문갑도(文甲島)

여행일 : ‘23. 10. 6(금)

소재지 : 인천광역시 옹진군 덕적면 문갑도리

트레킹 코스 : 문갑도선착장→당너머갈림길→처녀바위→깃대봉→중이절골 갈림길→농막→문갑마을→문갑도선착장(소요시간 : 4.89km/1시간 55분)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 덕적군도(德積群島)의 중심 섬인 덕적도에서 남서쪽으로 8km 지점에 있는 면적 3.49㎢에 해안선 길이가 11km쯤 되는 작은 섬이다. 한자 표기는 다르지만 섬의 생김새가 선비의 문갑과 같다 하여 문갑도라 불렀다고 전해진다. 하지만 평평한 문갑(文匣)과는 달리 섬 전체가 산악으로 이루어져 있다. 때문에 구릉의 기복이 심하고 경지 면적이 귀하다. 이로보아 ‘투구를 쓴 장수’를 닮았다는 데서 유래되었다는 ‘독갑도(禿甲島)’가 오히려 설득을 얻을 듯. 때문에 주민들은 대부분 어업에 종사한다. 연근해에서 꽃게를 비롯한 조기·새우·민어·갈치 등이 많이 잡히며, 김·굴·조개류 등의 양식이 활발하다.

▼ 찾아오는 방법

덕적도를 가는 뱃길은 크게 두 가지이다. 인천 연안부두에서 고속훼리(코리아나호 또는 스마트호)를 타거나 대부도(화성시)에 있는 방아머리선착장에서 차도선(車渡船)을 이용하면 된다. 산악회에서는 운임이 싼 방아머리선착장을 출발지로 삼고 있었다. 하지만 개별 도착일 경우에는 바람직하지 않을 듯. 주차시설이 협소해서 차량 댈 곳을 찾다가 타고가야 할 배편을 놓치는 경우가 종종 발생하기 때문이다.

▼ 우리를 싣고 갈 ‘대부 고속페리 3호’. 400명의 승객(구명복 숫자. 차량은 별도)을 태울 수 있는 차도선으로 덕적도까지 하루 2번(8:00, 12:30) 운항하며 요금은 성인 기준 11,700원이다. 하나 더, 선내에 매점이 있어 라면이나 간식, 주류, 음료 등을 구매할 수 있다. 참고로 문갑도는 덕적도(진리항)에서 다른 배로 갈아타고 들어가야 한다.

▼ 덕적도(진리항)까지는 꼬박 2시간이 걸렸다. 예정보다 20분이나 늦은 셈이다. 먼 바다로 나오면서 배의 피칭(pitching)이 심해지더니 파도가 높았던 모양이다. 하지만 데려다 준 것만 해도 고마운 일이다. 풍랑이나 해무(海霧) 등 수시로 변하는 바닷길 사정은 종잡을 수 없는 게 보통인데도 무사히 도착했기 때문이다. 사실 작년에는 안개가 짙다는 이유로 배가 뜨지 않아 덕적도에서 빈둥대다가 돌아간 일도 있었다.

▼ 오늘은 ‘문갑도’를 찾아볼 계획이다. 8개의 유인도와 33개의 무인도로 이루어진 ‘덕적군도(德積群島)’에 속한 자그만 섬이기 때문에 본섬인 덕적도(진리항)에서 출발하는 다른 배로 갈아타고 들어가게 된다.

▼ 새옹지마라고나 할까? 도착이 늦어진 대신, 타고 온 배와 타고 갈 배가 바톤 터치를 하는 이점도 있었다. 덕분에 우린 부두를 방황해야 하는 시간이 줄어들었고...

▼ 덕적도 선착장에서 다시 한 번 승선권을 사야만 했다. 우리가 타고 갈 배는 나래호(대부고속훼리와 같은 차도선이다). 이곳 진리항을 출발, 홀수일 기준 문갑도·굴업도·백야도·율도·지도·문갑도 순으로 덕적군도를 한 바퀴 돌아온다. 짝수일은 반대방향으로 도니 참조한다. 하나 더, 문갑도는 갈 때는 물론이고 돌아올 때도 들른다. 둘의 간격은 2시간 30분. 하루 일정으로 왔다면 이 시간 안에 문갑도 트레킹을 끝마쳐야 한다.

▼ 나래호는 여러 명품 섬을 들른다. 특히 용아장성이 부럽지 않다는 바위섬 백아도(白牙島)나 에밀리 브론테의 ‘폭풍의 언덕’을 연상시키는 개머리언덕으로 유명한 ‘굴업도(掘業島)’는 덕적도 여행의 백미로 꼽힌다. 그러니 트레커나 백패커들로 붐빌 것은 당연. 연휴인 7~9일은 표가 이미 매진되었다는 저 안내판이 증거이다.

▼ 11 : 40. 문갑도에 도착했다. 문갑도(文甲島)는 선비의 책상인 문갑(文匣)을 닮았다는 섬이다. 그러다 자신도 모르게 문갑(文甲)으로 변했다나? 섬은 ‘물갑도’란 별명도 갖고 있단다. 비탈진 산이 대부분이나 계곡에 물이 많기 때문이란다. 예전에는 논농사까지 지었다고 하나 직접 확인해 볼 수는 없었다. 하긴 인력이 부족해 계절노동자까지 들여오는 요즘 누가 논농사를 짓겠는가.

▼ 문갑도를 둘러보는 방법은 크게 두 가지이다. 하나는 등산이고, 다른 하나는 산자락을 헤집으며 내놓은 둘레길을 따라 섬을 한 바퀴 돌면서 해안의 명소들을 눈에 담는 것이다. 하지만 이를 다 보기 위해서는 2일 정도의 시간이 요구된다.

▼ 배에서 내리자 화유산 능선이 실루엣처럼 펼쳐진다. 300m에도 못 미치는 섬 산인데도 우람하면서도 포근하게 마을을 감싸고 있다. 처녀바위(231m)를 왼쪽에 두고 가운데가 깃대봉(277.6m), 그 오른쪽에 왕재봉(248m)인데, 오늘은 처녀바위를 거쳐 깃대봉 정상에 오른 다음 마을로 내려올 것이다. 시간이 충분할 경우 왕재봉까지 다녀올 것이고.

▼ 마을표지석이 반기는 선착장. 그 옆에는 ‘어루정’이라는 정자도 있었다. 덕분에 우린 스틱을 펴는 등 편하게 산행 준비를 할 수 있었다.

▼ 정자 뒤, 사람 얼굴을 쏙 빼닮은 갯바위가 눈길을 끈다. ‘나다니엘 호손(Nathaniel Hawthorn)’의 ‘큰 바위 얼굴(Great Stone Face)’에는 미치지 못하겠지만, 헐크 정도는 되지 않겠는가.

▼ 11 : 45. 문갑마을로 들어가면서 트레킹이 시작된다.

▼ 선착장 초입에는 나그네 쉼터인 ‘여행자센터’가 들어섰다. 문갑도의 특산물인 무화과쥬스와 한월리 모래로 끓인 샌드커피 등을 판매한다고 했다. 하지만 문이 굳게 닫혀있었다. 이왕에 국민의 혈세를 들여 지어놓았으면, 취지에 맞게 잘 운영해 주었으면 좋겠다.

▼ 선착장에서 100m쯤 떨어진 ‘데크 계단’을 오르면서 산행을 시작한다. 문갑도에서 주어진 시간은 정확히 두 시간. 섬 전체를 둘러보는 건 애초부터 불가능하다. 그러니 둘레길을 따라 해안 경관을 보던가. 아니면 화유산 등산 중 하나를 선택해야만 한다. 내 결정은 화유산 깃대봉(277.6m)이었고, 이곳에서 산행을 시작한다. 참고로 화유산은 문갑도 유일의 산이고, 깃대봉은 화유산에서 가장 높은 봉우리이다.

▼ 오늘도 집사람이 함께 했다. 감기가 아직 낫지 않았는데도, 내 곁을 지켜주겠다며 부득부득 따라나섰다. 하지만 집사람의 체력은 이미 바닥난 상태였고, 겨우겨우 깃대봉 정상에 올라설 수는 있었지만 그녀는 이미 초죽음 상태가 되어있었다.

▼ 데크계단이 끝나자 이번에는 침목계단이 상당히 가파르게 이어진다. 3분이면 능선에 올라설 수 있다는 게 그나마 다행이랄까?

▼ 길은 곱다. 부드러운 흙길에다 경사까지도 거의 없다. 갈림길이 나와도 걱정할 필요가 없다. 어김없이 이정표를 세워놓았기 때문이다.

▼ 12 :00, 좌우로 길이 나뉘는 첫 번째 포인트를 지난다. ‘어루재’라는 고갯마루로 오른쪽은 문갑마을, 왼쪽은 ‘어루너머해수욕장’으로 연결된다. 참고로 어루너머(넘어)해수욕장은 아주 작은 모래해변이라고 한다. 나만을 위한 ‘비밀의 해변’이라고 불러도 될 정도로 은밀하고 예쁘단다.

▼ 오랜만에 제대로 된 이정표를 만났다. 방향표시는 기본, 하단에 ‘문갑도 해안누리길’ 지도를 그려 넣은 다음 현재 위치를 표시했다.

▼ 잠시 후 만난 또 다른 이정표는 아예 소화기함까지 매달았다. ‘라이터 등 화기휴대·취사·흡연 금지’라는 경고판도 눈에 띈다. 주요 기점의 이정표마다 소화기함을 매달아놓았는데, 산불예방 차원이겠지만 다른 섬에서는 보기 힘든 풍경이라 하겠다.

▼ 모노레일도 설치되어 있었다. 마을과 화유산의 산자락에 들어앉은 엄나무 농장(마을기업에서 공동으로 운영한단다)을 잇는데, 인력이 귀한 섬의 애로를 해소하기 위한 시설이란다. 아무튼 500Kg의 적재량은 물론이고 사람도 3명이나 탈 수 있다니 섬 주민들에게는 많은 도움이 되겠다.

▼ 능선이 상당히 가팔라졌다. 얼마 전까지만 하더라도 무거운 짐을 이고 진 농부들이 이 능선을 오르내렸을 것이다. 하지만 지금은 저 모노레일이 그들을 대신한다.

▼ 능선 곳곳에는 모노레일의 수혜 대상인 ‘엄나무 농장’이 들어서 있었다. 매년 봄 우리네 식탁에서 마주하는 ‘벙구나물(또는 개두릅)’은 저 엄나무에서 채취된다.

▼ 염소 서너 마리가 초지에서 노닌다. 그런데 하나같이 목줄을 하고 있다. 얼마 전 불법 방목된 염소들이 식생을 파괴하는 것은 물론이고 농작물까지 해친다는 뉴스가 있었는데, 이곳 문갑도는 그런 걱정이 필요 없겠다.

▼ 농장 덕분에 시야가 뻥 뚫렸다. 바다에는 마치 조물주가 공기놀이하다 던져 놓은 것처럼 올망졸망한 섬들이 사방으로 분산하고 있다. 그 빼어난 풍경에 나도 몰래 감탄사가 흘러나온다.

▼ 농장지대를 지난 탐방로는 또 다시 짙은 숲속으로 들어선다. 농장을 지났는데도 길은 말끔히 단장되어 있었다. 지난주가 추석, 조상님 묘역 벌초하듯이 정성들여 탐방로를 정비했던 모양이다. 주민들에게 글로서나마 감사를 드려본다.

▼ 우리가 오르고 있는 ‘깃대봉’은 300m에도 못 미치는 나지막한 산이다. 하지만 해수면에서 산행이 시작되므로 그 높이만큼 오롯이 올라야 한다. 가파른 오르막 구간을 심심찮게 만나게 되는 이유일 것이다.

▼ 12 : 10. 두 번째 포인트인 ‘당너머해변 갈림길’에 이른다. 오른쪽은 마을, 그리고 왼쪽은 ‘당너머 해변’으로 연결된다.

▼ 잠시 후 만나게 되는 또 다른 갈림길. 이정표는 ‘문덕뿌리 낚시터’로 연결됨을 알려준다. 하나 더, 이곳이 해누리길 1코스와 2코스, 5코스가 나뉘는 ‘당너머 분기점’이 아닐까 싶다. 첨부된 지도는 이 부근에 ‘당너머분기점’을 표시하고 있지만, 조금 전의 ‘당너머해변 갈림길’과 이곳을 빼고는 다른 갈림길이 따로 없었기 때문이다.

▼ 오늘은 ‘문갑도 해누리길’의 1코스 및 5코스를 걷게 된다. 문갑도의 둘레길이라 할 수 있는 ‘해누리길’은 총 15.14km로 조성됐다. 여객선을 타고 온 탐방객들을 위한 당일치기 코스(4.25km, 선착장을 기점으로 깃대봉과 마을을 거치는 1시간 30분짜리 노선으로 첨부된 지도의 자색과 진녹색 선으로 칠해진 부분)과 문갑도를 크게 한 바퀴 돌 수 있는 5시간짜리 노선(12.55km)으로 구분해 조성했다. 참! 사자바위 같은 명품 경관들을 잇는 4개의 연계코스가 나있다는 것도 기억해 두자.

▼ 갈림길을 지나면서 산길은 가팔라진다. 앞서가던 집사람이 서서히 가겠다며 자신을 떨쳐놓고 가라 했을 정도로 버거워했던 구간이다. 오르는 도중 마을에서 올라오는 길(이정표 ; 깃대봉↑ 0.9km/ 마을→/ 선착장↓ 1.6km)을 만나기도 한다.

▼ 12 : 18. 멋진 바위전망대를 만났다. 전망 좋기로 유명한 ‘처녀바위’로 오인 했을 정도로 뛰어난 조망을 자랑한다.

▼ 바위에 오르면 굴업도, 가도, 각흘도, 선갑도, 백아도, 부도, 지도 등 덕적군도의 크고 작은 수많은 섬들이 파노라마처럼 펼쳐진다. 1박씩을 투자해가며 굴업도와 백아도는 다녀왔다. 다음 차례로 꼽는 건 ‘선갑도’. 넷플릭스 드라마 ‘오징어게임’ 배경이 되었다는 무인도이다.

▼ 길은 가파름의 연속이다. 감기로 인한 체력저하로 힘들어하는 집사람으로서는 죽을 맛이고...

▼ 12 : 25. 이정표(깃대봉↑ 0.5km/ 마을→/ 등산로↓)가 ‘문갑풍월’이란 팻말을 달았다. 섬의 외형이 글을 읽는 선비의 책상을 닮았다는 문갑도(文匣島). 당연히 글 읽는 소리가 끊임없이 들렸을 게고, 이는 ‘문갑풍월(文匣風月)’이란 사자성어를 만들었다.

▼ 방향표시야 없지만 왼쪽으로 샛길이 하나 나있다. 초입에는 ‘처녀바위’에 대한 안내판도 세워놓았다. 나들이 갈만한 곳이 없던 섬 처녀들이 이곳으로 소풍을 와서 색동치마를 입고 춤추며 놀았다나? 다른 얘기도 전해진다. 처녀들이 고기를 잡으러 바다로 나간 총각들이 거센 풍랑을 이겨내며 잘 돌아오고 있는지 살펴보기 위해 저 바위에 올랐다는 것이다.

▼ 깃대봉 제일의 핫 플레이스인 ‘처녀바위’는 20m쯤 위에 있었다. 바위는 소문난 조망을 입증이라도 하려는 듯 사진을 찍으려는 사람들로 붐빈다. 아름다운 덕적군도의 바다를 배경삼아 인생샷이라도 한 장 건지고 싶은 모양이다.

▼ 집사람이라고 해서 그 대열에서 빠지겠는가. 모두 빠져나간 뒤에 한 컷...

▼ 총각을 기다리는 처녀의 마음을 헤아리기라도 하는 듯. 북쪽 깃대봉 방향을 제외한 동서남쪽 바다의 조망이 시원스럽게 트인다. 올라오는 도중 만났던 두 곳의 조망처에서 바라보던 풍경을 합쳐놓았다고 보면 되겠다. 아래 사진은 올망졸망한 섬들이 몰려있는 덕적군도의 풍경이다.

▼ 반대편은 덕적도와 소야도로는 모자란다는 듯. 자월면의 수많은 섬들이 빈 여백을 가득 메운다. 대·소이작도, 상·하승경도, 승봉도가 한꺼번에 눈에 들어온다. 대부분 탐방을 마친 섬들이다. 특히 대이작도는 처가댁 형제들의 가족모임을 겸해서 다녀온 곳이기도 하다. 

▼ 북쪽은 바다 대신 ‘깃대봉’이 조망된다.

▼ 조망을 즐기다가 다시 길을 나선다. 이후부터는 나 혼자서 오르기로 했다. 몸 상태가 좋지 않은 집사람이 더 이상은 못 버티겠다며 혼자서 정상을 다녀오라 했기 때문이다. 정상을 찍고 내려오는 사람들을 따라 하산하겠다는 것이다.

▼ 12 : 32. 문갑마을에서 올라오는 길과 만나는 ‘사거리 안부’에 이른다. 이정표(깃대봉↑/ 중이절골←/ 마을→/ 처녀바위↓)는 왼쪽으로 내려가면 ‘중이절골’에 닿음을 알려준다. 참! 홀기재로 내려가는 하산 길이 막히다시피 한 탓에 이곳으로 되돌아와 문갑마을로 내려갔다는 점도 기억해두자.

▼ ‘중이절골’이 어디를 이르는지는 모른다. 하지만 ‘해누리길’ 순환코스와 연결된다는 것쯤을 알겠다. 그렇다고 내려가 볼 생각은 없다. 시간도 없지만 ‘월간 산’의 기사를 이미 섭렵했으니 말이다. 대신 해당 글을 옮겨본다. <이중삼중으로 덤불이 앞을 막다가도 다시 걸을 만한 길이 되길 반복했다. 엄나무가 특산인 섬답게 도깨비 방망이의 무자비한 가시가 난무했다. 땅바닥엔 간간이 뱀이 있어 긴장감은 갈수록 절정으로 치달았다. ‘100m 걷기가 이토록 힘들 줄이야’ 싶었으나, 되돌아가기엔 늦었다. 둘레길치곤 오르내림이 커서 최대 100m 이상 고도를 올렸다 내리기도 했다.>

▼ 고진감래라고 했던가? 정상에서의 환희를 맛보려면 턱 밑의 오르막길에서 땀 좀 흘려야 한다. 하나 더, 이 구간의 또 다른 특징은 나무가 하나같이 검게 그을린 채 가지만 앙상하다는 점이다. 2021년 8월 일어난 산불 탓이란다. 산행대장 말로는 어느 등산객이 버린 담뱃불 탓이라는데 맞는지는 모르겠다.

▼ 12 : 38-43. 드디어 깃대봉 정상에 올라섰다. 깃대봉은 문갑에서 가장 높다. 때문에 섬을 세부측량하면서 이곳에 깃발을 꽂았고, 사람들은 자연스레 ‘깃대봉’이란 이름을 붙였다.

▼ 정상은 현재 전망대로 꾸며졌다. 시야를 넓히려는 듯 일단은 대를 올렸다. 그런 다음 바위에 걸터앉은 정상석을 가운데 두고 데크로 빙 둘러 난간을 만들었다. 그나저나 난 ‘블랙야크 섬&산 100 인증’ 챌린지가 싫다. 인증사진을 찍으려는 이들로 인해 부지하세월로 순서를 기다려야만 하니까. 하지만 오늘은 그들 덕분에 집사람이 정상까지 올라올 수 있는 시간을 벌었다.

▼ 문갑 제일봉답게 정상에서의 조망은 일망무제다. ‘황해 제일경’으로 꼽힌다는 소문처럼 덕적군도의 섬들이 파노라마처럼 펼쳐진다. 10년여 전에 들른 조도(鳥島). 하도 섬이 많아 새 때가 몰려있는 것처럼 보인다고 했었다. 이곳 깃대봉도 그에 못지않은 풍경을 보여준다. 선갑도, 울도, 지도, 백야도, 각흘도, 굴업도 등등...

▼ 반대편 바다도 온통 섬. 섬의 천국인 ‘덕적군도’로도 모자라다는 듯, 이번에는 자월면의 크고 작은 섬들이 바다를 수놓는다. 덕적도, 소야도, 흑도, 자월도, 대·소이작도 등등...

▼ 지자체의 배려도 돋보인다. 양 방향에 조망도를 세워 눈앞에 펼쳐지는 풍경을 그림과 대비해가며 감상할 수 있도록 했다.

▼ 하산을 시작한다. 그런데 문제가 생겼다. 이정표(누적바위←/ 홀기재→)가 가리키는 ‘홀기재’ 방향에 길이 보이지 않는 것이다. 웃자란 잡초가 길을 삼켜버렸기 때문이다. 그냥 진행해볼까도 생각했지만 그만두기로 했다. 자칫 길이라도 잘못 들 경우 돌아가는 배를 타지 못할 수도 있었기 때문이다.

▼ 12 : 47. ‘중이절골 갈림길’로 되돌아와 이번에는 문갑마을 쪽으로 내려간다. 산길은 가파르게 떨어진다. 하지만 흙길에다 폭까지 넓어 부담 없이 내려설 수 있다.

▼ 12 : 50. 잠시 후 삼거리를 만났다. 이정표는 세워놓지 않았지만 홀기재에서 내려오는 길이지 싶다. 그런데 길이 의외로 또렷한 게 아닌가. 아까 깃대봉 정상에서 약간의 모험을 감행했더라면 별 어려움 없이 내려왔겠기에 하는 말이다.

