약천산(藥泉山, 210.8m)-월방산(月芳山, 360.1m)

산 행 일 : ‘22. 11. 5(토)

소 재 지 : 경북 문경시 산양면 및 호계면 일원

산행코스 : 봉정1리 입구→봉정1리(굴골)→월방산→봉천사→3층석탑→약천산→산양농공단지(소요시간 : 7.58km을 3시간에)

함께한 사람들 : 기분좋은 산행

특징 : 백두대간에서 갈려나온 ’운달지맥‘에 놓여있는 산들로 전형적인 흙산이다. 해발이 400m에도 못 미치니 높지도 않다. 하지만 최근 입소문을 타면서 찾는 이들이 부쩍 늘어났다고 한다. 200년 이상 묵은 노송 백여 그루와 수많은 기암괴석들이 사방에 널려있는데, 이게 봉천사의 주지스님에 의해 스토리텔링으로 덧입혀졌기 때문이다. 역사적으로도 유서가 깊다. 고인돌 같은 선사시대 유적을 비롯해 삼국시대에 지은 것으로 전해지는 산신각, 최근 복원된 삼층석탑, 마애미륵불·약사여래상·마애관음상 등 역사적 흔적들을 곳곳에서 만날 수 있다. 한번쯤은 다녀올만한 산으로 꼽고 싶다.

▼ 산행들머리는 봉정1리 입구(경북 문경시 산양면 봉정리)

중부내륙고속도로 점촌·함창 IC에서 내려와 문경시가지를 관통(3번 국도의 대조교차로에서 34번 국도의 반곡IC교까지)한 다음 34번 국도로 진정삼거리(산양면 진정리)까지 온다. 좌회전하여 923번 지방도로 바꾸면 잠시 후 ‘봉정1리’ 입구(봉정1리 버스정류장은 200m쯤 더 가야 나온다)에 이른다. ‘봉정1리(굴골)’ 주민들이 표지석을 세워놓았으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다.

▼ 산이 작아선지 단조로운 편이다. 지맥 종주꾼들을 제외하면 너나없이 ‘봉정1리’ 마을회관을 들머리로 삼는다. 오른편이나 왼편 중 어느 방향으로 시작하는가만 다를 뿐 월방산과 봉천사, 약천산을 둘러본 다음 마을회관으로 되돌아오는 원점산행을 기본으로 한다. 하지만 우리 일행은 문경 시내에 있는 돈달산(273m)과 연계하기 위해 약천산에서 곧바로 산양농공단지로 내려갔다.

▼ 왼쪽으로 난 농로(굴골길)를 따라가며 산행이 시작된다. 불승종 소속의 경선암에서 내건 입간판의 방향표시를 참조하면 되겠다.

▼ 길은 확포장공사가 한창이다. 지나갈 때마다 동작을 멈춰주는 포크레인 기사께 감사 인사를 보내며 뛰다시피 지나쳤다.

▼ 13분 만에 도착한 ‘굴골(봉정1리)’. 신라시대 정치가 고운 최치원의 후손들이 집성촌을 이루어 사는 마을이라고 한다. 그래선지 마을회관 앞에 마을 유래비와 함께 고운선생의 시비(詩碑)를 세워놓았다. 가야산 홍류동폭포 옆에 새겨진 글이라는데, 자신들의 조상인 점을 내세워 빗돌로 만든 모양이다. 시의 내용은 이랬다. <바위골짝 치닫는 물 첩첩산골 뒤흔드니/ 말소리는 지척이라도 분간이 어렵구나/ 세속의 시비소리 행여들릴세라/ 흐르는 계곡물로 산을 둘러치게 하였구나.>

▼ 마을회관 앞에는 수령이 290년이나 된다는 느티나무(보호수) 한 그루가 서있었다. 오래 묵어 영험까지 띠었는지 나무 아래 제단까지 만들어놓았다.

▼ 탐방로는 마을을 가로지른다. 반듯하게 지어진 주택들이 많을 걸 보면 굴골이 부촌이라는 얘기일 것이다.

▼ 그런 부티는 금방 드러났다. 남새밭에 일 나온 아주머니께 채소가 참 튼실하다고 말을 건넸더니 팔뚝만한 무 하나를 덥석 내미는 게 아닌가. 산행을 하다가 목이 마를 때 베어 먹으면 그만이라면서... 넉넉함이 불러다 준 인심 아니겠는가.

▼ 봉정1리(‘탑동’이라는 자연부락일 게다)로 넘어가는 언덕배기로 오르면 곧바로 산길로 연결된다. 탐방로는 왼쪽 방향의 산속으로 들어간다.

▼ 자그마한 고개를 넘자 선두대장의 방향표시지가 오른편 산자락을 가리킨다. 하지만 경사진 산비탈에는 길이 나있지 않다. 제대로 가고 있는 지가 의심되는 것은 어쩌면 당연, 하지만 어쩌겠는가. 선두대장을 믿고 따를 수밖에...

▼ 능선에 오르니 길이 제법 또렷해진다. 그렇다고 수월해졌다는 얘기는 아니다. 길만 확실해졌을 뿐 사나운 기세는 조금도 누그러지지 않았기 때문이다. 솔향기 가득한 소나무 숲을 헤집으면 길이 나있다는 게 그나마 다행이랄까?

▼ 핸드폰에 깔아놓은 앱이 산행 길라잡이의 대세가 된지도 이미 오래다. 그렇다고 앱이 만능이 될 수야 없는 노릇. 산꾼들의 눈은 아직도 선두대장이 깔아놓은 ‘방향표시지’를 쫓아간다. 최신 기술에 고전적인 경험을 장착했다고 보면 되겠다.

▼ 잠시 후 ‘봉천 제1경’이라고 적힌 안내판이 얼굴을 내민다. 봉천산에서 가장 뛰어난 조망처라는 얘기가 아닐까 싶다.

▼ 안내판의 지시대로 나가니 밧줄난간이 둘러쳐진 전망대가 나왔다. 그리고 ‘봉천 제1경’에 걸맞는 풍경을 만날 수 있었다. 별로 높지 않은 지점인데도 산양용궁벌판이 발아래로 펼쳐지는 것이다. 들녘을 감싸는 문경·예천의 산들은 이곳까지 올라오느라 고생한 이들에 주어지는 ‘보너스’이리라.

▼ 저 들녘은 고구려의 유명한 장수왕이 다녀갔고, 여자문제로 복잡한 백제 개로왕도 다녀갔다고 한다. 견훤과 왕건의 운명을 건 싸움도 저곳에서 벌어졌단다. 승리한 왕건의 군사는 몰라도, 참패한 견훤의 군사들이라면 이곳 월방산의 산속으로 숨어들었을지도 모르겠다.

▼ 전망대를 빠져나오는데 ‘할매미소’라는 안내판이 눈에 띈다. 봉천사 주지인 ‘지정스님’이 월방산을 ‘너럭바위공원’으로 꾸미면서, 주변에 널려있다시피 한 소나무·너럭바위·산신각·석실무덤·소(沼) 등에 저런 이름표들을 붙여오고 있단다. 그나저나 바위는 추억속의 할머니처럼 따뜻한 미소를 보내오고 있었다.

▼ 이밖에도 다수의 안내판들을 만날 수 있었다. 말벌바위·낙엽아래두꺼비·두꺼비37바위·고래바위 등 이름도 다양하다. 하지만 대다수가 이름표에 어울리는 형상이 그려지지 않으니 문제다. 바위의 숫자가 하도 많다보니 지정스님의 상상력에 한계가 왔던 것일까? 아니 내가 부처를 못 따라간 중생이어서 일지도 모르겠다.

▼ 길은 계속해서 오름질이다. 가파른 경사도 꺾일 줄 모른다.

▼ 얼마쯤 올랐을까 길이 둘로 나뉜다. 월방산 정상은 왼편이다. 하지만 월방산의 또 다른 명물인 ‘산신각’을 어찌 들러보지 않을 수 있겠는가. 망설임 없이 오른편으로 들어선다.

▼ 길은 산 사면을 헤집는다. 벼랑에 가까운 산비탈을 따라 오솔길이 나있다.

▼ 잠시 후 만난 방향표시지, 오른편으로 들어갔다 나오란다. 뭔가 눈에 담을만한 볼거리가 있다는 얘기일 것이다.

▼ 10m쯤 들어갔을까 자그마한 기와집 한 채가 바위 벼랑에 걸터앉아 있다. 접근이 어려운 지형인데도 한술 더 떠 주위를 돌로 울을 쌓아 함부로 출입하지 못하도록 했다. 그만큼 신성한 곳이라는 얘기일 것이다. 맞다. 인근 주민들은 이곳을 ‘산신각’이라 부른다고 했다. 

▼ 문이 잠겨 들여다보지는 못했지만 안에는 큰 호랑이를 타고 있는 백발노인의 초상이 걸려 있다고 한다. 심성 고운 아낙네와 심술궂은 사내의 전설도 전해진다. 사내의 심술로 재난을 겪은 주민들이 매년 정월 대보름 산신령께 제사를 지내오고 있단다.

▼ 산신각에서의 조망도 뛰어나다. 지대가 높은 편이 아닌데도, 고산 준봉이 발아래에 펼쳐지는 놀라운 광경을 접하게 된다.

▼ 다시 정상으로 향한다. 경사가 가팔라서인지 붙잡고 오를 수 있도록 밧줄을 매어놓았다.

▼ 오르는 도중 ‘망양대’라는 또 다른 전망대도 만날 수 있었다. ‘산양면’이 한눈에 쏙 들어온다는 뜻을 지녔지 않나 싶다.

▼ 길을 나선지 1시간10분(산행을 시작한지는 50분), 월방산 정상에 올라섰다. 분지형의 정상은 아담한 정상석과 안내판 몇이 지키고 있었다. 월방산은 나지막한 산이다. 또한 문경의 주산도 아니다. 하지만 천혜의 자연과 문화가 숨어있는 영산으로, 옛 사벌국의 진산이자 고대의 수많은 유적을 간직하고 있다. 그래선지 옛적에는 이 산(山)을 경계로 주변 큰 마을의 이름들이 정해졌다고 한다. 그러면서 스스로는 사람을 품었으니 봉서마을과 봉정마을, 반곡마을이다.

▼ 정상의 소나무는 무당집 처마처럼 울긋불긋한 리본들로 뒤덮였다. 나무와 나무사이를 연결해놓은 비닐 끈도 보인다. 어떤 이는 저걸 무속인들의 흔적이라고 했었다. 실제로 그는 신물(리본에 적힌 글귀는 판독이 불가능했다)이 매달려있는 사진을 증거로 제시하기도 했다.

▼ 하나의 뿌리에서 여러 줄기가 나온 소나무는 ‘화합송’이란 이름표를 매달았다. ‘부부의 금슬’을 나타낸 작명이지 싶다. 부부가 속정이 깊으면 자녀를 많이 둘 수밖에 없지 않겠는가.

▼ 트이지 않는 조망에 안타까워 할 필요는 없다. 안내판의 지시대로 20m만 내려가면 시야가 툭 터지는 멋진 전망대가 나타나기 때문이다. 누군가는 문경·예천의 산들에 더해 안동의 학가산과 의성의 비봉산까지 보인다고 했다. 하지만 내 눈에는 대체 어느 산을 말하는지 알 수가 없었다.

▼ 하산을 시작한다. 봉천사 방향인데 길이 참 고왔다. 사람들이 많이 찾는지 반들반들하게 길이 나있다.

▼ 8분쯤 걸었을까 ‘봉샘(鳳泉)’ 안내판이 눈에 띈다. 옛날 봉황새가 마셨다는 우물일 것이다. 사람이 마시면 신선이 되어 무병장수한다는 그 ‘신비의 우물’ 말이다. 거리가 가까우니 일단 찾아보기로 했다. 하지만 내 개인적인 소견으로는 그만두는 게 옳겠다. 길이 나있지도 않을뿐더러 봉샘 또한 우물이라기보다 ‘늪지’에 가까웠기 때문이다.

▼ 할퀴고 찔리는 악전고투를 치러가며 내려선 ‘봉샘’은 실망 그 자체였다. 우물은 보이지도 않고 질퍽거리는 공터에 안내판 하나만 외로웠기 때문이다. 안내판은 샘을 정비할 때 고대의 것으로 보이는 사각의 통나무 틀이 발견되었다고 적고 있었다. 70년대까지는 수도관으로 물을 끌어 동네 식수로 사용하기도 했단다.

▼ 탐방로로 되돌아와 또 다시 길을 나선다. 산길은 여전히 곱다. 보드라운 흙길에다 경사까지도 거의 없다.

▼ 오른쪽 사면은 철망으로 울타리를 쳐놓았다. ‘산양삼’ 같은 귀한 약초를 재배하는 모양이다.

▼ 조망이 터지기도 한다. 산양면의 들녘이 널따랗게 펼쳐진다.

▼ 월방산에서 30분(산행을 시작한지는 1시간 40분), ‘봉천사’에 내려섰다. 법당과 삼성각, 요사가 전부인 자그마한 사찰이다. 1998년 향림(香林)이라는 이곳 출신의 비구니가 지었다는데 대한불교조계종 소속이 된 지금은 비구가 주석하고 있단다. 꽃으로 치장된 약사여래좌상은 절집꾸미기에 열심이라는 주지스님의 작품이지 싶다. 절집의 내부 구경은 그만두기로 했다. 썩 좋아하지 않는 이(전두환 전 대통령)를 모시는 흔적까지 가슴에 담을 필요는 없을 것 같아서이다.

▼ 법당 앞 너럭바위(‘봉천대’란다)는 조망의 명소다. 시야가 툭 터지면서 산양면 일대가 한눈에 쏙 들어온다. 특히 소나무 사이로 떠오르는 해는 사진작가들의 촬영 포인트이기도 하단다. 거기다 고여 있는 물에는 반영(反影)까지 이루어진다나?

▼ 봉천사를 빠져나오는데 140년(400년으로 적는 이들도 많았다) 묵었다는 등치 큰 소나무(보호수로 지정되어 있다) 한 그루가 길손을 맞는다. 뒤는 거대한 바위가 받혀준다. 병암(屛巖, 김현규의 雅號)은 소나무를 감싸고 있는 저 바위를 아홉 겹 산봉우리로 비유하면서 자연이 만든 병풍이라고 일컬었다. 그리고 그 바위 한켠에 병암(屛巖)이라 새겨 넣었다.

▼ 소나무, 바위와 함께 어우러진 ‘병암정(屛巖亭)’은 한 폭의 산수화라고 해도 지나치지 않다. 정자는 병암 김현규(金顯奎, 1765-1842)가 후손들의 학문증진을 위해 1832년 지었다. 진사에 급제했으나 벼슬길에 오르지 않고 후학을 양성하기 위해 병암정을 세웠다고 한다. 정면 2칸, 측면 1칸의 작은 규모인데도 온돌방과 마루를 둔 독특한 배치법을 사용한 것이 특징이란다.

▼ 봉천사 주변에는 예상외로 바위가 많았다. 그런데 그 돌들 하나하나마다 이름이 붙어있다. ‘좌선대’라는 저 바위처럼 생김새에 어울리게 지어놓았는데, 억지스럽게 느껴지는 이름도 심심찮게 눈에 띈다. 하긴 저렇게 많은 바위에 이름을 붙이다보면 상상력이 한계점에 이르렀을 수도 있겠다.

▼ 백미(白眉)는 단연 ‘오백나한’이다. 오백나한이란 깨달음의 한 단계인 아라한과를 증득한 500명의 불교성자를 이른다. 이들은 한국·중국·일본 등지에서 신앙의 대상이 되기도 하는데, 이곳에서는 주차장 앞 병풍처럼 펼쳐진 바위가 오백나한을 닮았다며 그런 이름을 붙여놓았다.

▼ 봉천사를 세상에 알린 건 ‘개미취’이다. 주지인 지정스님이 절집을 찾는 발걸음을 늘리려고 일부러 심었다고 한다. 그게 몸집을 불리고 입소문을 타면서 올해는 축제까지 열렸단다. 푸른 가을하늘과 푸릇푸릇한 나무, 만개한 개미취가 조화를 이루면서 한 폭의 풍경화를 그려낸다나? 하지만 입동을 앞두어선지 꽃은 이미 자취도 없이 사라져버렸다.

▼ 그런 내 아쉬움을 눈치챘나보다. 게으른 개미취 한 그루가 이제야 꽃망울을 활짝 터뜨렸다. 갈색 들풀 사이에서 매일 깊어가는 가을을 붙잡고 있었나보다. 참고로 연보라색 여러해살이인 개미취는 꽃대의 작은 털이 마치 개미가 붙어 있는 것처럼 보인다고 해서 붙여진 이름이다. 꽃말은 ‘기억’과 ‘먼 곳의 벗을 그리다’이다.

▼ 봉천사의 주변 풍경은 매혹적이다. 사찰 주변에는 300년 된 소나무만 50그루 넘게 있다. 동네의 지기를 채우기 위해 조성된 비보림(裨補林)이라는데, 지정스님이 이를 내버려두었을 리가 없다. ‘잿봉서 송림(松林)’이라는 멋진 이름을 붙여 세상에 내놓았다. 이 마을 출신의 많은 남자들이 저 소나무 숲으로부터 정기를 얻어 입신양명했다는 얘기도 전하고 있다.

▼ 이름 붙이기 행사는 숲에서 끝나지 않는다. ‘가선대부송’을 시작으로 이송정, 노인송, 한풍송 등 소나무의 생김새에 어울리는 이름을 다양하게 지어놓았다.

▼ 곳곳에 세워놓은 시판(詩板)을 살펴보는 재미도 쏠쏠하다. 황윤섭·강상률·권득용 등 문경에 기반을 둔 시인들이 주변 풍경이나 역사를 시로 읊었다.

▼ ‘잿봉서(봉서2리)’는 문경에서는 하늘아래 첫 동네라고 한다. 절간 아래 있으니 사하촌(寺下村), 즉 부처님의 법(法) 아래에 있는 마을일 수도 있겠다. 하지만 이 마을 역시 쇠락이라는 농촌의 현실을 벗어나진 못했다. 한때 사십여 세대 삼백여 명에 가까운 사람들이 어깨를 맞대고 살았지만, 그 영화는 지금 색 바랜 사진에서나 찾아볼 수 있단다.

▼ ‘잿봉서’ 마을 초입, 입간판 하나가 눈길을 끈다. 조금 전 들렀던 봉천사가 ‘고녕가야’의 소도(蘇塗, 천신을 모시던 곳)라는 것이다. 상주·문경 지역에 위치했다는 ‘고령가야(古寧伽倻)’를 이르는 모양이다. 봉천사 자리에는 소도가 있었다는 얘기일 것이고 말이다.

▼ 절간은 이미 빠져나왔다. 이젠 ‘잿봉서’와도 헤어질 차례이다. 그런데도 ‘삼층석탑’이 눈에 띄지 않으니 문제다. ‘얻고 싶으면 구하라’고 했던가? 들일 나온 주민들 몇 분을 만날 수 있었고, 그들에게서 조금만 더 내려가면 눈에 띌 거라는 조언을 들을 수 있었다.

▼ 이 구간에서도 몇 개의 안내판을 만날 수 있었다. 바위(곰바우·개바우·범바우·병풍돌)에 소나무(한풍송)에 샘(탑들샘)까지, 눈에 띄는 모든 사물마다 빠짐없이 이름을 붙였다.

▼ 몇 걸음 더 걸으니 바위벼랑에 걸터앉은 석탑이 눈에 들어온다. 월방산의 단전을 차지하던 ‘봉덕사’가 남긴 유물이다. 천 년도 더 전에 어느 못된 중이 범바위 턱과 개바위 턱을 떼어내면 봉덕사가 흥성한다고 부추기더란다. 그 말을 믿고 두 바위의 턱을 떼어내니 천둥과 벼락이 떨어졌고, 결국에는 폐사되었다나? 외로운 석탑만이 옛 영화를 자랑하고 있는 이유이다.

▼ 탑은 높이 솟은 거대한 자연암반을 깎아 조성했다. 때문에 지대석이 생략된 특수한 구조로 되어있다. 통일신라 때 조성했을 것으로 추정되는데 일제 말기 사리구절취단에 의해 도괴되었던 것을 1991년 현재의 모습대로 복원했다. 탑 내의 사리구(청자완·목제사리함·수정사리호·자색 비단 등 11점)는 일본으로 반출되었다가 1965년 한·일 문화재협정에 의해 반환받았으나, 현재 대구국립박물관에서 보관하고 있단다.

▼ ‘천년지기’ 안내판 주변의 봉덕사 터를 기웃거리다 다시 길을 나선다. 이어서 작은 고갯마루에 올라선다.

▼ 고갯마루에는 홍보용 입간판이 내걸렸다. 그런데 수탉 한 마리가 올라앉았다. 아니, ‘鳳의 나라’라고 적힌 걸 보면 봉황을 그리려다 저리 되었나 보다. 이곳 ‘봉서리(鳳棲里)’를 봉황으로 나타낸 듯. ‘고녕가야의 오랜 전설’, ‘겨레 문명의 맥박소리’라는 문구도 눈길을 끈다. 맞다. 부족국가 시절, 이곳 문경은 상주와 함께 ‘사벌국(沙伐國)’의 영토였다. 가야시대에는 ‘고령가야(古寧伽倻)’가 있었다는데, 이를 자랑이라도 하려는 모양이다.

▼ ‘월방산 둘레길’ 안내도도 눈에 띈다. 월방산과 봉서1·2리 일대를 개략적으로 그린 다음, 그 위에다 이름이 있는 바위와 소나무는 물론이고 고대석실분·약사여래상·마애관음상 등 둘러볼만한 명소들을 사진으로 표시했다. 하지만 이 안내도를 참조해 찾아보는 것은 어려울 듯...

▼ 탐방로는 다시 도로(봉서2길)을 따른다. 2차선으로 널찍하게 뚫렸지만 지형지물을 건드리지 않고 내놓은 탓에 ‘S’자로 휘어나간 모양새가 여간 고운 게 아니다.

▼ ‘객주 문학길’도 개설했나 보다. 참! 그러고 보니 반곡마을은 객주(김주영 작)의 시작점이다. 천봉삼을 비롯한 수많은 민초들이 꾸며가는 ‘객주’, 반곡리 주막에서 하룻밤을 유한 보부상들은 옹기를 지고 출발하여 용궁·개포장을 거쳐 안동·진보로 넘어간다. 창수령을 넘어 영해에서 어물을 떼어 오기도하고 소금을 지고 나르기도 한다. 보부상의 애환이 서려있는 길의 일부를 둘레길로 조성해 놓았다는 얘기일 것이다.

▼ 봉천사에서 30분(기웃거린 시간 포함), 또 다른 고갯마루(Daum지도는 ‘수루재’로 적고 있었다)에 올라선다. 길 찾기에 주의가 요구되는 지점이다. 오른편은 ‘반곡2리’를 거쳐 문경시내로 들어간다. 탐방로는 왼편으로 난 임도를 따른다. 참! 그 사이로 나있는 ‘운달지맥’은 철망 문으로 막혀있다는 것도 기억해 두자.

▼ 임도를 따라 5분쯤 올라갔을까, 고갯마루 조금 못 미친 지점에서 선두대장의 방향표시지가 오른편으로 들어서란다. 핸드폰의 ‘GPX 트랙’도 오른편 산자락을 가리킨다. 하지만 계속해서 임도를 타는 게 옳은 방법이다. 오른쪽은 운달지맥을 하는 이들, 특히 지맥을 조금이라도 벗어나지 않으려는 꾼들이나 선택하는 코스이기 때문이다.

