여행지 : 델피(Delphi) 유적

여행일 : ‘23. 3. 22(수)-29(수)

세부 일정 : 아테네→수니온곶→아테네→산토리니→아테네→델피→테르모필레→메테오라→아테네

특징 : 파르나소스 산(2,457m)의 남서쪽 산자락에 위치한 도시 유적. 고대 그리스의 최고 신탁이던 ‘델포이의 신탁’이 이루어진 곳이자, 땅의 배꼽 ‘옴파로스(Omphals)’가 놓여있던 장소이다. 신화에 따르면 아폴론이 이를 지키던 괴물 여신 ‘피톤’을 죽였고 이후 델포이는 아폴론을 숭배하는 주요 성소가 되었다. 도시국가의 왕들은 신탁을 받기 위해 끊임없이 사자를 보냈고, 델피는 상업·무역이 매우 활발한 곳이 되었다. 하나 더, 이 성역은 기원전 586년부터 4대 (범)그리스 경기 중 하나인 피티아 경기가 4년마다 열리기도 했다. 경기의 승자는, 템피 계곡의 월계수로 만든 월계관을 쓰고 사람들의 환호를 받았다고 한다.

▼ 아테네를 출발한 버스는 점심 무렵이 되어서야 델피에 도착했다. 유적지 앞에 들어선 마을부터 들른 이유이다. 참! 델피로 오는 도중 ‘태양의 후예’ 촬영지 ‘아라호바’를 스치듯 지나오기도 했다. 덕분에 우린 송중기와 송혜교가 키스를 하던 종탑을 곁눈질로나마 구경할 수 있었다.

▼ ‘델피’는 메테오라로 가는 도중에 들른다. 델피와 테르모필레를 둘러본 다음 메테오라에서 하룻밤을 묵는다.

▼ 델피마을에서 바라본 풍경. 거대한 협곡을 낀 드넓은 저 평원은 옛날 ‘아폴론의 신성한 땅’으로 불렸다고 한다. 사진에서 길처럼 나타나는 부분은 ‘프레이스토스 강’이란다. 우기인 겨울철에만 물이 흐르기 때문에 평소에는 저렇게 하얗게 배를 드러내놓고 있단다.

▼ 투어는 입장권을 사면서 시작된다. 고대 그리스인들이 세상의 중심이라고 믿던 도시 ‘델피’, 그런 믿음은 현대까지 이어졌고, 유네스코 세계문화유산에 등재되어 보호받고 있다.(개방시간 : 08:30-15:30)

▼ 델피성역의 추정 조감도. 입구라 할 수 있는 ‘로만 아고라’를 시작으로 리산데르의 기념물, 트로이 목마, 아테네 마라톤 기념물, 코르키라(코르푸 섬)의 청동 황소, 아르카디아 기념물, 헬레니스틱 스토아, 아르고스 왕의 엑시드라, 시프노스 보물창고, 테베 보물창고, 보이오티아 보물창고, 아테네 보물창고, 메가라 보물창고, 코린토스 보물창고, 낙소스 스핑크스, 다각형 옹벽, 아테네 스토아, 플라타이아이 삼발이 의자, 로도스의 전차, 아폴론 신전제단, 아폴론 시탈카스(Sitalcas·곡식의 수호자) 청동상, 아폴론 신전, 극장, 서쪽 스토아가 줄줄이 이어진다. 사진에는 없지만 맨 위에 경기장인 ‘스타디온’이 있었다.

▼ 안으로 들어서자 ‘델파이의 무덤(the cemeteries of Delphi)’이라고 적힌 안내판이 관람객을 맞는다. 대 위에 놓인 석관(石棺)을 이르는 모양이다.

▼ 델피 유적은 땅속에 묻혀있던 옛 도시를 발굴해 놓은 현장이다. 그러니 유물의 파편들이 사방에 널려있을 건 당연. 참고로 델피는 신탁의 유명세에 힘입어 주변 도시국가들이 신전관리와 제례유지를 위해 결성한 인보동맹의 핵심이었다. 하지만 390년 로마의 테오도시우스 1세가 기독교를 국교로 삼고 이교 금지령을 내림으로써 델피의 역사도 막을 내린다. 이후 폐허 위에 카스트리 마을이 세워져 아폴론의 성역마저 자취를 감췄다. 그러다 19세기 말 프랑스의 고고학자가 발굴에 착수하면서 델피라 명명했다.

▼ 첫 만남은 ‘로만 아고라(Roman agora)’. 전형적인 스토아 형식으로, 성역으로 들어가는 동쪽 출입문의 담벼락에 바싹 붙어있다. 로마시대 상업과 만남의 장소였고 신전에 바칠 제물 등을 팔던 시장터이다.

▼ 아고라는 도시에서 일어나는 크고 작은 일들에 대한 토의와 그에 대한 투표가 이루어지던 곳이기도 하다. 시민권을 가진 성인 남자라면 누구나 도시의 일에 목소리를 낼 수 있었다. 사람들은 늘 아고라에 모여 정치나 철학, 과학, 예술에 대해 이야기를 나누곤 했다. 아고라가 민주주의를 열어 가는 중요한 장소였다는 얘기다. 여자와 노예들에게는 그런 권리를 주지 않았다는 게 아쉽지만...

▼ 돌기둥을 받히던 기단. 그런데 중앙에 구멍을 뚫어놓았다. 이곳 그리스는 지진이 빈번한 나라, 그러니 기둥을 고정시키기 위해 그 무엇인가를 저 구멍에 꽂았을지도 모르겠다.

▼ 이후부터는 ‘신성한 길(sacred way)’을 따른다. 델피 성역의 입구에서 아폴론 신전에 이르는 길로, 이 길의 좌우에는 각양각색의 보물창고와 기념물들이 세워져 있었다고 한다. 참고로 보물창고는 도시국가들이 자신들의 보물을 저장해두던 금고다. 각지에서 모인 도시국가들은 신탁을 먼저 받기 위해, 신탁에 대한 감사의 뜻으로, 그리고 자신들의 국력을 자랑하기 위해 경쟁적으로 아름답고 화려한 보물 창고(Treasury)를 지었다. 이곳에서 출토된 유물들은 현재 델포이 박물관에 있다.

▼ ‘시키니온과 시프니안의 보물창고(the treasury of the sikyonians and siphnians)’라고 한다. 자유여행으로 다녀온 산토리니가 속한 ‘키클라데스 제도’의 작은 섬나라 시프노스(Siphnos)에서도 자신들의 번영을 유지할 방도를 구하며 봉헌했던 모양이다. 역사는 그 신탁을 잘못 해석해 쇠락의 길을 걸었다고 전하지만... 하나 더, 시키온은 코린토스 서쪽에 위치한 고대 도시다.

▼ 아르고스왕의 엑세드라(Exedra of the Kings of Argos). 아르고스(Argos)는 펠로폰네소스 반도의 미케네와 인접한 작은 도시국가였다. 왕이나 고위직 관료가 델피를 방문했을 때 머물 수 있는 엑세드라(Exedra, 반원형의 휴식 공간)가 필요했던 모양이다.

▼ 보이오티아인의 보물창고(The treasury of the Boeotians). 보이오티아(Boeotia)는 코린토스 만에 접한 도시국가들의 연합체라고 했다. 그런데 보이오티아 동맹의 맹주였던 ‘테베’의 보물창고를 따로 지어놓은 이유는 뭘까?

▼ ‘메가라’와 ‘코린토스’ 등 다른 도시국가의 보물창고도 여럿 눈에 띈다. 하긴 그리스뿐만 아니라, 소아시아, 심지어 이집트까지 신탁을 받고자 하는 도시국가들이 경쟁적으로 신에게 봉헌했다니 어련하겠는가. 심지어는 신탁을 받으려고 델피에서 1년 넘게 머물기도 했단다.

▼ 문자로 가득한 축대도 심심찮게 눈에 띈다. 우리가 배우고 익히는 역사는 저런 기록들이 있었기에 가능했을 것이다.

▼ 금줄 안에 모셔진 저 돌은 ‘옴팔로스(Omphalos)’라고 한다. 옴팔로스는 ‘배꼽’을 뜻하는 라틴어다. 그리스인들은 신체의 중앙을 배꼽으로 보듯 이곳을 땅의 중심으로 보고, 저 ‘배꼽 돌’을 놓아두었다고 한다(저건 모조품이고 진품은 고고학박물관에서 전시하고 있다). 신화에 따르면, 제우스가 세계의 중심을 향해서 동쪽과 서쪽으로 두 마리의 독수리를 날려 보냈더니, 두 독수리가 델포이에서 서로 만나더란다. 그 장소가 바로 세계의 배꼽이라고 하는 ‘옴파로스’다.

▼ ‘아테네의 보고’는 델피 유적지에서 온전한 형태로 서있는 유일한 건물이라고 한다. 마라톤전투에서 승리한 아테네인들이 아폴론에게 바친 봉헌물을 보관하던 보물창고(寶庫)로, 2개의 도리아 양식 기둥이 받드는 매우 단출한 건물 형태를 보인다. 건물의 ‘메토프’에는 신화 속 영웅들의 무용담도 부조되어 있다. 1904-1906년 아테네 시의 지원으로 복원되었는데, 무너진 건물의 파편들이 그대로 남아있어서 완벽하게 제 모습을 찾을 수 있었단다.

