낙월도(落月島)

여행일 : ‘19. 8. 31(토)

소재지 : 전남 영광군 낙월면 송이리

산행코스 : 상낙월도 선착장→재계미→땅재→진월교→당너매→쉼터→하낙월리→진월교→상낙월리→상낙월도 선착장(소요시간 : 7㎞/ 3시간 10분)

함께한 산악회 : 좋은사람들

특징 : 영광 법성포에서는 22km, 목포와 70km, 관문인 향화도 포구는 20.5km 떨어진 조그만 섬이다. 남쪽으로 신안군 임자면 해상과 북쪽으로는 각이리 해상, 서쪽으로는 공해상과 경계를 이루고 있다. 섬은 대부분 완만한 경사의 구릉으로 이루어졌다. 북서쪽에 발달된 해식애도 다른 섬들에 비해 그 규모가 작은 편이다. 때문에 눈에 담을만한 빼어난 풍경은 별로 없는 편이다. 큰갈마골해수욕장과 외양마지가 다라고 해도 과언이 아닐 것 같다. 섬의 역사는 꽤 오래된 것으로 보인다. 학자들은 600년 무렵으로 본다. 백제가 망하자 왕실과 귀족의 후손들이 피신해 들어와 살기 시작했다는 것이다. 그러다가 여말 선초에 군역과 부역을 피해 도서지역으로 들어가는 백성이 늘었고, 왜구의 침략과 삼별초가 몽골에 항전하여 서남해안 섬들을 점령하면서 군사력이 미치기 어렵게 되자, 섬을 비우는 정책인 ‘공도정책’(1416~1881)을 실시했다. 그래서 현 주민의 선조들은 대부분 임란 이후에 들어온 사람들이다. 참고로 조선 초기만 해도 이 섬은 진월도(珍月島)로 불렸다. 이는 ‘진다리’에서 유래한 것으로 ‘진다리’는 진흙(뻘)이 많은 곳을 의미한다. 이후 진들＞진덜＞진달＞진달이로 되면서, ‘진’자는 달이 진다는 개념으로 전이되어 떨어질 ‘낙(落)’자와 달 ‘월(月)’로 표기하게 되었다고 한다. 육지인 영광 법성포쪽에서 이 섬의 위로 달이 지는 모습을 보면 바다로 달이 떨어지는 것같이 보인다는 설과, 섬의 모양 자체가 초승달 모양이라는 설도 있으니 참조한다. ‘해동지도(海東地圖)’와 ‘대동여지도(大東輿地圖)’ 등 고지도에는 낙월도(落月島)로 기록되어 있다는 것도 알아두자.

▼ 찾아오는 방법 : 낙월도로 들어가려면 일단은 영광군 염산면에 위치한 향화도항까지 와야만 한다. 낙월도로 들어가는 여객선이 이곳에서 출발하기 때문이다. 엄청나게 너른 주차장에 내리면 영광의 랜드마크라는 ‘칠산타워’가 길손을 반긴다. 올해 문을 열었는데 높이가 111m에 이른다니 전남지역의 전망대 가운데 가장 높다 하겠다. 땅끝전망대(39.5m)와 완도타워(76m), 정남진전망대(45.9m), 고흥우주발사대(52m), 진도타워(60m) 등 다른 전망대들은 100m에도 미치지 못하기 때문이다. 타워는 1·2층은 매점과 특산물판매장, 활선어판매장, 향토음식점 등이 입주해 있고 3층엔 하이라이트인 ‘전망대’가 있다. 송이도나 낙월도로 들어가는 여객선의 매표소도 1층에 들어있다. 참고로 향화도는 과거에 갯벌로 연결된 섬이었으나 현재는 간척지로 육지와 연결되어 있다. 참! 축제기간 중엔 무료라고 해서 칠산타워에 올라보니 영광의 바다와 내륙을 360도 조망할 수 있는 풍경이 훌륭했다. 새우잡이로 유명한 칠산 앞바다를 끼고 반듯반듯한 농지가 형성되어 있었는데, 푸른 바다와 녹색의 들과 산에 눈이 시원해졌다.

▼ 송이도까지는 차도선(車渡船)인 ‘섬사랑 12호’가 하루 3회(07:30, 10:30, 15:30) 왕복 운항한다. 승객 105명과 차량 20대를 한꺼번에 운송할 수 있는 180톤급 여객선이다. 배의 뒤로 보이는 다리는 무안군 도리포(해제면)과 영광군 향화도(염산면)의 해상구간(1,840m)을 잇는 ‘칠산대교(七山大橋)’이다. 연말 개통을 앞두고 마무리공사가 한창인데 수천 년 동안 견우와 직녀처럼 서로 쳐다만 보고 살았던 무안군 도리포와 영광군 향화도가 하나가 될 날이 머지않았다.

▼ 느려터진 배에서는 할 일도 없다. 마침 바닥도 온돌이라서 부족한 잠을 청하기로 했다. 그리고 70분 정도 되는 뱃시간을 늘어지게 자고나자 어느덧 낙월도에 도착한다. 낙월도는 면적 1.28㎢에 해안선 길이가 11.2km에 불과한 작은 섬이다. 41개의 무인도를 포함한 52개의 도서(島嶼)로 이루어진 낙월면 관내에서도 안마도와 송이도에 이어 세 번째일 따름이다. 하지만 면소재지여서 공공건물들로 인해 인근의 다른 섬들에 비해 번화하다는 느낌이었다. 참고로 낙월도는 상낙월과 하낙월 두 섬으로 이루어져 있다. 상여객선은 두 섬의 선착장에 모두 정박한다. 하지만 여행객들은 대부분 상낙월도에서 몸을 내린다.

▼ 선착장에서 내리면 커다란 표지석이 길손을 맞는다. ‘상낙월도’라는 지명 외에도 ‘새우의 고장’이라는 부언(附言)까지 달고 있다. 표지석의 맨 위에다 등이 굽은 새우를 그려 넣기까지 했다. 그만큼 이곳 낙월도가 새우와 관련이 깊다는 얘기일 것이다. 맞다. 1970-80년대 낙월도 주변 바다는 새우의 황금어장이었고, 낙월도는 인근 임자도 전장포와 함께 전국 새우젓 생산량의 50%를 차지했었다. 이에 따른 폐해도 있었다. 목돈을 쥐어보겠다고 ‘멍텅구리배(전통적인 방식으로 새우를 잡는 어선)’를 탔던 사람들이 고된 노역과 외로움을 견디지 못하고 부표를 타고 탈출하다가 파도에 휩쓸려 목숨을 잃기도 했던 것이다. 1987년 태풍 셀마 때는 무동력선이었던 멍텅구리배 12척이 난파돼 53명의 어부가 사망하기까지 했다. 그 결과 안전문제와 선원들에 대한 비인간적 처우 등이 심각한 수준에 이르렀다고 생각한 정부는 1995년 멍텅구리배를 모두 폐선(廢船)시키는 조치를 취했다. 배 한 척이 100명을 먹여 살렸다는 낙월도의 주요 소득원이 끊긴 셈이다. 멍텅구리배가 폐선된 이후 낙월도의 새우잡이도 쇠락하고 말았다.

▼ 선착장 앞 정자 쉼터로 나오니 길이 둘로 나뉜다. 왼편은 ‘목포해경 낙월도파출소(이곳에는 해양파출소 말고도 일반 파출소도 있다)’를 거쳐 상낙월 마을로 연결된다. 파출소 뒤에 보이는 붉은 벽돌건물은 공중목욕탕이다. 갯벌에 빠진 아랫도리도 씻을 겸해서 돌아오는 길에 들어가 봤는데 깔끔하게 청소가 되어 있었고 물도 시원스럽게 쏟아져 나왔다. 아무튼 우린 이곳에서 오른편으로 진행한다. 섬을 한 바퀴 돌 수 있도록 나있는 둘레길을 따르기 위해서이다. 포구에서 시작되는 이 길은 달바위와 몽돌로 이뤄진 재계미해변, 큰갈마골해수욕장, 후박나무가 숲을 이룬 땅재 그리고 바위 두 개가 솟아있는 쌍복바위를 돌아 포구로 이어진다. 상낙월도와 하낙월도를 연결하는 다리를 건너서 하낙월도까지 함께 둘러볼 수도 있다. 둘을 합친다고 해도 3시간이면 족하니 망설이지 말고 나서볼 일이다.

▼ 10분쯤 걸었을까 낙월도내연발전소가 나온다. 지난달에 들렀던 송이도의 내연발전소보다 오히려 더 큰 것을 보면 면소재지에 대한 예우일지도 모르겠다. 이 발전소의 바로 아래, 그러니까 낙월도 선착장의 북방파제 위쪽에는 쉼터용 정자가 지어져 있다. 위령비(慰靈碑)도 보인다. 사라호태풍(1959)과 셀마태풍(1967) 등 각종 재해로 사망해 해안가에 묻혀있던 27기의 무연고 유골(새우잡이 어부가 아닐까 싶다)을 발굴·안치하면서 그 영혼을 위로하기 위해 세운 것이란다. 안내석은 이곳의 지명을 ‘달바위(月岩)’라고 적으면서 낙월팔경(落月八景)의 하나라고 소개하고 있었다. 낙조(落照)의 명소라는 부언까지 달아놓았다.

▼ 배롱나무(목백일홍) 꽃이 곱게 핀 시멘트포장 길을 따라 잠시 걷자 길이 둘로 나뉜다. 누군가는 이곳을 ‘재계미삼거리’라고 했는데 맞는지는 모르겠다. ‘땅재고개’로 넘어가는 길을 무시하고 오른편으로 진행한다. 이정표가 윗머리(웃머리)로 표시한 방향이다.

▼ 길이 조금 좁아졌지만 여전히 시멘트 포장길이 이어진다. 걷는 내내 바다가 시야에서 떠나지 않는다는 점도 같다. 낙월도 트레킹에서 보이는 풍경은 지난번 송이도에서 보던 풍경과 별반 다르지 않다. 주변 바다에는 송이도와 대·소각이도 등 크고 작은 섬들이 떠있는가 하면 햇볕에 반짝이는 은빛 바다는 풍경이 곱다. 조수간만의 차이로 생겨나는 풀등도 감탄을 자아내게 만든다. 썰물이 빠져나가면서 모래사장처럼 섬이 생겨나는 현상인 풀등은 자연현상으로도 신비롭고, 시간이 지남에 따라 다른 모습을 보여줘 더욱 신기하다.

▼ 산허리를 자르며 구불구불 나있는 둘레길은 물이 흘러가듯 유연하다. 주변 풍경은 길이 구부러질 때마다 다른 멋을 보여준다. 그렇게 잠시 걷자 오른편으로 길이 하나 나뉜다. ‘재계미해변’으로 내려가는 길인데 인적이 뜸한 탓에 길은 흔적조차 찾기 힘들다. 하지만 발목을 휘감는 칡넝쿨만 조심한다면 내려갈 수는 있다.

▼ 300m 길이라는 재계미해변은 어른 주먹 크기의 몽돌이 깔려있다. 하지만 보여주는 풍광은 보잘 것이 없다. 엊그제 다녀온 백령도의 콩돌해안은 물론이고 지난달에 들렀던 이웃 송이도의 몽돌해안에도 훨씬 못 미친다. 해수욕장으로 문을 열지 않은 이유일 것이다. 몽돌의 반대편 바닷물과 맞닿는 곳에는 결이 고운 모래가 파도를 맞이하는데 아기자기한 바위들과 어울려 운치를 더해준다.

▼ 둘레길로 되돌아와 트레킹을 잇는다. 둘레길 중간 중간에는 벤치를 놓아두었다. 어떤 곳에는 운동기구도 함께 배치했다. 주변 풍경을 차분하게 감상해보라는 배려용인 모양이다. 섬 주민들에게는 체력단련용인 모양인데 자주 이용하기엔 조금 먼 거리가 아닐까 싶다.

▼ 조금 더 걷자 또 다른 길 하나가 바닷가를 향해 나있다. 하지만 길은 이미 없어져 버렸다고 봐야 한다. 하도 사람이 안 다니다보니 토끼나 다니기 딱 좋을 정도로 넝쿨식물들이 가득 차버렸다. 게다가 기시넝쿨까지 섞여있다. 통행 자체가 불가능하다는 얘기이다. 그렇다고 포기할 내가 아니다. 저 아래에 또 어떤 색다른 풍경이 펼쳐질지 모르니 말이다. 사력을 다해 헤쳐 나간다. 해변까지의 거리가 100m도 채 되지 않는다는 게 그나마 다행이라 하겠다.

▼ 어렵게 내려선 해안(큰애기고랑이 아닐까 싶다)은 고생한 만큼의 눈요깃거리를 제공하지 못한다. 그저 너덜겅이 끝없이 펼쳐질 따름이다. 고진감래(苦盡甘來)를 외치면서 기어 나왔건만 헛고생만 한 셈이다.

▼ 둘레길로 되돌아나가야 하지만 그냥 해안을 따라보기로 한다. 또 다시 풀숲을 헤치고 나갈 일이 너무나 까마득했기 때문이다. 거기다 걷기에 큰 무리가 없어 보이는 해안의 상황도 그런 결정의 한 요인이 되었다.

▼ 하지만 이는 잘못된 결정이었다. 너덜이 바위로 변하더니 끝내는 절벽으로 승화해 버렸기 때문이다. 절벽의 아랫도리까지 바닷물이 들어와 있어 아래로 내려설 수도 없었다. 크랙(crack)에 의지해서 바위와 씨름하길 1시간, 둘레길로 걸었을 경우 10분도 채 되지 않을 거리에서 나는 한 시간이나 소모할 수밖에 없었다. 그것도 손바닥과 팔뚝에 수많은 상처를 남기면서 말이다. 어디에 부딪쳤는지 카메라도 고장이 나버렸다. 참! 중간에 산자락을 파고들어 보기도 했다는 것을 깜빡 잊을 뻔했다. 길을 내가면서 올라가봤지만 50m쯤 진행하다 포기하고 말았다. 빈틈없이 들어찬 잡목에다 넝쿨식물들까지 뒤엉켜 있어 토끼 한 마리 제대로 통과할 수 없을 정도였기 때문이다.

▼ 위험구간이 끝나자 해안을 곱게 장식하고 있는 해식절벽이 눈에 들어온다. 해식동굴(wave-cut terrace)이 보이는가 하면 또 어떤 곳은 ‘씨 아치(sea arch, 독립문처럼 암석 기저부가 뚫린 다리모양의 파식지형)을 만들어 놓기도 했다. 해식지형의 전형적인 변화과정을 보여준다고 하겠다. 해식절벽이 해식동굴을 거쳐 ’씨 아치‘로 변하고, 씨아치는 또 세월이 흐르면서 ‘시스텍(sea stack, 암석이 파도의 침식을 차별적으로 받아 만들어진 굴뚝 형태의 지형)’으로 발전되기 때문이다.

▼ 해식절벽이 끝나자 모래사장이 끝 간 데 없이 펼쳐진다. ‘큰갈마골해수욕장’이다. 해수욕장은 폭이 200m 남짓밖에 되지 않는다. 하지만 결이 고운 모래사장 너머로 갯벌이 길게 펴져있어 얼핏 보기에는 엄청나게 넓어 보인다. 거기다 풍광 또한 빼어난 편이다. 기암괴석으로 이루어진 해식절벽이 양 옆을 감싸고 있는가 하면 정면의 적당한 거리에는 송이도와 소각이도, 대각이도 등의 섬들이 있어 눈요깃감으로 제법 쏠쏠하다. 참! 썰물 때면 해수욕장의 모래사장 길이가 2㎞까지 늘어난다니 참조한다. 또 하나, 모래사장 너머 갯벌에는 한때 지주식 김양식을 했던 흔적이 보인다. 오래전에 김 양식장은 철거했지만 그때 세웠던 나무 말뚝들은 여전히 그 자리를 지키고 있었다.

▼ 해수욕장을 빠져나와 다시 둘레길로 올라선다. 이어서 잠시 후에는 재계미에서 올라오는 길과 만나는 ‘땅재’에 올라선다. 옛날 이 고개에는 성황당이 있었다고 한다. 그리고 정월 초사흘에는 아래 사진에 보이는 팽나무 앞에서 당산제를 지냈단다. 수령이 300년인 저 팽나무는 민간신앙의 본산으로 제사를 지내고 농악놀이를 하는 장소이기도 했다. 또한 섬에서 가장 시원한 곳이라서 여름철이면 주민들의 ‘만남의 장소’이기도 했단다. 그래선지 팽나무 아래에는 지금 정자가 지어져 있다.

▼ 이정표(선착장 가는길/ 당산 가는길)가 지시하고 있는 ‘당산’ 방향으로 진행한다. 후박나무가 숲을 이룬 경사지 계단을 올라가니 낙월도에서 가장 높은 지점인 당산이 나온다. 하지만 이동통신사의 중계탑이 세워져 있어 정상으로서의 기능은 못하고 있다. 그게 미안했던지 나무그늘 아래에 벤치를 놓아 쉼터로 활용하도록 했다.

▼ 잠시 후 ‘누엣머리’로 내려가는 갈림길을 만났으나 개의치 않기로 했다. 아까 큰갈마골해수욕장에서 바라보던 풍경일 것 같아서이다. 조금 더 걷자 이번에는 데크전망대가 나온다. 예쁘게 펼쳐지는 바다풍경을 조금 더 차분하게 바라보라는 모양이다. 주변 풍경과 하나가 되어서 말이다.

▼ 전망대에서의 조망은 한마디로 끝내준다. 몽돌해수욕장으로 유명한 송이도를 위시해서 소각이도와 목섬, 대각이도가 지척에서 손짓하고, 송이섬과 대각이도 사이로 안마도와 오도, 석만도 등 안마군도들이 멀리서 고개를 내민다. 그 오른편에서 점들로 나타나는 것은 아마 칠산도일 것이다.