▼ 결론부터 말하면 죽도록 고생만 했다. 길이 나있지 않다보니 잡목과 넝쿨식물들로 가득 찬 능선을 헤쳐 나갈 수밖에 없었기 때문이다. ‘GPX트랙’마저 없었더라면 먼저 다녀간 어느 지맥 사냥꾼 말마따나 ‘개고생’을 할 뻔 했다. 이 구간에 놓여있다는 ‘222.4m봉’도 어디인지도 모르고 지나쳤음은 물론이다.

▼ 거친 산속을 15분쯤 헤매다 다시 임도로 내려섰다. 계속해서 임도를 따랐더라면 2-3분이면 족했을 텐데 잘못된 판단으로 다리품만 헛 팔았다. ‘운달지맥’을 탄 이의 트랙을 내려 받은 탓일 것이다. 참고로 ‘운달지맥(雲達枝脈)’은 백두대간의 대미산에서 남으로 분기되는 능선으로 여우목고개를 지나 마전령에서 운달산으로 이어지고, 계속 남진하여 석봉산을 지나면서 고도를 낮춘다. 조항령을 지나 활공장(867m봉)을 살짝 들어 올린 후 단산과 월방산, 약천산으로 이어지다 금천이 낙동강에 합수되는 삼강교에서 맥을 다하는 약 48.8km의 산줄기를 말한다.

▼ 능선을 계속 타는 운달지맥과 헤어져 이번에는 임도를 따랐다. 이어서 100m쯤 더 걸어 ‘폐 축사’를 만났다. 규모가 큰 것이 주인장이 한때는 축산왕의 꿈을 꾸었을 법도 하건만, 안타깝게도 지금은 폐허로 변해있다. ‘어즈버 태평연월이 꿈이런가 하노라’는 야은(冶隱) 선생만 읊을 일은 아닌가 보다.

▼ 축사를 지나자마자 왼쪽 임도로 들어선다. 널찍한 임도이나 이용하는 사람들은 없는 듯. 잡초가 무성해 길을 찾기조차 힘들 정도다. 아무튼 묘역 앞에서 임도는 산자락을 에돌아 능선으로 올라간다.

▼ 그렇게 150m쯤 걸어 능선에 올라선다. ‘봉정리’쪽으로 에둘러 온 ‘운달지맥’을 다시 만난 것이다. 이후부터는 능선을 탄다. 지맥 종주꾼들이 많은지 길은 의외로 또렷했다.

▼ 150m쯤 더 걸어 약천산(藥泉山) 올라섰다. 운달지맥의 마지막 부분으로 요 아래 가재골에 있는 ‘약샘’에서 이름을 빌려다 자신의 것으로 삼았다. 두세 평 남짓의 공터로 이루어진 정상은 오석으로 된 작은 정상석이 지키고 있었다. 하지만 특별한 볼거리는 없다. 조망도 트이지 않는다. 봉긋하게 솟아올랐으나 육산의 특징대로 숲으로 둘러싸여 있기 때문이다.

▼ 이제 하산할 일만 남았다. 반곡마을 방향으로 가는 운달지맥과 헤어져, 추산마을 쪽 산비탈로 내려왔다. 헤어진 지맥의 형편은 잘 모르겠지만, 이쪽 길은 썩 좋은 상황이 아니었다. 산비탈은 경사가 심했고, 웃자란 잡초에 잡목, 거기다 넝쿨식물들까지 길을 가로막았기 때문이다.

▼ 10분쯤 악전고투를 치른 다음에야 추산마을에서 산양농공단지로 넘어가는 고갯마루에 내려설 수 있었다. 200년 묵은 상수리나무(보호수)가 수문장 노릇을 하고 있는 고갯마루는 상수리나무를 중심에 두고 작은 공원으로 꾸며놓았다.

▼ 다람쥐 조형물도 보인다. 상수리나무 열매를 주워 먹고 있는 모양새다.

▼ 탐방로는 이제 임도를 따라 산양농공단지로 간다.

▼ 5분쯤 더 걸어 ‘산양농공단지’에 도착했다. 산양면은 1949년도에 약관 22세의 나이로 문경군수를 지냈고 3공부터 5공까지 6선의 국회의원을 지낸 故 채문식 국회의장의 출신지이다. 그래서일까? 시골 공단 치고는 꽤 큰 규모를 자랑하고 있었다.

▼ 날머리는 산양농공단지 버스정류장(문경시 산양면 진정리)

농공단지를 지나면 ‘국도 34호선’, 이후부터는 국도를 따라 문경시내로 들어간다. 하지만 난 버스정류장(산양농공단지)에서 산행을 끝내기로 했다. 인도가 따로 없는 대로변을 걸으며 목숨을 걸기보다는 버스로 이동하는 게 옳을 것 같아서이다. 아니 하시라도 빨리 식당으로 가서 문경의 특주인 ‘호산춘(湖山春)’을 맛보고 싶었다는 점도 부인할 수는 없다. 황희 정승의 후손이 손님 접대용으로 빚었다는, 자신의 호(湖山)에다 봄날 술을 먹으면 기분이 좋아진다는 뜻을 추가시켰다는 그 미주(美酒)를 맛볼 수 있는 기회가 어디 그리 흔하겠는가.

까치봉(418m)-용문산(龍門山, 602m)-함박산(432m)

산 행 일 : ‘22. 5. 12(목)

소 재 지 : 대구광역시 달성군 화원읍 및 옥포읍 일원

산행코스 : 명곡체육공원→원등→까치봉(299m)→기내미재갈림길→다른 까치봉(441m)→용문산→기내미재→함박산→기산→반송1리 마을회관(소요시간 : 9.33km/ 3시간 30분)

함께한 사람들 : 강송산악회

특징 : 달성군(대구)의 명산인 용문산과 그 주위의 산들이다. 주산인 용문산을 빼면 산이랄 것도 없지만 그 용문산이 문제다. 높이가 602m나 되는데다 가파름도 버거울 정도로 심하기 때문이다. 거기다 바윗길의 연속이어서 안전에 각별한 주의까지 요구된다. 대신 장점도 많다. 바윗길의 특징대로 조망이 시원스럽고, 용문산을 제외한 나머지 산들은 솔가리가 수북하게 쌓인 보드라운 흙길을 걷는다. 피톤치드로 가득한 소나무 숲길을 걷노라면 피곤함조차 느껴지지 않는다.

▼ 산행들머리는 ‘화원명곡체육공원’(대구 달성군 화원읍 명곡리)

중부내륙고속도로(지선) 화원·옥포 IC에서 내려와 좌회전 ‘5번 국도(비슬로)’를 타고 ‘대구시청’ 방향으로 달리다 설화명곡역(지하철) 앞 사거리에서 우회전하여 ‘화암로’로 옮기면 잠시 후 ‘화원명곡체육공원’의 옆 도로변에 이르게 된다.

▼ 5개나 되는 산이 연결되는 등산로라서 들머리 또한 여러 곳에서 열린다. 우리는 명곡체육공원에서 시작해 까치봉·용문산·함박·기산을 거쳐 ‘반송1리’로 하산했다. 이때 용문산를 생략할 수도 있으며(까치봉에서 내려와 기내미재까지 임도 이용), 함박산 정상에서 작약봉(함박꽃과 작약꽃은 같지 않나?)까지 왕복하는 추가 산행을 할 수도 있다.

▼ ‘화원명곡체육공원’으로 내려가면서 산행이 시작된다. 2014년에 문을 연 체육공원으로 명곡리 일대 만여 평의 부지에 축구장과 인라인스케이트장이 들어서 있다.

▼ 신축중인 ‘우방아이유쉘아파트’에서 공원으로 들어오는 굴다리에는 ‘명곡체육공원’으로 적혀있다. 하지만 네비게이션에다 저 지명을 입력할 경우 양산시 명곡동 주변의 체육공원들로 도배된다는 것도 기억해 두자.

▼ 축구장 쪽으로 30m쯤 걷다가 왼편 주차 구역으로 올라간다. 125면이나 된다는 널찍한 주차장은 전기차충전소까지 갖췄다. 이어서 3단으로 나눠진 주차장의 가장 윗단의 오른쪽 끄트머리에서 산자락으로 파고든다.

▼ 이정표나 등산안내도 등 이곳이 들머리임을 알려주는 시설물은 일절 눈에 띄지 않는다. 하지만 반질반질하게 길이 나있을 뿐만 아니라, 경사진 곳에는 나무계단까지 설치해놓아 길이 헷갈릴 일은 없다.

▼ 시야가 잠깐 열리면서 축구장이 눈에 들어온다. 인조 잔디에 라이트시설까지 갖췄으니 전천후 경기장인 셈이다. 하지만 평일이선지 운동장은 텅 비어있었다.

▼ 길은 일단 곱다. 보드라운 흙길에 경사까지 거의 느껴지지 않는다.

▼ 콧노래 흥얼거리며 10분쯤 걸었을까 널찍한 공터가 얼굴을 내민다. 잘 가꾸어진 잔디밭 한가운데는 제단(祭壇)이 놓여있었다. 명곡마을 주민들이 해맞이 축제라도 여는 모양이다.

▼ 6분(산행을 시작한지는 30분)쯤 더 오르면 ‘원등(172m)’ 정상이다. 하지만 산봉우리라는 느낌은 전혀 들지 않는다. 뽈록하니 튀어나온 능선 상의 한 지점이라는 게 정확한 표현일 듯. 그러니 정상석이 있을 리가 없다. 원등(元嶝)이란 지명도 1908년경 대한제국 탁지부에서 설치했다는 구소삼각점(토지조사사업이 시작되기 전에 시행하는 시범사업 성격의 구소삼각지역에 세웠단다)의 안내판에 그렇게 적혀있을 따름이다.

▼ 먼저 다녀 간 이들이 매달아놓은 표지기로 정상석을 대신해본다. 심용보(沈爖輔)님과 배창랑님에 허총무님 것까지. 시작은 함께했지만 걸음이 빠르다보니 나보다 한참을 앞서가는 모양이다. 그런데 23,456개의 산을 올랐다는 문정남님의 것은 왜 보이지 않는 걸까. 어쩌면 다른 능선을 타고 계실지도 모르겠다.

▼ 이어지는 산길은 울창한 소나무 숲속을 헤집는다. 팔등신 몸매를 자랑하는 소나무가 한가득인데, 그 아래로 난 길에는 솔가리가 수북하다. 거기다 코끝을 스쳐가는 솔향기까지. 콧노래가 저절로 흘러나오는 기분 좋은 산길이 계속된다.

▼ 산악회에서 깔아놓은 ‘방향표시지’가 오늘도 내 길라잡이가 되어주었다. 특히 용문산 정상 어림의 바윗길에서는 큰 도움을 주었다.

▼ 산행을 시작한지 35분. 화원읍의 명곡지구 아파트단지에서 올라오는 주등산로와 만났다. 이 길의 이름은 ‘명심보감로’. 조선시대 서당 학동들의 필독서였던 ‘명심보감(明心寶鑑)’은 고려 말의 문신 ‘추적(秋適)’선생이 중국 원말·명초 때 학자인 법립본(范立本)이 편찬한 ‘명심보감’을 참고해 증보판으로 펴낸 일종의 교과서다. 글쓴이가 달성군 출신이라는 인연을 살려, 지자체에서 ‘명심보감로’라는 문화탐방로를 조성해놓은 모양이다.

▼ 이정표는 ‘제3쉼터’라는 이름표를 달았다. ‘명심보감로’가 시작되는 명곡 아파트단지가 아닌 체육공원에서 출발하다보니 1·2번 쉼터를 그냥 지나쳐버린 꼴이 됐다.

▼ 안내판도 ‘명심보감로’라는 이름표를 달았다. 그중 하나에는 ‘황금이 상자에 가득해도 자식에게 경서 한 권 가르치는 것만 같지 못하고, 자식에게 천금을 물려주는 것이 기술 한 가지 가르치는 것만 같지 못하다.’는 뜻의 훈자편 글귀(黃金滿籝이 不如敎子一經이요 賜子千金이 不如敎子一藝니라)를 적고 있었다.

▼ 탐방로는 ‘명심보감(明心寶鑑, 마음을 밝히는 보배 같은 거울)’의 본질을 제대로 살렸다. 자식을 가르치는 훈자편(訓子篇)의 글귀 외에도 성심(省心), 입교(立敎), 치정(治政), 치가(治家)에 관한 글들이 줄을 지어 나타난다. 또한 자연으로부터 배우는 방법을 네 단계로 나누어 설명하는가 하면, 숲에서의 오감체험, 숲에서 얻게 되는 건강, 숲 유치원의 등 숲과 관련된 많은 정보들을 현수막을 통해 탐방객들에게 알려준다.

▼ 탐방로는 정성들여 닦은 흔적이 역력하다. 바닥은 잡풀 하나 없을 정도로 말끔히 정리되어 있고, 심심찮게 만나는 갈림길에는 놓치지 않고 이정표를 세웠다. 곳곳에 쉼터도 만들어 두었다. 산책삼아 찾아온 주민들이 쉬엄쉬엄 걷다가 돌아가기에 딱 좋은 환경이라 하겠다.

▼ 길은 무척 곱다. 보드라운 흙길에 경사까지도 거의 없다. 경사 같지 않은 경사라도 생길라치면 부지런한 지자체는 어김없이 계단을 놓았다.

▼ 앗! 돌탑도 보인다. 평평하던 길이 조금 가팔라지다보니, 그게 사람들에게는 익숙하지 않았던 모양이다. 편안한 산행을 꿈꾸며 하나둘 올려놓은 돌멩이들이 모여 저렇게 큼지막한 무더기로 변했다.

▼ 까치산은 라이더들의 천국인가 보다. 산행 도중 꽤 많은 산악자전거 라이더들을 만날 수 있었다. 그나저나 대단한 사람들이다. 배낭 하나 달랑 메고 오르기도 이렇게 힘든데, 자전거까지 타고 오르다니...

▼ 4쉼터는 두어 그루의 홍단풍이 예뻤다. 하지만 이정표(까치봉 0.3㎞/ 명곡미래빌단지 2.5㎞)와 평상, 운동기구 외에는 특별히 거론할만한 게 없었다. 참! 4쉼터까지 오는 동안 두어 곳(#1 : 원당지→, #2 : 인흥서원←/기내미재→, #3 : 인흥서원←)에서 갈림길을 만났었다. 하지만 이정표가 세워져 있어 길이 헷갈릴 일은 없었다.

▼ 아직도 산길은 고도 높이기를 서두르지 않는다. 하긴 까치봉의 높이가 299m에 불과하니 가파른 오르막길이 무슨 필요가 있겠는가.

▼ 오늘은 유독 백선이 자주 눈에 띈다. 마침맞게 꽃망울까지 활짝 열었기에 카메라에 담아봤다. 나중에 알아보니 이곳 달성지역은 ‘백선’ 자생지로 유명하단다. 방대한 면적에서 군락을 이루는 게 전국 최대로 부족함이 없단다.

▼ 산행을 시작한지 1시간 만에 ‘까치봉(299m)’ 정상에 올라섰다. 하지만 정상이란 느낌은 전혀 들지 않는다. 밋밋하게 흘러내리던 능선의 한 지점이 두루뭉술하게 튀어나왔다고나 할까? 지자체의 생각도 나와 같았던 모양이다. 정자를 지어 ‘쉼터’를 겸하도록 했다.

▼ 그렇게 생겨먹었다고 정상이 아니겠는가. 이정표로도 모자라 정상석까지 떡하니 버티고 있었다.

▼ 까치봉을 지나서도 산길은 서두르지 않는다. 작은 오르내림을 반복하며 서서히 고도를 높여간다. 그나저나 길은 소나무로 가득했다. 보드라운 흙길에다 솔향기까지 더해진 탓인지 어느덧 마음까지도 한없이 여유로워진다.

▼ 소나무는 그렇게나 몸에 좋다는 피톤치드를 가장 많이 배출하는 나무 중 하나. 지자체가 이를 놓칠 리가 있겠는가. 숲속에 침대형의 벤치를 놓아 푹 쉬어가도록 했다. 잠깐 누워보니 심신이 새로워지는 느낌이다. 맞다. 사람이 호흡을 통해 피톤치드를 흡수하면 스트레스가 완화되고 심리적으로 안정된다고 하지 않았던가.

▼ 저게 왜 여자의 엉덩이로 보이지? 무학대사는 부처와 돼지의 눈을 들어 ‘시안견유시 불안견유불(豕眼見唯豕, 佛眼見唯佛)’이라 했다. 그렇다면 아직도 나는 한창때라는 얘기일 것이다.

▼ 갈림길(이정표 : 기내미재↑ 1.6km/ 남평문씨 안흥세거지→ 2.7km/ 명곡체육공원↓3.0km) 하나를 더 지나 명곡임도에 내려선다. 화원읍 본리리와 명곡 기내미재를 이어주는 임도다.

▼ 이정표(기내미재→ 1.5km/ 남평문씨 세거지← 3.0km, 화원자연휴양림 종점 4.8km/ 안흥서원↓ 2.2km)는 많은 정보를 담았다. 먼저 까치봉과 용문산을 거치지 않고도 함박산으로 갈 수 있다는 점이다. 기내미재 방향으로 가면 된다. 중국에서 목화씨를 가져온 ‘문익점(文益漸, 1329-1398)’선생의 후손들이 살고 있는 ‘남평문씨 세거지’는 왼편이다.

▼ 이정표에는 방향표시가 없지만 맞은편 산자락으로 들어서면서 용문산을 향해 산행을 이어간다. 이 구간 역시 울창한 소나무 숲속을 헤집는다.

▼ ‘산악오토바이 출입금지’. 초입은 물론이고 등산로 곳곳에 매달아놓은 현수막으로도 부족했던가 보다. 곳곳에 통나무를 놓아 오토바이의 출입을 불가능하게 만들어버렸다. 이건 숫제 오토바이와의 전쟁이다. 그것도 치열한...

▼ 잠시 후 산길은 가파르게 변한다. 그리고 18분을 걸어 숨이 턱에 차오를 즈음에야 ‘까치봉(418m)’ 정상에 올라설 수 있었다. 아까 올랐던 ‘까치봉(299m)과는 동명이봉(同名異峰)이다. 그나저나 버거울 정도로 힘들게 올라왔건만, 정상은 허무하게도 텅 비어 있었다. 정상석은 물론이고 그 흔한 이정표마저도 보이지 않는다.

▼ 까치봉도 먼저 다녀간 이들의 표지기로 위안을 삼는다. 아까 원등에서 보았던 심용보님과 배창랑님, 허총무님 등 우리 일행 말고도 꽤 많은 이들의 표지기가 매달려 있었다.

▼ 오늘의 메인 봉우리인 ‘용문산’으로 향했다. 이제부터는 오롯이 나 혼자만의 산행이 된다. 한발 앞서 걷던 이들이 하나같이 명곡임도로 되돌아갔기 때문이다. 얼마 전 ‘강송산악회’를 따라 용문산을 다녀갔다면서, 두 번 오를 필요가 없으니 임도를 따라 기내미재로 가겠다는 것이다.

▼ 산길은 작은 오르내림을 반복하면서 고도를 높여간다. 이때가지만 해도 콧노래가 절로 나오는 여유로운 산행을 할 수 있었다. 솔가리가 수북이 쌓인 보드라운 흙길에 솔향기까지 코끝을 스치는데 어찌 콧노래가 흘러나오지 않을 수 있겠는가.

▼ 하지만 바윗길로 변하면서 상황이 확 바뀌어버린다. 언제 그랬냐는 듯이 가파른 오르막길로 변해버린 것이다. 그뿐만이 아니다. 바위를 피하거나 오르내리는 번거로움까지 더해진다.

▼ 졸고 있는 바둑이를 닮지 않았나요? 아니면 젖 짜주기를 기다리는 산양을 닮았을 수도 있겠다. 고진감래(苦盡甘來)라는 듯이 산길은 저렇게 기기묘묘하게 생긴 바위들을 여럿 보여준다.

▼ 조망 또한 이 구간에서의 장점이다. 정상에 가까워질수록 바위가 늘어나면서 심심찮게 시야가 터진다.

▼ 동네 뒷산처럼 올랐다는 인근지역 등산객들의 양해를 구하고 바위 끝으로 나가니 이따가 오르게 될 함박산이 성큼 다가온다. 그 오른편에서는 화원읍의 고층아파트들이 숲을 이루고 있다.

▼ 조금 더 오르면 삼거리가 나온다. 이정표(비슬산 능선↑ 1.6㎞/ 화원자연휴양림← 1.78㎞/ 까치봉↓ 2㎞)는 왼편이 화원자연휴양림에서 올라오는 길임을 알려준다. 직진하면 ‘비슬산 능선’이란다. 그럼 요 위에 있는 ‘용문산’은 신기루처럼 나타났다 사라지는 유령의 산이란 말인가.

▼ 삼거리를 지나자 가파른 오르막길이 시작된다. 밧줄난간까지 매달린 상황이 눈앞에 펼쳐지자 두되는 싫다고 외쳐댄다. 강송산악회의 회원들은 빠른 속도를 자랑한다. 그런 이들이 지름길로 갔으니, 속도가 느려터진 데다 산 하나를 더 넘어야하는 나로서는 민폐를 걱정하지 않을 수 없었다. 주어진 시간에 맞추려고 무리한 속도로 올라오느라 진이 다 빠져버렸으니 어이할꼬?

▼ 그 오르막길이 짧았다는 게 그나마 다행이라 하겠다. 아무튼 까치봉을 출발한지 30분(산행을 시작한지는 2시간) 만에 용문산(606m) 정상에 올라섰다. 두세 평쯤 되는 공터로 이루어진 정상은 날선 바위들로 포위되어 있는 모양새이다. 그 한가운데에 오석으로 된 정상석을 세워놓았다.

▼ 정상에서의 조망은 뛰어나다. 먼저 비슬산으로 연결되는 능선에서 솟아오른 ‘닭지봉’이 그 자태를 그러낸다. 계속에서 저 능선을 탈 경우 진달래로 유명한 비슬산으로 이어진다.

▼ 시선을 조금 옮기자 이번에는 ‘함박산’이 성큼 다가온다. 그 오른편에는 대구 시가지와 유유히 흐르는 낙동강이 놓여있다.

▼ 하산을 시작한다. 조금 전 올라왔던 곳으로 내려가 정상 바로 아래에서 왼편으로 방향을 잡으면 된다. 그런데 길 찾기가 만만치 않다. 바위지대라서 길의 흔적을 잃어버리기 일쑤기 때문이다. 이럴 때마다 산악회에서 매달아놓은 방향표시지가 구세주가 되어주었다.

▼ 바위에 의지해서 내려가야만 하는 산길은 위험하기 짝이 없다. 하지만 기기묘묘하게 생긴 바위들을 구경하는 장점도 있었다. 호랑이가 담배 피우던 시절 전설의 거인이 공기놀이를 했을 법한 저 바위도 그중 하나다.

▼ 관모(官帽)처럼 생긴 바위도 보인다. 제목은 생각나지 않지만 TV 연속극에서 저런 모자를 쓴 고대왕국의 관료를 본적이 있었다.

▼ 밧줄에 의지해 내려가야만 하는 구간도 있다.