▼ 아테네 보고의 맞은 편 언덕에 자리한 가이아 여신의 성소는 아폴론이 이 땅을 차지하기 전에 왕뱀 피톤이 신탁을 내리던 곳으로 알려져 있다. 근처에 놓인 회색 바위는 당시 델피의 여사제 시빌레가 그 위에서 신탁을 내렸다고 해서 ‘시빌레 바위’라고 불린다.(사진은 내가 찍은 게 흐려서 다른 분의 것을 빌려왔다)

▼ 아테네인의 열주랑(Stoa of Athenians : 제2차 그리스-페르시아 전쟁 승리를 축하하고 아폴론신에게 감사하는 뜻으로 헌정) 뒤에 있는 아폴론신전의 ‘다각형 돌 축대(Polygonal wall)’. 쌓아올린 다각형 바위들이 서로 견고하게 맞물려 있다. 접촉면이 많은데다 틈새까지 보이지 않아 페루 여행 때 쿠스코에서 신기해했던 ‘12각의 돌(La Piedra de Los Doce Anguios)’을 떠올렸을 정도다. 빈번하게 일어나는 지진의 피해를 막기 위한 지혜가 아니었을까 싶다.

▼ 저 건물의 용도는 대체 뭘까? 궁금증을 못 참고 다가가보니 ‘Do not touch please’란다.

▼ 아폴론 신전으로 오르는 길, 길가에 늘어서 있던 화려한 건축물들은 이제 이야기 속에서나 찾아볼 수 있다. 기단부만 남아 표지석이나 안내판이 없을 경우 정체조차 파악할 수 없었다. ‘어즈버 태평연월이 꿈이라고나 할까?’

▼ ‘신성한 길(sacred way)’은 델피 유적의 구심점인 ‘아폴론 신전(Temple of Apollo)’으로 인도한다. 아폴론을 모시는 신전으로 이곳에서 그리스에서 가장 유명한 ‘델포이의 신탁’이 이루어졌다. 아폴론은 신이었기 때문에 신과 인간 사이를 이어주는 여 사제 피티아(Pythia)를 통해 조언을 들을 수 있었다고 한다. 델포이 신탁소에는 왕은 물론 소크라테스, 플라톤 등 철학자들도 찾아와 무녀의 소리에 귀 기울였다고 전해진다. 하지만 로마 테오도시우스 황제가 이교숭배 금지령을 내리면서 델포이는 역사의 페이지를 마감했다.

▼ 기원전 6세기에 지어진 원래의 신전은 길이 60m에 폭이 23m이었다. 38개의 도리스식 기둥이 지붕을 떠받치고 있었다는데, 현재는 암갈색 돌기둥 6개와 여기저기 깨진 제단만 어지럽게 남아있어 얼핏 폐허처럼 보인다.

▼ 현재의 아폴론 신전은 기원전 4세기 이곳을 강타한 지진으로 인해 파괴된 ‘알크메오니드 신전’을 대신하여 새로 지은 것이다. 신전의 네 면을 한 줄의 원기둥으로 빙 둘러친 건축구조였다고 한다.

▼ 신화에 의하면, 아버지인 제우스는 쌍둥이 아폴론과 아르테미스의 탄생을 기뻐하며 아폴론에게 예언을 관장하는 능력을 주었다고 한다. 아폴론이 태어난 지 나흘이 지나자, 제우스는 그에게 황금 왕관과 현악기 리라, 백조가 끄는 마차를 주며, 피톤(델포이)으로 가라고 명령을 내렸다. 그곳에서 헤라의 명령으로 어머니 레토가 임신한 동안, 이들을 줄곧 괴롭혔던 큰 뱀 피톤을 아폴론은 화살로 쏘아 퇴치했다. 이후 아폴론은 피톤이 지키던 가이아의 신전을 차지하고, 지명도 피톤에서 델포이로 바꾸었다고 한다. 이렇게 델포이의 신전은 아폴론의 신전으로 바뀌고, 신전의 피티아를 통해 사람들에게 신탁을 내리게 하였다. 그 후로 인간은 가이아의 뜻이 아닌, 제우스의 뜻을 알리는 아폴론의 신탁에 의하여 미래에 대해 알 수 있게 되었다고 한다.(위키백과 참조)

▼ 아폴론 신전의 맞은편, 안내판은 ‘The altar of Chiots area’로 적고 있었다. ‘치오츠 제단 지역’이라는데, ‘Chiots’는 대체 뭘 말하는 걸까? 아무튼 이 지역에는 ‘치오츠 제단(The altar of Chiots)’과 ‘플라타이아인의 삼각대(The tripod of the Plataeans)’, ‘아이밀리우스 파울루스 동상의 받침대(he pedestal of the statue of Aemilius Paulus)’. 그리고 ‘아탈로스 1세의 스토아(The stoa of King AttalusⅠ)’를 포함한다고 했다.

▼ ‘플라타이아인의 삼각대’는 저 청동 기둥을 말하는가 보다. 기원전 479년 페르시아 전쟁 중 그리스가 플라타이아이 전투에서 승리한 것을 기념하기 위해 페르시아군으로부터 노획한 청동무기를 녹여 만들었다는 승리의 기념비이다. 원래 빙빙 꼬여 올라가는 3마리 뱀의 머리위에 피티아의 상징인 삼발이 솥을 올려놓은 형태였는데, 지금은 청동 기둥만 남았다(머리 부분은 1204년 이스탄불에 입성한 십자군에 의해 절단되어 무기로 만들어지거나 현금으로 바뀌었단다). 아무튼 저 기둥은 콘스탄티누스 황제에게 약탈당해 동로마 제국의 수도 콘스탄티노플(히포드럼 광장)에 세워졌다. 따라서 진품은 현재 이스탄불에 있고 이곳 델포이에 있는 것은 복제품이다.

▼ ‘아이밀리우스 파울루스의 동상(The statue of Aemilius Paulus)’은 받침대(pedestal)만 남아있었다. 아밀리우스 파울루스 (로마)장군이 피드나 전투(로마가 그리스 본토를 지배하고 지중해의 패자로 확고하게 자리를 굳힌 전투)에서 마케도니아 군대를 격파한 승전기념비로, 전투장면을 부조(상단에)한 4각의 빗돌 위에 동상을 올려놓은 형태였으나. 이 또한 동상은 사라지고 없었다.

▼ 아폴론 신전에서 조금 더 위로 오르면 어마어마한 규모의 극장(Tea Theatre)을 만난다. BC 4세기에 건설된 델포이 극장은 2층, 35단의 관람석이 있어 5000명이 동시에 음악이나 연극 등을 관람할 수 있었다고 한다.

▼ 기원전 4세기에 지어진 원형극장으로 현재의 모습은 로마시대에 개축된 것이다. 비교적 잘 보존된 채로 남아있어 지금도 여름이면 연극이나 콘서트가 공연되기도 한단다. 하나 더, 관람석 위로 오르면 델피 유적지뿐 아니라 광활한 올리브 숲까지 한눈에 들어온다.

▼ 원형극장의 뒤로도 길이 널찍하니 나있었다. 방향표시석은 이 길을 따르면 ‘Stadium’에 이르게 됨을 알려준다. 그러니 어찌 올라가보지 않을 수 있겠는가. 주어진 시간에 쫓겨 달리듯이 다녀올 수밖에 없었지만...

▼ 원형극장의 위에서 내려다본 풍경. 델피는 산 사면을 깎아 도시를 건설했다. 제일 위에 원형경기장, 그 밑에 원형극장, 그 밑에 신전, 그리고 가장 아래에 사람들이 사는 마을을 들어앉혔다. 그리스의 도시들에서 신전과 극장, 원형경기장은 선택이 아니라 필수였다고 한다. 신전은 신과 통하는 장소였고, 극장은 연극이나 노래 등 예술을 통해 정신을 정화시키는 기능을 담당했다. 또한 원형경기장에서는 정신뿐만 아니라 육체까지 건강하게 단련시켰을 것이다.

▼ 숨이 턱에 찰 즈음 도착한 꼭대기에는 고대 그리스의 경기장인 ‘스타디온(Stadion)’이 있었다. 기원전 3세기에 건축된 경기장은 길이 178m에 폭이 26m, 수용 인원이 6,000명인데, 아폴론이 피톤을 물리친 것을 기념하기 위한 ‘피티아 제전(Pythia games)’이 이곳에서 열렸다. 계단과 운동장 모두 매몰되었던 것을 2세기경 그리스의 대부호였던 헤로데스 아티쿠스(Herodes Atticus)가 자비를 들여 발굴·재건했다고 전해진다.

▼ 기원전 8세기부터 시와 음악에 관한 행사를 중심으로 8년마다 개최되던 제전은 육상과 말타기 기술, 마차경주 등이 더해지면서 4년마다 열렸고, 그리스 4대 제전(올림피아 제전, 네메아 제전, 이스트미아 제전, 피티아 제전)의 하나가 되었다. 피티아 경기의 우승자에게는 월계관이 씌어졌다. 하나 더, 이 제전의 특징은 다른 제전과는 달리 ‘음악 경연’이 함께 벌어졌다는 점이다. 음악의 신인 아폴론을 기리기 위한 것이었다나?