▼ 다시 길을 나서는데 진행방향 저만큼에서 커다란 바위 하나가 고개를 빼꼼히 내민다. 오랜 세월 먼 바다에서 불어온 거센 바람이 빚어놓은 탓인지 그 자태가 자못 범상치가 않다. 혹시 이정표에서 보았던 ‘쌍복바위’일지도 모르겠다. 상낙월도에 똑 같이 생긴 바위가 둘 있는데, 하나는 바닷가에 다른 하나는 산 중턱에 있다고 했으니 말이다. 쌍복바위에는 슬픈얘기가 전해져 내려온다. 마을에 정혼한 두 쌍의 남녀가 있었단다. 나라의 부름을 받는 때가 되어 한 남자는 육군, 다른 남자는 수군으로 입영하게 되었다. 육군으로 입영한 남자는 소식을 자주 전하며 여인의 외로움을 달래주었고 여인 역시 남자의 소식이 올 때마다 목욕재계하고 정성을 들여 남자의 무사함을 기원하였다. 그러나 수군으로 입영한 남자는 떠난 지 몇 해가 지나도록 소식이 없었고 여인 또한 정성을 들여 치성하지 않았다. 이후 난리가 평정되어 소집되었던 군사들이 집으로 돌아오기 시작했다. 이에 두 여인도 선창에 나가 정혼자의 귀가를 기다렸는데, 두 남자 중 육군에 입영하였던 남자만이 건강한 몸으로 귀향하고 수군으로 입영한 남자는 전사통지서가 그 자리를 대신했다. 이에 수군으로 입영한 남자의 여인은 자신의 치성이 부족해서 생긴 일이라 생각해 뒷산 복바위에 올라가 자결하고 말았다. 부모는 불쌍한 딸의 사체를 인양하여 바다가 보이는 산 중턱에 안장하였다. 이후 여인이 부모의 꿈에 나타나 지아비는 바다에 있는데 어찌 혼자 산에 있겠느냐며 바다에서 영혼이나마 서로 만날 수 있도록 관을 무덤에서 파내어 혼숫감으로 준비한 가위·인두·상자·장롱과 함께 바다에 띄어 달라고 부탁했단다. 깜짝 놀란 부모가 딸의 부탁을 들어주었고, 이때 던진 혼수물품들이 모두 상낙월도 해면의 바위가 되었다고 한다.

▼ 이젠 하낙월도로 건너갈 차례이다. 상낙월도와 하낙월도는 약 500m 정도의 좁은 수로를 끼고 간만의 차이에 따라 붙었다 나뉘기를 반복한다. 썰물 때면 모래바닥이 드러나면서 하나의 섬으로 변한다는 얘기이다. 그러나 수시로 건너다닐 수는 없었기에 1989년 두 섬 사이에 방조제(防潮堤)를 설치해 차들도 다닐 수 있는 완벽한 하나의 섬이 됐다. 그러나 제방을 쌓은 뒤 해수가 유통되지 않아 갯벌이 죽어가자 2014년 제방 50여m를 잘라내 다리를 만들었단다. 이 다리가 바로 ‘진월교’이다. 아무튼 이곳 진월교까지 오는 데는 2시간이 걸렸다. 1시간 남짓이면 가능한 거리를 길도 없는 해벽에서 헤매느라 시간이 많이 지체되었다.

▼ 진월교를 건너는데 두 섬의 사이 바다가 거무튀튀한 배를 드러내고 있다. 썰물 때인지라 바다에 숨어있던 거대한 모래밭이 그 자태를 드러낸 것이다. 아까 낙월도에 들어올 때 선원이 하던 말이 실감이 난다. 바로 코앞에 낙월도를 두고 멀리 돌고 있는 배를 보고 궁금해 하는 나에서 거대한 ’모래등‘ 때문이라고 했었기 때문이다. 100ha에 이르는 거대한 모래등이 썰물 때면 그 자태를 드러내는데 그때가 바로 지금인 것이다. 낙월도 사람들은 이를 풀등이라 부르는데 모래도 아니고 개펄도 아니며 모래와 개펄이 섞여 있어 발자국도 남지 않는 단단한 모래톱이다. 저 풀등은 낙월도 사람들의 중요한 수입원이기도 하단다. 맛이 많이 난다고 하여 ‘맛등’이라고도 불리는데 주변 수산시장에서 귀한 몸값을 자랑한단다. 또한 ‘백하새우’와 ‘참새우’의 산란지이기도 하며 민어, 꽃게, 농어 등 수산자원이 풍부한 지역이란다.

▼ 오른편으로 고개를 돌리자 ‘외양마지’가 눈길을 끈다. 서슬 시퍼런 해안절벽이 바다를 향해 길게 뻗어나갔는데 그 위에다 데크로드를 걸쳐놓았다. 갯바위 낚시의 명소로 알려져 있으니 낚시꾼들을 위한 편의시설이 아닐까 싶다.

▼ 연도교(連島橋)인 진월교를 건너 하낙월도로 들어선다. 마을 방면으로 이어지는 길을 잠시 따르다 오른쪽에 나타나는 경사진 길로 들어서면 하낙월도 트레킹의 시작이다. 이어서 초원 같은 길을 잠시 걷자 정자가 나타난다. 길은 이곳에서 둘로 나뉜다. 그런데도 마땅찮은 이정표는 오른편만 ‘낚시터 가는길’로 표기하고 있다.

▼ 오른편으로 방향을 틀자 ‘외양마지’가 나온다. 상·하낙월도를 통틀어 풍광이 가장 아름다운 곳으로 알려져 있다. 반도처럼 불쑥 튀어나간 바위능선만 해도 아름다운데 거기다 데크 계단까지 만들어놓아 화룡점정(畵龍點睛)으로 승화시켜버렸다. 덕분에 서슬 시퍼런 바위절벽에 걸쳐진 계단이 주변 풍경과 함께 어우러지면서 한 폭의 풍경화가 된다. 그것도 잘 그린 그림이다.

▼ 바닷바람을 맞고 자란 방풍나물이 지천인 능선의 끄트머리로 나가자 조망이 툭 트인다. 좌우로 펼쳐지는 해안절벽은 물론이고 상·하낙월도를 이어주는 진월교가 상낙월도와 함께 어우러진다. 그런데 그 풍광이 자못 멋스럽다.

▼ 큰 바위가 어디선가 굴러온 것처럼 바위와 바위 사이에 걸려 있다.

▼ 정자 앞 삼거리로 되돌아와 계속해서 둘레길을 탄다. 하낙월도의 둘레길도 조성 자체는 잘 되어 있다. 하지만 관리가 소홀한 탓에 걷기가 불편할 정도로까지 변해있다. 아니 정자쉼터 이후부터는 진행자체가 아예 불가능해져 버렸었다. 찾는 이들이 적은 탓도 있었겠지만 탐방객이 걸을 수는 있어야 하지 않겠는가. 저번 송이도 탐방 때도 거론했었지만 이곳 영광군청의 게으른 행정에 문제가 있지 않나 싶다. 아무튼 하낙월도의 둘레길은 방금 전에 들렀던 와양마지와 할미골, 당너매, 작은골 그리고 전망좋은 장버래쉼터를 거쳐 선착장으로 이어진다.

▼ 하낙월도 둘레길은 시야가 탁 트여 걷는 내내 바다와 섬들을 바라볼 수 있다. 임자도와 지도, 어의도, 해제반도가 하늘과 바다를 양분하면서 풍경화 한 폭을 만들어낸다. 참! 길을 걷다가 왼편으로 길이 나뉘는 곳을 두어 번 만났으나 이정표가 없기에 그냥 통과해버렸다. 조금 더 걷자 이번에는 정자가 나온다. 권장코스 가운데 하나인 당너매가 이 근처일 텐데도 난 찾아보지를 못했다. 이정표가 세워져 있지 않았기 때문이다. 당너매의 몽돌해변은 낙월도의 자랑 중 하나인 묵석이 많이 발견되는 곳이기에 안타까운 일이라 하겠다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 정자쉼터가 있는 삼거리(이정표 : 마을 가는 길/ 당너머)가 나온다. 계속해서 둘레길을 따라야 하낙월도의 명소인 ‘장벌해수욕장’으로 연결되는데 우린 그만두기로 한다. 칡넝쿨이 길 전체를 뒤덮어버려 더 이상의 진행이 불가능했기 때문이다. 덕분에 난 장벌래쉼터 근처에 있다는 초분(草墳)을 구경할 수가 없었다. 지금은 거의 사라진 풍속이기에 기대를 많이 했었는데 아쉬운 일이다.

▼ 작은 고개를 넘자 ‘하낙월리’가 나온다. 낙월도의 동쪽해변은 갯벌이 많고, 서쪽해변은 절벽이 많아 사람이 사는 마을은 동쪽 산자락에 둥지를 틀었다. 하낙월리는 주민이 69명에 불과한 작은 마을이다. 목포나 영광, 광주 등에 거주하면서 이곳을 오가는 사람들을 뺄 경우 주민의 숫자는 이보다도 훨씬 줄어든단다. 나머지 주민들도 비람이 많이 부는 추운 겨울에는 육지로 나가 살다가 고기잡이가 시작되는 봄에 돌아오는 경우가 많단다. 마을을 돌아다니는데도 주민들이 눈에 잘 띄지 않는 이유일 것이다.

▼ 마을은 대체로 한적하다는 느낌이다. 모든 행정기관이 상낙월도에 있기 때문일 것이다. 유일하게 있는 교회가 가장 큰 건물인데 이마저도 십자가가 없다. 교회의 기능이 이미 사라졌다는 얘기가 아닐까 싶다.

▼ 마을 앞 너른 공터에는 정자를 지어 주민들의 쉼터로 활용하고 있다. 몇 걸음 더 걷자 이번에는 작은 공원, 즉 ‘쌈지공원’을 만들어놓았다. 그 앞에 세워놓은 ‘천하대장군’과 ‘지하여장군’ 돌장승이 길손을 맞는다.

▼ 건너편에는 상낙월도가 있다. 초승달처럼 생겼다는 사람이 있는가하면 또 어떤 사람은 고구마 모양을 하고 있다고도 한다. 무학대사가 이르기를 ‘시안견유시 불안견유불(豕眼見唯豕, 佛眼見唯佛)’이라 하지 않았던가. 보는 사람에 따라 그 생김새 또한 달리 보이는 게 정상이 아니겠는가. 아무튼 상낙월도와 하낙월도는 둘이자 하나이다. 둘 사이에 낀 약 500m 정도의 좁은 수로에 물이 빠지면 모래바닥이 드러나면서 하나의 섬으로 변하기 때문이다. 썰물 때면 길이 생기고, 밀물이 들어오면 바닷물로 뒤덮여 사라지는 것이다. 그렇다면 왼편에 보이는 진월교는 오작교(烏鵲橋)이다. 서로를 그리워하던 두 섬이 저 다리를 통해 하나가 됐으니 말이다.

▼ 마을 앞을 지나자 잘 만들어진 선착장과 물양장이 나온다. 진월교를 건넌지 50분 만인데, 블랙야크에서 인증장소로 삼는 마을 표지석은 이곳에 세워져 있다. ‘새우의 고장, 하낙월도’. 역시 새우를 내세우고 있다. 그만큼 세우와 인연이 많다는 증거일 것이다. 하긴 지금은 비록 퇴락했지만 새우잡이가 전성기를 이루던 시절에는 영광 법성포와 맞먹는 새우젓 상권이 형성되기도 했단다. 어렵던 그 시절 가난의 굴레에서 벗어나고자 푸른 꿈을 안고 전국 각지에서 청년들이 몰려들어 이 작은 섬이 흥청거렸던 적도 있었단다. 참고로 새우는 잡는 즉시 적당량의 소금과 버무려야 한다. 이때 굵은 소금은 절대 사용해서는 안 되며 가늘고 쉽게 부서지는 소금이어야 한다. 소금 중 최고의 품질은 5월의 봄볕과 바람이 만들어낸 소금이다. 여기에 6월에 잡힌 살이 통통한 새우를 버무린 ‘육젓’은 맛과 향 그리고 때깔마저 좋아서 최고의 대접을 받는다.

▼ 이젠 상낙월도로 돌아갈 차례이다. 이곳에서도 같은 배를 탈 수 있지만 둘레길 탐방 대신 낚시를 선택했던 권사장님이 갑오징어를 잡아놓았다고 연락을 해왔기 때문이다. 쫄깃쫄깃한 식감의 횟감을 앞에 놓고 반주를 기울일 수 있는데 내 어찌 잠깐의 발품을 마다할 수 있겠는가. 아무튼 ‘진월교’를 건너 상낙월도에 들어서자 섬에서는 찾기 힘든 골프연습장이 눈에 띈다. 연습장의 뒤편 언덕 위에도 독특한 외형의 건물이 들어서 있었으나 용도를 확인해 보지는 않았다.

▼ 잠시 후 일반 파출소가 보이는가 싶더니 초등학교, 이어서 면사무소와 보건소가 줄을 잇는다. 이곳 낙월도가 면소재지라는 증거일 것이다. 하지만 낙월면에서 가장 큰 섬은 안마도이고 다음이 송이도이다. 낙월도는 세 번째에 불과하다. 그런데도 이곳 낙월도는 예로부터 중심 섬으로 어미섬 역할을 톡톡히 해 왔다고 한다. 섬이 크고 인구가 많다고 면소재지가 되는 것은 아니다. 그 위치가 어디냐에 따라서 결정된다. 낙월도가 다른 섬을 제치고 면소재지가 된 것은 육지와 가까울 뿐만 아니라 생활권이 목포였다는 것이 원인이었지 싶다. 그렇지 않다면 주민이 234명에 불과한 작은 섬이 어떻게 면소재지가 되었겠는가.

▼ ‘낙월초등학교’는 규모가 제법 큰 편이다. 1931년 낙월공립보통학교로 개교하였으며 1950년에 낙월국민학교로 개칭하였다. 1981년에 병설유치원을 개원하였으며 1991년에 낙월서국민학교를 통합하여 현재에 이른다. 초등학교 안에는 ‘작은 도서관’도 만들어져 있다고 한다. 기존의 교실을 리모델링한 탓에 규모가 40평도 채 되지 않지만 도서보관실과 공부방 외에도 영화를 감상할 수 있는 ‘영화감상실’과 부모와 함께 독서할 수 있는 ‘모자방’까지 들어서 있단다. 도서 3,400여 권과 DVD 250장을 소장하고 있다니 작은 섬에 있는 멋진 문화공간이라 하겠다.

▼ 배가 도착할 때까지의 자투리시간을 이용해 마을을 둘러보기로 한다. 꼼꼼하게 살펴본다고 해도 10분이 채 걸리지 않기 때문이다. 골목으로 들어서자 빈집이 여럿 보인다. 사람이 살고 있는 집도 인기척은 느껴지지 않는다. 찾아온 날이 마침 휴일이었던 점을 감안하더라도 너무 한적하다는 느낌이다. 아니 점점 공도화(空島化)되어가고 있다는 요즘의 현실일지도 모르겠다. 문득 야은(冶隱) 길재(吉再, 1353~1419)의 ‘어즈버 태평연월이 꿈이런가 하노라’라는 시구(詩句)가 생각난다. 새우잡이가 한창이던 1980년대만 해도 낙월도의 유동인구가 1,000여 명이 훨씬 넘었다니 어찌 그런 생각이 나지 않겠는가. 새우잡이배를 타는 사람만 해도 400~500명은 족히 되었다니 얼마나 붐볐겠는가. 그런데도 지금은 민가보다도 공공건물의 숫자가 더 많아 보이는 것이다.

▼ 어른 주먹보다 약간 더 큰 돌로 지어진 집도 보인다. 매끈하게 생긴 것이 아까 몽돌해안에서 보았던 그 돌들이지 싶다. 그중 검은 색의 돌들은 묵석(墨石)일 것이고 말이다. 그러고 보니 아까 하낙월도에서는 수석으로 꾸민 꽃밭도 보았었다. 이곳 낙월도가 수석으로 인기가 높은 묵석의 산지로 유명하다더니 그 말이 사실이었나 보다. 그렇게 귀한 돌들을 건축자제로 사용하고 있을 정도라면 말이다. 하지만 지금은 돌의 반출이 금지되어 탐석(探石)이 소용없게 되었단다. 수석 애호가들은 아쉽겠지만 모든 자연은 있던 그 자리에 있는 게 순리가 아니겠는가. 참고로 낙월도는 전국에서 이름난 묵석의 산지로 알려진다. 석질이 다이아몬드 다음으로 강해서 묵석 애호가들의 사랑을 많이 받는데 수석 붐이 일었던 1970년대 초반에는 수집가들로 붐비기도 했단다. 수천 년 동안 파도에 시달린 검은 돌들이 무수히 널려 있었는데 그걸 줍겠다고 전국에서 하루에도 수백 명이 몰려왔다는 것이다.

▼ 다시 돌아온 향화도항은 ‘영광 천일염·젓갈 갯벌축제’가 한창이다. 초대가수의 노랫가락에 맞춰 어깨까지 들썩거리는 사람들도 꽤 보인다. 흥겨운 축제분위기에 한껏 취해있다는 증거일 것이다. 하지만 다른 곳은 조금 썰렁한 느낌이다. ’영광9경(靈光九景)의 하나인 ‘칠산타워’에서 ‘영광9미(靈光九味)의 하나인 ’젓갈‘과 ’영광9품(靈光九品)‘의 하나인 ’천일염‘을 내세운 축제인데도 파는 매장은 고작 한 곳씩 밖에 없었기 때문이다. 축제의 마지막 날이라서 다른 매장들은 이미 철수했는지도 모르겠다. 참고로 영광군은 볼거리인 ’9경(九景 : 백수해안도로·4대 종교문화유적지· 불갑사·칠산타워·가마미해수욕장·불갑저수지 수변공원·숲쟁이꽃동산·송이도 몽돌해수욕장·천일염전) 외에도 먹을거리인 9미(九味 : 굴비한정식·간장게장·황금보리돼지·보리새우·덕자찜·황토갯벌장어·청보리한우·보리떡(빵)·백합)와 살거리인 9품(九品 : 영광굴비·모싯잎송편·천일염·대마할머니막걸리·간척지쌀·태청딸기·태양초고추·찰보리쌀·설도젓갈)을 함께 선정해 놓고 있다. 경관 좋은 곳에서 놀면서 맛있는 음식도 사먹고, 돌아갈 때는 특산품들을 사가라는 의미일 것이다.

