 잡는다. 진행방향으로 시야가 활짝 열리면서 한국해양대학교가 있는 ‘조도’가 눈앞으로 성큼 다가온다. 한마디로 멋진 하산길이다.

▼ 몇 걸음 걷지 않아 길은 또 다시 둘로 나뉜다. 고신대로 내려가는 왼편 길 말고도 바위지대로도 길이 하나 더 나있는 것이다. 이곳도 역시 이정표는 없다. 상황도 알아볼 겸해서 바위지대로 나아가니 시야가 확 열리면서 태종대 방향이 눈에 들어온다. 그 왼편에는 부산만과 신선대부두에서 육지 끝자락인 오륙도까지가 시원하게 펼쳐진다. 태종대로 이어지는 능선의 오른편에는 중리바닷가가 자리 잡고 있다. 참고로 이 바위의 아래로도 희미하게나마 길이 나있다. 하지만 길이 위험하니 초심자들에게는 금물이라 하겠다.

▼ 하산을 시작한다. 고신대 방향이다. 길은 처음부터 가파르기 짝이 없다. 거기다 너덜구간까지 겹치다보니 여간 위험스러운 게 아니다. 지자체에서도 이런 점이 부담스러웠던가 보다. 길 양편에 밧줄난간을 만들어 이를 의지해가며 오르내릴 수 있도록 했다.

▼ 10분 남짓 내려섰을까 오른편으로 길이 하나 나뉜다. 고신대는 곧장 내려가야 하지만 오른편으로 난 길을 잠시 따라본다. 넓게 펼쳐진 너덜지대에 뭔가가 보였기 때문이다. 다가가보니 돌탑들이 여럿 세워져 있다. 정교하지는 않지만 정성들여 쌓아올린 흔적이 역력한 탑들이다. 저 탑들 하나하나에는 누군가의 간절한 소망이 차곡차곡 쌓여있을 것이다. 그 위에 내 소원 하나 살짝 얹어본다. 우리 가족의 믿음과 소망, 사랑, 그리고 건강을 담아서 말이다.

▼ 삼거리로 되돌아와 이번에는 고신대방향으로 곧장 직진한다. 잠시 후 이름 모를 ‘아파트’의 울타리 옆 삼거리(이정표 : 목장원↑/ 해돋이배수지←/ 봉래산 정상↓)에서 ‘해돋이배수지’로 연결되는 길이 왼편으로 갈려나간다.

▼ 목장원으로 방향을 잡아 조금 더 내려가면 ‘산불감시초소’가 자리를 지키고 있는 사거리(이정표 : 고신대학교↑/ 목장원→/ 해돋이배수지←/ 봉래산 정상↓)를 만난다. 오른편으로 방향을 틀어 목장원으로 향한다. ‘봉래산 둘레길’을 따르는 것이다. 참고로 ‘봉래산 둘레길’은 영도 동삼동 목장원에서 출발해 원뿔형의 봉래산을 나선형으로 한 바퀴 도는 6.0㎞의 길로 약 2시간 정도가 소요된다. 본래 옛 등산로의 오래된 길을 정비하고 하늘전망대, 삼림욕장, 안내 푯말 등을 세워 트레킹 코스를 조성했다. 길의 70% 이상이 나무 그늘이며 약수터가 곳곳에 있어 명품 둘레길 중 하나로 손꼽힌다.

▼ ‘둘레길’은 봉래산의 산자락을 옆으로 꿰며 나있다. 그러다보니 오르내림이 있을 리가 없다. 두 사람이 담소를 나누면서 걸어도 될 만큼 길의 폭도 넓다. 거기다 가끔은 벤치를 놓아 쉬어갈 수 있는 공간까지 만들어 두었다. 그만큼 잘 가꾸어 놓았다는 얘기이다. 여느 유명 둘레길과 견주어도 손색이 없을 것 같다.

▼ 그렇게 10분 조금 못되게 걸으면 사거리를 만나게 된다. 국가지점번호(마라 4225 7649)가 적혀있는 이정표(목장원↑/ 반도보라아파트←/ 봉래산 정상→/ 해돋이배주지↓)가 세워져 있으니 참조한다. 이곳에서 왼편으로 방향을 틀어 2분쯤 내려오면 산불감시초소가 보인다. 초소 뒤에는 철망으로 울타리를 쳐놓았다. 아까 산행을 시작하면서 복천사 앞에서 보았던 풍경이다.

▼ 산행날머리는 반도보라아파트 옆 도로(영도구 동삼동)

울타리에 난 문을 통과하면 3분쯤 후 ‘반도보라아파트 옆 도로에 내려서면서 산행이 종료된다. 중간에 포켓볼(pocket billard) 경기장으로 보이는 체육시설을 지났음은 물론이다. 날머리에도 ’봉래산 숲길‘ 안내도가 세워져 있다. 이곳 절영공원에서 정상에 이르는 구간이 ’11코스‘인데 거리는 1.5Km라고 한다. 그런데 난이도를 ’상(上)‘으로 표기해 놓았다. 아까 우리가 내려온 고신대에서 정상으로 연결되는 길만 험한 줄 알았는데 이 코스도 무척 험했던 모양이다. 아무튼 오늘 산행은 총 1시간 50분이 걸렸다. 중간에 감안할 만한 멈춤도 없었으니 오롯이 걷는 데만 소요된 시간으로 보면 되겠다. 다만 급할 것 없이 서서히 걸었음은 참조해야 한다.

