여행지 : 수니온 곶(Cape Sounion)

여행일 : ‘23. 3. 22(수)-29(수)

세부 일정 : 아테네→수니온곶→아테네→산토리니→아테네→델피→테르모필레→메테오라→아테네

특징 : 그리스 아티카반도의 남단, 아테네 남동쪽 50km 지점에 있으며 ’콜로나 곶‘이라고도 한다. 해면 가까이 높이 60m로 치솟은 절벽 위에는 아티카의 해안을 지켜주는 바다의 신(神) ‘포세이돈의 신전(Temple of Poseidon)’이 세워져 있다. 최고의 일몰을 볼 수 있는 곳으로도 유명하다. 아이게우스의 아들에 대한 사랑만큼이나 붉게 타오르는 바다를 볼 수 있단다.(네이버백과 참조)

▼ 차에서 내리면 관리사무소가 길손을 맞는다. 저 건물에는 식음료를 파는 카페가 들어서있다. 석류주스나 레몬주스 같은 음료를 판다니 한번쯤 들러볼 만도 하겠다. 주문한 그리스 커피와 포세이돈 신전을 나란히 놓고 인증사진을 찍어보는 재미도 쏠쏠할 것이고.

▼ 아테네에서 가깝다보니 당일치기 여행지로 손색이 없다. 여행사도 아테네에 머무르면서 잠시 다녀오는 일정으로 편성하는 게 보통이다.

▼ 관리사무소 앞 안내판, 자국어인 그리스어와 함께 영어로 유적지에 대한 설명을 하고 있다. 저기에 한글도 들어있다면 얼마나 좋을까.

▼ 소정의 입장료를 내고 안으로 들어가면, 저 멀리 언덕에 걸터앉은 포세이돈 신전이 눈에 들어온다. 잘라진 절벽으로 삼면이 둘러싸인 돌단의 대지는 이미 호메로스 시대부터 뱃사람들의 성지로서 숭경되어 왔다고 한다. 기원전 6세기에는 그 위에 해신 포세이돈의 신전이 세워졌다.

▼ 신전으로 올라가는 도중 에메랄드빛 작은 라군(lagoon)들도 눈에 담을 수 있다. 아름답다. 저 바다에 반한 누군가는 바다로 한없이 걸어 나가 그 속에 풍덩 잠겨보고 싶다고 했다. 그만큼 매혹적이라는 얘기일 것이다.

▼ 뒤라도 돌아볼라치면 에메랄드빛 지중해가 드넓게 펼쳐진다.

▼ 포세이돈 ‘신전’의 역사는 기원전 700년 전으로 거슬러 올라간다. 바다로 나간 선원들의 무사귀환을 기원하는 제사가 이곳에서 이루어졌다고 한다(터키 서쪽해안으로 향하는 배들은 모두 여기서 출항을 했단다). 그곳에 제단을 쌓아올렸다가 나중에 신전을 세웠단다. 그러다 기원전 480년에 일어난 페르시아와의 전쟁에서 크게 파괴됐다. 도리아식 기둥만 남아있는 현재의 신전은 기원전 440년경, 그리스의 참주정치로 유명한 페리클레스 시대에 재건되었다. 하나 더, 페르시아와의 전쟁에서 승리한 아테네인들은 나포하거나 파괴한 페르시아군의 범선들을 이곳으로 끌고 왔었다고 한다. 해전에서 승리한 아테네군이 바다의 신 포세이돈에게 바치는 일종의 트로피였다고나 할까?

▼ 신전은 기둥만이 외롭다. 하지만 옛날에는 사방을 촘촘히 기둥들로 둘러싸고 그 위에 천정을 덮었다. 내부에는 포세이돈의 동상이 봉헌되어 있었을 것으로 추정된다. 참고로 신전은 원래 총 34개의 기둥으로 이루어졌다고 한다. 하지만 지금은 15개만 남아 있을 따름이다. 기둥의 높이는 6.1미터, 기단의 직경은 1미터인데, 지붕 쪽으로 가면 직경이 79cm로 좁아진단다.

▼ 신전의 정면 프리즈(frieze)에 테세우스와 미노타우로스와의 싸움 장면과 아테네인들이 살라미스해전에서 페르시아에 승리하는 장면들이 새겨져 있다던 어느 탐방 기사가 문득 떠오른다. 하지만 아무리 살펴봐도 조각의 흔적은 보이지 않는다. 어찌된 일일까?

▼ 촘촘하게 서있는 기둥들이 신전의 웅장함을 돋보이게 만든다. 그에 비해 뒤쪽은 앙상하다는 느낌을 강하게 준다. 하나 더, 저녁이면 저 신전에 불이 들어온다고 했다. 천하일품의 일몰을 보기 위해 찾아온 여행객들에게 또 다른 볼거리로 제공된다나?

▼ 이곳에도 안내판이 세워져 있었다. 옛날에는 신전 주위, 아니 수니인 곶 전체가 성곽으로 둘러싸여 있었던 모양이다.

▼ 신전의 기단에는 꽤 많은 글귀가 적혀있었다. 장삼이사의 이름도 적혀있다. 그중에는 1810~1811년에 그리스를 여행했던 영국의 낭만파 계관시인 바이런(George Gordon Byron)의 이름도 있다고 했다. 그리스에 머물면서 포세이돈 신전의 아름다움과 역사성, 신화에 얽힌 이야기에 감동한 나머지 신전기둥에 자기 이름을 새겨 넣었다는 것이다. 하지만 직접 확인해 볼 수는 없었다.

▼ 주변은 신전의 잔해들로 어지럽다. 하지만 어느 하나 허투루 대접할 수 없었던 모양이다. 금줄을 쳐 여행객들의 접근을 막고 있었다.

▼ 관리사무소 너머에는 길쭉하게 생긴 ‘마크로니소스 섬’이 있다. 트로이 전쟁에서 승리한 메넬라오스가 파리스와 도망갔던 자기 처 Helene를 다시 트로이에서부터 데리고 돌아오다가 잠시 들렀다는 신화의 섬이다. 저 섬은 또 그리스에서 가장 악명 높은 정치범수용소가 있었던 곳이기도 하다. 세계적인 작곡가 미키스 테오도라키스가 군부독재기간 동안 저곳에 투옥되었고 혹독한 고문을 당했었다.

▼ 반대편으로는 또 다른 풍경이 펼쳐진다. 오밀조밀한 해안의 앞바다에는 작은 섬 두엇이 떠있다. 누군가는 ‘페트로클로스섬’이라고 했는데 맞는지는 모르겠다.

▼ 왔노라! 보았노라!! 그리고 찍었노라!!! 일단은 인증사진부터 찍고 본다.

▼ 관리사무소로 되돌아와 이번에는 반대편 언덕으로 올라본다. 이곳에서 바라보는 포세이돈 신전이 일품으로 알려져 있기 때문이다. 파란 하늘과 청람색 바다를 배경으로 척박한 산 위에 웅장하게 솟은 포세이돈 신전은 바라보는 것만으로도 숨이 막힌다.

▼ 언덕의 맨 꼭대기에는 말뚝 모양의 시멘트 구조물이 세워져 있었다. 확실히는 모르겠으나 ‘수니온 곶’의 표지석쯤으로 여기면 되지 않을까 싶다.

▼ 표지석에 웬 낙서? 2019년에 어떤 머저리가 찾아왔었다는...

▼ 발아래로 펼쳐지는 무심한 바다는 아름답기 그지없었다. 파랗다 못해 짙푸르러 검은색으로 변해버린 색상이 눈길을 사로잡는다.

▼ 호랑이 담배 피우던 시절, 아이게우스(Aegeus)왕은 크레타의 괴물 미노타우로스(Minotauros)를 죽이러 떠난 아들 테세우스(Theseus)를 기다리고 있었다. 성공하면 흰 돛을, 그렇지 않으면 검은 돛을 달라고 아들에게 말했는데 저 멀리 보이는 배의 돛은 안타깝게도 검은색이었다. 테세우스가 승리에 도취된 나머지 깜빡 잊고서 검은 돛을 단 것이다. 이를 모르는 아이게우스의 가슴은 무너져 내린다. 결국 아들을 잃은 슬픔을 이기지 못하고 절벽에서 뛰어내려 자살을 하고 마는데 그곳이 바로 수니온 곶이다. 그때부터 이곳의 바다를 ‘아이가이 해’로 부르다 지금의 에게 해(Aegean)가 되었다.

▼ 아테네로 이어지는 도로도 보인다. 세기의 커플로 알려진 그리스의 선박왕 오나시스와 재클린 케네디가 사랑을 확인하며 달렸다는 ‘아폴로 코스트’이다. 안소니 퍼킨스가 주연했던 비극영화 ‘페드라’의 무대이기도 하다. 그건 그렇고 저 어디쯤에는 ‘아테나’의 유적도 있다고 했다. 기원전 5세기의 신전 흔적이 확인된단다.

▼ 절벽 아래에서는 푸른색이 두드러져 보이는 에게해(Aegean sea) 바닷물이 쉴 새 없이 절벽을 때린다.