▼ 위험에 빠질 때 인간은 신을 찾는다고 했다. 저 돌탑도 그중 하나가 아닐까 싶다. 얼마나 가슴 졸였으면 저렇게 정성들여 쌓아올렸을까.

▼ 산길은 기내미재에 이를 때까지 계속해서 가팔랐다. 무릎이 성치 않은 이들에게는 최악의 구간이 될 수도 있겠다.

▼ 그렇게 30분을 내려서니 ‘기내미재’다. 화원읍 명곡리에서 옥포읍 반송리로 넘어가는 고갯마루로 간이식당(메인 디시인 국수와 수제비는 물론이고 닭백숙과 족발까지 파니 음식백화점이라는 게 더 옳겠다)에 화장실까지 갖춘 의젓한 쉼터다. 참고로 기내미라는 지명은 귀네미(정감록에서는 무릉도원으로 가는 길목으로 사용된다)에서 따왔다는 설이 유력하다. 그게 귀넘이를 거쳐 기내미로 변했다는 것이다.

▼ 찾는 사람이 많다보니 불미스러운 일도 생기나 보다. 이정표 옆에 잃어버린 사다리를 돌려달라는 당부를 적어놓았다. 카메라를 돌려보겠다는 엄포까지 놓으면서...

▼ 기내미재는 화원읍 명곡리와 옥포읍 반송리를 잇는 임도(아니 군내버스까지 다니는 의젓한 도로이다)가 지나간다. 탐방로는 임도 위로 내놓은 야생동물 이동통로(차량통행도 가능하다)를 따른다.

▼ 동물이동통로를 지나 함박산의 산자락으로 들어선다. 초입에 ‘달성보 녹색길’의 아치형 대문이 세워져 있으니 참조하면 되겠다. 달성보녹색길이란 대구수목원을 출발해 달성지역의 아름다운 경관과 문화유적지(남평문씨 세거지·인흥서원·용연사·소계정)들을 지나 달성보에 이르는 22km 길이의 둘레길이다. 이곳 기내미재에서 함박산까지의 구간이 달성보녹색길과 겹친다는 것이다.

▼ 하지만 난 곧장 오르지를 못하고 평상에 드러눕고 말았다. 지름길로 간 일행들에게 뒤쳐지지 않으려고 가파른 산길을 달리다시피 오르내리느라 몸에 무리가 왔던 모양이다. 부랴부랴 포도염(鹽+糖) 다섯 알을 복용한 다음 15분 동안 푹 쉬니 체력이 회복된다. 다시 산행을 이어갔음은 물론이다.

▼ 해발 288m인 이곳 기내미재에서 함박산 정상까지는 600m에 불과하다. 하지만 144m의 고도차를 극복해야만 하는 쉽지 않은 구간이다. 이를 증명이라도 하려는 듯 산길은 초반부터 침목계단이 깔려있다.

▼ 잠시 후, 이번에는 나무계단이 길손을 맞는다. 지친 몸이라서 버겁겠지만 걱정할 필요까지는 없다. 속도를 조금 떨어뜨리고 한걸음 또 한걸음 내딛으면 될 일이다. 천리길도 한걸음부터라고 하지 않았던가.

▼ 고생은 좀 되지만 조망만은 일품이다. 고개라도 돌릴라치면 오르내리느라 버거워했던 ‘용문산’이 버티고 있다. 그 고생을 시켰으면서도 산은 언제 그랬냐는 듯이 연록의 아름다움으로 빛난다. 맞다. 신록이 본격적으로 펼쳐지는 소만(小滿)이 일주일 밖에 안 남았다. 생강꽃, 진달래에 이어 철쭉까지 진 산하는 이제 녹음이 숲을 점령했다. 생명의 기운을 만끽할 수 있는...

▼ 다시 나타난 침목계단을 오르자 산길은 언제 가팔랐느냐는 듯이 사나왔던 기세를 뚝 떨어뜨린다. 그리고는 울창한 소나무 숲속으로 파고든다. 말 그대로 피톤치드 샤워장에 온 느낌이 드는 순간이다.

▼ 기내미재를 출발한지 20분 만에 ‘함박산(432m)’ 정상에 올라섰다. 두루뭉술한 흙봉우리인 정상은 왠지 꽉 차있다는 느낌이다. 정상석과 이정표(옥연지↑ 4.3㎞/ 기산리← 1.0㎞, 반송삼거리 2.4㎞/ 기내미재↓ 0.6㎞)로도 부족한 듯 김문암씨의 정상표지판까지 걸렸다. 참! 아까 용문산을 생략했던 회원들은 이곳에서 작약봉(446m)까지 다녀왔을 것이다. 하지만 나에겐 언감생심이다. 그렇지 않아도 꼴찌인데 왕복 2.3km를 언제 다녀오겠는가.

▼ 정상 근처에는 두 개의 돌기둥이 우뚝 서 위용을 자랑하고 있었다. '함박바위'라는데 산 이름이 먼저 생겼는지 아니면 이 바위에서 산의 이름을 따왔는지는 알 수가 없었다.

▼ 하산을 시작한다. 이정표가 가리키고 있는 기산리 방향(왼쪽)이다. 이어서 크고 작은 오르내림을 반복하면서 고도를 낮추어 가는데, 아까보다는 못해도 길은 양호한 편이다. 소나무 숲도 여전하다. 다만 키가 작아졌을 따름이다.

▼ 그렇게 20분 남짓 내려오자 ‘기산(276.6m)’ 정상이다. 특별할 게 하나도 없는 정상은 정상표지석까지도 없다. 그 흔한 이정표도 눈에 띄지 않는다. 그저 대구의 ‘길손’이라는 분이 매달아놓은 정상표지판이 이 모든 것을 대신할 따름이다. 아니 먼저 다녀간 이들이 매달아놓은 표지기도 한몫을 하고 있었다. 오늘 함께 산행을 한 심용보님과 김신원님, 배창랑님, 신산호님, 허총무님도 빠뜨리지 않고 매달아 놓았다. 그런데 저 ‘만산동호회’ 표지기는 누가 걸어놓고 간 걸까.

▼ 기산을 지나서도 산길의 형편은 변함이 없다. 내리막의 가파름도 여전하다. 아직은 코스 정비가 덜 돼 한발 한발이 조심스럽다.

▼ 15분 후, 삼각점(왜관 485)이 설치되어 있는 또 다른 봉우리(192.6m)에 올라섰다. 그런데 문제가 생겼다. 달성군에서 세운 안내판(삼각점의 내력을 적었다)에 이곳을 ‘기산(岐山)’으로 적어놓은 것이다. 그럼 아까 만났던 ‘기산’은 대체 뭐란 말인가?

▼ 삼각점봉을 지나면서 산길은 고와진다. 평지에 가까울 정도로 경사를 누그러뜨린다. 다만 두어 곳에서 이정표 없이 길이 나뉘지만 산악회에서 깔아놓은 방향표시지 덕분에 별 어려움 없이 진행할 수 있었다.

▼ 무덤이 무리지어 있는 능선을 따르다가 갈림길에서 왼편 샛길로 내려서니 ‘반송마을’이 나온다. 반송(盤松)이란 지명은 이 지역에서 자라는 반송에서 유래됐다. 원래는 반석으로 이루어진 지형 때문에 나무가 자라지 못했는데, 한 농부로부터 극진한 대접을 받은 허기진 승려가 그 보답으로 반송을 심도록 권하더란다. 그 후로 반송이 산 전체를 뒤덮었고, 이에 마을 이름을 반송이라 했다는 것이다.

▼ 산행날머리는 반송1리 마을회관(달성군 옥포읍 반송리)

이어서 마을안길을 조금 더 걸으면 ‘반송1리 마을회관’ 앞 도로(용연사길)에 이르면서 산행이 종료된다. 오늘은 9.33km를 3시간 30분에 걸었다. 산길 대부분이 가파른 산길이었음을 감안하면 무척 빠른 속도로 걸은 셈이다. 앞서간 이들에게 민폐를 끼치지 않기 위해서였는데, 그 덕분에 주어진 시간보다 30분이나 먼저 도착할 수 있었다.

▼ 산행을 마친 뒤 인근 뷔페식당(다담뜰)으로 옮겨 ‘문정남’선생의 ‘23,456산 등정(4,500일 산행)’ 기념식을 치렀다. ‘1만 산’ 등정을 넘겼거나 가까워진 유명 산꾼들은 물론이고, 산을 주제로 시를 쓰는 ‘김운남’시인(저서인 ‘三千山 詩塔을 위하여’를 선물 받았다)과 취재차 나온 ‘월간 山’지 ‘신준범’기자도 함께했다. 그나저나 4,500일이라면 매주 5일씩을 산에 오른다고 해도 18년이나 걸린다. 그게 가능한 일일까? 불가능에 가까운 그의 열정을 곁에서 봐온 나로서는 그저 부러울 따름이다.

황골산(383.1m)-천봉산(天峰山 , 435.8m)

산 행 일 : ‘21. 5. 6(목)

소 재 지 : 경북 상주시 남적동·부원동·만산동·연원동·외서면 일원

산행코스 : 세천(SK주유소)→204.2봉→황골산→안부→천봉산→자산→임란 북천전적지(산행거리 : 8km, 소요시간 : 3시간)

함께한 사람들 : 산두레

특징 : 상주의 삼악(三嶽) 가운데 하나이자 진산(鎭山)이다. 상주시의 자랑대로 이 산은 산세가 부드러운데다 등산로 주변에 소나무까지 우거져 있어 산림욕을 즐기기에 그만이다. 하지만 특별히 눈에 담을만한 볼거리는 갖고 있지 못하다. 천봉산의 정상 말고는 조망까지도 보잘 것이 없다. 육산의 전형적인 특징이라 하겠다. 그럼에도 불구하고 천봉산은 언제나 분주하단다. 도심에 어깨를 맞대고 있는 접근성에다 등산로 주변에 운동기구까지 배치해 산책삼아 나온 주민들이 운동까지 하고 돌아갈 수 있도록 꾸며놓았기 때문이다. 상주 시민들에게 천봉산은 산책을 하듯 수시로 오르내리는 곳으로 여겨지는 것 같았다.

▼ 산행들머리는 ‘SK주유소’(상주시 남적동)

중부내륙고속도로 ‘북상주 IC’에서 내려와 국도 3호선을 타고 상주 방면으로 내려오면 얼마 지나지 않아 ‘세천교’를 건너게 된다. 외서천을 가로지르는 다리인데 산행들머리인 SK주유소는 이 다리에서 50m도 채 떨어지지 않은 곳에 있다.

▼ 산행은 꽤 여러 곳에서 시작할 수 있다. 그 가운데 가장 많이 이용되는 곳은 임란북천전적지 주차장. 이밖에도 흥복사 및 천봉산요양원 등이 있으나 대부분이 동남쪽 방향(만산동 일원)에 몰려있다. 하지만 우리는 그보다 한참이나 북쪽에 위치한 세천교 근처의 SK주유소에서 시작했다. 천봉산뿐만 아니라 황골산까지 한꺼번에 답사해보기 위해서이다.

▼ SK주유소의 옆길. 그러니까 세천 재가노인복지센터와 신흥다방 사이의 길로 들어서면서 산행이 시작된다. 골목으로 들어서자마자 만난 삼거리마트 주변에는 꽤 여럿의 식당이 들어서 있었다. 중국집, 고깃집, 통닭집, 순대국밥집 등 종료도 꽤 다양하다. ‘도심 속 농촌의 정겨운 손맛’이란 주제로 조성된 ‘세천 먹거리촌’으로 석쇠구이와 짬뽕, 불고기 등을 대표 음식으로 내놓고 있다니 한번쯤 찾아볼 일이다.

▼ 도로변의 담장이나 벽면은 벽화로 채워 넣었다. 2018년의 도민체전 때 손님맞이를 위한 환경정비사업의 일환으로 꾸며놓은 것이란다. 하지만 최근에는 이 벽화를 보려고 찾아오는 사람들도 꽤 된단다. 먹거리촌에서 식사를 마친 다음 산책삼아 걸으며 옛 추억이 녹아든 벽화를 감상해보는 것도 괜찮겠다.

▼ 이곳은 도시와 농촌마을의 경계지점이다. 이런 특징을 살리려 했는지 벽화는 하나같이 7080의 색채가 강하다.

▼ 담배를 팔고 있는 가게는 ‘우리동네 담배가게’란 이름표를 달았다. 그런데 문을 두드려보고 싶어지는 건 왜일까. ‘우리동네 담배가게 사는 아가씨가 이쁘다네’. 이런 문구를 보고도 그런 호기심이 생기지 않는 사람이 있다면 오히려 그게 더 이상할 것이다.

▼ 5분쯤 걸었을까 창고처럼 생긴 건물 앞에 ‘천봉산 등산로 안내도’와 이정표(천봉산 등산로 4.7㎞)가 세워져 있었다. 안내도는 지도와 함께 소나무가 우거져 있다는 특징을 적었다. 산림욕을 즐기기에 그만이라면서 말이다.

▼ 20m쯤 들어가는 곳에 있는 ‘남적2동 마을회관’ 앞에는 또 다른 안내도가 세워져 있었다. 예스런 느낌이 물씬 풍기는 지도에는 중요지점에 이르는 거리까지 적어 넣어 이해를 돕고 있다. 천봉산 정상까지 4.7㎞이고 날머리인 임란전적지까지는 7.5㎞라고 한다.

▼ 마을을 벗어난 탐방로는 이제 임도를 따른다. 꽤 긴데다 중간에 갈림길을 만나기도 하나 이정표(천봉산 정상→ 4.3㎞/ 세천먹거리촌↓ 250m)가 잘 되어 있어 길이 헷갈릴 일은 없다.

▼ 가는 도중 시야가 트이면서 외서면의 들녘이 드넓게 펼쳐진다. 저런 들녘이 있기에 상주의 자랑거리인 삼백(三白)의 한 축을 쌀이 담당하고 있을 것이다.

▼ 산행을 시작한지 15분 만에 산자락으로 들어선다. 이제부터 본격적인 산행이 사직되는 것이다.

▼ 이정표는 천봉산 정상까지의 거리를 4.0㎞로 적고 있다. 남적동(세천)까지는 0.7㎞. 하지만 아까 안내도에서 보았던 ‘황골산’이란 지명은 보이지 않는다. 방향에 거리까지 표시된 모범적인 이정표이지만 어딘지 5%쯤 부족하다고나 할까?

▼ 능선을 따라 난 산길은 고운 편이다. 보드라운 흙길에 경사까지도 거의 없기 때문이다. 서너 번 만나게 되는 갈림길도 걱정할 필요가 없다. 빠짐없이 이정표를 세워 놓았다.

▼ 산행을 시작한지 20여분 만에 송전탑(63번) 아래에서 첫 삼거리(이정표 : 천봉산 정상↑ 3.6㎞/ 부원동← 250m/ 세천먹거리촌↓ 850m)를 만났다. 왼편은 부원동에서 올라오는 길인데, 우리가 산행을 시작했던 세천먹거리촌보다 훨씬 가깝다. 이는 황골산-천봉산의 산세가 남북으로 긴 반면에 동서로는 홀쭉하게 늘어서 있다는 증거가 아닐까 싶다.

▼ 능선은 온통 소나무 세상이다. 거기다 신갈나무로 간을 맞추는 모양새이다. 코에 더해 눈까지 호사를 누리는 산행이 되는 이유이다. 코끝에 스쳐가는 솔향기만으로도 과분한데, 거기다 연록의 푸름까지 더해지니 이보다 더한 호사가 어디 있겠는가.

▼ 이색적인 풍경이 보이기에 카메라에 담아봤다. 무덤의 둘레를 철조망으로 꽁꽁 막아놓은 것이다. 야생동물들과의 힘겨운 투쟁에 대한 기사가 심심찮게 뜨더니 이제는 무덤까지도 저렇게 변해버렸나 보다.

▼ 야생동물이 남기고간 흔적은 곳곳에서 발견할 수 있었다.

▼ 황골산과 천봉산은 해발이 500m에도 한참이나 못 미치는 나지막한 산이다. 그래도 명색이 산인데 오르막길 하나 없겠는가. 하지만 조금이라도 가파르다싶으면 어김없이 침목계단을 놓았다.

▼ 산행을 시작한지 35분 만에 ‘204.2m봉’으로 여겨지는 봉우리에 올라섰다. 그런데 이정표(천봉산 정상 3.0㎞/ 세천먹거리촌 1.5㎞) 아래에 낡은 의자 하나가 놓여있다. 여기까지 오는 동안 벤치나 의자 등 쉴만한 곳이 일절 눈에 띄지 않더니, 이곳에서라도 잠시 쉬어가라는 누군가의 배려가 아닐까 싶다.

▼ 도심 근교의 산인데도 나무들이 참 굵다. 아니 원시에 가까운 숲이라고 해도 과언이 아니다. 그만큼 숲을 잘 관리해 왔다는 증거일 것이다.

▼ 한마디로 멋진 길이다. 가파른 내리막길까지도 나선형으로 만들어 눈을 즐겁게 했다.

▼ 산행을 시작한지 40분. 푹 꺼진 안부에 내려섰다. 좌우로 널찍하게 임도가 나있지만 이정표는 보이지 않는다. 아쉬운 점이라 하겠다.

▼ 이후부터는 상당히 가파른 오르막길이 계속된다. 그렇다고 걱정할 일은 아니다. 가파른 곳마다 침목계단을 놓았기 때문이다. 속도만 조금 떨어뜨리면 되는데 걱정할 필요가 어디 있겠는가.

▼ 괴상하게 생긴 바위가 있어 카메라에 담아봤다. 포동포동하게 살이 오른 여자의 엉덩이를 쏙 빼다 닮았다. 그 위에 선돌까지 보이니 스토리텔링용으로 이만한 소재가 또 어디 있을까 싶다.

▼ 굵은 신갈나무가 군락을 이루는 곳도 있다. 이번에는 소나무가 간을 맞춘다.

▼ 그렇게 30분 정도를 오르자 황골산(383.1m) 정상이다. 네다섯 평쯤 되는 정상에는 이정표(천봉산 정상↑ 1.6㎞/ 남적동← 2.3㎞/ 남적동(세천)↓ 3.0㎞)와 국가지점번호판(라바 5755-2875) 외에도 평상이 놓여있다. 아니 들머리의 산행안내도에서 산림욕하기에 딱 좋은 산이라고 자랑했으니 캠핑 사이트가 아닐까 싶다.

▼ 아쉽게도 정상석은 세워져 있지 않았다. 그 흔한 표지기조차도 눈에 띄지 않는다. 그게 아쉬웠던지 산행대장이 이정표의 맨 위에다 ‘황골산’이라고 적는다. 후래자를 위한 배려일 것이다.

▼ 천봉산으로 향한다. 이곳 황골산에서 천봉산의 정상까지는 1.6㎞. 안부까지 가파르게 뚝 떨어졌다가 다시 오르막길과의 힘겨운 싸움을 치러야만 한다.

▼ 침목계단을 따라 10분쯤 내려서자 안부에 이른다. 부원동과 외서면의 봉강2리를 잇는 고갯마루로 첨부된 지도에 ‘이끼늠에 안부’. 상주시에서 만든 산행안내도에는 ‘이끼넘어 잘록지점’으로 표기하고 있다. ‘이끼늠에’란 지명은 요 아래에 큰 못이 있어 이끼가 많이 났다 하여 붙여진 이름이라고 한다.

▼ 하지만 이정표(천봉산 정상↑ 1.1㎞/ 부원동← 1.4㎞/ 남적동(세천)↓ 3.7㎞)는 부원동으로 내려가는 길만 표시하고 있었다. ‘이끼늠에’가 봉강리 쪽으로 내려가는 도중에 만나게 되는 자연부락의 이름인데도 말이다.

▼ 안부를 지나자 산길은 가파르게 변한다. 아니 엄청나게 가파르다. 지자체는 그게 부담스러웠던 모양이다. 조그만 도움이라도 주려는 듯 침목계단을 놓았다.

▼ 계단도 놓지 못할 정도로 가파른 곳에서는 좌우로 몸을 비틀면서 위로 향한다. 왔다갔다 ‘갈 지(之)’를 써가면서 경사를 누그러뜨렸다는 얘기이다.

▼ 가파름과의 힘겨룸은 그다지 오래가지는 않는다. 13분 정도면 그 기세를 팍 누그러뜨리기 때문이다. 이후부터는 솔향기 가득한 소나무 숲길을 따라 걷게 된다.

▼ 이때 왼편 나뭇가지 사이로 틈새가 열리면서 상주 들녘이 얼굴을 내밀기도 한다. 쌀이 대표적인 특산물이 될 수 있을 정도로 널찍한 들녘이다.

▼ 그렇게 7분 정도를 걷자 울창한 소나무 숲속에 아까 황골산에서 보았던 캠핑 사이트가 만들어져 있다. 이곳 역시 산림욕을 즐기기에 그만이겠다.

▼ 사이트와 천봉산 정상 사이는 온통 소나무 일색이다. 상큼한 솔향기를 한껏 들이키며 걸어본다. 온 몸이 새로운 활기로 넘쳐나는 듯하다. 소나무 숲길이 갖고 있는 가장 큰 특징이 아닐까 싶다.

▼ 산행을 시작한지 1시간 40분 만에 산불감시탑을 겸한 팔각정이 주인 노릇을 하고 있는 정상에 올라섰다. 10평 남짓 되는 너른 정상에는 정상석과 이정표는 물론이고 삼각점(상주 415)에 각종 안내판까지 어지럽다 싶을 정도로 많은 시설물들이 들어서 있었다.

▼ 먼저 천봉산의 내력부터 살펴보자. 팔각정 앞에다 만들어놓은 큼지막한 석판을 읽어보면 된다. 석악(石岳)이라고도 부르는 상주의 진산으로 남쪽 갑장산(淵岳), 서쪽의 노음산(露岳)과 더불어 상주 삼악(三岳)을 이루고 있다한다. 봉황이 하늘을 날아오르는 기상을 하고 있다하여 천봉산(天鳳山)으로 불리기도 한단다. 석판은 또 이 산이 외침을 막는 주요 요충지였음을 알려준다.

▼ 자연석으로 만든 정상석은 석판의 반대편에다 세웠다. 적힌 이름은 천봉산(天峰山). 정상에 서면 주변의 산봉우리 천개가 한눈에 쏙 들어온다는 설을 인용했다는 얘기일 것이다.

▼ 정상에서의 조망은 뛰어나다. 자세한 상황은 들머리에 세워져 있던 안내도의 글귀를 인용해본다. <정상에 오르면 황악산, 속리산, 주흘산 그리고 굽이쳐 흐르는 낙동강 등 주변의 경치를 한눈에 볼 수 있다>

▼ 이제 하산할 일만 남았다. 하산은 2.6㎞쯤 떨어진 곳에 위치한 임란북천전적지이다. 이 코스는 상주 시민들로부터 사랑을 듬뿍 받는 것으로 알려져 있다. 울창한 소나무 숲길을 걷는 것만으로도 힐링을 얻어갈 수 있기 때문이다. 그렇게나 몸에 좋다는 피톤치드를 가장 많이 배출하는 소나무가 길가에 가득하니 오죽하겠는가.

▼ 요상한 자세를 취하고 있는 소나무가 있어 카메라에 담아봤다. 문득 남녀가 교합하고 있는 듯한 자세로 비쳐졌기 때문이다. 하지만 그 얘기를 집사람에게 했다가 불순하다는 지청구만 얻어들었다. 동일한 사물임에도 바라보는 시각의 차이가 이렇게 큰 것이다. 무학대사는 ‘시안견유시 불안견유불(豕眼見唯豕, 佛眼見唯佛)’이라 했다. 맞다. 육십년 이상을 쌓아온 내 수양은 아직도 멀었다.

