만재도(晩才島) 여행 첫날 : 마구산(큰산)과 물생산 트레킹

여행일 : ‘19. 5. 20(월)-21(화)

소재지 : 전남 신안군 흑산면 만재도리

트레킹 코스 : 숙소→내연발전소→안부 삼거리→오른쪽 마구산(등대) 왕복→안부삼거리→왼쪽 물생산 왕복→안부 삼거리→숙소(소요시간 : 2시간 정도)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 만재도는 '먼데섬'이라는 별명에 걸맞게 우리나라 섬 가운데 접근하기가 가장 어려운 섬이다. 무려 5시간여나 걸린다. 흑산도와 하태도, 가거도 등을 에둘러 돌아간 쾌속선이 맨 마지막에 닿는 곳이기 때문이다. 해안선의 길이가 5.5㎞인 이 섬의 주민(45가구 100여 명)들은 변변한 밭뙈기 하나 없이 바다만 바라보며 살아간단다. 뭍에서 접근하기가 어려운 만큼 섬은 고요하기 이를 데 없다. 자동차는 물론 오토바이도, 경운기도 없다. 간간이 들려오는 어선 엔진소리를 제외하면 온통 자연의 소리뿐이다. 하지만 최근 이곳을 찾는 관광객들의 숫자가 부쩍 늘었단다. 예능프로그램인 ‘1박2일’과 ‘삼시세끼-어촌편’의 촬영지가 되면서 유명세를 탔기 때문이다.

▼ 찾아오는 방법

만재도로 들어가기 위해서는 일단 ‘목포 연안여객선 터미널’까지 와야만 한다. 하태도를 포함한 흑산면 소재의 섬들로 들어가는 배가 이곳에서 출발하기 때문이다. 목포에서 만재도까지는 약 142km, 뱃길로 대략 5시간 정도가 걸린다. 참고로 이곳 목포연안여객선 터미널은 쾌속선이 바다를 향해가는 모습을 형상화했다고 한다. 1980년 지어진 옛 건물이 낙후되자 총 사업비 250억 원을 들여 2005년에 새로 지었단다.

▼ 대합실에는 시화전(詩畵展)이 열리고 있었다. ‘제8회 유권자의 날’을 맞아 전남선관위에서 주관한 ‘소녀시대 할머니의 선거이야기’이다. 순천그림책도서관의 한글작문교실 할머니 회원들이 직접 참여하여 선거와 투표 참여의 중요성을 주제로 쓰고 그린 작품들이란다. 그중 자기가 선택한 사람이 대통령에 당선되었을 때 자신이 운영하던 식당에 온 모든 손님들에게 홍어와 막걸리를 공짜로 제공했었다는 할머니의 작품이 가장 눈길을 끌었다.

▼ 오전 8시10분에 출발하는 쾌속선(남해엔젤호)을 타면서 만재도 여행이 시작된다. 목포항을 출발한 이 배는 비금·도초도와 다물도, 흑산도, 상태도, 하태도, 가거도를 거친 다음 만제도에는 13시30분에 도착한다. 참고로 이 배는 목포로 돌아갈 때는 가거도를 거치지 않는다. 운항사 또한 다르다. ‘남해고속훼리’와 ‘동양고속훼리’ 두 회사가 짝수일과 홀수일에 번갈아가며 운항하기 때문이다.

▼ 가거도 선착장에 도착한 배는 40분간의 휴식을 취한다. 만재도로 들어가는 승객들에게 하선(下船)의 자유가 주어짐은 물론이다. 4시간 10분을 배속에 갇혀있던 승객들에게는 달콤한 휴식이라 하겠다. 참고로 이곳 가거도의 옛 이름은 ‘아름다운 섬’이란 뜻의 '가가도'(嘉佳島, 可佳島)‘였다고 한다. '가히 살만한 섬'이란 뜻의 '가거도(可居島)'는 1896년 이후부터 불리게 된 이름이란다. 일제 때는 소흑산도(小黑山島)로 불리었다는 것도 기억해 두자.

▼ 40분이면 대리(가거1구) 마을을 둘러보기에는 충분한 시간이다. 가거도는 ’1구‘인 대리와 항리(2구), 그리고 대풍리(3구) 등 3개의 자연부락으로 이루어져 있다. 인구는 약 400여명, 그 중 대부분은 1구인 대리에 모여 살고 있다. 주민(住民)들의 주요 수입원(收入源)은 어업(漁業)인데, 찾아오는 관광객(觀光客)들이 늘어나면서 요즘에는 민박집이나 식당을 운영하는 사람들도 많아졌단다.

▼ 표지석에서 오른편으로 돌자 독실산(犢實山)으로 연결되는 ’가거도 탐방로 1구간‘의 들머리가 나온다. 능선을 끊어 생긴 절개지가 시퍼렇게 날이 서있는데 탐방로는 그에 기대어 나있다. ’김부연하늘공원‘으로 불리는 이 일대는 원래 채석장이었다. 1979년부터 30년간 돌을 채취했단다. 인구가 500명도 못되는 섬에 무슨 돌이 그리 많이 필요했을까 궁금하겠지만 풍랑 때문이란다. 2011년 8월 태풍 무이파가 왔을 때는 방파제의 테트라포드가 가거항 광장까지 날아와 떨어졌을 정도였단다. 하나의 무게가 64톤이라는데 그런 어마어마한 무게를 날린 바람이다. 때문에 인간의 방파제는 수없이 깨지고 부서지기를 반복해왔고 가거항은 여전히 공사 중이다. 이처럼 돌은 대부분 방파제와 가거도항에 쓰였다. 현재는 기능을 바꿔 전망 좋은 산책로로 제공되고 있다. 그렇다면 공원의 이름인 ’김부연‘은 누구일까. 가거도 출신 순국열사다. 그는 목포에서 중학교를 마치고 서울 서라벌예고 재학 중 4.19혁명에 동참했다가 19세에 순국했다. 국립 4.19민주묘지에 안장됐지만 그를 기리기 위해 이 공원에 이름을 남겼다. 출장소 앞에는 그의 흉상도 세워져 있단다.

▼ 절개지의 앞은 동개해수욕장이다. 사진에는 나와 있지 않지만 오른편에는 장군봉이 있다. 장군봉은 아래쪽에 작은 굴이 하나 있어서 굴섬이라고도 부르는데, 가거도항의 대표 풍경 중 하나다. 이 장군봉의 왼편에 분포되어 있는 ’몽돌해안‘이 동개해수욕장이다. 해안의 끄트머리에 있는 바위봉우리가 ’동개바위‘인데 해수욕장의 이름은 여기서 따왔다고 한다. 해안은 300m 정도의 날렵한 유선형이고 장군봉과 동개바위가 양 끝을 아늑하게 막아주는 예쁜 해변이다. 그건 그렇고 가거도는 낚시 포인트가 많은 반면 해수욕장은 귀하다. 모래사장은 아니지만 한번쯤은 해안을 걸어봐야 하지 않을까 싶다.

▼ 부둣가에 서면 ’회룡산(回龍山)‘이 한눈에 쏙 들어온다. 눈에 담아도 하나도 아프지 않을 만큼 아름다운 산이다. 회룡산의 정상은 ’선녀봉‘이다. 이곳은 서·남해 용왕의 아들이 수도하던 곳이었다고 하는데, 이를 본의 아니게 방해한 이가 선녀들이다. 용왕의 아들은 선녀들의 아름다움에 취해 수도하는 것은 잊고 매일 놀러 다니기 바빴다. 이 사실을 안 용왕은 화가 치밀어 아들을 용산으로 만들어 버렸단다. 선녀들은 이를 불쌍히 여겨 눈물을 흘리다가 하늘로 올라갔단다. 선녀봉에는 항상 물이 마르지 않는데 이를 선녀의 눈물이라 하고, 그들이 춤추고 놀던 곳을 가무작지(歌舞作地)라 한단다.

▼ 가거도를 출발하고 30분쯤 지나자 만재도가 눈에 들어오기 시작한다. 그런데 눈에 들어오는 풍경들마다 빼어난 경관을 자랑한다, 첫 번째 절경은 주상절리(柱狀節理, columnar joint)이다. 각지고 검은 바위들이 거대한 해안절벽을 통째로 점령하고 있는 게 장관이라 하겠다. 그동안 국내에서 보아오던 수많은 주상절리 중에서 가장 큰 규모가 아닐까 싶다. 어쩌면 ’주상절리 기둥이 마치 초가지붕을 이고 있는 듯하다‘는 평을 받고 있는 ’지붕바위‘가 아닐까 싶다.

▼ 두 번째 볼거리는 ’코끼리바위‘이다. 코끼리가 물을 마시고 있는 형상이라고 해서 붙여진 이름이란다. 그렇다면 저 코끼리는 가슴까지 빠지는 물속에 들어와 있는 셈이다. 저 바위는 ’남대문‘이라는 또 다른 이름으로도 불린다니 기억해 두자.

▼ 그 외에도 작은 돌섬들이 바다에 널려있다. 그 하나하나가 기괴한 몸짓들을 하면서 말이다.

▼ 목포항을 출발한지 5시간 20분 만에 ’만재도(晩才島)‘에 도착했다. 아니 중간에 가거도에서 40분을 머물렀으니 정확히는 4시간 40분이 걸린 셈이다. 참고로 ’만재도‘는 ’소중간군도(小中間群島)‘의 주도(主島)이다. 이 군도(群島)는 만재도를 비롯하여 국도(菊島)와 삼태도(三苔島)·녹도(鹿島)·흑도(黑島)·외마도(外馬島)·내마도(內馬島)·백서(白島)·제서(濟島)·간서(間島) 등의 작은 섬들로 구성되어 있는데, 흑산도와 함께 육지로부터 멀리 떨어진 서해의 낙도군(落島群)이라고 보면 되겠다.

▼ 만재도에 발을 딛는 일은 ‘상륙작전’을 방불케 한다. 바다가 얕아서 선착장에 쾌속선을 댈 수가 없기 때문이다. 따라서 쾌속선이 바다에 멈추면 조그만 연락선이 승객과 짐을 태우러 온다. 이것은 만재도를 빠져나갈 때도 마찬가지다. 그러니 파도가 조금만 높아도 입도(入島)가 불가능하단다. 목포에서 142km쯤 떨어졌다는 만재도는 같은 흑산군에 소재하고 있는 가거도(145㎞) 보다는 분명 가깝다. 하지만 섬에 도착하는데 걸리는 시간은 가거도보다 더 길다. 거기다 뭍으로 오르는 일도 훨씬 더 힘들다. 그러니 가거도보다도 더 외딴섬이라 하겠다.

▼ 선착장에는 화장실을 갖춘 대합실이 반듯하게 지어져 있다. 하지만 매표(賣票)는 배에서 하고 있단다. 그렇다고 화장실까지 이용할 수 없는 것은 아니다. 화장지까지 비치해놓지는 않았지만 도회지 공중화장실보다도 더 깨끗하게 청소가 되어있었다. 민박집이 화장실 하나를 공동으로 쓰고 있다는 점을 감안할 때 고마운 시설이라 하겠다.

▼ 선착장에서 마을까지는 시멘트 포장길로 연결된다. 옛날 ’삼시세끼-어촌편‘의 출연진들이 짐을 실은 리어카를 끌며 힘들어하던 구간이다. 그런데 앞서 걷던 집사람이 헛웃음을 짓는 게 보인다. 엄청나게 멀리 보이던 방송과 현실이 너무 다르다는 것이다. 그녀의 말마따나 두 지점의 거리는 200m도 채 되지 않는다. 특히 경사도 거의 없다. 그들 정도의 젊음이라면 웃으면서 리어카를 이끌었어야 한다는 얘기이다. 하지만 어쩌겠는가. 방송. 특히 ’삼시세끼‘ 같은 예능프로그램이라면 보다 자극적인 상황 연출과 반전이 필요하지 않겠는가.

▼ 마을 앞에는 널따란 해수욕장이 들어서있다. '앞짝지 해수욕장’으로 앞산 밑에 위치한 '건너짝지'와 마을 남쪽 벼랑아래의 '달피미짝지' 등 세 곳의 몽돌해수욕장 가운데 대장격이라고 한다. 둥그런 반원을 그리며 돌아나가는 모양새가 너무나 정연하다. 그래서 ‘반월도(半月刀)’를 닮았다는 표현을 쓰는가 보다.

▼ 마을은 온통 ’돌담 투성이‘다. 그 안에 들어 있는 집들은 하나같이 지붕만 살짝 보일 따름이다. 그만큼 바람이 세다는 증거일 것이다. 우리가 머물렀던 ’최상복(TEl : 010-6262-7193)‘씨 집도 역시 그런 돌담 속에 갇혀있었다. 건물 사진을 올리지 못하는 이유이다.

▼ 배정 받은 방에다 짐을 풀자마자 트레킹을 나선다. 오늘은 만대도에서 가장 높다는 마대산(큰산)과 바위봉우리인 물생산을 둘러보는 일정이다. 숙소를 빠져나와 오른편으로 방향을 틀면 길이 둘로 나뉜다. 왼편은 바닷가로 내려가는 길이니 개의치 말로 오른편으로 향할 일이다.

▼ 동네에는 폐가(廢家)가 꽤 많아 보인다. 그중에는 담쟁이넝쿨이 주인노릇을 하고 있을 정도로 버려진지 오래된 곳도 눈에 띈다. 인기척이 느껴지는 집들도 파도가 높은 겨울이면 비워지는 곳이 많단다. 많은 집들이 자식들이 사는 목포로 떠난다는 것이다. 고기 잡는 철이 아니어서 소일거리도 없거니와 아프기 쉬운 계절이라서 병원이 가까운 대처로 나갈 수밖에 없단다.

▼ 마을을 벗어나자 내연발전소가 길손을 맞는다. 이 섬에 전기가 들어온 지는 채 20년이 되지 않았다고 한다. 지금은 폐교된 만재분교에 발전기가 들어오면서 부터이다. 하지만 당시만 해도 각 집에서는 전구만 켤 수 있었단다. 그것도 해진 후에서 자정까지로 시간까지 정해져 있었다. 그러다가 1997년 내연발전소가 완공되면서 전기는 더 이상 부족하지 않게 되었단다. 덕분에 TV는 기본이 되었고, 전자레인지와 세탁기·냉장고 등은 필수품이 되었다.

▼ 내연발전소의 앞은 ’할머니 당숲‘이다. 주민들이 오래전부터 당제(堂祭)를 지내오며 신성시 여기는 곳이란다. 주민들이 이곳을 소중히 여기는 이유는 숲의 바로 아래에 섬의 유일한 식수원인 샘이 있기 때문이란다. 당숲에는 후박나무가 지천이다. 위장병과 천식에 좋고 목재는 가구와 선박재로 사용되는 유익한 나무이다.

▼ 탐방로는 발전소 옆에서 열린다. 이정표는 보이지 않으나 데크로 계단을 만들어놓았으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다. 계단을 잠시 올라가면 이내 산책길이 이어진다. 능선으로 오르는 길가에는 작은 밭뙈기들이 몇 보인다. 척박한 땅이지만 고구마나 감자, 시호라는 약초 등을 재배하고 있단다.

▼ 능선으로 오르는 길. 고개라도 돌릴라치면 시야가 뻥 뚫려버린다. 그리고 망망대해를 향해 뻗어나간 능선이 시선을 붙잡는다. 해안절벽으로 이루어진 경관이 자못 빼어나다.

▼ 마을에서 출발한지 채 10분도 되지 않아 능선에 오른다. 만재도 사람들이 ’움틈개‘라고 부르는 곳이다. 안부인 이곳에서 길은 좌우로 나뉜다. 왼쪽은 ’물생산‘으로 연결되고, 오른편 능선은 등대가 있는 마구산(큰산)으로 이어진다. 어느 방향으로 가던지 정상을 답사한 후에는 다시 이곳으로 되돌아와야 한다는 얘기이다.

▼ 움틈개에서 내려다보이는 바다는 비경이다. 만재도의 새끼섬인 내마도(內馬島)와 외마도(外馬島)가 눈에 들어온다. 아까 만재도로 들어오면서 보았던 풍경들이다. 한시도 눈길을 떼지 못하게 만들던 코끼리바위는 외마도의 오른편에 위치한다. 참! 첫 모습은 두 섬이 하나로 이어져 있는 것처럼 보인다는 것을 깜빡 잊을 뻔했다. 잠시 후에는 두 개로 나뉘지만 말이다, 아니 작은 암초들까지 합칠 경우 그 숫자는 두 배로 늘어난다.

▼ 먼저 등대가 있는 마구산부터 다녀오기로 한다. 억새 가득한 능선에는 마치 곱게 빗어 넘긴 가르마 같은 좁은 오솔길이 나 있다. 참고로 이 능선은 일몰 장면이 아름답기로도 소문난 곳이다.