▼ 12 : 55. 가파른 내리막길은 농막을 만나면서 끝난다. 이후부터는 산자락을 옆으로 째며 서서히 고도를 낮춘다.

▼ ‘커피라도 한 잔 마시고가세요’. 초청이 내심 반가웠지만 배를 타야 한다는 핑계로 그냥 지나친다. 충분히 배를 탈 수 있다며 다시 권했지만 소심한 우리 부부는 고맙다는 인사만 드리고 길을 나설 수밖에 없었다. 산행대장의 경고가 귓가를 맴돌았기 때문이다. 배가 10~20분 정도 빨리 들어올 수도 있고, 그렇다고 고지된 출항시간까지 기다리는 것도 아니라니 어쩌겠는가.

▼ 이후부터는 경사가 거의 없이 평탄하게 이어진다. 중간에 갈림길(이정표 : 문갑마을↑/ 처녀바위→/ 홀기재↓)을 만나기도 한다.

▼ 이 구간의 볼거리는 ‘돌탑’이다. 누군가가 작은 돌탑 수십 기를 길가 곳곳에 쌓아 놓았다.

▼ 13 : 05. 그렇게 10분쯤 걸어 임도로 내려선다. 이후부터는 포장길을 따라 마을로 간다. 이 구간에서도 갈림길(이정표 : 선착장↑/ 2코스 분기점→/ 깃대봉↓)을 만난다.

▼ 13 : 10. 5분쯤 더 걸으면 문갑마을에 이른다.

▼ 마을 뒤 삼거리에서는 오른쪽으로 갔다. ‘윗말’이 아닐까 싶다.

▼ 앞서가던 집사람이 뜬금없는 풍경을 만났다는 듯 감탄사를 터뜨린다. 그녀의 시선을 따라가던 나 역시 놀랄 수밖에 없었다. 어디다 버려야 할지로 고민해도 모자랄 소라껍질이 멋진 조형물로 다시 태어났기 때문이다. 누가 저런 기발한 발상을 했을까?

▼ 궁금증에 이끌려 소라껍질을 따라가 봤다. 그리고 갯일을 하는 아낙네들로 벽면을 가득 채운 민가를 만났다.

▼ 문간에 서니 ‘문갑도 아! 옛날이여’라는 현판이 반긴다. 하지만 막무가내로 들어갈 수야 없는 노릇. 마실 나온 이웃 주민에게 내부 구경을 할 수 있느냐고 물어봤더니(동네 박물관쯤으로 생각했기 때문). 친절하게도 주인장을 불러 내 의중을 전해주신다. 주인장도 맘껏 둘러보라고 했음은 물론이다.

▼ 집안은 옛 물건들로 가득했다. 농기구나 가구는 물론이고 학용품까지 우리네가 써오던 추억의 물건들이다. 옛 추억을 소환하는 사진도 몇 점 걸었다. ‘문갑도 역사박물관’이라고나 할까?

▼ ‘문갑도 아 옛날이여’, ‘문갑도의 추억’, ‘가난한 어부의 아들’ 등 주인장의 솜씨로 여겨지는 작품도 몇 점 걸려있다. 귀경해 검색해보니 옹진군 ‘갈매기소식지’의 ‘옹진 그리고 사람’ 코너에 실렸던 글이다. 아무래도 집주인이 ‘김용준’씨가 아니었을 까 싶다. 아무튼 멋진 주인장 덕분에 소중한 옛 추억을 불러올 수 있었다.

▼ 13 :15. 미몽에서 깨어나 다시 길을 나선다. 그리고 몇 걸음 더 걷지 않아 ‘양짓말’에 이른다. 아래 사진은 문갑마을 전경이다.

▼ 주민이라고 해봐야 100명이 채 되지 않는 자그만 섬이지만 있을 것은 다 있었다. 행정지원센터, 경찰파출소, 물류보관소(우체국 대신) 등등...

▼ 마을 앞 방파제는 ‘문갑도의 역사’를 담았단다. 하지만 그림이 적어 그 내용까지는 알아낼 수 없었다.

▼ 민박 및 식당(운영은 않는 듯)을 겸한 매점은 전화가 선택이 아니라 필수인 모양이다. 캔 맥주로 목이라도 축일까 해서 들어갔으나 인기척이 없었다. 내 낌새를 보고 뒤쫓아 온 산행대장이 주인장은 조개 잡으러 갯벌에 나갔단다. 산행대장에게 돈을 치루고 맥주를 건네받았지만, 자칫 전화로 주인장을 부를 뻔했다.

▼ 마을 앞 ‘문갑해수욕장’은 길이 700m에 너비가 50m나 되는 고운 모래사장을 갖고 있었다. 끝자락의 언덕을 넘으면 한층 더 뛰어난 ‘한월리해수욕장’이 나온단다. 단단한 모래질 해변으로 유명한 곳인데, 이 해수욕장들의 인기가 높아 덕적군도의 5개 나래호 항로 중에서 굴업도 다음으로 많은 여행객이 문갑도를 방문한단다.

▼ 인천시 ‘토탈디자인 빌리지 조성사업(마을 단위의 종합적인 경관 조성)’의 지원을 받아 동네를 단장하는 과정에서 태어났다는 예쁘장한 ‘연못(유수지공원이라나?)’도 눈에 띈다. 뒤로 보이는 건물은 ‘천주교 문덕공소’이다. 참! 섬에는 100년 전통을 자랑하는 감리교회도 있다고 했다.

▼ 13 : 20. 주변 풍광에 빠져 있다가 선착장으로 간다. 마을에서 500m쯤 떨어진 곳에 위치하는데, 눈앞에 펼쳐지는 다도해 풍광을 눈에 담으며 걷는 재미가 제법 쏠쏠하다.

▼ 저 수조의 물은 해수욕장을 찾은 피서객들을 위한 담수일까, 아니면 갯벌에 일 나갔다가 돌아오는 주민들을 위한 바닷물일까?

▼ 바닷가를 따라 난 길은 곡선미가 무척 고왔다. 크고 작은 섬들이 점점이 흩어져있는 바다는 물론이고, 담쟁이넝쿨로 뒤덮인 바위벽도 잠깐의 눈요깃거리로는 충분했다.

▼ 도로 개설 때 생긴 생채기 곳곳에는 세월이 흐르면서 자연스럽게 화분이 만들어졌다.

▼ 조잡하지만 의젓한 삭도(索道)다. 절벽을 처마삼아 제비집처럼 둥지를 튼 절간이나, 강원도의 석탄광(지금은 사라졌지만)에서나 볼법한 풍경이, 초라한 모습으로 변신해 여행객들의 눈요깃거리가 되어준다.

▼ 제법 큰 해식동굴도 눈에 띈다. 저 안에 호랑이라도 한 마리 앉히고, 스토리텔링으로 포장하면 멋진 관광 상품이 될 텐데...

▼ 13 : 35. 선착장에 이르면서 트레킹이 종료된다. 오늘은 1시간 55분을 걸었다. 앱은 4.89km를 찍고 있다. 산행인데다 집사람의 컨디션이 엉망이었던 점을 감안하면 적당한 속도로 걸었다고 보면 되겠다.

▼ 문갑도의 볼거리는 ‘문갑8경’으로 집약된다. 한얼리해변·처녀바위전망대·문턱뿌리사자바위·병풍바위자연조각공원·진모래·할미염전망대·당공바위·벼락바위 등 수억 년의 세월이 빚고 파도와 바람이 만든 자연의 걸작들이다. 그런데 내가 본 것은 고작 ‘처녀바위전망대’가 전부다. 다시 한 번 문갑도를 찾아와야 할 이유가 아닐까 싶다.

♧ 에필로그(epilogue) : 주민들은 문갑도의 옛날을 ‘풍요와 인심’으로 꼽았다. 어족자원이 풍족하고 마을에 장사꾼이 찾아오면 먹던 밥그릇을 내줄 정도로 인심 넘쳤다는 것이다. 세월이 흘러 풍부하던 어족자원은 사라졌고, 대신 펜션에 민박, 행정기관까지 들어섰다. 하지만 넘치는 인심은 조금도 변치 않았나 보다. 스쳐 지나가는 나그네에게 커피 한잔 권하는 게 스스럼없었고, 뜨내기 불청객인데도 아무런 거리낌 없이 집안을 둘러볼 수 있도록 해주었다. 다시 한 번 찾아와야 할 또 다른 이유다. 하룻밤 머물며 문갑팔경을 꼼꼼히 둘러보고, 주민들이 개발했다는 ‘열흘밥상’까지 받아본다면 이 아니 좋을손가. 섬의 특산물인 벙구나물, 빨간감자, 고사리, 갱(고동) 등으로 만들었다니 얼마나 맛있겠는가.

고대도(古代島)

여행일 : ‘23. 5. 13(토)

소재지 : 충남 보령시 오천면 삽시도리

산행코스 : 선착장→또랑산→당너머해수욕장→당산→뱅부여→귀츨라프공원→선바위→전망대→서해안컨테이너→선착장(소요시간 : 7.64m/ 3시간 10분)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 대천항에서 북서쪽으로 14km쯤 떨어진 곳에 위치한 자그만(0.87㎢) 섬으로 해안선 길이도 6km에 불과하다. 하지만 풍부한 수산자원으로 인해 마한 때부터 사람들이 정착해 마을을 형성했단다. 옛 집터가 많다고 해서 ‘고대로(古代島)’로 불리는 이유이다. 어장의 발달은 자가발전소·자체전화·상수도시설 등의 편의시설을 일찍부터 들여왔고, 주민들은 현대식주택을 짓는 등 문화생활을 누리며 부유하게 살아왔다. 물속이 다 들여다보일 정도로 깨끗한 청정해역은 인근 장고도와 함께 태안해안국립공원으로 지정되는 근원이 되기도 했다. 참고로 ‘고대도’는 우리나라 최초 기독교 선교가 이뤄진 섬이기도 하다. 1832년 7월 25일 ‘칼 귀츨라프(Karl Gutzlaff, 1803-1851)’선교사가 고대도에 도착, 8월 12일까지 머물렀다.

▼ 찾아오는 방법

일단은 ‘대천 연안여객선터미널’까지 와야만 한다. 고대도로 들어가는 여객선이 이곳에서 출발하기 때문이다. 서해안고속도로 대천 IC에서 내려와 국도 36호선(원산도 방면)를 타고 신흑동로터리까지 온 다음 대천항로로 들어서면 잠시 후 대천항에 이르게 된다. 타고 온 차랑은 공영주차장(무료)에 세워두면 된다.

▼ 고대도의 탐방로는 3개 코스로 나눌 수 있다. 선착장을 시작으로 동일교회선교센터·고대도교회·해안길·귀츨라프기념공원·선바위로 이어지는 1코스(1.4km)와 선착장에서 등대·고대도교회·당너머해변까지의 2코스(1.4km), 이 둘을 합해 운용하면 3.3km짜리 3코스가 된다. 여기에 봉화제를 보태는 탐방객도 있으나 봉 따먹기를 하지 않은 이들이라면 일부러 찾아갈 필요는 없을 것 같다.

▼ 우리를 태우고 갈 ‘가자 섬으로 호’는 사람과 차를 함께 싣는 ‘카페리(Car ferry)’ 선박이다. 매일 3회(07:20, 13:00, 16:00) 대천항을 출발해서 삽시도(술똥선착장 및 밤섬선착장)와 장고도, 고대도 등을 들른 다음 다시 대천항으로 되돌아온다. 운임은 고대도 기준 12,300원.

▼ 40분쯤 후, 첫 번째로 들른 삽시도의 ‘술똥선착장’. 대부분의 차와 사람들이 이곳에서 내렸다. 배가 들르는 3개의 섬 가운데 가장 크다는 증거일 것이다. 삽시도는 8년 전에 다녀갔기에 이번엔 들르지 않았다. 

▼ 두 번째로 들르는 곳은 장고도, 장고처럼 생겼다는 섬의 모양새 보다는 앞바다에 떠있는 작은 섬들이 눈길을 끈다. 장고도도 6년 전에 방문했었다. 

▼ 대천항을 출발한지 1시간20분만에 고대도선착장에 도착했다. 100여 가구, 250여명이 살아가는 고대도는 섬으로 들어오는 선착장과 연결된 마을인 ‘가운데말’과 섬 아래쪽에 있는 ‘아랫말’로 나뉜다고 했다. 주민 대부분은 이곳 ‘가운데말’에 거주한단다.

▼ 배에서 내리자 ‘고대도’의 입간판이 반긴다. ‘청정해역 어촌마을’에 오신 걸 환영한단다. 맞다. 고대도는 물속이 다 들여다보일 정도로 깨끗한 바다가 자랑거리다. 그로인해 인근 장고도와 함께 태안해안국립공원으로 지정됐고, 최근에는 행정안전부와 한국섬진흥원에서 ‘이달의 섬’으로 뽑기도 했다. 참! 고대도둘레길을 소개하는 안내판도 눈에 띈다. 그러니 고대도에서 얼마동안 머무를지를 궁리해 보자. 다음 배가 14:30에 있고, 마지막 배는 16:50에 들어오니 타고나갈 배를 염두에 두고 트레킹 코스를 설계해 볼 일이다.

▼ 고대도 표지석은 ‘GOD 愛島’라는 브랜드를 달았다. 하나님이 사랑하시는 섬이라면서... 하긴 이곳 고대도가 우리나라 기독교의 최초 선교지라니 그럴 만도 하겠다. 하나님이 얼마나 사랑했으면 이런 꼬맹이 섬에까지 선교사를 보내주었겠는가. 그것도 다른 어느 곳보다 먼저.

▼ 몇 걸음 더 걸어 마을 안으로 들어가자 ‘동일교회 고대도 선교센터’가 반긴다. 센터는 ‘칼 귀츨라프 선교기념’이라는 수식어로 안내를 시작한다. 우리나라에 개신교의 첫 씨앗을 뿌렸다는 선교사 ‘칼 귀츨라프(Karl Gutzlaff)’를 말하는가 보다. 참고로 1832년 7월 고대도의 안항이라는 곳에 범선 한 척이 정박했다. 길이 46.5m, 깃대 높이 34.1m의 507t급 이양선 ‘로드 에머스트(Lord Amherst)호’였다. 통상을 요구하기 위해 온 영국 국적의 이 배는 폭 9m 세곡선이 고작이었던 ‘조용한 아침의 나라’ 조선 섬 주민에겐 경천동지할 사건이었다.

▼ 내부에는 ‘귀츨라프’가 타고 왔었다는 무역선 ‘로드 앰허스트(Lord Amherst)’의 모형이 전시되어 있었다. ‘휴 린제이(H. Lindsay)’가 선장인 저 배는 1832년 2월 중국 마카오를 떠나 7월에 서해안의 백령도를 거쳐 충청도 홍주목만(洪州牧彎) 불모도(不毛島)에 도착한 후 고대도의 안항(安港)에 예인되었다.

▼ 좌우 벽면은 귀츨라프에 대한 얘기로 채워 넣었다. 우리나라에 주재하는 선교사가 들어오기 전, 선교의 가능성을 탐색하기 위해 한국을 다녀간 선교사들이 더러 있었다. 선교사로 파송된 게 아니었기에 한국에 거주하면서 선교 사역을 하지는 않았지만, 한국에 복음의 씨를 뿌리기 위해 온 이들로 교회 역사에는 중요한 의미를 갖는다. 그중 한국에 가장 먼저 발을 디딘 선교사가 프러시아계 독일인으로 의사이자 목사였던 ‘칼 귀츨라프(Karl Gutzlaff)’이다. 그게 1832년이었다며 개신교의 선교 원년으로 삼아 기념하겠다는 것이다.

▼ 귀츨라프는 1803년 7월 독일 포메라니아(Pomerania) 지방의 피리쯔(Pyritz)에서 유태계 독일인으로 태어났다. 그는 독일 경건주의운동의 발상지였던 할레(Halle)에서 신학을 공부하고 목사 안수를 받았다. 1826년 네덜란드 선교회 파송을 받고 동남아 자바 지방에서 선교 사역을 시작했다. 이후 영국 동인도회사의 1천 톤급 무역선 ‘로드 앰허스트(Lord Amherst)’에 통역·선의(船醫)·선목(船牧)으로 참여함으로써, 한국에 오는 첫 선교사로서의 기록을 남겼다.

▼ 근처에 있는 방문객 센터는 텅 비어 있었다. ‘퓌리츠’라는 카페와 여객선 매표소가 들어설 예정이라는데, 칼 귀츨라프의 고향마을 ‘Pyritz(현재는 폴란드 땅이란다)’에서 이름을 따왔다는 카페는 언제 들어설지 요원해 보였고, 매표소도 이곳이 아닌 원래의 장소에서 승선권을 팔고 있었다.

▼ 섬마을에는 식당이 없다. 하지만 상점은 두 곳이나 들어서 있었다. 덕분에 트레킹을 마치고 타고 나갈 배를 기다리는 동안 시원한 캔맥주로 목을 축일 수 있었다.

▼ 오른쪽 해안도로를 따라 걸으면서 트레킹이 시작된다. 바다를 향해 툭 튀어나간 방파제와 그 끄트머리를 장식하고 있는 등대를 전방에 놓고 걷는다고 보면 되겠다.

▼ 이 근처에 단면이 날카로운 ‘간단여’가 있다고 한다. 그 너머 북서쪽 끝에는 옛날 오천수영의 수군들이 가끔 드나들며 목을 지키던 ‘조구여’도 있단다. 해산물이 많이 나는 곳이라나? 여기서 ‘여’란 물속에 잠겨있는 바위를 말한다. ‘암초’의 하나로 보면 되겠다.

▼ 내연발전소가 눈에 띄는 걸로 보아, 필요로 하는 전기는 자체적으로 해결하고 있는 모양이다.

▼ 발전소 앞 해변은 질 좋은 모래사장이다. 해수욕장으로 개발해도 충분하겠건만 그대로 방치되어 있다. 위험시설을 곁에 두었다는 게 흠이 되었을지도 모르겠다.

▼ 어망 손질을 하는 어부들을 심심찮게 만날 수 있었다. 그런데 하나같이 외국인이다. 맞다. 언론은 초 고령사회라며 최근의 어촌 현실을 심심찮게 전한다. 바닷가 어촌마을이지만 배를 탈만한 사람들이 없다는 것이다. 그 공백을 이제 외국인들이 메꾸어가고 있다는 얘기일 것이다.

▼ 해안도로가 끝나는 지점의 대나무 숲에서 나무계단을 오른다. ‘또랑산’으로 오르는 산길이 시작되는 지점으로 또랑산과 당너머해수욕장, 당산을 거쳐 마을로 되돌아오는 코스이다.

▼ 초입에 세워놓은 ‘탐방로 안내도’를 그냥 지나치는 일이 없도록 하자. 아는 것만큼 보인다고 하지 않았던가.

▼ 산길은 시작부터 탐방객들의 기를 확 죽여 버린다. 또랑산으로 오르는 나무계단이 하늘을 향해 치솟는 듯한 느낌을 주기 때문이다. 그게 버거울 정도로 길지 않다는 게 그나마 다행이랄까?

▼ 하지만 나무계단이 끝나면서 산길은 한없이 고와진다. 보드라운 흙길에 경사까지도 거의 없다. 거기다 길을 잃을 염려도 없다. 양쪽 옆에 밧줄 난간을 설치해 길과 숲을 확실히 구분했다.

▼ 산으로 들어선지 10분(트레킹을 시작한지는 35분). ‘또랑산’으로 가는 갈림길(이정표 : 당너머해수욕장 330m/ 또랑산 180m)을 만났다. 또랑산은 오른쪽 방향이다.

▼ 탐방로 주변을 ‘우산나물’의 군락지였다. 채취 시기는 지났지만 ‘참취’도 심심찮게 보였다.

▼ 이정표는 ‘또랑산’이 180m 전방에 있다고 했다. 그런데도 산길은 계속해서 고도를 낮춘다. ‘또랑산’이 산을 이르는 지명이 맞는 걸까? 결론은 ‘아니올시다’였다. 이정표가 말한 180m 전방에서 우린 바닷가를 만났기 때문이다.

▼ 그렇게 내려선 바닷가는 멋진 전망대였다. 장고를 닮았다는 섬, 장고도가 길게 누워 아름다운 몸매를 자랑하고, 그 오른편으로는 육지나 마찬가지인 안면도가 드넓게 펼쳐진다.

▼ 왼편, 그러니까 당너머해수욕장 쪽으로 해식애가 펼쳐진다. 길이 있을까 해서 나아가다가 그만두기로 했다. 영광의 송이도에서 저런 바위절벽에 매달려 낑낑대다가 카메라까지 사망시켜버린 아픈 추억이 떠올랐기 때문이다.

▼ 삼거리로 되돌아와 이번에는 ‘당너머해수욕장’쪽으로 간다. 이어서 3분 후에는 포장길을 만나고, 길은 이곳에서 양쪽으로 나뉜다. 당산은 왼편이다. 하지만 그 당산 너머에 있다는 ‘당 너머 해수욕장’은 오른쪽이다. 그러니 해변까지 내려갔다가 되돌아 나와야 한다.

▼ 조금 더 걷자 침목계단이 해변으로 내려서란다. 주변은 솔밭, 수령이 백년을 훌쩍 넘겼을 것 같은 적송(赤松) 수십 그루가 자라고 있었다.

▼ 그렇게 내려선 해수욕장은 빼어난 풍광을 자랑하고 있었다. 고운 모래가 한가득인 작은 해변을 노송이 둘러싸고 있는데, 그게 한 폭의 풍경화를 그려내고 있는 것이다. 그것도 잘 그린 그림으로다.