▼ 5분쯤 걸었을까 길이 둘로 나뉜다. 능선을 따르는 코스 및 약수터를 경유하는 코스인데, 이정표는 거리(2.7㎞)나 소요시간(60분)이 같다고 적고 있다. 우리 부부는 약수터를 경유해서 내려가는 코스를 선택했다. 길이 훨씬 편하다는 산행대장의 귀띔을 참조했음은 물론이다.

▼ 하지만 이 구간도 역시 가파른 내리막길의 연속이었다. 침목계단을 놓아 미끄러짐을 방지했다는 게 그나마 다행이라 하겠다. 참! 중간에 바깥너추리로 내려가는 갈림길을 만났으나 개의치 않고 통과했다. 그쪽으로 200m만 더 가면 데크전망대가 나온다지만 아까 정상에서의 조망과 별반 달라질 것도 없어보였기 때문이다.

▼ 정상에서 내려선지 10분 만에 약수터에 도착했다. 약수터는 데크로 대를 만들고 벤치를 놓아 쉼터로 꾸며놓았다. 물 한잔 마시면서 잠시 쉬어가라는 배려일 것이다. 이곳까지 올라오느라 고생했으니 말이다.

▼ 표주박 모양의 돌로 치장된 약수터는 깔끔하게 정돈되어 있었다. 먹는 물 시험성적서는 눈에 띄지 않으나 바가지가 걸려있는 걸로 보아 마실 수 있다는 얘기일 것이다. 하지만 물맛은 썩 뛰어나지 못했다. 오늘처럼 따뜻한 날에는 뱃속까지 청량감이 느껴져야 하지 않겠는가.

▼ 약수터를 지나서도 가파른 내리막길은 계속된다. 하지만 아까 헤어졌던 길이 다시 합쳐지는 지점부터는 완만하게 변한다.

▼ 갈림길도 심심찮게 만난다. 그 가운데 ‘영암각’이란 지명이 표기된 이정표가 보이기에 카메라에 담아봤다. 이름 그대로 영험하다고 소문이 난 바위를 모시는 전각이 바로 ‘영암각(靈巖閣)’이기 때문이다. 높이가 9m, 둘레가 18m나 되는 커다란 바위인데 하도 영험하다보니 전각까지 세워 보호하고 있다는 것이다. 제사가 봉행됨은 물론이다.

▼ 오르내리는 사람들이 이렇게나 많은데 돌탑 하나 없겠는가. 그리고 소망하나 없는 사람이 어디 있겠는가. 가슴에 품어왔던 소망이라도 있다면 저 돌탑에 빌어보면 어떨까.

▼ 잠시 후 이정표(임란북천전적비 1.6㎞/ 천봉산 정상 1.0㎞)가 세워져 있는 봉우리에 올라선다. 첨부된 지도에 나와 있는 ‘292m봉’이 아닐까 싶다. 아니 ‘묘봉’일지도 모르겠다. 괄호 속에다 ‘묘봉 쉼터’라고 적어 넣은 걸 보면 말이다.

▼ 몇 걸음 더 걷자 이번에는 팔각정에 이른다. 전망대의 기능이 없이 오롯이 쉼터의 기능만 수행하는 정자이다.

▼ 정자의 뒤에는 거북이의 등짝처럼 생긴 바위가 올라앉았다.

▼ 그 옆에는 조망바위가 있었다. 상주의 너른 들녘이 한눈에 쏙 들어오는 명당자리이다. 앞에서도 얘기했다시피 이곳 상주는 예로부터 ‘삼백(三白)의 고장’으로 불리어 왔다. 삼백이란 쌀과 명주(누에고치), 곶감 등 세 가지의 하얀색 특산품을 의미한다. 그 가운데 하나인 쌀은 저렇게 너른 들녘이 있었기에 가능했을 것이다. 참! 최근에는 ‘이백일청’이란 신조어가 생겨났을 정도로 포도 재배지가 많이 늘어났다고 한다. 또한 ‘명실상감 한우’라는 브랜드로 곶감을 먹여 기른다는 상주한우를 새로운 특산품으로 홍보까지 한다.

▼ 조망을 즐기다가 빠져나오니 나무계단이 길게 놓여있다. 하지만 집사람은 무릎에 무리가 간다며 흙길을 고집한다. 비탈진데다 미끄럽기까지 하지만 무릎에는 부담이 덜 간단다.

▼ MTB 전용 이정표도 눈에 띈다. 상주가 ‘자전거 도시’라더니 일반 자전거 말고도 저런 산악용자전거도 일상화가 되었나보다. 참고로 상주의 자전거 교통 분담률은 무려 21%(전국평균 3%)에 이른다고 한다. 가정당 평균 2대의 자전거를 보유한다니 아예 상주 사람들의 삶에 묻어나 있다고 봐도 과언이 아니겠다.

▼ 아까도 얘기했다시피 이곳 천봉산은 상주 시민들에게 휴식처나 다름없다. 산책삼아 오르는 곳이라는 얘기이다. 그러니 시민들이 몸을 풀 수 있는 체육시설을 만들어놓지 않았을 리가 없다.

▼ 몇 걸음 더 걷자 밋밋한 봉우리 하나가 나타난다. 근처의 ‘119 구호지점 표시목’은 현 위치를 ‘자산’으로 적고 있었다. 그렇다면 자산산성(紫山山城)이 있었다는 자산이 이곳일지도 모르겠다.

▼ 하산길의 마지막은 가파른 내리막길이 장식한다. 찾아온 길손을 그냥 떠나보내기가 아쉽기라도 했던 모양이다.

▼ 정상에서 내려선지 50분 만에 임란북천전적지에 내려섰다. 임진왜란 당시 관군 60명과 민병 800여명이 조총으로 무장한 왜의 주력부대 1만7천여 명과 북천변에서 격전, 전원이 장렬히 산화한 곳으로 현재는 호국정신의 성지이자 역사의 산 교육장으로 지방문화재 기념물 제77호로 지정돼 있다. 그건 그렇고 오늘 산행은 3시간이 걸렸다. 물론 임란북천전적지를 둘러보는데 소요된 시간까지 포함됐다. 핸드폰의 앱에 찍힌 거리가 8㎞이니 적당한 속도로 걸었다고 보면 되겠다.

▼ 안으로 들어서면 ‘태평루(太平樓)’가 가장먼저 눈에 들어온다. 조선시대의 건축양식으로 된 다포식 팔작지붕의 2층짜리 누각이다.

▼ 다음은 임진왜란 당시 순국한 분들을 배향하는 충렬사의 외삼문인 ‘경절문(景節門)’이다. 이 문의 출입은 오른쪽으로 올라갔다가 왼쪽으로 내려와야 한단다. 하지만 보수공사가 한창이어서 오른쪽만 이용할 수 있었다.

▼ 외삼문을 통과하면 제실(祭室)과 비각(碑閣) 그리고 임란기념관(壬亂紀念館)이 한눈에 들어온다. 그 가운데 비각은 임진왜란 당시 북천 전투에서 싸우다 순국한 3충신(종사관 윤섬, 박호, 이경류)과 2의사(의병장 김준신, 김일)의 호국정신을 기리기 위한 ‘충신의사단비(忠臣義士壇碑)’ 복제본과 상주목 판관으로 봉직 중 순국한 권길의 충절을 새겨둔 ‘판관권길사의비’가 모셔져 있다. 기념관에는 전투 참여 인물들에 대한 역사와 유물들이 전시되어 있다는데 문이 닫혀있어 들어가 보지는 못했다.

▼ 내삼문인 충의문(忠義門)을 지나면 충렬사(忠烈祠)로 입장할 수 있지만 문이 굳게 닫혀있어 안으로 들어가 보지는 모했다. 참고로 충렬사는 북천전투에서 전사한 3충신·2의사, 사근도찰방 김종무, 호장 박걸과 함께 순국 무명열사들의 위패가 함께 봉안되어 있는 곳이다. 매년 양력 6월4일 넋을 기리는 제향 행사를 가져오고 있단다.

▼ ‘침천정(枕泉亭)’은 1577년 상주목사 정곤수가 상주읍성 남문 밖에 건립한 연당으로 선비들이 휴식처와 글 짓는 곳으로 사용했었다. 임진왜란 때 소실한 것을 다시 지으면서 천향정(天香亭)이란 이름을 붙였다. 1914년 상주읍성이 헐릴 때 뜻있는 유지 몇이 정자를 사서 현 위치에 옮기고 침천정이란 이름으로 바꿔 현재에 이르고 있단다.

▼ 침천정의 옆에는 상산관(商山館)이 있다. 지방 관아의 중심 건물로 고을 수령이 매월 초하루와 보름에 궁궐을 상징하는 전패를 모시고 망궐례를 행하였던 곳으로 중앙에서 파견된 관리들이 머물던 시설이다.

▼ 경내에는 임란북천전적비가 세워져 있었다. 의병 800여 명의 귀중한 목숨을 기억하기 위해 세워진 기념비이다.

함월산(含月山, 584m)

산행일 : ‘21. 4. 10(토)

소재지 : 경북 경주시 문무대왕면과 황룡동의 경계

산행코스 : 기림사→왕의 길→용연폭포→수렛재→함월산→481m봉→불령봉표→왕의 길→기림사(소요시간 : 약 11km/ 3시간 20분)

함께한 사람들 : 기분좋은 산행

특징 : 12개의 봉우리를 가지고 있다는 함월산은 ‘품을 함(含)’ 자에 ‘달 월(月)’ 자를 쓴다. 달을 머금은 산이라 하겠다. 보다 구체적으로는 남쪽으로 토함산과 맞닿아 있고 북쪽의 운제산과는 같은 능선으로 이어진다. 전형적인 육산이라는 특징도 있다. 때문에 특별한 볼거리는 없다. 하지만 눈에 담을만한 바위들이 가끔 나타나는가 하면, 감포 앞바다의 시린 쪽빛을 눈에 담을 수도 있다. 그런데도 함월산을 찾는 사람은 그다지 많지가 않았다. 앞의 두 산에 비해 입소문을 덜 탔기 때문일 것이다. 그러던 산이 요즘은 사람들로 넘친다고 한다. 함월산이 품은 명찰인 기림사와 골굴사를 찾아온 사람들이 배후산인 함월산까지 오르는가 하면, 최근 복원된 ‘왕의 길’이 명품 둘레길로 입소문을 타면서 찾는 이들이 부쩍 늘어났기 때문이다.

▼ 산행들머리는 ‘기림사 주차장’(경주시 문무대왕면 호암리 399-1)

동해고속도로(울산-포항) 동경주 IC에서 내려와 국도 14호선을 타고 포항방면으로 올라가면 얼마 지나지 않아 기림사주차장에 이르게 된다. 동해고속도로의 시작점인 남포항 IC는 새만금-포항고속도로의 ‘포항 IC’에서 국도 31호선으로 연결시키면 된다. 그러나 우리를 싣고 온 산악회의 버스는 경부고속도로를 이용하고 있었다. 내가 알기로는 경주 IC에서 내려올 경우 훨씬 더 시간이 많이 걸리는데도 말이다.

▼ 함월산은 꽤 여러 곳에서 오를 수 있다. 우리는 그 가운데서 ‘국제신문’의 ‘근교산&그 너머’ 취재팀이 개척한 루트를 따랐다. 함월산의 산행뿐만 아니라 비록 일부이긴 하지만 ‘신문왕 행차길’이라는 요즘 한참 각광을 받고 있는 명품 둘레길까지 한꺼번에 둘러볼 수 있기 때문이다.

▼ 홍예다리(虹橋)를 본뜬 다리를 건너면서 산행이 시작된다. 보성 벌교나 여수 흥국사, 고성 육송정 등 홍교는 대부분이 보물로 지정되어 있을 정도로 귀중한 문화재이다. 고흥 옥하리나 강진의 병영성 등 그 밖의 홍교도 최소한 유형문화재이다. 그런 홍교를 본떠 다리를 놓은 것이다. 시멘트로 만든 탓에 조잡하기 짝이 없지만 어쨌든 홍교는 홍교가 아니겠는가.

▼ 잠시 후 일주문(含月山 祇林寺)이 얼굴을 내민다. 기림사는 2600년 전부터 부처님께서 머물러 계신 곳임을 표방했다. ‘한때 부처님께서는 사위국의 기수급고독원(祇樹給孤獨園)에서 큰 비구 1250인과 함께 계셨다’는 금강경(金剛經)의 첫마디를 인용했다. 기원정사(祇園精舍)로도 번역되는 그 ‘기수급고독원’이 바로 이곳 기림사라는 것이다.

▼ 기림사는 현재 대한불교조계종 제11교구 본사인 불국사의 말사로 되어있다. 그러나 해방 전만 하더라도 이 일대에서 가장 큰 사찰로 불국사를 말사로 거느렸다고 한다. 그러다 교통이 불편한 데다 불국사가 대대적으로 개발되면서 지금은 주객이 전도되어 버린 것이다.

▼ 일주문 옆에 몇 개의 안내판이 세워져 있으니 한번쯤 읽어보고 가는 것도 괜찮겠다. ‘원효가 다녀간 그 길 위에 서다’라는 제목으로 원효대사와 기림사의 인연을 적었는가 하면, 기림사의 연혁과 다섯 가지 맑은 샘인 오정수(五井水), 그리고 기림팔경(祗林八景)에 대한 설명판도 따로 세웠다.

▼ 절에 왔으니 경내부터 우선 둘러볼 일이다. 안으로 들어서자 천왕문(天王門)이 중생일 맞는다. 사찰로 들어가는 두 번째 문으로 네 명의 천왕(天王)을 모시는 곳이나 그보다는 전각 앞의 소나무가 더 눈길을 끈다. 저 늙은 소나무 아래로 수맥이 흐르는데, 음용하면 눈이 밝아진다고 해서 명안수(明眼水)로 불린단다. 위에서 말한 오정수 가운데 남방(南方)이기도 하다.

▼ 가람의 금당은 지혜의 빛으로 세상을 비춘다는 비로자나불을 모신 대적광전(大寂光殿, 보물 833호)이다. 오랜 연륜 만큼이나 단청의 색깔이 바래 더 예스러운 이 건물은 643년(선덕여왕 12년)에 세웠다. 정면 5칸에 측면 3칸으로 그동안 여러 번의 개축과 보수를 거쳐 오늘에 이르고 있다. 1862년(철종 13년)의 큰 화재 때는 이 전각만이 화를 면하기도 했단다. 참혹하기 짝이 없는 화마도 비로자나불만은 피해갔던 모양이다. 참! 소조비로자나삼불좌상(보물 958호)과 비로자나삼불회도(보물 1611호) 등 또 다른 보물들이 대적광전의 내부에 있었으나 사진촬영을 금하고 있었다.

▼ 앞마당의 반송(盤松) 옆에는 석탑 하나가 외롭다. 경북 유형문화재 제205호인 ‘기림사 삼층석탑’이다. 전형적인 통일신라 석탑의 형태를 띠고 있는 이 탑은 2층으로 된 바닥돌 위에 3층으로 몸돌을 올렸다. 1층 바닥돌이 묻히고 머리돌 일부가 없어졌으나 나머지는 비교적 양호한 편이다. 참! 이 탑의 아래로도 수맥이 흐른다고 했다. 음용하면 기골이 장대해지고 힘이 넘친다고 해서 ‘장군수(將軍水)’로 불린다. 기림사 오정수(五井水) 가운데 중방(中方)이기도 하다.

▼ 대적광전의 맞은편에 있는 진남루(鎭南樓, 경북 문화재자료 251호)는 꽤나 큰 건물이다. 이름은 누각이지만 누각처럼 생기지 않고 맞배지붕을 했다. 남방을 진압한다는 뜻으로, 여기서 남방은 일본을 가리킨다. 임진왜란 당시 기림사는 전략요충지로서 경주지역 의병과 승병활동의 중심사원이었다고 한다. 이 때 진남루는 승군의 지휘소로 썼던 건물이다.

▼ 이 일대는 가람의 핵심이다. 대적광전을 중심으로 왼쪽에 약사전(藥師殿, 경북 문화재자료 252호)과 맞은편에 진남루(鎭南樓), 오른쪽으로 응진전(應眞殿, 경북 유형문화재 214호), 수령이 500년 넘는다는 큰 보리수나무와 목탑터가 있다.

▼ 기림사의 또 다른 한 축은 ‘유물관(祇林遺物館)’이다. 기림사는 천축국에서 온 광유성인(光有聖人)이 창건했다고 전해지는 사찰이다. 당시 이름은 임정사(林井寺), 이후 원효대사가 석가모니가 제자를 가르치고 중생을 교화하면서 오랫동안 머물렀던 기원정사에 착안하여 기림사라는 새 이름을 붙였다고 한다. 그렇다면 기림사의 역사는 천 년 전으로 훌쩍 올라간다. 그런 역사를 품은 유물들이 전시되어 있다니 어찌 들어가 보지 않을 수 있겠는가.

▼ 유물관의 히어로는 1501년(연산군 7년)에 조성된 ‘건칠보살반가상(乾漆菩薩半跏像, 보물 415호)’이다. 반가좌(半跏坐)로 앉았는데, 원통형 보관을 쓰고 목에는 영락을 하고 있다. 이밖에도 자현장자가 지옥에서 고통을 받는 모습을 나타낸 지옥시왕도가 눈길을 끈다. 상단에는 염라대왕을 포함한 열 명의 지옥 왕들이 심판을 하고, 하단에는 망자의 몸에 못을 박거나, 절구에 넣고 찧거나 혀를 빼내어 쟁기로 가는 등 옥졸들에게 죄를 받고 있는 지옥의 모습이 그려져 있다.

▼ 화정당(華井堂) 옆에는 돌샘이 있었다. ‘서방 화정수(西方 華井水)’라는 이름표를 달았는데, 음용하면 폐부의 기운을 다스려 마음을 고요하고 평화롭게 해준단다.

▼ 꽃밭 속에서 두 손을 모으고 있는 동자승이 귀여워 카메라에 담아봤다. 기림사 경내는 이처럼 꽃밭과 소품들로 치장되어 있었다. 거기다 건물 앞에 세워놓은 주련(柱聯)들도 색다른 느낌을 주기에 충분했다.

▼ 일주문으로 되돌아와 산행을 이어간다(절간 뒤로 빠져나가도 탐방로와 연결된다). 이때 냇가에 세워놓은 안내판 하나가 눈길을 끈다. 호암천 건너 옛 동암(東庵, 東溪庵)에 오탁수(烏?水)가 있다는 것이다. 까마귀가 바위를 쪼아대자 물이 솟아나왔다고 해서 그런 이름이 붙었단다. 다섯 가지 맛을 내는 물로 유명한 기림사의 오정수(五井水) 가운데 동방(東方)이기도 하다. 오정수의 나머지는 아까 보았던 화정수(西方)와 장군수(中方), 명안수(南方), 그리고 차를 끓여 마시면 맛이 으뜸이라는 북방 감로수(北方 甘露水)가 있다.

▼ 탐방로는 호암천을 오른쪽 옆구리에 끼고 나있다. 이 구간은 여러 번에 걸쳐 갈림길을 만나는데 감로암(甘露庵) 앞의 첫 번째 갈림길에서 우린 또 하나의 오정수를 만났다. 바위에서 나오는 석간수로 하늘에서 내린 단 이슬 맛이 난다는 ‘북방 감로수(北方 甘露水)’이다. 안내판은 차를 다스리면 그 맛이 뛰어나다고 적고 있다. 우윳빛이 돌아 유천(乳泉), 단맛이 나서 감천(甘泉), 단이슬 감로와 같다고 해서 감로수(甘露水)라 부른단다.

▼ 산행을 시작한지 18분, 처음으로 만난 이정표(모차골→ 5.1㎞/ 기림사 주차장↓ 0.9㎞)는 우릴 오른편으로 가라고 지시한다. 하지만 왼편으로도 널찍하니 길이 나있다. 기림사에서 곧바로 빠져나오는 길이다.

▼ 조금 더 걸으면 ‘공원지킴터’다. 맞다. 이곳 함월산은 경주국립공원에 포함되어 있다. 아니 경주시 일원은 전체가 국립공원이다. 다른 국립공원들처럼 산이나 바다 등 자연경관이 아닌, 세계적으로도 놀라운 문화유산으로 이루어진 특별한 공원이다. 도시 전체가 벽 없는 박물관으로 보면 된다.

▼ 탐방로는 그야말로 곱다. 자동차가 다닐 정도로 널찍한데다 경사까지도 거의 없다. 거기다 봄이 무르익었다는 것을 알리기라도 하려는 듯 산벚꽃까지도 꽃망울을 활짝 열어젖혔다.

▼ 산행을 시작한지 30분. T자 갈림길에서 왼쪽으로 꺾자 이곳이 ‘신문왕 호국행차길’임을 알리는 커다란 목판이 눈에 띈다. 현대인들의 걷기 열풍은 오랫동안 자연의 품속에 숨어 있던 수많은 옛 길을 사람들 앞에 드러냈다. 만파식적의 전설이 내려오는 ‘신문왕 호국행차 길’도 그 가운데 하나이다. ‘왕의 길’로도 불리는 이 둘레길은 경주시내 월성에서 시작해 월지·능지탑·황복사지·명활산성·덕동호·추원마을·모차골·수릿재·세수방·용연폭포·기림사·골굴사·감은사지·이견대를 거쳐 문무왕릉까지 이어진다. 이중 ‘신문왕 호국 행차길’은 추원마을에서 기림사까지 편도 약 6㎞를 걷는 길로 석탈해가 신라로 들어왔던 길이자 문무왕 장례 행렬이 지나갔고, 신문왕이 마차를 타고 아버지 문무왕 묘를 찾아가 나라를 구원할 옥대와 만파식적을 얻기 위해 행차한 충효와 호국이 서린 길이기도 하다.

▼ ‘왕의 길(신문왕 호국 행차길)’은 신문왕이 부왕의 능침(대왕암)에 나아가 호국룡으로부터 나라의 평안과 안녕을 지켜줄 옥대와 만파식적을 받아서 돌아간 옛길이다. 경주국립공원관리소가 1500년 묵은 옛길을 공들여 복원했다. 기림사에서 시작한 이 둘레길은 용연폭포와 불령고개, 세수방, 수렛재, 모차골을 지나 추원마을로 이어진다.

▼ 탐방로는 공들여 가꾼 흔적이 역력하다. 이정표나 등산로안내도는 물론이고, 지명의 유래를 적은 안내판을 곳곳에 세워 왕의 길을 찾은 탐방객들의 이해를 돕고 있다. 거기다 함월산에서 식생하고 있는 동·식물과 물고기에 대한 안내판도 심심찮게 눈에 띈다. 어린이뿐만 아니라 어른들에게도 좋은 체험학습이 될 수 있겠다.

▼ 계곡을 따라 잠시 올라가자 길이 오른쪽으로 꺾이는 지점에서 왼쪽으로 계곡을 가로질러 목재 덱이 이어져 있다. ‘왕의 길’. 아니 함월산이 자랑하는 볼거리인 ‘용연폭포(龍淵瀑布)’이다. 안으로 들어가면 이름 그대로 용이 놀다가 하늘로 곧바로 차고 오르는 듯한 물줄기를 마주할 수 있다. 참! 폭포가 만들어놓은 깊은 못. 용연(龍淵)에는 멸종위기 2급 어류인 독종개가 서식하고 있다니 한번쯤 살펴볼 일이다.