▼ 억새밭을 지나자 산죽(山竹) 숲이 나오고, 이어서 산길은 동백나무와 후박나무가 군락을 이루고 있는 숲속으로 파고든다. 길은 정성들여 가꾼 흔적이 역력하다. 길가의 잡목들이 잘 다듬어져 있을 뿐만 아니라 어떤 곳은 데크로 계단까지 만들어 놓았다.

▼ 조금 더 오르자 또 다시 동백과 후박나무가 군락을 이룬다. 아니 그 밀도가 한층 더 높아졌다. 큰산 아래쪽에 ’할아버지 당숲‘이 있다고 했는데 이곳을 말하는지도 모르겠다. 그나저나 오래된 나이를 보여주는 굽어진 아름드리 둥치가 예사롭지 않다. 땔감이 부족한 섬이었지만 그 동안 주민들이 절대 손을 대지 않았다는 증거일 것이다. ’할머니 당숲‘과 함께 신령스럽게 모셔왔기 때문이다.

▼ 길을 나선지 30여분 만에 정상에 올라선다. 높이라야 176m 밖에 되지 않지만 그래도 만재도에서는 가장 높은 산이다. ’마구산‘이라는 이름 말고도 ’큰산‘으로 불리는 이유일 것이다. 정상에는 무인등대(無人燈臺)가 홀로 봉우리를 지키고 있다. 크지 않은 등대는 수풀에 가려져 더욱 왜소해 보인다. 정상표지석은 보이지 않는다. 등대가 정상석을 대신하면서 외로움을 달래고 있는 모양이다.

▼ 등대의 너머는 아득한 낭떠러지이다. 그래선지 절벽 쪽으로 목제난간을 만들어 통행을 막고 있다. 이 절벽의 아래에는 만재도가 자랑하는 주상절리대가 있다. 직사각형의 바위를 차곡차곡 포개 놓은 모양새라는데 선상에서 봐야만 전체적인 윤곽을 파악할 수가 있단다. 눈대중이라도 해볼까 해서 난간을 넘으려는데 집사람의 날카로운 지청구가 뒤따른다. 아까 섬으로 들어오면서 본 풍경인데 위험까지 감수해가면서 다시 볼 필요가 있느냐는 것이다. 그것도 기껏해야 곁눈질 정도라면서 말이다.

▼ 안부삼거리로 되돌아와 이번에는 ’물생산‘으로 향한다. 참고로 잠시 후에 오르게 될 ’물생산‘을 ’물세이산‘, 즉 ’물살이 센 산‘이라고 부르는 사람들도 있다. 산봉우리 아래의 물길이 센데서 비롯된 이름이 아닐까 싶다.

▼ 능선의 오른편은 서슬 시퍼런 바위절벽으로 이루어져 있다. 이곳 만재도의 해안은 다양한 형태의 해식애(海蝕崖)로 이루어졌는데 눈에 들어오는 풍경마다 보두가 일품이다. 어느 하나 거대하지 않는 것이 없어 그 웅장함에 보는 이들이 압도당하고 만다.

▼ 물생산 쪽 능선에는 이동통신사(KT)의 중계시설이 세워져 있다. 참고로 만재도에 처음으로 전화가 들어온 것은 1986년부터였다고 한다.

▼ 아찔한 벼랑 밑으로는 코끼리를 닮았다는 내마, 외마 두개의 섬이 나란히 붙어 서있다. 참! 외마도 쪽으로 흘러내리는 가지능선으로도 길이 나있다는데 가보지는 못했다. 아쉬운 마음을 다른 이의 글로써 대신해본다. <우측으로는 마구산 해벽이 보이고 좌측으로는 물생산 해벽이 아찔하게 다가온다. 해안바위들이 특이하다. 악어들이 바다로 기어나가는 모습 같다. 가파른 절벽 위로 검은 염소들이 한가롭게 풀을 뜯고 있다. 가지능선 끝까지 가면 내마도와 외마도가 지척에서 내려다보인다.>

▼ 반대편으로 고개를 돌리면 이번에는 ’앞산‘으로 뻗어나간 바위능선이 손짓을 한다. 한 폭의 풍경화라 할 수 있겠다. 그것도 잘 그린 그림이다. 참! 만재도의 부속섬들도 눈에 들어온다는 것을 깜빡 잊을 뻔했다. 앞산 능선의 오른편에 보이는 자그만 섬이 ’녹도‘이고, 앞산의 뒤쪽 왼편에서 고개를 내밀고 있는 섬은 ’국도‘이다. 내일 앞산을 트레킹 할 때는 막상 볼 수가 없으니 가슴속에 잘 저장해 두자.

▼ 물생산의 정상은 험상궂은 바위능선으로 연결된다. 그동안 몇 명의 탐방객이 추락해 사망한 적도 있다고 한다. 그러나 목숨을 걸 정도로까지 위험하다고는 생각되지 않는다. 오른쪽은 천 길 낭떠러지인 반면에 왼쪽 사면(斜面)은 흙으로 이루어져 있기 때문이다. 경사가 심한데다 바위를 붙잡고 용을 써야만 오를 수 있는 구간도 여럿 나오지만 주의만 조금 기울인다면 큰 어려움 없이 오를 수가 있다.

▼ 10년을 벼른 끝에 만재도에 들어올 수 있었다는 ‘이생진 시인’, 섬 여행가이자 섬 시인으로 불리는 그가 저서인 ‘걸어다니는 물고기(2000년 펴냄)’에다 풀어놓은 물생산에 대한 느낌이 생각나 옮겨본다. <아름답고 신비스러운 물생산은 험하면서도 자꾸 사람을 유인해 하늘로 끌고 갔다. 올라가면서 석양은 짙고 염소 우는 소리는 노을을 재촉했다. 절벽에 핀 천남성꽃이 절벽으로 올라오라 했다. 이런 때일수록 조심해야 한다. 뭍에서는 사람이 유혹한다. 하지만 섬에서는 꽃이, 새가, 나비가 유혹하는 일이 허다하다. 그 유혹에 조심해야 한다. 절벽은 험하고 무서울 정도다. ... 만재도의 새끼섬인 내마도, 외마도가 아름답게 펼쳐진다. 야! 신비다. 이렇게 나도 모르게 탄성을 지른다. 초록빛 이마에 등갈색 암석이 내려지는 절벽, 절벽을 하늘 끝닿게 세워놓은 듯 눈이 빙 돈다>

▼ 안부를 출발한지 20분 만에 물생산의 정상에 올라선다. 두세 개쯤 되는 인근의 바위봉우리들이 다들 고만고만한데다 이곳이 정상이라는 표식까지 없는 탓에 헷갈렸지만 우리 부부는 그중 가장 높아 보이는 곳에서 인증사진을 찍었다. 하지만 이곳까지 오지를 못하는 일행들도 꽤 많았다. 눈어림만으로도 엄청나게 위험해보였기 때문이다. 이생진 시인의 생각도 크게 틀리지 않았던 모양이다. <조금씩 끌리는 대로 올라간다. 물생산 정상에 올라왔다. 발 한 번 헛디디면 깊은 물속으로 떨어진다.>라고 쓴 것을 보면 말이다.

▼ 정상에 서면 좌우 방파재 안에 들어선 만재마을의 포구가 한눈에 쏙 들어온다. 그 오른편에는 기암괴석들이 용의 지느러미처럼 줄을 지어 늘어섰다. 그중 뽈록하니 튀어나온 바위가 ’미남바위‘이다.

▼ 더 이상의 진행을 그만두고 이쯤에서 하산하기로 한다. 이후부터는 좌우 양측이 모두 서슬 시퍼런 바위절벽으로 이루어져 있기 때문이다. 아니 그보다는 호랑이처럼 노려보고 있는 집사람의 눈길이 더 무서웠다는 게 정확한 표현일 것이다.

하태도(下笞島) 여행 둘째 날 : 상태도와 중태도

여행일 : ‘19. 3. 4(월)-6(수)

소재지 : 전남 신안군 흑산면 태도리

트레킹 코스 : 상태도→중태도→하태도 해안선 투어

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : ’흑산군도‘에 속해있는 태도군도(苔島群島)는 ’대흑산도‘로부터 남쪽으로 약 20km 떨어진 섬들이다. 상태도와 중태도, 하태도 등 3개의 유인도와 여러 개의 무인도로 구성되어 있다. 오늘은 민박집의 낚싯배를 빌려 상태도와 중태도를 둘러보기로 했다. 거기다 하태도는 섬을 한 바퀴 돌아보는 일정이다. 목포로 나가는 배편이 취소된 덕분에 생긴 일정이었으니 ‘새옹지마(塞翁之馬)’의 본보기라 할 수 있겠다. 참고로 ‘흑산군도(黑山群島)’는 대흑산도와 영산도, 대장도, 다물도, 대둔도, 홍도, 상태도, 중태도, 하태도, 만재도, 가거도 등 유인도 11개와 무인도 89개, 숨은 여(礖) 187개 등 총 287개로 이루어진 아름다운 섬의 무리이다.

▼ 점심을 먹고 있는데 뱃길이 끊겼다는 소식이 전해진다. 미세먼지와 안개가 섞이면서 뱃길을 찾을 수 없을 정도로 시야를 막아버렸다는 것이다. 흑산도만 하더라도 하루 수차례 쾌속선이 오간다. 하지만 이곳 하태도를 포함한 그 이후의 섬들은 하루에 한번 밖에 없는 쾌속선에 의지해야 한다. 끄래서 성질 고약한 먼 바다가 심술이라도 부릴라치면 제풀에 지쳐 잠잠해질 때까지 기다리는 수밖에 없다. 오늘이 바로 그런 날이 되어버렸다는 얘기이다. 그래서 생각해 낸 것이 낚싯배를 빌려 태도군도를 둘러보는 것이었다. 마침맞게 민박집 주인장이 낚싯배를 갖고 있단다.

▼ 배가 하태도항을 벗어나자마자 ‘강섬’이 손짓을 한다. ‘흰여’라고도 불리는데 하태도에서 가장 눈에 띄는 ‘부속 여(礖)’이다. 나무는 물론이고 풀 한 포기 자라지 못하는 바위섬이니 사람이 살지 않는 것은 어쩌면 당연한 일일 것이다. 그렇다고 사람의 흔적까지 찾아볼 수 없는 것은 아니란다. 낚시꾼들이 사시사철 끊이지 않고 찾아온다는 것이다. ‘강성돔’의 입질이 워낙 좋다고 소문이 났을 뿐만 아니라 섬의 규모가 제법 커서 웬만큼 날씨가 나빠도 낚시가 가능하기 때문이란다.

▼ 15분쯤 달렸을까 제법 큰 규모의 섬이 길손을 맞는다. 중태도·하태도와 함께 태도군도(苔島群島)를 이루는 ‘상태도(上苔島)’로 대흑산도에서 남쪽으로 약 29.5㎞ 지점, 흑산도 본섬과 가거도의 중간지점에 위치한 면적 1.42㎢에 해안선 길이가 10.2㎞인 작은 섬이다. 섬의 최고(最高) 지점은 157m이며, 섬 전체가 하나의 산지를 이루고 있다. 취락은 섬의 남쪽 해안가에 집중되어 있으며 70명쯤 되는 주민 대부분은 어업에 종사한단다.

▼ 선착장은 섬의 남쪽에 위치해있다. 배에서 내리니 흉상(胸像) 하나가 세워져 있다. 이곳 상태도 출신으로 '비정규직 철폐'를 외치며 분신한 ‘이용석’ 열사를 추모하기 위해 세운 것이란다. 근로복지공단 비정규직 노조원이던 그는 지난 2003년 10월 26일 ‘차별 없는 세상’을 만들어달라며 분신했다. 이 씨의 분신은 그동안 가려져왔던 공공부문 비정규직 문제에 대한 사회적 관심을 집중시켰고, 이후 비정규직 철폐운동의 기폭제가 됐다. 노동계에서는 그를 ‘열사’로 부른다. 그는 분신한 지 37일 만에 광주 망월동 5.18시립묘역에 안장되었다고 한다.

▼ 흉상에서 오른편으로 돌자 기암절벽으로 이루어진 해안선이 나타난다. 바라보는 것만으로도 재미가 쏠쏠한 아름다운 해안이다.

▼ 안쪽에 선착장(船着場) 하나가 더 들어서 있다. 어선 두어 척이 정박되어 있는 걸로 보아 주민들의 전용인 모양이다. 그러고 보니 우릴 태운 배는 두 개의 방파제 가운데 바깥쪽에다 댔었다.

▼ 시멘트 포장길을 따라 마을로 들어서니 ‘상태도 노인회관’이 얼굴을 내민다. 상태도에 왔다는 것을 인증할 수 있는 유일한 지점이니 놓치지 말 일이다. ‘상태도’라는 지명이 적힌 표식은 노인정에 걸린 현판(懸板)이 유일했기 때문이다.

▼ 마을 안길로 들어서자 만(灣)처럼 바다가 안쪽으로 움푹 들어와 있다. 깊이도 작은 배는 너끈히 들어 다닐 수 있을 정도로 깊어 보인다. 조금 전에 배를 대었던 방파제가 없었을 때에는 천연의 항구노릇을 톡톡히 수행했을 것 같다.

▼ 마을 정수장을 지나 건너편 능선으로 향한다. 이 길로 계속 가면 섬의 동북쪽 끝자락인 내연발전소까지 이어진다. 길 오른쪽은 시멘트 옹벽으로 낭떠러지다. 철제난간을 둘렀다. 이 부분은 땅이 아니라 철제로 바닥을 만들어 그 위에 시멘트를 깔아 길을 만들었다. 왼쪽 집 담벼락이 끝인데 이 옆으로 길을 새로 낸 것이다.

▼ 길을 가다보면 섬의 동쪽 해안선이 눈에 들어온다. 수직에 가까운 바위절벽이 바다와 맞닿으며 한 폭의 풍경화를 만들어 내고 있다. 그것도 잘 그린 그림이다.

▼ 1997년에 만들어졌다는 내연발전소를 지나 조금 더 걸으니 길이 끊겨버린다. 바로 위 사진의 맨 끄트머리라고 보면 되겠다. 아무튼 이곳도 하태도와 마찬가지로 온통 붉은색 암벽으로 이루어져 있다. 그저 하태도의 바위들보다 훨씬 더 단단해 보인다는 것이 다른 점이라 하겠다.

▼ 명색이 등산 동호회원들이니 길이 끊겼다고 그만둘 리가 있겠는가. 없으면 뚫어서라도 진행하는 게 산꾼들의 습성이니 말이다. 수직에 가까운 바위절벽을 기어오르고 보는 이유이다.

▼ 위험을 무릅쓰고 기어오른데 대한 보상은 쏠쏠한 편이었다. 주변에 널린 기암절벽들이 옥빛 바다와 어우러지며 빼어난 경관을 만들어내고 있었기 때문이다. 고진감래(苦盡甘來), 쓴 것이 다하면 단 것이 온다는 뜻으로, 고생 끝에 즐거움이 옴을 이르는 말이니 지금의 상황에 딱 맞는 고사성어가 아닐까 싶다.

▼ 상태마을도 한눈에 쏙 들어온다. 산비탈에 기대에 들어선 마을은 1600년경 흑산도에 살던 ‘김해 김씨’가 섬에 들어오면서 시작되었다고 전해진다. 뒤를 이어 1800년경에는 박씨가 들어와 정착했단다. 지금은 46세대 83명이 살고 있다니 그동안 많이 커진 셈이다. 하긴 한때는 초등학교까지 들어서 있었다니 이를 말이겠는가. 섬에서 가장 높은 곳에 아직도 학교건물이 남아있다고 한다. 1988년에 세워진 교회도 있단다. 하지만 눈으로 식별할 수는 없었다.

▼ 두 번째로 상륙한 곳은 ‘중태도(中苔島)’이다. 상태도(上苔島)·하태도(下台島)와 함께 태도군도(苔島群島)를 이루며 이들 중 가운데에 위치한다. 면적은 1.04㎢이고, 해안선 길이는 4.5㎞, 최고높이는 137m이며 이를 중심으로 섬 전체가 경사가 급한 구릉지를 이룬다. 섬에는 약초를 먹여 키운 흑염소가 사육되고 있으며, 해역에는 김·미역 등의 해조류가 많다고 한다. 그래서 주민들 대부분은 해조류 채취기간인 3월에서 10월까지의 기간에만 섬에서 살고 나머지 기간은 다른 곳에서 다른 일에 종사하며 생활한단다.

▼ 선착장에 내리면 중태마을이 한눈에 쏙 들어온다. 선착장이 있는 섬의 동쪽 연안에 자리하고 있는 마을은 1800년경 ‘한양 조씨’가 하태도에서 거주하다 이곳으로 이주하면서 생겨났다고 한다. 현재는 11세대 24명이 거주하고 있단다. 하지만 선장님의 말로는 단 세 가구만 살고 있는데 그마저도 지금은 한 집만 머물고 있단다. 북풍이 거세고 파도가 높아 바다일이 어려운 겨울철에는 다들 목포에 나가서 산다는 것이다. 그렇다고 저 집이 가난해서 목포로 못 나간 것은 아니라는 선장님의 말씀이다. 기나긴 겨울철에 지루하지 않아도 될 만큼 문화시설을 보유하고 있기 때문에 육지로 나갈 필요가 없다는 것이다. 그는 정부의 충분한 지원 덕분이라는 얘기도 빼놓지 않았다.