▼ 고대도는 풍요의 상징이라고 한다. 봄·여름·가을 마을 앞에 펼쳐져 있는 갯벌에서 손쉽게 조개나 고동을 잡을 수 있고, 섬 주변의 암초에서 해삼이나 전복, 홍합도 손쉽게 채취할 수 있단다. 하지만 섬 주변이 온통 주민들의 양식장이라니 그냥 구경만 해둘 일이다.

▼ 삼거리로 돌아와 이번에는 반대편, ‘당산’ 쪽으로 간다. 이어서 몇 걸음 더 걸으면 민가(옛 도리사)가 반긴다. ‘당산’은 민가 앞에서 오른편 산자락으로 파고들어야 만날 수 있다.

▼ 당산 아래 있었다는 실상묘법연화종의 사찰 ‘도리사’는 눈에 띄지 않았다. 개에게 먹이를 주러 나오는 주민에게 물어보니 주지스님이 돌아가신 후 폐사가 되었고, 현재는 절과는 무관한 사람이 살고 있단다.

▼ 적당히 가파른 산길을 잠시 오르자 섬&산의 인증 장소인 ‘당산(44m)’이 반긴다. 고대도에는 이곳 당산 말고도 뒷산·산끝재·봉화재 등 여러 개의 산이 있다. 이중 봉화재(길이 어설퍼서 가보지는 못했다)가 가장 높다지만 높이는 겨우 89.5m에 불과하다. 하지만 예부터 조난이 발생하거나 외적의 침략이 있을 땐 봉화를 올렸을 만큼 중요한 장소였다고 한다.

▼ 정상석 뒤는 ‘각시당’이다. 황토와 돌로 담장을 두르고 그 안에 사각의 제단(祭壇)을 쌓았는데, 주민들이 모여 마을의 안녕과 풍어를 비는 ‘당제’를 지내는 공간이라고 보면 되겠다. 농토가 부족했던 고대도의 주민 대부분은 바다에 나가 고기잡이에 종사했는데, 워낙 사고가 잦다보니 이곳 당산에 당집(1999년 화재로 소실됐다)을 짓고 매년 정월 초에 소를 잡아 제를 올렸다. 하지만 젊은이들이 하나둘 섬을 떠나면서 한동안 중단됐다가, 1992년부터 다시 지내온다고 한다.

▼ 당산에서 내려오면 마을. 고대도의 취락은 낮은 구릉지 사이에 형성되어있다. 그 주위를 밭들이 제법 넓게 둘러싼다. 이렇듯 고대도의 마을은 원산도와 안면도를 마주하며 선착장 주변에 옹기종기 모여 산다.

▼ 해산물이 널리다시피 한 ‘고대도’는 그 덕분에 모든 게 풍요롭다고 했다. 그래선지 눈에 들어오는 집들 대부분이 서울 근교의 단독주택이 부럽지 않을 정도로 잘 지어졌다. 치장 또한 여느 전원주택에 뒤떨어지지 않는다.

▼ 담수화시설이 들어서 있는 걸 보면, 물은 그다지 풍족하지 않는 모양이다.

▼ 바닷가까지 나와 해안도로(고대도둘레길 1코스)를 따라 ‘귀츨라프공원’이 있는 고대도 남쪽 끝으로 간다. 지금까지는 고대도둘레길 2코스(선착장, 등대, 당너머해수욕장, 고대도교회)를 50분 동안 걸었다고 보면 되겠다. 참고로 선교센터가 낀 선착장 주변을 돌아보는 데는 25분이 걸렸었다.

▼ 탐방로는 작은 쓰레기 하나 보이지 않을 정도로 청결했다. 곳곳에 놓인 저 빗자루가 원인이지 싶다. 주민들 스스로가 청결을 유지해나간다는 의미일 게고 말이다.

▼ 뒤라도 돌아볼라치면 바닷가를 따라 늘어선 마을이 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 길가에는 대형 ‘고무 통’이 늘어서 있었다. 고대도의 특산품인 ‘까나리액젓’과 ‘열치(큰 멸치)젓’이 안에서 숙성되는 중이라고 한다. 숙성된 젓갈은 대천항으로 내다 파는데, 주민 소득의 한 축을 당당히 꿰차고 있다나?

▼ 머리를 제거한 채 말리는 생선도 눈에 띈다. 복어 새끼인데, 6개월 이상 바싹 말렸다가 복어의 독소가 제거되는 가을에 찜이나 지져 먹으면 그 맛이 일품이란다.

▼ 새로 짓고 있는 저 건물은 ‘어촌계공동작업장’이 아닐까 싶다. 예전 고대도는 고기잡이로 먹고 살았다. 하지만 지금은 3가구 정도만 고기를 잡고, 나머지는 바지락·낚지·소라 등 해산물을 채취하며 살아간다고 한다. 마을에서 공동으로 운영하는 바지락 양식 농장이 있어 4월부터 12월까지는 바지락 채취에 눈코 뜰 새가 없다나?

▼ 공동작업장 앞 해변은 몽돌로 이루어져 있었다. 작고 귀여운 몽돌들이 조개껍질 부스러기와 함께 모래사장을 대신한다. 파도가 몰려오자 그 몽돌들이 울어댄다. 파도와 몽돌이 빚어내는 이중주다. 한 마디로 기가 막히다.

▼ 눈과 귀만 즐거운 게 아니다. 갈매기를 희롱하는 재미도 제법 쏠쏠했다. 동쪽 장벌에 바지락 양식장이 들어서 있고, 조개나 고동이 많이 잡힌다고 했는데 이를 찾아 모여든 모양이다.

▼ 바다로 시선을 옮기자, 사진 전시회에서나 볼 법한 아름다운 풍광이 시야를 가득 메운다. 푸른 바다 위에 태안반도의 영목항과 원산도를 잇는 ‘원산·안면대교’가 두둥실 떠올랐는데, 여기에 억새섬·시루섬 등 꼬맹이 섬 두어 개가 화룡점정을 찍는다.

▼ 맞은편의 ‘원산도’는 앞에서 말한 ‘원산·안면대교’가 놓이면서 육지가 되었다. 여기에 국내최장 해저터널인 ‘보령해저터널’까지 뚫리면서 이젠 접근성까지 좋아졌다.

▼ 다리로 변신한 해안도로도 빼놓을 수 없는 볼거리이다. 바닷가를 따라 조금 더 가면 바다 위로 길이 나있다. 긴 다리라고 말할 수도 있는데, 해안의 가장자리를 따라 경운기가 다닐 정도의 넓이로 길을 냈다. 갯벌에서 먹고사는 주민들을 위한 배려도 잊지 않았다. 바다로 내려가는 갈림길을 곳곳에 만들어 두었다.

▼ 다리 위를 걸으며 바라보는 해식해안도 잠깐의 눈요깃거리로 충분했다.

▼ 해안의 굴곡을 따라 길도 곡선을 이루면서 앞으로 나간다. 그렇게 걷다보면 해안절벽이 끝나는 곳에서 다리는 다시 땅에다 낸 길로 되돌아온다. 하지만 폭은 다리와 마찬가지로 좁다.

▼ 모퉁이를 돌기 바로 직전 전망대로 가는 길이 나뉘고 있었다. 하지만 우린 바닷가를 계속 따르기로 했다. 저 끄트머리 어디쯤에 전망대로 오르는 길이 나있을 것 같아서이다.

▼ 몇 걸음 더 걷자 ‘뱅부여’가 얼굴을 내민다. 돌출된 갯바위가 바다를 향해 길을 만들고 있다.

▼ 바위 속에 갇힌 물 위에는 하늘이 담겼다. 미세먼지 탓일까? 바다 건너 희뿌연 원산도가 아름다워야 할 풍경화를 망쳐버린다.

▼ 해안도로로 내려선지 20분(트레킹을 시작한지는 1시간 40분). ‘뱅부여’의 모퉁이를 돌아서자 ‘칼 귀츨라프(Karl Gutzlaff)’를 기념하는 자그만 공원이 조성되어 있었다. 그가 타고 온 배가 정박했다는 고대도의 안항(安港)이 이곳인 모양이다. 1832년 7월 25일 도착한 귀츨라프는 8월 12일까지 머물렀다.

▼ ‘칼 귀츨라프 선교비’는 그가 타고 온 ‘로드 애머스트호’를 형상화했다. 그의 업적은 다른 빗돌을 세워 전한다. 귀츨라프의 앞은 ‘최초’라는 단어로 압축된다. 한국 개신교 선교사, 한글 주기도문 번역, 한문성경과 한문 전도서적 전달, 세계에 한글의 우수성 소개, 서양 감자 파종, 서양의 근대 의술 베풂 등이다. 첫 번째 업적으로 꼽는 선교는 1866년 순교한 토마스 선교사보다 34년, 1884년 입국한 의료선교사 알렌보다 52년, 1885년 입국한 언더우드, 아펜젤러 선교사보다 53년 앞서 이루어졌다.

▼ 기념비의 받침돌에는 한글의 자음 ‘ㄱ·ㄴ·ㄷ·ㄹ...’을 새겨놓았다. 왼쪽에는 영어로 Lord’s Prayer를 음각했다. 귀츨라프가 한자 주기도문을 한글로 번역하려고 시도했음을 알려주고 싶었던 모양이다. 검문을 위해 앰허스트호에 올랐던 마량진 관리들이 일기불순으로 하룻밤을 배에서 머물렀고, 귀츨라프는 이들(홍주목사 이민회의 서생 梁씨)에게 주기도문을 한문으로 써준 다음 한글로 토를 달아줄 것을 부탁했다. 이것이 부분적으로나마 한글로 성경을 번역한 첫 번째 사건이다.

▼ 스페인 설치미술가 ‘후안 가라이사발(Juan Garaizabal)’이 직접 설치했다는 ‘도시의 기억 베를린(Memoria Urbana Berlin)’도 눈에 띈다. ‘보헤미아 베들레헴교회(귀츨라프를 배출한 베를린선교학교를 설립했다)’ 예배당을 형상화한 작품으로, 베들레헴교회는 제2차 세계대전 중 훼손됐고, 1962년 베를린 도시계획에 의해 완전히 철거되었다. 그 후 2012년 갈라이사발에 의해 원래 교회의 위치에 31m의 철근 조형물로 재탄생했는데, 고대도의 작품은 베를린의 것을 5m로 축소시켰다고 한다.

▼ 기념공원 앞은 자갈밭 해변이다. 큰 자갈, 작은 자갈, 둥글둥글한 자갈, 납작한 자갈에 양념으로 모래와 조개가루가 섞였다. 이역만리에서 온 코쟁이들을 떠올리며, 귓가로 들려오는 파도소리를 즐기기 딱 좋은 곳이다.

▼ 고대도의 남쪽 바닷가는 작은 바위들 천국이다. 물이 빠져나가면 사자·코뿔소·독수리 등 다양한 모양의 바위들이 모습을 드러낸다. 그 중에서도 높이가 15m나 된다는 ‘선바위(돛단여)’는 백미다. 고대도의 랜드 마크로 고기잡이 나가는 어부들이 하루의 무사함을 빌며 머리를 숙이고 지나간다고 해서 ‘기원바위’라는 별명도 갖고 있다.

▼ 공원 부근에서 오솔길을 찾을 수 있었다. 그리고 이 길을 따라 50m쯤 올라간 지점에서 전망대로 연결되는 탐방로를 만났다.

▼ 통나무 난간을 두른 탐방로를 100m쯤 올라가자 전망대가 나타난다. 철제 교각을 세우고 그 위에 데크 전망대를 올렸다.

▼ 전망대에 오르면 고대도의 랜드 마크라는 ‘선바위’가 성큼 다가온다. 아까 공원에서는 카메라의 줌을 당겨야만 했는데, 이곳에서는 그럴 필요도 없다. 다만 빽빽이 들어선 소나무들이 선바위 주변의 풍광을 삼켜버리는 건 아쉽다 하겠다.

▼ 시선을 조금 옮기면 이번에는 장고도가 코앞으로 다가와 있다.

▼ ‘어촌계공동작업장’로 되돌아와 이번에는 왼쪽, 그러니까 서쪽 해안으로 간다. 움푹 들어간 이 일대는 농경지가 꽤 넓게 들어서 있었다. 하지만 논은 없고 밭에 고추·양파·배추 등을 경작하는 정도다.

▼ 트레킹을 시작한지 2시간 35분. 시멘트 포장길을 따라 안으로 들어가니 멋진 해변이 나온다. 넓지는 않지만 뛰어난 풍광과 전망을 보유하고 있어 해수욕장으로 개발해도 충분할 것 같다. 굵직한 노송이 모래사장을 둘러싸고 있을 뿐만 아니라, 해변에 서면 장고도가 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 해안절벽을 따라 다리도 놓여있다. 하지만 만든 지 오래인 듯 바닥 곳곳에 구멍이 숭숭 뚫려있다. 그렇다고 들어가 보지 않을 수 있겠는가. 또 어떤 멋진 볼기리가 기다리고 있을지 누가 알겠는가.

▼ 다리의 끝은 썩어 문드러진 컨테이너박스가 지키고 있었다. 안에는 부서진 책상도 놓여있다. 길에서 만난 주민은 양식장 감시초소로 사용하던 시설이라고 했다. 이 부근에 전복과 해삼 양식장이 있었다는 것이다.

▼ 트레킹을 시작한지 2시간 50분. 마을로 되돌아와 골목을 누벼봤다. 첫 만남은 ‘마을 복지회관’. 자그마한 섬에 비해 호화스럽다는 느낌이 들 정도로 잘 지어졌다. 지상 2층 건물에 문화복지시설과 주민휴게시설이 들어서있단다.(부근에 있는 보건소는 생략)

▼ 귀츨라프 선교사의 역사적인 첫 걸음을 기념한다는 ‘고대도교회’는 꽤 세련됐다. 직선과 곡선이 조화를 이루는 세련된 외모가 돋보이는데, 십자가만 아니라면 여느 집단의 사옥으로 오해하기 딱 좋을 듯. 귀츨라프가 고대도에 복음의 씨앗을 내린지 딱 150년이 지난 1982년에 지어졌다고 한다.

▼ 벽에는 한글을 영어로 번역한 그림이 그려져 있었다. 귀츨라프가 한자 주기도문을 한글로 번역한 것을 형상화 한 것이란다. 당시의 번역은 일부이긴 하지만 성경을 한글로 번역한 최초의 시도로 알려진다.

▼ 고대분교(청룡초등학교) 터에는 ‘칼 귀츨라프 해양역사전시관’이 들어섰다. 고대도에서 가장 큰 건물이다. 거기다 멋지고 우아하기까지 하다. 하지만 공사가 진행 중이어서 들어가 볼 수는 없었다. 완공되면 선교센터가 이곳으로 옮겨올 것이라고 한다.

▼ 날머리는 고대도선착장(원점회귀)

마을을 둘러본 다음 선착장으로 빠져나오면서 트레킹이 종료된다. 대천항으로 되돌아가는 승선권은 고대도에서도 구입할 수 있다(우린 대천항에서 이미 샀다). 그건 그렇고, 오늘은 3시간 10분을 걸었다. 핸드폰 앱에 찍힌 거리가 7.64km이니 무척 느리게 걸은 셈이다. 선교센터 등 볼거리가 그만큼 많았다는 증거가 아닐까 싶다.

고하도(高下島) ‘용오름 길’

여행일 : ‘21. 5. 2(일)

소재지 : 전남 목포시 달동

산행코스 : 고하도복지회관→둘레숲길입구→말바위→전망대(판옥선)→용오름길→용머리→해안데크→전망대(판옥선)→등산로입구→이충무공유적지→고하도복지회관(소요시간 : 7.04km/ 2시간)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : 목포에서 2km쯤 떨어진 곳에 위치한 작은 섬으로, ‘고하’란 지명은 높은 산(유달산) 밑에 있는 섬이라는 데서 유래됐다. 삼국시대 때부터 사람이 살기 시작했다고 전해지며, 임진왜란 때는 이순신장군에 의해 전략지로 이용되기도 했다. 이를 기념하기 위해 이충무공유적지(지방기념물 제10호)가 조성되어 있다. 고하도 트레킹의 자랑거리는 용머리길에서 바라보는 유달산과 목포시가지, 그리고 다도해에 대한 조망이다. 특히 밤바다와 어우러지는 오색등의 향연은 목포관광의 백미로 꼽힌다. 참고로 이순신장군은 난중일기에서 이 섬을 ‘보화도(寶花島)’로 적는다. 그밖에 고화도(高和島)·고하도(高霞島)·칼섬이라 불리기도 하는데, 목포사람들은 친근하게 ‘용섬’이라 부른단다.

▼ 산행들머리는 ‘고하도복지회관’ 주차장(목포시 달동 782-16)

서해안고속도로 목포 IC에서 빠져나와 국도 1호선(2012년 목포대교가 개통되면서 고하도가 기점이 됐다)을 타고 ‘고하도(목포신항)’로 들어온다. 신항교차로에서 좌회전 ‘고하도길’을 따라 1.5km쯤 들어오면 고하도 복지회관에 이른다. 복지회관 앞에 화장실은 물론 쉼터용 정자까지 갖춘 널찍한 주차장이 조성되어 있다.

▼ 고하도의 아름다운 풍경을 감상하는 둘레길로, 크게 ‘둘레숲길’과 ‘용오름길’로 나뉜다. 거기에 해안테크까지 끼워 넣어 섬을 한 바퀴 돌아보는 여정이라 여기면 되겠다. 시·종점은 둘레숲길의 들머리에서 가까운 ‘고하도 복지회관’이 보통, 하지만 최근 해상케이블이 생기면서 케이블카스테이션을 기점으로 삼는 사람들이 늘고 있다.

▼ ‘고하도안길’을 따라 복지회관 쪽으로 걸으면서 트레킹이 시작된다. 반대방향으로 가면 ‘조선육지면 발상지비’를 구경할 수도 있다. 참고로 이곳 고하도는 육지면(陸地棉)이 처음 재배된 곳이기도 하다. 1904년 목포 주재 일본영사에 의해서였다. 육지면은 고려 말 문익점이 가져온 재래면과 달리 남미가 원산지다. ‘미국면’이라고도 불리는데, 면사의 품질이 재래면보다 훨씬 좋았다.

▼ 150m쯤 걸으면 ‘윗마을’로 넘어가는 ‘고하도길’. 탐방로는 도로(어느 기자는 이 부근을 ‘뒷도랑 잔등’이라 부르고 있었다)를 가로질러 맞은편 산자락으로 파고든다. 초입에 등산로안내판과 이정표가 세워져 있으니 헷갈릴 일은 없을 것이다.

▼ 이정표(용머리 2.8㎞/ 이충무공유적지 0.3㎞)는 터닝 포인트까지의 거리가 2.8km임을 알려준다. 참! 첨부된 지도의 ‘둘레숲길 입구’에서 산자락으로 들어선다는 것도 알아두자.

▼ 우리가 걷고 있는 이 길은 고하도등산로의 양대 축 가운데 하나인 ‘둘레숲길’이다. 그래선지 이름에 딱 어울리는 울창한 소나무 숲길을 걷게 된다.

▼ 등산로는 정비가 잘되어 있었다. 길이라도 나뉠라치면 어김없이 이정표를 세웠고, 가파른 구간이나 전망 좋은 지점에는 벤치를 놓아 쉼터로 활용했다.

▼ 마냥 흙길만 걷는 건 아니다. ‘큰덕골저수지(왼쪽 0.7km 지점)’ 갈림길을 지나면 아래 사진처럼 위태로운 바위구간을 오르기도 한다. 그런데 내 시선이 바삐 움직이는 이유는 뭘까? 멸종위기 난초인 ‘석곡’이라도 눈에 띌까 해서다. 바위나 나무줄기에 붙어사는 이 식물이 고하도 인근에서 드물게 발견된다는 것을 알고 있었기 때문이다. 참고로 석곡 꽃은 흰색 또는 연한 홍색인데 향이 좋아 관상용으로 부문별하게 채취되면서 멸종위기에 처했다.

▼ 이곳에서 처음으로 시야가 트인다. 바다 건너편은 영암. 영암과 목포 사이 바다에 작은 섬, 등대도가 떠 있다. 발아래에 고하도선착장이 놓여있음은 물론이다.

▼ 무명봉(아까 그 기자는 옛날 불당골에서 기우제를 지내고 올라와 불을 지폈다는 ‘큰산’으로 적고 있었다)으로 올라섰던 탐방로가 급전직하로 떨어진다. 그것도 바윗길. 하지만 계단과 난간은 물론이고 밧줄까지 매어 위험요인을 모조리 없애버렸다.

▼ 트레킹을 시작한지 18분. 안부로 내려서자 길 하나가 오른편으로 나뉜다. 초입의 등산로안내판에 ‘고하도등산로’로 표기된 지점에서 올라오는 길이다. 이따가 산행을 마치고 되돌아나갈 때 이용할 계획이라는 것도 기억해 두자. ‘고하도진성’과 ‘수군통제영터’를 만나볼 수 있기 때문이다.

▼ 탐방로는 이제 능선을 따른다. 능선을 따라 평지와 오르막, 내리막이 반복된다. 가장 낮은 곳은 해발고도가 3m, 가장 높은 곳이라고 해봐야 79m 밖에 되지 않는다. 그런 길을 3.2km쯤 갔다고 되돌아오는 왕복 코스다.