군지산(白屛山, 534.9m)

산행일 : ‘18. 1. 15(월)

소재지 : 경남 양산시 명곡동과 동면의 경계

산행코스 : 주차장→치유의길 분기점→법기전망대→군지산(운봉산)→하늘농장 갈림길→MTB임도→수원지방향 둘레길→법기수원지(산행시간 : 2시간 20분)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 누군가는 군지산을 일러 ‘그런 산이 있느냐고 묻는 사람이 많다.’고 표현하기도 했다. 얼마나 입소문을 타지 않았으면 그런 말까지 나돌겠는가. 그 말은 볼거리가 너무 빈약하다는 또 다른 표현일 수도 있을 것이다. 나도 그의 말에 동의한다. 낙동정맥이 천성산을 지나 뻗어 내린 지능선의 끝자락에 자리 잡고 있다는 것 말고는 아무런 특징이 없는 산이기 때문이다. 조망 또한 보잘 것이 없다. 그러니 낙동정맥 마룻금을 종주하는 산꾼들을 제외하고는 찾는 이들이 있을 리가 없었다. 입소문을 타지 않은 이유이다. 하지만 최근에는 사람으로 넘친다고 한다. 산자락에 위치하고 있는 ‘법기수원지‘가 완공된 지 79년 만인 1911년에 금단(禁斷)의 문을 열었기 때문이다. 수원지를 찾아온 사람들이 이왕에 온 김에 군지산까지 오른다는 것이다. 양산군의 개발노력도 힘을 보탰다. 능선과 산자락을 따라 ’법기치유의 길‘과 ’양산 누리길‘이라는 명품 산책로를 만들어 놓았다.

▼ 산행들머리는 법기수원지 주차장(양산시 동면 법기리)

경부고속도로 양산 IC에서 내려와 35번 국도를 이용해 양산시내로 들어온 다음, 북부천을 가로지르는 신기교를 건너자마자 좌회전하여 60번 지방도를 타고 정관(부산시 기장군)방면으로 달리다보면 법기교차로(양산시 동면 개곡리)가 나온다. 이곳에서 빠져나와 좌회전하면 얼마 지나지 않아 산행들머리인 법기수원지(法基水源池) 바로 아래에 있는 주차장에 이르게 된다. 이 주차장은 유료주차장이니 참조한다.

▼ 주차장 앞에 ‘법기 치유의 길’ 안내도가 세워져 있으니 꼼꼼히 살펴보고 출발하는 게 좋겠다. 둘레길이 여러 갈래로 나있어 자칫 방심하다가는 엉뚱한 곳으로 진행할 수도 있기 때문이다. 아무튼 2014년엔가 ‘법기치유의 길’ 조성사업을 시작한다는 기사(記事)를 읽은 것 같은데, 그 사업이 마무리가 되었나 보다. 당시 기사는 ‘누리길 사업’의 일환으로 시행되는 사업이라고 했다. 국토부의 ‘개발제한구역 내 문화경관 사업’으로 선정됨으로써 확보된 7억 원의 사업비를 이용해, 법기수원지와 천성산 주변 등산로와 연계해 명품 치유의 길을 조성한다는 것이다. 8Km의 누리길 조성 및 정비와 쉼터, 전망대 등의 주요 사업내용도 함께 전했었다. 참고로 ‘법기치유의 길’은 코스만 다를 뿐 주변 산세와 경관은 비슷하다. 따라서 어느 코스를 선택하든 법기 치유의 길 특유의 절경과 건강한 숲이 주는 즐거움을 만끽할 수 있다.

▼ 주차장 입구에서 오른편은 법기수원지로 가는 길이다. 법기수원지로 들어가지 않고 오른편으로 방향을 틀면 건너편 산자락에 놓인 데크길이 보인다. ‘법기 치유의 길’ 중 A코스인 ‘법기 조망길’이다. 이 길을 따라 0.5Km정도 오르면 ‘수자원전망대’에 이르게 된다.

▼ 군지산(운봉산)으로 가려면 안내소의 반대방향으로 내려가야 한다. 20m쯤 내려가면 본법마을 특산물 공동판매장 앞에서 오른편으로 길(자동차용 도로)이 하나 나뉘는데 이 길로 들어가면 된다. 20m쯤 더 들어가면 다리가 나오는데 이곳에 ’치유의 길‘로 연결되는 들머리임을 알려주는 이정표(법기치유의 길/ 법기수원지)가 세워져 있다는 것을 참조하면 되겠다.