▼ 지중해 연안은 겨울철에도 온난·다습하다고 했다. 덕분에 그런 온화한 기후가 만들어 낸 다양한 식생(植生)들을 직접 눈으로 확인해 볼 수 있었다.

▼ 앙상한 포세이돈 신전과는 달리 이곳은 꽃밭 수준이었다. 이름을 알 수 없는 갖가지 들꽃들이 무리지어 피어났다.

▼ 이곳은 아열대성 기후인 모양이다. 아열대성 식물인 용설란(龍舌蘭)이 절벽주위에서 자생하고 있었다. 자투리 시간을 이용해 주변을 살펴보기로 했다. 일생에 단 한 번 피운다는 꽃이라도 눈에 띌지 누가 알겠는가. 특히 꽃을 보며 소원을 빌면 이루어진다고 하지 않았던가. 하지만 운이 없었던지 꽃은 눈에 띄지 않았다.

▼ 또 다른 아열대성 식물인 백년초(百年草)도 눈에 띈다. 우리나라에서는 관상용(요즘은 스무디 등의 재료로도 쓰인다), 하지만 수년 전에 들른 타이완에서는 저 열매로 아이스크림을 만들고 있었다.

▼ 12 : 16. 300m쯤 들어갔을까 솟을대문의 거대한 저택이 반긴다. 대한민국 제2대 부통령이자 정치·언론·교육·문화 등 여러 분야에 걸쳐 우리 근대사에 커다란 족적을 남긴 인촌 김성수(金性洙, 1891-1955)의 생가이다. 또한 김성수와 동생이자 민족자본 육성의 대표자인 수당(秀堂) 김연수(金秊洙, 1896-1979)가 태어난 곳이기도 하다. 1907년 봄, 이 고장을 휩쓴 화적떼의 행패로 부안군 줄포로 이사하면서 마을 사람들에게 위탁하여 보존해 오다 1977년 김연수가 옛 모습 그대로 보수·복원했다.

▼ 안내판은 이곳에서 태어난 김성수·김연수 형제의 화려한 이력을 적고 있었다. 경성방직주식회사와 동아일보, 삼양사, 중앙고등학교, 보성전문학교(고려대학교의 전신)를 세우고 경영해왔단다. 하지만 전라북도 기념물(제39호)임을 알리는 공식 안내판에는 그네들의 친일반민족행위에 대해서도 적고 있었다. 맞다. 중일전쟁이 발발하던 1937년 이후 해방이 될 때까지 김성수는 철저히 일본 제국주의 편에 섰다. 막대한 국방헌금을 냈고 전쟁을 미화하는 시국강연회를 여러 차례 열었다. 일제의 전쟁 동원기구인 국민정신총동원연맹의 발기인으로 참여하는가 하면, 조선 청년들의 징병 참여를 독려하는 글을 언론에 여러 차례 발표하기도 했다. 그런데도 그는 해방 이후 승승장구했다. 미군정의 한국인고문단 의장으로 선임되는가 하면, 한국민주당 수석총무로 신탁통치 반대운동을 주도하며 우익의 거물 정치인으로 우뚝 서게 된다. 그러다 6.25 전쟁의 혼란 속 부통령으로 추대되기까지 한다. 역사의 아이러니라고나 할까?

▼ 솟을대문을 들어서면 작은댁(수당 김연수의 옛집) 사랑채. 1903년 김성수의 친부인 지산(芝山) 김경중(金璟中)이 지었다고 한다. 그래선지 사랑채 앞에 작은 아들인 김연수와 함께 김경중의 동상이 세워져 있었다.

▼ 안채와 사랑채 사이에는 풍수전문가들의 얘깃거리로 자주 등장하는 ‘샘’이 있다. ‘진응수(進應水)’로 길지의 증거가 되고 그러한 땅은 삼정승을 배출한다‘는 것이다. 부통령을 지낸 인촌 김성수를 그 증거로 내세우면서 말이다. 김연수의 아들인 김상협 국무총리는 다른 하나일 수도 있겠다. 그럼 나머지 한 명은 언제 태어나게 될까? 지금은 사람이 살지 않는 빈집일 따름인데...

▼ 문간채를 지나면 작은댁 안채. 1881년 김성수의 조부 낙제(樂薺) 김요협(金堯莢)이 건립했다. 인촌 김성수와 수당 김연수 형제가 태어난 곳이기도 하다.

▼ 마루에는 전 농림수산식품부장관이자 20대 및 21대 국회의원인 정운천씨가 이곳에서 태어났음을 알리는 안내판이 놓여있었다. 김성수와 친척인 그는 김성수가 설립한 고려대학교를 졸업한 뒤 김성수처럼 정치가의 길을 걷고 있다.

▼ 작은댁과 큰댁은 ‘통로문’으로 연결된다. 외부로는 솟을대문을 따로 두었다. 인촌 생가는 긴 직사각형의 대지 위에다 낮은 담을 경계로 하여 북쪽에는 큰댁, 남쪽에는 작은댁을 배치했다. 한 대지에서 독립한 생활을 할 수 있도록 한 점이 특이하다. 생가 규모도 커서 조선 후기 전라도 지방 토호의 부유한 거주 환경 및 건축양식을 잘 간직하고 있단다.

▼ 김성수의 양부인 원파(圓坡) 김기중(金祺中)이 지었다는 문간채를 지나면 큰집 사랑채. 1879년 김성수의 조부 낙제 김요협이 건립했다. 참고로 좁은 의미의 김성수 생가는 이곳 ‘큰댁’을 말한다. 김성수의 큰아버지(김기중)과 아버지(김경중)가 한 울타리 안에서 위채와 아래채로 나누어 살았는데, 김성수가 아들이 없는 김기중에게 양자를 갔기 때문이다. 김경중의 집은 작은 아들인 김연수가 물려받았음은 당연하다.

▼ 사랑채 앞의 동상. 왼쪽부터 인촌 김성수, 김상만의 부인 고현남, 김상만, 김성수의 양부인 원파(圓坡) 김기중(金祺中) 순이다. 참고로 김상만(1910~1994)은 인촌의 장남으로 해방 이후 동아일보 사장, 국제신문협회 본부이사 등을 역임한 언론인이다.

▼ 또 다른 문간채를 지나면 큰댁 안채. 1861년 김성수의 조부 낙제 김요협이 건립했다. 생가는 아름다운 굴뚝과 꽃담도 잠깐의 볼거리로 충분했다. 기와로 만들 수 있는 다양한 패턴이 얼마나 많은지를 자랑하려는 듯 보무도 당당히 서있다.

▼ 12 : 37. 도로(734번 지방도)로 되돌아와 다시 길을 나선다. 북쪽 방향이다.

▼ 12 : 45. 8분쯤 후 도착한 ‘농원마을’은 법정 동리인 ‘상암리(象岩里)’를 구성하는 7개 자연부락(석암·원당·쥐섬·농원·신농원·반월·상포) 중 하나로, 1954년 사람들이 정착하여 농원(農園)을 조성하면서 이룬 마을이다. ‘은흥촌(恩興村)’으로도 불리는데 초등학교(봉암)와 보건진료소가 들어서 있었다.

▼ 12 : 48-12 : 58. 마을에 들어서니 ‘봉암삼거리건강원’ 주인아주머니가 커피를 대접하겠다며 붙잡는다. 여섯이나 되는 인원이 부담스럽지도 않는지. 커피를 좋아하지 않는 사람들에게는 따끈따끈한 국산차를 대접한다. 객지에서 살다가 귀향했다는 50대 주부인데 자신의 고향을 찾은 외지인들이 고마워서 무언가라도 대접하고 싶다는 것이다. 따뜻한 인심에 이끌려 한참이나 한담을 즐기다 다시 길을 나섰다.

▼ 12 : 59. 상암 보건진료소를 지난다.

▼ 왼편에는 ‘상암저수지’가 있다. 방조제를 쌓으면서 생긴 간척지의 목마름을 해결해주는 소중한 수원이다.

▼ 북진(北進)을 고집하던 도로가 농원마을을 지나면서 동진으로 바뀐다. 바닷가를 떠나 내륙으로 들어간다는 얘기일 것이다. 그렇다면 요 어디쯤에서 서해랑길로 빠져나가야 한다.

▼ 13 : 15. 내 예상은 옳았다. ‘신촌마을 버스정류장’ 앞에서 도로가 둘로 나뉘고 있었기 때문이다. 우리 일행은 부안면소재지로 가는 734번 지방도(인촌로)를 버리고 바닷가로 나아가는 ‘수앙·신촌길’을 따르기로 했다.

▼ 하룻밤 머물러보고 싶을 정도로 잘 지어진 한옥이 눈에 들어온다. 한때 나는 홍천 농장에 저런 한옥을 짓고 전원생활을 즐기고 싶어 했었다. 하지만 여행을 포기할 수 없었기에 아직까지도 서울 근교의 산속 아파트에서 살고 있다. 그렇다고 한옥에 대한 로망까지 포기하지는 못했지만...