▼ 중태도 역시 해안 전체가 바위절벽으로 이루어져 있다. 그저 마을이 들어서있는 동북쪽 해안만이 열렸다고 보면 되겠다. 그러나 마을을 품은 산만은 나머지 두 섬과 확연히 다른 모습을 보여준다. 민둥산에 가까웠던 상·하태도와는 달리 온통 짙고 푸른 숲으로 둘러싸여 있는 것이다. 어쩌면 이곳에서는 흑염소를 방목(放牧)하는 게 아니라 사육(飼育)하고 있는지도 모르겠다. 아니면 나무들이 염소들이 못 먹는 수종(樹種)이었을 것이고 말이다.

▼ 하태도로 되돌아오는 뱃속에서 느닷없이 환호성이 터져 나온다. 선장님께서 섬을 한 바퀴 돌아주겠다는 것이다. 쉽게 말해 유람선 노릇을 해주겠다는데 마다할 이가 어디 있겠는가. 그렇게 도착한 하태도의 해안선은 드나듦이 복잡했다. 북서쪽으로는 돌출부가 길게 뻗어있고, 남쪽으로는 깊게 만입되어 있다. 대부분이 암석해안으로 서쪽과 남쪽은 높고 가파른 해식애(海蝕崖)가 발달해 있다.

▼ 눈에 들어오는 하태도의 해안은 온통 해식애(海蝕崖)로 이루어져 있다. 해식작용에 의해 형성된 해안가의 절벽이다. 절벽의 곳곳에는 구멍이 숭숭 뚫려있다. 파도가 만들어낸 동굴들로 해식지형의 변화과정을 살펴보는 중요한 자료가 아닐까 싶다. 해식절벽에서 해식동굴을 거쳐 ‘씨 아치(sea arch, 독립문처럼 암석 기저부가 뚫린 다리모양의 파식지형)’로 변하고, ‘씨 아치’가 세월이 흐르면 ‘시스텍(sea stack, 암석이 파도의 침식을 차별적으로 받아 만들어진 굴뚝 형태의 지형)’이 되기 때문이다.

▼ 바위벼랑에서 노닐고 있는 염소들이 심심찮게 눈에 띈다. 경사가 꽤 가파른 곳인데도 불구하고 거침없이 내달리기도 한다. 염소들의 암벽등반 솜씨는 인간들보다 훨씬 뛰어난가 보다.

▼ 능선이 움푹 파여 있는 것이 ‘대목’쯤 되지 싶다. 대목이란 ‘물새끝’으로 가는 좁은 목이라는 뜻이란다. 어제 북서릉을 답사하면서 저곳에서 삼거리를 만났었다. 마을사람들의 생활로와 물새끝으로 가는 등산로가 만나는 지점이다.

▼ 잠시 후 기괴하게 생긴 작은 바위섬이 하나 나타난다. 사막의 교통수단이라는 낙타의 등을 닮은 것 같기도 하고, 또 다른 각도에서 보면 제천의 둥지봉에서 만났던 ‘새바위’를 쏙 빼닮은 것 같기도 하다. 바닷가 기암괴석들 모두가 다 그렇듯 이 바위도 긴 세월 동안 파도에 깎이고 비바람에 씻긴 끝에 만들어졌다. ‘시스택(sea stack, 암석이 파도의 침식을 차별적으로 받아 만들어진 굴뚝 형태의 지형)’이라고도 하는 이러한 바위섬은 한국의 동해안 곳곳에서 찾아볼 수 있으며, 마치 촛대의 형상을 닮았다하여 우리나라에서는 보통 ‘촛대바위’라고 부른다.

▼ 옴팍하게 파인 바다에는 작은 어선 한 척이 떠있다. 이곳 하태도에도 물질을 하는 해녀들이 20여 명이나 된다고 했으니 그녀들을 싣고 온 배가 아닐까 싶다. 그네들을 태워다주는 배가 세 척이나 된다니 말이다.

▼ 모퉁이를 돌아서는데 주변의 바위들이 하나같이 희끗희끗하다. ‘가마우지 닷!’, 누군가의 환호성이 들려오면서 작은 소동이 인다. 바위 위에서 쉬고 있는 새들이 가마우지라는 것이다. 그러고 보니 꽤 많은 가마우지들이 앉아서 쉬거나 파도 위를 날고 있는 게 보인다.

▼ 조금 더 나아가자 제법 큰 섬이 나타난다. 나무 한 그루 눈에 띄지 않는 바위섬이지만 장축(長軸)이 170m에 이를 정도로 규모가 크다. 그래선지 ‘다라도’라는 어엿한 이름까지 갖고 있단다. 높이가 30m쯤 되는 섬의 동남쪽 끝자락에는 무인등대가 올라앉아 있다. 이 등대는 가거도와 만재도 사이 수역을 지난 뒤 하태도 동편을 지나는 선박들의 항로표지가 되는 등대로 2015년에 신설되었다고 한다. 참고로 다라도는 ‘특정도서’로 지정되어 있다. '독도 등 도서지역의 생태계보전에 관한 특별법'에 따라 건축물이나 공작물의 신ㆍ증축, 야생 동식물의 포획ㆍ채취 등이 금지되는 국가보호지역이라는 얘기이다.

▼ 섬은 온통 바위절벽으로 이루어져 있다. 그리고 주변의 바다는 크고 작은 암초(暗礁)들 세상이다. 그러니 주변이 온통 비경일 게 당연하다. 이곳 신안, 아니 대한민국 제일의 절경으로 알려진 홍도에 견주어도 하등 뒤질 것 같지가 않다. 한마디로 장관이라는 얘기이다. 그에 따라 카메라의 셔터를 눌러대는 내 손길도 역시 쉴 사이 없이 바빠진다.

▼ 배에서 바라보는 해안선은 한마디로 아름답다. 눈앞에 펼쳐지는 풍경마다 예사로운 것이 하나도 없다. 문득 ‘별유천지비인간(別有天地非人間)’이라는 문구가 떠오른다. 이백(李白)이 쓴 ‘산중문답(山中問答)’에 나오는 글귀로 ‘별천지가 있는데 인간 세상이 아니다.’, 즉 경험하지 못한 새로운 세계를 이르는 말이다. ‘산중문답’은 이백이 당현종(唐玄宗)을 떠난 후에 지은 시로, 자연에 묻혀 사는 즐거움을 노래한 소박하면서도 도가적인 풍류가 스며있는 시다. 그가 정계에 대한 욕심을 버렸기에 이런 시가 가능했을 것이다. ‘타산지석(他山之石)’이라고 난 오늘 또 하나의 교훈을 배운다. ‘무릉도원이란 따로 있는 것이 아니다. 불필요한 속된 욕심을 버리고 살면 바로 내가 기거하는 곳이 바로 무릉도원(武陵桃源)이 아니겠는가.’ 이는 곧 ‘별유천지비인간’이 별 것 아니라는 얘기이다. 아무튼 이왕에 거론했으니 문장 전체를 한번 읊어보고 가자. <어찌하여 푸른 산에 사느냐고 묻기에, 웃으며 대답하지 않았지만 마음 절로 한가롭네, 복사꽃 물 따라 아득히 흘러가니, 별천지에 인간 세상이 아닐세(問余何事棲碧山, 笑而不答心自閑, 桃花流水杳然去, 別有天地非人間)>

하태도(下笞島) 여행 첫날 : 남릉과 남동릉 트레킹

여행일 : ‘19. 3. 4(월)-6(수)

소재지 : 전남 신안군 흑산면 태도리

트레킹 코스 : 하태마을→능선삼거리→높은산→남릉 왕복→높은산→임도→큰산→다라섬능선 왕복→남동릉→섬머리 끝→하태마을(소요시간 : 약 3시간)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 목포에서 남서쪽으로 120㎞쯤 떨어진 곳에 위치한 하태도는 음식점은 물론이고 그 흔한 자동차조차 없는 섬이다. 그러니 월척을 꿈꾸는 낚시꾼이라면 몰라도 관광객들은 굳이 머나먼 이곳까지 찾아오지는 않는다. 하지만 여객선의 접안시설이 설치되면서 이곳을 찾는 사람들이 점차 늘어나는 추세라고 한다. 기암괴석으로 둘러싸인 해안선의 아름다운 경관이 다른 유명 섬들에 비해 결코 뒤지지 않기 때문이다. 그래도 아직까지는 낚시꾼들이 주요 고객이란다. 물이 깨끗하고 수심이 깊어 어족자원이 풍부하기로 소문났기 때문이다. 남해와 서해의 빠른 물살이 수시로 교차하는 곳에 위치해서 서쪽바다와 남쪽바다의 고기들이 다 모여든다는 것이다. 거기다 썰물 때면 물 위에 드러난 갯바위마다 홍합과 돌김, 돌미역을 한 짐씩 짊어지고 있단다. 그 때문인지 우리가 머물렀던 민박집의 밥상은 온통 해녀들이 물질해온 것으로 보이는 자연산 해산물로 꾸며져 있었다.

▼ 여행 둘째 날, 아침식사를 마치고 트레킹을 나선다. 오늘은 어제 답사했던 북서릉을 제외한 나머지 능선들을 모두 둘러볼 계획이다. 그러니 트레킹의 시작은 어제와 같은 코스라고 보면 되겠다. 하지만 분위기는 사뭇 다르다. 어제와는 달리 짙은 안개로 인해 시야가 딱 막혀있기 때문이다.

▼ 마을 앞을 지나는데 짙은 안개에 둘러싸인 너른 백사장이 몽환적인 풍경으로 다가온다. ‘장불해수욕장’이라는데 ‘태도군도’에서 유일한 모래해변이란다. 길게 잡아야 300m도 채 되지 않으니 규모는 작은 편이다. 하지만 어느 유명 백사장에 견주어도 손색이 없을 만큼 곱고 보드라운 모래사장을 갖고 있다. 아쉬운 점은 해변 입구까지 물이 들어오기 때문에 야영이 불가능한 점이라 하겠다. 그건 그렇고 이 백사장에는 어패류들도 서식하고 있다. 자투리 시간을 이용해 채취했기 때문에 술안주로 충분한 양은 아니었지만 맛만은 그만이었다. 아니 그 부족한 안주를 백사장 가의 갯바위에서 채취한 거북손으로 채웠으니 부족하다고 말할 수도 없겠다.

▼ 민박집을 나선지 20분 만에 어제 서북릉을 답사하면서 길이 나뉘었던 삼거리에 이른다. 백사장의 분위기에 끌려 한눈을 팔다보니 어제보다 5분 가까이 더 걸린 모양이다.

▼ 어제와는 달리 왼쪽 능선을 탄다. ‘붉은 넙끝’으로 이어지는 남릉이다. 이 능선도 역시 한쪽은 바위절벽, 그 반대편은 그다지 가파르지 않은 흙 사면(斜面)으로 이루어져 있다. 다만 그 경사면이 소나무 숲으로 채워져 있다는 게 어제와 다르다고 보면 되겠다.

▼ 고개를 돌려보니 지나온 풍경 뒤에서 어제 걸었던 북서릉이 살짝 고개를 내밀고 있다. 자신의 빼어난 미모를 자랑이라도 하려는 듯이 말이다.

▼ 8분쯤 더 걷자 길이 둘로 나온다. 오솔길 하나가 왼편으로 나뉘는데 길가에 세워진 이정표(붉은넙끝↑ 0.76㎞, 갈빈녀 0.76㎞/ 지푸미← 0.82㎞, 마을상부 0.8㎞)가 눈길을 끈다. 작은 나뭇조각들에 손 글씨로 지명과 거리를 정성껏 적어 정감을 자아내게 만들고 있다.

▼ 이정표가 가리키고 있는 ‘붉은넙끝’으로 향한다. 그리고 몇 걸음 걷지 않아 ‘높은산(137m)에 올라선다. 정상에 세워놓은 쇠 파이프에는 아까와 같은 모양새의 정상표지판이 꽂혀있다. 아니, 근처 잡초더미 속에 버려져 있던 것을 산행대장이 되찾아 놓았다고 보는 것이 더 옳은 표현일 수도 있겠다. 하지만 정상표지판의 생명이랄 수 있는 높이는 적혀있지 않다. 아쉬운 점이라 하겠다. 산행대장은 그런 점까지도 미리 알았던 모양이다. 높이가 적힌 ’정상표시지‘를 준비해 와 파이프에 걸어두었다. 고마운 일이라 하겠다.

▼ 정상에서 내려다본 하태마을의 풍경은 거의 환상적이다. 덩어리진 안개의 흐름에 따라 사라졌다 드러나기를 반복하면서 몽환적인 분위기에 흠뻑 빠져있다. 하지만 딱 거기까지다. 짙은 안개가 더 이상의 조망을 허락하기 않기 때문이다.

▼ 정상에서 능선은 둘로 나뉜다. 일단은 오른편 능선을 탄다. ‘붉은넙끝’으로 연결되는 남릉이다. 능선은 어제 답사했던 북서릉과 같은 풍경이다. 나무 한 그루 찾아볼 수 없는 초원으로 이루어져 있는 것이다. 먼 바다에서 불어오는 거센 바람으로 인해 나무들이 자랄 수 없었던 모양이다. 아니면 섬 주민들이 놓아먹인다는 염소들 때문일지도 모르겠고 말이다. 아무튼 그 덕분에 깔끔하게 시야가 트인다. 그러나 막상 눈에 들어오는 것은 하나도 없다. 안개와 미세먼지가 합해지면서 시야를 가로막아버렸기 때문이다.

▼ 조금 더 걷자 능선의 풍경이 확 바뀌어 버린다. 초지로 이루어진 지금까지와는 달리 바위들만 가득한 황무지(荒蕪地)로 변해버린 것이다. 좌우 벼랑의 경사도 갈수록 가팔라진다. 두 손을 사용하지 않고서는 진행이 불가능한 곳이 나타나기도 한다.

▼ 10분쯤 진행하다가 그만 되돌아나가기로 한다. 변화를 주지 못한 채 그게 그거인 주변 풍경들이 계속되는 것에 식상해졌기 때문이다. 아니 갈수록 험해지는 능선의 위험도를 감수하면서까지 진행할만한 풍경들을 보여주지 못했다는 게 더 옳은 표현일 수도 있겠다.

▼ 이번 능선은 양 옆으로 거대한 해벽(海壁)이 늘어서있다. 안개에 가린 탓에 또렷하진 않지만 물이 고여 있는 웅덩이 모양의 요철바위도 보이고, 수십 마리의 악어 떼가 뭍으로 기어오르는 듯한 모양의 기암들도 눈에 들어온다.

▼ ‘높은산’으로 되돌아와 이번에는 ‘큰산’으로 향한다. 북서쪽으로 보이는 SKT 무선중계시설을 기점으로 삼아 진행하면 된다. 가파른 경사가 약간 부담스럽지만 그렇다고 위험할 정도는 아니니 일단은 진행해볼 일이다. 그래도 부담스러운 사람들이라면 아까 ‘높은산’으로 올라오는 길에 만났던 삼거리까지 되돌아가면 될 일이고 말이다.

▼ 100m쯤 내려가자 임도가 나온다. 위에서 거론했던 삼거리로 연결되는 길일 것이다. 임도를 따라 잠시 걷다가 이동통신의 중계시설을 만난 뒤에는 진행방향에 보이는 또 다른 통신시설을 기점으로 삼아 진행하면 된다.

▼ 탐방로를 가꾸는데 꽤 정성을 들였나보다. 두어 곳에 벤치를 놓아두었는가 하면 어떤 곳에는 쓰레기통까지 설치했다. 그렇다면 저 휴지통은 과연 누가 치울까? 그게 힘들었던지 쓰러진 채로 땅바닥에 드러누워 있다.

▼ 벤치가 놓인 곳은 일류의 조망처이다. 벤치가 먼 바다를 바라보라는 배려라든 증거일 것이다. 벤치에 앉으니 하태마을 반대편 해안, 즉 기푸미(깊은만)이 한눈에 쏙 들어온다. 이곳도 역시 움푹 들어간 만(灣)의 모양새를 하고 있다. 하태마을 앞에 방파제가 없던 시절 북풍을 피하기 위해 배를 정박하던 쳔연의 항구였다고 하더니 그말이 사실이었던가 보다.

▼ 뒤에는 안개에 갇힌 하태마을이 들어앉았다. 마을은 깊숙이 파인 만(灣)의 안에 들어서 있다. 북쪽 해안에 돌출한 2개의 갑(岬) 사이로 깊숙한 만이 형성되어 있어 아늑한 분위기를 만든다. 천혜의 항구라 하겠다.