▼ 그렇게 잠시 걸어 ‘삼각점’이 설치된 봉우리(이정표 : 용머리 1.8㎞/ 등산로입구 1.0㎞)로 올라섰다. 안내판은 ‘전망 좋은 곳’이라며 잠시 쉬어갈 곳을 권한다. 벤치까지 준비되어 있다면서.

▼ 안내판은 또 유달산 일대와 목포항이 바라보인다고 했다. 하지만 실제로 본 풍경은 그보다도 훨씬 넓었다. 입암산과 삼학도까지 한눈에 쏙 들어오고 있었다.

▼ 탐방로는 이제 경사까지 사라져 버렸다. 평탄한 것이 산책삼아 걷기에 딱 좋다. 그러다보니 숲속에서 들려오는 새소리까지도 정겹다. 바닷바람도 살랑살랑 마음속까지 청량하게 해준다.

▼ 잠시 후 또 다른 전망대에 이른다. 능선을 걷다보면 이렇듯 시야가 트이는 곳을 심심찮게 만나게 되는데, 유달산과 목포항·삼학도에 앞으로 걸어야할 용처럼 길게 뻗은 고하도의 모습까지. 이곳 용오름길에서는 항구도시 목포를 마음껏 느낄 수 있다.

▼ 이곳의 안내판도 지명(현재 위치의)을 알려주지 않은 채 그냥 쉬어갈 것만 권하고 있었다.

▼ 바위지대라서인지 조금 전의 전망대보다 시야가 훨씬 넓어졌다. 유달산 일대와 목포항은 기본. 거기다 목표대교를 더했는가 하면, 고하도의 용머리까지 고개를 살짝 내밀고 있었다.

▼ 내려가는 길은 나무계단을 놓았다. 바위지대라서 길 내기가 힘들었던 모양이다. 아무튼 등산로가 정비되기 전에는 밧줄에 매달려 씨름깨나 할 수밖에 없었겠다.

▼ 계단은 전망대 역할까지 해준다. 길게 뻗은 고하도와 그 끝에 있는 용머리, 목포대교까지 시원하게 보인다. 그 풍경 속으로 걸어 들어간다. 참! 저 풍경은 옛날 유생들 사이에서 용두귀범(龍頭歸帆)으로 불리기도 했다. 돛단배가 만선의 기쁨을 안고 고하도 용머리 앞을 돌아오는 모습이 한 폭의 동양화를 연상시켰다나?

▼ 울창한 소나무 숲길이 계속된다. ‘둘레숲길’이라는 브랜드가 저절로 떠오르게 만드는 풍경이라 하겠다. 하나 더, 옛 선비들은 이곳 고하도를 ‘고도설송(高島雪松)’이라 읊으며 ‘목포팔경’의 하나로 꼽았다. 소나무가 저렇게 많았기에 가능했지 싶다.

▼ 트레킹을 시작한지 35분, ‘말바위’에 이른다. 거대한 바위 하나가 그보다 조금 작은 바위에 걸쳐져 있는 형상인데, 올라타고 있는 바위의 모양이 말의 발굽을 닮았다고 해서 그런 이름이 붙었다고 한다.

▼ 참! ‘말바위’에서 해안가로 내려가면 일제강점기에 만든 ‘동굴진지’를 만날 수 있다고 했다. 하지만 길을 안내하는 그 어떤 표식도 찾아볼 수 없으니 어쩌겠는가. 아쉬운 마음을 뒤로 한 채 길을 나서니 8분쯤 되는 지점에서 또 하나의 갈림길이 나타난다. 이정표는 왼편이 해상케이블카 ‘고하도 스테이션’으로 연결됨을 알려준다.

▼ 잠시 후, 목포해상케이블카의 철탑이 그 육중한 몸매를 드러낸다. 목포 앞바다를 가르며 아래로 쳐졌던 케이블이 저 철탑에서 다시 고도를 높였다가 고하도 스테이션으로 내려간다. 고하도와 북항스테이션을 잇는 3.23km 길이의 저 케이블카를 타면 목포9경(木浦九景) 중 유달산(1경)과 목포대교(2경), 삼학도(7경), 다도해(8경)를 구경할 수 있다고 했다.

▼ 지자체는 황량할 수밖에 없는 철탑(이정표 : 고하도전망대 370m/ 용오름숲길) 주변을 포토죤으로 바꿔놓았다. ‘하트박스’ 조형물을 배치해, 찾아온 연인들이 이 조형물을 배경으로 사진을 찍도록 했다. 하나 더, 사랑은 영원해야 하지 않겠는가. 그걸 바라는 연인들이 남긴 열쇄도 꽤 많이 매달려 있었다.

▼ 이후 전망대까지 370m 구간은 전형적인 산책로이다. 아니 숫제 차량이 다녀도 될 성 싶은 널찍한 임도로 변해있다.

▼ 이 구간에서 우린 ‘하트의자 전망대’도 만났다. 안내판은 의자의 중간이 ‘V’자 모양으로 꺾인 탓에 서로가 가깝게 앉을 수밖에 없다며, 앉기만 해도 사랑에 빠진다는 자랑을 늘어놓았다.

▼ 이곳은 조망의 명소이기도 하다. 울퉁불퉁한 근육질의 유달산이 일목요연하게 펼쳐진다. 이를 하트의자와 함께 넣는다면 인생샷을 건질 수도 있겠다. 나처럼 혼자서 찾아온 이들에게는 강 건너 불구경이겠지만.

▼ 시선을 조금 옮기자, ‘목포대교’가 나도 있다며 고개를 내민다. 대교의 하얀 선이 하늘철도처럼 보인다. 그 왼편에서는 아름다운 해안선이 용의 옆구리를 호위한다.

▼ 트레킹을 시작한지 50분. 고하도의 랜드마크라 할 수 있는 ‘고하도 전망대’에 이른다. 이충무공이 명량대첩 승리 후 107일 동안 전열을 가다듬었던 고하도. 충무공의 얼을 기리고자 13척의 ‘판옥선 모형’을 격자형으로 쌓아올린 24m 높이의 독특한 건물이다. 전망대 말고도 충무공의 얼을 담은 교육 및 관람시설로 활용하고 있다.

▼ 내부는 휴게공간과 전시공간, 그리고 전망공간으로 꾸며졌다. 1층은 휴식공간인 카페, 2~5층은 목포관광을 소개하는 전시공간이다. 옥상은 전망공간으로 꾸몄다.

▼ 2~5층은 전시공간으로 활용된다. 가장먼저 눈에 들어오는 건 충무공의 활약상과 판옥선 제작 과정. 임진왜란의 시대적 상황과 함께 판옥선과 거북선의 제조과정을 그림과 글로 벽에 새겨 방문객들의 이해를 돕는다.

▼ 목포의 역사·관광·문화예술 등 다양한 정보도 접수된다. 유달산의 사계절을 담은 풍경, ‘목포의 눈물’을 노래한 이난영을 비롯 목포를 빛낸 예술인들, 목포 도심권 볼거리와 먹거리 등 목포에 대해 자세히 알아볼 수 있다.

▼ ‘국제 슬로시티’임을 알리는 로고도 눈에 띈다. 맞다. 이곳 목포는 슬로시티이기도 하다. 역사적 가치가 높고(원도심 일대의 근대역사문화유산), 자연경관(유달산·외달도·달리도 등)이 훌륭하며, 슬로푸드와 주민공동체 문화가 잘 보존되는 등 색다른 매력을 지녔다는 평가를 받았다.

▼ activity를 경험해볼 수 있는 공간도 만들었다. 바닥이 훤히 내려다보이는 강화유리 위에 서면 패러글라이딩을 타는 장면이 연출되는데, 이때 아찔한 고도감까지 느낄 수 있도록 했다.

▼ 맨 위층으로 올라가면 전망공간이 나오는데, 입구에서 전망대의 건축물을 보고 감탄했다면 이번에는 황홀한 풍경에 감탄하게 된다. 탐방객에 대한 배려도 잊지 않았다. 실물과 비교해가며 감상할 수 있도록 사방에 ‘조망도’를 세워두었다.

▼ 목포시가지를 바라보며 목포의 역사를 떠올려본다. 100년 전 들어선 구도심과 아파트·고층건물이 들어선 신도시, 여기에 다도해로 나서는 여객선과 크고 작은 고깃배는 이곳에서만 볼 수 있는 풍경이다.

▼ 시선을 조금 옮기자 이번에는 삼학도와 삼호반도(영암)가 눈에 들어온다. 그 사이에 영산강이 놓여있음은 물론이다.

▼ 반대 방향으로는 달리도와 외달도, 율도, 장좌도, 안좌도 등 옹기종기 앉은 섬들이 병풍처럼 펼쳐진다. 수평선이 끝도 없이 이어지는 파란 물결, 그 위를 돛단배라도 되는 양 떠다니는 섬들, 그리고 이 모든 것을 감싸기라도 하려는 듯 햇살이 쏟아진다. 천국이 있다면 저렇게 아름다울지도 모르겠다.

▼ ‘앗! 세월호다.’ 누군가 신항 쪽을 바라보며 외친다. 바다 밑에서 3년, 또 뭍에서 4년을 보낸 세월호가 놓여있다는 것이다. 붉게 녹슬고 찢긴 채로 말이다. 하지만 내 눈에는 들어오지 않으니 문제다. 미뤄왔던 백내장 수술을 하시라도 빨리 받아야겠다.

▼ 터닝 포인트인 ‘용머리’를 향해 다시 길을 나선다. 가는 방법은 둘. 등산로(용머리길)나 해안 데크 중 하나를 선택하면 된다. 아니 한 바퀴 돌아오는 코스이니 어느 길을 선택해도 결과는 마찬가지라 하겠다. 나는 ‘용머리길’을 먼저 타보기로 했다.

▼ 눈요깃거리 풍년이다. 심심찮게 고개를 내미는 유달산만으로도 벅찬데, 거기다 ‘목포 시(詩) 문학회’에서 게시해놓은 시를 읽으며 걷는 재미까지 더했다. 하긴 한국관광공사에서 ‘2020 가을 비대면관광지 100선’으로까지 선정했었다니 오죽할까.

▼ 이 구간도 역시 곳곳에서 시야가 트인다. 내다보이는 풍광이 특히 빼어난 곳에는 벤치를 놓아 쉼터로 조성했다.

▼ 숲 밖으로 눈을 돌리자 목포항과 유달산이 펼쳐진다. 이를 배경으로 크고 작은 배들이 물살을 가르며 오간다. 점점이 떠있는 장자도·달리도 등 다도해 풍광도 매력적이다. 그 바다로 나가는 길목에서 목포대교가 위용을 뽐내고 있음은 물론이다.

▼ 오르내림을 두어 차례 반복하다 12분(전망대에서)만에 고하도의 끝인 ‘용머리’에 선다. 이곳이 ‘터닝 포인트’임을 알려주려는 듯 안내판까지 세워놓았다. 하지만 그 내용은 용머리의 전설(용이 날개를 펴고 승천했다는)이 아니라 숲길을 걸으면 용의 기운을 듬뿍 받을 수 있다는 자랑만 주저리주저리 늘어놓는다.

▼ 탐방로는 이제 바닷가로 내려간다. 까마득한 바위벼랑이지만 나무계단이 놓여있어 내려가는데 어려움은 없다. 그저 아름답기로 소문난 주변 풍광을 눈에 담기만 하면 될 일이다.

▼ 탐방로가 바닥까지 떨어진 건 아니었다. 하긴 바닷물이 찰랑거리는데 길이라니 어불성설이 아니겠는가. 대신 해상 보행로를 따로 냈다. 그것으로는 부족하다는 듯 두어 곳에는 널따란 광장까지 만들어두었다.

▼ 광장은 벤치를 놓아 쉼터를 겸하도록 했다. 사진의 배경으로 넣으라는 듯 조형물도 배치했다. 그중 하나가 ‘용의 비상’이란 작품이다. 고하도의 또 다른 이름은 ‘용섬’, 목포의 희망을 담아 하늘에 오른다는 뜻을 담았단다.

▼ 바다에는 목포대교가 놓였다. 2012년에 완공된 목포대교는 총 연장 4.129㎞로 목포 북항과 고하도를 잇는 연륙교이다. 학(鶴) 두 마리가 날아오르는 형상이라는데, 하늘과 바다가 붉게 물들 때 황홀한 낙조 위에서 두 마리 학이 펼치는 춤사위의 화려함은 목포 관광의 백미로 꼽힌다.

▼ 이후부터는 길이 1,080m의 ‘해안 데크(deck)’를 따른다. 바닷가 바위벼랑에 기대 듯 길을 내놓았다. 덕분에 쪽빛 바다와 절벽을 때리는 파도 소리를 즐기며 걸을 수 있다. 하나 더, 왼쪽 멀리에서 유달산이 따라오는가 하면, 다가온 해풍이 살짝 볼을 때리고 지나가는 등 조금 전 걷던 숲길과는 느낌이 완연히 다르다.

▼ 해식애(海蝕崖)를 살펴보는 재미도 있다. 파도의 침식과 풍화 작용이 스쳐간 흔적들이다. 다만 먼 바다에서 몰아쳐 온 파도가 비켜 지나간 지점이라서 다른 섬들처럼 우람스럽지는 않다.

▼ 또 다른 광장에서는 ‘이순신 장군’을 만났다. 제목은 ‘개선장군 이순신’. 명량해협에서 대첩을 거둔 장군의 기상을 담았단다. 고하도가 그를 만난 것은 정유재란 때다. 명량대첩 후 고하도에서 함대 정비를 하면서다. 장군은 107일간을 머물며 전선 40여 척을 건조했고 8000여 명의 군사를 훈련시켰다. 군자금을 확보했는가 하면, 총통·화약 등을 만들어 전투 준비에 만전을 기했다. 이게 수군재건의 토대가 되어 왜란을 끝내게 하는 결정적 요인이 되었음은 물론이다.

▼ 데크 로드를 12분쯤 걷자 길이 둘로 나뉜다. 오른편은 전망대로 올라가는 길. 직진 (아래 사진)은 공사 중이라서 탐방객은 딱 여기까지만 걸을 수 있단다. 아쉬운 일이라 하겠다. 일제강점기 벙커용으로 뚫었다는 해안 동굴을 곁눈질도 못했으니 말이다. 연합군의 공격을 대비한 시설로 고하도에는 그런 동굴이 14개나 있단다.

▼ 전망대로 올라가는 나무계단이 만만찮다. 가파른 벼랑 위로 오르려다보니 계단의 경사도 급할 수밖에 없었나보다. 그마저도 힘든 곳에서는 왔다갔다 ‘갈 지(之)’자를 쓰기도 한다. 노약자들에게는 부담스러운 구간이라 하겠다. 그래선지 목포시에서 ‘경사형 엘리베이터’를 설치할 계획이라고 한다.

▼ 트레킹을 시작한지 1시간 40분(전망대부터는 20분). 트레킹 초반에 거론했던 삼거리, 즉 이충무공 유적지(고하도진성)로 내려가는 길이 갈려나가는 삼거리에 이른다. 그리고 이번에는 왼쪽, 그러니까 ‘등산로 입구’쪽으로 진행했다.

▼ 그러자 ‘고하도진성’ 안내판이 길손을 맞는다. 정유재란 때 이순신장군이 쌓았다는 성이다. 섬의 중앙 ‘큰덕골’을 둘러싸고 있는 능선에 1.125m 길이로 축조했다. 장군은 이곳에서 병력보충·병선건조·군량미조달 등을 통해 수군을 재건, 전쟁 승리의 발판을 마련했다고 한다. 이쯤에서 의문점 하나. 300m나 떨어져 있는 유적지의 안내판을 왜 이곳에 세워놓았을까?

▼ 100m만 더 걸으면(삼거리에서) ‘등산로안내판’에서 말하는 ‘등산로 입구’다. 이곳에는 등산로안내판과 이정표(말바우 0.2㎞) 말고도 화장실까지 갖춘 주차장이 들어서 있었다.

▼ 탐방로는 이제 도로(고하도길)을 따라 이충무공유적지로 간다. 이순신장군의 흔적을 곳곳에서 만나게 되는 구간이다. 그러니 쉬엄쉬엄 걸으며 이순신장군과 얽힌 역사 등 유서 깊은 고하도의 뒤안길을 되새김질해보자. 거기다 푸른 바다, 다도해를 감상하는 힐링까지 만끽한다면 더 좋고.

▼ 걷는 도중 ‘수군통제영 터(址)’를 만날 수 있었다. 이순신장군이 명량대첩 후 전열을 가다듬었던 전진기지로, 이순신은 이곳에서 전투력을 강화시켜 7년 전란을 종식시키는 발판을 마련했다.

▼ 요 어디쯤에 선소(船所)가 있지 않았을까? 고하도는 압해도와 율도·달리도·화원반도 등에 가려 숨어있는 모양새다. 거기다 영산강 하구라 배를 정박하기에도 용이하다니 이만하면 전열정비의 필요성을 느낀 이순신장군이 최적지로 꼽을만하지 않았겠는가. 장군은 이곳 고하도에서 40여 척의 배를 건조했다고 전해진다.

▼ 바닷가에는 ‘고하도 선착장’이 있다. 나이든 세대들은 ‘응박개선창’이라 부른다는데, 그 아래에는 1980년대 건설된 또 하나의 선착장이 있다. 아무튼 2012년 목포대교가 완공되기 전까지 섬의 관문이었던 저곳은 사람을 실고 드나들던 선박이 하루 종일 분주했다고 한다.

▼ 잠시 후 ‘고하마을’로 넘어가는 작은 고갯마루에 선다. 이충무공유적지(전남도 지방기념물 제10호)는 이 고갯마루에서 왼쪽 능선을 타면 된다. 참고로 고갯마루로 올라서기 전 삼거리에서 왼편으로 가면 고하도선착장에 이어 ‘조선육지면발상지비(朝鮮陸地綿發祥之碑)’를 만나볼 수 있다. 아까 트레킹을 시작하면서 거론했던 기념물이다.

▼ 500년 이상 된 곰솔이 군락을 이루는 숲속으로 들어선다. 껍질이 검은빛을 띠는 늙수그레한 ‘곰솔’ 무리가 바다와 어우러지며 한 폭의 멋진 풍경화를 그려낸다. 그런 좋은 조건을 지자체에서 그냥 놓아두었을 리가 없다. 숲속 곳곳에 벤치와 평상을 놓아 시민들이 코끝을 스쳐가는 솔향기를 맡으며 휴식을 취할 수 있도록 꾸며놓았다.

▼ 홍살문을 지나자 모충문(慕忠門)이 어서 오란다. 충무공을 숭모(崇慕)하는 마음으로 들어서라는 얘기일 게다. 아니 장군의 애국충정을 본받음으로써 자신처럼 외세(일제강점기)에 의해 야산에 버려지는 전철을 밟지 말라는 뜻을 담았을지도 모르겠다. 광복 후 수습하여 현재의 위치에 세웠지만 아픈 상처임은 분명하다.

▼ 안으로 들면 모충각(慕忠閣)이 반긴다. 이충무공기념비(전남도 유형문화재 제39호)를 모시는 비각으로 내부에는 42개의 현판이 걸려 있다. 기념비는 이순신이 고하도에 진성을 축성하고 군사를 주둔했던 터에 세운 것으로, 훗날 삼도 수군통제사 오중주가 공사를 시작했고, 1722년 충무공의 5대손인 삼도 수군통제사 이봉상(李鳳祥)이 완성했다. 남구만(南九萬)이 비문을 지었고, 조태구(趙泰耉)가 글씨를 썼다.

▼ 비문은 정유재란 때 이순신이 군사 주둔지로 고하도를 선정하게 된 과정, 수군 진영이 1647년에 당곶진으로 옮겨가게 되어 이곳 고하도진영을 폐하게 되자 이를 안타깝게 여긴 오중주가 유허비 건립을 주도한 내용, 전쟁 발발 시 군량미 비축 및 공급의 중요성, 후임 수군통제사들에게 이곳이 고하도 진영 터임을 알리기 위해 비석을 세우게 했다는 내용이 담겨 있다.

▼ 날머리도 고하도복지회관 앞 주차장(원점회귀)

이충무공유적지를 마지막으로 고하도 용오름길 트레킹은 막을 내린다. 아니 산악회버스가 기다리는 고하도복지회관 앞 주차장으로 되돌아와 트레킹을 마감했다. 고하도 트레킹은 7.04km를 걸었다. 걷는데 2시간이 걸렸지만 의미를 부여할 필요는 없겠다. 눈요기를 얼마큼 하느냐에 따라 소요시간이 달라질 테니까 말이다.

가파도(加波島)

여행일 : ‘22. 3. 28(월)

소재지 : 제주도 서귀포시 대정읍 가파도리

산행코스 : 상동선착장→상동마을→소망전망대→일주도로(고냉이돌)→가파포구(하동마을)→소망전망대→상동포구(거리 및 시간 : 자그만 섬이라서 의미 없음)

함께한 사람들 : 가족나들이

특징 : 모슬포항에서 5.5km쯤 떨어진 작은 섬(30만 평으로 제주도의 부속섬 중에서는 네 번째로 크다)으로 우리나라 최남단 섬 마라도와 제주도 본섬의 사이에 위치하고 있다. ‘섬 속의 섬’이라는 얘기이다. 가파도의 가장 특징은 해발 20.5m로 우리나라에서 가장 키가 작은 섬이라는 점이다. 덕분에 평상 같이 평평한 섬 안으로 조금만 들어서면 어디에서든 탁 트인 조망이 시원스레 펼쳐진다. 바다 건너에는 가장 키가 큰 한라산(1,950m)이 우뚝 솟았고, 반대편에서는 최남단의 섬 마라도가 한걸음 달려오라며 손짓한다. 트레킹도 쉽다. 해안 일주도로를 위시해 길이 사통팔달로 나있지만 해안선 길이가 4.2㎞에 불과해 여유롭게 걸어도 2시간이면 족하다. 그마저도 힘들다면 자전거를 빌려 타고 돌아보면 된다.