▼ 첫 번째 사거리(13:22)에서는 오른쪽이다. 사포리를 향해 바닷가로 가는 길(사포상암로). 진행방향 저 멀리에 거대한 산줄기가 파노라마처럼 펼쳐진다. 그게 ‘방장산’이라는 것은 둘레길 도반인 몽중루님의 도움을 받고서야 알 수 있었다. 오래전이지만 지금처럼 눈이 수북이 쌓인 겨울철에 저 산을 올랐었다. 하지만 지리에 어두운 난 산만 내려오면 그게 어디에 붙어있는지를 금방 잊어버린다.

▼ 순백의 들녘 너머는 곰소만(고창에서는 ‘줄포만’이라고 할 것이다). 그 뒤를 변산반도의 험준한 산봉우리들이 받쳐주는데, 저 봉우리 사이 계곡 어디쯤에 전나무길이 일품인 내소사가 들어앉아 있을 것이다.

▼ 철새 무리가 떼를 지어 하늘을 난다. 맹추위에 쫓겨 더 따뜻한 남쪽 나라를 찾아가는지도 모르겠다.

▼ 14 : 06. 드디어 서해랑길과 마주한다. 줄포만에 이른 것이다. 정확히는 ‘갈곡천’의 하구역(또는 汽水域)쯤 되겠다. 갈곡천(葛谷川)은 고창 신림면(가평리)의 방장산에서 발원하여 부안면 중흥리에서 서해로 흘러드는 15.77km 길이의 하천이다. 참! 오는 도중 양지바른 곳에 앉아 20분 동안이나 새참을 즐기기도 했다.

▼ ‘서해랑길’ 표식은 자전거도로 안내판에서 찾을 수 있었다. 서해랑길과 저전거길이 겹친다는 얘기일 것이다. 방향을 헷갈리게 만드는 못된 이정표(상암리와 김소희생가의 방향을 바꿔놓았다)도 눈길을 끈다.

▼ 이후부터는 ‘갈곡천’을 거슬러 올라간다. 바다도 아닌 것이 강도 아닌 것이 몸집만 몽땅 부풀려놓았었던 모양이다. 양안에 방조제를 쌓아 들녘을 만들어놓았다. 길은 그 방조제 위로 나있다.

▼ 이즈음 우린 유난히도 많은 저수지를 눈에 담을 수 있었다. 해수인지 아니면 담수인지는 몰라도 크고 작은 저수지가 줄줄이 늘어서 있었다.

▼ 서해랑길을 만나면서 고창 갯벌을 마주한다. 고창 갯벌은 유네스코가 인정한 자연유산이다. 유네스코 생물권보전지역이자 유네스코 세계지질공원이다. 갯벌 면적은 55.31㎢. 고창갯벌센터가 있는 만돌 해변(41코스)에서 시작해 부안 땅 앞까지다.

▼ 길은 갈곡천을 옆구리에 차고 이어진다. 천은 거슬러 올라갈수록 몸매를 줄여나간다. 그러더니 이내 갯고랑으로 변해버린다.

▼ 14 : 15. 수양배수장. 둑을 쌓아 들녘을 만들어내는 간척사업에서 빠질 수 없는 시설이다.

▼ 오른쪽으로는 그 간척사업이 만들어놓은 들녘이 끝 간 데 없이 펼쳐진다.

▼ 종점에 가까워지면서 갈대꽃의 군무가 길손을 반긴다. 맞다. 43코스의 종반은 아름다운 갈곡천을 따라 걸으며 갯벌과 갈대를 동시에 구경할 수 있는 구간이라고 했다. 그뿐만이 아니다. 갈대 너머로 내장산이 거대한 몸짓을 드러내면서 춤사위에 흥을 돋운다.

▼ 오늘은 폭설주의보에 잔뜩 쫄아 코스를 1/3이나 줄였다. 그런 결정이 마음까지도 한껏 여유롭게 만들었나보다. 눈에 들어오는 사물마다 아름다움으로 포장되는 걸 보면 말이다.

▼ 갈대로 한가득인 갈곡천 갯고랑 너머로는 ‘후포마을’이 웅크리고 있다. 우리가 따르고자 했던 ‘해안문화마실길’은 저 마을을 지나 ‘목우마을’까지 간다.

▼ 14 : 30. 아까 갈곡천의 하구역에서 헤어졌던 ‘사포·상암로’와 다시 만났다. 길가 이정표(김소희생가← 0.2km/ 부안면방향→/ 미당시문학관↓ 13.2km)는 왼편으로 방향을 틀어 ‘갈곡천’을 건너란다.

▼ 갈곡천에는 배수관문이 설치되어 다리 노릇을 하고 있었다. 바다와 경계를 나누는 셈이다.

▼ 배수갑문은 전망대의 역할을 톡톡히 한다. 줄포만을 향해 나아가는 갯고랑이 한 폭의 멋진 풍경화를 그려낸다.

▼ 조류 관찰대도 만들어 놓았다. 맞다. 이곳 갈곡천에는 멸종위기야생동물 1급인 황새, 매와 2급인 검은목두루미, 말똥가리, 새홀리기 등 7종의 희귀 조류가 서식하고 있다고 했다.

▼ 그러니 어찌 올라가보지 않을 수 있겠는가. 하지만 침수지는 갈대만 무성할 뿐 텅 비어 있었다. 전문가들이 확인했다던 그 철새들은 다 어디로 갔을까?

▼ 14 : 35. 서해랑길 표식이 ‘사포마을’에 잠시 들렀다가란다. 김소희 명창의 생가가 있는데 어찌 그냥 지나칠 수 있느냐면서. 맞다. 고창을 대표하는 인물 중 하나인 김소희는 백년에 한번 나올까말까 한 하늘이 내린 목소리로 유명한 명창이다. MZ세대들에게야 낯설겠지만 우리네 소리를 좋아하는 장년층에게는 요즘의 아이돌만큼이나 인기가 높았었다. 하나 더. 이밖에도 고창은 판소리 이론을 정립한 신재효 선생과 그가 사랑했던 제자 진채선이 태어나 곳이기도 하다.

▼ 생가는 정면 4칸, 측면 한 칸의 'ㄱ'자형 안집과 헛간채로 이루어진 초가집이다. 부자까지는 아니어도 나름대로 먹고살만한 살림살이라고나 할까? 하지만 진마마을에서 살던 서정주의 집만큼은 아니었던 듯. 같은 초가집이지만 격자무늬 방문을 달았던 서정주의 집과는 달리 김소희의 집은 소박한 띠살문을 달았다. 우리네 기억속의 고향집처럼...

▼ 문루 중앙. 편액 대신 사진을 걸었다. 문득 김소희의 판소리에는 ‘희다가 겨운 백자의 옥빛’이 어려 있다던 미당 서정주의 칭찬이 떠오른 것은 그녀의 단아한 얼굴 때문이었을까?

▼ 1917년 이곳에서 태어난 만정(晩汀) 김소희(金素姬, 본명은 김순옥)는 13세에 광주로 가서 명창 송만갑의 제자로 국악에 입문했다. 15세에 서울로 올라가 조선성악연구소에서 정정열 등에게 소리·춤·기악을 두루 배우면서 명창의 길로 들어선다. 이후 창극좌 입단(1937)，여성국악동호회 조직과 한국민속예술학원 창설(1945)，중요무형문화재 기·예능 보유자 지정(1964)，국악협회 이사장(1993) 등을 거치면서 일생을 국악 발전에 바쳤다. 1995년 향년 79세로 타계했다.

▼ 길은 우리를 ‘사포마을’로 인도한다. 법정 동리인 ‘사포리’를 구성하는 5개 자연부락(사포·고사리바탕·새터·술항골·회목) 중 하나로 ‘사포(沙浦)’라는 지명은 갯가에 모래가 많다는 데서 유래했다. 어선의 접안이 편리해서 19세기까지 흥덕골에서 거둬들인 세미를 쌓아두던 창고가 들어서 있는 등 호황을 누렸으나 토사의 유입으로 폐항(廢港)되었다고 한다.

▼ 14 : 45. 사포경로당과 반석교회를 차례로 지나면 어느덧 ‘사포마을 버스정류장’. 서해랑길 43코스의 여정은 끝을 맺는다. 서해랑길(부안 44코스) 안내도는 정류장에 기대듯 세워져 있다. 오늘은 3시간 30분을 걸었다. 앱이 11.61km를 찍고 있으니 무척 더디게 걸은 셈이다. 미당 시문학관과 김성수 생가, 김소월 생가 등을 둘러보느라 시간이 지체되었다고 보면 되겠다.

▼ 버스정류장 뒤에는 ‘무명의병충의위령탑’이 들어서 있었다. 정유재란(1597) 때 왜군의 조총·화총에 맞서 죽창·화살로 싸우다 전멸한 무영용사의 넋을 기리기 위해 최일수라는 독지가가 세운 탑이란다.