▼ 조망을 즐기다가 다시 길을 나선다. 통신시설을 전면에 두고 바라보면 오른편에 산이 하나 뽈록하니 솟아올랐다. 해발이 157m라고 하니 이 섬에서는 가장 높은 곳이다. 그래선지 버젓이 ‘큰산’이라는 이름까지 갖고 있다. 그러니 이런 산을 그냥 지나칠 수는 없는 일이다. 웃자란 잡초와 잡목들을 헤치며 또렷하지 않는 산길을 찾아내야만 하는 이유이다.

▼ 그렇게 한참을 오르니 드디어 ‘큰산’의 정상이다. 밋밋한 구릉(丘陵)처럼 생긴 정상은 텅 비어있다. 정상표지석은 물론이고 이곳이 정상이라는 것을 알려줄 그 어떤 표식도 보이지 않는다. 그 흔한 산악회의 리본조차 보이지 않으니 이곳이 정상이라는 것을 미리 알고 가지 않았을 경우 그냥 지나치기 십상이라 하겠다. 아래 사진은 산행대장이 보내준 것을 게재했다. 미리 준비해 간 것을 붙여놓고 찍은 것이란다.

▼ 정상에서의 조망은 한쪽만 트인다. 하태마을의 반대쪽 해안이 눈에 들어오지만 오늘은 이마저도 허락하지 않고 있다.

▼ 올라왔던 반대방향으로 진행한다. 같은 길로 되돌아와야만 하는 썩 바람직하지 못한 코스이지만 이곳 하태도의 볼거리 가운데 하나인 ‘다라섬’을 빼먹을 수야 없지 않겠는가. 하지만 그런 내 바램은 이루어지지 못했다. 잡목과 웃자란 잡초로도 모자라 망개나무와 찔레 등 가시넝쿨들이 더 이상의 진행을 막고 있었기 때문이다. 싸대기는 기본이고 찔리고 할퀴기까지 하니 이를 견뎌 낼 장사가 어디 있겠는가. 15분쯤 진행하다가 발걸음을 돌린 이유이다.

▼ 임도로 되돌아와 트레킹을 이어간다. 잠시 후 아까와는 다른 이동통신(KT)의 중계시설을 만난다. 이 부근에서 마을로 내려가는 길이 왼편으로 나뉘니 기억해두자. 하지만 우린 계속해서 능선을 따르기로 한다. ‘섬머리끝’으로 연결되는 북쪽 능선이다. 중간에서 되돌아 나왔지만 ‘큰산’의 산줄기를 답사하는 데는 45분이 걸렸다.

▼ 능선은 북쪽으로 이어진다. 오른쪽은 망망대해, 왼쪽으로 마을이 내려다보인다. 바다 건너에 중태도와 상태도가 있으련만 시야에 들어오지는 않는다. 그만큼 미세먼지가 짙다는 증거일 것이다. 미세먼지를 피해 먼 바다까지 왔건만 ‘공염불(空念佛)’, 다시 말해 ‘도로아미타불’이 되어버린 셈이다.

▼ 능선은 가슴 아픈 상처를 보여주기도 한다. 화마가 휩쓸고 지나간 듯 기둥만 남은 나무들이 능선을 가득 메우고 있다. 아니 재선충(材線蟲) 같은 병충해로 인한 상처일지도 모르겠다.

▼ 앞서가던 집사람의 손이 분주해진다. 주변이 온통 달래 밭이라는 것이다. 달래 말고도 방풍나물과 엉겅퀴, 갓 등 자연산 나물들이 지천으로 널려 있단다. 그렇다고 마냥 나물 채취에 매달려 있을 여유는 없다. 육지로 나가는 배의 출항시간에 맞춰야만 했기 때문이다.

▼ 능선이 끝나갈 즈음, 그리 높지 않은 하얀 등대가 세워져 있다. 직원이 상주하진 않지만 하태도의 출입구인 하태도항 바로 뒤편 언덕 위쪽에서 하태도항으로 입항하는 선박들에게 연안항로의 표지가 되어주는 고마운 등대이다. 특히 하태도 인근에 암초가 많은 점을 감안할 때 어민들에게 꼭 필요한 시설이라 하겠다. 등대 옆에는 특수시설도 설치되어 있다. 기상청에서 설치한 자료수집기와 전원공급장치가 바로 그것이다. ‘큰산’ 갈림길에서 이곳까지는 40분이 걸렸다. 하지만 나물을 채취하느라 멈춘 시간이 만만찮았으니 큰 의미가 없다고 보면 되겠다.

▼ 등대의 바로 아래에는 내연발전소가 자리 잡았다. 지난 1996년에 준공되었단다. 그건 그렇고 첫날은 길을 찾지 못했지만 탐방로는 저 발전소를 지나 선착장으로 연결된다. 발전소의 담장을 왼편에 끼고 20m쯤 진행하면 발전소의 정문이 나오고, 이어서 조금 더 내려가면 선착장이다.

▼ 내연발전소를 지나면서 능선도 끝난다. 지도에 ‘섬머리끝’으로 표기된 지점인데 이곳도 역시 붉은 암벽으로 이루어져 있다. 하긴 이곳뿐만이 아니다. 하태도는 마을이 위치한 북쪽 해안은 제외한 나머지는 온통 붉은 암벽으로 이루어져 있었다.

▼ 바닷가 갯바위들은 낚시터로 손색이 없어 보인다. 앞에서도 얘기했듯이 이곳 하태도는 어족자원이 풍부하기로 소문난 곳이다. 물이 깨끗하고 수심이 깊을 뿐만 아니라 남해와 서해의 빠른 물살이 수시로 교차하기 때문에 서쪽바다와 남쪽바다의 고기들이 다 모여든다는 것이다. 그래서 어디건 앉기만 하면 훌륭한 낚시터로 변한단다. 특히 강섬과 댕강여, 큰여, 다라도, 갈미여, 바닥여, 기둥여 등이 낚시 포인트라고 한다. 11월 중순부터 3월까지는 60㎝ 이상의 감성돔이 줄줄이 올라온다니 낚시꾼들이라면 한번쯤 욕심 내볼만하겠다.

▼ 발전소 근처에서 길을 찾지 못하고 되돌아 나오는 길, 안개가 많이 걷혀있다. 덕분에 시야가 조금 트이면서 바닷가 풍경이 눈앞으로 성큼 다가온다. 그 바다와 맞닿는 부분은 천애(天涯)의 바위절벽으로 이루어져 있다. 가슴 속에 갈무리해 두었던 풍경화들을 다시 꺼내보며 어제 느꼈던 진한 감동을 다시 한 번 되살려본다. 행복하다. 그래 현재의 즐거움이 곧 행복이라 하지 않았던가.

▼ 얼마쯤 걸었을까 희미하나마 오른편으로 오솔길이 하나 나뉜다. 아마 이동통신의 중계탑과 발전소의 중간쯤 되는 지점일 것이다. 웃자란 잡초과 잡목들이 들어찬 오솔길의 상황은 썩 좋지 않다. 이용하는 사람들이 많지 않다는 증거일 것이다. 어른 키만큼이나 웃자란 잡초들을 헤치며 5분 정도 내려서자 우리가 머물고 있는 민박집의 뒷담장과 연결된다. 트레킹이 종료된 것이다. 오늘 트레킹은 3시간이 걸렸다. 그러나 나물을 뜯느라 많이 지체되었던 점을 감안한다면 큰 의미가 없는 시간이라 하겠다.

▼ 배가 들어오지 않아 하루를 더 머문 다음날 마을 뒤 능선에 다시 올랐다. 산나물을 조금 더 뜯겠다고 우겨대는 집사람의 성화를 배겨낼 수 없었기 때문이다. 그나저나 날씨는 쾌청하기 짝이 없다. 미세먼지와 안개에 포위되었던 어제와는 천양지차인 것이다. 그 덕분에 주변 경관이 한눈에 쏙 들어온다. 한마디로 그림처럼 아름답다. 만일 쾌속선이 정상적으로 운행했었더라면 저렇게 가슴 시린 풍경화를 어떻게 만날 수 있었겠는가. 그래서 사람들은 인생을 ‘새옹지마(塞翁之馬)’라 하는가 보다.

▼ 능선에 서자 일망무제의 조망(眺望)이 펼쳐진다. 가장 먼저 눈에 들어오는 건 하태마을이다. 파도 하나 일지 않는 잔잔한 바다가 옥빛으로 빛나고 있다. 옛 달력에서나 볼 법한 풍경화처럼 아름답기 짝이 없다.

▼ 그제 답사했던 북서릉도 놓칠 수 없다. 마을 앞바다가 저렇게 잔잔한 것은 저 능선이 먼 바다에서 들이치는 파도를 막아주고 있기 때문일 것이다.

▼ 조물주가 그린 풍경화는 건너편에 위치한 상태도와 중태도가 완성시킨다. 그중에서 가장 돋보이는 건 단연 ‘강섬’이다. 나무 한 그루 자라지 못하는 바위섬이 화룡점정(畵龍點睛)을 찍는다고 보면 되겠다. 하나 더 덧붙인다면 북서릉의 앞에 놓인 꼬맹이 섬 ‘노은도’는 물결 위에 동동 떠있는 모양새이다.

▼ 뭍으로 빠져나가지를 못한 자투리 시간은 꽤 길었다. 그래서 남은 시간을 이용해 마을을 둘러보기로 했다. 이곳도 역시 학교 건물이 가장 먼저 눈에 띈다. 섬에서 가장 큰 건물이기 때문일 것이다. ‘흑산초등학교 하태분교장’인데 지금은 문을 닫은 상태란다. 그래선지 널따란 운동장은 천방지축 뛰어놀았을 어린이들 대신에 잡초가 주인노릇을 하고 있다. ‘가은이’라는 취학 아동이 생겨 다시 문을 열었다고 하더니 그게 아니었던가보다. 아무튼 날씨가 풀리면 이곳은 백패킹이나 낚시를 온 사람들로 붐비기도 한단다. 텐트를 칠만한 곳이 이곳 말고는 딱히 눈에 띄지 않았으니 별 수 없었을 것이다.

▼ 이곳 하태도는 2004년에 방영된 SBS-TV 드라마 ‘섬마을 선생님’의 촬영지였다고 한다. 천방지축 여주인공이 우연히 범죄 현장을 목격하면서 경찰과 함께 조폭을 피해 섬으로 들어가고 우연한 기회에 섬마을 선생님이 되면서 겪는 에피소드(episode)를 그린 드라마인데, 주인공인 김민종과 한지혜가 숨어들어온 섬이 바로 이곳 ‘하태도’라는 것이다. 그렇다면 이곳 하태분교장 역시 촬영지의 하나였을 게 분명하다. 하지만 학교 안 어디에도 이곳이 드라마 촬영지였다는 흔적은 눈에 띄지 않았다. 아니 학교뿐만이 아니라 섬 전체에서도 찾아볼 수 없었다. 조그만 홍보거리라도 있을라치면 이를 각색해가며 관광객들의 호기심을 자극하는 요즘의 추세에 비추어 이상한 일이라 하겠다. 평화롭고 인심 좋은 섬 마을을 조직폭력배의 싸움 장소로 그려놓아 주민들의 불만을 샀다고 하더니 그 말이 사실이었던가 보다.

▼ 하태도는 상·중·하로 구성된 태도군도의 맏형이다. 79세대 152명이 거주한다니 나머지 두 섬의 주민들을 합한 숫자보다도 훨씬 더 많다. 그래선지 목포경찰서의 치안센터와 보건진료소도 이곳에 들어서 있다. 특히 이곳에는 매점도 있다. 하루를 더 머문 우리 일행이 마실 술의 양도 제대로 공급 못할 정도로 작은 규모였지만 먼 바다의 작은 섬에서는 만나기 쉽지 않은 편의시설이라 하겠다.

▼ ‘어업인 안전쉼터’라는 생소한 간판도 눈에 띈다. 마을회관에 익숙해진 우리에겐 생소한 이름이지만 작업환경이 열악한 섬 주민들을 배려하는 시책이 만들어낸 편의시설이다. 폭풍우같이 험한 날씨에는 대피소로 평소에는 탈의실이나 세면장, 어업기자재의 보관창고 등으로 이용된다니 어민들에게 꼭 필요한 시설이라 하겠다. 또한 섬에는 교회도 있었다. 하태도교회로 1980년도에 세워진 것이라고 하니 30년 이상이나 된 교회다.

하태도(下笞島) 여행 첫날 : 북서릉 트레킹

여행일 : ‘19. 3. 4(월)-6(수)

소재지 : 전남 신안군 흑산면 태도리

트레킹 코스 : 선착장→능선삼거리→대목→북서릉→대목→하태마을(소요시간 : 2시간 20분)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 면적 2.31㎢, 해안선 길이 11.8㎞의 ‘하태도(下苔島)’는 목포 남서쪽 120㎞ 지점에 있으며, 주위에 있는 상태도, 중태도, 외도, 국흘섬 등과 함께 태도군도를 이룬다. 섬 주위에 돌김(石苔)이 많고 상태도와 중태도의 아래쪽에 있다 하여 하태도라 부른다. 드나듦이 복잡한 해안선은 북동쪽으로는 돌출부가 길게 뻗어 나갔으며 남쪽으로는 깊게 만입되어 있다. 서쪽과 남쪽은 높은 해식애가 발달해 있다. 취락은 북쪽 만입부 저지대에 밀집해 있는데 대흑산도에 거주하던 ‘밀양 박씨’가 1650년경에 이곳으로 옮겨와 살면서 마을이 형성되었다고 전해진다. 주요 어획물로는 멸치와 전복, 장어 등이 있고, 전복 양식업도 행해지고 있다. 목포에서 출발하는 정기여객선이 흑산도를 경유하여 운항된다.

▼ 찾아오는 방법

하태도로 들어가기 위해서는 일단 ‘목포 연안여객선 터미널’까지 와야만 한다. 하태도를 포함한 흑산면 소재의 섬들로 들어가는 배가 이곳에서 출발하기 때문이다. 목포에서 하태도까지는 약 120km, 뱃길로 대략 3시간 정도가 걸린다. 참고로 이곳 목포연안여객선 터미널은 쾌속선이 바다를 향해가는 모습을 형상화했다고 한다. 1980년 지어진 옛 건물이 낙후되자 총 사업비 250억원을 들여 2005년에 새로 지었다.

▼ 오전 8시10분에 출발하는 쾌속선(남해엔젤호)을 타면서 하태도 여행이 시작된다. 목포항을 출발한 배는 비금·도초도와 다물도, 흑산도, 상태도를 거쳐 11시10분 하태도에 도착했다. 이 배는 가거도와 만재도를 거쳐 14시10분에 다시 이곳으로 되돌아온단다. 내일 목포로 돌아갈 때 이용하면 되겠다. 같은 급의 쾌속선이지만 운항사는 다르다니 참고해 둔다. ‘남해고속훼리’와 ‘동양고속훼리’ 두 회사가 짝수일과 홀수일에 번갈아가기 운항하기 때문이다.

▼ 목포항을 출발한지 정확히 세 시간 만에 하태도에 도착했다. 하태도는 태도군도(苔島群島)의 세 유인도(상태, 중태, 하태) 가운데 가장 큰 섬이다. ‘태도(苔島)’라는 지명은 섬과 바다가 한데 어울려 푸르게 보인다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 154명의 주민(2016년 기준)이 웃말, 고랑, 장골, 석멀에 나뉘어 산다고 하는데, 실제로는 구분할 수가 없을 정도로 다닥다닥 붙어있었다.

▼ 배에서 내리니 하태도 방문을 환영한다는 현수막이 걸려있다. 하긴 배에서 내린 승객은 우리 일행이 전부였다. 그만큼 찾는 이가 드물다는 얘기일 것이다. 그러니 어찌 반갑지 않을 수 있겠는가.

▼ 선착장에는 화장실을 갖춘 대합실이 번듯하게 지어져 있다. 하지만 매표(賣票)는 배에서 하고 있단다. 그렇다고 화장실까지 이용할 수 없는 것은 아니다. 깨끗하게 청소가 되어있을 뿐만 아니라 화장지까지 비치되어 있었다. 민박집이 화장실 하나를 공동으로 쓰고 있다는 점을 감안할 때 고마운 시설이라 하겠다.

▼ 방파제에서 빠져나와 마을로 방향을 튼다. 양쪽으로 길게 형성된 물양장 주변은 그물과 부표 등 각종 어구들로 복잡하다. 숙소인 ‘태양민박(010-9381-2437, 010-2213-2437)’은 선착장에서 100m도 채 떨어져 있지 않다. 펜션 간판이 걸린 다른 숙소도 눈에 띄었으나 30명 가까이나 되는 인원을 수용할 수 있는 곳으로는 유일했다. 제공되는 식사도 훌륭했다. 특히 달래김치와 해초무침, 생선구이 등 이곳에서 생산되는 재료를 사용해 만든 밑반찬들은 향이 짙으면서도 맛깔스러웠다.