♧ 에필로그(epilogue), 이왕에 낙월도에 왔으니 이곳의 명물인 새우에 대해 한걸음 더 나아가 보자. 낙월도를 대표하는 3가지를 고른다면 새우젓과 멍텅구리배인 중선(重船:큰 배) 그리고 묵석(수석)이다. 투박한 전통적인 한선을 개량한 배로 10~17톤에 이르는 무동력선을 멍텅구리배라고 한다. 나무로 만들었는데 돛이나 노는 물론 엔진도 없어 스스로는 움직이지 못한다. 그래서 동력선이 바다 한가운데까지 견인해 가면 그곳에 닻을 내리고 새우잡이를 했다. 멍텅구리배라는 이름이 붙은 이유이다. 당시 낙월도의 인근 바다에서 나는 대표적인 어종은 새우였다. 잡아 올린 새우를 염장한 것이 젓갈인데 5월의 오젓과 6월의 육젓은 뒷맛이 개운하고 담백하며 소화를 돕고 장을 튼튼하게 해 준단다. 동절기에 잡은 새우로 만든 ‘동젓’은 임금님께 올리는 진상품이기도 했단다. 동새우로 김치를 담그면 발효가 잘 되고 그 맛이 개운하며 감칠맛이 더해진다고 해서 최근에는 동젓을 찾는 사람들이 부쩍 늘었다고 한다. 참고로 서해안의 새우잡이 배인 멍텅구리배는 이미 수백 년 전부터 만들어져서 사용되었다 한다. 예전에는 전라도에서는 ‘중선’(重船: 큰배) 또는 ‘젓중선’, 충청도에서는 ‘실치잡이배’, 경기도에서는 ‘곳배’, ‘젓배(醯船: 젓을 담그는 배)’라고 불렀단다.

대청도(大靑島)

여행일 : ‘19. 8. 30(금)

소재지 : 인천광역시 옹진군 대청면

코 스 : 선진포선착장→매바위전망대→모래울(기린소나무)→서풍받이 트레킹→해넘이전망대→옥죽동 모래사막→농여해변→선진포선착장(버스 투어)

함께한 산악회 : 좋은사람들

특징 : 인천항에서 북서쪽으로 약 171㎞, 옹진반도에서 남서쪽으로 약 40㎞ 거리에 있으며 백령도(白翎島)·소청도(小靑島)와 함께 군사분계선에 근접해 있는 국가안보상 전략적 요충지이다. 대청도는 이웃인 백령도와는 완연히 다른 모습이다. 두루뭉술한 분지모양으로 생긴 백령도와는 달리 우람한 남성미를 자랑하는 산들로 이루어져 있다. 때문에 농업이 주축인 백령도와는 달리 어업이 성행하고 있다. 그런 지리적 여건 덕분에 자연을 앞세운 관광지로 각광을 받고 있는데 ’서풍받이‘와 ’농여해변‘ 등 ‘신이 내린 낙원’이란 평을 들을 정도로 빼어난 경관들이 많다. 참고로 옛 문헌에 의하면 원래의 이름은 포을도(包乙島)였다고 한다. '푸른 섬'의 우리 음을 한자로 기록한 것이란다. 이를 다시 한자화한 것이 청도(靑島)이다. 또 대청도를 암도(岩島)라고 불렀다고도 하는데 이는 대청도의 섬 주위가 모두 암벽이기 때문에 붙여진 지명으로 추정된다. 아름다운 이름과는 달리 고려 말 대청도는 유배지였다는 것도 기억해 두자. 고려 말 김방경 장군이 1278년 왕과 공주 제거 모반의 무고로 이곳으로 유배를 왔고, 고려 출신 기황후를 아내로 맞아 유명한 원나라의 황제 순제(順帝)도 대청도로 유배를 왔었다.

▼ 찾아오는 방법 : 백령도와 같다. 백령도로 들어가는 길에 들르는 중간기착지이기 때문이다. ㈜에이치해운의 하모니플라워호(07:50 출발)와 고려고속훼리(주) 소속의 코리아킹호(08:30 출발)와 웅진훼미리호(13:00 출발) 등 하루 3척이 왕복 운항하고 있다. 백령도를 출항지로 삼은 우리는 용기포항에서 7시30분에서 출발하는 ’웅진훼미리호‘를 이용했다. 배를 탄지 30분쯤 지나면 대청도에 이른다. 선진포 선착장에 내리면 아담한 포구에 수많은 어선들이 출어를 기다리고 있다. 옛날이야기이지만 한때 이곳 대청도는 서해 고래잡이의 전진 기지였다고 한다. 1918년 일본은 동양포경주식회사의 포경기지를 이곳에 설치하고 1920년부터 30년 초까지 우리나라 고래잡이의 중심지로 삼았다. 고래잡이를 하는 11~4월에는 130여 명의 일본인 상인이 들어오고 그때 게이샤까지 같이 들어오면서 5가구에 불과하던 선진항은 대청도의 중심지가 되었단다. 1945년 광복 이후 포경업은 막을 내렸지만 선진동에는 아직도 포경회사의 터가 남아있단다. 대청도 근해에서 잡히는 어종도 세월이 흘러가면서 변해왔다. 일제강점기에는 고래잡이가 성행했고, 1950~60년대는 조기와 까나리잡이, 1970~80년대는 홍어잡이, 1990년대부터는 우럭과 볼락 등이 주 어종이라고 한다.

▼ 선착장 근처의 등대로 가면 건너편에 있는 ’탑동해안산책로‘가 한눈에 쏙 들어온다. 해안가 바위벼랑에 걸쳐놓은 데크로드(deck road)인 ’검은낭산책로‘가 마치 한 폭의 그림처럼 곱다. 하지만 보수중이라서 직접 가볼 수는 없단다. 일부 구간은 험한 벼랑에 선반처럼 달아낸 잔도(棧道)로 되어있어 그야말로 스릴 만점일 텐데 아쉬운 일이라 하겠다. 참고로 ‘답동’이란 식량이 매우 귀하던 시기에 논이 몇 마지기 있었다고 해서 붙여진 지명이라고 한다. 저 아래 해변에는 길이가 1km 정도의 완만한 해안이 있어 해수욕장으로 이용된단다.

▼ 이곳 대청도의 투어도 역시 버스로 진행된다. 다만 버스의 크기가 조금 작아졌을 따름이다. 도로의 폭이 좁기 때문이라는데 맞는지는 모르겠다. 아무튼 선진포에서 출발하는 일주도로는 어느 방향으로 가든지 상관없지만 우리는 오른쪽 방향으로 시작했다. 그리곤 첫 번째 방문지로 사탄고개에 위치한 ‘매바위 전망대’를 택했다. 이곳이 블랙야크가 정해놓은 대청도의 인증 장소인 삼각산(343m)의 ‘정상표지석’에서 가장 가까운 들머리이기 때문이다. 들머리에 세워진 이정표(삼각산 정상 1.37㎞/ 선진포선착장 5㎞/ 광난두정자각 2.62㎞)는 삼각산 정상까지의 거리를 1.37㎞로 적고 있다. 지척이라는 얘기일 것이다. 하지만 산악회의 인솔자는 삼각산 등산과 서풍받이 트레킹 중 하나만 선택하란다. 잘못하면 나머지 투어일정을 진행할 수 없다면서 말이다. 시간이 넉넉하다는 가이드의 조언에도 불구하고 초지일관 밀어붙이니 어쩌겠는가. 블랙야크의 인증사진과 관계없는 우리 부부는 빼어난 경관을 자랑하는 서풍받이 트레킹을 선택했다.

▼ 전망대에는 매의 조형물을 커다랗게 세워놓았다. 대청도는 황해도 장산곶에서 대청도를 오가던 매를 채집해 매사냥을 했던 곳으로 유례가 깊다. 중국에서 서해를 횡단하여 날아온 매가 처음으로 찾은 곳이 대청도라서 가을만 되면 이 매를 잡으려는 사냥꾼들이 많이 왔다고 한다. 이 매를 해동청(海東靑 : 사냥용 매를 부르는 말, 매의 옛 이름)이라 부르는데 이런 사실들을 알리기 위해 옹진군에서 세운 것이란다. 최근 조형물이 매가 아니라 독수리라는 논란이 있었으나 우리처럼 문외한들의 눈에는 그게 그거로 보이니 문제될 것은 없겠다. 참고로 이곳 대청도는 고려시대부터 해동청을 기르고 훈련해 사냥했다는 기록이 전해오고 있다. 남북을 오갔던 해동청은 소설가 황석영이 1974년부터 연재한 소설 '장길산'의 첫 대목에 등장하는 ‘장산곶 매’로도 알려져 있다.

▼ ‘매바위전망대’는 해안가를 향해 날개를 펼치고 누워있는 매 형상의 바위인 수리봉을 한눈에 볼 수 있는 곳이다. 아름답기로 소문난 사탄동 해안도 눈앞으로 성큼 다가온다.

▼ 고갯마루의 ‘V’자 형 절개지 상부에는 ‘러브 브릿지’라는 보행자 전용의 다리가 놓여있다. 길을 내느라 끊어놓은 능선을 다시 이어놓은 셈이다. 누군가는 저 다리를 일러 다목적용이라 했다. 낮에는 산책로로 이용되지만 밤이 되면 내동소재 마을의 야경을 즐기는 곳으로 용도를 바꾼다면서 말이다. 이왕에 시작했으니 ‘삼각산(三角山)’의 내력에 대해 조금 더 알아보자. 삼각산이란 천자나 왕의 도읍에만 사용할 수 있는 지명이라고 한다. 그렇다면 이곳에 천자나 왕이 있었다는 얘기가 아니겠는가. 그렇다. 이곳 대청도는 원나라의 순제가 태자시절 귀양(流配)왔던 곳이란다. 세종실록지리지에 ‘대청도에는 고궁 3칸, 뒤 칸 1칸과 담의 옛터가 있다’고 적혀있는 것이 그 증거라 하겠다. 현재의 대청초등학교 자리가 ‘거택기(居宅基)’라 불리는 궁궐터로 추정된단다. ‘택리지’에도 비슷한 내용의 글이 적혀 있다는 것도 기억해 두자.

▼ 두 번째 방문지는 ‘모래울 해안’이다. 원래 이름은 ‘사탄동(沙灘洞)’. 우리말로는 ‘모래여울’이란다. 모래가 바람에 실려 아름다운 곡선을 이루는 여울이라고 해서 붙여진 이름이란다. 그런데도 마을표지석은 ‘모래울’로 적고 있다. ‘사탄’이란 단어가 여행자들에게 좋지 않은 어감을 준다는 것을 눈치라도 챘나보다. 특히 기독교인들에게 말이다. 기독교인들에게 사탄(satan)은 최대의 적대적 이름이지 않겠는가.

▼ 모래울해안을 둘러보는 방법은 두 가지가 있다. 해변 뒤쪽의 ‘소나무 숲’과 ‘모래울해변’인데 어느 곳을 먼저 들를지를 놓고 고민할 필요는 없다. 탐방로의 끄트머리에서 둘이 서로 만나기 때문이다. 우리 부부는 소나무 숲을 먼저 찾았다. 산자락으로 들어서자 사방에 적송(赤松)이 가득하다. 그런데 하나같이 백년은 훌쩍 넘겼음직한 낙락장송 일색이다. 한그루에 수천만 원을 호가하는 소나무 수백 그루가 해변을 내려다보고 있는 셈이다.

▼ 사람들은 이곳의 소나무들을 일러 ‘기린송(麒麟松)’이라 한다. 이곳으로 유배 온 원나라의 순제가 이곳을 거닐던 중 ‘기린송이구나’라고 했다는 설화를 덧붙이면서 말이다. 기린은 사슴 형상에 뿔이 있고 전신이 비늘로 덮여 있는 상상의 동물이다. 예로부터 중국에서는 기린의 비늘과 같은 소나무를 기린송이라 불렀고, 기린송이 아들을 가져다준다고 믿었단다. 그렇다면 역사적 사실을 향해 한걸음 더 나가 보자. 1324년 원나라 명종의 태자 도우첩목아(陶于帖木兒)가 계모의 모함으로 대청도에 유배를 왔다가 이듬해 되돌아가 황제(원 순제 1320~1370년)가 되었다. 그 흔적은 옥죽포(玉竹浦)와 고주동(庫柱洞) 등의 지명에서 찾아볼 수 있다. 옥죽포(玉竹浦)는 태자가 들어 온 포구라 하여 태자를 의미하는 옥자(玉子)를 써서 예전에는 옥자포(玉子浦)라 했다. 또한 지금의 고주동은 태자가 창고를 지어 곡식을 쌓아 두었던 곳이란다. 참고로 순제는 원나라의 마지막 황제로 부인이 고려 출신의 기황후이다. MBC TV 드라마 <기황후>는 총 51부작으로 2013년 방송되어 큰 인기를 끌었다. 기황후로 배우 하지원, 원 순제의 역에 배우 지창욱이 열연했는데, 드라마의 인기와 함께 드라마의 배경이 된 대청도에 대한 관심도 높아졌다고 한다.

▼ 데크계단을 내려오면 ‘모래울해안’이다. 바람에 날려 온 고운 모래가 아름다운 곡선을 이루고 있는데 그 길이가 무려 1km나 된단다. 모래사장의 주변은 수백 그루의 적송과 기암절벽이 함께 어우러지며 아름다운 풍경을 만들어낸다. 그런데도 해변은 텅 비어있다. 성수기가 아닌데다 평일이기 때문일 것이다. 문득 바다에 풍덩 빠져 수영을 하고 싶다는 유혹에 빠져든다. 하지만 금물이란다. 인근의 다른 해수욕장들과는 달리 파도가 심해서 인명 사고가 몇 번 있었고, 그래서 지금은 해수욕을 통제하고 있단다.

▼ 바다에는 사람의 얼굴을 닮았다는 대갑죽도가 돛단배처럼 두둥실 떠있다. 예로부터 대청도 어민들의 무사귀환을 기원하던 섬이다.

▼ 모래사장 뒤편 언덕에 올라가보니 ‘대청부채(Iris dichotoma)’에 대한 안내판을 세워놓았다. 이곳 대청도에서 최초로 발견된 붓꽃속 식물인데 무분별한 채집으로 인해 지금은 멸종위기 야생식물 2급으로 지정되어 보호되고 있단다. 그래선지 이곳 어딘가에서 해당 식물이 자란다면서도 애써 찾지는 말라는 충고까지 해주고 있다. 참! 이 부근에는 천연기념물 제66호인 ‘동백나무 자생지’도 있다고 했는데 직접 확인해보지는 못했다. 우리나라에서 동백나무가 자랄 수 있는 최북단이라는데 아쉬운 일이라 하겠다. 하지만 어쩌겠는가, ‘아는 만큼 보인다’고 하지 않는가. 이곳에 그런 자생림이 있는 줄도 모르고 찾아온 내가 그걸 본다는 것 자체가 언감생심이 아니겠는가.

▼ 아까 매바위 전망대에서 얘기했던 대로 매의 형상으로 생겼다는 산세, 이 매의 목 위로 도로가 나 있는데 고갯마루에 ‘광난두 정자각’이 지어져 있다. 삼각산에서 내려온 사람들이 서풍받이로 들어가기 전 잠시 휴식을 취하라며 지어놓은 정자가 아닐까 싶다. 주변의 뛰어난 풍광도 감상하면서 말이다. 이 정자에 오르면 멀리 독바위해변과 사탄해변 그리고 북쪽에 떠있는 갑죽도가 눈에 들어온다. 이곳은 낙조(落照) 포인트로도 유명하다. 정자에 앉아 바라보는 낙조는 가히 한 폭의 그림이란다. ‘광난두정자각’은 ‘서풍받이’ 트레킹의 출발점이기도 하다. 이 정자각을 기점으로 서풍받이 부근을 한 바퀴 돌고 다시 돌아오게 된다.

▼ 이정표(광난두해변 1.0㎞/ 고주동 2.7㎞/ 모래울동 1.2㎞)가 가리키는 광난두해변 방향으로 내려가면서 트레킹이 시작된다. 3㎞가 조금 못되는 서풍받이 산책로는 난이도가 낮은 것으로 알려진다. 트레킹화도 제대로 신지 않은 나이 지긋한 어르신들이 자주 눈에 띄는 것이 그 증거라 하겠다. 아무튼 밋밋한 산길을 따라 10분쯤 걷자 삼거리(이정표 : 마당바위↑ 1,230m/ 기름아가리←/ 광난두정자각↓ 430m)가 나온다. 기름아가리로 내려가는 길이 왼편으로 나뉘는 곳이나 개의치 않고 직진한다.

▼ 10분쯤 더 걷자 이번에는 ‘하늘전망대’가 나온다. 안내판에는 해와 달, 별, 그리고 하늘의 기운을 받아 마음가짐을 새롭게 할 수 있는 천혜의 비경을 담아갈 수 있는 곳이라고 적혀있다. 이곳이야말로 신선들의 휴식처라는 부언까지 달아놓았다. 주변경관이 그만큼 빼어나다는 얘기일 것이다. 안내판의 호언은 과히 틀리지 않았다. 발아래에 있는 갑죽도는 물론이고 그 뒤로는 모래울과 지두리 방향의 해안이 파노라마처럼 펼쳐진다. 서슬 시퍼런 바위절벽으로 솟아올라 거센 파도와 해풍을 막아내고 있으니 또 다른 ‘서풍받이’라 하겠다.

▼ 능선에는 하얗게 몸뚱이를 드러낸 소사나무가 유난히도 많았다. 거대한 바위로도 막기 힘든 서풍을 가느다란 몸과 가지로 막으며 거칠고 억세게 자란 흔적이 아닐까 싶다. 뻗어나간 각도와 모양새가 예측불허로 자유분방한 소사나무들이 빽빽이 들어선 숲 저편으로 푸른 바다가 자잘하게 미분되고 있다.

▼ 밧줄난간에 의지해 봉우리 하나를 더 오르자 다른 전망대가 나타난다. 이름표가 붙어있지 않은 전망대이다. 대신 ‘대갑죽도(大竹島)’에 대한 안내판을 세워놓았다. 수면 위로 얼굴 모양의 대갑죽도가 보인다는 것이다. 예로부터 이곳 대청도 어민들이 하늘을 향해 무사귀환을 빌던 섬이라는 부언도 빼놓지 않았다.