▼ 마지막으로 들른 건 ‘고고학박물관(규모는 작지만 그리스에서 가장 중요한 박물관 중 하나로 아폴론의 성역과 마르마리아에서 발굴된 조각품, 봉납물, 비문 등이 전시되어 있다)’. 안으로 들어서자 신탁을 행할 때 무녀가 앉는 자리로 썼다는 삼발 솥단지가 방문객들을 맞는다. ‘피티아’라 불리던 무녀는 신경이 약간 마비된 상태에서 유황 성분의 연기(환각을 일으키는 성분이 함유된 가스)까지 맡아 제 정신이 아닌 상태에서 신탁을 행했다고 전해진다. 하나 더, 아폴론 신전에는 ‘너 자신을 알라’라는 문구가 적혀있다고 한다. 절차를 거쳐 받아간 신탁을 해석하는 것은 신탁을 받아간 사람들의 몫이라는 것을 암시하는 문구라나?

▼ ‘낙소스의 스핑크스’. 기원전 6세기에 만든 12m 높이의 원주(圓柱) 위에 얹혀 있던 조각상으로, 에게 해의 섬 낙소스 인들이 봉헌한 보물창고 앞을 지키고 있었단다. 이밖에도 아폴론 성역의 보물창고들 외부에는 많은 조각상들이 건조되어 있었다고 한다.

▼ 도시국가 아르고스에서 봉헌했다는 ‘쌍둥이 형제상’은 미소를 짓고 있었다. 어머니가 효자 아들들에게 가장 좋은 일이 일어나도록 신에게 빌었더니 둘이 함께 죽어 신의 곁으로 가더란다. 당시는 신이 주는 가장 큰 선물이 자신 곁으로 데려가는 것이었다나? 그러니 아르카익 시대(BC8~5C)에 만들었다는 조각상이 웃을 수밖에...

▼ 벽에는 ‘황금머리 황소(The Silver Statue of a Bull)’가 걸려있었다. 기원전 6세기(아르카이크 시대) 이오니아에서 만든 작품으로 은박을 입힌 구리판 세 조각을 연결해 제작했다. 참고로 황소는 현신한 제우스를 상징한단다.

▼ 아폴론과 그의 자매 아르테미스, 그리고 이들의 어머니인 레토의 신상이라고 한다. 금과 상아로 아름답게 조각한 것이 특징이다. 때문에 세상에서 가장 부유한 왕으로 이름났던 크로이소스 왕이 봉헌했을 것으로 추정한단다. 그들이 치장했었을 것으로 여겨지는 관과 귀거리, 팔찌 등 황금으로 만든 치장물들을 함께 전시해 화려함을 잔뜩 자랑하고 있었다.

▼ 대접처럼 생긴 저 도자기에는 고대 그리스 미술에서 추구하던 비례·대칭의 조화가 집약되어 있다고 했다. 접이식 의자에 앉아 헌주를 쏟고 있는 아폴론을 묘사한 단순한 그림에 아폴론을 상징하는 까마귀와의 이야기, 적색기법의 도자기가 발달하면서 추가된 흰색과 1.618의 황금 비율이 가미되어 있단다.

▼ ‘소크라테스’로 여겨지는 조각상도 있었다. 한쪽 어깨를 드러내고 콧수염과 턱수염을 길게 기른 석상은 진지한 얼굴로 뭔가를 생각하고 있었다.

▼ ‘댄서의 원주(The Column of the Dancers)’라는 작품이다. 아칸서스(Acanthus) 잎 조각 위로 아름다운 세 여인이 머리에 옴파로스(Omphalos, 대지의 배꼽)를 이고 있는 모양새라고 한다. 그 앞에 따로 놓아둔 돌(옴파로스)을 얘기하는지도 모르겠다.

▼ 안내판은 ‘안티노우스(Antinoos)’로 적고 있었다. 로마의 다섯 현제 중 하나인 하드리아누스(Publius Aelius Hadrianus) 황제의 총애를 받던 미소년이다. 황제를 수행하여 이집트를 순행하던 중 나일 강에 빠져 익사했는데, 그가 로마에 공헌한 것을 세상에 알리기 위해 그의 조각상을 델포이 성역에 봉헌했을 것으로 추정된다.

▼ 델피 박물관의 유물 중 최고로 꼽히는 ‘이니오호스(전차를 모는 전사) 청동상’이라고 한다. BC373년 지진 때 땅에 묻혔던 것으로 추정되는데, 청동상으로는 드물게 오닉스(줄무늬가 있는 대리석)로 된 눈까지 남아있다. BC478 혹은 474년에 있었던 피티안 경기의 전차 경주에서 승리한 시실리의 군주 폴리잘로스에 의해 델피에 헌납된 것으로, 옷이 날리지 않게 잡아매어 놓는다거나 굳게 다문 입술, 고삐를 잡은 팔에 보이는 힘줄 등 전차경기에서 승리하고 싶다는 마음가짐을 섬세하게 표현하고 있다.

▼ 그밖에도 기원전으로 시대를 돌리는 많은 유물들이 전시되고 있었다. 1896년에 발굴된 청동상과 작은 도상들, ‘아르카이크’ 시대에서 ‘로마’ 시대까지 시대별로 그리스의 발전사를 살펴볼 수 있다.

▼ 메테오라로 가는 도중 ‘테르모필레(Thermophylae)’에 들렀다. ‘테르모’는 ‘뜨거운’, 그리고 ‘필레’는 ‘입구’라는 뜻으로 이 지역의 유황온천에서 유래한 지명이다. 그래선지 여행사는 이곳 노천온천에서의 족욕(足浴)을 그리스 여행 최고의 보너스로 꼽고 있었다. 하지만 막상 도착해보면 헛웃음부터 나온다. 우리네 동네 뒷산에서 흔하게 볼 수 있는 작은 개울이 나타나기 때문이다. 화장실 등 탐방객들을 위한 편의시설 역시 눈에 띄지 않는다.

▼ 물은 따뜻한데다 유황냄새까지 나는 걸로 보아 ‘온천’임은 분명하다. 물을 맞을 수 있도록 인공폭포도 만들어 놓았다. 하지만 그런 명당자리가 비어있을 리는 만무, 먼저 온 유럽의 젊은이들이 삼각팬티 하나만 걸친 채로 선점하고 있었다. 그리스인들 보다는 오가는 외국 나그네들이 더 많이 이용하는 편이란다.

▼ 그런 외설스러움이 익숙하지 않는 우리네 아낙네들은 하류로 내몰릴 수밖에 없었다. 그마저도 좋다면서 희희낙락 했지만... 하나 더, 아낙네들은 족탕으로 만족하고 있었다. 온천을 하며 이끼를 떼서 몸에 바르는 그리스의 민간요법을 귀띔조차 듣지 못했던 모양이다.

▼ 사람들은 자연 그대로의 상태인 노천 온천탕에서 자유롭게 온천욕을 한다. 온도가 40도쯤 되는 해수 온천이라는데, 기록은 테르모필레 전투에서 부상당한 병사들이 저 온천수로 상처를 치료했다고 전한다. 그래서일까? 여행에 지쳐가던 집사람이 손까지 흔들어가며 활기찬 반응을 보인다.

▼ 온천 지역에는 ‘스파 리조트’가 들어서 있었다. 하지만 그리스인들이 따뜻한 물에 몸을 담그는 걸 좋아하지 않는 탓인지 운영을 중단했다. 그리고 지금은 난민 캠프로 이용되고 있었다.

▼ 테르모필레는 그리스 북부에서 남부 지역으로 이동할 때 반드시 거쳐야하는 전략적 요충지로, 3차 페르시아전쟁 때 그리스의 스파르타와 페르시아 간 벌어진 전투로 유명한 곳이기도 하다. 그 전적지에 레오니다스의 동상이 세워져 있었다. 창을 겨눈 레오니다스 왕이 적군을 향해 포효하는가 하면, 그 아래 기단에서는 300명의 스파르타 특공대가 용전분투하고 있다. 좌우로 보이는 조형물은 스파르타의 ‘전사 상’이지 싶다.

▼ 레오니다스 왕과 300명의 특공대는 이곳 테르모필레 협곡 전투에서 수십만 명의 페르시아 군에 맞서 마지막 한 명이 목숨을 다할 때까지 싸우다 전멸했다. 적군을 막는 임무를 완수하지는 못했다는 얘기다. 하지만 스파르타군의 임전무퇴 정신은 페르시아군에 공포를 심어주었고, 그리스 군에게는 자유를 향한 투혼을 일깨워 페르시아 군을 몰아내는 동력으로 작용하게 했다. 이 전투가 그리스 역사에서 영원한 전설이 되고, 스파르타 군에게는 불멸의 영예를 안겨준 이유일 것이다.

▼ 또 다른 조형물도 세워져 있었다. 그런데 승리를 의미하는 날개가 한쪽만 달려있다. <스파르타 전사들이 전멸하는 패배를 당했지만 이들의 용맹스런 정신은 승리를 거둔 것 이상>임을 상징한다는 어느 작가의 말이 실감이 난다.