▼ 식사를 마치자마자 트레킹에 나선다. 오늘은 ‘물새끝’으로 이어지는 북서쪽 능선이다. 탐방로는 마을 앞으로 난 해안도로를 따른다. 그리고 그 끄트머리에서 산자락으로 파고든다.

▼ 마을을 지나 탐방로의 들머리에 이르자 ‘등산로안내도’가 세워져 있다. 그런데 생김새가 참 특이하다. 누군가는 악어의 머리처럼 생겼다고 했다. 섬의 가장 북쪽이 길게 생긴 코끝이고 포구가 들어선 선착장은 입, 그리고 승선장이 있는 방파제가 톡 튀어나온 것이 마치 악어 이빨을 연상시킨다는 것이다. 그것도 큰 이빨과 작은 이빨로 나뉘어 있단다. 말발굽을 닮았다고 주장하는 이들도 있음을 기억해두자. 참! 한반도처럼 생겼다는 이들도 있다. 그러고 보니 엉성하지만 한반도처럼 보이기도 한다.

▼ 탐방로는 마을 끝에서 산자락으로 파고든다. 데크계단이 길게 놓여있으니 들머리를 찾는데 어려움은 없을 것이다. 100m쯤 올랐을까 오른편 대나무 숲 방향으로 오솔길 하나가 나뉜다. 물새끝으로 이어지는 북서릉으로 연결되는 샛길이라고 보면 되겠다. 그렇다고 서둘러 이 오솔길로 들어설 필요는 없다. 능선 위의 삼거리까지 일단 오른 다음 능선을 타고 물새끝까지 갔다고 돌아오는 길에 이 길을 이용하면 될 일이기 때문이다.

▼ 뒤돌아보면 하태마을이 한눈에 쏙 들어온다. 그중에서도 가장 눈에 띄는 건 초등학교이다. 하태도에서 가장 큰 건물이라는 증거일 것이다.

▼ 계단이 끝나면서 산길은 가팔라진다. 그렇다고 걱정할 필요까지는 없다. 조금만 속도를 줄이면 될 일이기 때문이다. 그래도 힘들다면 길가에 매어놓은 밧줄에 의지해서 쉬엄쉬엄 올라가면 된다.

▼ 그렇게 얼마간을 오르면 드디어 ‘능선삼거리’이다. 민박집을 나선지 15분 만이다. 이곳에서 길은 둘로 나뉜다. 오른편은 ‘물새끝’으로 이어지는 북서릉이고, 왼편으로 가면 남동릉의 끄트머리에 있는 ‘바람너리’로 연결된다. 내연발전소가 있는 ‘섬머리끝’도 왼편 방향이다.

▼ 삼거리에서 바라본 왼편 능선, 가장 높은 곳이 높은산(147m), 그 오른편으로 길게 뻗어나가는 능선은 ‘붉은넙끝’으로 연결된다. 위에서 말한 ‘바람너리’나 ‘섬머리끝’은 ‘높은산’에서 왼쪽으로 진행해야 만날 수 있다.

▼ 오른편으로 향한다. 북서쪽 능선이다. 물론 아까 올라오면서 보았던 대나무 숲길로 되돌아가 잘 닦인 등산로를 이용할 수도 있다. 하지만 우린 절벽 위를 따르기로 한다. 경사가 제법 심할 뿐만 아니라 길의 흔적 또한 또렷하지 않지만 까짓 우리가 직접 뚫으면서 진행하면 되지 않겠는가.

▼ 내려오는 길에 뒤돌아본 반대편 능선, 아까와는 조금 다른 모습으로 다가온다.

▼ 능선은 좌우가 완전히 다른 모습이다. 왼편이 서슬 시퍼런 바위절벽으로 이루어진 반면에 오른편은 비스듬한 경사의 육산(肉山) 형태이다. 그래선지 후박나무와 동백나무 등의 상록수들이 울창하게 자라고 있다.

▼ 능선의 왼편은 수십 길의 바위절벽으로 이루어졌다. 하태도의 특징을 잘 보여준다고 할 수 있겠다. 경사가 급한 해안절벽으로 해식애(海蝕崖, sea cliff, 파도의 침식 작용과 풍화 작용에 의해 해안에 생긴 낭떠러지)와 파식대(波蝕台, wave-cut platform, 암석 해안이 침식 작용을 받으면서 해식애 아래에 형성되는 평평한 침식면)가 발달했다는 특징 말이다.

▼ 길은 서슬 시퍼런 바위절벽의 위로 나있지만 겁먹을 필요까지는 없다. 그게 무섭다면 오른편으로 약간 비켜나서 내려서면 될 일이기 때문이다. 대신 기암괴석으로 이루어진 해안에 대한 조망은 포기해야만 한다.

▼ 능선은 상당히 가파르지만 험하지는 않다. 오르내리는 게 버거울 정도는 아니라는 얘기이다. 하지만 걸음을 내딛을 때 한눈을 팔아서는 결코 안 된다. 왼편이 수십 길의 낭떠러지로 되어 있으니 목숨까지 담보로 걸 수야 없지 않겠는가. ‘수크렁’처럼 생긴 잡초와 찔레넝쿨이 계속해서 발목을 휘감는 탓에 자칫 한눈이라도 팔 경우 엎어지기 십상이기 때문이다. 이런 곳에서는 등산용 스틱이 필수품이라 할 수 있겠다.

▼ 해안은 돌의 축제장이다. 생김새가 제각기 다른 기암괴석들이 곳곳에서 그 자태를 자랑하고 있는 것이다. 바위들이 거센 비바람과 파도 등에 시달리다보면 저런 기이한 모양으로 변하는가 보다.

▼ 요건 ‘시스텍(sea stack)이 아닐까 싶다. 암석이 파도의 침식을 차별적으로 받아 만들어진 굴뚝 모양의 돌기둥, 즉 해식애(海蝕崖, sea cliff, 파도의 침식 작용과 풍화 작용에 의해 해안에 생긴 낭떠러지)의 최후 과정 말이다.

▼ 능선은 요리조리 휘어있다. 먼 바다에서 불어오는 바람에 시달리며 꿈틀대는 모양새이다. 그 곡선이 아름답기 그지없다. 인위적으로 만들어 낸 것이 아니라 순리에 따라 생긴 것이기에 그럴 것이다.

▼ 그렇게 한참을 내려오면 움푹 파인 안부가 나타난다. 지도에 ‘대목’이라고 표기된 지점이 이곳이 아닐까 싶다. 아까 계단을 오르면서 보았던 오솔길을 이곳에서 다시 만날 수 있었기 때문이다.

▼ 진행 중에 바라본 북서릉, 거칠기 짝이 없는 능선이 끝 간 데 없이 길게 이어진다. 기암절벽으로 이루어진 경관만은 그 어느 유명 섬에 비해도 하등 뒤질 게 없다.

▼ 발아래에 펼쳐지는 기암괴석들을 눈에 담으며 봉우리 하나를 더 넘으니 아까 대목이라고 부르던 곳보다 더 깊게 파인 안부가 나온다. 물새끝으로 연결되는 북서릉이 본섬과 연결되는 허리쯤으로 보면 되겠다.

▼ 위에서 말한 깊은 안부, 그러니까 능선을 탄지 35분 만에 오른편 사면(斜面)으로 난 길로 우회(迂廻)를 한다. 절벽의 가장자리로 난 길이 너무 험해 보였기 때문이다. 하지만 그 위험도가 생각보다는 높지 않기 때문에 그럴 필요까지는 없었다. 곧장 능선을 따라 끝자락까지 갔다가 되돌아 나오는 길에 사면길을 통과하는 것이 더 나아보였다.

▼ 이번에는 만(灣처)럼 움푹 파여진 하태마을의 앞바다가 눈앞에 펼쳐진다. 그 바다에 떠있는 바위섬 노은도와 작은 배가 그림처럼 아름답다.

▼ 그렇게 봉우리 하나를 우회한 후에 다시 능선으로 오른다. 위에서 얘기했던 대로 능선을 따라 ‘물새끝’까지 나갔다가 되돌아 나오는 길에 사면길을 따르기 위해서이다. 이래야만 트레커(trekker)들이 가장 싫어하는 같은 길을 왕복하는 일이 생기지 않기 때문이다. 아무튼 바람이 거세서인지 몰라도 나무숲은 아예 없다. 아니 방목(放牧)된 염소들 때문일지도 모르겠다. 십여 년 전에 올랐던 바래봉에서 바라보던 풍경이 바로 저랬으니 말이다. 염소들이 못 먹는 나무는 철쭉뿐이라고 하지 않았던가.

▼ 이후부터는 또 다시 능선을 따라 걷는다(사진은 뒤돌아본 풍경이다). 크고 작은 봉우리들을 반복해서 오르내리는 단조로운 코스이다. 왼편에 펼쳐지는 서슬 시퍼런 바위벼랑이 아니었더라면 자칫 지루해질 수도 있는 구간이라 하겠다. 오른편 사면을 점령하고 있던 나무숲이 언제부턴가 사라져버렸기 때문이다.

▼ 바람이 부는 언덕에 선다. 낮게 깔린 잡초들이 바람 따라 춤을 추며 물결무늬를 만들어낸다. 누군가는 저 풀을 ‘수크령(Pennisetum alopecuroides)’이라고 했다. 하지만 내가 보기에는 전혀 아니다. 크기나 생김새가 판이하게 다르기 때문이다. 그나저나 벼랑 아래 바다에서도 물결이 인다. 땅과 바다가 한 몸으로 합쳐지는 모양새이다. 영국의 소설가 에밀리 브란테가 ‘폭풍의 언덕’에서 보여줬던 풍경이 바로 저랬지 않았을까 싶다. 비록 수크렁은 아니지만 웃자란 잡초가 드넓은 초원에 가득한 풍경은 은빛 억새 물결 못지않은 장관을 연출한다.

▼ 능선의 위는 너른 구릉(丘陵)으로 이루어져 있다. 끝없이 펼쳐지는 풀밭과 주변의 바다가 함께 어우러지며 장관을 이룬다. 꼭 제주의 오름을 걷는 기분이다. 다만 발목을 휘감는 가시넝쿨은 예외라 하겠다. 아무튼 이 초원은 염소들이 만들어놓은 게 분명해졌다. 아까 오는 길에 보았던 차단망(遮斷網)이 그 증거라 하겠다.

▼ 그렇게 한참을 더 진행하다가 오른편으로 방향을 튼다. 그만 되돌아가기로 한 것이다. 능선의 끄트머리에 이르려면 아직도 한참을 더 가야했지만 새로운 볼거리가 없어보였기 때문이다. 아니 그보다는 길의 흔적이 보이지 않아서라는 게 더 옳은 이유였을 수도 있겠다. 능선의 잡초가 더 웃자랐을 뿐만 아니라 길의 흔적까지도 아예 사라져버렸기 때문이다. 아무튼 트레킹을 시작한지 1시간 15분, 능선을 타고나서 1시간이 지났다.

▼ 못내 아쉬운 발걸음은 이제 바다로 향한다. 서해에서 만나는 푸른 바다는 동해와는 또 다른 느낌이다. 쪽빛이 아니라 옥빛이다. 그리고 물결의 높이도 동해바다에 한참을 못 미친다.

▼ 이후부터는 사면 길을 따른다. 절벽의 위로 나있지만 위험하다는 생각을 들지 않는다. 절벽이 그다지 높지 않은데다 경사까지도 날이 서있지는 않았기 때문이다.

▼ 대목에서 탐방로는 왼편 사면을 헤집으며 나있다. 아까 우리가 내려왔던 봉우리를 왼편으로 우회하는 것이다. 이 길은 후박나무와 동백나무가 울창한 숲길이다. 하태도의 탐방로를 명품으로 만들고 있으니 천연기념물이나 다름없겠다.

▼ 후박나무 숲이 끝나면 산길은 산죽(山竹) 숲으로 파고든다. 이어서 한 점의 빛까지도 허용하지 않는 어두컴컴한 산죽터널을 헤쳐 나가자 아까 트레킹을 시작하면서 만났던 갈림길이 나타난다. 서북릉 트레킹이 끝난 것이다. 이젠 미리 주문해 놓은 싱싱한 생선회를 먹을 일만 남았다. 자연산 우럭을 1㎏당 2만 원에 먹을 수 있으니 저녁 내내 마셔댈 술안주로 부족함이 없겠다. 참고로 오늘 트레킹은 총 2시간 20분이 걸렸다. 지도에 표기되어 있는 거리가 왕복 6㎞가 채 되지 않는 점을 감안할 때 꽤나 오래 걸린 셈이다. 그만큼 코스가 험했다는 증거가 아닐까 싶다.

울릉도(鬱陵島)

여행일정 : 9.11~13(2박3일)

여 행 지 : 울릉도 해안산책로 및 명소 투어, 독도, 죽도

같이한 산악회 : 갤러리산악회

특징 : 도동항 근처에는 마치 영화에서나 볼 듯한 아름다운 ’해안산책로‘가 조성되어 있다. 도동항에서 저동의 촛대바위까지 이어지는데 해안의 절경을 100% 즐길 수 있는 멋진 코스이다. 도보여행가들 사이에서 우리나라 최고의 풍경으로 꼽힌다면 어느 정도인지 대충 짐작이 갈 것이다. 보는 이의 눈을 현혹시킬 만한 빼어난 절경들이 끊임없이 나타난다는 얘기이다. 또한 '아아용암((aa lava. 표면이 울퉁불퉁한 요철凹凸 모양의 용암)‘이 빚어놓은 각주(角柱) 등 지질을 살피며 걷기에도 딱 좋단다. 초기 울릉도의 화산활동 특징을 간직한 곳이기 때문이다. 참고로 울릉도와 독도는 국내 최초로 ’국가지질공원(國家地質公園, National Geoparks)‘으로 인증을 받았다. 신생대(460만 년~5천 년 전)에 일어난 화산활동에 의해 형성된 화산섬으로 지구과학적 중요성과 우수한 경관을 지니고 있기 때문이다. 울릉군청에서는 이런 장점을 살려 ’해설프로그램‘을 무료로 운영하고 있단다. 해설사와 함께 탐방로를 걸으며 그가 들려주는 지질과 생태, 역사, 문화 등에 관한 얘기를 듣는 프로그램이다. 이곳 행남 해안산책로는 하루에 2~3회 제공된다니 지질에 대해 조금 더 깊게 알고 싶다면 한 번쯤 이용해볼 일이다. 시간을 선택한 후 이용 전일까지 전화(울릉군 환경산림과 ☏054-790-6188) 또는 SNS(카카오톡ID : 울릉도독도국가지질공원)로 예약하면 된다.

▼ ’행남 해안산책로‘의 시작은 ’도동 여객선터미널‘의 옥상에 만들어진 전망대이다. 도동항에서 전망대까지는 ’울릉관문교‘라는 다리로 연결된다. 울릉도의 관문인 ’도동항 여객선터미널‘을 현대식으로 신축하면서 진입로용으로 놓은 고가도로 형태의 경관인도교라고 한다. ’게이트웨이‘라는 또 다른 이름으로도 불리니 참조한다.

▼ 사장교(斜張橋) 형식으로 지어진 다리에는 태극기가 물결을 이루고 있다. ’독도는 우리 땅‘이라는 말은 우리나라의 초등학생, 아니 유치원생들에게도 익숙한 ’캐치 프레이즈(catch phrase)‘이다. ’게이트웨이‘에서 힘차게 휘날리고 있는 저 태극기들도 그런 의미를 담고 있지 않나 싶다.

▼ 다리는 길이 84.5m에 높이 4.5m의 규모로 건설되었다. 그러나 물 위를 지나지는 않는다. 그저 여객선터미널로 연결되는 보행자 전용 진입로라고 보면 되겠다. 아니 그보다는 천혜의 도동해안을 감상할 수 있도록 설계되었다고 보는 게 더 옳겠다. 참! 옥상으로 오르는 초입에 ’울릉군관광안내도‘와 함께 ’울릉도에 서식하는 멸종위기종‘을 적어 넣은 안내판이 세워져 있으니 그냥 지나치지 말고 한번쯤 살펴보자. 그러면 나 자신도 모르는 사이에 그 귀한 생명체에 해를 끼치는 걸 막을 수도 있지 않겠는가.