▼ 여행의 시작은 운진항(서귀포시 대정읍 하모리)

가파도로 들어가기 위해서는 먼저 운진항(모슬포 남항)으로 와야만 한다. 이곳에서 가파도로 들어가는 여객선이 출발하기 때문이다. 배는 오전 9시부터 오후 4시까지 1시간 간격으로 운항한다고 보면 되겠다. 하지만 마지막 2항차(15:20, 16:00)를 이용했을 경우 섬을 둘러볼만한 여유가 없다는 것도 기억해두자. 가파도에서 나오는 배편이 16시 20분에 끊기기 때문이다. 참! ‘청보리축제(4월-5월)’ 기간에는 매 30분 간격으로 배편을 늘린다는 것도 참조한다.

▼ 우리를 태워다 준 ‘블루레이 3호’. 199톤 크기의 자그마한 배지만, 294명이나 태운다니 여객선용으로 특화되었다고나 할까? 그나저나 저 ‘Blue Ray’라는 이름은 무엇을 뜻하는 것일까? 설마 14.5knots의 속도를 빛살처럼 빠르다고 우기지는 않았을 테고, 또 다른 번역어인 ‘가오리’를 나타내는지도 모르겠다.

▼ 운진항에서 출발한 배는 넉넉잡아 10분이면 ‘가파도(상동 포구)’에 도착한다. 제주도 본섬의 서남쪽에 위치한 가파도는 섬의 특성을 있는 그대로 표현한 지명이다. 가오리를 닮은 섬의 생김새에다 먼 바다의 특징인 ‘파도’를 더했다. 참! 덮개 모양을 닮아 ‘개도(蓋島)’라 부르던 것이 가파도로 굳어졌다는 설도 있으니 기억해 두자.

▼ 배에서 내리니 물질 삼매경인 해녀가 눈에 들어온다. 얕은 곳에서 작업을 하는 걸로 보아 ‘하군’쯤 되지 않을까 싶다. 아니 가파도를 오가며 사진작가로 활동하다, 이주에 이어 어촌계장까지 겸하고 있다던 기사 속의 초보 해녀일지도 모르겠다. 참고로 해녀는 기량의 숙달 정도에 따라 상군(上軍)·중군(中軍)·하군(下軍)으로 나뉜다. 2016년 유네스코 인류무형문화유산으로 ‘제주 해녀문화’로 등재되었다.

▼ 포구의 방파제는 광고판을 겸한다. 카페와 민박집도 있지만 대부분은 식당. 한정식에 중식, 심지어는 아이스크림 가게까지도 눈에 띈다.

▼ 배에서 내리면 상동마을이다. 찾아오는 사람이 많아선지 마을은 이미 관광지로 변했다. 식당과 카페에 마트, 민박 등 육지의 여느 관광지에 못지않은 풍경을 보여준다.

▼ 길을 나서기 전에 기념촬영부터. 이번 여행은 칠순을 맞은 집사람에게 바치는 내 선물이다. 부부만의 한갓진 여행을 계획했다가, 집사람이 좋아하는 이들과 함께 하는 것이 더 바람직할 것 같아 부랴부랴 계획을 바꿨다. 하지만 막내 처제는 코로나가 훼방을 놓는 바람에 이번 여행에서 빠질 수밖에 없었다.

▼ 아래 사진처럼 가파도에는 제주올레길(10-1코스, 4.2km)이 나있다. 하지만 올레길 순례자가 아니라면 일부러 이를 따를 필요는 없겠다. 정중앙에 위치한 소망전망대에서 해안 일주도로를 향해 사통팔달로 길이 뚫려 있으니 섬에 머무는 시간을 감안해 둘러볼 코스를 정하면 된다. 아무리 길게 잡아도 2시간이면 족하다.

▼ 해안선을 버려두고 마을 안 고샅길로 들어섰다. 가파도의 삶을 먼저 느껴보기 위해서이다. 아이들이 학교가고 주민들이 매일같이 마실 다니는 길이니 가파도의 모든 것이 담겨있지 않겠는가.

▼ 그런 내 선택을 옳았다. 그 길에서 나는 가파도의 풍광을 눈과 가슴에 오롯이 담을 수 있었다. 특히 벽화 거리는 가파도 관광의 ‘화룡점정’이다. 벽마다 가파도의 볼거리와 먹을거리를 이야기해주는 벽화가 그려져 있으니 별도의 해설자도 필요 없다. 그러고 보니 우리를 안내한 가이드도 섬으로 들어오지 않았다.

▼ 그냥 벽화가 아니라 가파도의 다양한 이야기를 담았다는 얘기일 것이다. 여기서 우스갯소리 하나. ‘가파도(갚아도) 좋고 마라도(말아도) 좋고’라는 우스갯소리가 있다. 이는 두 섬이 빚을 돌려받기가 어려울 정도로 외진 곳에 있다는 데서 유래한 제주도 속담이란다. 하지만 두 섬은 요즘 전국에서 가장 핫한 관광지 중 하나로 변했다.

▼ 가오리에 파도를 더한 게 ‘가파도’인줄 알았는데, 주민들은 ‘가고픈 섬’이라서 가파도라며 우겨댄다.

▼ ‘가장 제주다운 섬’이란다. 맞다. 봄이면 섬이 온통 초록빛으로 물드는데다, 돌담이나 밭담도 잘 보존되고 있어 토속적인 제주의 멋을 가장 잘 만끽할 수 있는 곳이다. 행정안전부에서 선정한 ‘10대 명품섬’에 포함된 이유란다.

▼ 요건 아예 집을 통째로 화폭으로 삼아버렸다. 관광객의 눈높이에 맞췄다고나 할까? 예전의 가파도는 이웃 섬인 마라도를 가면서 그냥 지나가거나 잠깐 들르는 섬이었다. 별 볼일 없던 섬이었단 얘기다. 하지만 올레길이 생기고 청보리가 알려지면서 마라도와 우도처럼 사시사철 수많은 관광객이 이곳을 찾는단다. 이젠 별 볼일 많은 섬으로 변했다고나 할까?

▼ 가장 ‘가파도’다운 풍경이라 하겠다. 주변 바닷가에서 주워 온 듯한 조약돌과 특산물인 뿔소라와 전복, 고동으로 집과 담을 치장했다. 가파도의 예술가로 소문난 이춘자 할머니의 작품이라는 기사를 본 것 같은데 맞는지는 모르겠다. 당시 기사는 그녀가 10년 넘게 정성으로 꾸몄다고 했다. 그게 이제 가파도 명소가 되었다.

▼ 동화책에서나 볼 법한 아름다운 카페도 눈에 띈다. 개구리 모양의 화분을 벽에 매달은 건물의 외형이 지극히 이국적이고, 뜻은 모르겠지만 ‘꼬막꼬막 걸으멍’이란 이름까지도 예쁘다.

▼ 가파도의 돌담은 본섬(제주도)의 것들과는 확연히 다르다. 제주의 담이 검은 현무암인 것과 달리 가파도 돌담은 색이 제각각이다. 바닷물에 깎이고 닳은 마석(磨石)을 써서 그렇단다. 하지만 기능은 똑 같다. 크기가 다른 돌을 성기게 쌓아 틈으로 바람이 잘 빠진다. 오랜 세월 섬에 적응하며 얻은 생활의 지혜라서 허술해 보이지만 강한 바람에도 무너지지 않는단다.

▼ 미술관에서나 볼 법한 설치미술도 엿볼 수 있었다. 그물과 소라 등 섬마을에서 흔히 구할 수 있는 소재를 이용해선지 지극히 향토적 감성을 자극시켜준다.

▼ ‘발상의 전환’이란 이런 걸 두고 하는 말일 게다. 밋밋할 수밖에 없는 돌담에 소품 두어 개를 더하자 이렇게 변했으니 말이다.

▼ 회자정리(會者定離)라고 했던가. 가파도를 두 번째 고향으로 삼은 이들이 있는가 하면, 또 어떤 이들은 더 나은 삶을 찾아 도회지로 떠나는가 보다. 무너져가는 집 마당에는 사람 대신 선인장만 가득했다.

▼ 뒤돌아본 상동마을. 십년이면 강산도 변하다고 했던가? 마파도의 집들도 변화의 물결을 탔나보다. 거센 바람을 피해 담장 아래 웅크리고 있던 집들이 언제부턴가 고개를 내밀었다. 몸 하나 가릴 것 없음은 예나 다름없지만, 태풍도 무서워하지 않는 문명의 이기들을 사용해 집을 지었음이리라.

▼ 마을을 지나 ‘소망전망대’로 향했다. 가파도의 길은 해안가를 따라 섬을 한 바퀴 돌 것이냐, 아니면 나처럼 섬 한가운데를 가로지를 것이냐에 따라 두 갈래로 나뉜다. 그러나 어느 쪽으로 가도 섬 경치를 즐기는 데에는 부족함이 없으니 마음 내키는 대로 걸어볼 일이다.

▼ ‘가파도’하면 사람들은 먼저 ‘청보리’를 떠올린다. 요즘은 ‘유채꽃’을 더했다. 하지만 ‘갯무꽃’도 이에 못지않았다. 지중해가 원산지라는데 일부러 파종해놓은 듯 작지 않은 면적을 차지하고 있었다. 참고로 갯무는 ‘바닷가에서 자라는 무(갯+무)’라는 뜻에서 붙여진 이름이다. 이름처럼 무우꽃과 비슷하게 생긴데다 뿌리와 잎 모두 식용이 가능하단다. 하지만 밭에서 재배하는 무우와는 달리 뿌리가 작고 잎이 질기다고 한다.

▼ 마을을 빠져나오자 드넓은 보리밭이 눈앞에 펼쳐진다. 일손이 부족해 심기 시작했다는 가파도의 보리는, 이제 가파도를 넘어 제주도의 명물이 되었다. 섬 면적의 3분의 1에 이르는 땅이 보리밭이라니 보리밭을 빼놓고 어찌 가파도를 묘사할 수 있겠는가. 그나저나 사방이 청보리의 푸른 물결로 장관을 이루는데, 여기에 돌담과 바다가 덧붙여지면서 한층 더 업그레이드된다. 매년 봄 ‘청보리 축제’가 열리는 이유일 것이다.

▼ 드넓은 보리밭 사이를 걷다보면 둥그렇게 쌓아올린 돌담들이 심심찮게 눈에 띈다. 그 안에 무덤이 들어있으니 이승과 저승을 나누는 경계인 셈이다.

▼ 가파도의 보리는 ‘향맥’이라는 제주도의 재래종이란다. 바닷일로 바쁜 주민들이 생각해 낸 대체작물이다. 키가 1m를 훌쩍 넘기지만 씨만 뿌려 놓으면 잘 자라기 때문이다. 새옹지마라고나 할까? 그게 지금은 관광 상품이 되었다. 바람이 조금만 불어도 보리물결이 넘실대는 게 장관이기 때문이다. 거기다 푸른 바다에 돌담까지 더해지니 이런 풍경을 어디서 다시 만날 수 있겠는가.

▼ 마을 근처에는 ‘상동우물’이라는 샘도 있었다. 150년 전에 판 우물이라는데 식수 및 빨래터로 사용할 수 있어서 당시는 주민 대부분이 상동에 모여 살았다고 한다. 그러나 하동에 공동우물과 빨래터가 신설되자 대다수 상동주민들이 하동으로 옮겨가 지금은 하동이 섬의 중심이 되었다. 아무튼 가파도는 제주도 유인도 중 유일하게 물 걱정이 없었다고 한다.

▼ 청보리밭을 지나자 이번에는 유채꽃이 길손을 맞는다. 청보리밭의 초록 파도를 기대한 상춘객에게는 뜻밖의 광경이겠지만 유채꽃 풍경은 이미 마파도의 또 다른 자랑거리로 입소문을 타고 있다. 우리처럼 4월에 찾아올 경우 청보리의 초록 물결과 유채꽃의 노란 물결을 동시에 담아갈 수 있다.

▼ 제주도의 봄은 노란색이다. 가파도도 같은가 보다. 유채꽃이 가파도의 들녘을 온통 샛노랗게 물들이고 있는 걸 보면 말이다. 가파도의 유채꽃은 지난해부터 본격적으로 재배되기 시작했다고 한다. 그게 올해는 더 늘어났단다. 그에 반해 청보리 재배면적이 부쩍 줄어들었음은 물론이다.

▼ 유채꽃은 제주도의 봄을 알리는 얼굴마담이다. 2월 무렵 꽃망울을 열기 시작해 4월이면 가장 아름다운 꽃을 피워낸다. 노란빛꽃 구름에 안긴 인생 사진을 찍기에 딱 좋은 시기이라 할 수 있겠다. 그러니 어찌 카메라 앞에 서지 않을 수 있겠는가.

▼ 청보리와 유채꽃, 그리고 멀리 보이는 바다를 배경으로 사진을 찍으며 걷다 보면, 가파도 최고 높이(해발 20.5m)의 ‘소망 전망대’가 나온다. 소망 전망대는 가파도서 제주 본섬은 물론 마라도, 푸른 바다와 청보리밭을 한꺼번에 눈에 담을 수 있는 최적의 명소다.

▼ 전망대에 오르자 일망무제의 조망이 펼쳐진다. 가장 먼저 눈에 들어오는 건 바다 건너의 제주 본섬. 샛노란 유채꽃밭 너머로 투구를 쏙 빼다 닮은 산방산이 그림처럼 솟아오른다. 참! 전망대 아래에는 ‘게르’를 닮은 초가움막도 지어져 있었다. 제주도가 몽고마의 방목지였다는 것을 암시하고 있는지도 모르겠다.

▼ 전망대 부근에도 마을이 들어서 있었다. 상동과 하동의 중간지점이니 ‘중동(농담이다)이라고나 할까? 정체불명의 조그만 동네지만 초등학교와 전화국, 발전소 같은 중요 시설들이 들어서 있으니 가파도의 중심지인 셈이다.

▼ 유채꽃 일색인 서쪽 방향도 막힘이 전혀 없다. 가파도는 이렇듯 시야를 가로막는 게 없다. 심지어는 그 흔한 전봇대조차 보이지 않는다. 덕분에 푸른 바다건너 산방산과 한라산이 손에 잡힐 듯 한눈에 들어오는가 하면, 먼 바다 쪽에서는 마라도가 한 발짝 더 다가오라며 유혹한다.

▼ 남쪽 바닷가로 향한다. 겨울에 저장해놓았던 얼음을 꺼내 쓰기 시작한다는 춘분(春分)도 이미 지났다. 이를 알리기라도 하려는 듯 뺨을 스쳐가는 바람결은 포근하기만 하다. 그게 좋아 사람들을 피해 코로나19의 주홍글씨처럼 따라 붙는 마스크를 내리자 막힌 가슴이 뻥 뚫린다. 이런 게 가파도 여행의 참맛이 아닐까 싶다.

▼ 커다란 풍력발전기가 2대나 돌아가고 있는 걸 보면 가파도에서도 ‘청정에너지 자립’을 꿈꾸고 있나보다. 아까 배에서 내리는 우리를 맞아주던 빗돌의 ‘친환경 명품 섬’은 그 홍보문구이고 말이다. 바람을 브랜드 상품으로 전환한 대표적 사례라고나 할까?

▼ 마라도 방향의 바닷가로 내려서니 일주도로가 나있다. 시멘트로 포장된 무장애 길이다. 그러니 나처럼 쉬엄쉬엄 걸을 수도 있고, 포구 앞에서 빌려주는 자전거를 타고 페달을 밟아도 좋다. 어느 방법을 선택하더라도 풍경은 한없이 느리게 흘러간다.

▼ 먼 바다 이어선지 파도가 제법 높다. 이처럼 바람이 잔잔한데도 저렇다면 바람이라도 거셀라치면 어떨까 싶다. 하긴 오죽했으면 ‘헨드릭 하멜’이 타고 온 네덜란드 선박 스펠웰호가 이곳에서 난파당했겠는가. 그 덕분에 우리나라가 처음으로 서양에 소개되었지만 말이다.

▼ 바다 건너에는 대한민국 최남단의 섬 ‘마라도’가 있다. 먼 바다에서 몰아쳐온 거친 파도와 강한 해풍이 깎아 만든 기암절벽이 절경을 자랑하는데, 여기에 난대성 해양 동식물까지 더해지면서 섬 전체가 천연기념물 제423호로 지정되어 보호되고 있다.

▼ 잠시 후 ‘고냉이돌’이란 커다란 바위를 만났다. ‘고냉이’는 고양이의 제주도 방언. 폭풍에 생선이 떠밀려오기를 기다리던 고양이가 굶주림에 지쳐 바위가 되었다는 설화를 지녔다. 하지만 요리조리 살펴봐도 고양이가 그려지지 않으니 문제다. 무학대사는 부처와 돼지의 눈을 빌어 ‘시안견유시 불안견유불(豕眼見唯豕, 佛眼見唯佛)’이라 했다. 지천명(知天命)을 넘긴지 스무 해나 지났건만 아직도 내 수양은 멀었나보다.

▼ 모퉁이를 돌아서자 하동마을이 나온다. 가파도에 들어선 두 개의 마을 가운데 하나로 아래쪽에 위치한다 해서 그런 이름이 붙었다. 참고로 원래 무인도였던 가파도는 1842년 이후부터 사람들이 들어가 살게 되었다. 200명 남짓의 섬 주민들은 주로 어업에 종사하며 연안에서 해녀들이 김, 굴, 해삼, 전복, 소라 등을 채취한다.

▼ 입구의 안내판은 주민들이 신성시 여기는 두 곳을 소개하고 있다. ‘상동 할망당’에서 갈라져나온 ‘하동 할망당’은 하동 주민(특히 해녀)들을 보호해주는 신당이고, 까마귀를 쏙 빼다 닮았다는 ‘까마귀돌(동산)’도 주민들이 신성시 여기는 바위라고 한다. 이밖에도 가파도에는 제단(짓단), 어멍아방돌, 보름바위(큰왕돌), 고인돌 등의 바위들이 볼거리로 제공된다.

▼ 하동포구의 방파제는 튼튼하게도 만들어놓았다. 먼 바다에서 몰아쳐오는 높은 파도를 막기 위한 몸부림일 것이다. 참고로 가파도 근해는 ‘벵에돔 자판기’라고 불릴 정도로 입질이 좋은 핫플레이스로 알려져 있다. 그래선지 ‘물반, 고기반’의 어장을 찾아온 낚시꾼들을 기다리는 낚싯배 십여 척이 포구 안에서 한낮의 휴식을 취하고 있었다.

▼ 물양장에 앉아있는 동네 아주머니들의 손길은 바쁘기만 하다. 물질해서 따온 해산물을 손질하고 있는지도 모르겠다. 가파도 해역은 물살 흐름이 빨라 물질하기에 썩 편치는 않다. 하지만 전복, 소라 등 패류는 물론이고 고등어, 방어, 자리돔 등이 씨알이 굵어서 제주에서도 고품질 상품으로 각광받는다.

▼ 가파도의 중심은 하동마을인가 보다. 마을회관은 물론이고 치안센터와 보건진료소도 이곳에 들어서 있다.

▼ 포구에는 ‘가파도 개경(開耕) 120주년 기념비’가 세워져 있었다. 그런데 이 빗돌을 세운 시기가 올해(壬寅年)란다. 아니 아직 돌아오지도 않은 12월(음력)에 세웠다고 적고 있으니, 한 갑자(甲子) 전 그러니까 180년 전에 마을이 세웠다는 얘기일 것이다. 맞다. 무인도였던 이 섬은 소와 말을 방목하는 국유 목장지가 되면서 사람이 들어와 살기 시작했다. 그러다가 1840년(헌종 6년) 영국 선박이 침입해 소를 잡아가는 사건이 발생(이로 인해 목장이 폐쇄됐다)했고, 1842년 폐목장지에 개경 허가를 해주면서 마을이 형성되었다고 한다. 그게 벌써 180년이나 되었다는 것이다.

▼ 하동마을에도 카페와 음식점이 들어서 있었다. 하긴 먹을거리(제주도 최고의 낚시터에 농사지을 땅까지 더했다)로 넘친다는 가파도, 그중에서도 가장 큰 마을에 어찌 음식점 한둘 없겠는가. 마라도가 해물자장면 하나로 맛 지도를 완성하고, 비양도는 보말죽이 대세를 이루지만, 물산이 풍부한 이곳 가파도는 우열을 가리기 힘들 만큼 맛난 음식이 많다고 한다.

▼ 짬뽕과 짜장이 전문인 저 식당은 원조라 우기는 걸로 보아 이곳 가파도에서 가장 먼저 문을 연 모양이다. 맛은 SBS의 ‘불타는 청춘’과 KBS의 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’가 증명해 준단다. 그밖에도 뿔소라구이와 문어숙회, 소라·홍해삼회들 서브메뉴로 내걸고 있으니 뱃시간에 쫓기지 않는다면 한번쯤 들러볼 일이다.