▼ 그 옆에는 ‘해주최씨’ 가문에서 ‘삼강문’을 세워놓았다. 삼강(三綱)이란 한나라의 동중서와 반고가 인간관계의 기본으로 강조한 세 가지 덕목(忠·孝·烈)이다. 이 집안은 정유재란 때의 의병장 ‘최서생’을 충(忠), 그의 아들인 기종을 효(孝), 그리고 열(烈)은 서생의 부인 ‘문화유씨’를 내세운다. 화순에 살던 유씨는 남편이 전사했다는 소식을 듣고 아들인 기종과 종인 순동을 데리고 70여 킬로나 떨어진 이곳까지 와 아들을 순동에게 부탁한 다음 사진포(사포)에 몸을 던져 목숨을 끊었다고 한다. 그래선지 유씨의 열행비 옆에 노비 순동의 공적비가 세워져 있었다.

▼ 오늘도 집사람이 함께 했다. 지독한 감기로 요 며칠 고생하고 있으면서도 내 곁을 지켜주겠다며 부득부득 따라나섰다. <성공적인 결혼생활을 하기 위해서는 받는 것보다는 더 많이 베푸는 데 익숙해져야 한다>는 미국 코넬대학 교수이자, 인간생태학분야의 최고권위자인 ‘칼 필레머(Karl Pillemer)’의 주장을 실천이라도 하겠다는 듯이.

여행지 : 아크로폴리스(Acropolis)

여행일 : ‘23. 3. 22(수)-29(수)

세부 일정 : 아테네→수니온→아테네→산토리니→아테네→델피→테르모필레→메테오라→아테네

특징 : ‘높은 도시’라는 뜻의 아크로폴리스는 고대 그리스 유적의 중심이자 그리스 전체를 상징하는 ‘랜드 마크’이다. 아크로폴리스만 봐도 그리스의 절반 이상을 봤다고 할 수 있단다. 아테네 어느 곳에서도 한눈에 쏙 들어오는 높은 언덕위에 고대 그리스의 건축물 중 가장 위대한 작품이라는 ‘파르테논 신전’을 비롯해 에레크테이온, 프로필라이아 신전, 헤로데스 음악당, 디오니소스 극장 등 고대 그리스를 대표하는 많은 건축물들이 들어서 있다.

▼ 아크로폴리스는 아크로(높은)와 폴리스(도시)의 합성어이다. 그러니 등산까지는 아니더라도 오르막길을 제법 올라가야만 만날 수 있다. 참고로 아크로폴리스는 페르시아 전쟁의 산물이다. 전쟁에서 승리한 고대 그리스 도시국가들은 델로스 동맹을 맺었고, 그 중심 역할이 아테네로 이동하면서 방어와 종교적 중심축인 이 신전을 건축했다.

▼ 매표소 옆 빗돌은 이곳이 유네스코 세계문화유산임을 알려준다. 그중에서도 첫 번째(1호)란다. 그래선지 유네스코 도안에 ‘파르테논 신전’을 그려 넣었다. 유네스코가 자신의 얼굴마담(심벌마크)으로 내세울 정도로 중요하게 여기고 있다는 증거다.

▼ 안내도는 아크로폴리스의 특징을 여실히 보여준다. 고대 도시 하나가 ‘성스러운 바위’로도 불린다는 바위 절벽위에 오롯이 걸터앉았다.

▼ 날선 바위절벽으로도 모자라 그 위에다 성채를 쌓아올렸다. 난공불락의 요새를 만들어놓은 것이다. 참! 아크로폴리스 투어는 발밑을 조심해야 한다는 점도 기억해 두자. 대리석이 반짝반짝 윤이 날 정도로 닳았기 때문이다. 하긴 해마다 1,800만 명의 관광객이 찾아온다니 어련하겠는가. 아무튼 세계 제일의 문화제에 너무 정신을 빼앗겨 미끄러지는 일이 없도록 하자.

▼ 첫 만남은 ‘헤로데스 아티쿠스 음악당(Herodes Atticus Odeon)’이다. 아크로폴리스로 오르는 도중 만나게 되는데, 그동안 보아오던 극장(음악당)들에 비해 비교적 원형에 가까운 온전한 형태를 보존하고 있었다. 기원전 161년 마라톤(Marathon) 출신의 부유한 정치가 ‘아티쿠스’가 죽은 아내 레기나를 기념하기 위해 지었다고 전해진다.

▼ 가파른 경사지를 이용해 건축한 공연장은 5000명을 수용할 수 있다고 했다. 1951년 지금의 모습으로 고쳐졌는데, 매년 여름철 아테네 페스티벌이 이곳에서 열리는가 하면, 세계적인 오케스트라, 성악가, 연주자들이 저 무대에 서 왔다고 한다. 우리나라의 성악가 조수미도 저곳에서 공연을 했단다.

▼ 프로필라이아(Propylaia)는 철옹성인 아크로폴리스로 들어가는 유일한 문이었다. 기원전 437년 파르테논이 완성된 직후에 시작되었으나 기원전 431년 펠로폰네소스 전쟁(스파르타와 아테네를 주축으로 그리스 도시국가들이 양분)이 일어나면서 중단되었고 이후로도 완성을 시키지 못했단다. 눈에 들어오는 건물은 더 뒤숭숭했다. 앞부분은 미완성 기둥만 남아 있고, 뒷 건물의 지붕은 거의 다 소실되었다.

▼ 회랑의 왼쪽 아래쪽에 큰 사각 구조물이 있었다. 전차를 탄 로마 장군 ‘마르쿠스 비프사니우스 아그리파(BC 62~BC 12)’의 동상이 있었다고 하나, 현재는 빈 좌대만 남아있다. 아그리파는 초대 황제가 된 아우구스투스를 도와 로마의 제정 시대를 여는 공을 세웠다.

▼ 이러한 사실들은 안내판에서 엿볼 수 있다.

▼ 맞은편에는 ‘아테나 니케(Athena Nike)’신전이 있었다. 이 여신은 아테나와 동행하는 조력자다. 보통 올빼미 모습을 하고 있는데, 아테나의 시중을 들며 그녀와 늘 함께 한다(때문에 아테나를 지칭할 때 언제나 같이 언급된다). 니케는 그리스어로 승리를 의미한다. 전쟁에서 늘 승리를 바라던 아테네 시민들이 승리의 여신이 아무데도 못가도록 날개를 잘라내고 이 신전에 모셨다고 전해진다. 영어로는 Nike, 최고의 브랜드로 알려지는 ‘나이키’가 여기서 유래되었다나?

▼ 페르시아 전쟁의 승리를 기념하기 위한 이 신전에는 날개 없는 아테나 니케 상이 안치되어 있었단다. 하지만 눈에 들어오는 신전은 큰 기둥과 부서진 유적으로만 남아 있을 따름이다. 아크로폴리스 초기 이오니아 양식으로 지어졌다는 신전은 18세기 요새를 지을 석재를 구하려는 터키인들에 의해 허물어졌지만 나중에 파괴된 요새에서 돌을 가져와 저런 상태로 다시 복구시켰다고 한다.

▼ 뒤돌아본 ‘프로필라이아’, 고대 아테네 시대 저 문은 신과 인간의 경계였다고 한다. 아테네인들은 평소 ‘신의 세계’를 아무 때나 마음대로 드나들 수 없었다. 중앙 기둥들 사이로는 신성한 행렬만 지나 다녔고, 일반인들은 양 옆에 있는 좁은 문들로만 다닐 수 있었단다.

▼ 고개라도 돌릴라치면 아레오파고스 언덕(‘전쟁의 신’ 아레스의 언덕)이 내려다보인다. 전설에 의하면 저곳은 ‘신들의 재판’이 열렸던 곳이다. 전쟁의 신 아레스가 자기 딸을 겁탈하려 한 포세이돈의 아들 할리로티오스를 살해한 죄로 포세이돈에 의해 기소되었지만, 올림포스 12신의 재판 결과 무죄 판결을 받았다고 한다. 그 때문인지 저 언덕은 귀족들의 회의가 열리는 장소이자 재판정으로 기능했다. 후일 민주주의의 확대와 함께 민회의 힘이 커지면서 아레오파고스 회의는 약화됐다. 하지만 지금도 그리스에서는 ‘대법원’을 ‘아레오파고스’라 일컫는다고 한다.

▼ 저 언덕은 ‘사도 바울’이 아테네 사람들에게 설교했던 곳으로도 유명하다. 하지만 결과는 신통치 않았다고 한다. 대부분이 바울을 비웃었고, 몇 사람만이 바울을 따랐을 따름이다. 그중 아레오파고스 법정 판사인 디오누시오와 다마리라는 여자가 있었다. (사도행전 제17장)

▼ 프로필라이아의 마지막 열주를 지나면 널따란 분지가 나온다. 그 오른쪽에 ‘파르테논(Parthenon)’ 신전이 있다. 신전은 제법 원형을 간직하고 있어 쉽게 구분이 된다. 기원전 570년 경 건축된 파르테논 신전은 여러 번의 건립과 파괴, 복구를 거쳤다. 현재 모습은 기원전 447~438년의 페리클레스 시대에 지어진 것으로 추정된다. 신전은 역사와 함께 많은 부침을 겪었다. 아테네 여신을 섬기는 신전으로 지어졌으나 기독교가 국교로 공인되면서 우상의 잔재를 없앤다는 이유로 모든 조각은 파괴되고 성 소피아 교회로 사용되었다. 15세기 터키가 이 지역을 지배하면서는 회교사원으로도 사용됐다. 17세기 베네치아와 전쟁을 할 때는 화약고로 사용되다가 베네치아 군대의 포격으로 크게 파괴되기도 했다.