▼ 잠시 후 본법(本法) 마을이 나온다. 본법마을의 역사는 5세기까지로 거슬러 올라간다. 이는 인근에 위치한 법기리 고분군에서 출토된 유물 및 고분의 축조 형태에서 추정이 가능하다. 그러나 이후 주거 상황 및 마을의 명칭에 대한 구전이나 문헌적 자료는 현재 전하지 않고 있어 자세한 사항은 알 수 없다. 본법마을에 대한 최초의 문헌기록은 조선 철종 때이다. 1860년(철종 11) 이전에는 본법마을을 본의곡(本義谷)이라 불렀다고 한다. 주민들의 구전에 의하면 본의곡이란 ‘의(義)를 본(本)으로 하는 곳이다’란 뜻이라고 하지만 정확한 문헌자료가 없어 추정만 할 뿐이다. 1872년(고종 9)에는 본의리(本義里)로 되었다가 본법으로 다시 명칭이 바뀌었다고 한다.

▼ 마을 안길이 운치가 있어 보인다. 담쟁이 넝쿨로 뒤덮인 돌담이 고풍스럽기까지 하다. 담장은 집 둘레를 둘러막아 벽처럼 쌓은 것으로 대지경계를 이룬다. 도난방지를 목적으로 하는 부속 공작물의 하나이기도 하다. 외담(한 줄로만 쌓아올린 담)과 맞담(돌멩이를 겹으로 마주 놓아 쌓은 돌담)으로 구분되나 담장의 대부분은 맞담으로 보면 되겠다. 이곳 역시 맞담인데, 삐뚤삐뚤하고 불규칙적이며 비정형적이고 아무렇게나 쌓은 것 같지만, 그 자연스러움 안에 아름다움이 묻어난다. 하지만 돌담에 매달려 있는 경고판 하나가 눈살을 찌푸리게 만든다. 이 길이 기존 ‘B코스 진입로’이지만 개인의 사유지이니 통행을 말라는 것이다. 방문객들의 편의를 위해서 자신의 권리를 조금 손해 봤으면 어땠을까 하는 생각이 드는 건, 또 다른 측면의 이기심일까?

▼ 마을의 끄트머리쯤에 이르자 철문(鐵門)이 하나 나타난다. 문 뒤의 산죽(山竹) 사이로 길이 보이기에 텃밭에서 일하고 있는 주민에게 물어보니 지나가도 된단다. 고맙게도 둘레길로 연결된다는 설명까지 꼼꼼히 해주신다. 하지만 이 문은 평소에는 닫혀 있는 게 분명하다. 손잡이 부분이 반질반질 윤이 나 있는 것을 보면 말이다.

▼ 산죽 숲을 지나자 삼나무(杉木) 한 그루가 외롭게 길손을 맞는다. 그런데 그 굵기가 자못 거대하다. 이곳 둘레길의 이름이 ‘치유의 길’이라고 하더니 맛보기로 보여주는 게나 아닌지 모르겠다. 삼나무 역시 피톤치드(phytoncide)를 가장 많이 배출하는 나무 중의 하나이기 때문이다.

▼ 이어서 나타나는 밭두렁을 지나자 편백나무(扁柏, Japanese false cypress) 숲이다. 그다지 넓지 않은 범위이지만 코끝을 스쳐가는 향기는 무척 짙다. 편백나무 숲길을 걷노라면 온몸으로 퍼지는 송진 내음에 황홀함마저 느끼게 된다. 천국이 따로 없다. 세상 시름 다 잊고 솔향기에 취해 그저 천천히 걷고 또 걷고 싶다. 더구나 저 향기 속에는 그렇게나 몸에 좋다는 피톤치드(phytoncide)‘가 가득 들어있을 게 분명하지 않는가. 피톤치드는 나무와 식물이 해충이나 곰팡이에 저항하려고 스스로 만들어내는 휘발성 물질이다. 편백나무의 피톤치드는 다른 나무에 비해 월등한 효과가 있어 각종 감염 질환이나 아토피 질환 등은 물론 면역력을 좋게 해줄 뿐 아니라 우울증 같은 마음의 병도 완화시키는 효과가 있다고 한다. 편백나무가 자연의 명의(名醫)인 셈이다.

▼ 편백나무 숲을 지나자 삼거리가 나타난다. 이정표는 보이지 않지만 오른편으로 방향을 튼다. 아까 들머리에서 보았던 안내도를 기억해 냈기 때문이다. 방향을 틀자마자 이번에는 대나무 숲이 길손을 맞는다. 바람에 부대낀 대나무들이 서로간의 몸을 비벼대며 내는 소리가 무척 고운 구간이다.

▼ 대나무 숲을 지나자마자 삼거리가 나타난다. 이곳에는 이정표( 법기수원지 분기점↑ 0.1Km/ 임도방향 둘레길← 2.0Km/ 편백숲길(법기전망대)↓ 1.0Km) 외에도 안내판 하나가 더 세워져 있다. 둘레길인 ’법기치유의 길‘ 중에서도 ’편백 숲길‘을 콕 찍어서 설명해주고 있는 안내판이다.