▼ 발아래 보이는 바다 위에는 사람의 얼굴 형상을 하고 있다는 ‘대갑죽도’가 흡사 돛단배처럼 두둥실 떠있다. 예로부터 대청도의 어민들이 무사귀환을 기원하며 빌던 섬으로 이곳 대청도 주민들에게는 매우 소중한 섬이란다.

▼ 하지만 내 눈에는 왼편에 보이는 바위절벽이 더 얼굴을 닮았다. 바위 거인이 대갑죽도를 바라보며 활짝 웃는 형상이다.

▼ 조금 더 걷자 서풍받이 트레킹의 하이라이트라 할 수 있는 ‘조각바위 언덕(이정표 : 마당바위↑ 610m/ 갈대원← 280m/ 광난두정자각↓ 1,050m)’이 나온다. 데크로 만든 예쁘장한 전망대에 올라 주변을 돌아본다. 왼쪽은 줄잡아 100m도 넘어 뵈는 거대한 바위 병풍이고, 오른쪽은 하늘에 쐐기 박듯 치솟은 상어주둥이 형상의 암봉이다. 그런 해안절벽의 가운데서 장대(將臺)처럼 불쑥 튀어나온 기막힌 조망대에 우리가 올라선 것이다. 아무튼 발아래로는 광막한 바다; 그리고 좌우로는 기암괴벽이 펼쳐지는데 이런 풍경에 시선과 마음이 묶이면 누구라도 오래도록 머물 수밖에 없을 것 같다. 수천 년 동안 대륙으로부터 몰아쳐오는 북서풍의 강한 바람과 그 바람이 일으킨 파도들이 거대한 절벽을 조각을 해서 저런 절경이 탄생했을 것이다.

▼ 해안이 온통 깎아지른 듯한 수직의 절벽으로 이루어져 있다. 그리곤 먼 바다에서 불어오는 거센 파도와 바람을 온몸으로 막아내고 있다. 맞다 ‘서풍받이’가 본디 중국에서 서해로 거쳐 불어오는 바람을 온몸으로 막아주는 바위라는 뜻에서 붙여진 지명이라니 이름에 걸맞는 풍경이 아니겠는가. 참! 누군가는 서풍받이의 하이라이트는 단연 ‘일몰(日沒)’이라고 했다. 붉은빛이 거대한 바위에 닿으면 바위의 색 또한 오묘한 붉은 기운을 낸단다. 죽기 전에 한 번은 꼭 봐야 할 절경이라고까지 극찬했는데 오후 배로 대청도를 떠나야 하는 우리에겐 그런 기회가 주어지지 않았다. 아쉬운 일이라 하겠다.

▼ 서풍받이는 웅장하다는 것만으로 끝나지 않는다. 눈앞에 펼쳐지는 해안절벽들은 어느 것 하나 평범한 것이 없다. 거센 바람과 파도가 억겁의 세월 동안 저 해안절벽들을 신묘하게 조각해 놓은 것이다. 자연이란 얼마나 훌륭한 조각가인가. 혹자는 끌로 새겨놓은 듯한 조각들이 이어진 조각바위와 뾰족하게 솟아오른 서풍받이를 일러 ‘삼서트레일(해발 343ｍ의 삼각산 등반과 서풍받이 트레킹을 줄인 말이다)’의 백미(白眉)라 했었는데 내 생각도 같다.

▼ 왼편으로도 시야가 열린다. 갈대원(광난두해안)으로 이어지는 완만한 경사의 평지가 눈앞에 펼쳐진다. 그 뒤는 ‘독바위해변’이 떠받히는데 그쪽도 역시 서슬 시퍼런 바위절벽으로 이루어져 있다.

▼ 서풍받이 산책로는 아기자기하다. 길이 썩 넓지는 않으나 걷는 데는 불편함이 없다. 다만 바닥에 크고 작은 돌들이 많이 밟혀 속도를 내기는 힘들다. 나름 바윗길이라 부를 만한 곳도 나온다. 아무나 다닐 수 있다는 소문만 믿고 방심할 일은 아니라는 얘기이다. 그래선지 여러 곳에 벤치를 놓아두었다. 쉬엄쉬엄 걸어보라는 얘기일 것이다.

▼ 서풍받이에서 다시 한 번 오름짓을 하자 또 다른 전망대가 만들어져 있다. 그런데 ‘하늘전망대’라는 적은 안내판이 보는 이들을 헷갈리게 만든다. 같은 코스에 같은 이름의 전망대를 하나 더 만들어 놓았으니 어찌 헷갈리지 않을 수 있겠는가. 아무튼 장대(將臺)처럼 튀어나온 전망대에 서자 대륙에서부터 몰아쳐온 북서풍에 갑자기 숨이 턱 막힌다. 이렇게 센 바람이 큰 파도를 일으키며 오랜 세월 절벽을 조탁하지 않았다면 저와 같은 절경이 어떻게 탄생할 수 있었겠는가.

▼ 전망대에서의 조망은 일품이다. 좌우로 펼쳐지는 천애절벽은 물론이고 바다 건너 지두리쪽 해안까지 한눈에 쏙 들어온다. 특히 삼각산에서 뻗어내려 온 능선이 한 폭의 그림처럼 아름답게 펼쳐진다. 누군가는 삼각산과 서풍받이를 잇는 ‘삼서 트레일’의 3대 조망처 가운데 하나로 서풍받이전망대를 꼽았었다. 하지만 내 생각으로는 이곳이 더 뛰어나지 않을까 싶다. 참! 나머지 두 조망처는 삼각산 정상 근처 ‘330m봉’과 남서쪽 꼬리의 갯바위지대인 ‘마당바위’라고 한다.

▼ 이후부터는 길이 조금 험해진다. 제법 굵은 바위들이 바닥에 깔려있기 때문이다. 그런 길을 얼마쯤 걸었을까 삼거리(이정표 : 마당바위↑/ 갈대원← 360m/ 조각바위↓ 350m)가 나온다. 마당바위에 거리표시가 없는 걸 보면 다 왔다는 얘기일 것이다. ‘마당바위’라는 표지판과 마당바위에 대한 안내판까지 세워놓은 것도 이를 뒷받침할만한 증거라 하겠다. 하지만 앞으로도 100m 가까이를 더 내려가서야 마당바위를 만날 수 있었다. 시퍼런 바다를 앞에 두고 있는 마당바위는 완만한 경사를 이룬 거대한 바위다. 얼핏 운동장을 연상시킬 정도로 넓기까지 했다. 참고로 트레킹을 시작한 광난두정자각에서 이곳까지 오는 데는 한 시간 정도가 걸렸다. 이정표에 적힌 거리가 1,660m였던 점을 감한하면 꽤나 더디게 걸은 셈이다. 절경으로 소문난 주변 경관에 자주 눈길을 맞춘 것이 그 원인이 아니었을까 싶다.

▼ 마당바위의 끝은 아찔한 낭떠러지다. 난간으로 다가가자 푸른 바다가 한눈에 펼쳐지며 가슴을 시원하게 뚫어준다. 그 바다 건너에는 이곳 대청도의 아우 격인 소청도가 자리하고 있다. 대청도의 4분의 1크기인데 1908년에 설치되었다는 우리나라에서 두 번째로 오래된 등대로 유명하다. 또한 소청도에서는 천연기념물 제508호인 ‘분바위’도 만날 수 있다. 분바위는 국내에서 가장 오래된 박테리아 화석으로 알려져 있다.

▼ 삼거리로 되돌아와 이번에는 갈대원으로 향한다. 길은 산등성이가 아닌 사면(斜面)으로 나있다. 그렇다고 길이 험하지는 않다. 오르내림이 거의 없으니 오히려 걷기 편하다고 보면 되겠다. 그렇게 15분 정도를 걷자 ‘광난두해안(이정표 : 광난두정자가↑ 750m/ 조각바위← 280m/ 마당바위↓ 430m)’이 나온다. 잔자갈이 깔려있는 몽돌해안인데 안내판은 ‘갈대원’이라고 적고 있다. 마당바위에 세워진 이정표도 이곳을 광난두 대신 갈대원이라 적고 있었다. 해안가가 갈대밭으로 이루어져 있다는 얘기일 것이다. 참! 요 아래 해안가에 귀순자를 위한 전화가 설치돼 있다는데 직접 확인해보지는 못했다.

▼ 이 부근은 갯바위 낚시를 즐기는 이들에게도 인기가 높다고 한다. 출렁이는 푸른 파도를 벗 삼아 서해의 정취를 물씬 느낄 수 있는 곳이란다. 청정해역에서 갓 잡아 올린 물고기의 참맛은 덤이라 하겠다. 이후부터는 오르막으로 이어진다. 그리고 그 끄트머리에 아까 트레킹을 시작했던 광난두 정자각이 있다. 1시간 30분 정도의 서풍받이 트레킹이 종료된 것이다.

▼ 다음은 ‘해넘이 전망대’이다. 모래울에서 선진포로 넘어가는 길에 만나게 되는데, 독바위와 서풍받이의 사이 반도처럼 톡 튀어나온 지점의 바위절벽 위에 걸치듯 만들어놓았다.

▼ 그런 지리적 이점으로 인해 이곳에서의 조망은 가히 일품이다. 왼편에 보이는 삼각형의 바위절벽은 ‘독바위’다. 홀로 외롭게 서있다고 해서 붙여진 이름인데 저 바위는 저녁노을의 풍경속으로 들어가 소품이 될 때 더욱 멋진 풍광이 연출된단다. 전망대의 이름을 ‘해넘이’로 붙여놓은 이유가 아닐까 싶다.

▼ 오른편으로는 광난두 해변이 펼쳐진다. 광난두해변의 끄트머리에 있는 송곳니처럼 솟은 바위는 ‘기름아가리’라고 한다. ‘아가리’라는 게 본디 병·그릇·자루 따위의 구멍의 어귀를 이르는 말일지니 ‘기름항아리의 주둥이’ 정도로 여기면 되겠다.

▼ 이번엔 옥죽동에 있는 모래사막’으로 갈 차례이다. 몇 개의 고개를 넘자 양지동 들판이 펼쳐지고, 내리막으로 내려와 우측으로 가면 적송보호림이 있다. 그 옆에는 널따란 모래언덕(砂丘)이 펼쳐져 있다. 산등성이에 분포되어 있는 모래언덕은 길이 1.5km에 폭이 600m라고 한다. 꽤 넓은 편이다. 그래서 ‘모래사막’이라는 단어를 서슴없이 사용하고 있는 모양이다. 입구에 세워놓은 안내판은 아예 ‘한국의 사하라사막’이라며 너스레까지 떨고 있다. 그나저나 이 모래는 신안군 우이도의 모래 언덕과 비슷한 이치라고 한다. 서해의 거대한 겨울 파도가 물밀듯이 옥죽동 해변으로 밀려오면서 모래들이 오랜 세월동안 해변과 산자락에 날려서 쌓인 것이 지금의 모래밭으로 변한 것이란다.

▼ 우리나라에도 과연 낙타가 있을까? 그 답은 의외로 간단했다. 중동의 사막이라고 착각할만한 풍경을 이곳에서 만났으니 말이다. 모래언덕의 중간어림에 네 마리의 낙타 모조품을 만들어 놓은 것이다. 사막의 정취를 살리려 했던 모양인데 좀 생뚱맞아 보이지만 낙타의 등에라도 올라보면 중동의 어느 사막에 와 있는 기분을 낼 수 있으니 좋은 아이템이라고 할 수도 있겠다. 한걸음 더 나아가서 실제 살아있는 낙타를 가져다 놓고 낙타투어를 해보는 것도 괜찮을 것이고 말이다.

▼ 해발이 40m라는 모래언덕에 올라서면 옥죽동해안이 한눈에 쏙 들어온다. 대청도에는 크게 5개의 큰 해안이 있는데 동쪽으로 지두리 해안과 농여해안이 있고, 서쪽으로 답동해안, 남쪽으로 모래울해안이 있다. 옥죽동 해안은 북쪽에 위치하는데 이 모래언덕은 저 해안에서 밀려온 모래들이 오랫동안 쌓이면서 만들어놓은 결과물이다. 그런데 모래언덕과 옥죽동해안 사이에 소나무 숲이 경계선처럼 들어서있다. 방풍림이라는데 가이드의 말로는 저 숲으로 인해 모래밭이 점점 줄어들고 있단다. 모래가 바람에 날리면서 배수로를 막고 경작지인 밭까지 덮어버린 것이 조성의 원인이었는데, 최근 자연적인 현상을 그대로 두는 것이 좋겠다고 해서 다시 소나무를 베어버리고 모래사막을 더 조성키로 했단다.

▼ 맨 마지막으로 들른 곳은 ‘농여해안’이다. 이곳 대청도에는 옥죽포와 농여, 사탄동, 탑동 등 해수욕장이 여럿 있는데, 그중에서도 농여 해수욕장의 규모가 가장 크다. 단단하기로 유명한 백령도의 사곶해변과 마주보는 지리적 요인 때문인지는 몰라도 이곳 농여해안의 모래사장도 역시 단단하기 짝이 없다. 사람들이 지나다니는데도 발자국 하나 남지 않을 정도다. 이곳도 역시 규암에서 비롯된 매우 가는 모래로 이루어졌기 때문이다.

▼ 오른편으로는 널따란 모래사장이 끝 간 데 없이 펼쳐진다. 물이 빠질 때만 나타나는 현상으로 사람들은 저곳을 ‘풀등’이라고 부른다. 그런데 걸어서 들어갈 수 있는 풀등으로는 국내에서 유일하단다. 풀등은 모래가 쌓인 곳에 풀이 수북하게 난 곳을 말한다. 대이작도 풀등이 가장 대표적이지만 그곳은 배를 타야만 갈 수 있다.

▼ 단단한 모래밭을 얼마간 걷자 농여해변의 또 다른 매력인 ‘나이테바위’가 나온다. ‘나이테’란 나무줄기나 가지의 가로 단면에 나타나는 둥근 모양의 테로서 1년 마다 하나씩 생기므로 이 테를 보고 그 나무의 나이를 알 수 있다. 그런데 눈앞에 나타난 바위가 마치 버텨온 오랜 세월을 보여주기라도 하려는 듯이 나이테의 문양을 쏙 빼다 닮은 것이다. 대청도의 지질은 국내 최고(最古)인 10억년의 역사를 가진 것으로 추정된다. 나이테바위를 비롯한 주변 바위들의 나이도 그와 비슷할 것이다. 이곳 농여해변이 올 7월 ‘국가지질공원(家地質公園, National Geoparks of Korea)’으로 지정된 이유가 아닐까 싶다. 지구과학적으로 중요하고 경관이 우수한 지역으로서 이를 보전하고 교육, 관광 사업에 활용하기 위하여 환경부장관이 인증한 곳이 ‘국가지질공원’인데 우리나라는 2011년부터 이 제도가 도입되었다. 그리고 제주에서 접경지역인 DMZ까지 전국에 걸쳐 10곳의 국가지질공원이 있다. 이번 지정에는 대청도(옥죽동 해안사구·미아해변·서풍받이·검은낭)와 소청도(분바위·월띠), 백령도(두무진과 진촌리의 현무암·사곶해변·콩돌해안·용틀임바위)의 다른 명소들도 포함되어 있다.

▼ 농여해안은 썰물 때면 미아해안과 연결된다. 둘 모두 곱디고운 모래사장이 넓고 길게 펼쳐져 있는 해변이다. 하지만 그보다는 해안가에 널려있는 기암들을 구경하는 재미가 더 쏠쏠하다. 어느 것 하나도 같은 모양이 없는데 대부분의 바위들이 예쁜 물결무늬를 하고 있는데다 또 어떤 것은 구멍까지 뚫려있어 포토죤 역할을 톡톡히 해준다. 대청도 사람들은 1.2km 정도의 이 구간에다 ‘농여트레일’이라는 이름을 붙여놓았다.

▼ 우리가 늘 보아오던 바위들과는 그 생김새부터가 확연히 틀리다. 보통의 지층은 가로로 펼쳐져 있는데, 농여해안의 바위들 대부분은 세로로 서 있다. 퇴적층이 강한 지층 운동을 하다가 세로로 서버리는 바람에 이런 모습을 하게 된 것이란다. 아무튼 모래밭에 널려 있는 크고 작은 나이테 바위들의 모습은 어느 하나 독특하지 않은 것이 없다. 마치 조물주가 만든 조각공원으로 알려진 대만의 ‘예류 지질공원’에 와있는 듯하다.

▼ 책을 읽다보면 ‘숨이 막힐 듯한 아름다움’이라는 표현을 가끔 볼 수 있다. 이곳 농여해안은 그러한 표현을 헌정(獻呈) 받아도 충분할 듯 싶다. 그만큼 이곳의 경관(景觀)이 빼어나기 때문이다. 트레킹에 나선 사람들은 해안의 비경(秘境)에서 눈을 떼지 못하는 이유일 것이다. 자기도 모르게 내지르는 감탄사(感歎詞)의 횟수만큼이나 카메라의 셔터를 누르는 손길도 바빠진다.

백령도(白翎島)

여행일 : ‘19. 8. 29(목)

소재지 : 인천광역시 옹진군 백령면

산행코스 : 용기포항→사곶해수욕장→백령호→콩돌해안→용트림바위→천년송→중화동교회→몽운사→사자바위→심청각→두무진(버스 투어)

함께한 산악회 : 좋은사람들

특징 : 인천에서 북서쪽으로 191km 가량 떨어진 서해 최북단의 섬으로 북한과 가장 가까운 위치에 있다. 북한 땅인 황해도 장산곶과 고작해야 13㎞ 거리이기 때문이다. 지금은 비록 경기도(옹진군)이지만 광복 전까지만 해도 황해도의 장연군(長淵郡)에 속해있었던 이유이다. 위치가 위치인지라 섬의 인구 분포는 주민 반, 군인 반이다. 그렇다고 삭막한 분위기는 아니다. 백령도의 자연이 품고 있는 절경 때문이다. ‘서해의 해금강’이라 불리는 ‘두무진’을 비롯해 효녀 심청의 이야기가 깃든 심청각, 작고 둥근 자갈이 깔린 콩돌해변, 천연비행장이라는 사곶해수욕장 등 보석 같은 풍광들이 여행자를 맞이한다. 참고로 백령도의 원래의 이름은 곡도(鵠島)였다고 한다. ‘곡(鵠)’이 고니(白鳥)나 따오기를 가리키는 한자말이니 백조가 많다는데서 유래된 이름이 아닐까 싶다. 그러다가 섬의 지형이 따오기가 흰 날개를 펼치고 공중을 나는 모습처럼 생겼다 해서 백령도(白翎島)로 고쳐 부르게 되었다는 것이다. 역사적으로 이 섬은 유배지로 이용되었다는 것도 기억해 두자.