▼ 파르테논은 전쟁과 지혜의 신이자 아테네의 수호신이기도 한 ‘아테나 여신’을 모시던 신전이다. 기둥 받침대 없이 직접 기단위에 세웠으나 세계에서 가장 균형 잡힌 건축물로 분류된다. 유네스코 문화유적 1호이자, 유네스코의 고로로까지 사용되는 이유가 아닐까 싶다.

▼ 이 신전은 직선과 평면으로 보이지만, 실제로는 곡선과 곡면으로 이루어졌다고 한다. 곡선·곡면으로 건축된 탓에 위로 올라갈수록 폭이 조금씩 좁아진다는 것이다. 그렇게 계속 쌓아올릴 경우 지상에서 3.9km 지점에서 서로 만나도록 설계되었다고 한다. 기둥 46개를 포함한 대리석의 엄청난 무게를 지탱하기 위해서인데, 그렇게 해서 중량을 분산시켰단다.

▼ 신전의 안은 텅 비었다. 페이디아스가 봉헌했다는 금과 상아로 만들어진 높이 12미터의 아테나 동상도 사라진지 이미 오래다. 기독교를 국교로 공인했던 로마의 콘스탄티누스 황제가 옮겨갔다가 화재로 인해 소실됐다고 한다. 피라미드와 함께 세계 7대 불가사의한 구조물이었다는데 아쉬운 일이라 하겠다.

▼ 신전은 멀리서 볼 때 기둥의 위에서 아래까지가 일직선으로 보인다. 기둥의 가운데를 볼록하게 만들음으로서 착시현상을 불러일으킨 탓이라고 한다. 실제 같은 두께의 기둥을 세울 경우 윗부분은 작게 보일 수밖에 없단다.

▼ 대단한 디테일이다. 도리아식의 간결한 기둥머리 양식과 기둥에 연이어 세로로 파인 타원형의 홈은 대리석 기둥의 웅장함과 힘찬 수직미를 돋보이게 만든다. 크기는 더 놀랍다. 3단의 기단 위에 대리석 기둥이 정면 6개, 측면 17개의 직사각형 건물로 총 46개의 기둥이 거대한 신전을 떠받치고 있다. 기단 부분이 동서로 69미터, 남북으로 25미터에 이르는 초대형 신전이다.

▼ 지붕은 완전히 없어진 상태다. 원래는 천정과 기둥 사이에 벽면을 장식하고 있는 장식조각들이 있었다고 한다. 거기에는 유명 조각가들이 만든 아름다운 부조들로 꽉 차여 있었단다. 하지만 상당수가 동로마제국시절 지금의 터키 땅으로 옮겨갔고, 19세기에는 영국으로도 대거 반출되었다고 한다.

▼ 파르테논 신전의 예술적 가치를 알려주는 안내판도 여럿 보인다. BC 480년경 이전에 있었던 구 파르테논 신전을 설명해주는가 하면, 페리클레스 시대에 건축된 현재의 파르테논 신전을 장식했던 조각물들도 소개한다.

▼ 신전의 한쪽 귀퉁이는 홍보용으로 할애했다. 아크로폴리스의 발굴·복원에 대한 일화들을 사진과 함께 게시하고 있었다.

▼ 옛 ‘아크로폴리스 박물관’은 뭔가로 새롭게 변신 중인 모양이다. 아크로폴리스의 발굴 현장에서 출토된 문화재를 중심으로 소장·전시하던 고고학 박물관이다. 현재는 새로 지은 ‘뉴 아크로폴리스 박물관 (New Acropolis Museum)’으로 그 기능이 옮겨졌다.

▼ 언덕의 동쪽 끝에는 전망대가 있었다. 흰색과 파란색의 그리스 국기가 펄럭이는 전망대에 서면 파르테논·에레크테이온 신전은 물론이고, 아테네 시가지가 한눈에 쏙 들어온다.

▼ 왔노라! 보았노라! 그리고 담아왔노라! 이만하면 아크로폴리스를 다녀왔다는 증거로 충분하겠지? 유네스코에서 지정한 1호 문화유산이자, 유네스코의 심벌마크로까지 사용하고 있는 파르테논 신전을 배경으로 넣었으니까.

▼ 시선을 북동쪽으로 옮기자 ‘리카비토스(Lykavittos)’ 언덕이 다가온다. 신다그마 광장 동쪽에 솟아있는 높이 277m의 바위산으로, 아크로폴리스와 함께 아테네의 핫 플레이스로 꼽힌다. 날씨가 좋으면 아테네 시가지는 물론이고 피레우스 바다까지 조망할 수 있으며, 특히 아크로폴리스의 아름다운 야경을 가장 시원스럽게 볼 수 있는 곳으로 소문났다.

▼ 정상에는 전망대와 19세기에 세워진 흰색의 작은 성당 ‘아기오스 조르지오스(Agios Georgios)’가 있단다. 일몰이 환상적이므로 낮보다는 해질 무렵 들리는 것이 좋은데, 레스토랑과 카페도 있다니 전망 좋은 곳에 앉아 야경을 안주삼아 캔 맥주나 커피를 마셔보는 것도 좋을 듯.

▼ ‘제우스 신전(Temple of Olympian Zeus)’ 터도 눈에 들어온다. 배경은 근대올림픽 경기장으로 삼았다. 아크로폴리스의 동쪽에 있는 제우스 신전은 올림포스 12신 중 최고신인 제우스에게 바쳐진 신전이다. 기원전 6세기, 참주 정치의 아테네 시대에 건설이 시작됐지만, 성전의 완성은 2세기에 로마 황제 하드리아누스에 의해 이루어졌다.

▼ 1.67m의 코린트양식 기둥 104개가 높이 17m로 세워진 그리스 최대의 신전이었다고 한다. 파르테논 신전보다도 4배나 더 컸단다. 하지만 이방인들의 침략과 다른 건물을 짓는데 신전 석재가 이용되는 등 아픔을 겪었다. 지금은 폐허가 돼 16개의 기둥만이 남아 있을 따름이다.

▼ 넓디넓은 아테네 시가지는 기본이다. 도시는 온통 하얀색으로 빛나고 있었다. 하지만 줌을 당겨보면 지중해 연안 주택들이 지닌 일반적인 특징들이 눈에 띈다. 백색 벽면에 붉은 지붕 말이다.

▼ 아크로폴리스 성채의 남쪽 아래, 기슭에는 ‘디오니소스 극장(Theater of Dionysos)’ 유적이 있다. 그리스에서 가장 오래된 극장(기원전 4세기 무렵 지어졌단다)으로 알려지는데, 당시엔 1만7천 명을 수용할 수 있었다고 한다. 술과 연회의 신인 디오니소스에게 바쳐졌다는 것을 알리기라도 하려는 듯, 옛날 그리스 사람들은 이곳에서 함께 모여 축제를 벌이고 연극도 구경했단다.

▼ 극장은 원형으로, 열려 있는 무대는 점점 높아지는 타원형 구역 안에 위치한다. 매우 탁월한 음향 효과를 제공해 주었던 이러한 설계는 고대 그리스 전역에 생겨난 다른 극장의 원형이 되었다고 전해진다. 하지만 지금은 폐허로 남아있을 따름이다. 어즈버 태평연월이 꿈이라고나 할까?

▼ 그나저나 건너편 산꼭대기에 있는 저 건축물은 대체 뭘까?

▼ 파르테논 건너편으로는 돌 유적 파편들이 흩어져 있다. 그마저도 보존의 대상인지 관광객들의 출입을 못하도록 금줄을 쳐놓았다. 그곳에 이오니아 양식으로 지어진 작은 신전 에레크테이온(Erechtheion)이 있었다. 기원전 421~406년에 건립된 아테네의 수호신 아테나와 바다의 신 포세이돈에게 헌정된 신전이다.

▼ 이 건물은 고대 아테네의 신화적 영웅인 에레크테우스(헤파이스토스와 大地 사이에서 태어났으며 아테나 여신이 길렀다)의 이름을 따서 명명되었다. 색다른 평면과 외관을 갖추게 된 것은 대지가 부정형인데다 신전을 여러 개 담고 있기 때문이라고 한다.

▼ 신전에는 늘 이슈가 되는 카리아 여성의 기둥(女像柱)이 있다. 아름답게 주름 잡힌 천을 걸친 젊은 여성들이 여섯 개의 기둥으로 서있는 이 유명한 포치(porch)는 세계 건축의 최고 보물 중 하나라고 한다. 스파르타 인근의 도시 카리아의 처녀들을 모티브로 삼았는데, 아름답고 훤칠하고 건강해서 튼튼한 아이를 낳는다는 전설이 바탕이 됐단다.