▼ 안내판은 우리가 걸어왔던 길을 ’편백 숲길‘로 표기하고 있다. 그리고 아까 만났던 삼거리에서 왼편으로 진행할 경우 원두막도 나오는 모양이다. 참고로 ‘법기 치유의 길’은 왕복 40분부터 4~5시간이 소요되는 곳까지 총 3가지 코스로 구성돼 있다. ‘명장정수사업소 법기수원지소’에서 수원지 전망대 간 A코스(0.5㎞)와 법기 편백 숲길 B코스(1.3㎞), 그리고 법기 둘레길 C코스(6.5㎞) 등 3곳이다. A코스는 왕복 40분, B코스는 왕복 1시간 30분, C코스는 4시간 30분 정도가 소요된다. 개인 취향과 체력에 따라 코스를 고르면 된다.

▼ 몇 걸음 더 걷자 또 다른 삼거리이다. 그런데 이정표(낙동정맥(운봉산)← 1.4Km/ 법기수원지↓ 0.38Km)에는 오른편 방향이 표기되어 있지 않다. 아니 거기다 더해 숲길의 통행을 제한한다는 안내판까지 따로 세워두었다. 그 이유를 사유지로 들고 있는 걸로 보아 아까 마을 입구에서 보았던 안내판과 같은 맥락인 모양이다. 이곳에는 또 다른 안내판도 보인다. 수도법에 따라 수원지 내의 진입을 금지한단다. 이를 어길 시에는 2년 이하의 징역이나 천만 원 이하의 벌금에 처한다는 서슬 시퍼런 경고까지 하고 있다.

▼ 이제부터 능선을 따른다. 오른편에는 철조망이 길게 처져있다. 수원지(水源池)로의 진입을 막고 있는 모양이다. 누군가 법기수원지의 물은 소독을 하지 않고도 먹을 수가 있다고 했다. 하긴 저 정도로 통제를 하고 있기에 그런 얘기가 나돌 수 있었을 것이다.

▼ 길은 엄청나게 가파르다. 문득 ’코에서 땅 냄새가 난다‘는 누군가의 말이 떠오른다. 버거울 정도로 가파른 오르막길이라는 얘기이다. 통나무 계단이 놓여 있다는 게 그나마 다행이 아닐까 싶다. 또한 그 오르막이 15분이 채 안되어 끝난다는 것도 다행이라 할 수 있겠다. 이런 길은 서두를수록 손해다. 그저 서서히, 최대한으로 속도를 줄이면서 오르고 볼 일이다.

▼ 숨이 턱에 차게 치고 오르면 ‘법기전망대’이다. 데크로 만든 전망대와 이정표(낙동정맥 운봉산↑ 1.1Km/ 법기 치유의 길←/ 법기수원지↓ 0.7Km) 외에도 법기수원지에 관한 제반 정보를 적어놓은 안내판이 세워져 있다. 부산에 사는 일본인들에게 물을 공급하기 위하여 1927년에 건설을 시작하여 5년 후인 1932년에 준공한 저수지(貯水池)라고 한다. 현재는 양산시 창기마을 및 금정구 선동, 남산동 등 부산시 일원의 7천 세대에 물을 공급하고 있단다.

▼ 전망대에 오르면 법기수원지가 한눈에 쏙 들어온다. 그런데 저수지가 바닥을 통째로 드러내놓고 있다. 물기 한 점 보이지 않는다는 얘기이다. 아까 흙을 가득 실은 트럭이 수원지 진입로를 들락거리더니 준설공사(浚渫工事)라도 하고 있는 모양이다.

▼ 조망을 즐기다가 다시 길을 나선다. 밋밋하던 산길인가 싶던 산길이 또 다시 가팔라진다. 아까보다는 못하지만 만만히 볼만한 경사는 아니다. 이곳도 역시 쉬엄쉬엄 오르는 게 옳은 방법일 것 같다. 그래도 힘들다면 뒤돌아서 주변 경관이라도 살펴보자. 법기수원지 건너편에 있는 천성산이 코앞으로 성큼 다가올 것이다.

▼ 느긋하게 5분쯤 오르니 굵직한 바위들 옆에 오두막 한 채가 지어져 있다. 커다란 오두막 옆에는 통나무 의자와 벤치까지 겹으로 놓아두었다. 느긋하게 쉬면서 조망을 즐겨보라는 배려인 모양이다.

▼ 오두막에서의 조망은 괜찮은 편이다. 잡목(雜木)들에 가린 법기수원지가 본래의 모습을 보여주지 못하는 게 조금은 아쉽지만, 그 뒤에 있는 천성산은 아까보다 훨씬 더 또렷하게 시야(視野)에 잡힌다. 그런데 천성산의 송전탑(送電塔)이 유난히 크게 보인다. 거리가 꽤 먼데도 선명하다. ‘대못을 박은 듯 산의 정기를 막았다’는 누군가의 넋두리를 그냥 흘려들었었는데 오늘 보니 허투루 넘길 일은 아닌 것 같다.