▼ 3차 페르시아전쟁 당시 이곳은 서쪽에 경사가 70도에 달하는 험준한 산들이 벽처럼 서있었고 동쪽은 바다였다. 산과 바다 사이 평지는 100m도 채 되지 않았다고 한다. 스파르타의 왕 레오니다스가 지휘하는 스파르타군 300명을 필두로 한 그리스 연합군 약 5000명은 이곳에서 페르시아군(역사가 헤로도토스는 100만 명이 쳐들어왔다고 적는다)을 막았다. 그런 불리함속에서도 첫날과 둘째 날의 전투는 페르시아군의 참패로 끝났다. 하지만 그리스인 중 배신자가 나타나면서 페르시아의 정예부대 1만이 샛길(산을 넘는)로 쳐들어왔고, 레오니다스는 자신과 스파르타 특공대 300명은 남아서 협로를 지키고 나머지 그리스군은 훗날을 도모하기 위해 후퇴시킨다. 그렇게 마지막 전투가 벌어졌고 레오니다스와 300명의 특공대는 모두 죽는다. 그 영웅적인 이야기는 영화 ‘300’으로 만들어졌고, 그들의 무용담은 세계인의 가슴을 울렸다.

♧ 에필로그(epilogue), 델피에는 아폴론 성역만 있는 게 아니다. 피티아 경기에 참가하는 선수들의 훈련장소로 사용되었던 ‘김나시온(Gymnasion)’과 아테나 여신을 모시던 ‘아테나 프로나이아(Athena Pronaia, 델피의 주신 아폴론 신전 앞에 있는 신전이라는 의미)’인데, 아폴론 성역에서 걸어서 다녀올 수 있을 정도로 가깝다. 하지만 난 탐방을 포기할 수밖에 없었다. 나에게 주어진 1시간으로는 아폴론성역(꼭대기에 있는 ‘스타디온’은 달리듯이 다녀왔는데도)과 고고학박물관을 둘러보기에도 빠듯했으니 어쩌겠는가. 평생 한번 다녀오기도 힘든 그리스인데, 보고 싶은 것을 못 보고 돌아서며 아쉬움 넘치는 원망을 여행사로 돌리며 델피를 떠난다.

진안고원길 4구간(섬진강 물길)

여행일 : ‘24. 2. 17(토)

소재지 : 전북 진안군 성수면 일원

여행코스 : 성수면사무소→반용재→반용마을→포동마을→성수체련공원→양화마을→오암마을(거리/시간 : 12.8km, 실제는 12.98km를 3시간 10분에)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : ‘무진장(茂鎭長)’은 무주·진안·장수를 일컫는 말로 수려한 경관의 이미지를 동반한다. 그중 진안은 ‘북한에는 개마고원, 남한에는 진안고원’이라는 말이 있을 정도로 수많은 산과 고갯마루를 품고 있는 곳이다. 산과 산 사이를 흐르는 물길도 마음껏 굽이진다. 그런 진안에 일상에서 찌든 근심을 훌훌 털고 자연을 즐기며 걷기 좋은 길을 내었으니 이게 ‘진안고원 길’이다. 인위적으로 만들어낸 길이 아니라 사람 왕래가 끊겼던 묵은 길, 잊혔던 옛길, 땔감과 약초 구하러 다니던 산길을 되살려냈다. 놀며 쉬며 걷는 재미있는 느린 여행길로 ‘미슐랭가이드지’로부터 별3개 만점을 받은 세계적인 둘레길이기도 하다.

▼ 들머리는 성수면사무소(진안군 성수면 외궁리)

순천·완주고속도로 상관 IC에서 내려와 17번 국도를 타고 임실 방면으로 11km쯤 내려오다 ‘병암삼거리(관촌면 덕천리)’에서 49번 지방도로 옮겨 8km쯤 들어오면 성수면사무소에 이르게 된다. 4구간이 시작되는 지점임을 알리는 조형물은 면사무소 뜨락에 세워져 있다.

▼ 이름(섬진강 물길)처럼 섬진강의 물길을 눈요깃거리 삼아 걷는 12.4km짜리 구간. 초반의 ‘반용재’와 중반의 ‘가장골’을 빼면 섬진강 본류와 지류(달길천)를 따라 걷게 된다. 난이도는 ‘보통’. 코스의 길이가 짧지만 반용재의 가파른 오르막 구간을 끼고 있기 때문일 것이다.

▼ 10 : 23. 남서쪽 방향의 도로를 따라 걸으면서 트레킹이 시작된다. 관촌으로 이어지는 49번 지방도(관진로)이다.

▼ 10 : 24. 80m쯤 걷다 ‘성수파출소’ 직전에서 오른쪽으로 난 골목길로 들어선다. 이어서 농로를 겸한 임도를 따라 ‘반용재골’로 들어간다. 신작로가 뚫리기 전, 섬진강변의 용포리 주민들이 성수면소재지인 외궁리로 갈 때 넘나들던 고갯마루이다. 그렇다고 왕래가 잦던 길은 아니었다고 한다. 용포리가 성수면보다 강 건너 임실군 관촌면에 속한 생활권이었기 때문이다.

▼ ‘반용재’로 올라가는 길. 용포리(반용·포동·산막) 주민들이 이용하던 숲길은 신작로가 뚫리면서 흔적도 없이 사라졌다. 그러다 고원길을 내면서 골짜기를 에돌아 올라가는 숲길을 조성했다. 가파른 구간에는 통나무계단도 깔았다. 그런데 이게 길고 가팔라 여간 버거운 게 아니다. 덕분에 나그네들은 거친 숨을 몰아쉬면서 올라간다.

▼ 그런 오르막이 10분이면 끝난다는 게 그나마 다행이라 하겠다. 다음부터는 평탄한 숲길이 이어진다.

▼ 10 : 36. 트레킹을 시작한지 14분. 군도 1호선(가외반로)으로 올라선다. 핸드폰의 앱이 해발 335m를 찍고 있으니 10분여 동안 고도(高度)를 75m나 높인 셈이다. 참고로 이 도로(郡道)는 반용마을과 포동마을을 거쳐 745번 지방도(관마로)로 연결된다.

▼ 이정표(오암 12.0km/ 성수면사무소 0.8km)는 이곳이 인증 지점임을 알려준다. 그러니 자신의 얼굴과 이정표가 겹치게 사진을 찍어두도록 하자.

▼ 이후 고원길은 도로를 따라 ‘반용재(해발 348m)’를 넘는다. 성수면 외궁리(안평마을)와 용포리(반용마을)를 잇는 거리 1.2km, 높이 348m의 고개이다. 남북으로 흐르는 능선을 동서로 가르는데, 북쪽에는 성수면의 이름 유래가 된 ‘성수산’이 있고, 남쪽으로는 병풍바위를 지나 ‘방미산’에 이른다.

▼ ‘반용재’의 왼편(서쪽) 바로 아래로는 섬진강이 흐른다.

▼ 세월은 결혼 상대마저도 변화시키는가 보다. 요즘 젊은이들이 가장 싫어한다는 ‘라때’ 시절. 배우자감은 이웃마을 처자 말고는 없었다. 그게 글로벌 시대를 맞아 ‘동남아 여성’으로 폭을 넓혔는가 싶었는데, 언제부턴가 ‘북한여성’으로 바뀌어 있다.

▼ 이 구간도 역시 산자락이 온통 ‘복분자 넝쿨’로 가득 차 있었다. 오뉴월에 찾아와야 제격이겠다는 얘기다.

▼ 10 : 43. 요것조것 기웃거리며 600m쯤 걷다보면 이정표가 이제 그만 오솔길로 들어가란다. ‘진안고원 길’의 참맛을 다시 느껴보라는 모양이다.

▼ 고원길 이정표는 다양한 정보를 전해준다. 구간 정보(오압 11.4km/ 성수면사무소 1.4km)를 기본에 깔고, 근처 주요 포인트에 대한 정보(포동마을 2.5km/ 원외궁마을 2.3km)를 보탰다. ‘야생동물 주의’ 안내는 팁이다.

▼ 탐방로는 잘 정비되어 있었다. 가장자리 잡목을 깔끔이 제거해 임도처럼 널찍하게 만들어 놓았다. 거기다 보드라운 흙길이 계속해서 이어진다. 콧노래가 저절로 흘러나오는 기분 좋은 내리막길이다.

▼ 산자락을 빠져나오니 잘 지어진 고택 한 채가 얼굴을 내민다. 뜨락도 정성들여 가꾼 흔적이 역력했다. 이곳 반용마을은 성수산을 병풍삼은 것으로도 모자라 섬진강까지 앞마당에 두었다. 그러니 돈 많은 이들이 찾아들 만도 하겠다.

▼ 10 : 51. 몇 걸음 더 걸어 도로(가외반로)로 올라선다. 고원길의 뭉툭한 방향표지판은 오른쪽으로 가란다. 하지만 십중팔구(十中八九)는 왼쪽으로 가고 있었다. 30m만 가면 ‘반용교(고원길이 지난다)’가 나오는데 굳이 600m나 에돌아갈 필요가 없다면서.

▼ 10 : 53. 도로를 따라 150m쯤 올라가다 마을표지석 앞에서 ‘반용마을’로 들어간다. 법정 동리인 ‘용포리(龍浦里)’를 구성하는 3개 자연부락(반용·포동·송촌) 중 하나로 진안군과 임실군 사이의 협곡에 기다란 형태로 놓여있다. 성수산을 베개 삼고, 섬돌 아래 섬진강을 둔 지형이다.