▼ 찾아오는 방법 : 백령도로 들어가려면 일단은 인천연안여객터미널까지 와야만 한다. 백령도로 들어가는 쾌속선이 이곳에서 출발하기 때문이다. 배는 ㈜에이치해운의 하모니플라워호(07:50 출발)와 고려고속훼리(주) 소속의 코리아킹호(08:30 출발)와 웅진훼미리호(13:00 출발) 등 하루 3척이 왕복 운항하고 있다. 8시 50분에 출발하는 고려고속훼리(주) 소속의 코리아피스호(고려고속훼리 소속)도 있다고 했으나 터머널의 전광판에는 떠있지 않았다. 어쩌면 성수기에만 다니는지도 모르겠다.

▼ 우리를 태우고 갈 배는 ‘코리아킹호’이다. 매일 오전 8시 30분 인천항 연안여객터미널에서 출항해 대청도를 거쳐 백령도까지 1차례 왕복 운항한다. 백령도에서는 오후 1시 30분께 출발해 인천으로 돌아온다. 최대 속력이 40노트에 이르는 이 쾌속선은 총 449명의 승객과 함께 7.36t의 화물을 적재할 수 있단다.

▼ 인천항을 출발한지 4시간 만에 백령도의 ‘용기포항’에 도착했다. 거리에 비해 오래 걸린 셈인데, 이는 북한 수역을 피해 인천에서 공해로 나갔다가 백령도로 향하기 때문이란다. 그건 그렇고 백령도에는 여러 곳의 포구가 있다. 하지만 섬의 관문 역할을 하는 곳은 1998년 연안항으로 지정된 용기포항이다. 2층 건물인 여객터미널은 3천t급 카페리가 접안할 수 있는 신항(新港)과 함께 2012년에 지어졌다고 한다.

▼ 배에서 내리니 백령도에서 머무는 동안 우리의 다리 노릇을 하게 될 대형버스가 기다리고 있다. ‘까나리여행사’ 소속이라는데 버스기사가 가이드의 역할까지 겸하는 시스템이다. 먼저 진촌리(면소재지)에 있는 ‘아일랜드 캐슬’에 들러 여장(旅裝)을 푼다. 식당(食堂)까지 겸하는지라 따로 식당을 잡아야하는 번거로움을 피할 수 있다는 이점이 있다. 점심과 다음날 아침 모두 ‘한식 뷔페’로 상을 차렸는데 맛이 뛰어나다고는 할 수 없지만 그런대로 먹을 만은 했다. 하긴 인천에서 200㎞가까이 떨어진 외딴 섬에서 이보다 더 맛깔스런 음식을 찾는다면 그것이 더 이상한 일일 것이다.

▼ 점심을 먹자마자 곧바로 사곶해수욕장으로 이동한다. 백령도에 있는 관광자원(觀光資源)과의 첫 만남이다. 200m 폭의 모래사장이 2㎞에 걸쳐 펼쳐지는 이곳 ‘사곶해수욕장’은 1997년 천연기념물(제391호)로 지정된바 있다. 이탈리아의 나폴리와 함께 세계에서 2곳 밖에 없다는 특수성 때문이란다. ‘사상누각’(모래 위에 지은 집)이라는 표현에서 잘 나타나듯 모래밭은 단단함이나 견고함과는 정반대인 곳이다. 하지만 이곳 ‘사곶사빈’은 바닥이 단단하기 그지없다. ‘천연비행장’이라고도 불리우 듯 실제로 한국전쟁 이후 군용 비행기 활주로로 쓰이기도 했단다. 두껍게 쌓여 있는 미세한 석영질 모래층이 무거운 비행기가 내려앉아도 꺼지지 않을 만큼 치밀하고 단단하기 때문이란다. 저 모래사장은 가끔 해병대원들의 ‘극기 훈련장’으로 활용되곤 한단다. 그래서 군인들이 훈련하는 모습을 심심찮게 볼 수 있다지만, 오늘은 해변(海邊)이 텅 비어있다. 그런 눈요깃거리를 보는 행운(幸運)은 아무에게나 제공되지는 않나보다.

▼ 모래사장에 내려서니 생각했던 것 보다는 바닥이 많이 무르다. 비행기는커녕 자동차도 제대로 달리지 못할 것 같이 무른 것이다. 그런 내 느낌은 옳았다. ‘콘크리트’ 소리를 듣던 해변(海邊)은 최근 몇 년 사이에 급격히 물러졌다고 한다. 간척지(干拓地)를 만들기 위해 화동과 사곶 사이에 백령둑과 백령대교(大橋)를 건설(95년)한 것이 그 원인이란다. 그로인해 사곶 앞바다의 해수(海水) 흐름이 변하면서, 먼 바다로 쓸려 나가지 못한 점토질 퇴적물이 사곶 모래에 엉켜 붙어 해안(海岸)이 물러졌다는 것이다.

▼ 두 번째 방문지는 ‘백령호’이다. 20년쯤 전에 있었던 간척사업 때 생겨난 담수호(淡水湖, freshwater lake)인데, 블랙야크에서 원하는 인증물이 이곳에 위치하고 있기 때문이다. ‘서해 최북단 백령도’라고 쓰인 거대한 이 비석은 호수의 제방(堤防)에 세워져 있다. 길이가 870m쯤 되는 저 제방으로 인해 백령도는 우리나라에서 8번째로 큰 섬이 되었단다. 당초는 14번째였다니 당시의 공사가 얼마나 컸을지 미루어 짐작할 수 있을 것이다. 91년부터 99년까지 계속된 공사는 350ha의 농경지를 만들어냈고, 그때 함께 생긴 것이 바로 백령호(白翎湖)인데, 호수(湖水)의 넓이가 무려 129ha나 된다. 섬의 모양이 ㄷ자에서 ㅁ자로 바뀔 정도로 거대한 공사였지만, 아쉽게도 담수(潭水)된 물은 아직까지도 농업용수(農業用水)로 활용하지를 못한다고 한다. 호수로 짠물이 유입되는 탓에 제 구실을 못하고 있다는 것이다. 참! 제방의 한쪽 귀퉁이에 백령대교가 놓여있다는 것을 깜빡 잊을 뻔했다. 길이가 50m도 채 되지 않는 꼬맹이 다리인데도 이곳 주민들은 ‘대교(大橋)’라고 부르는 것을 서슴치 않는단다. 백령도에서 가장 긴 다리이기 때문이란다.

▼ 세 번째로 찾은 곳은 콩돌해안(海岸 : 천연기념물 제392호)이다. 두무진 해안의 반대편 해안에 위치한 콩돌해변(海邊)도 백령도가 아니면 찾아볼 수 없는 진풍경이다. 길이 1㎞가량의 해변 전체가 콩처럼 자잘한 돌로 가득하다. 돌의 크기와 모양이 진짜 콩과 구별하기 어려울 정도. 하긴 얼마나 콩과 닮았으면 이름까지도 콩돌이라고 지었겠는가. 이 콩돌들은 백령도에 흔하게 분포된 규암이 억겁(億劫)의 세월동안 파도에 깎이고 씻겨 지면서 만들어 낸 모양이란다. 돌의 색깔도 매우 다채롭다. 보는 사람들마다 조금씩 다르겠지만 보통은 흰색, 갈색, 회색, 적갈색, 청회색, 청록색 등이라고 말하고 있다. 참! 콩돌을 가지고 나가면 안 된다는 것을 깜빡 잊을 뻔했다. 관광안내소에서 경고성 안내방송까지 들려주는 것을 보면 몰래 숨겨나가는 사람들이 꽤 있는 모양이다.

▼ 이색적(異色的인) 콩돌은 보는 것만으로도 신비(神秘)한 경험이다. 거기다 신발을 벗고 맨발로 산책(散策)까지 할 수 있다면 그보다 더한 호사(豪奢)는 없을 것이다. 아니나 다를까 같이 간 사람들이 너나없이 신발을 벗어 들고 걷고 있다. 발바닥 지압에 좋다는 가이드의 친절한 안내가 있었는데, 어느 누가 신발을 벗어 들지 않을 수 있겠는가. 맨발로 바닷물을 첨벙이는 사람들과, 하얗게 물보라를 일으키는 바다, 그리고 바닥에 깔린 부드러운 자갈들이 한데 어우러지며 영화(映畵) 속의 한 장면을 연출해 내고 있다.

▼ 다음은 가이드의 서비스 코스다. 마침 바람이 세게 일고 있으니 파도 구경을 해보라는 것이다. 용트림바위로 가는 길목인데 차에서 내리니 널찍한 선착장이 만들어져 있고 그 주변에는 커다랗고 녹슨 닻이 꽤 많이 널려있다. 하지만 매어 있는 배는 한 척도 없다. 그 빈자리는 먼 바다에서 밀려온 파도가 대신한다. 방파제를 때리면서 치솟아 오르는 물보라가 장관을 이룬다.

▼ 다섯 번째로 찾은 곳은 ‘용트림바위’다. 바위는 절벽(絶壁)에 걸터앉은 전망대(展望臺)의 바로 아래 바닷가에 자리 잡고 있는데, 여러 개의 암석층이 위태롭게 쌓이면서 마치 용(龍)이 하늘로 승천(昇天)하는 형상을 하고 있다고 해서 그런 이름이 붙었다고 한다. 바위 스스로 하늘을 향해 나선처럼 꼬며 오르는 형상(形象)이 매우 인상적이다. 저곳에는 갈매기와 가마우지가 서식(棲息)하고 있단다. 깎인 절벽 곳곳에 둥지를 튼 갈매기 떼들의 모습이 평소에도 장관(壯觀)을 이루는 곳이다. 천안함의 함미(艦尾) 인양(引揚) 시 모든 방송사들이 이곳 용트림 전망대를 중계 포인트로 삼았었다.

▼ 중화동 교회로 가는 길에 장촌마을(長村里)에 들렀다. 지금은 비록 메밀칼국수 집이 있는 곳으로 더 유명하지만 이곳에 400년이나 묵은 노송(老松)이 자라고 있기 때문이다. 도로에서 100m쯤 올라가면 만날 수 있는데 입구의 안내판에는 400년 전인 조선시대 선조 때 마을 사람들이 심은 것으로 전해져 온다고 적혀있다. ‘천년송(千年松)’이라는 이름까지도 붙여놓았다. 기껏해야 조선 왕조와 역사를 같이 했을 나무이지만 천년 동안 마을을 보호해 줄 것이라 믿었던 이곳 섬사람들의 바람이 아니었을까 싶다. 동네 사람들의 할아버지. 그 이전부터 ‘천년송’이라 불러왔다는 것이 증거이고 말이다.

▼ 다음은 ‘중화동교회’이다. 지어진지 백 년도 넘었다고 해서 나무로 지어진 한옥(韓屋)을 예상했었는데, 언덕위에 오롯이 앉아있는 교회건물은 의외로 벽돌로 지어진 양옥(洋屋)건물이었다. 중화동 교회는 주민들에 의해 세워진 한국 최초의 자생적(自生的) 교회라는 역사적 의미를 갖고 있다. 1865년(고종 2년) 주민들의 자발적인 모금(募金)과 봉사(奉仕)로 지어졌다니 대단한 일이 아닐 수 없다. 이 외에도 백령도에는 지어진지 100년이 넘는 교회가 2곳이나 더 있다고 한다. 백령도가 중국에서 100여km 정도밖에 떨어져있지 않은 탓에, 조선에 기독교를 전파(傳播)하기 위한 교두보(橋頭堡)로 활용되었다고 생각하면 이해하기 쉬울 것이다.

▼ 교회당 옆에는 ‘기독교역사관’을 지어놓았다. 19세기 초에 시작된 백령도와 주변지역에 대한 기독교 선교기록을 모아 전시하고 있는 선교역사박물관이다. 1816년 영국군이 항해 도중 조난당하면서 백령도 중화동에 가장 먼저 기독교를 전파했다고 한다. 그래선지 1896년에 이미 교회가 지어졌다. 우리나라에서 세 번째라고 한다. 백령도의 특징 가운데 하나는 울릉도처럼 기독교인이 많다는 점이다. 주민의 70-80%가량이 기독교 신자란다. 한국의 기독교 인구가 20% 정도인 점을 감안하면 이것은 엄청난 비율이라 하겠다. 그 이유는 지정학적 요인에서 찾을 수 있다. 조선시대 육로를 통한 포교가 막히자 선교사들은 바닷길을 이용해 풍선을 타고 자연스럽게 커다란 섬 백령도에 들어왔을 것이기 때문이다. 주민들의 ‘기독교에 대한 몰입’도 역시 지정학적으로 접근하는 게 옳을 것 같다. 북한을 바로 코앞에 두어야하는 위태로운 삶이 적극적인 구원관과 유일신 사상의 체계를 갖춘 기독교와 딱 맞아 떨어졌다고 보면 되겠다는 얘기이다.

▼ 축복의 땅이지만 아쉬운 점도 눈에 띄었다. 교회로 올라가는 계단 옆에 있던 커다란 무궁화나무가 뼈대만 앙상한 고사목(枯死木)으로 변해있었기 때문이다. 천연기념물(제521호)로까지 지정되었을 정도로 나이 먹은 나무였는데 안타까운 일이라 하겠다. 안내판에는 태풍의 피해로 고사했다고 적혀있었으나 가이드는 관리부실이 원인이라며 강하게 반발하고 있었다.

▼ 심청각으로 가는 도중 가이드로부터 발우(鉢盂)에 대한 얘기를 듣는다. 알다시피 백령도는 1896년에 이미 교회가 세워진 한국 기독교 역사의 거점이다. 그런 역사를 보여주기라도 하듯 백령도 곳곳에는 교회가 많다. 하지만 이와는 대조적으로 사찰은 ‘몽운사’가 유일하단다. 백령도는 200년 동안 절이 없었다고 한다. 조선 후기, 생계가 막막한 사람들은 육지로 떠났고 그와 함께 절도 사라졌다는 것이다. 그러다가 2003년 백령도의 군부대와 인연을 갖고 있던 한 스님이 백령도에 작은 절을 지었는데 이 절의 특징이 발우란다. 그중에서도 백미(白眉)는 단연 티베트에서 건너온 발우라며 절대 놓치지 말라는 충고까지 한다. 어느 고승(高僧)의 두개골로 만들었는데 이 발우에 소원을 빌면 그 바람이 이루어진다는 것이다. 다만 두 개를 빌면 하나도 이루어지지 않으니 꼭 하나만 빌라는 넉살까지 빼놓지 않는다.

▼ 법당 앞에는 커다란 발우(鉢盂)가 놓여있다. 계단을 딛고 올라서니 발우의 안에도 부처님이 모셔져 있다. 발우를 들고 있는 승려상(僧侶像)도 보인다. 그들 주변에는 지폐와 동전들이 수북하다. 발우 안에 동전이 들어갈 경우 소원이 이루어진다는 속설을 믿는 사람들이 꽤 되는 모양이다.

▼ 법당으로 들어서자 주지인 지명(智明)이 모았다는 발우(鉢盂)들이 중생을 맞는다. '일발삼의(一鉢三衣ㆍ발우 하나와 옷 세벌)'라는 말처럼 발우는 탁발에 의지해 무소유의 삶을 사는 출가 수행자들의 표상이다. 특히 선종에서 발우는 밥그릇 이상의 의미가 있다. 그것은 수행의 매개이며, 초조 달마대사로부터 육조 혜능대사에 이르기까지 선사들이 제자들에게 깨달음을 전한 전법(傳法)의 상징이었다. 그런 발우들을 100여 벌이나 모았다는 것이다. 구하(1872~1965)스님, 석주(1909~2004)스님 등 국내의 여러 노스님들이 썼던 발우뿐만 아니라 티베트의 정신적 지도자 달라이라마, 대만 불광산사의 성운스님, 미얀마의 우꾸마라 스님, 태국의 프라자라타나 몰리스님 등 외국의 유명한 고승들의 발우도 있다는데 일일이 확인해 보지는 못했다.

▼ 조금 더 가자 고봉포구가 나온다. 이곳에는 ‘사자바위’가 있다. 이 바위는 사자가 입을 벌리고 용맹스레 포효하는 모습 같다고 해서 사자바위라고 불렸으나 최근 이구아나를 닮았다고도 해서 이구아나 바위로도 불린단다. 보는 각도와 파도의 세기에 따라 그 모양을 달리한다더니 사실이었던가 보다. 사자바위 뒤편 멀리 북한 땅이 보인다. 우리 것인데도 가볼 수 없는 북녘 땅, 지금은 비록 막연하게만 보이는 통일이지만 조금씩 현실에 가까워지는 날도 오지 않을까? 사자바위 위 창공을 나는 갈매기처럼 통일의 꿈도 날개를 펴고 날아오를 날이 있을 것이다.