▼ 다른 주장도 있었다. ‘카리아티드’로 불리는 이 돌기둥이 그리스를 배신하고 페르시아 편에 섰던 카리아에 대한 보복의 일환으로 만들어졌다는 것이다. 페르시아 전쟁에서 승리한 그리스 동맹군은 카리아 남자들은 모두 죽이고 여자들은 무거운 짐을 이고 다니는 노예로 만들었다 한다. 저 돌기둥이 제2의 카리아가 등장하지 않도록 경고하는 의미를 담았다는 것이다.

▼ 신전 옆에는 ‘아테나의 올리브 나무’가 있다. 아테나 여신이 그리스인에게 선물로 내렸다는 나무로, 에게해·지중해 올리브의 원조이기도 하다. 하지만 1917년에 심었다는 얘기가 있다는 것도 알아두자.

▼ 불레 문(Boule Gate)을 빠져나오면서 아크로폴리스 투어는 끝난다. 불레 문은 프로필라이아 문를 보호하기 위해 세운 내성이다. 성전으로 들어가는 초문 말고도 외적 침입의 보호 문 역할을 했다.

여행지 :  아테네 시가지 투어

여행일 : ‘23. 3. 22(수)-29(수)

세부 일정 : 아테네→수니온→아테네→산토리니→아테네→델피→테르모필레→메테오라→아테네

특징 : ① 그리스(Greece) : 발칸반도의 최남단을 차지하고 있는 국가로 신화의 나라이자 민주주의의 요람으로 불린다. 서구 문명과 민주주의가 이곳에서 시작되었기 때문이다. 사람을 중심으로 생각하고 사람을 존중하는 민주주의를 기본으로, 과학과 철학을 발달시켜 서양 문명의 튼튼한 기초가 되었다. 그리스 문명을 서양 문명의 요람이라고 하는 이유이다.

② 아테네(Athens) : 그리스의 수도로 서구 문명의 발생지이자 고대 문명의 많은 지적·예술적 사상이 비롯된 곳이다. 기원전 800년경에 나타난 고대 그리스의 폴리스 국가 중 하나로, 활발한 해상활동으로 상공업과 무역이 발달했으며, 개방적인 성향의 문화가 성립되면서 민주 정치가 발달했다. 기원전 5세기와 4세기경 아테네가 이룬 문화적·정치적 업적이 당시 유럽 대륙의 여러 지역에 영향을 끼쳐, 이 도시는 서구 문명의 요람이자 민주주의의 고향으로 널리 인정받고 있다. 1896년 제1회 근대 올림픽 경기가 열렸으며, 108년 뒤인 2004년 하계올림픽을 다시 개최했다.

▼ 아테네 관광의 핵심은 고대 신전과 공공건물, 거기에 도시의 뒷골목을 꼽을 수 있다. 이중 고대신전(아크로폴리스)은 따로 다루기로 하고, 먼저 도심의 풍경을 엿보기로 한다. 그렇게 찾은 곳은 19세기 신고전주의 양식으로 지어진 ‘국회의사당’. 그리스 왕국의 초대 왕 ‘오토’를 위한 궁전으로 1836년 바이에른 건축가 ‘가르트너’가 설계했다. 80년 동안 궁전으로 사용되다가, 1924년 그리스공화국이 수립되면서 행정부가 사용했고, 1935년 의회가 들어와 오늘에 이르고 있다.

▼ 지도에 표기된 일정과는 약간 다르게 진행됐다. 고린도 대신 수니온에 들렀다.

▼ 국회의사당 앞 벽에는 ‘무명용사의 비(Monument of the Unknown Soldier)’가 있다. 그리스-튀르키예(터키) 전쟁(1919~1922년, 그리스 왕국의 패전)이 끝난 이듬해에 세웠는데, 전쟁에서 전사하거나 행방불명된 사람들을 추모하기 위해 만들어졌다고 한다. 앞면에는 병사의 모습, 양쪽에는 고대 역사가 투키디데스의 명언이 새겨져 있는데 오른쪽은 ‘영웅들에게는 세상 어디라도 그들의 무덤이 될 수 있다.’ 왼쪽은 ‘누워 있는 용사를 위해 빈 침대가 오고 있다.’는 뜻이란다.

▼ 벽면에는 그리스가 참전해왔던 전쟁을 기념하는 동판(銅版)이 붙어 있다. 한국전 참전 기념 동판(KOPEA=KOREA의 그리스어)도 보인다. 한국전쟁 당시 그리스는 1개 대대 849명(나중엔 2000명을 넘기기도 했다)의 병력을 파병했다. 이들은 미군에 배속되어 원주전투 등에서 용명을 떨쳤다고 한다.

▼ 묘역은 ‘에브조네스(Evzones)’라는 풍성한 치마 형태의 전통복장을 입은 의장병들이 이 지킨다. 붉은색 모자, 흰색 치마에 방울이 달린 가죽 구두를 신은 이들의 모습은 아테네의 상징 중 하나이기도 하다. 이들의 복장은 오스만튀르크 시절 독립투쟁을 벌인 민병대원들의 복장에서 유래한 것이란다. 치마의 주름은 모두 400개로, 오스만튀르크 치하 400년의 치욕을 잊지 말자는 의미라고 한다. 아테네의 명물이라는 근위병 교대식은 시간을 맞추지 못해 구경할 수 없었다.

▼ 국회의사당 옆에는 ‘엘레프테리오스 베니젤로스(1864~1936)’의 동상이 서 있었다. 정치인이자 혁명가로써 그리스왕국과 그리스 제2공화국의 총리직을 여덟 번이나 역임하며 정치·사회 개혁을 주도하고, 군비를 확장해 영토를 넓혀 국가의 기틀을 다져 놓은 현대 그리스의 국부(國父)로 평가받는 인물이다. 아테네 국제공항의 정식 명칭도 그의 이름을 딴 ‘베니젤로스 국제공항’이라니 기억해 두자.(시진이 잘못 나와 남의 것을 빌려왔다)

▼ 구시가지와 국회의사당 사이에 위치한 ‘신타그마 광장(Syntagma square)’은 정치와 교통의 중심지다. 아테네의 중심이 되는 곳으로 아테네에서 그리스 각지로 뻗는 거리는 이곳을 기점으로 삼는다. 신타그마는 ‘헌법광장’이라는 뜻인데, 1843년 이곳에서 최초의 헌법이 공포되었다고 한다. 광장에서 뻗어나간 에르무(Ermou)거리·미트로폴레오스(Mitropoleos)거리는 대표적인 쇼핑가이며 이른 아침부터 밤늦게까지 사람들로 붐빈다.

▼ 차창 밖으로 바라본 ‘아테나 학당(Akademeia)’. 고대 그리스의 철학자 ‘플라톤’이 세운 세계에서 가장 오래된 교육기관이다. 건물 앞 기둥 위에는 창과 방패를 들고 있는 아테나 여신과 악기를 들고 있는 아폴론 신이 올라가 있다. 아테나는 ‘지혜의 여신’이고 아폴론은 ‘학문과 예술의 신’이다. 둘이 합쳐지면 ‘아카데미’를 상징하게 된다나?

▼ 요새 이름은 ‘아테네대학교’. 정식 이름은 ‘아테네 국립 카포디스트리아스 대학교’인데, 그리스 독립 전쟁의 지도자였던 요안니스 카포디스트리아스를 기념하기 위해 붙여졌다고 한다. 1837년 5월 3일 그리스의 오톤 국왕에 의해 설립되었으며, 서부 지중해 지역에서 가장 오래된 대학이다.

▼ 차창 밖으로 스쳐지나간 ‘하드리아누스의 문’은 다른 분의 사진을 빌렸다. 로마 황제 ‘하드리아누스(AD76~138)’가 131년에 만든 문으로 기존의 아테네를 확장하는 하드리아누폴리스를 건설하며 이를 기념하기 위해 만들었다고 한다.

▼ 다음은 ‘파나티나이코 스타디움(Panathenaic Stadium)’이다. ‘제1회 올림픽(근대 올림픽의 시초)이 열린 곳으로 고대 아테네 시대에는 판 아테네 대축제가 이곳에서 열렸다. 저 경기장은 1895년 제1회 올림픽 개최 당시 그리스 부호인 ‘아베로프’가 낸 기부금으로 복원됐다고 한다. 현재도 사용하고 있는 대리석 좌석과 말굽 모양의 트랙은 고대 경기장을 그대로 복원시킨 것인데, 고대에는 관람석이 없었으나 로마시대 대부호인 ‘헤르데스 아티쿠스’가 대리석으로 만들어 기증했다고 전해진다. 그러나 이후 소실되었고 근대에 와서 아베로프에 의해 다시 복원되었다. 경기장은 45000명의 관중을 수용 할 수 있다.

▼ 경기장 안으로 들어가지는 않았다. 밖에서도 경기장 내부를 샅샅이 살펴볼 수 있는데, 굳이 5유로의 입장료를 내야할 필요가 없을 것 같아서이다. 참! 이곳은 BC 490년 고대 페르시아와 전쟁을 하던 때 한 아테네 병사(Fidipitz)가 달려와 아테네 시민들에게 마라톤 평야에서의 승전소식을 알리고 쓰러져 숨을 거둔 장소이기도 하다.