▼ 여객선터미널의 3층은 ’환송공원‘이라는 아름다운 전망데크가 만들어져 있다. 주민들에게 쉼터를 제공하는 한편 탐방객들에게는 도동항의 아름다운 경관을 눈에 담아보라는 배려일 것이다. 공원에는 ’대한민국의 새벽을 여는 독도‘라고 적힌 조형물이 하나 세워져 있다. 독도를 시작으로 하늘로 휘감아 솟아오르는 태극의 모습을 통해 우리민족의 영원한 발전과 굳건한 독도 수호의지를 담은 작품이라고 한다. 그 뒤에는 독도의 수리적·행정적·지리적 위치를 적은 안내문과 역사적으로 독도와 밀접한 관계를 맺고 있는 이사부와 안용복에 대한 안내문, 1903년 당시 울릉군수로 있던 심흥택과 독도의용수비대에 대한 안내문, ’삼국사기‘와 ’세종실로지리지‘에 수록되어 있는 독도관련 기록 등을 새긴 비석(碑石)을 세워 독도에 대해 조금 더 깊이 다가갈 수 있도록 해두었다.

▼ 뒤돌아보면 도동항이 한눈에 쏙 들어온다. 울릉도의 관문이자 관광의 중심지이다. 뭍에서 울릉도로 들고 나는 배의 대부분이 망향봉과 행남동 사이에 위치한 이곳으로 들어온다. 또한 울릉도를 유람하는 배들도 이곳에서 떠나기에 도동항은 항상 들고 나는 사람들로 북적인다. 도동에는 볼거리 또한 많다. 여행자들의 샘물 역할을 하는 도동약수, 울릉도 사람들의 개척 당시 생활을 보여주는 향토사료관, 독도전망대와 독도의 모든 것을 알 수 있는 독도박물관, 해돋이전망케이블카 등이 모두 도동에 자리하고 있다.

▼ 난간에 서면 천혜의 아름다움을 간직한 도동항의 주변경관이 한눈에 쏙 들어온다. 반대편에는 기암절벽에 붙어 모진 풍파를 견뎌낸 향나무들이 손에 잡힐 듯 가까이 다가온다. 야간에도 조명을 밝히고 있어 도동항의 밤바다를 바라보는 재미가 쏠쏠하단다.

▼ 산책로 입구에는 철문을 만들어 놓았다. 기상악화로 파도가 높거나 또는 폭우로 인해 낙석이 염려될 때에는 출입문을 막겠다는 안내판도 세워두었다. 울릉도를 다녀온 어느 기자는 ’울릉도 여행은 내가 하는 것이 아니라 하늘이 하는 것이다.‘라고 했다. 하늘이 도와주면 하는 것이고 안 도와주면 못한다는 것이다. 철문 앞에 서니 그가 했던 말이 실감이 난다. 참! 그 옆에는 ’울릉도·독도 국가지질공원‘에서 ’도동 해안산책로‘에 대한 안내판도 설치했다. 이곳 들머리에서 ’행남등대‘까지의 지도를 그린 다음, 그 위에다 해식동굴과 베개용암, 타포니 등 특수 지질을 표기해 놓았다.

▼ 이제 걸어야할 차례이다. ’행남 해안산책로‘는 울릉도 여행의 백미(白眉)다. 우리나라 최고의 해안산책로로 불리는 곳으로 바다가 손에 닿을 듯이 바다 가까이 만들어진 아름답고 좁은 해안산책로가 길게 이어진다. 길을 따라 걷다보면 발아래로 파도가 밀려와 비누거품처럼 포말을 만들며 부서진다. 맑은 물색이 물감을 푼 듯 진한 감청색이다. 손을 담그면 파랗게 물들 것만 같다. 낚싯대를 드리운 조사들도 곳곳에 보인다. 그만큼 입질이 좋다는 증거일 것이다.

▼ 첫 번째 안내판을 만난다. ’해식동굴(海蝕洞窟, sea cave)‘이란다. 해식동굴이란 암석의 연악한 부분이 파도에 깎여나가 만들어진다. 이곳에서는 뜨거운 마그마가 기존의 암석을 뚫고 올라와 식으면서 주변 암석에 많은 틈을 만들었고, 이 틈을 따라 암석이 파도에 계속 깎여나가면서 동굴이 만들어졌단다. 그리고 그 아래에는 해식동굴이 만들어지는 과정을 그림과 글로 설명해 놓았다. 그저 경치에만 포커스(focus)를 맞출 게 아니라 지질공부도 하면서 걸어보라는 배려인 모양이다.

▼ 잠시 후, 또 다른 해식동굴이 나온다. 그것도 두어 개가 연거푸 나타난다. 그래선지 이번에는 아예 해식동굴을 통과하도록 길을 내놓았다. 동굴을 통과하는 중에도 발아래에는 옥빛 푸른 바다가 펼쳐진다. 깊이를 알 수 없는 바다는 마치 초록 잉크라도 풀어놓은 듯이 쪽빛으로 빛난다. 바닥까지 보일 정도로 투명하게 말이다. 화산암으로 이루어진 기암 해벽들에 부딪히는 파도소리도 시원스럽기 짝이 없다. 좋다. 그저 좋을 따름이다.

▼ 해식동굴을 통과하자 ’용궁‘이라는 제법 반듯한 규모를 갖춘 식당이 나타난다. 이집의 주 메뉴는 홍합탕이란다. 자연산 홍합에 해초만 넣고 끓인다는데 시원하고 깔끔한 맛이 일품이라고 알려져 있다. 이 외에도 울릉도에서는 홍합밥과 따깨비밥도 유명하다. 청정해역에서 채취한 홍합과 각종 야채를 넣은 홍합밥은 잘근잘근 씹히는 질감도 좋지만 가득 품은 바다향기가 일품이다. 갯바위에 붙어 살아가는 따개비를 따서 알맹이만 골라 밥을 지으면 연초록의 찰진 따개비밥이 완성된다.

▼ 용궁횟집의 앞마당에는 이곳이 대한민국 건국 이후 최초로 울릉도와 독도 사이를 수영으로 횡단했던 출발지임을 알리는 기념비가 세워져 있다. 울릉도와 독도간의 거리는 87.4km나 된다. 그런데 그렇게 먼 거리를 두 번이나 건넜다고 안내판은 적고 있다. 2004년 혼성으로 이루어진 59명이 국내 최초로 건넜고, 2005년에는 33명의 여성들이 두 번째로 건넜단다. 독도가 대한민국 영토임을 국제사회에 알리는 한편, 정부와 국민들에게 독도의 중요성을 각인시키겠다는 사명감이 없었다면 시도조차 해볼 수 없는 모험이었을 것이다. 그들의 숭고한 희생정신에 경의를 표해본다. 참고로 이 비석은 횡단 12주년인 2016년을 맞아 ’사단법인 영토지킴이 독도사랑회(회장 길종성)‘에서 세운 것이다. 회장인 길종성씨는 2004년 첫 번째 횡단에 참여해 28시간의 사투 끝에 횡단에 성공했던 인물이다.

▼ 또 다시 길을 나선다. 이번에도 역시 신천지가 펼쳐진다. 널디 너른 바다는 깊이를 알 수 없는 짙은 에메랄드빛으로 일렁거리고 해안의 날카로운 절벽은 한참 때처럼 혈기방장하다. 저런 혈기는 산봉우리를 타고 넘어 울릉도의 최고봉인 성인봉으로 이어질 것이다.

▼ 잠시 후 철제 다리로 연결된 꼬맹이 바위섬이 나온다. 파도나 바람이 절벽이나 바위를 공격하면 약한 부분이 부서지고 강한 부분만 남게 된다. 그 모양이 아치를 닮은 것은 '시아치(sea arch)', 지붕이 없는 것은 '시 스택(sea stack)'이라고 부른다. 그렇다면 저 섬은 바다의 굴뚝이라는 ‘시 스택’이라고 봐야하지 않을까 싶다. ‘시 스택’이 조금 더 공격을 받을 경우 저렇게 허리가 잘려나갈 것이기 때문이다. 아무튼 울릉도는 해안 절벽과 더불어 해안의 다양한 바위가 여행의 묘미를 더해준다.

▼ 해안을 따라 이어지는 기암괴석과 에메랄드 빛 바다색이 어우러져 함께 걷는 이들 모두가 감탄의 연속이다. 절벽으로 이어지는 바위와 바위 사이로 파도의 위력이 만들어낸 해식동굴이 눈길을 끄는가하면 산책로 다리 밑으로는 물고기들이 여유롭게 노닐고 있다. 누군가에 입에서 흘러나오는 ‘아! 스쿠버다이버가 되어 물속으로 뛰어들고 싶다’는 자조 섞인 얘기가 내 동심을 자극한다. 그와 함께 나도 바다 속을 들여다보고 싶다.

▼ 뒤돌아본 풍경은 한마디로 장관이다. 해식동굴(sea cave)과 타포니(tafoni)가 번갈아가며 나타나면서 빼어난 풍광을 만들어내는 것이다. 암석이 물리적·화학적 풍화작용을 받은 결과 암석의 표면에 형성되는 요형(凹型)의 지형을 풍화혈(風化穴)이라고 하는데, ’타포니‘는 풍화혈 중에서도 특히 암석의 측면(암벽)에 벌집처럼 집단적으로 파인 구멍을 가리키는 말이다. 국가지질공원에 이런 경관을 놓쳤을 리가 없다. 눈앞에 펼쳐지는 지질현상을 깔끔하게 정리해놓은 안내판을 세워두었다.

▼ 아래 사진은 암맥(岩脈, dike)이다. 지하의 마그마가 지층의 틈새를 뚫고 올라와서 생성된 납작한 판 모양의 암석을 일컫는다. 이외에도 ’자가각력암‘ 등 다른 여러 지질현상도 만나게 된다. 점성이 높은 용암이 경사면을 따라 흐르다가 표면이 식으면 딱딱하게 굳지만 내부는 여전히 뜨거워 계속 흐르려고 한단다. 이때 표면의 굳은 용암이 깨어져 생긴 작은 조각들을 클링커라고 하는데, 클링커와 용암이 뒤섞여 만들어진 암석이 ’자가각력암‘이란다.

▼ 꽤나 긴 오르막 계단도 나타난다. 그리고 그 위에서 현지인들이 이용한다는 옛길도 만난다. 하지만 철문으로 굳게 닫혀있다. 안내판에는 긴급사태가 방생했을 때에 한해 현지인들이 이용하는 산길이라고 적혀있다. 경사가 급한데다 낙석 및 추락위험까지 높아 관광객의 출입을 금(禁)하고 있단다.

▼ 산책로의 폭은 1m 내외, 나름대로 넓다고 할 수 있겠지만 바닷물에서 불과 1-2m 밖에 높지 않아 위험스럽다는 생각이 들 때도 있다. 때로는 까맣게 높은 절벽으로 오르는가 하면, 또 어떤 때는 어둡고 긴 바위동굴을 지나기도 한다. 기암괴석으로 이루어진 절벽을 헤집으며 길을 잘도 만들어 놓았다는 얘기이다. 덕분에 병풍처럼 펼쳐진 단애절벽과 기암괴석 그리고 넓은 수평선을 실컷 눈에 담을 수 있다. 이런 풍광을 바라보며 시간을 갖고 사색이라도 즐길 수 있다면 신선놀음도 부럽지 않을 것 같다.

▼ 출렁다리로 놓여있다. 길지도 그렇다고 서슬이 시퍼렇게 높지도 않지만 그 자태만은 사뭇 빼어나다. 주변 암벽과 잘 어우러지면서 멋진 경관을 연출하고 있기 때문이다.

▼ ‘이그님브라이트(ignimbrite)’라고 적힌 안내판도 보인다. 화산활동으로 분출된 뜨거운 화산재가 쌓여서 굳으면 응회암(凝灰岩, tuff)이 된다. 응회암 중에서 화산재와 부석덩어리들이 고온(高溫)에서 눌리고 서로 엉겨 붙어 생성된 암석을 ‘이그님브라이트’라고 부른단다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 거대한 바위벼랑 아래를 돌아가자 KBS-2TV의 인기 프로그램인 ‘해피선데이-1박2일’의 인기도를 알려주는 조형물이 길손을 맞는다. 길이가 50m 정도 되는 벽을 만들고 그 위에다 해안산책로의 풍경화를 그린 다음에 ‘1박2일’ 멤버들의 사진을 그려 넣었다. 그들이 이곳 해안산책로에서 놀다갔다는 것을 세상에 알리고 싶었던 모양이다. 맞다. ‘1박2일’의 출연진들은 지난 2016년에 이곳 울릉도에 들렀었다. 그리고 아름다운 신비의 섬 울릉도에서 ‘공포 극복’을 외치며 미션을 수행하는 ‘용기 백배 웃음 백배’의 모습으로 시청자들을 사로잡았었다. 참! 벽화의 옆에는 ‘행남산책로 안내도’도 세워놓았다. 현 위치에서 대나무 숲을 통과하면 행남등대로 연결된단다. 지도를 가운데에 두고 울릉도의 이모저모와 행남의 유래를 좌우에 적어놓았다.

▼ 벽화 근처에는 횟집이 하나 들어서 있다. ‘행남 해안산책로’는 이곳에서 해안가를 떠나 행남등대로 연결되는 능선의 허리를 넘도록 나있다. 쉽게 말해 왼편으로 방향을 튼다는 얘기이다. 그런데 방향을 트는 지점에 세워진 이정표(등대 500m/ 촛대바위 1.62㎞)에 반갑지 않은 안내판 하나가 매달려 있는 게 아닌가. 소라계단으로 넘어가는 고갯마루부터 길이 끊겼다는 것이다. 교량파손으로 인해 저동구간의 통행이 불가능하니, 정 가고 싶을 경우 1시간 정도 걸리는 ‘저동옛길’을 이용하란다.

▼ 그렇다고 도중에 탐방을 그만둘 내가 아니다. 하다못해 ‘행남등대(杏南燈臺)’까지라도 다녀올 요량으로 ‘철수네 쉼터’ 옆으로 난 탐방로를 따른다. 하지만 이때부터 집사람의 구시렁거리는 소리가 시작된다. 곧 저녁이 올 텐데 무리할 필요가 있느냐는 것이다. 이에 굴하지 않고 300m 남짓 더 진행해봤지만 끝내는 발걸음을 돌리고 말았다. 소라계단으로 넘어가는 고갯마루에 이르자 그녀의 의사표현이 아예 윽박지르는 수준에까지 이르렀기 때문이다. 남성 호르몬이 현저하게 떨어진다는 나이에 이르렀는데 나라고 별 수 있겠는가. 참고로 1954년에 문을 연 행남등대는 무인등대로 운영되어오다가 1979년에 광력(光力)을 증강시키면서 유인등대로 전환했다. 독도 근해에서 조업을 하는 선박이 늘어나면서 연안표지시설의 필요성이 증가했기 때문이란다.

▼ 도동항으로 되돌아와 이번에는 오른편으로 향한다. 또 다른 해안산책로가 만들어져 있기 때문이다. 안으로 들어서자 눈에 들어오는 경관들 하나하나가 기기묘묘하기 짝이 없다. 왼편 저동방향으로 난 산책로와 같다고 보면 되겠다. 울릉도가 부서지기 쉬운 응회암질이라 파도(파랑)나 바람에 예민하게 반응하기 때문일 것이다. 다시 말해 이쪽도 역시 아름답다는 얘기이다. 다만 금방 끝나버린다는 게 흠(欠)이라 하겠다. 300m도 채 걷지 않아 철문으로 굳게 막혀있기 때문이다. 사동항 방향으로 이어지는 길이 그만큼 험하다는 얘기일 것이다.

▼ 이곳도 역시 눈을 돌리는 곳마다 바위절벽 아니면 바다뿐이다. 이게 바로 ‘삼무오다(三無五多)의 섬으로도 불린다는 울릉도의 본모습이 아닐까 싶다. 뱀과 공해, 도둑이 없어 '三無'. 향나무와 바람, 미인, 물, 돌이 많아 '五多'라고 했다니 말이다. 섬에서 만난 사람들은 하나같이 친절했다. 앞으로는 ’정(情)‘을 하나 더 넣어 '六多의 섬'으로 불러도 좋을 듯하다. 과유불급(過猶不及)이라고 했던가. 엄청나게 비싼 물가(특히 먹거리)를 집어넣어 ’사무(四無)‘로 하면 어떻겠느냐고 집사람에게 농담했다가 격한 지청구에 꽤 오래 시달려야만 했다. 그녀는 이미 이곳 울릉도를 사랑하고 있나보다. 나보다 더...