▼ 또 다시 길을 나선다. 그다지 가파르지 않은 오르막길을 5분쯤 걸으면 멋진 소나무 한 그루가 주인노릇을 하고 있는 봉우리 위에 오르게 되고, 이어서 나타나는 돌탑을 지났다싶으면 곧이어 ‘MTB임도 갈림길’(이정표 : 낙동정맥 운봉산↑ 0.47Km/ MTB임도← 1.3Km/ 법기수원지↓ 1.3Km)을 만난다. 그런데 이정표를 바라보던 집사람이 코웃음을 치는 게 아닌가. 몇 걸음 걷지도 않았는데 이정표의 거리표시가 500m나 줄어들었다는 것이다. 그녀의 말이 옳다는 것은 ‘119 구호지점 표시목(운봉산 1-12)’이 증명해 주었다. 50m쯤 더 걸었는데도 운봉산까지의 거리가 600m로 오히려 130m가 늘어나있었기 때문이다. 아무튼 잠시 후, 또 다른 삼거리(이정표 : 낙동정맥 다람쥐캠프장↑ 1.9Km/ 법기치유의 길← 0.3Km/ 법기수원지↓ 1.8Km)를 만난다. 이번의 이정표도 쓸모없기는 매한가지이다. 말도 안 되는 거리표시는 그냥 넘긴다고 해도, 그동안 쪽 표기해오던 운봉산의 방향까지 빼먹어버렸다. 국민의 혈세(血稅)로 만든 시설일진데 조금 더 신경을 썼으면 좋았지 않았을까 싶다.

▼ 잠시 아래로 떨어지던 산길이 또 다시 오르막으로 변한다. 가파르기 짝이 없는 것이 맨입으로 정상을 내주기가 싫었던 모양이다. 입에서 단내를 내야만 오를 수 있을 정도로 가파르다는 얘기이다.

▼ 그렇게 16분쯤 오르자 드디어 정상이다. 산행을 시작한지 1시간 만이다. 정상은 서너 평쯤 됨직한 공터로 이루어졌는데 시멘트 기둥 모양의 작고 오래된 정상표지석과 삼각점, 그리고 이정표가 설치되어 있다. 사각의 아크릴판도 보이지만 글씨가 다 지워져버린 탓에 용도는 알 수가 없다.

▼ 그런데 정상석이 이상하다. ‘군지산’이 아니라 ‘운봉산’으로 표기가 되어있는 것이다. 국토지리 정보 업무를 총괄하는 국립지리정보원의 지도에는 ‘군지산’으로 등재가 되어 있는데도 말이다. 하긴 여기까지 오면서 만난 시설물들, 즉 양산시가 만든 '양산누리길 종합안내도'와 이정표, 그리고 양산소방서의 '구호지점 표지목'에도 하나 같이 운봉산이라고 적혀 있었다. 느닷없이 자신들의 이름을 붙여버렸다는 부산의 어느 산악회를 나무랄 일도 아니라는 얘기이다. 이런 혼란을 바로잡기 위해서는 관할 지자체인 양산시에서 나서야 하지 않을까 싶다. 국립정보원의 지명(地名 : 군지산)을 따르던지, 아니면 국립정보원에 요청해 ‘군지산’을 ‘운봉산’으로 바꿔놓는 요식행위(要式行爲)를 해줄 것을 지면을 통해서나마 요청해본다.

▼ 눈에 익은 팻말 하나가 눈에 띈다. ‘준·희’라는 아호(雅號)를 쓰고 있는 최남준씨가 매달아놓은 것인데, ‘낙동정맥 군지산 634.9m’라고 산의 이름과 높이를 제대로 적었다. 국제신문의 ‘근교산행 팀’ 산행대장을 역임했던 분답다. 덕분에 정상석으로 인해 심란해져 있던 마음이 조금은 위안이 되는 것 같다.

▼ 정상에서의 조망(眺望)은 보잘 것이 없다. 나무들에 포위되어 있기 때문이다. 아까보다 훨씬 좁아진 천성산 방향의 시계(視界)는 그나마 조금 낫다. 그 반대방향은 나뭇가지가 허용해주는 조금만 틈새로만 조망이 허락되기 때문이다. 백운산과 망월산, 그 뒤로 달음산과 동해바다가 시야에 들어온다고 하는데 어느 산을 지칭하는지는 모르겠다. 연무(煙霧) 때문일 것이다.