▼ 탐방로는 마을을 관통한다. 예쁜 돌담길을 낀 고샅길이 가슴까지 설레게 만들지만, 그렇다고 너무 호들갑떨지는 말자. ‘둘레길’은 갑자기 만들어진 게 아니다. 마을 사람들이 들일 나가던, 옆 마을에 일보러 가던, 장보러 가던 길들을 모아 연결했을 뿐이다. 지역 주민이 낯선 나그네에게 그런 길을 열어주었고, 우린 그 길을 걷고 있다. 그러니 그들의 생활리듬을 깨뜨리는 소음까지 발생시켜서야 되겠는가.

▼ 소박한 골목길은 강변으로 이어진다. 강변으로 나오니 구중심처(九重深處)에서나 볼 법한 예쁜 고택들이 들어서 있었다. 아까 봤던 한옥이 양반집이었다면 소슬지붕까지 얹은 이건 사대부 가문에서나 지을 법한 형식이다.

▼ 강변의 정자(盤龍亭)’. 주위를 야외박물관으로 꾸몄다고 한다. 빗돌까지 세워가며 자랑하지만 막상 눈에 들어오는 것은 없었다.

▼ 설마 요 장승이 전부는 아니겠지? 아무튼 반용마을은 ‘귀농귀촌 우수마을’이라고 했다. 배산임수의 수려한 경관에다 마을을 가꾸려는 노력들이 더해져 그런 결과가 만들어졌지 않나 싶다. 원주민과 이주민의 화합이 높아 정월 대보름날에는 ‘달집태우기’ 행사까지 성대하게 열린다고 했다.

▼ 강변의 느티나무 거목 두 그루가 옛 영화를 떠올리게 만든다. 옛날 저곳에는 사람만 건너다니던 낮은 다리(잠수교)가 있었다고 한다. 당시 저 느티나무는 오가는 사람들을 지켜보았을 게고. 하지만 2000년 새 다리가 놓이면서 철거되었고, 그 자리에 작은 쉼터를 조성했다. 한때 나룻배(1970년대 잠수교가 놓이기 전까지는 나룻배가 유일한 교통수단이었다)까지 놓아두었으나 그것마저도 지금은 옛 추억 속으로 사라져버렸다.

▼ 11 : 00. 마을을 빠져나와 ‘반용교’로 섬진강을 건넌다. 1분도 채 되지 않는 거리를 마을을 에둘러오느라 10분이나 걸렸다.

▼ 다리를 건너다 바라본 상류 쪽 풍경. 섬진강을 품은 반용마을이 전형적인 배산임수의 지형임을 알려준다. 아름다운 풍광만큼이나 주민들 간의 정 또한 돈독한 살기 좋은 마을이란다.

▼ ‘반용교’ 아래에는 보(湺)가 설치되어 있었다. 덕분에 반용마을 앞 강물은 일정한 수량을 유지한다. 하나 더. 저 보를 지난 섬진강 물길은 90도로 방향을 튼다. 앙칼진 산릉이 섬진강을 남쪽에서 병풍처럼 가로막고 있기 때문이다.

▼ 다리 건너. 안내판은 ‘반용(盤龍)’이란 지명의 유래를 적고 있었다. 풍수상 마을이 초중반사(草中盤蛇)의 낙원에 위치한다는 것이다. 초중반사란 야초·인삼·약초가 우거진 속에 뱀이 소반처럼 사리고 있는 형국을 이른다나? 초중반사의 명당에 뱀이 사리고 있으면 ‘반룡(蟠龍)’이 된다. 이게 언제부턴가 반룡(盤龍)으로 변했나보다. 참! 그 옆에는 ‘섬진강’에 대한 안내판도 세워 두었다.

▼ 11 : 05. ‘명산휴게실’을 지나자마자 지방도를 벗어나 강변 둑길로 내려선다.

▼ 고원길은 이제 섬진강 둑길을 따라간다. 강 건너에서는 감입곡류의 물줄기가 만들어놓은 깎아지른 기암절벽이 나그네와 함께 간다. ‘섬진강 물길’이라는 이름값을 한다고나 할까? 아무튼 데미샘을 출발한 물줄기는 여러 골짜기에서 흘러내린 물과 만나 수량을 늘린다. 백운면을 적시며 흐르던 강물은 마령면과 성수면을 지날 때까지 섬진강 최상류를 이룬다. 그러다 진안군 남부지역 산골오지를 지나 임실 땅으로 흘러가면서 어느 정도 강의 면모를 갖춘다.

▼ 앗! 봄이닷! 봄이 유독 늦게 찾아온다는 진안 땅이다. 그런데도 다른 곳에서는 구경조차 못해본 푸른 초지가 눈앞에 펼쳐지는 것이다. 하긴 요 며칠, 언론은 남녘의 꽃소식을 연일 전해주고 있었다.

▼ 포동마을로 가는 강변길 안쪽에는 경작을 기다리는 논이 자리한다. 그 속에 ‘임마누엘 냉천수양관’이 있다. 노인복지센터와 요양원까지 갖춘 큼지막한 시설이지만, 수양관 근처로 도로가 난다는 하느님의 말씀을 듣고 부지를 사는가 하면, 선교비 마련을 위해 하느님이 장사를 시켰다는 등 받아들이기가 썩 편지 않는 종교시설이다.

▼ 강 건너 비탈진 산자락에도 민가가 들어섰다. 맞다. 사람들은 굽이굽이 흘러가는 섬진강 주변에 집을 짓고 살아왔다. 그게 한집 또 한집 늘어나면서 마을을 이루었고, 그렇게 조상대대로 살아왔다. 그러니 강가 사람들에게 섬진강은 어머니 같은 존재다. 강물을 끌어들여 농사를 짓고, 강에 나가 물고기를 잡거나 물놀이를 즐겼다.

▼ 11 : 24. 그렇게 걷다보면 ‘포동2교’에 이른다. 메인 도로나 마을을 잇는 우리가 익히 아는 교량이라기보다는, 강 건너 산자락에 만들어놓은 다랑이 논·밭에 일하러 다닐 때나 이용하는 것 같다.

▼ 섬진강을 사이에 두고 가파른 절벽과 평평한 농경지가 대조를 이룬다. 강변 둑길은 계속해서 그 사이를 가른다. 그리고는 큰 원을 그리면서 ‘포동교’로 간다. 참고로 포동교는 성수면 용포리에서 시작해 남쪽으로 흘러내려온 ‘회초천’이 섬진강에 합류되는 두물머리에 있다. 회초천을 보탠 섬진강은 포동교 아래서 방향을 남쪽으로 바꿔 임실군 관촌면으로 흘러간다.

▼ 하지만 고원길 이정표(오암 8.3km/ 성수면사무소 4.5km)은 이제 그만 섬진강과 헤어지란다. 그러면서 ‘포동마을’로 인도한다. 동북쪽 좌포리에서 흘러온 섬진강은 반룡마을 앞에서 동쪽으로 휘감아 돌면서 꽤 넓은 충적지 들판을 만들어냈다. 포동마을은 그 들판의 안쪽 가장자리에 있다.

▼ 11 : 27. 250m쯤 더 걸어 군도(1호선, 용포로)로 올라선다. 이어서 포동마을을 향해 왼쪽으로 간다. 참고로 이 길은 745번 지방도를 만난 다음 ‘관촌면(임실군)으로 간다. ‘관촌(館村)’은 삼례·전주를 지나온 통영대로 옛길이 통과하는 길목으로 출장관원 등이 묵을 수 있는 관이 있다는 데서 유래된 지명이라는 것은 잘 알려진 사실이다.

▼ 11 : 29. 잠시 후 도착한 ‘포동마을(이정표 : 오암 7.7km/ 성수면사무소 5.1km)’. 용포리(龍浦里)에 속한 또 다른 자연부락으로 큰 물가에 위치한 탓에 예전에는 나룻배로 건너다녀야만 했던 오지이다. 그래서 ‘나루터’라는 뜻을 가진 ‘포동(浦洞)’으로 불리었다고 한다.

▼ 안내판은 그런 사연을 적었다. 면소재지와 멀리 떨어진데다 강과 산으로 가로막혀 교통이 매우 불편했단다. 반면에 강변으로 이어진 임실군 관촌면은 다니기가 수월했다나? 그래서 주민들은 학교도 관촌으로 갔고, 시장을 보기위해서도 관촌으로 갔다. 행정구역은 다르지만 관촌이 생활권인 셈이다.

▼ 마을회관 앞 광장. 포동마을은 그 역사만큼이나 큼지막했다. 맞다. 포동마을의 역사는 삼국시대까지 거슬러 올라간다. 마을 근처 ‘유물산포지’에서 다양한 시기의 유물이 발굴된바 있다.

▼ 정자는 ‘풍류정(風遊亭)’이란 현판을 달았다. 바람 솔솔 불어오는 섬진강변에서 풍치 있고 멋스럽게 놀아보라는 모양이다. 아무튼 난 이곳에서 15분을 머물다 갔다. 산악회 회장님의 실수로 버스에서 잘못 내려, 아직까지도 길을 헤매고 있는 집사람을 기다리기 위해서이다.