▼ 하동마을의 담장도 역시 아름답게 치장됐다. 느림의 미학을 한껏 즐기며 읽어보는 재미가 제법 쏠쏠한 구간이다. ‘하멜’에 대한 이야기도 보인다. 가파도를 ‘게파도’라는 이름으로 서양에 소개한 ‘하멜 표류기’의 주인공 하멜이 암초에 걸려 배가 파선되자 이곳 가파도에 상륙했다는 것이다. 그 자리에 등대를 세웠다는데 어디쯤인지는 알 수 없었다.

▼ 일부 담벼락은 ‘가파도 새싹보리’의 광고판으로 변했다. ‘새싹보리’란 보리의 새순을 말한다. 씨앗이 2일의 발아과정과 10일의 성장과정을 거치면 잎이 10cm쯤 자라는데, 이때 잎을 수확하여 먹는다. 식이섬유가 풍부하여 변비에 효과적이며 고혈압이나 빈혈, 당뇨 등에도 효과가 있다고 알려져 있다.

▼ 바닷가에서 오르다 보면 ‘불턱’이라는 안내판이 눈에 띈다. 일종의 탈의실인데 해녀들이 물질을 끝내고 옷을 갈아입거나 불을 쬐며 쉬는 공간이다. ‘불’은 글자 그대로 불씨를 뜻하며 ‘덕’은 ‘불자리’를 뜻한다니 ‘화톳불’ 정도로 여기면 되겠다.

▼ 근처에는 ‘돈물깍’도 있었다. 바닷가의 샘 끄트머리라고 해서 붙여진 이름인데, ‘돈물’은 담수를 일컫는 제주지역의 사투리. 바닷물 즉 짠물과 대비되는 말인데, 바닷가 마을에는 소금기 없는 담수가 드물지만 바닷가에 용출하는 샘이 몇 개는 있게 마련이어서 제주지역 바닷가 어디서나 사용하는 명칭이기도 하다.

▼ 마을을 빠져나와 ‘소망전망대’로 향했다. 마을 주민이 상동포구로 나가는 지름길이라고 알려 주었기 때문이다. 뱃시간에 맞추느라 미리 포구로 나간 집사람이 목이 빠져라 기다리고 있을 텐데 어찌 서두르지 않을 수 있겠는가. 아무튼 이 구간은 느린 걸음이 가장 잘 어울리는 길이었다. 아름다운 풍광이 갈 길 바쁜 나그네의 발길을 자꾸만 붙잡았기 때문이다.

▼ 상동포구로 되돌아 나오는 길. 본섬인 제주도가 환상적인 풍광으로 다가온다. 제주에서 보는 가파도가 아닌 가파도에서 바라보는 제주의 모습은 낯설다. 거기다 가장 낮은 곳에서 바라보는 가장 높은 한라산은 차라리 경이롭다. 그 앞의 산방산과 송악산도 덩달아 높은 풍경으로 다가온다.

▼ ‘당신이 필요해요. 눈으로만 봐주는 당신’이라는 팻말이 나를 부끄럽게 했다. 제발 밭으로 들어가지 말아달라는 애절한 부탁인데, 아까 사진을 찍으면서 유채꽃밭 속으로 들어갔었기 때문이다. 길이 나있기에 무심코 들어갔었는데, 이제 보니 외지인들의 무단침입으로 인해 생긴 상처였던 모양이다.

▼ 다른 곳보다 지대가 높은 덕분에 청보리밭과 유채꽃밭을 한꺼번에 볼 수 있는 행운도 누렸다. 그나저나 마파도의 자랑거리는 이제 유채꽃이라 할 수 있겠다. 청보리밭보다도 유채꽃밭의 면적이 압도적으로 넓어 보이니 말이다.

▼ ‘제주 올레길’의 길라잡이도 눈에 띈다. 파란색은 정방향 표시로 제주의 쪽빛 바다를 상징하며, 주황색은 역방향(거꾸로 걸을 때) 표시로 제주의 특산물인 밀감을 나타낸다. 그러니 나는 지금 올레길을 거꾸로 걷고 있는 셈이다.

▼ 앗! ‘친환경 명품 섬’이라던 빗돌에 어울리지 않게 내연발전소라니... 이유는 간단했다. 가파도의 이국적 풍경이 입소문을 타면서 관광객의 숫자가 몇 배로 늘어났고, 이로 인해 음식점이나 민박집 같은 편의시설들이 더불어 늘어났기 때문이다. 이는 전력수요의 폭증을 불러왔고, 그 부족분을 디젤발전기를 돌려 메꾸고 있다는 것이다.

▼ 아까 상동우물을 거론하면서 가파도는 물 걱정이 없는 섬이라고 했었다. 하지만 인구가 늘어나면서 이 또한 불가능해졌던 모양이다. 아래 사진처럼 바닷물을 민물(淡水)로 바꾸는 ‘해수담수화 시설’이 들어서있는 걸 보면 말이다.

▼ 소망전망대 앞에서 상동마을로 내려간다. 아까 지나왔던 길이기에 발걸음이 빨라진다. 아니 배의 출발시간이 얼마 남지 않았으니 주변 풍광에 신경쓸 겨를도 없다. 제주 본섬이나 유채꽃밭을 배경으로 삼을 경우 인생샷 하나쯤 너끈히 건져 올릴 수 있을 텐데도 말이다. 참고로 가파도에서는 눈길이 닿는 곳이면 어디든 포토존이다. 벽화마을 벽에 기대어 한 컷, 제주본섬을 뒤로 하고 한 컷, 소망전망대에 올라 한 컷. 스마트폰과 여행객만 있으면 그 어디나 인생샷 스팟이 된다.

▼ 다시 돌아온 상동마을의 포구. 아까는 못 보았던 ‘상동 할망당(제주도에서는 여신을 ‘할망’이라 부른다)’이 눈에 띈다. 가파리 주민들을 수호해 주는 해신당(海神堂)으로, 1년에 한 번씩 집안과 객지로 나간 가족들의 무사안녕과 풍어를 기원해오고 있단다. 참고로 가파도에는 동쪽 해안에 마을 제단이 있고, 북쪽과 남쪽 해안에 상동할망당인 ‘대부리당’과 하동할망당인 ‘뒷서낭당’이 있다. 마을 제단은 마을의 안녕과 풍어를 기원하는 남자 주민대표들이 천제를 지내는 곳이다. 반면 ‘당’은 여자들이 주도하여 어부와 해녀의 안전과 풍어를 기원하는 곳이다.

강화나들길 13코스(볼음도 길)

여행일 : ‘22. 9. 25(일)

소재지 : 인천시 강화군 서도면 볼음도리

여행코스 : 선착장→조개골해변→영뜰해변→볼음도은행나무→봉화산→당아래마을→선착장(거리/시간 : 12.8km/ 실제는 12.31km를 3시간 30분에)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : ‘지붕 없는 역사박물관’이라 불리는 강화도에는 우리 민족의 수많은 역사가 곳곳에 남아 있다. ‘강화 나들길’은 이러한 우리의 역사를 간직한 유적지와 산과 벌판, 산골마을과 갯마을, 그리고 갯벌과 철새 서식지를 잇는 310.5Km(20개 코스) 길이의 역사·문화·자연 트레일이다. 그러니 ‘나들(이)’란 이름처럼 서해 바닷물이 ‘나고 들’듯이 이 길을 따라 걸으며 역사와 문화 그리고 자연을 담아가면 되겠다. 오늘은 열세 번째 코스인 ‘볼음도 길’을 걷는다. 이름처럼 해안선을 따라 볼음도를 한 바퀴 둘러보는 코스로 짜였는데, 여기에 천연기념물(제304호)인 ‘은행나무’를 구경하고 볼음도 제3봉인 ‘봉화산(82.8m)’을 넘는다고 보면 되겠다.

▼ 찾아가는 길 : 일단은 선수선착장(강화군 화도면 내리)까지 와야만 한다. 볼음도로 들어가는 배가 이곳에서 출발하기 때문이다. 88올림픽도로·국도(48호선)·지방도(356번·84번) 등을 타고 강화도로 들어온 다음, 온수교차로(길상면 온수리)에서 ‘마니산로’로 옮기면 상방리(화도면소재지)와 후포항을 거쳐 ‘선수선착장’에 이르게 된다.

▼ 강화도 서북단 청정해역에 위치한 천혜의 섬 볼음도는 서도면(주문도·볼음도·아차도·말도)에서 가장 큰 섬이다. 13코스(볼음도길)는 이 섬의 해안선을 시계방향으로 돌다가 막바지에 봉화산을 넘는다. 그래선지 금빛 모래사장과 황금빛 들녘, 울창한 송림 등 다양한 풍경들을 만날 수 있었다. 천연기념물인 ‘볼음도 은행나무’는 그중에서도 백미. 저어새의 집단서식지라는 갯벌(천연기념물 제409호)도 눈여겨 볼만한 풍경이다.

▼ 우리를 태워다 줄 ‘삼보12호’이다. 승객 385명과 십여 대의 차량을 동시에 운송할 수 있는 카페리여객선으로 선수선착장에서 하루 3차례(8시50분, 12시50분, 16시20분) 출발하는데, 볼음도와 아차도를 거쳐 주문도까지 간다. 돌아올 때(주문도의 느리항에서 7시10분, 11시00분, 14시30분 출발)는 반대방향으로 움직이니 출발시간에 20분쯤(느리항에서 볼음도까지 25분쯤 소요) 더해서 기다리면 될 것이다.

▼ 볼음도에 가까워지자 주변 섬들이 일목요연하게 드러난다. 마을까지 들어선 아차도(阿此島)와 주문도(注文島)에 무인도인 수리봉이 더해지는데, 사진은 수리봉에 붙어있는 여(썰물 때면 수리봉과 이어진단다)를 게시했다. 저어새와 왜가리, 노랑발도요 등의 놀이터로 알려지는 작은 바위섬이다. 참! 그 오른쪽 저 멀리에 있는 섬은 분지도(分芝島)일 것이다.

▼ 7,800원(기본요금에 유류할증료 1천원을 보탰다)짜리 승선권을 내고 배에 오르니, 정확히 55분 만에 볼음도에 데려다준다. 선실에 누워 쪽잠 자기에도 부족한 시간이다. 볼음도 유일의 선착장은 대합실(편의점을 겸한다)은 물론이고 널찍한 물양장에 화장실까지 갖추고 있었다.

▼ 우리 같은 둘레길 나그네들의 관심사는 ‘인증’이 먼저다. 그리고 대합실 옆에서 스탬프보관함을 찾아내고 그 앞에 일 열로 줄을 만든다.

▼ 길을 나서기 전. 지켜야 할 일부터 알아보자. 먼저 세계적으로 희귀종인 저어새(천연기념물 제205호)가 집단으로 서식하는 곳이니 자연생태계를 훼손하는 행위를 말아야 한다. 저어새를 포획하는 일은 더더욱 안 된다. 또한 해안을 걷다가 만날지 모르는 대인지뢰를 만져서도 안 된다. 남·북 양측에서 매설해놓은 대인지뢰가 장마철 호우로 유실되어 해안가로 떠내려 왔을 수도 있기 때문이다.

▼ ‘볼음도의 이야기’는 저어새가 알려주고 있었다. 볼음도의 역사는 물론이고 자연생태계에 체험학습까지 꼼꼼하게도 알려준다. 참고로 볼음도는 본래 ‘만월도(滿月島)’였다고 한다. 인조 때 명나라로 가던 임경업(林慶業)이 풍랑을 만나 이 섬에 체류하다 둥근달을 보았다는데서 유래된 지명이란다. 그러다가 둥근 달인 보름달의 발음대로 볼음도로 고쳐졌고, 또 한자화 되면서 볼음도(乶音島)가 됐다.

▼ 시계방향으로 걸으면서 트레킹이 시작된다. 맞은편에 보이는 곶은 볼음도 남동단의 ‘물엄곶’이다. 직접 시도해보지는 않았지만, 첨부된 지도는 곶의 끄트머리까지 다녀올 수 있다고 했다.

▼ 갈 길 바쁜 배는 뒤도 돌아보지 않고 ‘아차도’로 향한다. 그 분위기에 취해버린 나그네도 있었던 모양이다. 그 덕분에 난 사진발 잘 받는 여성 모델을 앞에 세우고 스냅사진을 찍을 수 있었다. 거기다 인생사 얘기까지 주고받으며 걸었으니 이보다 더한 호사여행이 어디 있을까.

▼ 잠시 후, 바닷가(이정표 : 시점 0.4㎞)로 내려선다. 황금빛 모래사장에 해송 숲까지 더했지만 주어진 이름은 없었다. 편의시설도 눈에 띄지 않음은 물론이다. 볼음도에는 이보다 더 나은 해변이 많다는 증거일 것이다.

▼ 모처럼의 섬 여행이니 어찌 모래사장 걷기를 마다하겠는가. 아니 해송 숲길이 끝나서 바닷가로 내려설 수밖에 없었다는 게 정확한 표현이겠다.

▼ 바다로 눈을 돌리자 아차도가 눈에 들어온다. 오른편은 주문도이고, 왼편의 작은 섬은 수리봉이다. 그 사이에는 널디너른 갯벌이 들어앉았다. 볼음도는 드넓은 갯벌이 자랑거리다. 저 거대한 갯벌은 법으로 보호되고 있다. 천연기념물 제419호로 규모가 가장 큰 천연기념물이기도 하다. 세계적인 희귀종 저어새의 최대 서식지가 강화갯벌이기 때문이다. 실제로 볼음도 갯벌에선 전 세계에 2400여 마리밖에 없다는 저어새가 심심치 않게 눈에 띈단다.

▼ 해안으로 내려선지 10분. 모래사장이 끝나갈 즈음, 탐방로는 산속(이정표 : 종점 11.8㎞)으로 파고든다. 아니 바다를 향해 툭 튀어나간 ‘물엄곶’의 허리를 횡단한다는 게 옳은 표현이겠다. 참고로 물엄곶은 바위절벽으로 된 모퉁이다. 크고 작은 바위들이 몰려있고, 암벽에는 얼굴바위 모양의 기암도 걸려 있단다.

▼ 웃자란 잡초와 잡목으로 인해 길 찾기가 썩 편치는 않았다. 그렇다고 걱정할 일도 아니다. 길이 헷갈릴만한 곳에는 어김없이 이정목을 세웠고, 나들길 특유의 리본도 시야에서 벗어나지 않게끔 촘촘히 매달아놓았다.

▼ 나들길 곳곳에는 작은 쉼터도 만들어두었다. 식탁용 벤치까지 놓아두는 멋을 부렸지만 사용하는 사람은 드문 듯, 탁자 위에는 솔가리만 수북하게 쌓였다.

▼ 5분쯤 걸어 반대편 해안으로 내려섰다. 해변이 작아선지 이곳도 별도의 이름은 붙어있지 않았다.

▼ 이곳에도 대인지뢰 주의 경고판이 세워져 있었다(이후로도 심심찮게 만난다). 수난사고 및 갯바위 추락 사고를 조심하라는 경고판도 보인다.

▼ 아쉽게도 바닷가는 파도에 실려 온 쓰레기로 몸살을 앓고 있었다. 여기저기 그물, 스티로폼 등의 폐어구와 생활쓰레기들이 널브러져 있다. 주민들의 잘못은 아니란다. 이곳 주민들은 대부분 농업에 종사하기 때문에 일부러 쓰레기를 해안에 갖다 버릴 일도 없고 어구를 사용할 일도 없단다. 어느 전문가는 그 범인을 중국으로 적고 있었는데 맞는지는 모르겠다.

▼ 모래사장으로 내려서서 ‘조개골해변’으로 향한다. 모래가 고와선지 발바닥에 전해오는 느낌이 여간 좋은 게 아니다. 발이 빠지지 않아 걷기에도 편했다. 조개골해변의 초입은 커다란 바위 무더기가 지키고 있었다. 물놀이 나온 피서객들의 안전을 지켜주는 수문장이라도 되는 양 의젓하기 짝이 없다.

▼ 바다 쪽에는 커다란 바위 두 개가 신장(神將)처럼 서있다. 그런데 이게 만만찮은 눈요깃감이다. 흔치 않은 생김새에 줄무늬 옷까지 입은 것이다. 그게 감흥을 불러일으켰던지 ‘형제바위’라는 멋진 이름으로 부르는 이도 있었다.

▼ 오른쪽 문설주는 인간의 손길을 덧댔다. 이정표를 걸터앉도록 해 신선함에 더해 시각적 아름다움까지 선사해준다.

▼ 돌문 너머로 나타나는 ‘조개골해변’은 의외였다. 조그만 섬이라서 해변도 자그마하려니 생각했는데, 갯벌은 드넓었고 모래밭도 놀라울 정도로 끝없이 뻗어나가고 있었기 때문이다. 그 모래밭을 느긋하게 걸어본다. 그리고 가을바다의 낭만과 즐거움을 한껏 만끽해본다. 집사람과 함께라면 더 좋겠지만, 세상이 두 쪽 나도 일요일에는 교회를 찾는 집사람이니 어쩌겠는가.

▼ 시선을 옮기자 망망대해가 펼쳐진다. 그 중앙에는 분지도(分芝島)가 놓여있다. 주문도에서 분리되어 나갔다는 섬으로, 떼를 나누었다는 의미를 품었단다. 그게 조금은 못마땅했던 모양이다. 하루에 두 번 물이 빠지면 주문도와 뭍으로 연결된단다.

▼ 이곳은 체험학습장이라도 되는 듯, 조개를 캐고 있는 가족들이 두엇 보였다. 맞다. ‘조개골’이란 지명이 어디 그냥 생겨났겠는가. 껍질마다 백가지 무늬가 들어있다는 백합이 지천으로 널려있다는 것이다. 볼음도에선 백합을 ‘조개의 왕’이란 뜻의 ‘상합(上蛤)’이라 부른다. 여느 갯벌에선 바지락·꼬막 따위를 캐는데, 볼음도에선 어른 손바닥만 한 백합을 캔다.

▼ 해수욕장으로 개발된 조개골해변은 길이가 1.5km 정도로 수심이 깊지 않아 해수욕하기에 좋다고 한다. 길고긴 모래사장을 따라 둑이 쌓여있고 그 위에 텐트를 칠 수 있는 소나무 숲이 까마득히 펼쳐져있다. 모래도 매우 부드럽고 곱다.

▼ 만개한 수크렁 너머로 갯벌이 펼쳐진다. 저 갯벌은 상합 조개가 지천이라고 한다. 상합 조개가 갯벌 속 깊이 몸을 숨기는 추운 계절이 아니면 주민들은 어김없이 그레를 메고 갯벌로 나간단다. 그리고 갯벌을 뒤져 상합조개를 잡는단다. 돈이 귀한 섬 주민들의 화수분 창고 노릇을 톡톡히 한다는 것이다.

▼ ‘조개골해변’과 ‘영뜰해변’의 사이 바다를 향해 툭 튀어나간 반도, 즉 ‘소곶’도 중간 지점에서 횡단해버리기로 했다. 이어서 4분쯤 지나 반대편 해안(이정표 : 종점 10.5㎞)으로 내려선다.

▼ 눈앞에 나타난 ‘영뜰해변’은 무척 광활했다. 방금 지나온 ‘조개골해변’보다도 훨씬 더 넓은 해변은 ‘해수욕장’으로 개발되어 있었다. 하지만 간조 때는 물이 빠져 앞바다가 대부분 갯벌로 변하기 때문에 해수욕은 할 수 없다고 한다. 아니 요즘은 해안까지 거칠어진 탓에 찾는 사람이 거의 없단다. 대신 갯벌체험 출발지로 정착되어가는 중이라나?

▼ 영뜰해수욕장에는 전망대까지 만들어져 있었다. 하지만 해수욕장이라는 이름이 무색하게 인기척을 찾아볼 수 없다. 조금 전 지나온 ‘조개골해변’은 조개를 캐는 체험가족들이라도 있었는데 말이다.

▼ 영뜰해수욕장에서 바라본 갯벌. 물이 빠지면 최대 6㎞까지 갯벌이 펼쳐진단다. 이런 볼음도 갯벌이 그 유명한 강화갯벌이다. 강화도 서남부 해안과 볼음도를 포함한 강화도 서남쪽 일부 섬의 갯벌을 강화갯벌이라 하는데, 면적이 서울 여의도의 53배(약 435㎢)나 된단다.

▼ 전망대부터는 소나무 숲속을 걸어보기로 했다. 산림청에서 조성한 ‘해안방재림’으로 10ha의 면적에 해송 1,600주와 해당화, 맥문동 등을 식재했다. 로프 휀스로 구분해놓은 탐방로를 별도로 만들어놓았음은 물론이다. 갖가지 편의시설도 들어서 있었다. 하지만 캠핑사이트에는 사람 그림자는 보이지 않고, 잠시 피곤한 다리를 쉬어가라고 만들어 놓은 벤치에는 물기 젖은 나뭇잎만 어지럽게 쌓여있다.

▼ 코끝을 스쳐가는 솔향에 취해 숲속을 걷는다. 주어진 시간까지 넉넉하니 서두를 이유도 없다. 걷는 속도를 최대한으로 떨어뜨리는 이유다. 그리곤 ‘느림의 미학’에 곁들여 살아온 생을 반추해본다. 나는 자신에 부끄럽지 않은 삶을 살아왔을까?

▼ 바다 쪽에는 벤치를 놓아두었다. 너른 바다를 바라보며 한껏 휴식을 취해보라는 모양이다. 벤치에 앉아 수평선과 맞닿은 하늘을 망연히 바라본다. 멍 때린다는 것이 실감난다. 좋다. 이런 게 진정한 행복이 아니겠는가.