▼ 안내판은 경기장의 길이가 268.31미터이고, 너비가 141미터임을 알려준다. 트랙의 길이는 191미터라고 한다. 그밖에도 여러 제원이 상세하게 적혀있으나 설명은 생략.

▼ 출입구 앞에서 걸음을 멈춘다. 그리고 시간이 없음을 핑계 삼아 발길을 돌린다. 주어진 10분 안에 경기장을 모두 둘러볼 자신이 없었기 때문이다.

▼ 경기장 입구에는 그리스의 사업가이자 박애주의자인 ‘게오르기오스 아베로프(Georgios Averoff)’의 동상이 세워져 있었다. 1896년 하계올림픽 준비를 위한 파나티나이코 경기장의 후원금을 제공하고 올림픽 접대위원회 위원으로 활동한 것에 대한 감사의 표시란다.

▼ 경기장 조감도인 모양인데, 영어는 한 단어도 보이지 않는다.

▼ 안내판은 2500년 마라톤의 역사를 전한다. BC 330년 ‘고대올림픽(BC 776년 최초로 개최되었다고 기록은 전한다)’이 열렸고, 로마의 지배를 받던 140년 ‘헤로데스 아티쿠스’가 경기장을 개축하면서 좌석을 5만 석으로 늘렸다. 현재의 경기장은 1896년 첫 근대올림픽을 위해 건축되었다. AD 393년 테오도시우스 황제에 의해 폐지되었던 올림픽이 1,500년이 지나 같은 장소에서 근대올림픽 대회로 재탄생 한 것이다. 108년이 지난 2004년에는 또 한 번의 올림픽(우리나라는 금메달 9개, 은메달 12개, 동메달 9개로 종합 9위를 기록했다)이 이곳 아테네에서 열렸다.

▼ 다음 방문지는 ‘모노스트라키 광장’이다. 아니 광장 근처에 서는 벼룩시장이다. 차에서 내리니 그래피티(graffiti)로 도배된 건물이 눈에 띈다. 1970년대 브롱스(뉴욕) 빈민가의 거리 낙서로 시작했던 것이 언제부턴가 예술의 한 장르로 어엿이 자리 잡았다. 내 눈에는 타인의 재산권을 무단으로 훼손하는 범죄행위로 여겨질 따름이지만.

▼ 잠시 후 벼룩시장이 나온다. 매주 일요일 ‘모나스트라키 광장’ 인근 골목에서 벼룩시장이 열린다고 했다. 하지만 오늘은 목요일, 그런데도 시장이 열리고 있었다. 어찌된 일일까? 까짓 그게 무슨 대수인가. 해외여행에서 벼룩시장을 찾는 것은 빼놓을 수 없는 즐거움이니, 우린 그저 즐기기만 하면 될 일이다.

▼ 앙증맞은 도기 인형, 출처를 알 수 없는 조잡한 조각상들…. 거리의 좌판에는 없는 것 없이 그득했다. 참! 이곳은 ‘고대 아고라’의 근처라고 했다. 아테네의 아고라는 고대 아테네의 메인 스트리트로, 시장·신전·정부청사·감옥 등이 밀집해 있던 곳이다. 그렇다면 저 벼룩시장은 고대 아고라의 기능을 이어가고 있는 셈이다.

▼ 조금 더 걸으니 유적지 발굴현장이 나온다. 고대 아테네의 ‘아고라’라고 하는데, 널브러져 있는 건물의 잔해 너머로 아크로폴리스가, 다른 한편에는 아레오파고스 언덕이 보인다.

▼ ‘아고라(agora)는 ‘시장에 나오다’, ‘사다’ 등의 의미를 지니는 ‘아고라조(Agorazo)’에서 비롯된 것으로 원래는 ‘시장’이란 의미로 쓰였다. 그러다 정치·경제·사회·문화 등 일상생활의 중심이 되면서 ‘사람이 모이는 곳’이나 ‘사람들의 모임’ 자체를 뜻하게 된다. 민회(民會)나 재판·상업·사교 등의 다양한 활동이 이루어지는 시민생활의 중심지라고 보면 되겠다. 오늘날에는 공적인 의사소통이나 직접민주주의를 상징하는 말로 널리 사용된다.

▼ 근처에는 ‘로만 아고라’도 있다고 했다. 로마인들이 ‘고대 아고라’를 대체할 목적으로 조성했다는데 가보지는 못했다. 아니 방문 당시만 해도 아고라 유적이 고대아테네와 로마 지역으로 나누어진다는 것도 몰랐다. 참고로 로마 시대에는 아고라를 ‘포룸(forum)’이라고 불렀다.

▼ 안내판은 번역이 귀찮아 naver 지식백과에서 빌려왔다. <기원전 6세기 참주 정치 시대에 만들어진 아테네의 아고라는 대략 550×700m 크기의 직사각형 광장의 3면을 주랑으로 에워싸고 있으며, 주변에 커다란 공공건물들이 들어서 균형 있는 배치를 이루고 있다. 1931년 ASCSA(American School of Classical Studies at Athens)에 의해 발굴되었다. 1950년대에는 아고라 동쪽의 아탈로스 주랑(Stoa of Attalos)이 재건되어 오늘날 아고라 박물관 등으로 쓰이고 있다.>

▼ 마침 지하철이 발굴현장을 스치듯 지나간다. 그런데 바깥 면이 온통 그래피티로 도배되어 있는 게 아닌가. 우리나라에서는 상상조차 할 수 없는 낯선 풍경이었다.

▼ 아고라 주변답게 노점상들이 늘어섰고, 야외에 테이블을 내놓은 카페와 식당은 손님들로 가득 찼다. 이곳은 오가는 시민과 관광객들로 늘 북적인다고 했다.

▼ 이후부터는 꽤 번화한 골목을 걸었다. 노천카페들이 줄지어 있고 옷이나 신발, 가방 등을 파는 상점도 많았다.

▼ 식당이나 카페는 예외 없이 야외에 의자를 놓아두었다. 커피 한 잔 놓고 몇 시간이고 대화한다는 그리스인들도 심심찮게 눈에 띈다. 한마디로 이 골목은 현대의 아고라라고 할 수 있겠다.

▼ 이곳 그리스도 군복이 대세인 모양이다. 군복과 군장을 파는 상점이 여럿 들어서 있었다.

▼ 드디어 ‘모나스트라키 광장(Monastiraki square)’이다. 모나스티라키는 ‘작은 수도원(monastery)’이라는 뜻으로, 광장의 한쪽 모퉁이에 자리 잡고 있는 작은 갈색 수도원에서 유래된 지명이라고 한다. 아테네 관광객들이 즐겨 찾는 명소이자 교통의 중심지이기도 하다.

▼ 광장 주위에는 유명한 타베르나와 노천카페들이 줄지어 있고, 상품을 진열해놓은 상점들도 꽤 많다. 과일 노점상도 그 가운데 한 자리를 당당히 꿰차고 있었다

▼ 지하철역처럼 생겨 살짝 들여다보았다. ‘모노스트라키역’이 아닐까 싶다. 지하철 1호선과 3호선이 만난다는...

▼ 누군가 ‘성 아포스톨루(Apostolou)성당’이라고 했는데 맞는지는 모르겠다. 그는 또 아포스톨루 성당이 고대 그리스 유적이 아니라 비잔틴 시대의 유적이라고 했다. 안으로 들어가면 일부만 복원된 벽화와 천정화를 볼 수도 있다고 했다.

▼ 아크로폴리스 쪽으로 올라가다보니 요런 유적지가 얼굴을 내민다. ‘치스타라키스 사원(Tzistarakis Mosque)’이라는데, 오스만 제국이 아테네를 정복했을 때 ‘치스타라키스’라는 파샤가 세운 사원이라고 한다. 현재는 전통 도자기·민속예술·민속악기 등을 전시하는 공간으로 사용하고 있단다.

▼ 혹자는 아담은 이브에게 갈비뼈를 주었고 제우스 신전은 치스타라키스 사원에게 기둥을 주었다고 했다. ‘치스타라키스’가 저 사원을 짓기 위해 올림피아 제우스 신전의 17번째 기둥을 뽑아 사용했다는 것이다.

▼ 아테네 투어의 마지막은 ‘아크로폴리스’의 조망으로 꾸몄다. 언덕 위의 고성이 한눈에 쏙 들어오는 카페(야외 테이블)에 앉아 시원한 생맥주를 마시며 낮과는 또 다른 아크로폴리스를 올려다봤다.

▼ 아크로폴리스에 조명용 불이 켜졌다.

▼ 다른 각도에서 바라본 아크로폴리스.

▼ 자리를 털고 일어서는데 밤하늘에서 초승달과 별이 손을 흔들어준다. 일정에 쫓겨 마지못해 일어나는 아쉬움을 달래주기라도 하려는 듯.

▼ 아테네에 머무는 동안 사용했던 ‘Xenophone Hotel’. 이 호텔은 개인 짐을 직원이 수동식 기계를 이용해 계단위로 올려주는 게 특징이다. 엘리베이터의 문도 수동으로 밀어야만 열린다. 하나 더, 여행사에서는 욕실 일회용품과 드라이기, 커피포트를 알아서 챙겨오라고 했었다. 하지만 칫솔·치약과 면도기 말고는 모두 제공되고 있었다.