▼ 백령도의 북동쪽 끄트머리. 야트막한 산의 정상에는 심청각(沈淸閣)이 세워져 있다. 백령도가 심청전의 무대였던 사실을 기리기 위해 심청이가 공양미 300백석에 몸을 던진 북한의 장산곶 인당수와 인근 대청도 사이의 연봉바위가 동시에 내려다보이는 곳에 건립했다. 그 옛날 심청이가 뛰어들었다는 절벽(絶壁) 아래의 인당수는 민감한 군사지역(軍事地域)이라서 남북한 어느 쪽에서도 접근할 수 없다고 한다. 그 덕분에 중국(中國) 어선들만 희희낙락(喜喜樂樂)이라는 얘기를 들을 수 있었다. 저인망(底引網) 그물을 이용해서 고기들을 싹쓸이 해 간다는 얘기이다. 하긴 중국인들은 그런 눈치를 볼 필요가 없었을 테니까 그럴 만도 하겠다. 참고로 예로부터 인당수를 지나는 배는 목숨을 걸어야 했다고 한다. 해저(海底)의 바위에 부딪친 해류(海流)가 걷잡을 수 없이 소용돌이를 일으키는 탓에, 수많은 배들이 뒤집혔기 때문이다. 그래서 선주(船主)들은 용왕(龍王)님의 심술을 달래기 위한 제물(祭物)이 필요했던 것이다. 당시에 순결한 숫처녀만 바쳤던 것을 보면, 여자를 보는 용왕님의 시각(視覺)도 우리네와 크게 다르지 않았던가 보다.

▼ 만일 슬픔에 잠긴 그녀의 마음을 공감(共感)하고 싶다면 심청각으로 들어가면 된다. 그녀의 기구하고도 극적인 일생이 아름다운 조형물로 형상화되어 있기 때문이다. 용왕의 도움으로 환생한 심청이 황후마마가 되고, 아버지가 눈을 뜨게 되는 클라이맥스(climax)는 압권(壓卷), 이보다 더 나은 줄거리가 어디 있겠는가. 인생 역전(人生 逆轉)은 평범한 우리네들이 가장 갈망하는 삶일 테니까. 이밖에도 심청전에 관련된 판소리와 영화대본, 고서 등이 전시되어 있으며, 한 층을 더 오르면 백령도에 대한 각종 자료가 전시되어 있다.

▼ 심청각 뒤 너른 마당에는 해풍(海風)에 치마를 날리며 바다로 뛰어드는 심청의 동상(銅像)이 있다. 마당을 둘러싸고 있는 나지막한 담장으로 다가가자 일망무제의 조망이 펼쳐진다. 오른쪽으로 보이는 곳이 북녘 땅 장산곶이다. 그 왼편으로 유독 검푸르게 보이는 바다가 임당수라고 한다. 10㎞ 남짓밖에 떨어져 있지 않은 북한 땅을 눈에 담아보라는 듯 망원경을 설치하는 배려도 잊지 않았다. 하지만 집사람의 관심은 온통 바위벼랑 아래로 쏠려있다. 백령도의 또 다른 천연기념물(331호)인 점박이물범(Phoca vitulina largha)을 구경하고 싶었나보다. 잠시 후 터져 나오는 환호성은 그녀의 눈에 물범이 들어왔다는 증거일 것이다. 맞다. 그녀가 가르켜 주는 방향으로 망원경을 돌리니 꽤나 많은 물범들이 갯바위에서 쉬고 있었다. 날씨와 물때가 맞아야만 볼 수 있다는데 행운이라 하겠다. 참고로 백령도의 물범은 은회색 바탕에 타원형 점무늬를 가진 ‘잔점박이 물범’이다. ‘우용’, ‘해표’, ‘강치’라는 이름으로도 불리는데 겨울철에는 중국 발해만의 빙해 위에서 번식해 이듬해 여름이 가까워지면 서해의 풍부한 먹이를 먹으며 성장하기 위해 백령도로 남하한다. 1940년대에는 그 개체 수가 약 8천 마리였는데 현재는 약 300여 마리로 멸종위기에 처해 있어 천연기념물로 지정하여 보호하고 있다. 2014 인천아시안게임의 마스코트가 바로 백령도의 점박이물범이다.

▼ 두무진으로 가는 도중 특산품 판매장에 들렀다. 이곳에서는 돌미역과 다시마, 까나리액젓 등 백령도에서 생산하는 특산품(特産品)을 판매하는데, 까나리액젓과 약쑥으로 만든 젤리(jelly)가 특히 인기를 끌고 있었다. 참! 조금 전에는 진액(津液)과 환(丸), 그리고 향(香) 등 약쑥으로 만든 갖가지 제품을 판매하는 약쑥매장에도 들렀었다. 그런데 안내자의 멘트에서 보약(補藥)의 냄새가 물씬 풍겨 나온다. 보약을 선전할 때에는 보통 대부분 ‘남성의 성기능(性機能) 강화에 뛰어난 효과가 있다’는 효능(效能)을 가장 먼저 내세우는데, 이곳에서도 가장 먼저 내세우는 게 남성의 성기능 강화였기 때문이다. 상품을 한 아름씩 안고 버스에 오르는 사람들의 대부분은 여자들이다. 자기 남편에게 만족하는 여자들이 극히 드물다는 속언(俗言)이 맞기는 맞는 모양이다. 하긴 그래서 ‘이웃집 남자’라는 신조어(新造語)가 생겨나지 않았겠는가.

▼ 맨 마지막으로 찾은 곳은 서북쪽 끄트머리에 위치한 두무진(頭門津) 포구이다. 서해의 해금강으로 소문난 두무진의 투어가 이곳에서 시작되기 때문이다. 두무진을 둘러보는 방법은 크게 두 가지가 있다. 트레킹 코스인 '두무 비경길'과 포구에서 작은 배를 타고 해안가로 떠나는 유람선 투어다. 같은 풍경을 배에서 보느냐 두 발로 걸으며 보느냐의 차이인데, 각기 다른 감흥이 있다. 기암절벽의 파노라마를 감상하려면 유람선이 제격이다. 그런데도 우리 일행에게 주어진 것은 ‘트레킹’. 그것도 무조건이란다. 유람선투어를 못하는 게 아쉽지만 바람이 세서 배가 뜨지 못한다니 어쩌겠는가.

▼ 탐방로는 정비가 잘 되어 있다. 바닷가나 바윗길에는 데크를 깔았는가 하면 산속에 내놓은 오솔길도 걷기에 부담이 없게끔 잘 닦아 놓았다. 잠시 쉬어가라는 배려용으로 정자까지 만들어 놓았음은 물론이다. 하긴 올 7월 환경부로부터 국가지질공원으로 인증까지 받았을 정도이니 이를 말이겠는가. 참고로 두무진의 원래 이름은 '두모진(頭毛鎭)'이었다고 한다. 머리카락처럼 뾰족한 바위가 많다는 데서 유래된 이름이다. 이후 바위의 형상이 마치 장군들이 머리를 맞대고 회의하는 것 같다 하여 '두무진(頭武津)'으로 바뀌었단다.

▼ 탐방로를 걷다보면 포구 건너편으로 늘어선 해식절벽이 눈에 들어온다. 잠시 후에 만나게 될 두무진의 바위들과 함께 해식지형의 변화과정을 살펴보는 중요한 자료가 아닐까 싶다. 해식절벽에서 해식동굴을 거쳐 ‘씨 아치(sea arch, 독립문처럼 암석 기저부가 뚫린 다리모양의 파식지형)’로 변하고, ‘씨 아치’가 세월이 흐르면 ‘시스텍(sea stack, 암석이 파도의 침식을 차별적으로 받아 만들어진 굴뚝 형태의 지형)’이 되기 때문이다.

▼ 해안산책로를 따라 10여분쯤 걷자 웅장한 해안(海岸) 절경(絶景)이 눈앞에 펼쳐진다. 백령도를 다녀온 사람들에게 백령도 제일의 절경을 꼽으라면, 너나 할 것 없이 첫손을 꼽는 곳이 두무진이라고 한다. 해안이 내려다보이는 언덕 위에 올라서면, 자기도 모르는 사이에 입을 벌리고 만다. 당연히 감탄사 한 마디라도 내뱉어야하건만 다들 조용하기만 하다. 빼어난 경관(景觀)에 취해 벌린 입을 다물 겨를이 없기 때문이다. 숱한 세월 동안 비바람에 마모(磨耗)되고 파도에 깎여나간 선대암, 코끼리바위, 장군바위, 형제바위 등 기기묘묘한 형상의 바위들이 길게 늘어서 있다. '서해의 해금강'이라고도 불릴 정도로 빼어난 풍광(風光)을 자랑하는 두무진 해안은 현재 국가문화재인 명승 제8호로 지정되어 있다. 

▼ 바닷가로 내려서면 감탄사가 절로 터져 나올 만큼 웅장한 해안절경(海岸絶景)이 눈앞에 펼쳐진다. 숱한 세월 동안 비바람에 마모(磨耗)되고 파도에 깎여 나간 기기묘묘(奇奇妙妙)한 형상의 바위들이 수도 없이 늘어서 있다. ‘마치 대군(大軍)을 호령하는 장수처럼 위풍당당하다.’는 표현이 증명이라도 하려는 듯이 수많은 기암(奇巖)들이 우뚝 솟아오르고, 깎아지른 암벽(巖壁)은 병풍(屛風)처럼 늘어서 있다. ‘서해의 해금강’이라는 수식어(修飾語)가 결코 어색하지 않은 절경인 것이다.

▼ 두무진의 풍광(風光)을 노래한 작품으로 ‘백령지’가 있다. 조선 중기의 의병장 출신으로 함양군수를 지낸 이대기가 기록한 서책으로, 당쟁(黨爭)에 휘말려서 절해고도(絶海孤島)인 이곳으로 유배(流配)를 온 그가, 두무진을 둘러본 느낌을 적은 글이다. 그는 '늙은 신의 마지막 작품'이라고 표현했다고 한다. 또 어느 작가는 두무진의 기암(奇巖)을 일러 ‘웅장하고 거대하되, 위압적이지도 사납지도 날카롭지도 않다.’라고 표현했다. 두 글을 합치면 자연스레 하나의 결론이 도출된다. 오랜 세월 파도와 풍화(風化)에 깎여온 절경은 신이 아니면 결코 만들 수 없었을 것이고, 아마도 그 신은 '늙은 신'이었을 것이다. 그만큼 세련된 손끝이 아니고서는 결코 저런 경관(景觀)을 만들어 내지 못했을 테니까.

▼ 두무진의 북쪽 끄트머리에 있는 통일기원비를 구경하면서 트레킹은 끝을 맺게 된다. 투어(tour)가 끝났지만 숙소가 있는 진촌으로 돌아가지 않고, 근처 두무진포구에 있는 생선 횟집에 자리를 잡는다. 백령도에서 싱싱한 회를 먹을 수 있는 곳은 두무진포구가 유일하기 때문이란다. 4명이 둘러앉게 되는 상차림은 10만원. 회는 넉넉하진 않지만 그렇다고 부족하지도 않다. 여기에 매운탕에 밥까지 제공되니 1인당 2만5천이 비싸다곤 할 수 없겠다.

방축도(防築島)

여행일 : ‘19. 7. 28(일)

소재지 : 전북 군산시 옥도면 말도리

트레킹 코스 : 선착장→소망교회→뒷장불전망대→독립문바위→모래미장불→생끄미장불→방축구미장불→인어공주상→선착장(소요시간 : 2시간 10분)

함께한 사람들 : 좋은 사람들

특징 : 군산 선착장에서 37㎞가량 떨어져 있는 방축도(防築島)는 이름 그대로 ‘막기 위해 쌓은 섬’이다. 어깨동무하고 있는 횡경도와 명도, 말도와 함께 바람과 파도로 부터 선유도와 무녀도, 장자도 등 고군산군도(古群山群島)를 보호한다. 면적 2.19㎢(해안선 길이 6.5㎞)에 80여 명이 살고 있는 작은 섬이지만 역사는 꽤 오래되었다고 한다. 통일신라시대 장보고가 해상권을 장악하고 청해진을 설치할 무렵 당나라 상인들이 표류되어 떠다니다가 이곳에 도착하여 살게 되었다는 주장이 받아들여지기 때문이다. 섬에는 독립문바위와 시루떡바위, 노적봉 등 눈요깃거리들이 제법 많은 편이다. 흙으로 뒤덮인 밋밋한 섬이지만 바닷가는 해식애(海蝕崖)로 이루어져 있기 때문이다. 참고로 방축도는 하나의 섬에 여러 가지 지명을 담고 있는 섬이다. 북서풍을 막아준다는 의미의 방축금, 가운데 위치한 마을로 경계를 이룬다 하여 샛금·쌩금이·모래미, 마을 섬 길이가 길며 빗겨 다닌다 하여 빗경이·진대성·밝으늘 등으로 불린다.

▼ 찾아오는 방법

방축도로 들어가기 위해서는 ‘장자도(군산시 옥도면 장자도리)’까지 와야만 한다. 방축도로 들어가는 여객선이 이곳 ‘장자도 선착장’에서 출발하기 때문이다. 옛날에는 군산항에서 배를 탈 수밖에 없었으나 신시도와 무녀도를 잇는 ‘고군산대교’, 무녀도와 선유도 사이의 ‘선유대교’, 선유도와 장자교를 잇는 ‘장자대교’가 잇달아 놓이면서 차량의 진입이 가능해지자 중간기착지인 이곳 장자도에서도 배를 탈 수 있게 되었단다.

▼ 무인도인 횡경도와 방축도, 명도, 말도가 길게 늘어서서 서해에서 밀려오는 바람과 파도를 온 몸으로 막아내는 모양새이다. 나란히 서 있는 이들 섬 앞으로 관리도가 있고, 그 안쪽으로는 선유도, 장자도, 대장도, 무녀도가 서로 연도가 되어 한 몸을 이루고 있다. 이들 섬 안쪽에는 호수와 같은 바다가 있다. 말 그대로 고군산군도 섬들은 ‘섬 속의 섬’답게 잔잔하기 짝이 없는 바다 속에서 평온하게 떠있다고 보면 되겠다.

▼ 오전 11시에 출발하는 차도선(차도선(車渡船 : 고군산 카페리호)을 타면서 방축도 여행이 시작된다. 군산항에서 출발하는 이 배는 장자도를 중간기지로 삼은 뒤 관리도와 방축도, 명도, 말도, 관리도의 순서로 한 바퀴 돈 다음 장자도로 되돌아온다. 1항차이다. 2항차는 14:00에 장자도를 출발해서 같은 순서로 한 바퀴 돈 다음 이번에는 군산으로 되돌아 나간다. 하지만 낚싯배를 이용하는 사람들도 많은 편이란다. 뱃삯은 조금 비싸지만 시간 조절이 가능한데다 서해의 도원경(桃源境)으로 소문난 십이동파도(十二東波島)까지 함께 둘러볼 수 있기 때문이다. 우리 일행은 카페리호(비로 인해 사진촬영 불가)로 들어갔다가 나올 때는 낚싯배를 이용했다. 기상악화를 우려해 덩치가 큰 차도선을 이용했는데, 파도가 높아지자 이게 오히려 장애요인으로 작용했기 때문이다. 파도가 높을 경우 차도선은 접안(接岸)이 불가능하단다.

▼ 장자도를 출발한지 20분 만에 방축도에 도착했다. 오는 도중에 관리도에 들렀음은 물론이다. 선착장에 내리자 방문을 환영한다는 현판(懸板)이 길손을 맞는다. 이 동네도 역시 관광서비스업의 비중이 서서히 늘어가고 있다는 증거일 것이다. 참고로 방축도는 고군산군도에 속한 작은 섬이다. 여기서 고군산(古群山)은 ‘옛날 군산’을 의미한다. 현재의 군산은 하나의 도시이지만 원래는 지금의 군산 앞바다에 떠있는 섬들을 아우르는 지명이었다고 한다. 바다 위에 점점이 솟아있는 섬들이 마치 산봉우리의 무리처럼 보여 ‘군산(群山)’이라 불렀다는 것이다.

▼ 방축도 선착장은 유난히 방파제가 높다. 세찬 바람과 높은 파도를 피해 정박한 배들의 안전을 지키기 위함일 것이다. 방축도라는 이름에 걸맞는 방어적 축대라 하겠다. 그것으로도 부족했던지 안쪽에 또 다른 방파제를 쌓아올렸다. 간이 물양장(物揚場) 시설을 갖춘 외황(外港)이 못미더운 작은 배들의 대피항으로 사용하고 있지 않나 싶다.

▼ 포구에는 관광안내소가 마련되어 있어 출항시간을 못 맞춘 여행객들에게 쉼터의 역할을 해준다. 그 옆 녹색 패넬(panel)에 둘러싸인 건물은 내연발전소이다. 이 발전소에서 나오는 전기는 방축도뿐만 아니라 이웃 섬인 명도와 말도까지 공급된다. 옛날은 저녁 6시부터 12시까지 제한적으로 전기를 공급했지만, 증설이 이루어진 지금은 24시간 전기 공급이 가능해져 냉장고 사용은 물론이고 겨울철 보일러 난방까지도 가능하단다.

▼ 마을 담벼락은 온통 벽화(壁畫)들로 채워져 있다. 그런데 하나같이 동양화 기법으로 그려져 있다. 특이하다 하겠다. 마을의 설화(說話)를 벽화로 만드는 사업을 펼쳤다고 하더니 그 영향이 아닐까 싶다. 아무래도 현대화보다는 동양화로 그려놓은 설화가 더 우리에게 익숙할 것이기 때문이다.

▼ 길을 나서는데 맞은편에서 전기자동차가 달려온다. 최근 들어 섬에서 흔히 볼 수 있는 풍경이 아닐까 싶다. ‘탄소제로 ᆞ에너지 자립 섬’, 즉 전기자동차만 돌아다니고, 전기를 자급자족하는 섬으로 가꾸는 게 요즘의 추세이기 때문이다. 작년에는 전남도와 한전KDN간의 ‘에너지산업 육성·조성 업무협력’ 협약식에 참석한 이낙연총리가 활짝 웃고 있는 사진이 첨부된 관련기사까지 올라온 적도 있었다.

▼ 발전소를 지나 해안도로를 따라 마을로 가다보면 왼쪽 언덕바지에 어업인안전쉼터 건물이 보인다. 이 또한 복지국가를 향해가고 있는 요즘 흔히 볼 수 있는 풍경 중의 하나다. 마을로 들어서지 않고 언덕바지로 올라서면 ‘소망교회’가 나온다. 교회 앞에서 길이 갈리는데 오른쪽은 도로로 이어지는 길이고 왼쪽은 또 다른 마을로 이어진다. 그건 그렇고 오른쪽으로 보이는 방축구미 마을은 매립한 듯 가운데에 농지가 들어있다. 그 주위로 집들이 들어서 있는 모양새이다. 길도 그 둘레로 이어지는 순환도로 형식이다. 집들도 오밀조밀 있는 것이 아니라 조금은 산만하게 분포되어 있다.