▼ ‘삼국유사’에 따르면, 만파식적(萬波息笛)과 옥대(玉帶)를 얻어 궁궐로 돌아가던 신문왕은 계곡에서 마중 나온 태자 이공을 만난다. 옥대의 장식에 새겨진 용이 진짜임을 알아본 태자가 장식을 떼어 물에 넣자 순식간에 용이 되어 하늘로 올라가고, 그 땅은 못이 되었다고 한다. 이때 생긴 연못이 용연(龍淵)이고, 그 연못으로 떨어지는 물줄기가 용연폭포다.

▼ 명색이 ’왕의 길‘인데 쉼터 하나 없겠는가. 용연폭포 상부에서 그리 멀지 않은 지점의 냇가에다 벤치 두어 개를 놓아 작은 쉼터(이정표 : 수렛재 2.5㎞/ 용연폭포)를 만들어 놓았다.

▼ 잠시 후 갈림길(이정표 : 수렛재 2.3㎞/ 용연폭포 0.2㎞)을 만난 탐방로는 널찍한 임도를 버리고 산속으로 파고든다.

▼ 때문에 길의 폭이 많이 좁아졌다. 경사도 아까보다는 조금 더 가팔라졌다. 하지만 좋은 점도 있다. 숲속으로 길이 난 덕분에 푸릇푸릇한 봄의 향취를 더 가까이서 접할 수 있기 때문이다. ‘연록으로 물든 산하는 꽃보다 아름답다’는 말도 있지 않는가.

▼ ‘119’에서 세운 구호지점표시목이 특이해 카메라에 담아봤다. 현위치 번호(경주 26-07)와 국가지점번호(마마 7051-6233) 등의 기본적인 정보 외에도 진행방향의 표시와 해발고도까지 적어 넣었다. 이정표와 고도표까지 겸하고 있으니 이 얼마나 고마운 일인가.

▼ 완만한 오르막길이 잠시 계속된다. 그러더니 불령(佛嶺)이라는 작은 고갯마루(이정표 : 수렛재 1.6㎞/ 용연폭포 0.9㎞)에 올라선다. 쉼터에서 15분 거리인 이곳에는 소중한 역사의 흔적이 고스란히 담긴 ‘불령봉표(佛嶺封標)’가 비스듬히 누워있었다. ‘입산을 금한다’는 왕명을 새긴 바윗돌로 옆에는 안내판을 세워 불령봉표에 대한 이해를 돕고 있다. 참! 이곳에서도 함월산 정상으로 오를 수 있다. 하지만 우리는 수렛재에서 오르기로 하고 그대로 직진했다. 저 오솔길은 함월산 정상을 지나 하산할 때 걷게 된다.

▼ 봉표는 조선의 23대 임금인 순조 31년에 세웠다. 가로 1.2m, 세로 1.5m 크기의 화강석 표면에 ‘연경묘 향탄산인 계하 불령봉표(延慶墓 香炭山因 啓下 佛嶺封標)’라는 글귀를 새겼다. 순조의 아들인 효명세자의 묘(묘호 연경)에 대한 봉제사와 그에 따른 경비를 조달하기 위해 숯을 만드는 산이니 일반인이 나무를 베는 일을 금지한다는 내용이다. 불령봉표 일대는 조선시대 고급 숯인 백탄(白炭)의 생산지로 전해지고 있다. 백탄을 만들기 위해선 나무가 많이 필요했으므로, 벌채를 막고자 봉표를 설치한 것으로 보인다.

▼ 산비탈을 따르던 탐방로는 계곡을 서너 번쯤 건너기도 한다. 계곡 언저리에 밀식하고 있는 진달래들이 새하얀 꽃망울을 활짝 열었다. 하지만 집사람은 철쭉이라 우긴다. 진달래는 잎을 피우기 전에 꽃망울부터 터트린다는 특징을 내세우며 말이다.

▼ ‘왕의 길’은 한때 개울을 거슬러 올라간다. 그러다보니 어떤 곳에서는 개울을 가로지르기도 한다. 긴 여정에 지친 신문왕 일행이 잠시 쉬며 손을 씻었다는 ‘세수방’이 이 근처에 있다고 했는데 확실한 위치는 알 수 없었다. 겨우내 떨어진 낙엽이 계곡을 덮어버린 탓일지도 모르겠다.

▼ 탐방로가 갑자기 가팔라진다. 그러더니 절벽에 가까운 산비탈을 옆으로 째며 아슬아슬하게 올라간다. 맞다. 이곳은 왜구를 방어하기 위해 반드시 지켜야 했던 주요 방어선이었다. 그러니 저 정도는 거칠어야 하지 않겠는가. 옛 사람들은 이곳을 ‘말구부리’라 불렀다. 길이 비탈진 탓에 수레를 끌던 말들이 구부러졌던 곳이라 하여 붙여진 지명이다. 말 뿐만이 아니라 왕의 행차도 이곳에서는 난관에 봉착했을 게 뻔하다.

▼ 산행을 시작한지 1시간 20분 만에 ‘수렛재’에 올라섰다. 신문왕이 수레를 타고 넘었다는 고갯마루이다. 681년 왕위에 오른 신문왕은 2년 후인 683년에 이 고개를 넘었다. 아버지의 무덤이 있는 대왕암을 찾기 위해서이다. 이 무렵 정국은 매우 어지러웠다고 한다. 자신의 장인인 김흠돌(金欽突)이 난을 일으켰고, 수백 년 동안 신라를 괴롭혀온 왜구의 준동도 늘 고민거리였다. 이에 대한 해답을 삼국통일 위업을 달성한 그의 아버지에게서 찾기 위해서였을 것이다.

▼ 이정표는 ‘모차골’까지의 거리를 1.4㎞로 적고 있다. ‘모차골’이란 신문왕이 탄 마차가 지나갔다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 세월이 흐르면서 마차길이 모차골로 변했단다. 곁에는 ‘지명이 들려주는 옛 이야기’란 안내판도 세워놓았다. 수렛재와 모차골 외에도 용연폭포, ‘말구부리’, ‘세수방’ 등의 유래를 적었다.

▼ 이제 ‘왕의 길’을 벗어날 차례이다. 오른편으로 방향을 틀어 능선을 타면 된다. 산길로 들어선다는 얘기이다. 지금까지는 산책삼아 걸어왔지만 앞으로는 본격적인 산행이 시작된다는 얘기이기도 하다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 산길이 또렷한데다 경사까지도 완만하기 때문이다.

▼ 산길은 작은 봉우리 두어 개를 넘으면서 함월산으로 향한다. 아니 비교적 가파른 오르막길을 길게 올랐다가 짧게 떨어지기를 반복한다. 그렇게 10분 남짓을 오르면 첫 번째 봉우리에 올라선다. 특별히 눈에 담을 것도 없는데다 조망까지도 일절 없는 평범하기 짝이 없는 봉우리다.

▼ 9분을 더 고생해서 올라선 봉우리(국제신문에서는 550m으로 표기하고 있었다)에서 우린 명품바위를 만났다. 공룡의 등줄기라도 되려는 듯 뿔처럼 생긴 바위 몇 개가 뾰쪽하게 돌출되어 있는 것이다. 그 생김새가 자못 빼어나서 ‘명품’이란 표현을 써봤다.

▼ ‘바위의 자태뿐만 아니라 조망까지도 일품이랍니다.’ 산책삼아 산을 올랐다는 현지 산꾼 부부의 자랑은 과연 틀리지 않았다. 바위 사이로 올라서니 일망무제의 조망이 펼쳐지는 것이다. 그 부부가 자랑삼아 말하던 동부민요보존회수련원(그들은 국악학교라고 했다)이 발아래로 내려다보이는가 하면, 그 뒤를 받혀주고 있는 동대봉산과 무장봉도 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 조망을 즐기다가 또 다시 길을 나선다. 잠시 후 만나게 되는 바위 무더기는 오른편으로 우회한다. 이어서 꽃망울을 활짝 연 진달래가 반기는 오솔길을 잠시 걸으면 드디어 함월산 정상이다. 수렛재를 출발한지 34분 만이다. 참! 정상 근처에서 만나게 된다는 ‘무장봉 갈림길’은 무심코 지나쳐버렸다. 수렛재에서 올라온 호미지맥이 무장봉 방향으로 흐르는 중요한 지점이지만 이정표가 세워져 있지 않으니 어찌 알아보겠는가.

▼ 정상은 별다른 특징도 없고 조망도 없는 밋밋한 봉우리다. 그리고 정상인지도 확실치가 않다. 헬기장에 버금갈 정도로 널따랗지만 텅 비어 있기 때문이다. 정상표지석은 물론이고 그 흔한 이정표 하나 보이지 않는다. 국립공원에서까지 내팽개쳤을 정도로 사람들의 발길이 뜸했다는 증거가 아닐까 싶다.

▼ 그게 아쉬웠던지 누군가가 돌무더기를 쌓고 그걸 지지대 삼아 판자를 세워놓았다. 서툰 글씨로나마 ‘함월산’이라 적었음은 물론이다.

▼ 하산을 시작한다. 정상으로 오를 때와는 달리 상당히 가파른 내리막길의 연속이다. 조심조심 10분 정도를 내려서니 갈림길이 나온다. 이곳에도 물론 이정표는 없다. 국제신문 취재팀은 이곳에서 왼편 ‘모차골’로 내려섰다. 하지만 우린 곧장 직진하기로 했다. 불령봉표가 있는 불령고개로 이어지는 능선이다.

▼ 갈림길을 지나자마자 가파른 오르막길이 시작된다. 오늘 산행에서 가장 힘든 구간이 아닐까 싶다. 그게 10분이면 끝난다는 게 그나마 다행이라 하겠다.

▼ 숨이 턱에 차서 올라선 ‘481m봉’은 그야말로 전망대 일색이다. 꼭대기가 바위무더기들로 이루어져 있어 서는 곳마다 시야가 트이기 때문이다. 소나무 사이를 비집고 들어간 첫 번째 조망처에 서면 산자락 사이로 포항 지역의 쪽빛 바다가 살짝 고개를 내민다.

▼ 반대편으로 나가면 이번에는 경주시 방면의 바다가 펼쳐진다. 태초의 빛 그대로 쪽빛 시린 바다가 파노라마처럼 펼쳐지는 것이다.

▼ 481m봉에서 내려서는 길 역시 많이 가팔랐다.

▼ 소나무가 많이 굵어졌다. 해를 두고 거듭 쌓여온 솔가리도 수북하다. 송이버섯이 자라기에 딱 좋은 환경이라 하겠다. 그래선지 비닐 끈으로 금줄을 쳐놓은 곳이 많이 보였다.

▼ 짧게 올라선 또 다른 봉우리에는 눈에 담아둘만한 바위들이 두어 개 보였다. 참고로 이 길은 부산일보의 ‘산&산’ 취재팀이 답사했던 코스이다. 기림교(기림사 입구)에서 출발해 함월산 정상과 도통골을 거친 다음 기림사로 하산했는데, 이런 볼거리들이 그들의 발걸음을 이끌었지 않나 싶다.

▼ 걸터앉아 쉬기에 딱 좋은 바위들도 여럿 보였다. 쉬면서 조망까지 즐길 수 있으니 금상첨화가 아니겠는가.

▼ 이후로는 평범한 산길이 이어진다. 그저 화사하게 피어난 진달래에 눈 맞추며 걷기만 하면 된다. 그러다가 흥이라도 나면 콧노래라도 흥얼거리면 될 일이고 말이다. 다만 이 구간은 송이 채취지역이라서 가을철에는 피하는 게 좋겠다. 그렇게 40분 내려서자 드디어 불령고개다. 물론 함월산 정상에서부터 걸린 시간이다. 이젠 왕의 길을 따라 기림사까지 되돌아가기만 하면 된다. 그건 그렇고 오늘 산행은 총 3시간 20분이 걸렸다. 국제신문에서 산행거리를 11㎞로 적고 있었으니 제법 빨리 걸은 셈이다. 대부분이 트레킹 코스인데다 산길 또한 걷기에 딱 좋을 정도로 완만했다는 증거일 것이다.

▼ 이번 산행은 이동 중에 ‘골굴사(骨窟寺)’라는 사찰을 들러보는 호사를 누리기도 했다. 기림사와 함께 함월산을 대표하는 천년고찰인데, 이를 증명이라도 하려는 듯 일주문도 ‘함월산 골굴사(含月山 骨窟寺)’라는 편액을 달았다. 골굴사는 신라 불교가 번창하던 6세기경 인도에서 온 광유성인(光有聖人) 일행이 12개의 석굴 가람을 조성하여 법당과 요사로 사용해온 인공 석굴사원이다. 석회암 절벽을 깎아 만든 석굴들이 특이해서 ‘한국의 둔황석굴(敦煌石窟)’로 불리기도 한다. 현재 기림사와 함께 대한불교조계종 제11교구 본사인 불국사의 말사로 등록되어있다.

▼ 조선 후기에 이르러 화재로 폐사된 골굴사는 1990년 적운스님이 머물며 중창을 시작해 현재 모습을 갖추었다고 한다. 골굴사는 현재 사찰에서의 생활과 발우공양, 다도, 참선 및 명상 그리고 선무도(禪武道)를 체험할 수 있는 독특한 프로그램을 운영하고 있다고 한다. 일일체험과 1박 2일 템플스테이, 그리고 장기 입산 수련 등 다양하다니 기회가 되면 한번쯤 시도해 볼 일이다.

▼ 경내로 들어가자 육중한 몸매의 포대화상과 개 모양의 상이 있다. 개 모양의 상은 골굴사에서 유명세를 떨친 ‘동아보살상’이라고 한다. 겨울에 태어났다고 해서 ‘동아’라는 이름을 얻은 이 개는 골굴사에서 오래 길렀는데 일체 육식을 하지 않고 아침·저녁 예불에 꼭 동참하면서 절간의 명물이 되었다. 개가 늙어 죽자 그 영혼을 기리고자 동상을 세웠단다.

▼ 원융당(템플스테이 숙소)을 지나면 갈림길이 나온다. 왼쪽은 마애불이 있는 골굴사 사찰이고 오른쪽은 선무도 대학과 화랑사관학교 스님들의 수행공간이다. 근처에는 선무도 대학인 원효관도 있다. 그건 그렇고 소림사 하면 무술이 떠오른다. 한 때 중국영화에 자주 등장하면서 우리나라 사람들의 뇌리에도 깊게 새겨졌다. 그 소림사처럼 무술을 연마하는 사찰이 바로 이곳 골굴사이다. 첨부된 사진은 선무도 대학의 숙소와 식당인 ‘마하지관원(摩訶止觀院)’이다.

▼ 법당으로 오르는 길가에는 ‘선무도(禪武道)’로 여겨지는 자세를 취하고 있는 동상들이 여럿 세워져 있었다. 선무도란 위빠사나(Vipasanna)라 불리는 수행법으로 본래 불교금강영관(佛敎金剛靈觀)이라 하여 부처님 당시부터 전수되어 온 수행법이라고 한다. 이는 깨달음을 위한 실천방법으로 인도에서 오랫동안 이어져 내려오던 요가와 명상을 아우르는 관법수행이란다. 범어사의 양익(兩翼)스님이 흩어진 관법수련을 체계화하여 승가에만 전수했고, 이를 적운스님이 전수받아 대중포교를 하면서 1985년 '선무도'라 칭했단다. 현재는 국내는 물론이고 멀리 외국에서까지 선무도를 배우기 위해 총본산인 이곳을 찾고 있으며, 14개 나라에 선무도를 배울 수 있는 지부들이 열려있다고 한다.

▼ 골짜기 끝에 이르자 골굴사가 한눈에 쏙 들어온다. 수십 미터의 응회암 절벽에 크고 작은 동굴이 군데군데 숭숭 뚫려 있고, 그 절벽의 맨 꼭대기에는 모나리자처럼 은은한 미소를 머금은 마애여래불이 앉아 있다. 참고로 응회암(凝灰岩)은 바위가 비바람에 깎여 나갈 때 암석에 포함된 크고 작은 암석덩어리들이 함께 빠져나간다. 그 자리가 수많은 구멍들을 만들고 이 구멍들은 시간이 지날수록 점점 더 커지고 발달(타포니)하게 된다. 골굴암은 이러한 타포니 동굴을 다듬어서 석실을 만들고 불상을 배치한 석굴사원이다.

▼ 골굴사의 핵심은 높은 응회암 암벽을 깎아서 만든 마애석불이다. 높은 암벽의 꼭대기에 돋을새김 기법으로 조각했는데, 현재 유리로 지붕을 씌워 보호하고 있다. 화강암으로 제작한 다른 지역의 석불들과는 달리 이 부처님은 모래 성분이 다량 함유된 응회암에다 새겼고, 응회암의 가장 큰 약점인 풍화작용에 의한 훼손을 막기 위해 지붕을 씌운 것이다.

▼ 골굴사의 금당(金堂)은 ‘대적광전(大寂光殿)’이다. 석가모니불 대신 비로자나불을 모시기 때문에 이름 또한 대웅전이 아닌 대적광전을 쓴다. 이 전각의 앞마당에서 선무도(禪武道)의 공연이 펼쳐진다는데 때(월요일부터 토요일까지 매일 오후 3시)를 맞추지 못해 구경하지는 못했다.

▼ 대웅전을 지나 제법 가파른 계단을 올라가면 굴 앞에 전각을 세워 놓은 관음굴이 나타난다. 옛 모습을 한 유일한 석굴이라고 한다. 조선 중기까지만 해도 이곳은 화려하게 단청된 여러 채의 전각과 이를 연결하는 회랑까지 갖추고 있었기 때문이다. 이는 겸재 정선(謙齋 鄭敾, 1676-1759)의 ‘골굴 석굴도’와 우담 정시한(愚潭 丁時翰, 1625-1707)의 ‘산중일기’에서도 확인할 수 있단다. 특히 정시한은 석굴사원이 ‘마치 한 폭의 병풍을 보는 것처럼 아름답다’고 찬탄하기까지 했단다.

▼ 줄을 잡고 관음굴 오른쪽 바위 절벽으로 올라가면 작은 암문(岩門)이 나타난다. 몸을 비틀어야만 겨우 빠져나갈 수 있는 이 문을 통과해야만 골굴사의 얼굴마담인 ‘마애불’을 만날 수 있다. 자연이 빚어낸 ‘천왕문(天王門)’ 또는 ‘불이문(不二門)’이라 할 수 있겠다.

▼ 좁은 틈새를 비집고 나오면 골굴사 투어의 백미인 마애여래좌상(磨崖如來坐像, 보물 518호)이다. 마애불은 뚜렷한 얼굴 윤곽과 잔잔한 미소가 압권이다. 불상의 크기는 높이 4m에 폭이 2.2m 정도. 제작연대에 대해서는 학계에서 의견이 엇갈린다고 한다. 세련되지 못한 옷 주름 때문에 삼국시대의 것으로 보기도 하고, 평면적인 신체와 수평적인 옷 주름, 겨드랑사이의 ‘V’자형 옷 주름이 9세기 후반에 만들어진 철원 도피안사와 장흥 보림사의 불상과 비슷해 통일신라시대의 작품으로 보기도 한다.

▼ 마애불 앞에 서면 조망도 압권이다. 울창한 숲에 둘러싸인 골굴사 주변과 감포로 나가는 길이 한눈에 들어온다.

▼ 골굴사의 특징은 암벽사원이라는 점이다. 마치 사람의 뼈처럼 생긴 자연절벽에 12개의 굴을 뚫어 불상을 모시기도 하고 그 안쪽 벽에 불상을 새기기도 했다. 이 굴들은 천축국에서 건너온 광유선사가 자신의 나라 사원양식을 본떠서 만들었다고 한다. 한국의 ‘둔황석굴’로 불리는 이유이다.

▼ 관음굴을 내려오면 산신당이다. ‘산신당 여궁(女宮)과 남근바위(男根石)’에 대한 설화를 낳게 한 주인공이다. 자손이 귀한 집안 부녀자들이 남근바위에 참배하고 산신당 앞 여궁(女宮)을 깨끗이 청소한 후 판자를 깔고 철야기도를 하면 후세를 얻는다는 것. 흥미로운 얘기라서 주변을 살펴봤지만 남근바위는 눈에 띄지 않았다.

▼ 암자들을 둘러본 다음 ‘오륜탑(五輪塔)’이 있는 언덕 위에 오르면 골굴사 투어는 끝난다. 1500년 전 인도로부터 불법을 전래한 골굴사의 창건주 광유성인을 받들기 위해 조성된 이 탑은 대일여래불(大日如來佛)을 상징하는 만다라(曼茶羅)로 모든 덕과 지혜를 갖추었음을 의미한단다. 안에는 태국에서 모셔온 부처님의 진신사리(佛舍利) 3과를 봉안했다. 그래선지 탑의 앞에다 꽤 많은 의자들을 배치했다. 템플스테이의 수련장소로 활용하고 있는 모양이다.

금계산(金溪山, 489.3m)

산행일 : ‘18. 5. 29(화)

소재지 : 대구시 달성군 옥포면

산행코스 : 달성군농업기술센터→굴다리→전망대→금계산→삼거리봉→싱이골재-선녀지→달성군농업기술센터(산행시간 : 2시간)

함께한 사람들 : 갤러리산악회

특징 : 제대로 된 바위 하나 구경할 수 없는 전형적인 육산(肉山)이다. 그러니 특별히 눈에 담을 만한 볼거리가 없다는 것은 어쩌면 당연한 일일 것이다. 거기다 산행거리까지도 3.8Km로 무척 짧다. 그렇다고 산행에 끼워 넣을만한 관광지가 주변에 있는 것도 아니다. 일부러 찾아올 필요는 없을 것 같다는 얘기이다. 전국의 산봉우리들을 모두 다 올라보고 싶은 사람이라면 몰라도 말이다. 그런데도 찾아왔다면 능선으로 연결되어 있는 선녀봉과 대방산을 연계해볼 것을 권하고 싶다. 그럴 경우 거리가 8.5Km까지 늘어나기 때문이다. 다만 등산로가 나있지 않기 때문에 잡목들에게 싸대기 서너 대 정도는 맞을 각오를 해야만 한다.

▼ 산행들머리는 달성군농업기술센터(달성군 옥포면 교항리 2521-1)

중부내륙고속도로 회원옥포 IC에서 내려와 우회전하면 금방 옥포(달성군 옥포면)에 이르게 된다. 교향교차로(옥포면 교항리 2532-10)에서 좌회전하여 돌미로를 타면 두 번째 블록(block)에서 ‘농업기술센터’를 만나게 된다. 오늘 산행의 들머리이다.

▼ 버스는 우릴 달성군농업기술센터의 뒤편 대로에다 내려놓는다. 농업기술센터란 농업진흥법에 따라 시군에 설치된 농업관련 계몽지도와 기술보급 및 훈련을 담당하는 행정기관이다. ‘농촌지도소’라는 이름으로 농촌진흥청 산하에 있었는데, 언제부터 시군 소속으로 바뀌었는지 모르겠다. 아무튼 도로와 센터의 청사 사이에는 작은 공원이 만들어져 있다. 정자가 두 동이나 지어져 있어 산행의 들머리나 날머리로 삼기에 안성맞춤이지 않나 싶다. 화장실은 공공기관인 센터의 것을 사용하면 될 것이고 말이다.