▼ 탐방로를 따라 걷다보면 해녀들이 잡아온 해산물을 파는 간이 횟집을 만나기도 한다. 탐방객들의 발걸음을 쉽게 옮겨가지 못하게 만드는 장소이다. 우리 부부에겐 특히 더했다. 자칫 울릉도의 해산물을 맛보지도 못하고 울릉도를 떠날 처지가 되어버렸기 때문이다. 울릉도에는 울릉도에서만 맛볼 수 있는 별미가 다양하다. 말린 오징어와 산 오징어를 통째로 찜을 하든가 구이를 하여 내장과 함께 먹는 산 오징어 통구이, 격자무늬 칼집마다 양념이 배인 오징어불고기 등 듣기만 해도 군침이 도는 메뉴들이다. 하지만 오징어잡이의 부진에다 요 며칠간은 출어까지 못해 식당에서는 오징어를 구경조차 할 수 없었다. 그렇다고 울릉도의 해산물을 맛보지도 못하고 울릉도를 떠날 수는 없지 않겠는가. 마침 우리를 태우고 갈 배가 울릉도를 떠나려면 자투리시간이 조금 남는다. 간이횟집에 자리를 잡는 이유이다. 하지만 물가가 비싸다는 울릉도의 특징은 이곳에까지 미치고 있었다. 5만 원짜리 ’모듬회‘ 한 접시를 시켰는데 손바닥만한 접시에 올라온 해산물은 오징어와 멍개, 소라 그리고 문어 몇 점이 전부이다. 결국 난 소주 한 잔에 안주 한 점씩 배정해가며 술을 마실 수밖에 없었다. 그래봤자 소주 두 병이 고작이었지만...

▼ 산책로를 걷다보면 맞은편에 있는 ‘울릉여객선터미널’이 한눈에 쏙 들어온다. 1987년에 지어진 기존의 노후건물을 헐어내고, 그 자리에다 새로이 현대식 건물을 세웠는데 2013년 말에 문을 열었다. 지상 3층 규모의 터미널 1층에는 차량과 화물이 이동할 수 있는 전용 공간이, 2층에는 승·하선 및 ‘환승데크’가, 3층엔 ‘전망데크(환송공원)’가 각각 들어서 있다. 또한 도동항 주차장에서 터미널까지는 보행자가 자유롭게 왕래할 수 있는 경관 인도교가 설치되었다.

울릉도(鬱陵島)

여행일정 : 9.11~13(2박3일)

여 행 지 : 울릉도 해안산책로 및 명소 투어, 독도, 죽도

같이한 산악회 : 갤러리산악회

특징 : 독도(獨島)는 우리나라 동쪽 끝에 위치한 섬으로 동도(東島)와 서도(西島) 등 비교적 큰 두 개의 섬과 주변의 암초들로 구성된 화산섬이다. 일반적으로 여러 차례의 화산활동으로 형성된 거대한 화산체 중에서 해수면 위로 드러난 부분, 즉 동도와 서도를 포함한 30여 개의 작은 암초들만을 일컫는다. 총면적은 0.188㎢이다. 고문헌 속에서 확인되는 독도의 명칭은 여럿이다. 우산도(于山島)는 가장 오래 동안 독도를 부르던 명칭이다.‘삼국사기’, ‘고려사’, ‘세종실록’, ‘동국여지승람’ 등의 옛 문헌에서 독도를 우산으로 기록한 것을 찾아볼 수 있다. 조선 성종 때에는 삼봉도(三峰島)라 불렸다. 섬이 세 개의 봉우리로 보인다는 사실에서 유래한 것으로 ‘성종실록(1476)’ 권15에 기록되어 있다. ‘정조실록(1794)’에는 ‘가지도(可支島)에 가보니 가지어가 놀라 뛰어 나왔다’라는 기록에서 독도의 또 다른 이름인 가지도를 확인할 수 있다. 가지어는 물개의 일종인 강치를 우리말 ‘가제’로 음역한 것으로, 독도에는 강치가 많이 서식한다. 1900년 대한제국 칙령 제41호에는 울릉도의 관할구역의 하나로 ‘석도(石島)’가 등장한다. 여기서 석도란 독도를 말하는 것으로, ‘석(石)’의 한글 표현이 ‘돌’이고, 돌의 남해안 사투리인 ‘독’이 현재로 이어지고 있는 것이다. 행정지명으로서 ‘독도’는 1906년 울릉군수 심흥택에 의해서 처음 사용되었다. 현재는 ‘돌섬’이 ‘독섬’으로 발음되면서 ‘독도(獨島)’로 표기가 되었는데, 지금도 울릉도 주민들은 ‘독섬’과 ‘돌섬’을 혼용하고 있다. 참고로 독도는 2005년에야 일반인에게 개방되었다. 비록 동도에 한해서지만 말이다. 그동안은 천연기념물(제336호)로 묶여 문화재보호법 제33조에 의거 일반인의 자유로운 입도를 제한해왔기 때문이다.

▼ 식사 후에는 저동항으로 이동한다. 독도로 가는 쾌속 유람선이 이곳에서 출발하기 때문이다. 독도까지는 편도로 1시간 30분 정도가 소요된다. 기상 상황에 따라 도착 예정 시간이 지연되는 경우도 잦다고 한다. 울릉도를 출발해 독도 관람을 마치고 다시 울릉도에 돌아오는데 한나절이 소요되는 셈이다.

▼ 잠시 후 배는 바다로 나아간다. 독도에 가려면 극한의 뱃멀미를 각오해야만 한다. 어제 이곳 울릉도로 들어오면서 고생했던 탓인지 배가 출발하자마자 겁부터 난다. 하지만 뱃멀미는 없었다. 사방이 온통 수평선뿐인 망망대해이지만 파도가 높지 않았던 덕분이다. 아니 출발하기 전에 사먹은 뱃멀미약이 그 효능을 발휘했는지도 모르겠다. 아무튼 저동항을 출발한지 1시간 40분 정도가 지나자 수평선 저 멀리에서 점 하나가 나타난다. 그리고 점점 커져간다. 드디어 독도에 도착한 것이다. 사람들은 수평선 위로 독도가 떠오르자 하나같이 자리에서 일어나 멀리 독도를 가리킨다. 그리고 언제 뱃멀미에 고생했냐는 듯이 훌훌 털어버린다.

▼ 독도 여행은 배가 뜬다고 끝이 아니다. 출렁거리는 파도를 뚫고 나면 이제 접안(接岸)이 문제가 된다. 독도엔 방파제가 없기 때문이다. 그래서 파도가 조금만 일렁거려도 배가 선착장에 닿는 데 큰 위험이 닥칠 수 있단다. 그래서 그날 독도에 발을 디딜 수 있는지 없는지는 독도 근처에 도달한 후에야 알게 된단다. 선장이 독도 근처에 도착해 파랑, 바람, 기상 상태 등 다양한 조건을 고려한 뒤 접안할 것인지를 결정한다는 것이다. 그러다가 접안이 불가능하게 될 때에는 접안 대신 독도 근처를 순회하는 것으로 대신한단다. 속살 대신에 겉모습만 볼 수 있다고 보면 되겠다. 그래도 독도를 배경으로 기념사진이라도 찍을 수 있으니 독도행 배를 아예 타보지도 못한 사람들보다는 행운이 아니겠는가. 참고로 동도에 만들어져 있는 선착장은 1,945㎡(588평) 규모로 500톤급 선박까지 접안할 수 있단다.

▼ ’대한민국 만세다.‘ 드디어 독도에 발을 디딘 것이다. 그렇다면 우리 조상들도 오랫동안 덕(德)을 쌓아왔던 모양이다. 이곳에 오기 전까지 가장 많이 들었던 얘기가 ‘3대가 덕을 쌓아야만 독도에 갈 수 있다.’였으니 말이다. 그만큼 독도 땅을 밟는 게 어렵다는 얘기가 아니겠는가. 다른 한편으론 자연이 허락해야만 독도 땅을 밟을 수 있다는 얘기도 된다. 그런 독도를 단 한 번의 시도로 들어왔으니 우리 조상들이 쌓아올린 공덕에 자부심을 가진다고 해도 누가 뭐라 하겠는가.

▼ 동도는 최고봉이 98.6m로 비교적 경사가 급하며 북쪽 사면에 2개의 화구 흔적이 있다고 한다. 둘레가 2.8km인 해안은 대부분 암석해안으로 가파른 해식애와 넓은 파식대지, 점점이 산재한 암도(岩島, sea stack의 일종) 등이 발달되어 있다. 특히 동도의 동남쪽에는 많은 해식동(海蝕洞)과 수중 아치가 있단다.

▼ 동도의 꼭대기에는 ’독도등대(獨島燈臺)‘가 자리 잡았다. 독도 주변해역에서 조업을 하는 어선의 안전을 위해 1954년에 무인등대로 시작된 등대이다. 그러다가 1998년 광력을 증강하고 사람이 상주하는 유인등대로 전환했다. 현재의 독도등대는 백색원형콘크리트 구조로(높이15m) 백색 불빛이 10초에 한번 깜박이며, 46km의 먼 곳까지 불빛을 전한다. 등대 외에도 해양수산시설 대부분이 동도에 설치되어 있는데 빗물과 담수화(淡水化) 시설로 마련된 1,500ℓ의 물이 상주인원들에게 제공되고 있단다. 참고로 독도에는 주민 2명과 독도경비대원 40명, 독도관리사무소 직원 2명, 등대관리원 3명 등 모두 47명이 상주한단다.

▼ 형태적으로 봤을 때 독도는 거대한 기저부와 비교적 넓은 정상부를 가지는 평정해산 위에 소규모로 드러나 있는 일종의 성층화산이라고 할 수 있다. 그러니 조립질의 화산쇄설물로 구성된 암석의 특징상 강도와 밀도가 크지 않아 파랑이나 바람에 의한 침식과 풍화에 약하고 또한 단층선 및 절리의 밀도가 높아 해수 유입에 의한 지속적인 침식을 받아왔을 것으로 생각된다. 기기묘묘한 꼬맹이 섬들이 생긴 이유일 것이다.

▼ 온통 바위로 이루어진 섬에도 식생(植生)은 존재하고 있었다. 소나무과와 노랑덩굴과, 장미과 등 목본식물 3종과 명아주과, 비름과, 질경이과 등 초본식물 50여 종이 자생한단다. 그밖에도 곤충 130여 종과 조류 160여 종이 서식한다. 특히 바다제비와 슴새, 팽이갈매기 등의 번식지는 천연기념물 제336호로 지정되어 있다.

▼ 독도에도 포유류 동물이 있을까요? 누군가의 질문에 다를 고개를 내두른다. 어떻게 저런 곳에서 살 수 있겠느냐는 것이다. 하지만 1970년대만 해도 이곳에는 꽤 많은 토기가 살고 있었다. 경비대에서 방사(放飼)한 육지의 토끼가 번식했기 때문이다. 독도의 자생종은 아니지만 동물은 동물 아니겠는가. 그러나 개체수가 늘어나면서 식생(植生)이 파괴되는 역기능이 발생하자 모두 제거시켰다니 없다는 대답 또한 틀린 말은 아니다. 아니 현재로서는 옳은 대답이라 하겠다.

▼ 독도는 우리민족의 자존심이자 상징이라 할 수 있다. 우리나라에서 가장 먼저 해가 뜨는 섬이면서 태평양으로 향하는 첨병의 섬이다. 더 이상 독도가 영토분쟁의 대상이 되지 말고 국민들이 가고 싶을 때 가고 더 머물 수 있는 섬, 새해 일출을 마음속의 붉은 수채화로 담는 추억의 섬이었으면 좋겠다. 그리고 100m 남짓에 이웃하고 있는 동도와 서도를 출렁다리로 이어 서로 오갈 수 있고, 해안선을 걸으며 사색하고 몽돌해변에서 해수욕도 하고, 해저탐험도 가능한 그런 섬이었으면 좋겠다.

▼ 아쉽게도 독도 여행은 그렇게 자유롭진 않다. 관광객들은 마음대로 독도를 거닐며 풍광을 만끽할 순 없다. 동도에 있는 나루터에 내린 후 근처에서만 돌아다닐 수 있다. 그래도 인증사진을 찍을만한 조형물은 있다. ’대한민국 동쪽 땅끝‘이라고 적혀있으니 기념사진을 찍는 데는 이만한 곳도 없을 듯 싶다. ’독도 이사부길‘이라고 적힌 ’표지판‘도 빼놓을 수 없는 명소라 하겠다. 아무튼 독도에서 주어진 시간은 40분 여. 부지런히 주변 경관을 눈과 가슴에 담다가, 그것으로도 모자란다면 카메라에 담으면 된다. 그리고 기적소리를 신호로 타고 왔던 배에 다시 올라타면 된다.

▼ 건너편에는 서도(西島)가 우뚝하다. 폭(幅) 110~160m, 길이 330m인 물길(水道)이 동도(東島)와의 경계선 노릇을 한단다. 섬은 높이 168.5m, 둘레 2.6km, 면적 88,740㎡로 정상부가 험준한 원추형을 이루고 있다. 현재 주민숙소가 들어서 있어 어민들이 비상시에 대피소로 사용하고 있단다.

▼ 선착장 주변에만 머물러야 하므로, 독도의 섬 전체 윤곽을 감상할 수는 없다. 하지만 눈에 들어오는 것만으로도 충분하다. 바다와 하늘과 조화를 이룬 경관은 그야말로 한 폭의 그림을 방불케 한다. 여느 유명 관광지에 비해도 손색이 없다 하겠다. 코끼리를 닮은 독립문바위와 가제바위, 탕건봉 등은 바다 한가운데 펼쳐진 기암 전시장이나 다름없다. 그 하나하나가 붙여진 이름에 걸맞게 그 빼어난 자태를 뽐낸다.

▼ 40분은 순식간에 지나간다. 승선하라는 방송이 나오면 이젠 울릉도로 돌아갈 일만 남는다. 그렇다고 모든 게 끝났다는 얘기는 아니다. 독도를 다녀온 기념품이라도 하나 챙긴다면 금상첨화가 아니겠는가. 바로 ‘독도명예주민증’이다. 독도관리사무소 홈페이지에 방문해 관련 정보를 기재해 신청하면 된다. 이때 독도행 여객선 승선권 정보가 필요하니 승선권을 버리지 말고 꼭 보관해 두자. 신청을 마치고 나면 며칠 뒤 우편으로 독도명예주민증을 받게 된다. 모든 비용은 무료다. 독도명예주민증을 발급자에겐 혜택도 있다고 한다. 울릉도, 독도를 거치는 여객선에서 10~40% 할인받을 수 있으며 울릉도에 있는 일부 관광시설물을 저렴한 가격으로 이용할 수도 있단다.

▼ 마지막 날은 죽도(竹島)를 둘러보는 일정이다. 울릉도 동북쪽 해안에서 2㎞정도 떨어져 있는데 출발지인 도동항에서 뱃길로 20분쯤 걸린다. 때문에 파도가 높을 경우에는 유람선이 뜨지 못하는 불상사도 발행한다. 걱정과는 달리 배는 예정대로 출발한단다. 다행이 아닐 수 없다. 만일 물결이라도 높이 일어 뱃길이 끊긴다면 섬에서 납작 엎드려 바람이 멎을 때를 기다릴 수밖에 다른 도리가 없기 때문이다.

▼ 죽도로 가는 뱃머리에서 울릉도의 본 모습을 느껴볼 수 있다. 바다에서 본 화산섬 울릉도는 병풍처럼 둘러쳐진 아찔한 해안절벽 위로 숲이 울창한 하나의 거대한 산이라는 느낌이다. 울릉도에 발을 내딛는 사람들이 너나없이 놀라움을 금치 못한다는 이유일 것이다. 해안가와 산지가 대개 일정 거리를 두고 조화를 이루는 대부분의 섬들과는 달리 울릉도는 산의 위세가 워낙 드세 해안가조차 온통 산이 접수했다. 그 대장산은 높이 984m의 성인봉이다.

▼ 얼마쯤 달렸을까 본섬의 해안선이 끝나갈 즈음, 진행방향 저만큼에 죽도가 나타난다. 울릉도에 딸린 섬 가운데 사람이 살았거나 살고 있는 섬은 모두 3개이다. 가장 큰 독도와 그다음 규모인 죽도에 주민이 거주하고 있다. 세 번째로 큰 섬인 관음도는 과거에 사람이 살았었다.

▼ 섬은 까마득한 절벽으로 둘러싸여 있다. 때문에 섬으로 들어가려면 나선형으로 만들어진 긴 계단을 걸어 올라가야만 한다. 버거울 정도까지는 아니겠지만 고생깨나 해야만 올라갈 수 있다는 얘기이다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 오르는 속도를 조금 떨어뜨리고, 그래도 힘들면 잠시 쉬다가 다시 오르면 되기 때문이다. 쉬면서 주변 경관을 둘러보는 재미도 제법 쏠쏠하다. 기암절벽으로 이루어진 죽도는 물론이고 건너편에 있는 울릉도 본도가 한눈에 쏙 들어온다. 참! 깜빡 잊을 뻔했다. 섬에서 필요한 물품은 케이블카로 운송한다. 하지만 옛날에는 등짐을 지고 사다리를 오르내렸다고 한다. 당시 일부 주민들이 소를 기르며 생활했는데, 송아지를 사와서 섬 밑에 이르면 송아지를 등에 업고 사다리로 올라가 키운 뒤, 소를 잡으면 다시 등짐을 지고 사다리를 내려와 팔았다고 한다.