▼ 하산을 시작한다. 이정표(다람쥐캠프장 분기점↑ 1.9Km/ 법기임도← 0.6Km/ 법기치유의 길(수원지방향)↓ 1.7Km)가 가리키고 있는 다람쥐캠프장 방향이다. 비록 이정표에는 표기가 되어 있지 않지만 낙동정맥의 마룻금을 잠시나마 걸어보고 싶었기 때문이다. 능선을 따라 난 길은 일단 곱다. 두세 명이서 얘기를 나누면서 걸어도 될 만큼 널찍할 뿐만 아니라 경사까지 완만하다. 거기다 길가에는 억새까지 무리를 지어 피어나있다. 눈요깃거리까지 될 것 같다는 얘기이다. 낙동정맥의 이름값을 톡톡히 하고 있는 셈이다. 참고로 낙동정맥(洛東正脈)이란 백두대간(白頭大幹)의 구봉산(九峰山 : 강원도 태백시)에서 분기(分岐)하여 부산 다대포의 몰운대(沒雲臺)에서 숨을 다하는 약 370㎞의 산줄기를 말하며, 주요 산으로는 백병산과 주왕산, 가지산, 취서산, 금정산 등이 있다.

▼ 5분쯤 걷다가 발길을 돌리기로 한다. 느닷없이 ‘법기치유의 길’을 걸어보고 싶다는 생각이 들었기 때문이다. 아니 그보다는 조금 더 느긋한 산행을 즐겨보고 싶다는 생각이 강했다고 보는 게 옳겠다. 정상으로 되돌아와 이번에는 법기임도 방향으로 향한다. 양산 시내로 빠지는 능선이다. 이 코스도 역시 낙동정맥 마룻금이지만 주변 풍경은 반대편 능선과는 사뭇 다르다. 임도처럼 넓던 산길이 전형적인 오솔길로 변해있는 것이다. 그렇게 4분쯤 걷자 ‘하늘농장 갈림길’(이정표 : 낙동정맥 남락고개← 0.35Km/ 하늘농장↑ 1.4Km/ 운봉산↓ 0.4Km)이 나온다.

▼ 왼편 낙동정맥 마룻금을 따라 남락고개로 향한다. 산길은 처음부터 가파르게 시작된다. 그것도 엄청나게 가파르다. 지자체에서도 그 가파름이 못내 부담스러웠던 모양이다. 길가에 밧줄난간을 설치해 밧줄에 의지해 오로내리도록 했다. 고마운 일이다.

▼ 밧줄에 매달려 5분쯤 낑낑대다 보면 ‘너럭바위’에 내려선다. 서너 개의 바위들이 무리를 지었는데 하나 같이 위가 반반한 것이, 일행들끼리 점심상 차리기에 안성맞춤일 것 같다. 이런 좋은 장소를 그냥 지나칠 집사람이 아니다. ‘식탁바위’라는 이름까지 떡 하니 붙이더니 쪼르르 바위 위로 올라가 자리를 잡고 본다. 마침 조망까지 트이니 준비해온 간식을 먹고 가자는 것이다.

▼ 꿀맛 같은 휴식을 마친 후 산행을 이어간다. 나머지 구간도 역시 가파른 내리막길이다. 밧줄난간을 만들어 놓은 것 역시 같다.

▼ 그렇게 15분쯤 내려서면 아스팔트 포장 임도를 만나게 된다. ‘법기치유의 길’ 중 C코스인 ‘법기둘레길’이 교차되는 곳이다. 길이 다섯 개로 나뉘는 이곳이선지 이정표가 3개(#1 : 낙동정맥 남락고개 5.1Km/ 운봉산 0.6Km, #2 : 솔향둘레길/ 하늘마루길 650m/ 법기방향 임도, #3 : 수원지방향 둘레길 2.3Km/ 법기터널 방향 둘레길 3.5Km)나 세워져 있는가 하면 안내도도 2개가 보이는데, ‘법기치유의 길’과 ‘양산 누리길’에 대한 안내를 각각 하고 있다. 그러고 보니 우리가 걸어내려왔던 길이 ‘양산누리길’이었던 모양이다.

▼ #3의 이정표가 지시하고 있는 수원지방향 둘레길을 따른다. 산허리를 헤집으며 나있는 산길은 한마디로 잘 다듬어져 있다. 둘레길을 조성하면서 새로 낸 오솔길이 아닐까 싶다. 길 주변의 산자락에는 어린 ‘편백나무’ 묘목(苗木)이 널따랗게 심어져 있다. ‘치유의 길’이라는 둘레길의 이름에 걸맞게 숲을 가꾸어나가고 있나보다.

▼ 편백나무 조림지(造林地) 아래에도 오두막이 한 채 지어져 있다. ‘법기치유의 길’ 안내판도 보인다. ‘명품 자연생태 숲길’이라며 잔뜩 자랑을 늘어놓고 있다. 하단에는 이곳에서 하지 말아야 할 행위를 줄줄이 적어놓았다.