▼ 계속해서 순환도로를 따른다. 교회 앞에서 내리막길로 변하는데 이곳에도 마을이 들어섰다. 마을이 끝나갈 즈음 가로수 역할을 하고 있는 울창한 동백나무 숲을 만난다. 이곳에서 ‘샘끄미장불’로 이어지는 갈림길(이정표 : 독립문바위↑/ 샘끄미·동백숲←)이 나뉜다.

▼ 길을 걷다보면 우물도 만나게 된다. 가뭄에도 물이 마르지 않는다는 ‘달샘’이 아닐까 싶다. 샘은 위를 뚜껑으로 굳게 닫아걸었다. 옆의 작두샘도 녹이 덕지덕지 슬어있는 채로 놓여있다. 지금은 사용하고 있지 않다는 증거일 것이다. 맞다. 마을에 상하수도가 들어오고 난 뒤부터 죽은 샘이 되었다고 한다. 그런 달샘을 옛날 형태로 복원해놓은 것이다. 달샘을 중심으로 아낙네들이 모여 빨래를 하고, 식수로도 사용하던 옛 추억이 못내 그리웠던가 보다. 하지만 나중에 알고 보니 달샘의 복원지는 따로 있었다. 그곳에는 애기돌(작은돌, 모래미돌, 아기·사랑의 상징)과 올돌(넓은 돌, 쌩끄미돌, 여성의 상징인 음), 장돌(긴돌, 방축구미돌, 남성의 상징인 양) 등 샘에서 출토된 3개의 돌도 전시되고 있었다.

▼ 어린이놀이터도 만들어 놓았다. 초등학교가 폐교된 이후 어른들만의 섬으로 남아있으려니 했는데 꼭 그렇지만도 않은 모양이다. 이곳 방축도의 또 다른 이름은 ‘쌩끄미’라고 한다. 섬에서 50여기의 고인돌이 발견되었으니 역사가 깊은 섬이라 하겠다. 그래서 생태문화체험 및 서해안 지질학 연구의 대상이 되기도 한단다. 2009년도에는 전라북도가 실시한 ‘참 살기 좋은 마을가꾸기 사업’ 콘테스트에서 최우수마을로 선정되기도 했단다. 달샘을 복원하고 동백나무 숲을 조성하는 등의 주민들 노력이 좋은 평가를 받았기 때문이다.

▼ ’쌩끄미‘ 마을은 방축도(防築島)의 3개 마을 가운데 하나이다. 왼편의 마을을 모래끄미, 중간에 있는 마을을 쌩끄미, 그리고 오른편에 있는 마을은 방축구미라고 부른다. ‘끄미’가 마을이란 뜻을 갖고 있다니 ‘쌩’은 가운데를 나타내는 방언인 모양이다. ‘쌩끄미’가 ‘가운데 있는 마을’이란 뜻이라니 말이다. 역사가 깊은 섬이라 그런지 몰라도 제주도 방언처럼 재미있는 지명이다.

▼ 잠시 후 모래와 자갈이 반반으로 섞여있는 해안에 이른다. ‘쌩끄미장불’이란다. 이정표는 ‘샘끄미’로 적고 있으니 참조한다. 아무튼 ‘장불’이란 물이 빠지는 썰물 때 드러나는 너른 모래밭, 즉 ‘갯벌’을 뜻하는 전라도 방언이다. 바닷가에 사는 사람들은 앞장불, 뒷장불, 마루장불 같이 위치나 생김새를 나타내는 대명사 뒤에 ‘장불’을 갖다 붙인다. 이곳 방축도에도 ‘방축구미장불’과 ‘모래미장불’, ‘뒷장불’ 등이 있다.

▼ ‘쌩끄미 장불’은 배를 세워놓을 수가 없어 ‘방축구미장불’을 배의 피항지로 삼고 있단다. 고인돌 근처에 있는 모래미장불도 마찬가지란다. 바닷가에 널려있다시피 하는 녹슨 닻들이 그 증거가 아닐까 싶다. 옛날에는 억지로라도 배를 대었겠지만 방축구미에 깔끔한 포구가 들어서고 난 뒤에는 그럴 필요가 없어졌을 것이다.

▼ 삼거리로 되돌아와 조금 더 걸으면 만나게 되는 정자 앞에서 또 다른 삼거리(이정표 : 독립문바위↑/ 모래미←)가 나타난다. 방축도의 명물인 ‘노적봉’을 만나고 싶다면 이곳에서 왼편으로 방향을 틀어야 한다. 참! 이 부근에 고인돌유적이 있다고 했는데 확인할 수는 없었다. 이정표가 세워져 있지 않아 찾을 수가 없었기 때문이다. 고인돌유적 뿐만이 아니다. 같은 이유로 달샘 복원지도 가보지 못했다.

▼ 바다 방향으로 잠시 내려가자 모래사장이 나타난다. 간이선착장이 만들어져 있는 ‘모래미장불’이다. 하지만 배는 보이지 않는다. 필요할 때만 배를 댄다는 얘기일 것이다. 그래선지 해변에 들어선 서너 채의 가옥들 주변도 잡초만이 무성하다. 건물의 내부도 텅 비어있었음은 물론이다.

▼ 자갈이 꽤 많이 섞인 모래사장의 양 옆은 갯바위다. 오른편으로 눈을 돌리면 작은 바위섬 하나가 눈에 들어온다. ‘노적봉(露積峯)’이란다. 곡식을 한데 모아 쌓아올린 모양새라는 얘기일 것이다. 밀물 때라서 가까이 다가갈 수는 없었지만, 멀리서 본 노적봉은 바위산이라고 할 수 있을 만큼 지세가 험했다. 보기 드문 기암(奇岩)이라 하겠다. 거기다 숱한 풍상을 고스란히 다 겪었을 것 같은 소나무가 함께 어우러지며 멋진 경관을 만들어내고 있다. 과연 방축도의 명물 가운데 하나로 꼽힐 만하다.

▼ 포구 주변에는 커다란 플라스틱 통들이 널려있다. 인근 해역에서 많이 잡힌다는 멸치를 젓갈로 담아놓은 통들이 아닐까 싶다. 일 년쯤 묵힌 뒤 가장 맛있을 때 김장젓갈로 파는데 주민들의 큰 수익원이라고 한다. 자식 키우고 가르치며 살아온 삶의 흔적인 셈이다.

▼ 삼거리로 되돌아와 조금 더 진행하면 ‘방축도 교육회관’이 나타난다. 들머리에 세워놓은 이정표에는 ’펜션‘이라고 적혀있다. 교육회관으로 지어졌으나 현재는 여행객의 숙박시설로 활용하고 있다는 얘기일 것이다. 건물 앞 송림(松林)에는 운동기구와 벤치, 평상, 그네 등을 놓아두었다. 주민들의 쉼터 역할도 겸하는 모양이다. 참! 숲속에는 ‘희망의 섬, 방축도를 꿈꾸며’라는 빗돌도 보인다. 행정안전부에서 주관하는 ‘행복한 우리 동네 만들기 사업’에 참여하여 대상을 차지한 것을 기념해 세운 것이란다.

▼ 교육회관 앞에서 길은 세 갈래(이정표 : 독립문바위←/ 등산로↑/ 펜션→)로 나뉜다. 오른편 언덕, 그러니까 등산로라고 표시된 방향의 길목에는 ‘뒷장불전망대’가 팔각정으로 지어져 있다. 전망대에 오르면 시야가 활짝 열린다. 이웃 섬인 광대섬이 눈앞으로 성큼 다가오는데, 유인도서인 명도와의 사이에서 징검다리 역할을 하는 모양새이다. 날씨가 좋으면 십이동파도와 새만금까지 눈에 담을 수 있단다. 그런 풍광들을 사진에 담을 수 있도록 포토죤도 만들어놓았다. 고마운 일이라 하겠다. 그러나 뜬금없는 시설물도 보인다. ‘관리도 관광안내도’를 세워놓은 것이다. 두 섬이 서로 도와가자는 의미일지는 모르겠으나 이곳에서는 관리도가 보이지 조차 않는다. 그런 목적이었다면 관리도가 한눈에 쏙 들어오는 방축구미장불에다 세웠으면 좋았을 걸 그랬다.

▼ 이정표에는 나타나지 않지만 등산로와 독립문바위 사이에는 길이 하나 더 있다. 이 길을 따라 50m쯤 내려가면 ‘뒷장불’에 내려선다. 몽돌해변인데 모래미장불이나 쌩끄미장불 만큼 넓지는 않지만 아늑한 것이 해수욕장으로 제격이라 하겠다. 조금 전에 보았던 펜션에서 머문다면 편의시설이 없다는 불편까지 해소할 수 있으니 가족이나 친구들끼리 놀기에 부족함이 없겠다. 참! 이곳에는 수석(壽石)으로 제격인 돌들도 제법 보였다. 그래서 돌 수집가들이 몰래 들어와 채집해가기도 한단다. 삼가야 할 일이다.

▼ 해변은 양쪽이 모두 해식애(海蝕崖)로 이루어져 있다. 바위 벼랑은 날카롭지도 그렇다고 거대하지도 않다. 대신 낚시꾼들이 앉기엔 안성맞춤인 모양새이다. 누군가 이곳 방축도를 바다낚시의 명소라 했는데 그 말이 사실이었던가 보다.

▼ 이젠 독립문바위로 향할 차례이다. 이정표가 지시하는 방향으로 들어서자 울창한 숲속을 헤집으며 데크 로드(deck road)가 놓여 있다. 탐방로는 중간에 놓인 산봉우리 하나를 우회해가며 바위절벽 위에 걸터앉은 전망대로 연결시킨다. 그러다보니 가파른 계단을 길게 오르기도 한다.

▼ 탐방로는 ‘정상 갈림길’과 ‘명도 갈림길’을 지난 뒤에야 전망대에 데려다 놓는다. 전망대의 위에는 비탈지면서도 좁아터진 여건을 무릅쓰고 팔각정까지 지어놓았다. 여유롭게 독립문바위를 조망하다가 돌아가라는 모양이다.

▼ 그럼에도 눈앞에 펼쳐지는 조망은 기대에 미치지 못한다. 독립문바위도 나뭇가지 사이로 살짝 드러날 따름이다. 방축도와 광대섬을 잇는 인도교가 눈에 들어오는 게 그나마 다행이라 하겠다.

▼ 삼거리로 되돌아와 이번에는 명도 방향으로 향한다. 그리고 갈림길 하나를 더 지나자 또 다른 전망대가 나타난다.

▼ 전망대에 서자 ‘독립문바위’가 눈에 들어온다. 하지만 나뭇가지 사이로 나타나기 때문에 완벽하지가 않다. 그게 아쉽다면 바닷가로 내려가면 된다.

▼ 조금이라도 더 가까이서 독립문바위를 보려고 바닷가로 내려선다. 동굴이 나타나는가 싶더니 수직에 가까운 바위벼랑이 길손을 맞는다. 벼랑에는 굵은 밧줄이 매어져 있다. 그렇다고 안전까지 보장되지는 않으니 조심해야 할 일이다. 중심을 잘 잡아야 함은 물론이고, 앞뒤 사람 간에 간격을 두는 등 안전에 주의를 기울여야겠다.

▼ 잠시 후 바닷가에 내려서면 ‘독립문바위’가 코앞이다. 바위는 아랫도리를 물속에 담그고 있다. 밀물 때라서 일 것이다. 그래선지 구멍을 둘러싼 바위 모양이 마치 아치처럼 보인다. 저런 모양새가 서울 서대문구에 있는 독립문과 비슷하다고 해서 같은 이름이 붙여졌다고 한다. 하지만 이곳 주민들은 ‘구멍바위’라고도 부른단다. 바위 한가운데 커다란 구멍이 뚫려 있기 때문이란다. ‘북문바위’라고도 불린다니 참조한다.

▼ 같은 ‘독립문바위’이지만 홍도의 그것만큼은 못하다. 하지만 작은 고깃배는 능히 드나들 수 있단다. 그래선지 이곳은 사진작가들이 즐겨 찾는 곳으로 알려져 있다. 구멍을 빠져나가는 장면이 아니더라도 구멍 뒤쪽으로 배가 지나가는 풍경은 한 폭의 풍경화가 되기에 충분하기 때문이다. 그것도 잘 그린 그림으로 말이다.

▼ 고개라도 돌릴라치면 광대섬을 잇는 인도교가 눈앞으로 성큼 다가온다. 말도와 명도, 방축도 등 3개의 유인도서와 무인도서인 보농도와 광대섬을 인도교(人道橋)로 이어 명품 트레킹코스로 만들겠다며 놓고 있는 다리이다. 참고로 총 4개소에서 진행되는 인도교 설치 계획은 제1교 말도~보농도 308m, 제2교 보농도~명도 410m, 제3교 명도~광대섬 477m, 제4교 광대섬~방축도 83m 등 총 연장 1278m로 설계됐다.

▼ 되돌아 나오다가 왼편으로 길이 나있기에 일단은 들어서고 본다. 희미하나마 길이 나있는데다, 방향으로 보아 광대섬으로 연결되는 길일 것 같아서이다. 거기다 방축도와 광대섬 사이에는 출렁다리가 놓여있다는데 어찌 가보지 않을 수 있겠는가. 그러나 또 하나의 명물을 보겠다는 소박한 내 꿈은 이뤄지지 못했다. ‘공사중 출입금지’라는 현수막과 함께 길이 끊겨있었기 때문이다. 2개월 전쯤 군산시에서 추진하고 있는 인도교 설치공사가 지지부진하다는 기사를 본 것 같은데 사실이었던 모양이다. 당시 기사는 2022년 완공을 목표로 하고 있는 이 공사가 지난 겨울부터 중단되고 있다고 했다. 한시라도 빨리 재개되어 이 섬들을 한꺼번에 둘러볼 수 있었으면 좋겠다.

▼ 삼거리로 되돌아와 조금 더 오르면 또 다른 삼거리(이정표 : 정상←/ 독립문바위→/ 명도↓)가 나온다. 일단은 정상으로 향하고 본다. 이정표까지 세워져 있으니 어찌 지나칠 수 있겠는가. 정상으로 오르는 길은 널따랗다. 양 옆에 밧줄 난간을 쳐놓았을 뿐만 아니라 조금 가파르다 싶으면 어김없이 통나무 계단을 깔아놓았다. 그러나 사람들이 다니지 않은 탓에 웃자란 잡초가 주인노릇을 톡톡히 하고 있었다.

▼ 잡초에 싸대기 두어 대 맞아가며 7분 정도를 오르자 정상이다. 널찍한 공터로 이루어진 정상은 벤치 두 개가 놓여있을 따름이다. 정상석은 물론이고 그 흔한 이정표 하나 보이지 않는다. 그저 ‘대구 뫼들산악회‘에서 매달아놓은 표지기(정상, 99.9m)가 이 모든 것을 대신하고 있을 따름이다. 하지만 이 표지기마저도 봉우리의 이름은 적지 못했다. 이름이 없는 봉우리라는 증거일 것이다.

▼ 방축구미 마을로 되돌아와 이번에는 ’인어상‘을 만나러 간다. 포구 안쪽에 따로 만들어놓은 피난항의 가장자리를 따르다보면 들머리인 데크 계단이 보인다.

▼ 한참 동안이나 가파른 오름짓을 하던 탐방로가 이윽고 내리막길로 변한다. 이어서 사각의 정자를 지나는가 싶더니 하얀 인어상(人魚像) 앞에 데려다 놓는다. 마을의 안녕을 기원하는 주민들의 정성을 모아 세운 거란다. 왠지 묘하다는 생각이 든다. 인어에 대한 설화는 모두 외국의 이야기로만 알고 있었기 때문이다. 그렇다고 전혀 없는 것은 아니란다. 인천의 장봉도와 여수의 거문도, 부산 해운대에서 인어공주에 대한 설화가 전해지고 있단다.

▼ 인어상 앞에서의 조망은 일품이다. 이곳 방축도가 감싸주고 있는 고군산군도의 섬들이 빠짐없이 눈에 들어오는 것은 물론이고, 선착장을 끼고 있는 ‘방축구미’ 마을은 아예 코앞으로 다가와 있다. 방축도에서 가장 큰 마을로 관광안내소와 발전소, 파출소, 마을회관 등 공공시설이 이곳에 모두 모여 있다. 이왕에 시작했으니 하나 더 알고가자. 이곳 방축도는 행정안전부가 선정한 ‘2018년 휴가철 찾아가고 싶은 33섬’에 꼽히기도 했다. 섬 전문가와 관광 전문가 등으로 구성된 심사단이 휴가를 계획하는 여행자들의 다양한 취향을 고려해서 ‘쉴-섬’과 ‘맛-섬’, ‘놀-섬’, ‘미지의-섬’, ‘가기 힘든-섬’ 등 다섯 가지 주제로 분류해 선정했는데 이곳 방축도가 ‘미지의-섬’에 포함된 것이다. 풍경과 자연경관이 아름답지만 그 동안 잘 알려지지 않아 신비의 섬으로 남아있었다는 얘기가 아닐까 싶다.

▼ 선착장으로 되돌아와 방파제의 끝으로 다가가자 바위절벽 위에 걸터앉은 인어상이 눈앞으로 성큼 다가온다. 그런데 바위절벽이 시루떡을 찌그러뜨린 모양새이다. 그래서 사람들은 저런 바위를 일러 ‘시루떡바위’라고 부른단다. 고서(古書)를 쌓아놓은 듯한 모습, 펼쳐놓은 두꺼운 책장이 바람에 날리는 모습을 하고 있다고 해서 ‘책바위’라고 불린단다. 저런 바위들은 과거 조산운동과 같은 큰 규모의 지각운동 때 횡압력으로 만들어진 게 보통이니 참고해두자.