▼ 마을에는 카페와 식당까지 들어서 있었다. 샤워장까지 갖춘 물놀이장도 보인다. 맞다. 이 마을은 ‘녹색농촌체험마을’이라고 했다. ‘바람도 쉬어간다’는 수식어까지 달았다. 그러니 저 정도의 부대시설쯤은 갖추어야 하지 않겠는가.

▼ 마을 주민의 시가 적힌 카페 외벽이 눈길을 끈다. <바람 따라 돌고 돌아 한참을 돌다가/ 바람도 쉬어가는 이곳에 둥지를 틀었다./ 봄이면 강에는 물안개 피고... -이하 생략-> 읽는 것만으로도 마을 풍경이 그려지는 멋진 표현력이다.

▼ 고원길은 고샅길을 누비다가 마을 뒤편으로 빠져나간다. 아까 반용마을에서도 얘기했듯이 주민들의 생활리듬을 깨뜨리는 일이 없도록 주의가 필요한 구간이다.

▼ 이 뭣꼬? ‘기러기’ 조형물을 문설주에 매달아놓았다. 기러기는 금슬이 좋기로 유명한 새다. 짝짓기를 한 암수는 한쪽이 죽어도 다른 기러기와 짝짓기를 하지 않는 습성이 있다고 알려지기 때문이다. 그래서 한국 전통혼례 때 신랑이 기러기 인형을 주는 풍습이 있다. 이로보아 기러기가 쌍으로 걸린 저 집은 부부가 함께 살아가고 있다는 얘기일 것이다. 외기러기가 걸린 옆집에서는 홀아비나 홀어미가 살고 있을 것이고...

▼ 11 : 51. 마을 뒤. 포장길이 끝나는 지점에서 임도로 올라가려는데, 비닐하우스에서 일하던 주민이 오른쪽으로 나있는 샛길(비닐하우스를 오른편에 끼고 도는 모양새이다)로 가라고 알려주신다. 길이 나뉘는 지점이지만 방향표지판이 없기에 응당 직진이겠거니 했다가 하마터면 큰일 날 뻔했다.

▼ 11 : 52. 몇 걸음 더 걸어 농로(용포로)로 내려선다. 이어서 나지막한 고개 하나를 넘는다.

▼ 길가 사과나무는 가지치기를 이미 끝냈다. 맞다. 이틀 후면 대동강 물이 풀린다는 우수(雨水)다. 그러니 얼마 지나지 않아 저 나무는 꽃망울을 활짝 터뜨릴 것이다.

▼ 11 : 59. 잠시 후 만난 삼거리(이정표 : 오암 7.1km/ 성수면사무소 5.7km). 성벽이라도 되는 양 곤포사일리지가 앞을 턱 가로막는다. 그리고는 방향을 틀어 왼쪽으로 가란다.

▼ 12 : 03. 이후부터는 임도를 탄다. 이어서 잠시 후에는 ‘기장골’에 있는 또 다른 삼거리를 만난다. 이때 ‘진안고원 길’의 참모습이 느껴지는 풍경이 펼쳐진다. 둥글고 한가로운 길, 그래서 고원길에서는 경쟁이나 도전이라는 단어를 떠올리지 않아도 된다. 그저 길을 걸으며 만나는 풍경을 오롯이 즐기기만 하면 된다.

▼ 기장골 이정표(오암 6.6km/ 성수면사무소 6.2km)는 이곳이 두 번째 인증지점임을 알려준다.

▼ 임도는 기장골 고갯마루를 향해 오름짓을 한다. 이때 잘 생긴 노송 한 그루가 힘내라며 격려의 손짓을 보내온다. ‘백설이 만건곤할 제 독야청청하리라’를 외치며...

▼ 고개 너머. 고원길 이정표가 왼쪽으로 가란다. 하지만 집사람은 지름길이라며 오른쪽으로 간다. 다른 둘레길 도반들도 오른쪽으로 갔다면서 말이다. 고랭지채소밭의 밭두렁 끝에서 두 길이 다시 만난다는 것이다.

▼ 하지만 이는 잘못된 선택이었다. 밭두렁 끝에서 길이 사라지면서 숲속으로 들어갈 수밖에 없었기 때문이다. 덕분에 우린 가시나무 넝쿨이 우거진 원시림을 헤쳐 나가며 찔리고 할퀴는 것으로도 모자라 따귀까지 맞아가며 진행할 수밖에 없었다.

▼ 얼마 지나지 않아 정규 탐방로를 만날 수 있었다는 게 그나마 다행이랄까? 고원길은 이제 침목계단이 깔린 숲길을 따라 또 다른 임도로 간다.

▼ 12 : 13. 임도를 따라 이번에는 이차선 도로인 ‘용포로’를 만나러 간다.

▼ 12 : 20. ‘용포로(이정표 : 오암 5.6km/ 성수면사무소 7.2km)’로 내려선 다음 도로를 따라 북진한다. 이 길은 ‘양산교차로’에서 745번 지방도(관마로)와 만난다. 참고로 ‘용포로’는 745번 지방도 포동교차로(성수면 용포리)에서 시작해 포동마을과 반용마을(강 건너)을 거친 다음 양산교차로(성수면 좌포리)에서 745번 지방도와 다시 만나는 2차선 도로이다.

▼ 건너편에는 성수산(492.5m)이 있다. 그리고 성수산과 용포로 사이로 섬진강이 흐른다. 다시 만난 섬진강은 아까 지나온 반용마을과 포동마을 방향으로 흘러간다. 섬진강이 포동마을 뒷산을 가운데 두고 180도 휘돌아가는 모양새이다. 고원길로 풀어보면, 섬진강을 따라 내려가다가 포동마을에서 고개를 넘어 (반용교에서 800m쯤 떨어진) 섬진강의 상류로 다시 돌아온 것이다.

▼ 섬진강변 ‘아랫삼막들’에서는 물놀이가 가능하다고 했다. 깊지 않은 곳에서는 물고기와 다슬기도 잡을 수 있단다. 매운탕에 소주를 곁들인 다음 날. 다슬기 해장국으로 속을 풀 수 있다니 이 아니 좋을 손가.

▼ 왼쪽 산자락에는 ‘마이산 풍혈냉천 캠핑장’이 들어서 있었다. 데크 사이트로 조성된 오토캠핑장 36면과 글램핑 시설 5동이 들어서있는데, 공간이 넓은데다 소나무 사이마다 사이트가 배치되어 있어 그늘에서 시원하게 지낼 수 있단다.

▼ 12 : 29. 벚나무 가로수의 호위를 받으며 걷다보면 어느덧 널따란 둔치에 이른다. 섬진강 물줄기가 휘돌면서 만들어놓은 충적지인데, 연습구장 2면과 덕 아웃, 백넷, 내외야 그물망과 펜스 등을 갖춘 전용야구장을 조성해놓았다. 지금 그곳에서는 젊은 동호인들이 훈련에 한창이다. 덕분에 우린 산골의 적막을 깨뜨리는 그들의 고함소리를 들으며 새로운 활력을 얻는다.

▼ 12 : 32. ‘산막교’로 섬진강을 건넌다. 초입의 이정표(오암 4.8km/ 성수면사무소 8.0km)가 양화마을까지 2.2km가 남았음을 알려준다.

▼ 다리 아래로는 섬진강이 유유히 흘러간다. 강의 최상류라 수량이 많지 않고 강폭도 넓지 않다. 이곳을 지난 섬진강은 수많은 산과 들, 그리고 마을을 돌고 돌면서 남해로 흘러간다. 행정구역상으로는 이곳 진안을 시작으로 임실과 순창을 지나 전라남도 곡성과 구례 땅을 거친 다음, 경상남도 하동과 전라남도 광양을 가르면서 흐르다가 광양만에 닿는다.

▼ 상류 쪽 풍경. 강 오른쪽 둔치로 탐방로가 나있다. 길가에는 둔치 특유의 안내판들이 세워져 있었다. 지대가 낮으니 태풍이나 집중호우 때는 차량을 옮기라고 적었다. 물이 깊은데다 유속의 변동까지 심하니 물놀이도 삼가주란다.

▼ 강 건너 산비탈은 기암절벽을 이뤘다. 산태극수태극을 이루며 흐르던 물줄기가 산줄기를 휘돌아나가면서 깎아 만든 절경이다.

▼ 아까도 얘기했듯이 감입곡류의 섬진강은 곳곳에 크고 작은 충적지 들판을 만들어놓았다. 그중 하나에 ‘성수체련공원’이 들어서 있었다. 1만평쯤 되는 부지에 잔디운동장과 족구·배구·농구·인라인스케이트장 등 야외시설과 샤워실·취수대·스트레칭 장소 등 부대시설을 갖추었다. 매년 개최되는 면민의 날을 비롯한 각종 대회가 이곳에서 열리는데, 작년에는 ‘진안홍삼배 유소년축구대회’로 열기가 달아오르기도 했단다.

▼ 12 : 43. 체련공원의 끝(이정표 : 오암마을 4.1km/ 성수면사무소 8.7km). 고원길은 야외화장실 뒤로 간다. 그리고는 745번 지방도(관마로) ‘양산교’의 교각 아래를 지난다. 참고로 ‘관마로’는 양산교 건너에서 관촌면을 향해 터널로 들어간다. 터널이 뚫리기 전 양화마을 사람들이 관촌에 가기위해서는 ‘말궁구리재’라는 고개를 넘어야만 했단다. 말이 고개를 넘다가 구르는 일이 하도 많아 그런 이름이 붙었다나? 이 지역이 그만큼 오지였다는 얘기가 되겠다.