▼ 산행을 시작하기 전에 알아두어야 할 게 하나 있다. 길 찾기에 주의해야한다는 것이다. 금계산이 보인다고 해서 무턱대고 그쪽 방향, 즉 센터의 맞은편으로 진행하지 말라는 얘기이다. 아래 사진에 나오는 방향인데 길이 막혀있기 때문이다.

▼ 옳은 방향은 왼편이다. 70~80m쯤 진행하다가 ‘달성군 농산물가공기술 지원센터’ 신축공사 현장이 보이면 옳게 온 셈이다. 이곳 사거리에서 오른편으로 방향을 잡으면 ‘대성베르힐아파트’가 나온다. 길은 이 아파트를 왼편에 끼고 이어진다.

▼ 그렇게 100여m 정도를 들어가면 광주-대구고속도로의 아래를 지나는 굴다리가 나온다. 입구에 이정표(금계산 등산로↑ 0.1Km, 선녀지 0.3Km/ 국도방면↓ 0.5Km/ 보금자리주택↖ 0.9Km)가 세워져 있다면 제대로 온 셈이다.

▼ 굴다리를 통과하자마자 들머리가 나온다. 초입에 이정표(금계산 정상→ 1.8Km/ 선녀마을↑ 0.2Km/ 옥포 보금자리주택↓ 1.0Km)가 세워져 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다. 이정표는 이곳의 해발고도를 85m로 적고 있다. 그렇다면 수직으로 400m를 더 올라야만 한다. 400m대의 나지막한 산이라고 우습게 봤다간 자칫 낭패를 볼 수도 있겠다.

▼ 들머리를 찾았다고 해서 그냥 올라가버리는 우(愚)는 범하지 말자. 선녀마을 방향으로 약간 비켜난 지점에 세워진 ‘등산로 안내도’를 꼭 살펴보라는 것이다. 길을 잃지 않기 위함이기도 하겠지만 이왕에 왔으니 금계산과 선녀마을 등의 유래도 알아두는 게 좋지 않겠는가.

▼ 산자락으로 들어서자마자 조망이 열린다. 가족 묘역(墓域)을 조성하면서 사방을 훤하게 벌목(伐木)해 놓은 덕분이다. 고개를 돌려보면 조금 전에 지나왔던 ‘대성베르힐아파트’ 신축공사 현장이 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 잠시 후 또 다른 이정표(쉼터 0.5Km/ 선녀마을 0.5Km)를 만난다. 드물게 보이는 멋진 이정표이다. 나타내고 싶은 지명과 거리는 물론이고, 현재 위치의 위성좌표(N:35 46 19.6, E:128 27 08.0)와 해발고도(364m)까지도 적어 놓았다. 비상사태 발생시 도움을 요청할 수 있는 전화번호(053-668-3761, 119)도 적어놓았음은 물론이다. 이정표 하나에 다양한 기능을 포함시킨 발상이 신선하다 하겠다. 그리고 다른 지자체들에서 벤치마킹했으면 좋겠다. 아쉬운 점도 하나 있기는 하다. 이정표가 세워져 있는 곳의 지명까지 적어 놓았더라면 만점짜리가 되었을 것 같기에 하는 말이다.

▼ 산길은 서서히 가팔라지기 시작한다. 나지막한 산이라서 우습게 봤는데 그게 아니었던 모양이다. 그렇다고 걱정할 필요는 없다. 버거울 정도는 아니기 때문이다. 아니 버겁다는 생각이 떠오를 겨를도 없다. 등산로 주변에 산딸기가 지천으로 널려 있는데 그럴 틈이 어디 있겠는가. 다들 손놀림들이 부지런해진다. 더 빨리, 더 많이... 스포츠 ‘캐치 프레이즈(catchphrase)’가 결코 아니다. 같이 걷고 있던 일행들의 마음을 표현하는데 이보다 더 나은 문구가 어디 있을까 싶다.

▼ 길가에 벤치가 놓여있다. 아까 이정표에서 보았던 ‘쉼터’는 이곳을 말하는가 보다. 아무튼 2012년엔가 ‘명품 숲길’을 새로 내었다고 하더니 사실이었던 모양이다. 이런 쉼터는 물론이고, 경사가 심한 곳에는 밧줄까지 매다는 등 각종 편의시설들을 설치해놓은 것을 보면 말이다. 당시 기사는 선녀마을 앞의 고속도로 암거에서 시작해서 정상을 거쳐 달성군청 동편 주차장에 이르는 총 3.8Km 구간에 안내도와 이정표, 그리고 전망대와 의자, 계단 등을 설치했다고 전했었다.

▼ 쉼터를 지나면서 산길은 더욱 가팔라진다. 아니 버거울 정도로 가파르다고 하는 게 옳을 수도 있겠다. 길가에 매어놓은 긴 밧줄이 그 증거일 것이다. 그러나 미끄럽지는 않다. 바닥에 야자수 매트를 깔아놓았기 때문이다. 바닥의 흙이 빗물에 씻겨나가는 것을 방지하려고 깔아놓은 모양인데 그 덕을 등산객들이 톡톡히 보고 있는 셈이다.

▼ 산자락으로 들어선지 25분쯤 되었을까 첫 갈림길(이정표 : 금계산 정상↗ 1.0Km/ 선녀마을← 0.8Km/ 쉼터(전망대)↓ 0.1Km)을 만난다. 왼편은 선녀마을로 연결된단다. 그렇다면 우리가 올라온 탐방로 말고도 또 다른 진입로가 선녀마을 쪽에 있었다는 얘기일 것이다. 아무튼 이곳의 높이는 300m, 앞으로도 고도를 180m나 더 높여야하니 이제 중간쯤 왔다고 보면 되겠다. 조금 더 고생을 해야만 정상에 이를 수 있다는 얘기이다.

▼ 삼거리 근처에는 또 다른 묘역(墓域)이 조성되어 있다. 운동장처럼 널따란 것이 아까보다도 훨씬 더 넓다. 꽤나 오래 묵은 가문(家門)인가 보다. 산길은 이 묘역의 오른편 가장자리를 따라 나있다.

▼ 또 다른 쉼터를 만난다. 이번에는 굵은 통나무를 반으로 쪼개서 만든 의자를 배치했다.

▼ 산길은 계속해서 가파르다. 그렇다고 걱정할 필요까지는 없다. 이런 곳에서는 걷는 속도를 조금만 떨어뜨리면 될 일이기 때문이다. 마침 주어진 시간까지도 넉넉하지 않겠는가. 거기다 이번에는 야생화들까지 나도 여기 있다며 고운 얼굴을 내민다. 빨갛게 익은 산딸기가 지천으로 널려있음은 물론이다. 자신도 모르게 발걸음이 더디어 질 것이라는 얘기이다.

▼ 그렇게 13분 정도를 더 오르자 데크로 만든 전망대가 나타난다. 눈 아래 펼쳐지는 옥포 시가지의 모습과 그 뒤로 흐르는 낙동강, 그리고 너른 들에 들어앉은 비닐하우스의 물결이 한 폭의 동양화처럼 아름답다.

▼ 전망대의 바로 뒤에는 벤치를 놓아 쉼터를 겸하도록 했다. 하지만 웃자란 잡초가 점령해버려 사용은 불가능하다. 정비를 하지 않은 채로 오랫동안 방치해온 탓이 아닐까 싶다. 이곳은 세상을 떠들썩하게 만들었던 어느 정치인의 고향이다. 그가 보여주던 쓸쓸한 뒷모습을 보는 것 같아 가슴이 아프다.

▼ 다시 정상으로 향한다. 이때 코끝을 스쳐가는 무언가가 있다. 향이다. 그것도 감미롭기 짝이 없는 향이 침샘을 자극하고 있는 것이다. 고개를 돌려보니 찔레꽃이 지천으로 널려있는 게 아닌가. 찔레꽃 향기가 이렇게 향기로운 줄 예전엔 왜 몰랐을까? 아무튼 산딸기를 따먹는 것만도 행운인데 거기다 이런 향기까지 맡을 수 있으니 오늘은 그야말로 복이 넘치는 날이라 하겠다.

▼ 산행을 시작한지 1시간여 만에 정상에 올라선다. 도톰하게 솟아오른 구릉(丘陵) 모양으로 생긴 정상에는 귀엽게 생긴 정상표지석 외에도 ‘정상표지목’을 하나 더 세워놓았다. 왼편 날개에 ‘금계산 정상’, 그리고 오른편에는 이곳의 해발고도가 적어있지만 그 생김새는 이곳으로 올라오면서 보았던 이정표들과 하나도 다를 게 없다. 그건 그렇고 나무가 만들어주는 그늘 아래에는 벤치를 놓아 쉼터도 겸하도록 했다. 참고로 금계산은 산의 지형이 ‘금계포란형(金鷄抱卵形)’이라 해서 붙여진 이름이라고 한다. 또한 산의 중턱쯤에 놓여있는 2개의 돌이 주방의 ‘도마’를 쏙 빼다 닮았다고 해서 ‘도마산’이라 부르는가 하면, 산봉우리에 큰 바위가 우뚝 솟아있다고 해서 ‘돌미산’이라고도 부르기도 한단다.

▼ 정상에서도 조망이 열린다. 그러나 조금 전에 만났던 전망대에는 한참이나 못 미친다. 옥포시가지와 그 뒤로 흐르는 낙동강 등 눈앞에 펼쳐지는 풍경은 아까와 같은데 잡목들이 풍경화의 아랫도리를 잘라먹어버리기 때문이다. 조금은 나아지지 않을까 해서 개인 묘역(墓域)의 끄트머리까지 나가보았지만 한번 잘려나간 아랫도리는 돌아올 줄을 몰랐다. 참! 이왕에 산에 왔으니 산에 대한 조망도 짚어보자. 인봉산과 제석산 등 옥포들녘의 뒤편에 있는 산들은 물론이고, 대구 즉 반대편 방향의 산들도 눈에 들어온다. 앞산과 청룡산이 앞줄에 서있는가 하면 함박산과 용문산의 뒤편에 있는 주암산과 최정산의 능선까지도 조망된다.

▼ 하산을 시작한다. 올라왔던 반대방향의 능선을 따른다. 잠시 후 잘생긴 소나무 한 그루를 만났다싶으면 이후부터 산길은 한없이 거칠어진다. 초심자들은 길을 잃을 수도 있겠다. 웃자란 잡초들이 산길을 완전히 점령해버렸기 때문이다. 참! 정상에서 길이 둘로 나뉜다는 걸 깜빡 잊을 뻔 했다. 대방산까지 종주를 하려는 우린 계속해서 능선을 타지만 달성군청으로 내려가는 정규 탐방로는 오른편 방향이다.

▼ 길을 찾고 있는데 뭔가가 바닥을 온통 헤집어 놓았다. 바퀴자국이 나있는 것으로 보아 산악오토바이가 지나갔던 모양이다. 자연을 해친다고 해서 나무라는 사람들이 많지만 오늘은 예외로 쳐야겠다. 그네들이 헤집고 간 길을 따르기만 하면 되겠기에 말이다.

▼ 아직도 주변은 산딸기의 천국이다. 아니 아까보다도 훨씬 더 개체수를 늘려 놓았다. 하도 많이 열려있다 보니 산자락이 아예 빨갛게 물들어버렸다. 마치 꽃밭에라도 들어선 느낌이라고 해야겠다.

▼ 두어 번의 오르내림 끝에 분기봉(475m)에 올라선다. 하산을 시작한지 10분 만인데, 길 찾기에 주의가 요구되는 지점이다. 대방산으로 가려면 이곳에서 왼편으로 크게 방향을 틀어야 하기 때문이다. 직진할 경우 용화사로 내려가게 되니 참조한다.

▼ 이후부터 산길은 가파르게 아래로 향한다. 속도를 낼 수 없을 정도로 많이 가파르다. 조심스럽게 내려서는데 스쳐가는 바람결에 짙은 솔향이 느껴진다. 그러고 보니 주변의 나무들이 언제부턴가 소나무로 변해있다. 심신(心身)이 맑아져온다. 솔향과 함께 스며드는 피톤치드(phytoncide)의 효능 덕분일 것이다. 피톤치드의 효능 중에는 몸으로 스며드는 각종 병균에 대한 살균기능 외에도 피로회복 기능까지 함유하고 있다니 말이다. 그런 피톤치드(phytoncide)를 가장 많이 배출하는 나무 중의 하나가 바로 소나무가 아니겠는가.

▼ 능선은 작은 봉우리 두어 개를 오르내리며 고도(高度)를 낮추어간다. 산길은 역시 희미하기만 하다. 초심자들은 길을 잃기 딱 좋겠다.

▼ 그렇게 15분 정도를 진행하면 만나게 되는 봉우리, 앞서가던 ‘서래야 박건석’ 선생께서 정상표시 코팅지를 매달고 있는 게 보인다. ‘싱이골봉(341.6m)’이란다. 요 아래에 있는 ‘싱이골재’에서 따온 모양인데 이 봉우리는 오늘부로 새로운 이름 하나를 얻은 셈이다. 뒤에 오는 다른 이들이 쓸데없는 짓이라며 떼어버리지만 않는다면 말이다.

▼ 잠시 후 ‘싱이골재’에 내려선다. 옥포면 선녀마을에서 논공면 노이리로 넘어가는 고갯마루이다. 대방산으로 올라가는 길은 고갯마루에서 선녀마을 쪽으로 조금 내려가다가 열리니 참조한다. 정상에서 이곳까지 내려오는 데는 대략 35분 정도가 걸렸다.

▼ 싱이골재에는 비닐하우스처럼 생긴 임시건물이 지어져 있다. 당연히 허름할 수밖에 없다. 그렇다고 무시해서는 안 된다. 이벤트 진행자인 이해열(010-4532-9900)씨의 스튜디오(studio)가 그 안에 들어있기 때문이다. 드럼(drum)과 트럼펫(trumpet), 큰북(大鼓), 꽹과리 등의 악기는 물론이고, 노래방 기기까지 들어있는 것이다. 그가 진행하는 이벤트의 예행연습을 하는데 부족함이 없을 듯 싶다. 주변의 조경도 잘 되어 있는 편이다. 예쁜 꽃들이 비닐하우스 주변의 빈 공간마다 들어앉았다.

▼ 고갯마루에 내려서니 이해열씨가 어디서 왔느냐며 말을 건네 온다. 고생했으니 커피라도 마시며 잠시 쉬어가라는 것이다. 자기 고장을 찾아온 손님이니 그냥 대접하겠단다. 그를 따라 들어선 스튜디오(studio)는 방문객의 눈을 휘둥그레 만들기에 충분했다. TV 방송에서나 보아오던 기기들이 빠짐없이 들어있었기 때문이다. 일단은 그가 내놓는 커피 한 잔으로 목을 축이고, 그의 거침없는 너스레에 배꼽을 잡는다. 방송계와 꽤 오래 인연을 가져온 내 눈에도 대단한 실력으로 보일 정도였다. 그의 리드(lead)에 따라 노래와 춤을 곁들인 가무로 이어질 수밖에 없었던 이유이다. 산행 중 마시려고 챙겨간 막걸리와 맥주를 마셔가며 무려 한 시간 동안이나 말이다.

▼ 가건물의 위에는 장독대가 만들어져 있다. 그런데 그 규모가 제법 크다. 아니나 다를까 된장과 고추장을 만들어 팔고 있단다. 하지만 미안하다고 사갈 필요는 없단다. 맛있다고 소문이 난 탓에 물량이 없어서 못 팔 지경이라는 것이다.

▼ 회자정리(會者定離)라고 했다. 부처가 열반(涅槃)에 들면서 슬퍼하는 제자 아난(阿難)에게 하신 말씀으로 '대반열반경(大般涅槃經)'에 실려 전해오는 법어(法語)이다. ‘생명을 얻어 만나게 된 세상 만물은 죽음으로 헤어지도록 돼있으니 너무 슬퍼하지 말라’는 것이다. 부처님 말마따나 놀만큼 놀았으니 이제 그만 헤어져야 할 때이다. 아쉽지만 어쩌겠는가. 이선생의 배웅을 받으며 길을 나선다.

▼ 산행은 이쯤에서 끝났다고 보면 되겠다. 대방산까지의 종주는 아까 노래방기계 마이크를 들 때부터 이미 물 건너간 게 아니겠는가. 임도를 따라 산행출발지로 내려가는 이유이다. 시멘트로 포장된 임도는 대형버스가 다녀도 충분할 정도로 넓다. 이런 길은 햇볕을 가려주지 못하는 게 보통이지만 이곳만은 예외인 것 같다. 선녀마을에 이를 때까지 주변의 나무들이 터널을 만들어 주고 있기 때문이다. 오늘 산행은 마칠 때까지 계속해서 행운이 따라줄 모양이다.

▼ 잠시 후 낚시꾼들 두엇이서 세월을 낚고 있는 저수지를 만난다. ‘선녀지’이다. 조금 더 내려가면 또 다른 저수지가 나온다. 조금 전에 보았던 저수지보다 훨씬 더 큰데, 이것 또한 ‘선녀지’란다. 그렇다면 선녀지는 두 개의 댐(dam)으로 이루어졌다는 얘기일 것이다.

▼ 산행날머리는 달성군농업기술센터(원점 회귀)

그렇게 25분 정도를 내려가면 선녀마을 나오면서 오늘 산행이 대충 종료된다. 버스가 주차되어 있는 농업기술센터는 5분쯤 더 걸어 나가야 되지만 말이다. 아무튼 오늘 산행은 총 2시간이 걸렸다. 물론 순수하게 걷는데 소요된 시간으로 보면 되겠다. 참고로 선녀마을은 교항2리를 통과하는 광주-대구고속도로(구 88올림픽고속도로)와 인접해 있는 마을이다. 이 마을의 남서쪽 방향으로 깊숙한 골짜기가 있는데 이 골짜기에서 흘러오는 물이 하도 맑아 하늘에서 일곱 선녀가 내려와 목욕을 했다는 전설이 전해온다고 한다. 그리고 그게 마을의 이름으로 굳어졌단다.

울련산(蔚蓮山, 938.6m)

산행일 : ‘18. 2. 20(화)

소재지 : 경북 영양군 수비면

산행코스 : 황장교→헬기장↔정상(왕복)→815.9m봉→삼각점봉→질재고개(산행시간 : 3시간)

함께한 사람들 : 갤러리산악회

특징 : 바위다운 바위 하나 볼 수 없을 정도로 전형적인 육산(肉山)이다. 때문에 특별히 가슴에 담아 둘만한 산세는 보여주지 못한다. 정상을 제외하고는 조망(眺望) 또한 일절 없다. 흙산이 지닌 일번적인 특징일 것이다. 거기다 정상으로 연결되는 등산로가 무척 가팔라서 오르는 것도 만만치가 않다. 하지만 괜찮은 특징도 갖고 있다. 일단 오르고 나면 이후부터는 보드라운 흙길을 걷는 편안한 산행을 즐길 수가 있다는 점이다. 그뿐만이 아니다. 이곳 울련산의 특징은 누가 뭐래도 울창한 금강송 숲이다. 산림청에서 울련산 자락에 위치한 본신리 일대를 ‘에코투어가 이끄는 금강소나무 생태경영림’으로 지정했다면 어느 정도인지 대충 짐작이 갈 것이다. 그렇지만 일부러 찾아올 필요는 없는 산이라고 본다. 전국의 산봉우리들을 모두 다 올라보고 싶은 사람이라면 몰라도 말이다. 그런데도 찾아왔다면 수려하기로 소문난 ‘본신계곡’이나 ‘금강소나무 생태숲’까지 함께 둘려볼 것을 꼭 권하고 싶다.

▼ 산행들머리는 황장교(영양군 수비면 신원리 산26-6)

중앙고속도로 풍기 IC에서 내려와 우회전하여 5번 국도를 타고 영주까지 들어온다. 가흥교차로(영주시 가흥동)에서 36번 국도로 갈아타고 봉화(법전1교 : 봉화군 법전면 어지리 118-2)까지 들어와서 이번에는 31번 국도로 갈아타고 영양방면으로 진행한다. 운암삼거리(영양군 일월면 문암리)에서 좌회전하여 88번 국도를 타면 얼마 지나지 않아 수비면소재지에 이르고, 이어서 잠시 후에는 황장교가 나온다. 오늘 산행의 들머리이다.

▼ 황장교에서 발리리(수비면 소재지) 쪽으로 50m쯤 떨어진 지점에서 왼편 산자락으로 들어서면서 산행이 시작된다. 들머리에 이정표(울련산 1.89Km)가 세워져 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다.

▼ 산길은 가파르게 시작된다. 그것도 무척 가파르다. 그나마 다행인 것은 버겁다고 여겨지는 곳마다 계단을 놓아두었다는 점이다. 미끄러지는 것만큼은 막을 수 있다는 얘기이다. 이럴 때는 속도를 뚝 떨어뜨린 채로 한 걸음 한 걸음 오르는 방법 밖에 없다. 마침 주어진 시간까지도 넉넉하지 않겠는가. 금장산까지 이어지는 종주코스를 절반으로 줄여 울련산 구간만 타기로 했으니 말이다.

▼ 입에서 단내가 날 정도로 힘든 산행을 45분쯤 이어갔을까 산길이 그 기세를 살짝 누그러뜨린다. 그렇다고 내리막길이 나타났다는 얘기는 아니다. 가파른 경사가 조금 줄어들었을 따름이다. 오늘 산행의 특징이 아닐까 싶다. 내리막길이 일절 없이 그저 오르막길의 경사가 가팔라졌다 누그러졌다만 반복하고 있는 것이다.

▼ 어제가 우수(雨水), 대동강 물이 녹는다는 절기이다. 하지만 뺨을 스쳐가는 공기가 차가운 것을 보면 아직은 겨울인 게 분명하다. 그렇다면 바닥에 깔린 낙엽을 조심해야 한다. 그 아래가 얼어붙어 있을 가능성이 높기 때문이다. 내딛는 발걸음마다 조심스럽기 짝이 없는 이유이다. 하지만 복병은 따로 있었다. 사람들의 왕래가 뜸했던 탓에 낙엽이 너무 두텁게 쌓여 있는 것이다. 낙엽을 헤집으며 나가는 게 더 큰 일이 되어 버렸다.

▼ 능선은 참나무가 주인이다. 가끔 굵직한 소나무들이 보이기도 하지만 대부분은 참나무라고 보는 게 옳겠다. 그런데 그 나무들이 하나 같이 범상치가 않다. 엄청나게 굵은 데다 그 생김새까지도 제멋대로인 것이다. 오지(奧地)의 산이라서 사람들의 때를 덜 탔다는 증거가 아닐까 싶다.

▼ 그렇게 12분쯤 진행하면 무명봉에 올라서게 된다. 이름이 없다보니 정상표지석은 있을 리가 없다. 이정표를 세워 0.5Km만 더 가면 울련산이 나온다는 것을 알려주고 있을 따름이다. 참! 벤치 두 개를 놓아 쉼터를 겸하도록 했다는 것을 깜빡 잊을 뻔했다. 힘들게 올라왔으니 잠시 쉬었다가라는 배려인 모양이다.