▼ 성벽(이정표 : 송문주장군 영각→ 0.2km/ 비봉산 정상↓ 1.2km)으로 올라선다. 외성(外城)의 서문지 근처 한 지점으로, 이후부터는 성벽의 위를 걷는다.

▼ 잠시 후, 이번에는 제 모습을 유지하고 있는 성벽으로 올라선다. ‘중성(中城)’에 올라섰다는 얘기일 것이다.

▼ 성벽은 위용을 자랑하고 있었다. 다른 많은 문화재가 세월을 견디지 못하고 역사 속으로 사라진 것과 달리, 죽주산성은 남한산성만큼이나 석축이 잘 보존되어 있었다. 하긴 저 정도는 되어야 몽골군의 숱한 침략에도 굴하지 않았을 게 아닌가. 덕분에 우린 선조의 기개를 그대로 느낄 수 있고.

▼ 북벽(北壁)은 보수공사가 한창이었다. 때문에 우린 다른 이들이 주 탐방로로 삼았던 북벽으로 가는 걸 포기할 수밖에 없었다.

▼ 14 : 24. 성벽이 마치 덧붙여 쌓기라도 한 것처럼 바깥쪽으로 휘어져 나간다. 중성의 ‘서남 치성’인 것 같은데, 꼭대기를 지키고 있는 소나무와 함께 어우러지면서 멋진 풍광을 자아낸다. 참고로 치성(雉城)이란 성벽 일부를 바깥으로 돌출시켜 쌓은 부분을 말한다. 적이 접근하는 것을 일찍 관측하고 싸울 때 가까이 오는 것을 막을 수 있도록 한 시설이다.

▼ 죽주산성은 요즘 죽산 주민들의 ‘힐링 스폿’으로 통한다고 했다. 2010년부터 복원 공사가 이루어져 성벽·성문·포루 등의 복원과 함께, 산성을 한 바퀴 돌아볼 수 있도록 산책로를 내놓았다는 것이다. 그래선지 가족단위로 산책 나온 사람들을 심심찮게 만날 수 있었다.

▼ 이때까지만 해도 이곳이 ‘북벽포루’인줄 알았다. 그러니 ‘나 홀로 나무’와 함께 감성 사진 하나쯤 찍어둘 것은 당연. 감성에 젖었던 때문일까? 난 ‘포루’의 유적이나 드라마촬영지에 대한 안내판이 눈에 띄지 않는다는 점을 의심해보지도 못했다.

▼ 걸어온 길. 외성 쪽으로 뻗어나가는 성벽은 세월의 더께 없이 희고 매끈하다.

▼ ‘치성’에서의 조망은 빼어나다. 치성의 임무대로 봉업사지를 비롯한 죽산 일대가 한눈에 쏙 들어온다.

▼ ‘동남 치성’으로 향한다. 중성을 따라 남문→동남치성→동문으로 이어지는 산책길이 15분쯤 이어지는데, 성벽 위를 걸으며 죽산리 전체를 조망하거나 한적한 숲속을 가로지르며 거닐 수도 있다.

▼ 중성의 ‘남문(南門)’이란다. 죽주산성은 1236년(고려 고종23) 몽골군을 격퇴한 곳으로 유명하다. 당시 얼마나 많은 군사와 백성이 저 문을 드나들었을까? 목숨을 걸고 성을 지킨 그네들이 있었기에 오늘의 우리가 있을 것이다. 참고로 몽골군은 청주와 충주로 향하는 두 길이 만나는 요충지였던 죽주산성에 이르러 고려군에게 항복을 권유했지만 고려군은 단호히 거절했다. 이에 몽골군은 대규모로 공격을 가했지만 결국 실패하고 큰 피해를 안은 채 철수했다고 한다. 그때 백성들과 함께 성을 지킨 이가 방호별감(防護別監) 송문주(宋文胄) 장군이다.

▼ 성벽 위로 내놓은 산책로는 한마디로 곱다. 보드라운 잔디로 뒤덮인 것이 숫제 양탄자 위를 걷는 듯한 느낌이다.

▼ 14 : 34. 중성의 동남쪽 방어시설인 ‘동남 치성’에 이른다. 장대석으로 ‘ㄷ’자 모양의 방호벽을 쌓았다.

▼ 14 : 37. 성벽을 따라 가파르게 내려서면 동문, 왼편으로 거짓말처럼 고즈넉한 평지가 분지처럼 펼쳐진다. 연못과 쉼터 등을 가미한 잔디공원으로 꾸며져 있는데, 옛날에는 군사시설과 창고, 집들이 있었지 않나 싶다. 초지 너머 산자락에 띄엄띄엄 서너 채의 집이 보이는데 한가운데 희미하게 보이는 기와집이 송문주 장군의 사당인 ‘충의사’이다.

▼ 가장 눈에 띄는 건 ‘연못’. 배수로가 연결된 계단식 연못은 무적의 산성을 유지할 수 있던 비밀병기였다고 한다. 고려시대 몽고군이 성을 포위해 공격할 때도 물이 있었기에 보름간을 버틸 수 있었던 것으로 전해진다.

▼ 14 : 42. 이왕에 왔으니 어찌 송문주(宋文胄) 장군을 만나보지 않을 수 있겠는가. 잘 닦인 탐방로를 따라 5분쯤 걸으니 장군의 위패를 모신 ‘충의사(忠義祠)’가 나온다. 매년 음력 9월9일 송문주 장군을 기리는 제향행사가 열리는 곳이기도 하다. 참고로 송문주 장군은 1236년(고종 23년) 몽고군 3차 침입 때 죽주방호별감으로 있으며 죽주산성에서 몽고군의 침략을 물리친 인물로, 안성의 호국정신을 상징하는 대표적 인물이다.

▼ 사당은 언제 지어졌는지 정확하지가 않다. 그저 정조 때 채제공 선생이 쓴 번암집의 ‘송장군묘비명’에 사당이 만들어진지 5~6백년이 지나 보수했다고 기록된 것을 내세워 송 장군 사후인 1200년대 후반에 지어졌을 거라고 추정할 따름이다. 또 다른 안내판은 체제공이 쓴 ‘송장군 묘비명’을 소개하고 있었다. 몽고군이 죽주산성을 둘러싸고 물이 떨어지길 기다리는 전술을 쓰자 장군은 ‘멀리서 왔으니 어찌 배고프지 않겠는가! 삼가 이 생선으로 군량을 삼으라’ 하며 연못의 잉어를 잡아 적에게 보냈고, 이에 크게 놀란 적이 물러가니 뒤쫓아 무찔렀다고 기록되어 있다는 것이다.

▼ 현재 죽주산성의 입구로 사용되고 있는 중성의 동문(東門)은 차가 지나다녀도 될 정도로 컸다. 문 앞쪽은 아치형이지만 뒤쪽은 네모난 형태로 옆의 계단을 오르면 중성 동남치성을 만날 수 있다.

▼ 14 : 47. 동문을 빠져나와 주차장으로 간다. 그런데 뭔가를 놓쳐버린 듯한 이 기분은 뭐란 말인가. 맞다. 죽주산성 제일의 ‘포토죤’이라는 ‘북벽 포루’를 들러보지 못한 것이다. ‘연모’, ‘옷소매 붉은 끝동’ 등 사극 촬영지로도 유명하다는데 아쉬운 일이라 하겠다. ‘아는 것만큼 보인다’고 했다. 미리 알아오지 못한 내 잘못이니 누굴 탓하겠는가.

▼ 14 : 59. 잠시 후 도착한 산성주차장. 죽주산성 조형물이 반긴다. ‘죽주산성(경기도 기념물 제69호)’은 삼국시대 신라의 북진 과정에서 축조한 성곽이다. 이곳 ‘죽산’은 영남대로가 조령과 추풍령 방면으로 갈라지는 분기점으로, 삼국시대부터 전략적 요충지였고 고려와 조선시대에는 도성의 방어와 관련하여 중요시되었다. 산성은 6세기 중반 신라가 북진하는 과정에서 서울 지역과 대중국교역항이 있었던 당항진(남양만 일대)으로 진출하기 위한 거점으로 축조되었다고 전해진다.

▼ 국도(17호선)에 이르니 도로변에 7~8개의 빗돌이 늘어서 있었다. 선정을 베푼 죽산현(竹山縣 : 고려 때는 竹州) 관리들을 칭송하는 송덕비(頌德碑)가 아닐까 싶다.

▼ 15 : 03. 이후부터는 국도를 탄다. 중앙분리대까지 있는 왕복 4차선이 이 도로의 교통량을 짐작케 해준다. 맞다. 예로부터 죽산지역은 교통의 중심지이자 군사적 요충지로 전략적 가치를 이어왔다. 조선시대 각 지역에서 서울(한양)로 가는 주요 도로 중 영남대로(장호원-안성)가 지나고 인근의 삼남대로(진천-용인)와도 교차한다.