▼ 배에서 내려 달팽이 계단을 오르면서 죽도 탐방이 시작된다. 달팽이관을 빠져나오자마자 죽도의 참모습을 만난다. 초입부터 신우대숲이 펼쳐지는 것이다. ‘죽도록 가고 싶은 섬’. 죽도 홍보물에 적혀 있는 문구이다. ‘목숨을 바쳐가면서까지 이곳을 찾아오도록 만드는 그게 무엇일까’라는 화두(話頭)를 갖고 투어를 시작한다.

▼ 잠시 후 관리사무소가 나타난다. 인기척을 느낄 수 없는 것이 야외에서 작업이라도 하고 있는 모양이다. 참고로 죽도의 주인은 산림청이다. 관리는 울릉군청의 ‘죽도공원관리소’에서 하고 있다. 참! 관리사무소 뒤편에 ‘죽도지구 관광안내도’가 세워져 있다는 걸 깜빡 잊을 뻔했다. 마침 주어진 시간도 넉넉하니 꼼꼼히 살펴보고 투어를 나서보자. 그렇지 않아도 많지 않은 볼거리 가운데 하나라도 빼먹지 않으려면 말이다.

▼ 후박나무로 둘러싸인 곳으로 들어서자 궁전처럼 멋진 집이 나온다. 안으로 들어서자 주인장인 김유곤씨가 길손을 맞는다. 직접 기른 더덕은 물론이고 그 더덕을 이용해 만든 음료를 팔고 있다. 그는 이곳 죽도를 세상에 알린 일등공신이다. 공중파 TV에서 그가 살아가는 모습을 세 번이나 소개했기 때문이다. KBS-1TV의 인기 프로그램 중 하나인 인간극장에서 2004년에 방영한 '부자의 섬'에서는 효심 깊은 서른여섯 순수총각 유곤씨가 아버지와 함께 더덕농사를 짓고 있었고, 2015년에 다시 찾아간 '죽도총각 장가가다' 편에서는 아버지가 돌아가시고 난 후에 맞아들인 신부 이유정씨가 그의 곁을 지키고 있었다. 이 결혼소식은 MBC-TV에서 ‘리얼스토리 눈’를 통해 세상에 알리기도 했다. 한 번도 아니고 세 번이나 방송을 탔으니 사람들의 궁금증도 그만큼 늘어나지 않겠는가. 독도에 오는 관광객들 대부분이 빼놓지 않고 이곳 죽도에 들르는 이유일 것이다. 소정의 입도료까지 물어가면서 말이다.

▼ 섬을 한 바퀴 돌아보기로 한다. 설마 여기가 섬일까 싶을 정도로 널따란 경작지가 나타난다. 김유곤씨가 더덕을 기르고 있는 밭이란다. 죽도의 탐발로는 이런 경작지를 가운데에 두고 빙 둘러서 나있다. 참고로 죽도는 섬 전체가 깎아지른 듯한 수직 절벽으로 둘러싸여 있다. 하지만 위쪽은 널찍한 평원을 이루고 있다. 거대한 바윗덩이가 푸른 초원을 덮고 있는 모습이라 하겠다. 또 다른 특징으로는 죽도에선 물이 나지 않는다고 한다. 빗물을 받아 작물을 기르고, 식수는 배로 실어와 사용한단다.

▼ 밭의 가장자리를 따라 잠시 걷자 작은 쉼터가 나온다. 데크로 좌대(座臺)를 만들고 그 위에 벤치를 놓았다. 이곳에서 바라보는 관음도가 자못 빼어난데, 그 경관을 느긋하게 구경하다 가라는 모양이다.

▼ 바다 건너에 있는 관음도가 한눈에 쏙 들어온다. 본섬과 불과 100여m 밖에 떨어지지 않은 섬으로, 한때는 주민이 살기도 했으나 지금은 무인도로 변해있단다. 울릉도 주민들은 관음도를 ‘깍새섬(깍개섬)’으로 부른다. ‘깍새’가 섬을 뒤덮을 정도로 많이 살았기 때문이란다. 깍새란 과거 울릉도 곳곳에서 무리지어 살던 ‘슴새’를 말한다. 깍새를 잡아 거의 주식처럼 이용했을 정도라면 얼마나 많았을지 미루어 짐작이 갈 것이다. 하지만 지금은 거의 사라지고 그 자리를 갈매기 떼가 메우고 있단다.

▼ 몇 걸음 더 걷자 이번에는 이층으로 지어진 전망대가 나타난다. 등대 모양으로 생긴 전망대에 오르면 조금 전에 보았던 풍경이 다시 한 번 눈앞에 펼쳐진다. 본섬과 연결시킨 보행교(步行橋)가 눈에 들어올 정도로 관음도가 더 가까워졌다. 관광객들이 쉽게 찾아올 수 있도록 2012년에 다리를 놓았다고 한다. 하지만 시간이 없어 가보지는 못했다. 올해 말 울릉도 일주도로가 개통되면, 저동과 내수전 쪽에서 터널을 통해 섬목까지 차로 10여분이면 갈 수 있다지만, 아직은 1시간30분에 걸쳐 섬을 한 바퀴 돌아야만 했기 때문이다.

▼ 관음도 뒤편으로 ‘삼선암(三仙岩)’이 보인다. 관음도에 있는 해식동굴인 ‘관음쌍굴’, 공암(코끼리바위)와 함께 울릉도의 3대 비경(祕境)으로 꼽히는 명소이다. 삼선암에는 남녀의 사랑이야기를 모티브(motive)로 한 옛이야기가 전해져 내려온다. 왕의 아들인 왕자와 용왕의 딸인 용녀가 그 주인공인데 두 사람의 사랑은 육지에서는 이루어지지 않고 바다 속에서 이루어진다. 이들이 바다 속으로 들어간 자리에 바위 셋이 솟아올랐는데, 남쪽에 있는 바위는 왕자가 변한 아비바위이고, 중간에 있는 뚱뚱한 바위는 처녀가 변한 어미바위, 그리고 북쪽에 조금 떨어져 있는 바위는 왕자가 짚고 있던 지팡이가 변한 아들바위라고 한다.

▼ 또 다시 길을 나선다. 올라왔던 반대방향이다. 죽도(竹島)는 조선시대부터 대섬 또는 죽도로 불려온 섬이다. 대나무(시누대)가 많은데서 유래된 이름이란다. 이름에 걸맞게 섬은 시누대가 지천이다. 덕분에 곳곳에서 시누대숲이 만들어놓은 터널을 지나기도 한다. 햇빛 한 점 스며들지 못할 정도로 숲이 짙어 대낮인데도 불구하고 저녁처럼 어두컴컴하다.

▼ 그렇게 얼마간을 더 걷자 이번에는 퉁소를 불고 있는 사람의 모습을 한 조형물이 나온다. 아까 관리사무소에서 본 지도에는 이곳을 ‘기념공원’이라고 표기하고 있었는데 그런 이름이 붙게 된 연유는 알 수 없었다.

▼ 산책로를 따르다보면 여러 가지 풍경을 만나게 된다. 섬을 둘러싸고 있는 바위절벽은 물론이고 곰솔숲과 시누대숲, 그리고 더덕밭들이 번갈아가며 모습을 드러낸다. 바람이나 기념 등의 정원에서는 눈길을 끄는 조형물들도 만난다.

▼ 탐방로에는 아까 만난 전망대들 말고도 두어 곳에 전망대가 더 만들어져 있다. 본섬과 관음도를 향해 있었던 아까와는 달리 이번에는 동해의 망망대해 방향으로 뻥 뚫려있다. 독도 방향이라 생각되어 눈을 치켜뜨고 살펴보았으나 눈에 들어오지는 않았다.

울릉도(鬱陵島)

여행일정 : 9.11~13(2박3일)

여 행 지 : 울릉도 해안산책로 및 명소 투어, 독도, 죽도

같이한 산악회 : 갤러리산악회

특징 : 우리나라에서 여덟 번째로 큰 섬인 울릉도(鬱陵島)는 64.43km의 해안선으로 이루어져 있다. 이 섬은 신생대 화산작용으로 형성된 탓에 해안은 대부분이 절벽을 이룬다. 뿐만 아니라 내륙도 역시 기암괴석으로 이루어진 봉우리들이 숫하다. 그만큼 볼거리가 많다는 얘기이다. 울릉도 여행의 공식이랄 수 있는 육로관광은 이러한 경관들을 둘러보게끔 짜여있다. 울릉도의 관문인 도동과 독도를 구경한 뒤, 해안 일주도로를 따라 섬을 한 바퀴 돌아보는 것이다. 이 ’육로관광‘은 보통 ‘A’와 ‘B’, 2개 코스로 나뉜다. ‘A코스’는 도동에서 시작해 사동과 통구미를 거쳐 남양, 사자바위, 투구봉, 곰바위, 태하성하신당, 현포령, 현포고분, 송곳봉, 천부, 나리분지를 둘러보게 되는데 대략 한나절(3~4시간)이 소요된다. 반면에 반나절(2시간 내외)이 걸리는 ‘B코스’는 도동에서 출발해 저동 촛대바위와 내수전망대, 봉래폭포를 둘러보는 코스이다. 투어는 미니버스를 타고 돌게 된다. 가이드는 따로 두지 않고 버스의 운전사가 이를 겸한다. 참고로 울릉도의 대중교통 수단은 지자체에서 운영하는 셔틀버스와 관광용 미니버스, 그리고 택시가 전부이다. 그런데 육지에서의 생김새와는 영 딴판이다. 버스는 하나같이 작고, 택시는 모두 스포츠형 다목적 차량(SUV)이다. 섬 내에 편평하고 넓은 도로가 아예 없기 때문이다. 구절양장이 울고 갈 섬 길은 SUV나 미니버스가 아니고는 운행을 엄두도 내지 못한단다.

▼ 오늘은 육로관광의 ’A코스‘이다. 미니버스를 타고 기암괴석으로 이루어진 해안가를 둘러보는 일정이다. 송곳바위, 코끼리 바위, 거북바위, 매바위, 곰바위 등 가이드를 겸하고 있는 버스기사가 늘어놓는 이름들은 끝도 없이 계속된다. 화산활동과 풍화작용에 의해 만들어진 이름도 다양한 바위들과 바닥이 훤히 들여다보이는 푸른 바다는 그야말로 환상적이다. 말로만 듣던 남태평양의 ’산호초 섬‘ 같은 신비한 느낌을 주기에 충분했다. 버스가 첫 번째로 멈춘 곳은 울릉도 유일의 자연포구를 갖춘 통구미(通九味)이다. 일주도로를 따라 남양방면으로 향하다보면 만날 수 있다. 마을 양쪽으로 높은 산이 솟아있어 그 골짜기가 깊고 좁은 것이 흡사 긴 홈통과 같다고 해서 ’통‘과 ’구미(구멍)‘을 합성해 만든 지명이 통구미(桶邱尾), 마을 앞 포구에 있는 거북 모양의 암석이 마을을 향해 기어가는 듯한 모습에서 따온 이름은 통구미(桶龜味)이다. 현재의 이름인 통구미(通九味)는 일제강점기 때 일본인들이 붙여놓은 이름이란다.

▼ 포구의 물양장(物揚場)으로 들어서니 청동으로 세 마리의 물개(강치)를 만들어 놓았다. 옛날에는 이곳을 ‘가제바위’라고 불렀다고 하던데 이를 알리기 위한 조형물이 아닐까 싶다. ‘가제’는 울릉도의 방언으로 ‘바다사자 과(科)’의 해양포유류 동물인 강치(물개)를 말한다. 이곳에서 많이 서식했었으나 1970년대를 마지막으로 사람들의 시야에서 사라졌다고 한다. 그 강치가 다시 돌아오길 빌면서 이 조형물을 세웠다는 것이다.

▼ ‘통구미’ 포구 근처의 우뚝 솟아있는 ‘거북바위’는 저동항의 방파제에 기대고 있는 촛대바위와 함께 울릉도를 대표하는 ‘시 스택(sea stack)’이다. 파도나 바람이 절벽이나 바위를 공격하면 약한 부분이 부서지고 강한 부분만 남게 된다. 그 모양이 아치(arch)를 닮은 것은 '시 아치', 지붕도 없는 굴뚝 모양을 닮은 것은 '시 스택'이라고 부른다.

▼ 거북바위는 한 마리의 거북이가 육지를 향해 들어오는 모양이다. 보는 방향에 따라서는 바위를 오르는 대여섯 마리의 거북으로 보이기도 한다. 하지만 가이드는 물가로 내려가고 있는 새끼 한 마리에 더 주목하란다. 가장 잘생겼으나 말썽 또한 가장 많이 피우는 놈이란다.

▼ 거북바위는 비슷한 크기의 다른 바위들에 비해 비교적 가까이에서 관찰할 수 있다는 게 장점이다. 물때가 맞으면 주변을 한 바퀴 돌아볼 수도 있다. 마침 물이 빠져있기에 한 바퀴 돌아보다가 이른 아침부터 낚시를 하고 있는 강태공들을 만났다. 이 부근이 손맛이 괜찮은 낚시터였던 모양이다. 하긴 바닷가에 물개의 조형물까지 만들어놓았을 정도이니 이를 말이겠는가. 하지만 나이 지긋한 강태공의 대답은 예상과는 달랐다. 오늘 하루만을 얘기하는지는 몰라도 입질이 별로라는 것이다.

▼ 서쪽으로 돌자 '라바 볼(lava ball)‘이라고 쓰인 팻말이 바위벽에 붙어있다. ’울릉도·독도 지질공원‘에서 내건 것인데, 팻말에는 끈적끈적한 용암과 암석조각들이 눈덩이처럼 뭉쳐지면서 만들어진 공 모양의 덩어리가 ’라바 볼(용암구)‘이라고 설명되어 있다. 그 옆에는 점성이 높은 ’아아 용암‘이 흐르는 동안 표면이 식으면서 깨어져 생긴 조각이라는 ’크링거(clinker)’에 대한 안내판도 붙어 있다. 이 거북바위가 지질학적으로 매우 가치가 있다는 증거일 것이다.

▼ 마을 뒤 바위벼랑의 푸르게 보이는 부분은 ‘울릉도 향(香)나무’의 자생지(自生地)라고 한다. 학술적으로 매우 중요시 되는 향나무의 원종(原種)이 자생하고 있는데, 특수한 환경에 적응된 유전자원으로서의 가치가 높아 천연기념물(48로)로 지정되어 보호하고 있단다. 이밖에도 통구미의 절벽 밑에는 섬벚나무와 섬국수나무, 말오줌나무 등이 자생하고 있어 보전가치가 높단다.

▼ 아슬아슬하고 꼬불꼬불한 오르막길 무섭기도 하지만 차창 밖으로 보이는 울릉도의 아름다움에 취해 무서움도 잠시 뿐이었다. 울릉도는 섬이기에 고만고만하려니 했는데 이것은 나의 착각이었다. 환상의 섬 신비의 섬 울릉도는 성인봉을 중심으로 동서남북의 산봉우리들, 아름다운 풍경들이 나의 눈을 사로잡았다. 아쉬움이 있다면 미니버스를 타고 드라이브 형식으로 여행을 하다보이 사진을 많이 못 찍은 것이 못내 서운할 따름이었다. 참! 비록 사진을 찍지는 못했지만 가는 길에 사자바위를 볼 수도 있었다. 이곳 울릉도를 정벌했던 이사부장군의 작품이란다. 하슬라주(지금의 강릉)의 군주로 있던 512년에 지금의 울릉도인 우산국을 정벌할 것을 계획했는데, 그 나라 사람들이 어리석고 사나워서 위세로 항복받기가 어려우니 계교를 써서 복속시킬 수밖에 없다고 생각했단다. 그리하여 나무로 사자를 많이 만들어 전투용 배에 나누어 싣고 그 나라 해안에 가서 거짓말로 말하기를 ‘너희들이 만일 항복하지 않으면 이 맹수를 놓아 밟아 죽이게 하겠다’고 했는데, 그들이 두려워 곧 항복했다고 한다.

▼ 울릉도는 화산섬이라는 특성 때문에 육지에서는 볼 수 없는 풍경들을 가끔 만나게 된다. 그 가운데 하나가 바로 단방향 신호등이다. 터널에 신호등이 있다니 이해가 가지 않은 사람들도 있을 것이다. 우선 울릉도에는 터널이 아주 많다. 해안절벽에 도로를 내면서 곳곳에 터널을 뚫었기 때문이다. 그런데 이 터널들 가운데 두어 곳은 교행(郊行)이 불가능할 정도로 좁아서 일방통행을 할 수밖에 없다. 그 터널들 앞에 신호등이 설치되어 있는 것이다. 그래서 신호등을 한 번 놓치면 터널 앞에서 한참을 기다려야만 한단다. 하긴 편도인 터널 안에서 차량 두 대가 만났을 경우 어찌 낭패가 아니겠는가. 잠시 후에 만나게 되는 ‘수층교’도 재미있다. 길이 마치 달팽이처럼 나선형(螺旋形)으로 올라간다.