▼ 되돌아온 장자도에서 주어진 시간은 무려 3시간, 외톨이 나그네에겐 할 일이 별로 없다. 물회 한 그릇을 안주삼아 소일하다가 방파제로 나오니 우락부락한 바위봉우리로 이루어진 대장도가 바로 건너에 있다. 빼어난 자태이나 수년 전에 이미 올랐던 터이라 감상하는 선에서 만족하기로 한다. 시멘트바닥에 앉아 대장도의 풍경에 더해 해상낚시터의 부교(浮橋)를 오가는 관광객들 숫자를 헤아리다가 나도 모르게 깜빡 잠이 들었다. 도원경(桃源境)에 취하다가 잠이 들었으니 운 좋으면 신선(神仙)이라도 만났으련만 난 그러지를 못했다. 신선을 마주할 정도의 수양이 아직 부족함을 그들도 알았나보다.

▼ 한숨 잘 잤는데도 주어진 시간은 아직도 많이 남았다. 이번에는 선유도 해수욕장까지 다녀오기로 한다. 두 섬을 잇는 옛 다리를 건너자 진행방향 저 멀리에 선유도가 빼어난 자태를 드러낸다. 우리나라에서 가장 아름답다고 알려진 곳이다. 전국 어디에 내놔도 뒤떨어지지 않는다는 해수욕장에 이르니 전에 왔을 때는 보이지 않던 타워가 하나 세워져 있다. 짚라인의 탑승장이라는데 차례를 기다리는 줄이 제법 긴 것을 보면 여행객들로부터 사랑을 듬뿍 받고 있는 모양이다.

♧ 에필로그(epilogue), 방축도 여행은 명소 탐방과 인근 섬들에 대한 조망 등 크게 두 가지로 나눠 볼 수 있다. 하지만 난 멋진 조망이 펼쳐진다는 ‘큰산’의 산행을 포기할 수밖에 없었다. 무심코 앞서가는 일행들을 뒤쫓다보니 쌩끄미장불과 모래미장불 등 명소들을 그냥 지나쳐버렸기 때문이다. ‘100섬&산’을 진행하고 있는 그들로서는 인증사진 촬영 장소인 독립문바위를 찾는 게 최우선 목표였을 것이다. 그러니 사진이나 찍고 그 느낌을 글로 옮겨보려는 나와는 그 목적이 완전히 다르다 하겠다. 그런데도 난 그들의 뒤만 쫄쫄 따랐고, 그 결과 주어진 시간에 쫓겨 둘 가운데 하나를 포기할 수밖에 없게 된 것이다. 결과적으로 난 조망 산행을 포기했다. 아쉬운 일이지만 어쩌겠는가. 준비가 되지 않은 채로 여행을 따라나선 내 자신을 탓할 따름이다.

송이도(松耳島)

여행일 : ‘19. 7. 9(화)

소재지 : 전남 영광군 낙월면 송이리

산행코스 : 선착장→큰마을→정수장↔민머리갯벌(왕복)→삼거리↔작은내끼(왕복)→삼거리(쉼터)→큰내끼→능선→삼거리(쉼터)→앙골→작은마을→선착장(소요시간 : 4시간)

함께한 산악회 : 좋은사람들

특징 : 영광 법성포에서 서쪽 해상으로 약 28km 지점에 위치한 섬으로 섬만으로 이루어진 낙월면에서 두 번째로 큰 섬이다. 섬에 소나무가 많고 섬의 형태가 사람의 귀와 같다하여 ‘송이도(松耳島)’라는 이름이 붙었다고 한다. 유래는 알 수 없지만 고려시대에는 ‘남사자도’로 불리기도 했단다. 섬은 희귀동식물의 서식처로 알려져 있다. 전국 최대 규모로 알려진 ‘왕소사나무군락지’가 있을 뿐만 아니라 부속도서인 칠산도에는 세계적인 희귀조 노랑부리백로(천연기념물 361)와 수달(천연기념물 330)이 집단 서식하고 있단다. 특히 4km에 이르는 몽돌(조약돌) 해수욕장은 송이도만이 갖고 있는 자랑거리다. 또한 송이도에서 각이도 사이에는 바닷물이 갈라지는 '모세의 기적'이 나타난다. 바닷길이 열리면 각이도까지 도보로 왕복할 수 있으며, 물이 빠지면 맛조개 등이 많이 잡혀 갯벌체험장으로 각광을 받고 있다. 해식애로 이루어진 작은데기와 큰데기도 잠시의 눈요깃거리로는 충분하다. 그러나 미숙해 보이는 행정력은 흠이라 하겠다. 그런 좋은 여건들을 제대로 활용하지 못하고 있다는 느낌이기 때문이다. 등산로야 찾는 사람들이 적어서 그랬다고 쳐도, 이정표 하나 없는 곳에서 어떻게 여행을 할 수 있겠는가.

▼ 찾아오는 방법 : 만지도로 들어가려면 일단은 영광군 염산면에 위치한 향화도항까지 와야만 한다. 이곳에서 만지도로 들어가는 여객선이 출발하기 때문이다. 엄청나게 너른 주차장에 내리면 영광의 랜드마크라는 ‘칠산타워’가 길손을 반긴다. 올해 문을 열었는데 높이가 111m에 이른다니 전남지역의 전망대 가운데 가장 높다 하겠다. 땅끝전망대(39.5m)와 완도타워(76m), 정남진전망대(45.9m), 고흥우주발사대(52m), 진도타워(60m) 등 다른 전망대들은 100m에도 미치지 못하기 때문이다. 타워는 1·2층은 매점과 특산물판매장, 활선어판매장, 향토음식점 등이 입주해 있고 3층엔 하이라이트인 ‘전망대’가 있다. 송이도나 낙월도로 들어가는 여객선의 매표소도 1층에 들어있다. 참고로 향화도는 과거에 갯벌로 연결된 섬이었으나 현재는 간척지로 육지와 연결되어 있다.

▼ 타워 앞에 ‘영광군 관광안내도’가 세워져 있다. 염산면 앞바다에 떠있는 송이도는 두 곳에서 뱃길이 연결되는 것으로 표기되어 있다. 홍농읍의 계마항은 28,5㎞가 떨어져 있고 염산면 향화도까지의 거리는 30.5㎞란다. 하지만 여객선은 향화도항에서 출발한다니 참조한다. 그건 그렇고 안내판은 송이도의 ‘몽돌해수욕장’을 ‘영광9경(靈光九景)’의 하나(8경)로 꼽고 있다. 공모와 설문조사를 거친 결과이니 경관만 빼어난 것이 아니라 인지도 또한 높다는 얘기일 것이다. 나머지 8경은 백수해안도로와 4대 종교문화유적지(불교·원불교·천주교·기독교), 불갑사, 칠산타워, 가마미해수욕장, 불갑저수지 수변공원, 숲쟁이꽃동산, 천일염전 등이다. 참고로 영광군에서는 먹을거리인 9미(九味 : 굴비한정식·간장게장·황금보리돼지·보리새우·덕자찜·황토갯벌장어·청보리한우·보리떡(빵)·백합)와 살거리인 9품(九品 : 영광굴비·모싯잎송편·천일염·대마할머니막걸리·간척지쌀·태청딸기·태양초고추·찰보리쌀·설도젓갈)도 함께 선정했다고 한다. 경관 좋은 곳에서 놀면서 맛있는 음식도 사먹고, 돌아갈 때는 특산품들을 사가라는 의미일 것이다.

▼ 송이도까지는 유진해운 소속의 차도선(車渡船)인 ‘칠산페리호’가 하루 2회 왕복 운항한다. 향화도에서 오전 8시와 오후 2시30분(동절기 오후 2시)에 출발한다. 배의 뒤로 보이는 다리는 무안군 해제면과 영광군 염산면을 잇는 ‘칠산대교(七山大橋)’인데 연말 개통을 앞두고 마무리공사가 한창이다.

▼ 느려터진 배에서는 할 일도 없다. 마침 바닥도 온돌이라서 부족한 잠을 청하기로 했다. 그리고 90분 정도 되는 뱃시간을 늘어지게 자고나자 어느덧 송이도에 도착한다. 3.68㎢의 면적에 해안선 길이도 15㎞에 불과한 작은 섬이다. 그러나 낙월면에서는 두 번째로 큰 섬이란다. 선사시대 조개무지와 무문토기 조각 등이 발견될 정도로 유서 또한 깊다. 100명쯤 되는 주민들은 대부분 농업과 어업(김 양식)에 종사하나 요즘은 관광서비스업도 늘어가는 추세라 한다. 주말이면 인근 광주 등에서 많은 사람들이 찾아오기 때문이다

▼ 선착장에서 내리면 ‘아름다운 섬, 송이도’라고 적힌 표지석이 여행객들을 반긴다. 인증사진을 찍으려는 여행들로 항상 붐비는 곳이다. 오른편 해안에는 모래는 없고 대신에 몽돌만 잔뜩 깔려있다. 그것도 하얀색 돌맹이뿐이다. 송이도가 자랑하는 몽돌해수욕장이라는데, 오랜 세월 동안 파도가 깎아낸 부드럽고 동글동글한 모양의 조약돌이 끝없이 펼쳐지면서 색다른 풍경을 연출하고 있다. 마을표지석 앞에서 길을 좌우로 나뉜다. 왼편은 포구와 내연발전소로 이어지고, 오른쪽이 마을로 가는 길이다. 해수욕장도 물론 오른편이다.

▼ 방파제의 왼편은 송이도항이 자리 잡았다. 작은 어선 서너 척이 정박하고 있을 뿐인 한적한 포구이다. 송이도 인근의 바다는 한때 ‘칠산어장’이라는 만선(滿船)의 대명사로 불리었을 정도로 황금어장이었다. 하지만 지금은 먼 옛날얘기가 되어 버렸단다. 저런 풍경이 송이도의 현실인 셈이다. 참고로 송이도 인근 바다는 하늘이 내려준 생선, 즉 조기의 최대 산란장이었다. 임금님에게 보내는 진상품으로 유명한 영광 굴비는 이 칠산바다 주변에서 잡혔다는데 그 칠산바다의 중심에 있는 섬이 송이도이다. 1960년대 조기가 많이 잡힐 때 칠산바다는 조기를 잡는 어선들과, 이들이 잡은 조기를 사들여 운반하는 상선들이 바다를 뒤덮여 불야성을 이루었다지만 오늘날 송이도 주변에서 그런 모습은 볼 수 없다. 어족 자원을 보호하지 못했던 탓일까?

▼ 마을 표지석의 뒤 언덕에는 광주대학교와 인성고등학교의 설립자인 김인곤(金仁坤) 박사의 동상이 세워져 있다. 이곳 송이도에서 태어난 그는 어렵게 모은 전 재산을 육영사업에 쏟은 인물이다. 그는 또 13·14·15대 국회의원을 역임한 정치인이기도 했다. 특히 DJP 단일화로 DJ를 대통령으로 당선시키는데 주도적 역할을 했던 것으로 알려진다.

▼ 포구를 벗어나 첫 번째로 마주치는 마을은 ‘큰말’이다. 한자를 좋아하는 사람들은 ‘대촌(大村)’이라고 부른단다. 1973년도까지만 해도 송이도에는 큰말, 작은말, 외미, 양골 등에서 107가구 522명의 주민이 살았다고 한다. 하지만 지금은 큰말과 작은말만 남아있는 등 인구가 대폭 줄어들었단다.

▼ 마을로 향하는데 ‘열부진주강유인실적비(烈婦晉州姜孺人實蹟碑)라고 쓰인 빗돌을 모신 비각이 길가에 세워져 있다. 안에는 다른 열녀인 인동 장씨(仁同張氏)의 비석도 모셔져 있다. 하지만 그녀들의 행실에 대한 기록은 찾아볼 수 없었다. 아쉬운 일이라 하겠다.

▼ 너무너무 잘 가꾸어진 집이 있어 카메라에 담아봤다. 문설주 노릇을 하고 있는 바위에 올려놓은 돌맹이에는 ’꽃가람‘이라고 쓰여 있다. ’가람‘이란 강(江)을 나타내는 순수한 우리말이다. 사원의 건축물을 가람(伽藍)이라 일컫기도 한다. 주인장은 과연 어떤 의미로 사용했을까? 오른편 문설주의 돌맹이는 ’Welcome to my house’란다. 예쁜 외모를 보는 것만으로도 손님노릇을 하고 싶어지니 어찌할까나.

▼ 마을은 길이 복잡하게 나있다. 그러나 어디로 가든 다 만나게 되어 있고 또 거리도 짧은 편이다. 집들은 산재해 있는 편이고 가끔은 폐가도 보인다. 그렇게 좀 걷다보니 법성포초등학교 송이분교가 나온다. 하지만 학교는 문을 닫은 지 이미 오래이다. 그런데도 빈집이라는 느낌은 들지 않는다. 곱디고운 잔디가 운동장에 깔려있는가 하면 건물 또한 티 하나 없이 깔끔했기 때문이다. 하얀 석고로 된 두 개의 조형물도 새것같이 또렷했다. 리모델링해서 ‘송이도 친환경가족펜션’이라는 숙박시설로 활용하고 있는 덕분이란다.

▼ 학교 앞에 펜션의 ‘시설 안내판’이 세워져 있으니 꼼꼼히 살펴보고 가길 권한다. 펜션의 건물위치도와 함께 송이도의 지도를 그려 넣었기 때문이다. 처삼촌 벌초하듯이 지나쳐버린 우리 부부는 많은 구간을 중복(重複)으로 걸을 수밖에 없었다. 조금 더 세심히 살폈더라면 무장등이나 왕산봉을 올라보려는 꿈도 애초부터 포기해 버렸을 것이다. 하긴 그랬더라도 이정표 하나 없는 곳에서 길을 제대로 들어선다는 보장은 없었겠지만 말이다.

▼ 학교 앞에서 왼편으로 방향을 틀면 잠시 후 마을을 벗어나게 된다. 그리고 산자락으로 파고든다. 임도인 셈인데 시멘트로 포장되었을 뿐만 아니라 차량 두 대가 비켜지나갈 수 있을 정도로 널찍하다. 뒤돌아보기라도 할라치면 마을이 한눈에 보인다. 양쪽의 산을 낀 마을이 포근하게 자리를 잡았는데 섬의 크기에 비해 작다는 느낌이다. 네 개의 마을 가운데 두 개만 남았는데도 저 정도라니 안타까울 따름이다.

▼ 25분 만에 도착한 고갯마루에는 정수장이 들어앉았다. 이곳에서 길은 두 갈래 나뉜다. 아래로 내려가는 길은 민머리갯벌로 연결되고, 큰내끼와 작은내끼로 가려면 오른편 임도로 들어서야 한다. 민머리갯벌을 둘러본 다음에는 다시 이곳으로 돌아와야 한다는 얘기이다. 그보다 더 중요한 것도 있다. 이곳 송이도의 명물인 ‘왕소사나무군락지’로 들어가는 길이 정수장 옆으로 나있기 때문이다. 샛길을 따라 10분 정도를 들어가면 만날 수 있다는데, 소사나무를 신성시 하는 송이도 사람들은 숲에 터를 닦고 산제(山祭)를 지내왔단다. 1970년대 땔감이 귀했던 시절 주변 산들이 모두 민둥산으로 변했을 때도 소사나무군락지가 무사했던 원인이다. 켜켜이 서린 믿음이 수백 년 전의 모습을 고스란히 남겨둔 셈이다. 하지만 우리 부부는 그냥 지나쳐버리고 말았다. 숲의 위치를 모른데다 이정표까지 세워져 있지 않으니 어떻게 찾아갈 수 있겠는가.

▼ 고개를 넘자마자 모세의 기적으로 유명한 ‘각이도’가 나타난다. 뒤에 보이는 큰 섬이 ‘대각이도’고, 그 앞은 지금은 무인도가 되어버린 ‘소각이도’이다. 오른쪽에 있는 작은 섬은 각이도에 딸린 무인도다.

▼ 정수장에서 몇 걸음 더 내려가자 오른편에 ‘송이저수지’가 있다. 산악회에서 나누어준 지도에는 ‘무장등’으로 가는 길이 이 저수지의 오른편으로 나있는 것으로 그려져 있다. 하지만 상수원인 저수지는 문이 굳게 잠겨 있었다. 그렇다고 우회로가 따로 나있지도 않은 걸 보면 지도가 잘못 그려져 있다는 얘기일 것이다. 참고로 송이도에는 아직도 초분(草墳)을 하는 풍습이 남아 있다고 한다. 정수장에서 민머리 갯벌로 내려가는 부근에서 찾아볼 수 있다고 했는데 직접 확인해 보지는 못했다. 초분은 일종의 풀무덤으로 시신 또는 관을 땅 위에 올려놓은 뒤 짚이나 풀 등으로 엮은 이엉을 덮어 두었다가, 2~3년 후 탈곡된 뼈를 씻어(씻골) 땅에 묻는 무덤을 말한다.

▼ 10분쯤 내려갔을까 ‘민머리갯벌’이 나타난다. 건너편 각이도까지 약 4.5km(폭 250m)의 바닷길이 열리는데, 이 ‘모세의 기적’을 보기 위해 일부러 찾는 사람들도 있단다. 갯벌로 내려가는 길가에는 여러 대의 경운기가 주차되어 있었다. 각이도까지의 바닷길이 열리기를 기다리고 있는 모양이다. 바닷물이 빠지면 드러나는 ‘모래등’에 지천으로 널려있다는 맛조개를 잡기 위해서이다. 주민들이 갯벌을 포함한 이 일대를 '보물창고'라고도 부른다면 대충 이해가 갈 것이다. 송이도는 ‘다이어트 식품(저칼로리이지만 칼숨과 철분, 단백질이 풍부하단다)’으로 인기 만점인 맛조개의 주산지로 알려져 있다. 이곳에서 생산되는 맛조개는 크기가 크고 살이 부드러운 것으로 유명하다. 그래서 데치지 않고 회로 바로 먹어도 맛이 탁월하단다. 저칼로리인데다 칼슘과 철분, 단백질까지 풍부해서 미식가들도 많이 찾는단다. 참! 옛날 이 부근에 ‘이미마을’이 있었다고 했다. 마을이 후미진 꼬리 부분에 있다하여 붙여진 이름이란다. 하지만 지금은 흔적조차 찾아볼 수 없었다. 그저 창고 같은 건물 하나와 방치된 수영장만이 시름을 달래고 있을 따름이었다.