▼ 2~3분쯤 내려섰을까 봉우리들 사이에 들어앉은 너른 분지(盆地)가 나타난다. 드디어 주능선에 올라선 것이다. 이곳에 있는 내버려진 헬기장에서 길은 두 갈래(이정표 : 울련산← 0.38Km/ 옥녀당→ 9.32Km/ 황장교↓ 1.50Km)로 나뉜다. 울련산 정상은 왼편 방향이다. 하지만 최종 목적지인 질재는 이곳에서 오른편으로 진행해야 한다. 울련산을 둘러본 다음에는 다시 이곳으로 되돌아와야 한다는 얘기이다.

▼ 또 다시 나타나는 가파른 오르막길을 6~7분쯤 오르니 전위봉이 나타난다. 진행방향의 나뭇가지 사이로 울련산 정상이 그 자태를 드러낸다. 뾰쪽하게 솟아오른 것이 정상에 올라서는 게 만만치는 않을 것 같다.

▼ 가파른 오르막길과의 힘겨운 싸움을 한 번 더 치르고 난 다음에야 정상에 올라서게 된다. 산행을 시작한지 1시간 10분 만이다. 정상은 대여섯 평도 되어 보이지 않을 정도로 비좁다. 그나마도 절반은 무인산불감시탑이 차지해 버렸다. 참고로 울련산은 울람산, 우련산, 우렁산이라고도 불리는데, 울련산(蔚蓮山)이란 지명은 산맥이 울진군과 연결되어 있고, 또한 그 산세가 연꽃의 형상을 닮았다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 하지만 ‘대동여지도(大東輿地圖)’에는 ‘울연산(蔚然山)’으로 표기되어 있다.

▼ 말뚝 모양으로 생긴 정상표시목은 공터의 가장 높은 곳에다 꽂아놓았다. 그 뒤에는 벤치를 놓아 쉬어갈 수 있도록 배려했다. 이정표(옥녀당 9,70Km/ 섬촌 1.60Km/ 수하산촌마을 2.43Km)도 보인다. 방향 표시판이 세 곳으로 나뉘는 것을 보면 산행들머리로 삼을 수 있는 곳이 우리가 올라온 황장교 말고도 두 곳이 더 있는 모양이다.

▼ 정상에서의 조망(眺望)은 뛰어나다. 서쪽으로는 낙동정맥(洛東正脈)의 마룻금이 물결치고 남쪽 멀리에는 백암산(1,004m) 능선이 꿈틀거린다. 남쪽 신원천 건너편으로는 남이장군이 칼을 갈았다는 검마산(918.2m)이 보이며 서북쪽으로는 장수포천 너머로 일월산(1,219m) 정상에 서 있는 송신탑과 중계소가 한눈에 들어온다.

▼ 다시 ‘헬기장 삼거리’로 되돌아와 산행을 이어간다. 이번에는 옥녀당 방향이다. 산길은 널찍한 분지(盆地)의 한가운데를 한참동안이나 따른다. 10분 이상을 걸어야할 정도로 너른 분지이다. 하지만 지루하지는 않다. 기괴하게 생긴 고목(古木)들이 심심찮게 눈에 띄기 때문이다.

▼ 안부를 지난 산길은 또 다시 오르막길로 변한다. 제법 가파른 오르막길이다. 거기다 상당히 길기까지 하다. 봉우리를 피해 오른편으로 우회로(迂廻路)가 나있다는 게 그나마 다행이라 할 수도 있겠다.

▼ 봉우리를 피해 오른편으로 우회(迂廻)를 하면 잠시 후 삼거리(이정표 : 옥녀당↑ 7.96Km/ 생태숲→ 1.70Km/ 울련산↓ 1.74Km)가 나온다. 헬기장을 지난 지 35분 만이다. 이곳에서 오른편은 ‘금강소나무 생태경영림’으로 연결된다. 그런데 이정표에다 표기하기에는 그 지명이 너무 길었나보다. ‘생태숲’이라고 간략하게 적어놓은 걸 보면 말이다. 아무튼 ‘생태 숲’이란 생물이 군집(群集)을 이루어 영양 상태를 공유하는 기능적 환경조건을 만들어 주는 식물군락을 말한다. 이곳 ‘금강소나무 생태경영림’이 왕피천의 상류인 신원천의 맑은 물과 울련산 자락에서 군락을 이루고 있는 금강송이 그만큼 잘 조화를 이루고 있다는 증거일 것이다. 일부러라도 한번쯤은 찾아볼만한 곳이라는 얘기이다.

▼ 이후부터 산길은 작은 오르내림을 반복하며 고도(高度)를 낮추어간다. 가끔은 가파른 내리막길도 나타나기는 하지만 대부분이 완만한 능선길이라고 보면 되겠다.

▼ 이해하기 힘든 이정표도 보인다. ‘제3 탐방로’라는데 양쪽 끝까지의 거리만 적어 놓았을 뿐, 그 끝이 어디인지는 알려주지 않는다. 이정표를 세운 산림청 직원들만이 알 수 있겠지 않나 싶다. 명색이 중앙행정기관에서 만든 시설물이기에 안타까운 마음을 지울 수가 없다.

▼ 가파른 내리막길이 자주 나타나는가 싶더니 문득 능선안부에 내려선다. 이정표(옥녀당 7.76Km/ 울련산 2.56Km) 옆에 벤치를 놓아 쉼터를 겸하도록 했다. 오른편 산자락에 분포되어 있는 금강소나무 숲이 잘 내려다보이는 곳이다. 편히 쉬면서 숲을 감상해 보라는 배려일지도 모르겠다. ‘생태숲 갈림길’에서 이곳까지는 20분 정도가 걸렸다.

▼ 또 다시 작은 오르내림을 반복하던 능선이 이번에는 제법 긴 오르막길을 만들어 놓는다. 또 다른 특징도 보인다. 언제부턴가 소나무들의 개체수가 많이 늘어나 있다는 점이다. 모두가 다 그렇지는 않지만 그 크기도 아까보다는 훨씬 더 굵어졌다. 금강송(金剛松) 본연의 모습을 여실히 보여주는 것이다. 아무튼 하늘을 향해 쭉쭉 솟아오른 소나무들의 자태가 너무나 싱싱하고 곱게 다가온다. 오죽했으면 미인송(美人松)이란 말이 생겨났을까 하는 생각이 들 정도다.

▼ 솔향에 취해 걷다보면 어느새 815.9m봉에 올라선다. 안부 쉼터에서 6분 거리이다. 정상에는 ‘우렁산’이라고 적힌 낯익은 정상표시지가 걸려있다. 2년 전에 돌아가신 고(故) 한현우선생님의 작품이다. 가끔가다 산행을 함께 해오던 그는 ‘3000산 오르기’라는 캐치 프레이즈(catchphrase)로 산행을 이어가던 분이었다. 또한 그는 산을 오를 때마다 저런 ‘정상표시지’를 하나씩 걸어놓았었다. 그러고 보니 이 산은 그가 5,685번째로 올랐던 모양이다. 그 옆에는 ‘서래야 박건석’ 선생이 걸어놓은 코팅지도 보인다. 울련산 산행을 함께 시작했었는데 나보다 앞서 이곳을 통과하신 모양이다. 그는 봉우리의 이름을 ‘번동봉’이라고 적어놓았다.

▼ 벌목(伐木)이 된 산자락 아래로 임도(林道)가 뚫려있다. 이 또한 ‘금강소나무 생태경영림’ 사업의 일환일 것이다. 이 일대가 금강소나무 숲의 후계숲 조성을 위한 시범림으로도 지정되어 있기 때문이다. 그러니 숲가꾸기 작업들이 계속해서 이루어질 것은 불을 보듯이 뻔한 일이다. 그런 제반 작업들의 효율성을 높이기 위해 투입되는 임업장비들이 드나들 수 있는 필수시설이 바로 임도가 아니겠는가.

▼ 이후로도 능선은 작은 오르내림을 반복하면서 고도를 낮춘다. 아니 오르막이 제법 긴 구간도 나온다. 가파르기까지 하다 보니 왼쪽 산자락을 헤집으며 난 임도가 자꾸만 눈에 들어온다. 하지만 경사가 가팔라 내려설 수는 없다. 고달프지만 능선을 따를 수밖에 없는 이유이다.

▼ 주변은 온통 금강송(金剛松) 세상이다. 산림청에서 이곳 본신리 일대를 ‘에코투어가 이끄는 금강소나무 생태경영림’으로 지정했다더니 그에 걸맞는 풍경이 아닐까 싶다. ‘금강소나무 생태경영림’이란 인위적인 벌채와 환경적인 여건 변화로 쇠퇴되어가고 있는 금강소나무를 조선 말엽의 울창했던 금강소나무 숲으로 복원하고 아울러 국민들이 건강한 숲을 직접 체험할 수 있도록 관리하기 위한 사업이다. 이곳 본신리 외에도 울진 소광리와 봉화 고선·대현리 등이 지정되었는데, 100년 후 현재 숲을 대체할 수 있는 금강소나무 후계림 606㏊를 조성해놓았다. 또한 방문객들이 금강소나무에서 뿜어져 나오는 피톤치드와 음이온을 흠뻑 들여 마실 수 있도록 생태탐방로를 조성했음은 물론이다.

▼ 또 다시 가파른 내리막길이다. 오르막은 거의 없고 대부분이 가파른 내리막길의 연속이라고 보는 게 옳겠다. 하지만 안전을 걱정할 필요는 없다. 흙길이라서 다칠 염려가 없다는 얘기이다. 그저 옷이 더러워지는 일만 피하면 될 일이다.

▼ 그렇게 20분 조금 못되게 진행하면 삼각점(울진 438)이 주인노릇을 하고 있는 666.8m봉에 올라선다. 이곳도 역시 정상표지석은 없다. 그러니 조금 전에 지나간 박건석 선생이 매달아놓고 가신 코팅지가 반가울 수밖에 없다. ‘작은번동봉’이라는 새로운 이름을 지어놓은 것에 약간의 거부감은 생기지만 말이다.

▼ 눈에 들어오는 나무들이라곤 오로지 금강송(金剛松)들 뿐이다. 금강송은 국내 소나무 가운데서 으뜸으로 꼽힌다. 소나무의 껍질부터 붉은 색을 띠고 있는데 거죽을 벗겨내도 붉은 색을 띠기에 황장목(黃腸木)이라고 불린다고 한다. 워낙 귀한 나무라 조선시대에도 궁궐을 지을 때만 벨 정도로 엄격하게 관리해왔다. 참고로 이곳 본신리 일대(1,839ha)는 소나무 중 최고의 나무로 꼽히는 금강소나무(金剛松)가 밀집해서 자라고 있다. 이 외에도 27종의 미적 가치가 뛰어난 나무들이 즐비하여 아름다운 숲을 이루는 것으로 소문나 있다. 특히 이곳의 소나무는 궁궐이나 사찰 등의 보수에 사용할 수 있는 아름드리 소나무로 문화재 복원용 목재생산림(총 700본, 40ha)으로도 지정된바 있다.

▼ 길가 소나무들마다 생채기를 안고 있다. 송진채취를 위해 소나무의 껍질을 벗겨내면서 생긴 흠집들이다. 그러나 나무들의 수령(樹齡)을 감안할 때 일제(日帝)가 남긴 흔적들은 아닌 것 같다. 60년대 한창 어려웠던 시절 송유(松油)를 생산하기 위해 송진을 채취하는 과정에서 생긴 상처로 보인다는 얘기이다. 당시 송유는 고무제품 생산을 위한 ‘고무반죽 첨가제(添加劑)’로 사용되었다. 소나무에서 채취한 송진을 가마에 넣고 열을 가하여 만든 기름이 송유이다.

▼ 이왕에 나온 김에 한걸음 더 나아가 보자. 금강소나무는 속이 짙은 황색으로 ‘황장목(黃腸木)’, 춘양역을 통해 외부로 반출되었다고 하여 ‘춘양목’, 나무껍질이 붉다하여 ‘적송(赤松)’, 그밖에도 ‘강송’ 등으로 불리고 있으며 우리나라 소나무 중 가장 우수한 나무로 칭송받는다. 조선시대에는 봉산제도(封山制度) 등으로 울창하게 관리되었으나 일제강점기에 무차별적으로 수탈되어 일본 관서지방으로 반출되었고, 해방 후 사회혼란기의 도·남벌과 6·25전쟁으로 산림자원이 파괴되면서 전체적으로 쇠퇴했다. 그나마 다행인 것은 울진 소광리와 영양 본신리, 봉화 고선·대현리에 그 명맥을 이을 군락지가 분포하고 있다는 점이다. 이곳이 ‘금강소나무 생태경영림’으로 지정되어 있는 이유이다.

▼ 산행날머리는 질재 고갯마루(영양군 수비면 본신리 산 15-6)

그렇게 20분쯤 더 내려서면 질재 고갯마루(이정표 : 옥녀당 5.20Km/ 울련산 4.50Km)를 만난다. 아스팔트로 포장된 산간도로가 널찍한 것이 노선버스가 다녀도 되겠다. 고갯마루에는 또 다른 이정표(본신 1Km/ 번동 3Km/ 공수하 9Km)도 보인다. 임도의 방향표시일 것이다. 그건 그렇고 고갯마루에는 산악회의 버스가 기다리고 있다. 종주산행을 하는 A팀의 하산지점인 ‘옥녀당’까지 버스로 이동시켜 준단다. 고마운 일이 아닐 수 없다. 하지만 그 덕분에 잃은 것도 있었다. 요 아래에 있는, 경치 좋기로 유명한 본신계곡(本新溪谷)을 둘러볼 수 있는 기회를 놓쳐버렸기 때문이다. 그 길이가 장장 6km에 달한다는 본신계곡은 울창한 숲 주위로 흐르는 물이 마치 한 폭의 산수화를 연상시킨다고 알려져 있는데 안타까운 일이다. 오늘 산행은 총 3시간이 걸렸다. 중간에 멈추지 않고 걷기만 했으니 오롯이 걷는 데만 소요된 시간이라 하겠다.

▼ 옥련산과 금장산을 연계해서 산행을 한 팀들의 하산지점인 구주령 고갯마루에 올라서니 ‘옥녀당(玉女堂)’이라는 사당(祠堂)이 지어져 있다. 잠시 이 옥녀당에 얽힌 옛 이야기나 더듬어 보자. 조선 인조 때 황(黃)씨 성을 가진 사람이 영해부사로 있었는데 그에게는 옥녀라는 딸이 있었다고 한다. 당시만 해도 영양은 독자적인 행정구역을 갖지 못하고 영해부에 편속되어 있었다. 어느 날엔가 아버지의 명(부탁)으로 영양관아(수비)에 중요한 공문서를 전달하려 왔던 옥녀가 임무를 마치고 영해로 돌아가던 길에 이 구주령에서 덜컥 병이 들어버렸던 모양이다. 아무튼 그녀는 나졸들의 보살핌에도 불구하고 하루 만에 객사하고 말았단다. 이에 본신리 주민들이 꽃다운 나이에 안타깝게 죽은 옥녀의 넋을 위로하고 공을 기리기 위하여 옥녀가 죽은 이 고개에 무덤을 만들고 사당을 세웠으며 매년 음력 정월 보름날에 동제(洞祭)를 지내오고 있단다. 참고로 옥녀사당은 95년 수비-온정간 도로공사 때 시멘트블록 건물로 이전 개축되었으나 민속자료로서의 원형복원을 염원하는 지역주민들의 건의에 의해 현재의 건물로 복원되었으며 2002년 5월에는 옥녀무덤에 묘비(墓碑)까지 세우고 주변에 조경공사를 실시하여 오늘에 이르고 있다고 한다.

▼ 사당의 안에는 옥녀(玉女) 외에도 선풍도골(仙風道骨) 노인의 초상화가 하나 더 걸려있다. 아랫단에는 달마대사로 보이는 초상화도 보인다. 그나저나 안은 깨끗하게 청소가 되어있을 뿐만 아니라 정리·정돈 또한 잘 되어있다. 외부에 세워놓은 조형물들에도 오색(五色)의 천들을 묶어놓았다. 정월 대보름에 지낸다는 동제를 위해 새롭게 단장을 해놓은 모양이다. 옥녀의 무덤에 벌초만 해도 득남을 하거나 작은 소원이 이루어진다는데 어느 누가 정성들여 관리하지 않을 수 있겠는가.

▼ 귀경길에는 후포(울진군)에 있는 맛집 ‘조선시대’에 들렀다. ‘붉은 대게’를 무한 리필 해준다는 쌈밥 식당이다. 1인당 2만8천원만 내면 배가 터질 때까지 ‘홍게’를 먹을 수 있다니 어찌 그냥 지나칠 수가 있겠는가. 누군가는 ‘대게’가 아니니 별 것 아니라고 할 수도 있겠다. 하지만 속살이 꽉 차오른 ‘홍게’라면 이야기가 달라진다. 전문가들까지도 혹시 대게가 아닐까 하며 헷갈려할 정도로 그 맛이 뛰어나기 때문이다.

▼ 젊은 주인장의 매너 또한 뛰어나다. 게를 먹는 방법을 친절하게 알려줄 뿐만 아니라 이곳저곳 돌아다니며 늘어놓는 훈수 또한 넉살스럽기 짝이 없다. 한마디로 말해 기분 좋게 식사를 즐길 수 있다는 얘기이다. SBS-TV의 인기 프로그램인 ‘백년손님’에도 나왔다는 선전문구가 꼭 아니더라도 한번쯤은 찾아볼만한 식당이지 않나 싶다. 아니 시간이 허락된다면 횟수에 관계없이 자주 찾아보고 싶은 식당이다. 아무튼 우리 부부는 배가 터지도록 먹을 수 있었다. 이런 기회를 제공해주신 갤러리산악회 임원진분들에게 글로서나마 감사를 드려본다.

북암산(北巖山, 894m)–문바위봉(884m)-사자봉(924m)

산행일 : ‘17. 8. 12(토)

소재지 : 경북 청도군 매전면과 경남 밀양시 산내면의 경계

산행코스 : 석골교→석골사주차장→수리봉→능선삼거리↔사자봉 왕복→문바위봉→전망바위→북암산→인골산장→인곡마을회관(산행시간 : 4시간)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : 오늘 오른 산들은 억산에서 남쪽으로 뻗어 내린 능선에 솟구쳐 있는 봉우리들이다. 덕분에 골산(骨山)인 억산의 특징이 절반쯤 섞여있다. 즉 육산(肉山)과 골산의 특징들이 적당히 뒤섞였다고 보면 되겠다. 그럼에도 불구하고 이 산들을 알고 있는 사람들은 그다지 많지 않다. 바로 곁에 있는 억산은 물론이고 운문산이나 구만산 등 주변 명산들의 유명세에 철저하게 가려있기 때문이다. 하지만 내 개인적인 생각으로는 그 유명산들에 비해 조금도 뒤질 게 없어 보인다. 아니 오히려 더 뛰어나다고 평가하고 싶다. 앞에서 얘기했던 대로 골산과 육산의 특징들을 한꺼번에 맛볼 수가 있기 때문이다. 대부분의 산길은 짙은 숲속으로 나있어 여름철 산행에도 무리가 없고, 거기다 산꾼들이 선호하는 기암괴석으로 이루어진 빼어난 산세와 멋진 조망까지 곳곳에 품고 있다. 한마디로 명산의 반열에 놓아도 손색이 없을 산이라는 얘기이다. 다만 오르내리기가 무척 힘들다는 점이 문제다. 어느 코스를 선택하더라도 경사가 가팔라서 체력소모가 너무 많기 때문이다. 그럼에도 불구하고 한번쯤은 꼭 올라봐야 할 산으로 꼽고 싶다.

▼ 산행들머리는 석골교 앞 주차장(밀양시 산내면 원서리 1230-18)

중앙고속도로(대구-부산) 밀양 IC에서 내려와 24번 국도를 타고 울산방면으로 달리다가 원서교차로(산내면 원서리 1212-1)에서 빠져나와 좌회전하여 굴다리를 통과하면 곧이어 동천을 가로지르는 ’석골교(橋)‘의 바로 앞의 주차장(대형차량용)에 이르게 된다. 오늘 산행의 들머리이다. 혹시라도 승용차를 몰고 왔다면 석골사 주차장까지 들어가도 된다. 화장실까지 갖춘 주차장이 만들어져 있기 때문이다.

▼ 석골교 다리를 건너면서 산행이 시작된다. 다리 초입에 석골사 방향 1Km지점에 공중화장실이 마련되어 있음을 알리는 이정표가 세워져 있으니 참조한다. 이러한 이정표는 화장실에 이를 때가지 심심찮게 나타난다. 이곳에 주차장을 마련하면서도 화장실을 갖추지 못했음을 미안해하는 표현이 아닐까 싶다.

▼ 왼편으로 고개를 돌리면 잠시 후면 오르게 될 수리봉이 나타난다. 그 왼쪽에서 고개를 내밀고 있는 산은 북암산이다. 두 봉우리 모두 거대한 암벽(岩壁)을 끼고 있다. 오늘 오르게 될 산들의 일반적인 특징이 아닐까 싶다. 사진 게재는 하지 않았지만 오른편에는 운문산이 우람한 자태를 자랑하고 있다.

▼ 다리를 건너면 흔히들 ’석골사 입구‘라고 부르는 원당마을(산내면 원서리)이다. 전형적인 산골마을이지만 그 규모는 제법 큰 편이다. 펜션은 물론이고 식당까지도 가끔 보인다. 운문산과 억산의 사이에 끼어있는 계곡을 찾는 사람들이 제법 된다는 얘기일 것이다. 그건 그렇고 동네에 들어서자 거대한 빗돌(碑石) 하나가 보이고, 그 옆에는 밀양문화원에서 세운 안내판도 보인다. ’임진왜란창의유적기념비(壬辰倭亂倡義遺蹟紀念碑)‘라는데, 설명은 석동(石洞)이라는 곳을 해놓았다. ’호거산(虎踞山) 아래 석동(石洞)은 임진왜란 때 작원관(鵲院關, 밀양시 삼랑진읍 검세리 소재) 전투의 패배 이후 향촌수호(鄕村守護)를 위해 밀양의 오한 손기양(聱漢 孫起陽)이 근재 이경홍(謹齋 李慶弘), 진사 이경승(進士 李慶承), 김선홍(金善洪) 등과 함께 밀양에서 최초로 창의(倡義)한 전적지‘라는 것이다. 하지만 그 아래에는 ’제2얼음골의 오른쪽에 오한 손기양이 부모를 모시고 난을 피했던 손기굴이 있고, 석골사 북쪽 계곡 절벽에 근재 이경홍, 진사 이경승이 역시 노모를 모시고 난을 피했던 형제굴이 있다‘는 등 그들이 피난했던 굴에 대한 설명만 적혀있다. 만일 그들의 대일항쟁(對日抗爭) 기록까지 적혀있었더라면 금상첨화가 되었을 텐데 아쉽다.

▼ 빗돌을 읽어본 후 길을 다시 나선다. 이때부터 본격적으로 석골사로 올라가는 길이 시작되는 셈이다. 길은 외길이다. 약간의 경사와 주변의 경관이 어우러져 걷는 내내 몸과 마음이 가벼워지는 느낌이 든다. 산행을 시작한지 15분쯤 되자 ’석골사 주차장‘에 도착한다. 이곳으로 오면서 심심찮게 보았던 화장실을 갖추고 있다던 그 주차장이다. 이곳에서 조금 더 올라가면 석골사(石骨寺)가 나온다. 신라 진흥왕 때 ’비허선사(備虛禪師)‘가 창건한 천년고찰이다. 한국전쟁 때 소실된 후 20여 년 전에 불사(佛事)를 연 탓에 내세울 만한 문화재는 딱히 없지만 천년이라는 오랜 역사 하나만 갖고도 한번쯤은 들러봐야 할 의미는 있다. 하지만 난 그만두기로 한다. 10년쯤 전에 억산과 구만산을 연계해서 답사를 할 때 둘러봤었기 때문이다.