▼ 바닷가에는 ‘파도막이’에 대한 안내판이 세워져 있었다. 풍랑, 해일 및 쓰나미 등에 의해 침식되는 해안가를 보호하기 위한 시설이란다. 퇴사울타리(모래포집기)에 대한 안내판도 보인다. 영뜰해변 보호를 위해 두 시설을 설치했다는 얘기일 것이다.

▼ 트레킹을 시작한지 1시간. 영뜰해변의 끄트머리에서 산속으로 파고든다. 길이 썩 좋은 편은 아니었다. 웃자란 잡목과 잡초가 무성하고 곳곳에 거미줄이 쳐져있어 진행이 쉽지 않다. 그렇다고 걱정할 필요는 없다. 얼마 지나지 않아 고속도로처럼 길이 훤해지니 말이다.

▼ 산속으로 들어선지 10분쯤. 이름표(광산전망대)까지 단 이정표(은행나무전망대 0.9㎞/ 영뜰전망대 1.2㎞)가 얼굴을 내미나, 전망대를 연상시킬만한 시설물이나 조망처는 눈에 띄지 않는다. 고개를 갸웃거리며 조금 더 오르니 2층짜리 팔각정이 불쑥 튀어나온다. 하지만 이곳도 조망이 트이지 않기는 매일반이다.

▼ 나들길은 이제 산허리를 헤집으며 나간다. 사람의 손길을 타지 않은 원시의 숲속으로 오솔길이 나있다.

▼ 그렇게 20분 정도를 진행하자 시야가 툭 트이면서 바다가 나타난다. 볼음도의 서쪽 모퉁이로 저 어디쯤에 말도(唜島)가 있을 것이다. 비무장지대(DMZ) 남방한계선과 함께 말이다. 그리고 왼편 바다에는 지도상으론 NLL 남쪽에 있는데도 북한이 실효지배하고 있다는 ‘함박도(咸朴島)’도 있을 것이다. 1965년, 말도 주민 120여 명이 조개를 캐러갔다가 납북되었던 섬 말이다.

▼ 이후부터는 임도를 탄다. 그리고 ‘요옥산’으로 연결되는 능선의 고갯마루를 넘어 북쪽 해안으로 나아간다. 참! 고갯마루를 넘다보면 요옥산 방향으로 나있는 희미한 오솔길이 눈에 띄기도 한다. 하지만 군부대의 울타리 안에 있다는 요옥산의 정상을 찾아갈 필요는 없겠다. 어차피 들어가지 못할 테니까.

▼ 그렇게 10분쯤 걸었을까 널따란 들녘이 눈앞에 펼쳐진다. 섬이라는 느낌이 거의 들지 않을 정도로 너른 들녘은 온통 황금빛으로 물들었다. 볼음도는 북쪽에 봉화산(83m), 서쪽에 요옥산(103m)이 있으며, 그 사이의 지역이 낮고 평평하여 취락이 형성되었다. 접경지역이라는 특수성 때문에 주민 대부분이 농업에 종사하며, 어업은 백합 양식이 전부라고 해도 과언이 아니란다.

▼ 뒤라도 돌아볼라치면 볼음도 제일봉인 ‘요옥산(103m)’이 눈에 들어온다. 하지만 산꼭대기에 들어선 군부대 때문에 가고 싶어도 가지 못하는 산이 됐다. 그러니 어쩌겠는가. 눈요기로 만족할 수밖에.

▼ 모퉁이를 돌아서자 ‘볼음2리’의 비옥한 들녘이 끝없이 펼쳐진다. 황금빛으로 물든 저 너른 들녘을 보고, 섬이라고 우길 이가 과연 몇이나 될까. 섬에서 만난 어촌은 농촌다웠고, 거기다 풍요롭기까지 했다.

▼ 나들길은 ‘볼음2리’를 마주보는 곳에서 왼편으로 방향을 튼다. 이 삼거리가 13코스(볼음도길)의 딱 중간이다. 기념 삼아 이정표(시·종점까지 모두 6.4㎞)를 게시해보는 이유다.

▼ 들길은 싱그럽고 아름다웠다. 그렇게 바닷가까지 나간 나들길은 이제 방조제를 따라 은행나무로 간다. 왼편은 북녘 땅으로 연결되는 너른 바다. 오른편에는 볼음2리의 황금빛 들녘이 드넓게 펼쳐진다.

▼ 갯벌로 내려가는 일가족을 시선으로 쫒아간다. 그러자 뒤쪽 저 멀리로 방파제 하나가 드러난다. ‘말도(唜島)’로 가는 선착장일 것이다. 지금은 없어졌지만 십여 년 전 까지만 해도 저 선착장과 말도 사이를 운항하는 배(평화호)가 있었다고 한다. 지금은 군청에서 운영하는 행정선이 주 2~3회 오가는데, 사전 심사를 받아야만 말도의 출입이 허락된단다. 하나 더, 말도에는 비무장지대 푯말 제1호가 있다. 휴전선 155마일이 말도부터 시작되는 것이다.

▼ 모퉁이를 돌아서자 볼음도의 얼굴마담이랄 수 있는 ‘볼음도 은행나무(천연기념물 제304호)’가 얼굴을 내민다. 높이가 24.5m나 된다는 이 나무에는 기구한 사연이 전해온다. 800여 년 전 황해도에 물난리가 나 부부 은행나무 중 수나무가 바다로 떠내려 왔다는 것이다. 볼음도 주민이 그 나무를 주워 심은 게 지금의 은행나무라고 한다. 흥미로운 건, 북한에 아내 은행나무가 살고 있다는 사실이다. 황해도 연안군 호남중학교 뒷마당에 있다는 아내 은행나무는 북한 천연기념물 제165호라고 한다.

▼ 밑동 둘레가 9.4m나 되는 저 은행나무는 볼음도를 지키는 나무라고 한다. 은행나무 가지를 다치게 하거나 부러진 가지를 태우면 목신(木神)의 진노를 사서 재앙을 받게 되고 끝내는 죽게 된다는 전설이 전해 내려오고 있다. 매년 1월 30일 주민들이 모여 안녕과 풍어를 비는 풍어제를 지내왔으나, 6.25 이후 출어가 금지되자 풍어제는 자취를 감추었다고 한다.

▼ 은행나무 뒤편의 작은 팽나무(옛날 풍어제를 올릴 때 은행나무와 함께 신목으로 모시던 나무)를 살펴보는데 계단이 눈에 띈다. 길이 보이는데 어찌 올라보지 않을 수 있겠는가. 언덕 위는 쉼터용 정자가 주인이었다. 망원경까지 갖췄으니 전망대를 겸한다는 얘기일 것이다.

▼ 언덕에 오르자 북녘으로 뻗어나간 바다와 함께 ‘볼음저수지’가 발아래로 펼쳐진다. 농사를 짓기 위해 만들었다는 저수지는 그 자체만으로도 아름다운데, 그 위로 흘러가는 뭉게구름이 화룡점정을 찍는다. 누군가는 ‘볼음도’의 특징을 아름다운 경관으로 꼽고 있었다. 나도 같은 생각이다. 특히 볼음도에서 바라본 파란 하늘과 흰 구름은 오래도록 기억에 남을 것 같다.

▼ 이제 봉화산으로 갈 차례이다. 동쪽으로 뻗어나간 긴 제방을 따르면 된다. 제방의 오른편은 ‘볼음저수지’다. 6·25 전까지 볼음도 사람들은 앞바다에 나가 새우를 잡았다고 한다. 하지만 전쟁 이후 접경지역으로 변하면서 어업이 어려워졌고, 대안으로 넓이가 10만평이나 되는 저 저수지를 쌓아 농사를 짓기 시작했단다.

▼ 저수지에는 탐조대가 만들어져 있었다. 맞다. 저곳은 노랑부리백로와 저어새의 번식지이자, 20여 종의 새들이 먹이를 찾아 모여드는 새들의 낙원이라고 한다. 해질 무렵 물위를 적시는 붉은 노을과 새들의 고요한 움직임을 보는 게 볼음도 여행의 묘미 중 하나로 알려진다.

▼ 왼편으로는 널디너른 바다가 펼쳐진다. 바다 건너는 북녘 땅, 볼음도에서 직선거리로 5.5km밖에 떨어져 있지 않다고 한다. 날이 좋아 시야가 확보되면 연백군(황해도)의 마을까지도 내다볼 수 있다는데, 오늘은 그런 행운이 주어지지 않았다.

▼ 저수지의 끄트머리에서 오른쪽으로 방향을 튼다. 이어서 농로를 따라가다 만나는 삼거리에서는 왼쪽 방향이다. ‘T’자 코너의 이정표가 거리(종점까지 4.6km)와 방향을 알려주고 있으니 길이 헷갈릴 일은 없을 것이다.

▼ 누구의 손길인지는 몰라도 길가가 코스모스 꽃밭으로 조성되어 있었다. 그게 가을의 전령이라는 자신의 임무를 놓치지 않겠다는 듯 꽃망울을 활짝 열었다. 맞다 가을걷이가 시작된다는‘추분(秋分)’이 그제가 아니었던가.

▼ 길은 ‘평양금이산(74m)’과 ‘봉화산’을 잇는 능선을 향해 올라간다. 이 구간도 역시 꽃길로 꾸며졌다. 이어서 잘 지어진 주택(주인장이 꽃길을 만든 듯)을 지나 고갯마루로 올라선다. 봉화산으로 이어지는 오른쪽 능선의 초입에 이정표(종점까지 4.1km)가 세워져있다.

▼ 산길은 오르기 딱 좋을 만큼 완만했다. 하지만 찾는 사람이 많지 않은 듯 흔적이 희미했다. 그렇다고 길을 못 찾을 정도는 아니니 걱정할 필요까지는 없다. 거기다 리본까지 촘촘히 매달려있는 데야...

▼ 산으로 들어선지 10분(트레킹을 시작한지는 2시간40분)만에 봉화산(82.8m, ‘봉이산’으로 불린다) 정상에 올라섰다. 요옥산과 앞남산(86m)에 이은 ‘볼음도 제3봉’으로 옛날 이곳에 봉화대가 있었다고 해서 그런 이름이 붙었단다. 하지만 삼각점(볼음 402) 하나만이 외로울 뿐 정상석은 눈에 띄지 않는다.

▼ 대신 ‘문정남’선생님의 띠지(리본)을 발견할 수 있었다. 숫자가 ‘15,000’인걸 보면 일만 봉을 넘어 이만 봉으로 가는 길목에 이 봉우리를 올랐다는 얘기일 것이다. 지난 5월(12일) ‘23,456산 등정 기념’ 산행(달성 용문산)을 함께 다녀왔으니, 오래 전 이곳을 다녀가신 모양이다.

▼ 하산을 시작한다. 내려가는 길은 울창한 솔숲을 헤집으며 나있다. 코끝을 스쳐가는 솔향기에 취해볼 수 있는 멋진 구간이다.

▼ 내려오는 도중 ‘천궁(川芎)’을 만났다. 수많은 가을꽃들 중 저게 유독 눈에 띄는 건 집사람에 대한 내 일편단심의 발로가 아니었을까 싶다. 여성에 좋은 약재라니 어찌 놓칠 수 있겠는가. 부인병(생리장애)은 물론이고 순환계와 치과 질환에도 뛰어난 효능이 있다고 한다.

▼ 산을 내려오면 널찍한 들녘이 또 다시 나타난다. 이어서 농로를 따라 볼음리로 간다. 참고로 볼음도는 물이 많은 섬이다. 곳곳에 논이 펼쳐져 있고 수로도 제대로 갖춰져 있다. 덕분에 마을을 둘러싼 벼들을 보며 걷다보면 마음도 몸도 풍요로워진다.

▼ 이때 바다 건너 ‘석모도’를 눈에 담을 수 있다. ‘서검도’와 ‘미법도’도 함께. 그 뒤는 교동도가 분명하다.

▼ 트레킹을 시작한지 2시간 20분. 농로의 끝에서 ‘볼음도리(당아래마을)’로 들어선다. 볼음도의 중심 마을로 면사무소(출장소)는 물론이고 치안센터에 농협(분점)까지 들어선 행정타운이다. 민박도 대부분 이곳에 몰려 있으며, 마켓에서는 잠깐의 여유까지 부려볼 수도 있다. 참! 볼음교회도 잠깐의 볼거리로는 충분했다. 1903년에 세워졌으니 볼음도 역사의 산 증인이라 하겠다.

▼ 눈길을 끈 시설은 ‘보건지소’다. 섬 주민들의 가장 큰 어려움은 병원이기 때문이다. 2018년에 보건지소가 세워지고 공중보건의가 배치되었다지만, 응급환자가 발생하면 난감하긴 매일반이란다. 민통선 지역이라서 헬기를 띄우는데 한계가 있기 때문이다. 행정선 등을 이용 주문도로 이동해서 헬기에 태워 병원으로 이송시킨단다.

▼ 이젠 선착장으로 나갈 일만 남았다. 고개 하나를 넘지만 나지막한데다 보도까지 따로 내놓아 부담 없이 넘을 수 있다.

▼ 고개 너머에서 다시 만난 바닷가. 물 빠져나간 갯벌은 아까보다 훨씬 더 넓게 잿빛 속살을 드러낸다. 그런데 이게 만만치 않은 상상력을 불러일으킨다. 공상과학영화에서나 볼 법한 기괴한 풍경만으로도 족한데 구멍까지 송송 뚫려있는 것이다. 선착장의 저어새는 ‘칠게’나 ‘흰발농게’, ‘세스랑게’ 등이 저 안에서 산다고 했다. 영화에 나오던 괴생명체가 ‘게’로 변신했다고나 할까?

▼ 선착장으로 되돌아오니 무심코 지나쳤던 ‘횟집’이 눈에 들어온다. 하지만 문을 닫은 지 오래인 듯 먼지만 수북하다. 그렇다고 술꾼이 술을 포기할 수야 없는 노릇. 대합실 매점에서 산 캔맥주를 마시며 배를 기다리는 데는 이만한 곳도 없었다. 그건 그렇고 오늘은 12.31km를 3시간30분에 걸었다. 대부분이 평지였던 점을 감안하면 조금 더디게 걸은 셈이다. 눈에 담아둘만한 볼거리가 그만큼 많았다는 증거가 아닐까 싶다.

가란도(佳蘭島) 모실길

여행일 : ‘21. 5. 2(일)

소재지 : 전남 신안군 압해읍 가란리

산행코스 : 숭의선착장→가란선착장→짝짓기나무→주상절리→용굴→용머리→돌캐노두길→한삼길→시몬→솔등해수욕장→숭의선착장(소요시간 : 약 9.5km/ 3시간)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : 신안군청에서 북동쪽으로 4㎞, 목포시청에서 북서쪽으로 7km쯤 떨어진 가란도는 압해도의 부속 섬이다. 그러니 ‘섬 속의 섬’인 셈이다. 때문에 압해도로 건너왔다고 해도 숭의선착장까지 이동해서 배를 한 번 더 타야 하는 불편을 겪어야만 했다. 하지만 지금은 배를 타지 않고도 출입이 가능해졌다. 2008년 압해대교가 놓인데 이어 2012년에는 가란대교가 개통되었기 때문이다. 덕분에 압해도는 40년간 목포시에서 더부살이를 해오던 ‘신안군청’을 새로 들여왔고, 이곳 가란도 역시 많은 관광객들을 유치할 수 있었다. 다리가 몰고 온 풍요라 하겠다. 주요 볼거리로는 끝 간 데 없이 펼쳐지는 갯벌과 그 위에 놓여있는 까치섬과 솔섬, 그리고 금굴, 짝찟기나무, 돌캐노두길, 주상절리, 솔등해수욕장 등이 있다.

▼ 산행들머리는 숭의선착장(신안군 압해읍 분매리 678-11)

서해안고속도로 목포 TG를 빠져나와 죽림 JC에서 내려와 국도 2호선을 타고 천사대교(신안군 압해읍) 방면으로 가다가 신기사거리(압해읍 분매리)에서 우회전하여 들어오면 잠시 후 숭의선착장에 이르게 된다. ‘가란대교’가 놓이기 전까지만 해도 이곳 숭의선착장은 가란도로 들어가는 유일한 통로였다. 건너편 가란선착장으로 도선이 왕래하면서 사람과 물자를 실어 날랐다.

▼ 지도에는 모실길(둘레길)과 등산로, 그리고 마을길로 나누어 표시하고 있지만, 이를 무시하고 해안선을 따라 섬을 한 바퀴 돌아봤다. 썰물 때여서 가능한 일이었지만 덕분에 볼거리는 곱절로 늘어났다고 보면 되겠다. 반면에 용머리산(74.9m)은 들머리를 찾지 못해 올라보지 못했다.

▼ 도선이 대기하던 선착장은 이제 어선들 차지가 되었다. 그것도 꼬맹이 배들 일색이다. 하긴 근해 어업에서는 커다란 배가 오히려 거추장스러울 수도 있겠다.

▼ ‘가란대교’라는 나무다리를 건너면서 트레킹이 시작된다. 다리의 수문장은 ‘준공 표지석’과 ‘가란대교 안내판’이 대신하고 있었다. 2012년에 개통된 이 다리는 섬과 섬을 잇는 보행자 전용의 다리다. 거기다 주민들에게 양질의 물을 공급하기 위한 상수관까지 얹었다니 그야말로 다목적 다리인 셈이다. 안내판은 또 다리에서 하지 말아야 할 행위들도 적고 있었다.

▼ 다리는 바다에 높다란 철제 교각을 심고 그 위에 나무로 상판을 깔았다. 길이 275m에 너비가 2.5m나 되니 편도 1차선의 도로 수준이다. 그런데도 사람만 건널 수 있단다. 그래서 어떤 이는 ‘가란도 모실길’로 통하는 이 목교를 사람 이전에 자연을 생각하는 에코로드(EcoLoad)라고도 했다. 아무튼 보행자 전용이라니 주인답게 느긋이 걸어보자. 그리고 아스라이 펼쳐지는 주변 풍광을 가슴에 넉넉히 담아보자.

▼ 파고라를 가운데에 둔 광장이 네 개나 만들어져 있었다. 그런데 다른 지역들과는 달리 이곳은 낚시를 금지한단다. 오로지 주변 경관을 살펴보는 전망대로만 이용하라는 것이다. 추락이 이유라는데 과잉방어가 아닐까 싶다. 아니나 다를까 이를 무시하고 낚시를 드리우고 있는 강태공 두엇이 눈에 띄기도 했다. 조수간만 차가 커서 이곳을 지나가는 물고기들이 많다는데 이를 놓칠 강태공들이 어디 있겠는가.

▼ 다리는 보행자 전용이다. 그러니 차량이나 경운기 등은 다닐 수가 없다. 하지만 농어촌 고령자들이 이용하는 4륜 오토바이는 통행이 가능하단다. 전동차도 허용이 되는지 다리 위를 오가며 작은 짐 보따리들을 옮기고 있었다.

▼ 다리를 건너다보면 ‘가란선착장’이 내려다보인다. 건너편 숭의선착장과의 거리는 겨우 180m. 때문에 숭의선착장을 바라보면 바다라기보다 강 건너 풍경으로 다가온다. 그런데도 두 선착장은 배로만 왕래가 가능했고, 가란대교가 놓인 후로는 두 선착장 모두 뒷방늙은이 신세로 전락했다. 부교(浮橋) 형태의 선착장에 매어진 꼬맹이 어선 몇 척만이 외로운 이유이다.

▼ 나무다리를 지나 섬에 이르면 좌우로 길이 나뉜다. 오른편은 가란마을로 연결되는 마을길. 반대편인 왼쪽은 너른 갯벌과 자갈밭을 지나 ‘솔등해수욕장’으로 연결된다. 어디로 가더라도 해안길만 잘 따르면 결국 섬을 한 바퀴 도는 셈이라서 차이는 없다. 다만 왼쪽은 썰물 때만 이용할 수 있다는 것도 기억해 두자.

▼ 마을길로 들어서자마자 만난 선착장에는 ‘어업인 안전쉼터’가 들어서 있었다. 섬 주민들을 위한 복지시설로 험한 날씨에는 대피소가 되고, 평상시에는 작업을 위한 탈의·세면 및 어업기자재 보관 등의 기능을 수행한다. 가란도는 한술 더 떴다고 한다. 가란도를 찾아오는 관광객들이 편리하게 사용할 수 있도록 위생적인 화장실을 보탰다. 그 옆에는 지역 특산물을 파는 판매점도 보인다.

▼ 선착장에서도 길이 나뉜다. 어업인 쉼터와 특산품판매점 사이에 놓인 데크계단은 솔등해수욕장으로 가는 길이고, 해안선을 따라 난 길은 가란마을로 연결된다. 참! 길이 나뉘는 지점에 ‘가란도 종합안내도’와 함께 ‘가란도 모실길’의 지도를 그려 넣은 화강암표지석이 세워져 있으니 한번쯤 살펴보는 게 어떨까? 아는 것만큼 보인다고 하지 않았던가.

▼ 해안도로를 따르기로 한다. 마침맞게 물까지 빠져있으니 바닷가부터 한 바퀴 둘러보는 게 우선 아니겠는가. 길은 의외로 넓다. 차량통행이 가능할 정도다. 맞다. 2018년엔가 이곳 가란도에 ‘공영버스(말만 버스지 실제는 12인승 승용차다)’가 운행된다는 기사를 본 것도 같다. 당시 기사는 마을이 섬의 한 가운데 자리한 탓에 압해도로 나가는 가란대교까지의 거리가 1.6㎞나 된다고 했다. 주민 대다수를 차지하는 60~90대 어르신들이 보따리를 이고지고 걸어다는 게 무리라면서, 이를 해소하기 위해 군에서 전기차를 제공해줬다는 것이다. 운전자격증이 있는 주민이 숭의선착장에 군내버스가 도착하는 시간에 맞춰 가란선착장까지 차를 몰고 나간단다.