▼ 이후로도 계속해서 둔치를 따른다. 745번 지방도의 왼쪽 아래로 길이 나있다. 그런 인연으로 집중호우 때는 지방도가 ‘고원길’이 되어준다.

▼ 12 : 52. 지방도의 교각 아래를 다시 한 번 지나면 진행방향 저만큼에 잠수교(이정표 : 오암 3.2km/ 성수면사무소 9.6km)가 놓여있다.

▼ ‘잠수교’는 장마철마다 물속에 잠겨버리는 반쪽짜리 다리다. 하지만 이게 풍경화로 변하면 온전한 다리보다도 더 사람들의 눈을 즐겁게 해준다. 거기에 철 지난 갈대라도 강물과 어울릴라치면 그 경관을 훨씬 더 고와진다.

▼ 사람들은 이 일대의 물줄기를 ‘오원천(五院川)’이라 부른다. 섬진강 상류인 제룡강이 서천·신정천과 합류하여 성수면 좌포리와 용포리를 지나는 구간을 일컫는다. 섬진강은 이렇게 구간에 따라 나누어 부르기도 한다. 참고로 ‘오원’이란 지명은 관촌면 철도역 근처에 있던 조선시대의 교통로를 관할하던 오원역(五院驛)에서 비롯됐다. 삼례도찰방(三禮道察訪)이 관할하던 호남평야의 12개 역들 가운데 하나이다.

▼ 다리 건너에서 만난 또 다른 이정표(양화마을↑ 350m/ 풍혈냉천← 600m/ 포동마을↓ 4.8km)가 짬을 좀 내면 진안의 또 다른 볼거리인 풍혈냉천을 볼 수 있다며 유혹한다. 하지만 다녀오는 것은 포기하기로 했다. 앞서 걷던 도반이 ‘풍혈’의 문이 닫혀있더라는 상황을 전화로 알려왔기 때문이다.

▼ 들러보지 못한 아쉬움을 그분이 보내준 사진으로 달래본다. 양화마을의 풍천도 밀양 얼음골처럼 냉장고 같은 찬바람이 솔솔 나온다고 했다. 풍혈(風穴)은 바깥 공기가 틈새 많은 돌 틈 사이로 들어갔다가 다시 나오는 순간 단열 팽창하면서 급격히 열기를 빼앗겨 찬바람이 나오는 현상이다. 도반은 찬바람이 나오는 동굴이 사유지라고 했다. 아무리 그렇다고 해도 문을 닫아버린 것은 너무 심한 처사가 아닐까 싶다.

▼ 섭씨 3℃의 석간수가 솟아나는 냉천(冷泉)은 구경할 수 있었다나? 위장병과 피부병에 효과가 있다고 알려지면서 피서를 겸해서 찾아오는 사람들이 많다고 한다.

▼ 12 : 56. 고원길은 745번 지방도를 횡단해 양화마을로 들어간다. 법정동리인 ‘좌포리(佐浦里)’를 구성하는 6개 행정부락(원좌·봉좌·내좌·산수동·양화·증자) 중 하나로, 섬진강을 뜨락에 두고 ‘달길천’을 늘상 옆구리에 끼고 살아가는 강촌마을이다. 강변 사람들은 섬진강과 함께 살아간다. 기쁜 일이 있을 때나 슬픈 일이 있을 때 섬진강을 바라보며 기쁨을 나누고 슬픔을 달랜다. 강변 느티나무 아래 앉아 강물을 바라보며 삶의 여유를 누리기도 한다.

▼ ‘달길천’의 둑길에는 마을 숲이 조성되어 있었다. 누가 언제 무슨 이유로 심었는지는 모르겠지만 비보림(裨補林)이 분명해 보인다. 풍수지리상 길지 또는 명당의 조건에 부족할 경우 숲과 나무를 심어 좋은 마을을 만들고자 했던 조상들의 유산이다.

▼ 수령이 210년이나 된다는 느티나무 ‘보호수’. 매년 정월 초사흘에 당산제까지 지내주는 고목이다. 그래선지 나이만큼이나 품도 넓어 보인다. 그늘에 정자는 물론이고 마을회관까지 품었다.

▼ 안내판은 ‘예로부터 볕이 잘 들어 눈이 잘 녹는다’고 해서 ‘양화(陽化)’라는 지명을 얻었다는 마을의 유래를 적고 있었다. 마을의 자랑거리인 ‘풍혈냉천’에 대한 이야기도 전해준다.

▼ 양화마을(이정표 : 오암 2.7km/ 성수면사무소 10.1km)부터는 둑길을 따라 ‘달길천’을 거슬러 올라간다. 섬진강 본류를 벗어나 지류로 들어선 셈이다. 참고로 달길천은 성수면 중길리에서 시작해 남쪽으로 흐르다가 양화마을 앞에서 섬진강에 합류되는 7km 길이의 하천이다.

▼ ‘아름다운 순례길’ 이정표는 이 근처에 ‘대산종사’의 탄생지가 있음을 알려준다. ‘대산’은 원불교 세 번째 종법사(宗法師, 원불교 교단의 최고 지도자)인 김대거(金大擧, 1914-1998)의 법호이다. 2대인 정산종사에게서 바톤을 받아 교조인 소태산대종사의 법통을 이은 인물인데, 이곳 좌포리에서 태어나 11살 때 소태산대종사를 만나 출가했다. 하나 더. 대산종사는 내 삶에 중요한 위치를 차지하는 인물 중 하나이기도 하다. 아니 그가 남긴 ‘게송’에 반해있다는 게 더 옳은 표현이겠다. <진리는 하나, 세계도 하나, 인류는 한 가족, 세상은 한 일터, 개척하자 하나의 세계>

▼ 지류이어선지 강폭이 많이 좁아졌다. 수량도 뚝 줄어들었다. 하지만 강변이 보여주는 풍광은 여전히 고왔다.

▼ 달길천을 가운데 두고 양쪽으로 넓지 않은 농경지가 길게 펼쳐진다. 하천가에 자리한 농경지는 낮은 산들로 감싸여있다. 가는 길에 그런 풍경 속에 들어앉은 중길교(오암 1.5km/ 성수면사무소 11.3km)를 지나기도 한다.

▼ 13 : 36. 4구간의 종점인 ‘오암마을’에 도착했다. 두 개의 하천(만덕산 오두재에서 흘러내린 ‘중길천’과 이 마재골에서 발원한 물줄기)이 만나는 합수지점에 자리한 작고 소박한 자연부락이다. 고원길(5구간) 조형물은 마을 앞, 두물머리에 놓인 다리에 세워져 있다. 그건 그렇고 오늘은 3시간 10분을 걸었다. 앱이 12.98km를 찍고 있으니 시간당 4km를 걸은 셈이다. 반용재라는 결코 쉽지 않은 고개를 넘었던 점을 감안하면 적당한 속도로 걸었다고 보면 되겠다.

여행지 : 산토리니(Santorini), 피라(Fira) 마을

여행일 : ‘23. 3. 22(수)-29(수)

세부 일정 : 아테네→수니온곶→아테네→산토리니→아테네→델피→테르모필레→메테오라→아테네

특징 : 그리스 여행의 단골 섬. 너무나 많은 사람들이 다녀왔고 너무도 많이 소개가 된 곳이라 다시 거론하기 새삼스러울 정도지만 그래도 그리스 여행에서 빼놓을 수 없다는 사실은 부인할 수 없다. 시간의 흐름에 따라 변하는 바다, 그리고 하늘의 색깔을 직접 보지 않고는 그 어느 곳, 어떤 시간에서도 경험할 수 없을 정도의 압도적이고 독보적인 풍경을 갖고 있기 때문이다. 산토리니는 대략 울릉도 크기만 한 본섬을 가리키는 이름이고 그 섬 안에 피라와 이아, 카마리 등 여러 마을들이 산재해 있다.

▼ 산토리니 여행 셋째 날은 ‘피라(Fira) 마을’을 둘러보는 일정이다. 하늘길로 오든, 바닷길로 오든 모든 산토리니 여행은 섬의 수도 피라(Fira) 마을에서 시작된다. 본섬의 서쪽, 화산섬이 한눈에 내다보이는 경치 좋은 이 마을에 산토리니 인구의 대다수가 살고 있다. 피라는 행정적으로 산토리니의 수도 역할을 한다. 하지만 크기는 별로, 해안선을 따라 절벽 위에 길게 형성된 마을은 걷는 길이가 1.3km밖에 되지 않는다.

▼ 피라마을 투어도 단순한 편이다. 칼데라의 바위절벽을 따라 길게 늘어선 마을의 메인 골목을 따라 걸어보면 된다. 선사·고고학 박물관 등 이곳저곳 빠짐없이 둘러보다가, 시간이 남을 경우 절벽 아래에 있는 올드 포트까지 내려갔다 오면 된다.

▼ 투어는 ‘테토코풀루 광장(Theotokopoulos Main Square)’에서 시작된다. 이 광장을 중심으로 상점 및 음식점들이 몰려있기 때문이다. 네댓 시간 동안 마을 곳곳을 둘러본 다음 이곳으로 되돌아와 주차장으로 이동하게 된다.