▼ 주차장 입구 근처에서 보면 왼편으로 작은 임도가 하나 나뉜다. 수리봉 등산로의 들머리인데 입구에 이정표(수리봉← 1.6㎞, 문바위 3.1㎞, 북암산 4.1㎞/ 운문산↑ 5.1Km, 억산 2.97Km)가 세워져 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다. 2분 후 임도를 벗어나 오른편 산자락으로 들어선다. 이곳에도 역시 이정표(수리봉 1.46Km)가 세워져 있다.

▼ 산길은 처음부터 기(氣)를 죽이고 본다. 시작부터 엄청나게 가파른 것이다. 그냥 치고 오르지를 못하고 왔다갔다 갈지(之)자를 그리고 나서야 겨우 위로 오를 수 있을 정도이다. 그리고 그런 길은 끝도 없이 계속된다. 오늘 산행의 특징 중 하나가 아닐까 싶다. 끝도 없이 계속되는 가파른 오르내림 말이다.

▼ 그런 가파른 오르막길에 통나무계단이 놓여있다는 것이 그나마 다행이 아닐까 싶다. 암반이나 너덜이 아닌 곳에는 어김없이 통나무 계단을 설치해 놓은 것이다. 아무튼 고도(高度)를 높여가는 속도는 빠른 편이다. 워낙 길이 가파르기 때문이다.

▼ 입에서 단내가 날 정도로 힘들게 20분쯤 올랐을까 오른편에 커다란 바위가 하나 나타난다. 그냥 지나칠 수 없어 일단은 오르고 본다. 뭔가 조망이 트일 것 같아서이다. 그런 내 결정은 옳았다. 올라온 반대 방향으로 운문산에서 석골사로 바로 연결되는 능선이 한눈에 쏙 들어온다. 헌걸찬 암릉을 끼고 있는 것이 여간 멋진 것이 아니다. 허나 얼음골 케이블카 상부 승강장이 시야에 들어온다고 했는데 난 확인할 수가 없었다.

▼ 또다시 가파른 오르막길이다. 산길은 그런 가파름이 못내 부담스러웠었나보다. 바윗길이라도 섞였다싶으면 어김없이 밧줄을 매어놓았다. 지친 몸을 의지해보라는 배려일 것이다.

▼ 그렇게 7분쯤 더 치고 오르자 이번에는 왼편으로 시야(視野)가 열린다. 널찍한 마당바위가 그쪽 방향으로 살짝 튀어나가 있기 때문이다. 이번에도 역시 나아가본다. 아니 앞서가는 집사람이 먼저 서두른다. 집사람의 발걸음 가볍기 짝이 없다. 오랜만에 산을 찾은 것이 무척 즐거운 모양이다.

▼ 이곳에서의 조망은 빼어나다. 오늘 산행에서 만난 최고의 전망대 중 하나가 아닐까 싶다. 우선 발아래에는 산내면의 들녘이 펼쳐진다. 주변의 높다란 산들 사이에 낀 협곡(峽谷)의 모양새이다. 그 뒤에 보이는 산들은 능동산(983m)과 천황산(1,189m), 실해산(828m)과 정각산(860m)이 아닐까 싶다. 협곡의 왼편도 조망됨은 물론이다. 범봉과 운문산이 코앞으로 다가와 있다.

▼ 잠시 후 석골사에서 올라오는 것으로 여겨지는 길과 만나는 삼거리를 만난다. 삼거리에서 왼편으로 방향을 틀면 잠시 누그러졌던 산길이 또 다시 가팔라진다. 그리고 가파른 오르막길은 끝날 줄을 모르고 계속된다. 가히 죽을 맛이다. 특히 오늘 같이 무더운 여름 날씨에는 더하다고 할 것이다.

▼ 중간에 전망대까지 없었더라면 거의 지옥 수준이었을 게다. 문바위와 북암산 등 주변의 산들이 한눈에 쏙 들어오는데, 비록 잠시지만 힘들다는 것까지 잊게 만들 정도로 빼어난 자태들에 자랑하고 있었다. 참! 이곳 말고도 조망이 열리는 곳이 또 하나 있다는 것을 깜빡 잊을 뻔 했다. ’석골사 갈림길‘을 지난 뒤 오른쪽으로 수리봉 정상 아래의 수직 암벽인 수리덤이 살짝 보인다.

▼ 잠시 후 수리봉 정상에 올라선다. 산행을 시작한지 1시간20분 만이다. 수리봉 정상은 흙으로 이루어져 있다. 아까 오르면서 보았던 수리봉은 거대한 암봉이었기에 의외가 아닐 수 없다. 아무튼 10평 남짓 되는 공터로 이루어진 정상에는 오석(烏石)으로 만든 정상표지석이 세워져 있을 뿐 텅 비어있다. 삼각점은 물론이고 그 흔한 이정표도 보이지 않는다. 조망까지도 트이지 않는다. 오래 머무를 필요가 없다는 얘기이다. 참고로 다른 이들의 글을 보면 정상석 오른편으로 5~6분쯤 더 나아가면 수리덤 암벽 위에 이를 수 있다고 했다. 석골사가 내려다보이는 전망대라지만 확인해 보지는 못했다.

▼ 사자봉으로 향한다. 답사로는 정상석의 뒤로 나있다.

▼ 완만한 능선을 잠시 걸으면 분재(盆栽)처럼 생긴 멋진 소나무 한 그루가 나타난다. 오랜 세월이 버거웠던지 상체를 바닥에 기댄 채로 아예 드러누워 버렸다. 그런데 그 생김새가 기묘하기 짝이 없는 것이다. 다른 산에서 보아오던 명품 소나무들에 비해 조금도 뒤질게 없다는 얘기이다.

▼ 소나무의 아름다운 자태뿐만이 아니다. 이곳에서는 시야(視野)까지도 활짝 열린다. 문바위봉에서 사자봉으로 연결되는 능선이 한눈에 쏙 들어온다. 암릉으로 이루어진 산세(山勢)가 자못 심상치가 않다. 빼어나다는 얘기이다. 하긴 억산(億山)에서 뻗어 내린 산줄기이니 이미 검증을 마친 미모(美貌)가 아니겠는가. 억산(億山)이란 이름은 '수많은 하늘과 땅 그리고 우주'라는 의미의 억만건곤(億萬乾坤)에서 유래된 것으로 전해온다. 즉 하늘과 땅 사이의 수많은 명산 가운데 명산이라는 뜻으로 해석된다는 얘기이다. 그 줄기에 속해 있는 봉우리들이니 응당 저 정도의 모양새는 갖추어야 하지 않겠는가.

▼ 잠시 후 또 다른 전망대가 나타난다. 헌걸찬 암릉으로 이루어진 봉우리들이 그 아름다운 자태를 한껏 자랑하던 조금 전의 풍경화에다 건너편 산릉(山稜)으로 연결되는 능선을 하나 더 첨가했다. 중간이 날카로운 암릉으로 이루어졌는데 그 위를 걸어가는 사람들의 발걸음이 위태롭기 짝이 없어 보인다.

▼ 이후부터는 가파른 내리막길이다. 그렇게 10분 정도를 내려서면 거대한 바위지대가 앞을 가로막는다. 조금 전에 보았던 서슬 시퍼런 암릉이다. 우회로(迂廻路)라도 있을까 살펴보지만 눈에 띄지 않는다. 직진해서 곧바로 올라갈 수밖에 없다는 얘기이다. 바윗길은 생각보다는 쉬웠다. 암릉의 위가 제법 너를 뿐만 아니라 위험한 곳에는 철제계단을 설치해 놓았기 때문이다. 그저 좌우로 터지는 명품 조망을 즐기기만 하면 된다. 이번 산행의 백미(白眉)라 해도 과언이 아닐 것 같다. 날등을 따라가는 묘미도 짜릿하지만 좌우로 펼쳐지는 풍광이 그 이상의 감동을 전해준다.  

▼ 짧은 암릉이 끝나면 산길은 다시 숲속으로 나있다. 완만한 능선을 따라 7분쯤 진행하자 안부로 여겨지는 곳에 이정표(억산 2.92Km/ 수리봉 0.44Km) 하나가 세워져 있다. 첨부된 지도에 ’운곡갈림길‘로 표기된 지점이 아닐까 싶다. 하지만 이정표에는 갈림길이 나와 있지 않다.

▼ 운곡갈림길을 지나자 가파른 오르막길이 시작된다. 7분쯤 지나서 오른편으로 억산으로 가는 길 하나를 분가시키고 나면 6분 후에는 또 하나의 멋진 바위전망대가 나타난다. 오늘 산행 중 가장 장관으로 꼽히는 문바위와 농바위가 멋진 모습으로 다가온다. 문바위의 왼쪽은 북암산이다.

▼ 가파른 오르막길은 계속된다. 해발 700m를 조금 넘는 안부에서 900m까지 곧바로 치고 올라가야 하니 별 수 없었을 게다. 그렇게 10분 조금 못되게 치고 오르면 ’능선삼거리(이정표 : 억산→ 2.29Km/ 문바위← 0.35Km/ 주차장↓ 2.91Km)‘이다. 오른쪽은 사자봉을 거쳐 억산으로 가는 길이고 문바위는 왼쪽으로 간다. 사자봉을 둘러본 후에는 이곳으로 되돌아 나와야 한다는 얘기이다.

▼ 사자봉으로 향한다. 이정표가 지시하고 있는 억산 방향의 능선을 따르면 된다. 능선을 따라 난 길은 오르내림이 거의 없다. 119의 구조지점표시목이 설치되어 있는 삼거리에서 억산으로 가는 길을 나뉘어 보내고 나면 곧이어 사자봉 정상이다. ’능선삼거리‘에서 7분이 걸렸다.

▼ 두세 평도 못 되어 보이는 비좁은 정상에는 사각의 정상표지석이 세워져 있다. 그 외의 다른 풍경은 수리봉과 매한가지이다. 이정표나 삼각점이 보이지 않을뿐더러 조망까지도 터지지 않는다.

▼ 하지만 너무 서운해 할 일은 아니다. 정상에서 얼마 떨어지지 않은 곳에 멋진 전망바위가 있기 때문이다. 잠시 후에 걷게 될 문바위와 북암산으로 이어지는 능선이 코앞으로 다가와 있고 그 뒤는 운문산이 늠름하게 버티고 있다. 참! 다른 이들의 글에서 구만산이 조망되는 전망바위가 근처에 있다고 했는데 확인해 보지는 못했다. 이곳까지 오느라 너무 지쳐버린 탓에 그럴만한 여유가 없었기 때문이다. 대신 그들의 글을 잠시 옮겨본다. <발아래 기도원의 뒤가 복점산이고 정면의 구만산 뒤로는 육화산과 화악산, 남산이 나타난다. 우측 저 멀리 통신탑 뒤로는 통내산과 학일산, 선의산, 용각산, 효양산이, 그리고 왼쪽엔 문바위와 북암산이 시야에 들어온다.>

▼ 다시 삼거리로 되돌아와 이번에는 문바위봉으로 향한다. 능선을 따라 난 길은 두 갈래이다. 능선 안쪽으로 안전한 길이 있는가 하면 절벽의 끄트머리 위로도 길이 하나 더 있다. 물론 천 길 낭떠러지의 위이다. 다른 이들이 ’농바위‘라 부르는 지점을 지나가고 있지 않나 싶다. 문바위처럼 거대한 바위로 이루어졌다는 그 농바위 말이다.

▼ 문바위까지 이어지는 이 구간이 오늘 산행의 하이라이트가 아닐까 싶다. 눈을 호사시켜줄만한 조망이 계속해서 터지기 때문이다. 그렇다고 아무나 그런 호사를 누릴 수는 없다. 두 갈래로 나있는 길 중에서 절벽 끄트머리를 따라 난 길을 따라야만 가능하기 때문이다. 아까 지나왔던 수리봉이 코앞으로 다가와 있는가 하면 진행방향에는 문바위봉이 그 빼어난 자태를 자랑하고 있다.

▼ 계속해서 터지는 조망을 즐기면서 10분쯤 진행하면 드디어 거대한 바위덩어리로 이루어진 문바위봉 정상이다. 정상표지석은 그 바위 꼭대기에 오롯이 앉아있다. 밀양의 마음산악회에서 세운 것이라는데 ’문바위, 884m‘라고만 적혀있다. 독자적인 하나의 봉우리라는 의미의 ’봉(峰)‘자가 빠져있는 것이다. 그들이 표현이 맞는지도 모르겠다. 내 생각에도 능선 상에 놓여있는 바위 중 하나쯤으로 여겨지기 때문이다. 다만 그 규모가 다른 것들보다 훨씬 더 거대하다는 것이 특이할 따름이고 말이다.

▼ 자세히 살펴보면 문바위가 둘로 나뉘어져 있는 것을 알 수 있다. 거대한 바위가 둘로 갈라지면서 깊이를 알 수 없을 정도의 틈새를 만들고 있는 것이다. 어쩌면 이런 모양새를 하고 있어 문바위라는 이름을 얻지 않았나 싶다. 둘 사이의 틈을 문(門)으로 보고 말이다. 실제로 ’문바위‘라는 이름은 요 아래에 위치한 마을에서 올려다볼 때 문짝처럼 보이는 생김새에서 유래되었다고 전해진다.

▼ 조심조심 문바위의 위로 오르면 일망무제의 조망(眺望)이 펼쳐진다. 바로 앞에는 깎아지른 듯한 절벽으로 이루어진 사자봉이 위풍당당하게 버티고 있고 그 오른쪽으로 미끈하게 뻗어나간 능선 위에는 수리봉이 솟아올랐다. 수리봉의 뒤에서는 운문산(1,195m)이 넉넉함을 자랑한다. 진행방향에는 북암산으로 이어지는 능선이 또렷하고 그 오른편으로 보이는 또 다른 능선에서는 구만산이 나도 있다며 손짓을 보낸다.

▼ 북암산으로 향한다. 가파른 내리막길이다. 잠시 후 ’가인계곡‘으로 내려가는 오솔길이 오른편으로 나뉘고, 이어서 산길은 다시 오름짓을 시작한다. 아니 작은 오르내림을 반복한다는 것이 옳은 표현일지도 모르겠다.

▼ 북암산으로 오르는 길 중간쯤에 거대한 바위지대가 나타난다. 산길은 그 바위들을 왼편에 끼고 이어진다. 하지만 이곳에서는 약간의 모험심을 발동해보는 것도 괜찮을 것 같다. 그에 대한 보상이 상상을 초월하기 때문이다. 조심조심 암릉 위로 오르면 수직절벽으로 이루어진 문바위봉과 사자봉이 한눈에 쏙 들어온다. 이곳까지 오면서 눈에 담았던 아름다운 그림들 중에서도 가장 빼어난 작품이 아닐까 싶다.

▼ 수리봉도 보이지만 아까보다는 훨씬 더 멀어졌다. 그래선지 아까와는 다른 모습으로 다가온다. 암벽으로 치마를 두른 듯한 아름다운 자태를 드러내는 것이다. 그 뒤에 보이는 높은 산은 운문산과 가지산(1,241m)이 분명할 것이다. 그 오른편은 천황산(1,189m)일 게고 말이다.

▼ 바위지대를 지나면 산길은 다시 오름짓을 시작한다. 이어서 10분 후에는 북암산 정상이다.

▼ 서너 평 남짓한 정상은 정상표지석이 외롭게 지키고 있다. 이정표나 삼각점 등 다른 시설물은 일절 보이지 않는다는 얘기이다. 아니다. 누군가 정상석의 뒤에다 돌탑 하나를 서툴게 쌓아놓았다. 정상석의 외로움을 달래주고 싶었던 거나 아닌지 모르겠다. 조망 또한 트이지 않는다. 오래 머물지 않고 하산 길을 재촉하는 이유이다. 참고로 북암산은 정상 서쪽의 바위인 북암에서 따 붙였다고 전해진다.

▼ 하산은 직진이다. 경사가 거의 없는 길을 5분쯤 진행하자 ’Y’자 갈림길이 나온다. 이정표(인골산장 1.9Km/ 문바위 1.2Km, 억산 3.9Km)에 나와 있지 않지만 오른편으로도 길이 나있다. 하지만 개의치 않고 이정표의 지시를 따르기로 한다.

▼ 삼거리를 지나면서 산길은 가팔라진다. 이어서 6분 후에는 봉의저수지가 내려다보이는 바위전망대를 만난다. 그렇다고 무턱대고 오를 일은 아니다. 턱이 높아 오르내릴 때 어려움에 봉착할 수도 있어 보이기에 하는 말이다. 참고로 봉의(인곡)저수지는 억산에서 구만산으로 뻗은 줄기와 북암산으로 뻗은 줄기 사이를 구비 흐르는 가인계곡을 가로막아 만든 저수지이다. 여기서 말하는 가인계곡은 갖가지 모양의 기암괴석과 옥빛을 띤 맑은 물이 잘 어우러지는 계곡으로 알려져 있다. 계곡 군데군데의 올망졸망한 바위들을 돌며 만들어내는 소(沼)는 보는 이로 하여금 절로 신비로움을 가져다준다고 한다. 세간(世間)에 덜 알려진 덕분에 찾는 이들까지 적다니 한번쯤 들러볼 만도 하겠다.

▼ 전망바위 아래로 굵은 밧줄이 매어져 있다. 그만큼 내려가기가 어렵다는 증거일 것이다. 이어서 또 다른 밧줄이 나타난다. 이번 것은 아주 길게 매어져 있다. 밧줄 구간이 끝나고 나서도 산길의 경사는 누그러지질 않는다. 지긋지긋하다는 표현이 맞을 것 같다. 가파른 내리막길이 끊임없이 계속되는 것이다.

▼ 18분쯤 후 삼거리를 만난다. 능선을 벗어나는 느낌이지만 오른편으로 향한다. 잠시 완만하다 싶던 산길은 언제 그랬냐는 듯이 원래대로 돌아가 버린다. 또다시 가팔라졌다는 얘기이다. 곧장 아래로 내려가지를 못하고 왔다갔다 갈지(之)자를 쓰고 나서야 겨우 아래로 내려설 수 있다고 하면 이해가 갈지 모르겠다. 그래도 내려서기가 만만치 않음은 마찬가지이지만 말이다. 아무튼 알파인 스틱(alpine stick)을 적절히 짚어가면서 조심스럽게 내려서는 수밖에 없다.

▼ 산행날머리는 인곡마을회관(밀양시 산내면 인곡길 79)

그렇게 20분 남짓 더 내려서야만 산길이 완만해지고 이어서 10분 정도를 더 내려서면 봉의저수지(인곡저수지) 둑 아래에 위치한 인골산장이 나오면서 오늘 산행이 종료된다. 하지만 버스가 기다리고 있는 인곡마을회관까지는 10분 정도를 더 걸어 나가야만 한다. 대형버스의 진입이 마을회관까지만 가능하기 때문이다. 오늘 산행은 대략 4시간 10분 정도가 걸렸다. 간식을 먹느라 중간에서 쉬었던 시간을 감안할 경우 4시간이 걸린 셈이다.

민백산(民白山, 1,212m)-삼동산(三洞山, 1,178.2m)

산행일 : ‘17. 8. 5(토)

소재지 : 경북 봉화군 춘양면과 강원도 영월군 상동읍․하동면의 경계

산행코스 : 상금정 마을→합수곡→폐갱도→주능선 삼거리→민백산→1119m봉→삼동산→1119m봉→폐갱도→상금정(산행시간 : 4시간 20분)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : 오늘 오른 두 산은 전형적인 육산(肉山)이다. 산행을 마칠 때까지 제대로 된 바위 하나 만나보지 못했다면 어느 정도인지 미루어 짐작할 수 있을 것이다. 또한 이 산들은 ’지맥종주‘나 ’오지산행‘을 하는 산꾼들 외에는 낯선 이름으로 남아있을 뿐이다. 덕분에 산길은 험하기 짝이 없다. 그렇다고 위험하다는 얘기는 아니다. 지나다니는 사람들이 하도 적다보니 길이 없어져버렸다고 보면 된다. 특히 상금정에서 민백산으로 오르는 길은 흔적조차 없어져 버렸다. 20년 가까이 산행대장을 해온 산꾼이 핸드폰에다 앱(Application)까지 깔아놓고도 지도에 나오는 길을 찾아갈 수가 없었다. 핸드폰이 일러주는 지점으로 가려고 해도 잡목(雜木)과 넝쿨식물들이 뒤엉켜있어 진행이 불가능했기 때문이다. 그렇게 힘들게 오른다고 해도 특별이 눈에 담을만한 산세(山勢)는 없다. 흙산의 일반적인 특징대로 조망까지도 일절 트이지 않는다. 한마디로 일부러 찾아갈 필요는 없다는 얘기이다.

▼ 산행들머리는 상금정마을(봉화군 춘양면 우구치리)

중앙고속도로 제천 IC에서 내려와 38번 국도를 타고 달리다가 서영월교차로(영월군 영월읍 방절리)에서 빠져나와 88번 지방도로 옮겨 고씨동굴랜드와 옥동, 내리를 연거푸 지나면 도리기재에 올라서게 된다. 백두대간을 넘는 고갯마루이다. 이 도래기재에 이르기 조금 전 하금정삼거리(봉화군 춘양면 우구치리 산 1-42)에서 왼편으로 군도(郡道, 상금정길)가 나뉘는데 이 길을 따라 조금만 더 들어가면 오늘 산행의 들머리가 되는 상금정마을이 나온다. 하금정 삼거리에 ’우구치리‘라고 적힌 큼직한 표지석이 세워져 있으니 참조한다. 상금정 마을은 말 그대로 전형적인 오지(奧地) 마을이다. 사방이 산들로 막혀 있는 계곡을 끼고 열 채도 안 되어 보이는 민가가 흩어져 있다. 그나마 반은 빈집으로 보인다. 그래도 봉화에서 아침과 저녁, 1일 2회씩 버스는 들어온다고 한다. 종점에는 반듯한 화장실까지 만들어져 있다.

▼ 마을 안길로 들어서면서 산행이 시작된다. 시멘트로 포장된 길은 마을을 지나서도 넓고 곧다. 차 한대가 충분히 지나갈 정도인데 가끔가다 두 대가 비켜지나갈 수 있는 공간까지 만들어 두었다. 하긴 십여 년 전까지 노선버스가 다녔다고 하니 두말하면 잔소리일 것이다. 금정광산이 한창일 때만 해도 이곳 우두치에는 수천 세대가 모여 살았다고 한다. 광산이 문을 닫으면서 뿔뿔이 흩어졌단다. 그러다가 끝내는 버스도 다닐 필요가 없는 오지(奧地)로 변해버린 것이다.

▼ 5분쯤 걸었을까 진행방향 저만큼에 시멘트로 지어진 2층 건물이 보인다. 그 맞은편에는 단층 건물도 두 동이나 지어져 있다. 1995년에 폐교(廢校)된 ‘서벽초등학교 금정분교’라고 한다, 지금은 비록 철문으로 굳게 닫혀있지만 당시에는 제법 큰 학교였던 것 같다. 하긴 국내에서 두 번째로 큰 금정광산이 이곳에 있었다니 학생 수도 그에 걸맞게 많았을 게 분명하다.