▼ 산행을 이어간다. 아니 이제부터는 산책이라고 하는 게 더 옳을 수도 있겠다. 아무튼 딱 걷기 좋을 만큼의 작은 오르내림이 반복되는 기분 좋은 산길이다. 언제부턴가 나무들까지 소나무로 변해있다. 코끝을 스쳐가는 솔향이 짙다. 행복하다. 이래서 ‘치유의 길’이라는 이름을 붙였나 보다. 참! 깜빡 잊을 뻔 했다. 중간에 운봉산 정상으로 올라가는 길이 나뉘는 삼거리(이정표 : 수원지방향 둘레길↑ 1.8Km/ 운봉산← 0.8Km/ 임도방향 둘레길↓ 0.5Km)를 만난다는 것을 말이다.

▼ 조금 더 걷자 이번에는 삼나무(杉木) 숲이 넓게 펼쳐진다. 삼나무(Japanese cedar)의 기원은 일본의 고대 역사책 ‘일본서기’에서 찾아볼 수 있다. ‘신대(神代)’에 ‘스사노오노미코토(素戔鳴尊)’라는 신이 나오는데, ‘내 아들이 다스리는 나라에 배가 없어서는 안 될 일이다’라고 하여 자신의 수염을 뽑아 흩어지게 하니 삼나무가 되었으며, 가슴의 털을 뽑아 흩으니 ‘편백’이 되었다는 것이다. 이로보아 삼나무는 일본의 고유종이 분명하다. 우리나라에 대량으로 심기 시작한 것은 일제강점기인 1900년대 초부터다. 곧게 빨리 자라는 나무이니 재목을 생산할 목적이었다고 한다. 다만 추위를 싫어하므로 경남과 전남의 해안지방에서부터 섬 지방에 주로 심었다. 하지만 삼나무는 꽃가루가 심한 알레르기를 불러일으키는 치명적인 약점이 있다.

▼ 그렇게 산책 삼아 걷기를 25분여, 삼거리(이정표 : 수원지방향 둘레길↑ 0.84Km, 편백숲길 쉼터 0.5Km/ 법기전망대← 0.17Km/ 임도방향 둘레길↓ 1.5Km)를 만난다. 왼편은 아까 정상으로 오를 때 만났던 ‘법기전망대’로 오르는 길이다. 몇 걸음 더 걷지 않아 또 다른 삼거리(이정표 : 수원지방향 둘레길↑ 0.8Km/ 편백숲길 쉼터→ 0.46Km/ 법기전망대← 0.21Km)가 나온다. 편백숲길과 둘레길이 만나는 지점이다. 어디로 갈지를 놓고 고민하다가 수원지 방향으로 진행하기로 한다. 편백숲길을 잠시 따라보니 수원지와는 정 반대방향으로 길이 나있었기 때문이다. 그 덕분에 우린 편백 숲길의 진면모를 볼 수 없었다.

▼ 10분쯤 더 걷자 눈에 익은 풍경이 나타난다. 아까 정상으로 오를 때 지나갔던 길이다. 삼거리에서 마을 안길로 연결되는 길을 막아 놓은 처사에 대해 다시 한 번 눈살을 찌푸리고 오른편으로 방향을 튼다. 그리고 아까 올라왔던 코스를 거꾸로 내려가면 10분 후에는 법기수원지 입구에 이르게 된다. 산행이 끝났다는 얘기이다. 오늘 산행은 총 3시간이 걸렸다. 간식을 먹느라 중간에 쉬었던 시간을 감안할 경우 2시간 20분이 걸린 셈이다.

▼ 법기수원지에 이르니 키 낮은 철 대문이 입구를 가로막고 있다. 사람이 들고 나는 쪽문에는 청년들이 지키고 서 있다. 짊어지고 있는 배낭을 맡기고 들어가라고 한다. 분실할 염려도 없다면서 관리실 옆 보관함을 보여준다. 그래, 열쇠까지 달려있으니 안심해도 되겠다. 아무튼 어떠한 소소한 음식물도, 돗자리도 금지란다. 때문에 안에는 화장실 하나와 음수대 하나가 있을 뿐 휴지통 하나 없다. 맨손으로 왔다가 맨손으로 나가는 곳인 셈이다. ‘유원지가 아니라 수원지’인 ‘법기수원지’의 특징이라 할 수도 있겠다. 이 수원지는 1932년에 축조된 이래 상수원 보호를 위해 일반인의 접근이 차단되어 오다가, 79년 만인 2011년 7월에야 일반인에게 개방되었다. 비록 개방은 시켰지만 옛날처럼 깨끗하게 보존해가고 싶다는 의지일 것이다. 참고로 ‘법기수원지’는 흙댐(土堰堤)으로, 관리 면적은 토지 136필지(681만㎡)이며, 최고 수위 197.23m, 수심 14.7m, 높이 21m, 길이 260m, 둘레 6m이다. 총저수량 157만 톤(유호 저수량 144만 2000 톤), 유역 면적 6.85㎢, 만수 면적 19만 1000㎡, 만수위 197.25m(해수면 기준)이다. 상수 원수의 공급 능력은 하루 8,000㎥+5%라고 한다. 부산광역시 상수도사업본부에서 관리하며 수원지의 물은 범어사 정수장으로 보내어 정수된 뒤 부산광역시 금정구 선두구동, 노포동, 청룡동, 남산동 일대 약 7,000여 세대에 공급되고 있단다.