▼ 길가에는 이름 모를 야생화들이 한가득 피어났다. 그 가운데 오늘의 꽃으로 자란(紫蘭)을 꼽아봤다. 꽃이 아름다워 채취가 심한 탓에 최근 자생지 및 개체수가 급격히 감소하고 있다는데 길가에서 마주쳤으니 행운이라 하겠다. 거기다 이곳 가란도가 난(蘭)이 많다는데서 유래된 지명이라니 이보다 더 적당한 꽃이 어디 있겠는가.

▼ 가장 먼저 눈에 띄는 민가는 ‘펜션’이다. 다리가 놓였으니 찾아오는 사람들이 늘어났을 것은 어쩌면 당연한 노릇. 이들을 맞아들일 시설 또한 필요하지 않겠는가. 섬사람들의 생업도 저렇게 세월에 발맞춰 하나둘 관광업으로 바뀌어 간다.

▼ 부속섬인 ‘까치섬’과 ‘솔섬’은 갯벌로 연결되고 있었다. 하지만 모세의 기적으로 불리는 바닷길은 아니다. 물 빠진 갯벌에 섬이 놓였으니 사방이 온통 길이 아니겠는가. 그 오른편에는 200m쯤 되는 수로를 사이에 두고 ‘압해도’가 있다. 마치 어미 닭이라도 되는 양 새끼섬인 가란도를 지긋이 지켜본다.

▼ 해안은 북동쪽이 길게 돌출되어 있을 뿐 드나듦이 거의 없이 매우 단조롭다. 굴곡진 간석지(干潟地)라도 있을라치면 어김없이 방조제를 쌓아 농경지로 조성했기 때문이다. 그렇게 쌓아올린 방조제와의 첫 만남은 가란마을 앞(이정목 : 짝짓기나무 410m/ 가란마을 740m/ 가란선착장 840m)이다. 200~300m쯤 되는 둑을 쌓아 그 안에 널디너른 농경지를 조성했다.

▼ 하지만 방조제를 쌓은 게 오래지 않은 듯 농작물은 심어져 있지 않았다. 간척지가 농경지로 전환되기 위해서는 10년 정도의 염분 제거기간이 필요하다니 말이다. 간척지 너머에는 ‘가란마을’이 들어앉았다. 가란도의 유일한 마을로 주민(65가구 72명) 대부분이 저곳에 모여 산다. 어르신들의 사랑방인 경로당과 마을 사람들의 건강을 책임지는 보건지소 등 복지시설도 저곳에 모여 있다.

▼ 트레킹을 시작한지 20분. 길을 재촉해 가란도의 명물 ‘짝짓기나무’에 섰다. 애달픈 사랑얘기를 품은 전설 속의 나무로 한 뿌리에서 자란 줄기들이 서로 엉기고 엮여 기묘한 모양새를 만들어냈다. 호랑이가 담배 피던 시절, 가란도 남자와 까치섬(짝짓기나무와 마주하는 섬)의 여자가 서로 사랑을 했더란다. 그런데 양가의 반대로 결혼에 이르지 못하고 남몰래 이곳에서 만나 뜨거운 사랑을 나누었는데, 끝내 허락을 얻지 못하자 이들은 영원한 사랑을 위해 서로 나무가 되어 지금의 모습으로 변했다고 한다.

▼ 특별한 얘기만큼 생김새도 독특하다. 꼭 껴안은 모습. 아니 이건 숫제 합궁의 모양새이다. 이야기 속 남녀의 애틋한 정을 그대로 내보여주고 있으나 얘기는 얘기일 따름. 아이들과 함께라면 눈을 살짝 가려주는 센스를 발휘해보는 게 어떨까?

▼ 계속해서 해안도로를 따른다. 섬을 시계의 반대방향으로 돌다보니 오른쪽 옆구리에 바다를 끼고 걷는 형국이 됐다. 때문에 눈만 들면 드넓은 갯벌이 끝 간 데 없이 펼쳐진다. 이곳 가란도는 갯벌이 섬의 땅보다 5배나 더 된다고 한다. 덕분에 주민들은 낙지잡이와 갯지렁이 잡이 등으로 소득을 올리기도 한단다. 요즘은 노령화로 인해 손으로 낙지를 잡는 이를 보기가 힘들어졌다지만 말이다.

▼ 트레킹을 시작한지 25분. 길이 둘로 나뉜다. 산자락으로 파고드는 길이 도로에 가까울 정도로 널찍하다. 바닥까지 반질반질한 것이 가란마을로 연결되지 않나 싶다. 갯일을 다니는 주민들의 통행로 말이다. 아무튼 도로는 또 이곳에서 끊겨 버린다. 이후는 썰물 때에 한해 길이 열리는 바닷가이다.

▼ 때를 잘 맞춰 찾은 덕분에 우린 바닷가를 따라 탐방을 계속할 수 있었다. 그리고 차오른 바닷물을 피해 먼발치에서나 눈에 담을 수 있다는 주상절리를 우리는 코앞에다 놓고 감상할 수 있었다. 가란도 해안선에서 만나게 되는 독특한 지질로 오랫동안 침식과 퇴적이 반복되면서 생성된 독특한 암석 형태가 신비롭다.

▼ ‘주상절리’란 긴 세월 바다와 바람이 만들어 낸 자연의 신비다. 단면의 형태가 육각형 내지 다각형인 기둥 모양의 절리로, 사람들은 보통 제주도의 해안가를 떠올린다. 하지만 가란도의 주상절리는 외모부터가 우리가 익히 보아오던 주상절리와는 확연히 다른 모양새다. 각이 져 있지 않고 마치 퇴적암의 단면처럼 생긴 것이다. 하지만 어쩌겠는가. 전문가들이 주상절리라고 하니 믿을 수밖에.

▼ 이후부터는 물 빠진 바닷가를 따라 걷는다. 조수간만의 차에 따라 하루 두 번씩 물이 들고 나는 서해안의 특성이 만들어내는 길이다. 이 길은 볼거리가 많은 길이기도 하다. 민물이 바다로 유입되는 과정에서 곡선을 그리며 물길을 만드는 풍경, 갯가에서 굴이나 바지락을 채취하며 생업을 일구는 섬사람의 모습, 먹이를 찾아 갯벌을 기어가는 게 무리들은 섬에서만 만날 수 있는 풍경이다.

▼ 바닷가 너른 밭은 대부분 내버려져 있었다. 텃밭으로 일구어도 되련만 마을이 멀어선지 갈대만이 가득하다.

▼ 경작을 시작한 간척지도 눈에 띈다. 유채가 노란 꽃망울을 활짝 터뜨렸다. 어린잎과 줄기를 먹기 위해 명나라에서 들여왔지만 먹을 게 넉넉해진 요즘은 관광자원으로 더 각광 받고 있다. 마늘밭도 보인다. 하지만 이곳 가란도에서 생산되는 주요 농산물은 쌀이라고 한다. 밭작물은 보리와 고구마, 마늘 등이 약간 생산될 뿐이란다.

▼ 바닷가로 내려선지 5분. 또 다른 볼거리인 ‘용굴’은 풀숲에 가려있어 발견하기가 쉽지 않다. 거기다 입구까지 작아서 선두대장의 표식이 없었더라면 나 역시 놓칠 뻔했다. 그나저나 용굴의 또 다른 이름은 ‘금굴(金窟)’이라고 한다. 일제강점기 때 일본인들이 금을 채취하기 위해 뚫은 데서 기인한 이름이다. 해방 후 폐광되면서 바닷물이 밀려들어 굴 내부 깊숙한 곳에는 물이 차 있단다.

▼ 자그마한 입구와는 달리 안은 꽤나 크고 넓다. 어두컴컴한 것이 길이도 가늠하기 어려울 정도다. 하긴 일본인들이 채굴할 당시 많은 양의 금이 생산되었다니 이를 말이겠는가. 물이 차있다는 곳까지는 들어가 보지 않았다. 관리되지도 않는 동굴에서 곳곳에 도사리고 있는 위험을 감수할 필요야 없지 않겠는가.

▼ 드넓은 갯벌에는 헤아릴 수 없이 많은 장대가 꽂혀있다. 김 양식을 위한 ‘지주’이다. 해안가에 나무를 박아놓고 김발을 매다는데, 밀물 때는 김발이 바닷물에 잠기고 썰물 때는 수면 밖으로 드러나 햇볕을 쬐면서 병충해에 강하고 영양소도 풍부한 건강한 김으로 자란다고 한다. 서남해안의 청정해역에서나 볼 수 있는 귀한 풍경이라 하겠다. 하긴 이곳 신안의 갯벌은 보성·순천·서천(충남)·고창(전북)과 함께 ‘한국의 갯벌’이라는 이름으로 지정된 유네스코 세계자연유산이 아니겠는가.

▼ 다음은 고구마의 꼭지. 그러니까 고구마처럼 생긴 섬의 동북부 끄트머리에 위치한 ‘용머리 해안’이다. 섬 여행을 하다보면 ‘용머리 해안’을 여럿 만날 수 있다. 제주도와 연화도가 대표적인데, 얼마 전에 다녀온 두미도에서도 만날 수 있었다. 그런데 이들은 하나같이 곶(串)이 바다를 향해 툭 튀어나간다는 특징을 갖고 있다. 이곳 가란도도 같은 모양새라고 보면 되겠다.

▼ 그렇다면 이 바위는 용(龍)의 머리쯤으로 보면 되겠다. 참고로 압해도 인근에는 유난히도 용과 관련된 지명이나 설화가 많다고 한다. 혹자는 그 이유를 압해도가 배출한 강한 인물에서 찾고, 그 대표로 ‘수달장군’이란 별칭으로 불리던 ‘능창(能昌)’을 꼽는다. 능창은 나주 호족인 다련군(多憐君) 오희(吳禧, 왕건의 둘째 부인인 장화왕후의 아버지) 등 서남해 해상세력 대부분이 왕건에게 투항할 때 마지막까지 저항했던 인물이다. ‘고려사’에도 왕건이 능창과의 정면 대결을 두려워하는 장면이 나올 정도다. 그런 능창이 근거지로 삼았던 곳이 이곳 압해도 일대라는 것이다. 참! 능창은 정면 승부 대신 간계를 쓴 왕건에게 잡혔고, 궁예에게 보내져 죽임을 당했다는 것도 알아두자.

▼ 바닷가 갯바위에는 자연산 굴이 지천이다. 오돌토돌한 표면에 꼬맹이 굴들이 덕지덕지 붙어있다. 이곳 사람들은 굴을 ‘꿀’이라 부른다고 한다. 달콤한 꿀처럼 맛있다는 얘기가 아닐까? 하긴 하루에 두 번씩 바닷물에 잠기고 햇볕에 노출되면서 치밀해진 육질이니 맛 또한 깊어졌을 것이다.

▼ 용머리에 이어 ‘돌캐 노두길’이 얼굴을 내민다. 돌캐노두길은 가란도 주민의 땀과 눈물을 엿볼 수 있는 역사적 현장이다. ‘노두길’이란 사람들이 섬과 섬 사이 갯벌에 돌을 던져 만든 길이다. 이곳 가란도 주민들도 ‘버섬’이라는 작은 무인도까지 크고 작은 돌을 날라 생업의 연장선을 늘렸다. 하지만 버섬까지는 들어가 보지 못했다. 주어진 시간도 빠듯했지만 그보다는 엉망으로 변해버릴 신발이 더 걱정되어서이다.

▼ 노두길의 특징은 하루에 두 번씩 사라졌다 생겼다 한다는 점이다. 그래서 저 노둣길이 전통 어법인 ‘독살’의 기능을 겸한다고 주장하는 사람들도 있다. 독살은 간조와 만조의 물때를 이용해 물고기를 잡는 전통 어법이다. 갯가에 안팎을 경계 짓는 담장 형태로 길게 돌을 쌓는데 어부는 밀물에 멋모르고 독살 안으로 들어왔다가 썰물에 빠져나가지 못한 생선을 잡는다. '돌살'이라고 부르기도 하는데 남도 사투리로 독은 돌과 혼용되곤 한다.

▼ 선답자의 글에서는 이 부근에서 함초(鹹草) 군락지를 만날 수 있다고 했는데 복이 없었는지 눈에 띄지 않았다. 아니 행여 앞사람을 놓치기라도 할세라 부지런지 쫓다보니 무심코 지나쳤을 수도 있겠다. 마디가 튀어 나왔다고 해서 ‘퉁퉁마디’라고도 불리는데, 최근 미네랄아 풍부한 건강식품으로 각광을 받기에 집사람에게 칭찬도 받을 겸해서 조금 뜯어갈까 했는데 아쉬운 일이다.

▼ ‘주산지’를 닮은 풍경도 만났다. 지금은 비록 맨몸을 드러내고 있지만 물이라도 차면 저 나무들은 아랫도리를 물에 적시게 될 것이다. 물안개가 떠오르는 새벽도 떠올려보자. 자못 몽환적인 분위기를 연출하지 않겠는가.

▼ 바닷가로 내려선지 25분 만에 두 번째 방조제에 올라섰다. 가란도에는 이런 방조제가 여럿이다. 들고남이 빈번한 해안선에 둑을 쌓아 농경지를 만들었다. 그만큼 먹고삶이 절실했다는 얘기일 것이다.

▼ 배 수리에 삼매경인 어부들이 보여 카메라에 담아봤다. 하루에 두 번 물이 쓰고 드는 조수간만의 차는 어민의 일상을 풍요롭게 해준다. 밀물엔 저 어부들처럼 어구를 챙기거나 어장을 살피고, 썰물엔 훤히 드러난 갯벌을 걸으며 고둥이나 굴, 감태 등 다양한 갯것을 얻는다.

▼ 돌캐노두길이나 방조제 등 한 뼘의 땅이라도 더 만들어보려는 주민들의 노력은 눈물겨웠다. 하지만 어렵게 장만한 땅의 대부분은 내버린 듯 방치되고 있었다. 지금은 농사보다 바다에서 얻는 수익이 더 크다는 증거가 아닐까 싶다.

▼ 알몸을 드러낸 갯벌은 푸른 초원의 모습을 하고 있다. 해조류인 감태가 깔려있기 때문이다. 그런 개펄 위에는 짱뚱어가 뛰어다니고, 수많은 농게와 칠게가 먹이를 찾아 움직인다. 이런 움직임을 살펴보는 것이 ‘갯벌체험’. 일행들과 함께 갯벌이 선사하는 특별한 재미에 빠져보는 게 어떨까?

▼ 뭍에 자동차가 있다면 물 빠진 바다는 경운기가 주인인 모양이다. 하긴 바닥이 거친 갯벌에서 저만한 기동력도 없겠다. 가란도는 갯벌의 섬이다. 하루 두 번, 모세의 기적보다 더한 기적이 일어나는 곳, 갯벌. 썰물의 시간이면 드넓은 바다가 흔적도 없이 사라지고 광활한 갯벌이 나타난다. 가란도 갯벌에서는 잠깐 바다가 갈라지는 기적 따위는 기적 축에도 끼지 못한다.

▼ 또 다른 방조제다. 섬에서는 반듯반듯하게 잘라 켜켜이 쌓아놓은 방조제도 잠깐의 눈요깃거리가 된다. 그리고 그 여운은 바람에 밀려오는 바닷물을 수줍게 밀어내는 풍경까지 그려내게 만든다.

▼ 드넓은 갯밭 위로 펼쳐진다는 굴 양식장은 눈에 담을 수가 없었다. 썰물이 극에 이를 때, 그것도 잠시만 얼굴을 내민다더니 사실이었던가 보다. 밀물의 속도감으로 인해 조금만 늦어도 굴밭을 볼 수 없다는 것이다. 줄을 맞춘 말뚝 위로 동아줄이 씨줄날줄 엮여 있고, 거기에 굴이 주렁주렁 매달린 게 가란도의 또 다른 볼거리라는데 아쉬운 일이라 하겠다. 참고로 가란도의 굴 양식법은 ‘수평끈식’이라고 한다. 수하식(줄에 굴 포자가 붙은 껍데기를 매달아 바다 속에 늘어뜨려 키우는 방식)인 통영이나 여수와는 달리 갯벌에 말뚝을 박아놓고 줄을 연결해 키우는 방식이다.

▼ 이후부터는 해안도로를 따른다. 잠시 후 마주친 삼거리에서 이정표(한산길↑ 165m/ 가란마을← 400m/ 돌캐노두길↓ 330m)를 만났고, 우린 이곳에서 가란도의 제일봉인 ‘용두산’을 지나쳐버렸다는 걸 알아챘다. 그렇다고 되돌아갈 수야 없는 노릇. 길이 하도 험해 고생만 죽도록 했다는 일행의 넋두리에 위안을 삼을 수밖에 없었다. 정상석도 없었을 뿐만 아니라 눈에 담을만한 풍경도 일절 없었다는 것이다.

▼ 조금 더 걷자 모실길의 지도가 그려진 빗돌이 길손을 맞는다. 그런데 현위치가 ‘한산길’을 지난 지점에 표시되어 있는 게 아닌가. 이름만 매겨져있을 뿐 내세울만한 특징이 없다보니 그냥 지나쳐버렸던 모양이다. 그나저나 우리가 걸어왔던 해안도로를 ‘한산길’이라 부르는지 않나 싶다.

▼ 아름다운 곳에서는 자그만 소품까지도 정겹다. 잠시 쉬어가라며 놓아둔 의자도 그 하나이다. 섬사람들의 따뜻한 마음이 담긴 풍경이라 하겠다.

▼ ‘시몬’은 어디를 이르는 지명일까? 조금 전의 한산길과 마찬가지로 그 어떤 설명도 없으니 어찌 알겠는가. 그저 해안에 곡선을 그리는 독특한 형태의 ‘모랫등’을 이른다는 선답자의 글을 떠올려볼 따름이다. 참고로 ‘모랫등’은 조류가 약한 구간에 시간의 흐름에 따라 모래가 자연스럽게 퇴적되면서 만들어진 지형이다.

▼ 드넓은 갯벌을 바라보며 애틋한 섬의 유래를 되짚어본다. 가란도(佳蘭島)는 자연산 난이 많이 자생한다고 해서 붙여진 지명이다. 하지만 원래의 이름은 ‘가난도’였다고 전해진다. 곤궁했기 짝이 없던 주민들의 살림살이에서 유래된 이름이란다. 그러다가 가난이 한스러웠던 주민들이 가난에서 벗어나길 소망하며 가란도로 이름을 바꾸었다는 것이다. 말이 씨 된다고, 스토리텔링은 가난했던 가란도를 한때 부자섬으로 바꿔주기도 했단다. 1971년부터 시작된 지주식 김양식 덕분인데, 김양식이 사양화로 접어든 요즘은 낙지잡이와 감태, 굴 등이 주 수입원이 됐단다.

▼ 공사가 한창인 구간도 있었다. 섬 가꾸기 사업이 현재진행형이라는 얘기일 것이다. 맞다. 가란도는 지난 2019년부터 국토교통부가 지원하는 ‘새뜰마을 사업’을 추진해오고 있다. 취약지역 주민의 생활여건을 개선하기 위해 생활 인프라를 구축하는 사업이니 저 길도 포함되어 있을 것이다.

▼ 맨 마지막으로 만나게 되는 볼거리는 ‘솔등해수욕장’이다. 규모가 작은데다 편의시설도 갖추지 못했지만, 고운 모래가 나지 않는 압해도 권역에서는 보기 드문 해수욕장이라고 한다. 200m 조금 못되어 보이는 해안선에 희고 고운 모래가 상당히 넓게 깔려 있기 때문이다.

▼ 해수욕장은 텅 비어있다. 탈의실이나 샤워장은 물론이고 화장실도 없다. 그 빈자리를 낚싯배가 노렸을까? 물 빠져나간 모래바닥 위에 덩그러니 놓여있다.

▼ 썰물 때를 잘 맞춘 덕분에 모래사장 끄트머리에서 자갈밭 모퉁이로 들어갈 수 있었다. 이때 바다 건너에 위치한 ‘압해도’가 눈에 들어온다. 목포 북항에서 손에 잡힐 듯 가까운 거리에 있는 섬으로 지세가 삼면으로 퍼져 바다를 누르고 있는 형태여서 압해도(押海島)라 불렀다고 한다. 섬 모양이 낙지가 발을 펴고 바다를 누르고 있는 형상이라는 설도 있다. 하지만 요즘 사람들에게는 다르게 보이는 모양이다. 털 미용을 한 귀여운 ‘푸들’이나 예로부터 전해오는 상상속의 ‘기린’을 닮았다는 얘기들이 떠도는 걸 보면 말이다. 압해도는 신안군청이 들어선 곳이기 하다. 꽤나 큰 섬(48.95㎢)이라는 얘기일 것이다.

▼ 모퉁이를 돌아서자 진행방향 저만큼에 가란대교가 나타나면서 가란도의 트레킹은 마무리된다. 가란도를 둘러보는 데는 1시간 40분이 걸렸다. 해안선의 길이가 6.5km라고 하니 꽤 빨리 걸은 셈이다. 탐방로 대부분이 도로인데다. 썰물 덕분에 열린 바닷길도 걷기가 무척 편했다는 얘기일 것이다.