▼ 안으로 들어서자마자 주변 풍광에 압도되어 버린다. 거대한 히말라야시다들이 빙 둘러서 길손을 내려다보고 있는 것이다. 숲 앞에서 길은 둘로 나뉜다. 그러나 어느 곳으로 가야할 지를 놓고 걱정할 필요는 없다. 어느 쪽으로 가더라도 한 바퀴를 돌기는 매한가지이기 때문이다. 길이 나뉘는 곳에 말라죽은 나무 한 그루가 보인다. 그 앞에는 ‘벼락 맞은 나무’라고 적힌 팻말이 세워져 있다. 문득 도장(圖章)의 재료로 최고라는 ‘벼락 맞은 대추나무, 음지쪽 가지’가 생각나 팻말을 살펴본다. 하지만 주변의 나무들과 함께 심었던 ‘히말라야시다’가 벼락에 맞아 죽은 것이란다. 괜히 헛물만 켰나보다.

▼ 왼편은 푸름으로 짙게 물든 숲속으로 들어서는 길이다. 침엽수림인 편백나무를 비롯해 높이 30~40m에 달하는 히말라야시다(개잎갈나무) 등이 꽉 들어찬 숲이다. 양 옆으로 히말라야시다가 하늘을 찌르며 도열해 있다. 너무 높고, 너무 굵고, 너무 곧아서 혹시 동화나라에라도 들어온 것이 아닐까 하는 착각마저 불러일으키게 만든다. 그들 뒤 좌우 숲속에는 편백나무가 총총히 들어서 있다. 역시 너무 높고 너무 곧다. 숲은 빽빽한 긴 그림자로 어둑어둑하고 서늘한 기운이 짐승처럼 감돌고 있다. 그러나 길은 넉넉히 넓어 한 걸음 물러선 압도다.

▼ 이곳의 나무들은 댐 건설 당시 심어진 것으로 수령이 80년에서 130년 이상이다. 총 7종 644그루의 나무가 숲을 이루었는데 편백나무 413그루, 히말라야시다 59그루, 벚나무 131그루, 추자(가래)나무 25그루, 반송 14그루, 그리고 은행나무와 감나무가 각각 1그루 있다. 규모가 대단한 것도 아니고, 나무 둥치들 사이로 댐 사면이 언뜻언뜻 보이는데도 숲은 깊다.

▼ 난 오른편으로 향한다. 벚나무 숲길이다. 봄이면 환한 연두 빛을 자랑하겠지만 지금은 앙상한 가지만 남아있다. 조금은 쓸쓸해 보이지만 어쩌겠는가. 보다 큰 감탄은 조금 뒤로 미루고 싶으니 말이다. 아무튼 전면에 높게 쌓아올린 ‘법기수원지’의 댐이 보인다. 법기수원지는 일제강점기 때 축조된 저수지로 1927년 착공해 32년에 완공되었다. 당시에는 국가적 규모의 토목공사였다고 한다. 완공과 동시에 상수원 보호를 위해 문이 잠겼고, 2011년 7월 개방되기까지 79년간 철저하게 금단의 땅이었다.

▼ 길은 저수지 댐(dam)의 오른쪽 아래에 닿는다. 그곳에 석조 구조물이 만들어져 있다. 상방을 아치모양으로 꾸민 입구에 철문이 단단히 잠겨 있다. 법기수원지의 취수터널이다. 문의 상부에 테두리까지 조각한 석판이 부착되어 있고 거기에 ‘원정윤군생(源淨潤群生)’이라는 글자가 음각(陰刻)되어 있다. ‘깨끗한 물은 많은 생명체를 윤택하게 한다’는 뜻이다. 댐 완공 때 ‘사이토 마코토(齋藤實)’가 쓴 글이라고 한다. 그는 일제시대 제3대와 5대 조선총독을 지낸 사람, 독립투사 강우규 의사의 폭탄 투척에도 살아남았던 인물이며, 우리 민족문화의 말살 정책을 폈던 장본인이기도 하다. 법기수원지는 비록 일제의 주도하에 건설되었지만 건설의 주역은 강제 동원되었던 우리의 선조들이다. 맨손으로 흙을 돋우고 맨손으로 저 나무들을 심었을 그들이다. 나무들이 하늘만 보며 자라는 동안 우리는 독립을 이루었고 사이토 마코토는 1936년 일본 군부의 급진파 청년 장교들에게 암살되었다.

▼ 취수시설의 오른편에 놓인 나무계단을 오르면 댐(dam)의 위이다. 댐의 위에는 산책로를 만들어놓았다. 판석(板石)으로 바닥을 깔고 길의 양 옆은 ‘목책 난간(木柵 欄干)을 둘렀다. 이 댐은 흙으로 쌓았단다. 높이 21m, 길이 260m, 둘레 6㎞, 총저수량은 150만 7천t에 달한다.