▼ 광장에는 산토리니를 상징하는 ‘당나귀’의 조형물이 세워져 있었다. 저 당나귀들은 아직도 산토리니의 중요한 일꾼 역할을 수행한단다. 믿기지 않겠지만, 가파른 절벽에 지그재그로 만들어진 계단을 오르내리는 데는 저만한 교통수단이 없단다.

▼ 옛 항구(Old Port)부터 가보기로 했다. 절벽 아래에 위치하기 때문에 조금 힘들지만 어쩌겠는가. 과거의 모습을 그대로 간직하고 있다니 한번쯤 둘러봐야 하지 않겠는가. 가는 길은 간단했다. 메인골목의 담벼락에 붙어있는 ’Old Port‘ 방향표지판을 따라가면 된다.

▼ 몇 걸음 걷지 않아 시야가 툭 트이면서 비취빛 지중해가 펼쳐진다. 칼데라의 바위절벽 가장자리(경사진 부분)에 마을이 들어선 산토리니의 전형적인 풍경이라 하겠다.

▼ 피라마을도 산토리니의 전형적인 풍경을 보여준다. 절벽의 경사면에 기대어 계단식으로 지어진 집들은 하나같이 하얀색으로 빛나고, 그 맞은편에는 에게 해의 드넓은 바다가 눈이 시릴 정도로 파란 색깔로 펼쳐진다. 단순한 색체들이 어울려서 만들어내는 경치는 담백하지만 그 앙상블은 여느 조합이 부럽지 않을 정도로 대단하다.

▼ 발아래는 ’에게 해‘가 펼쳐진다. 화산폭발로 이곳 산토리니에서 갈려나갔다는 섬들과 함께. 오른쪽이 ‘티라시아(Thirasia)’이고, 왼쪽은 분화구가 있는 ‘니아 카르메니(Nea Kameni)’이다. 사진에는 나타나지 않았지만 맨 왼쪽에 ‘팔리아 카르메니(Palia Kameni)’가 있다. 꼼꼼히 살펴보면 꼬맹이 섬인 ‘아스프로니시(Aspronisi)’도 찾아낼 수 있을 것이다.

▼ 계단이 놓인 경사로를 따라 몇 걸음 더 걸으면 길고 긴 계단(Karavolades Stairs)이 시작된다. 계단의 연속이라서 무릎이 시원찮은 노약자들에게는 다소 부담스러운 구간이다. 그래선지 입구에 ‘당나귀’를 타고 내려갈 수 있다는 안내판을 붙여놓았다. 편도에 ‘10유로’란다.

▼ 당나귀들이 대기하고 있었다. 예로부터 당나귀는 항구와 절벽 위의 마을을 잇는 주요 이동수단이었다고 한다. 그러다 케이블카가 들어서면서 이젠 관광용으로 쓰임새가 바뀌었고, ‘동키 택시(donkey taxi)’로 불리는 산토리니의 명물이 됐다. 그렇다면 저곳은 ‘donkey station’쯤으로 부르면 되겠다. 상부의 택시 승강장?

▼ 길(Donkey Way To Fira)은 아찔한 바위절벽을 헤집으며 나있다. 가장자리로 다가가보면 발아래로 비취빛 지중해가 아스라이 펼쳐진다. 무섭다는 얘기다. 절벽 쪽으로 난간을 둘렀다는 게 그나마 다행이랄까?

▼ 계단을 놓았으나 가파르기는 매한가지. 벼랑은 이마저도 내버려두지 않는다. 일정한 간격으로 왔다갔다 ‘갈 지(之)’자를 쓰면서 겨우겨우 아래로 내려간다. 참! 항구를 살펴본 다음 마을로 되돌아올 때 절대 걷지 말라는 것을 깜빡 잊을 뻔했다. 당나귀들이 싸 놓은 똥들이 풍기는 지독한 냄새를 감수할 요량이 아니라면. 아무튼 지금까지 맡아 본 동물의 배설물 냄새 중 가장 심했다. 숨이 턱까지 차오르는 숨결 속에 그 냄새가 들어있다고 생각해보라.

▼ 오르내리는 여행객들의 버거움을 산토리니 당국도 알았나보다. 중간에 저런 쉼터를 만들어 두었다. 나무도 심어놓아 여름에는 시원한 그늘까지 만들어 주겠다.

▼ 물품보관 창고로 여겨지는 건물도 눈에 띈다. 턱이 진 계단 길, 바닥은 돌과 회로 만들어져 있다. 그러니 파이는 것은 어쩌면 당연. 누군가는 보수를 해야 할 것이고, 그 때마다 자재를 운반해 올 수는 없었을 것이다.

▼ 길의 보수는 ‘동키 택시’의 기사들이 하고 있는 모양이다. 택시를 옆에 세워둔 채 모르타르(mortar)를 만드느라 분주한 모습이다.

▼ 길을 걷는 내내 ‘올드 포트(old port)’가 발아래로 내려다보였다. 아티니오스에 신항이 만들어지기 전에는 중요한 상업 항구였지만 현재는 관광용 항구 역할만 수행한다.

▼ 내려가는데도 땀이 줄줄 흐른다. 3월 하순이니 이른 봄이라 할 수 있겠건만 지중해의 날씨는 벌써 여름을 재촉하는 모양이다. 그렇게 얼마를 내려갔을까 또 다른 ‘동키 스테이션’이 보인다. 600여 개나 된다는 계단길이 끝나간다는 얘기일 것이다.

▼ 땀을 한바가지나 쏟고 나서야 도착한 항구, 이왕에 내려왔으니 가슴 가슴마다 산토리니의 추억을 담뿍 담아가란다. 저렴한 가격에 모시겠다나?

▼ ‘낚시 투어’도 진행되는 모양이다. 수년 전, 다른 여행지에 갔다가 ‘참치 낚싯배’를 탄 일이 있었다. 초장에 양주까지 넉넉히 준비해 갔지만 결과는 전무, 만일을 대비해 가져갔던 햄버거로 허기를 채우며 툴툴댔던 추억이 솔솔...

▼ 작은 고깃배 대여섯 척이 전부인 포구는 한가롭기 그지없다. 수심이 얕아 큼지막한 배는 접근조차 할 수 없겠다. 관광 인구가 폭발적으로 늘어나면서 새로운 항구를 만들 수밖에 없었던 이유일 것이다.

▼ wine shop은 문이 닫혀있다. 열렸다고 해도 살 생각은 없었지만...

▼ 항구 주변은 빼어난 풍광을 보여준다. 항구를 감싸는 바위벼랑은 그 자체만으로도 아름다운데, 그 난간에 걸터앉은 건물 몇 채가 빈틈까지 메워준다. 하지만 기능을 잃어버린 항구처럼 자신의 몫을 다 했다는 듯 빈 건물로 남아있다. 하나 더, 저런 경관도 찬찬히 살펴볼 수가 없었다. 그늘진 곳은 모두 레스토랑이 차지했고, 거기다 호객을 하는 종업원들 때문에 오가는 것조차도 자유롭지 못했다.

▼ 바다에는 크루즈 선박들이 정박해 있었다. 맞다. 산토리니는 최근 ‘전 세계인들이 떠나고 싶은 유럽 여름휴양지 순위’에서 1위를 차지한바 있다. 스페인의 ‘이비사섬’과 스페인 ‘카나리아 섬 테네리페’가 그 뒤를 잇는다. 조사기관인 CV빌라는 ‘황금 일몰, 따뜻한 기온, 놀라운 풍경으로 유명한 산토리니가 반드시 방문해야 하는 명소 1위를 차지하는 것은 당연하다’는 평까지 덧붙였었다.

▼ 크루즈에서 내린 여행객들로 늘 붐비는 만큼, 항구 주변에 카페, 레스토랑, 상점 등이 늘어서 있다. 에게 해 푸른 바다나 칼데라 절벽을 눈에 담으며 맥주 한잔 하거나, 지중해식 음식 한 상을 즐겨보는 것도 좋을 듯.

▼ 요트를 타고 화산 섬인 네아 카메니(Nea Kameni)와 팔레아 카메니(Palea Kameni) 등 인근 화산섬들을 돌아볼 수도 있다.

▼ 절벽 위(마을)로 올라갈 때는 케이블카를 이용했다. 과거에는 카라볼라데스 계단(Karavolades Stairs)이 절벽 위로 올라가는 유일한 방법이었다고 한다. 하지만 1982년 케이블카가 놓이면서 선택에 자유가 주어졌다. 다만 6유로의 탑승료(편도)는 내야한다.

▼ 대합실(Lower Station). 관광객들을 내려다보고 있는 저 분들의 정체는 대체 뭘까?

▼ 케이블카는 단체로 움직이나보다. 먼저 온 사람들이 캐빈에 타고 있는데도 우리가 마지막 캐빈에 오를 때까지 멈춘 채로 기다리고 있었다.

▼ 케이블카에서 내다본 세상. 네아 카메니, 팔레아 카메니 섬이 아득하게 내려다보인다. 그게 또 크루즈와 어우러지며 한 폭의 풍경화를 그려낸다. 그것도 잘 그린 그림으로... 참고로 저 섬들은 산토리니의 화산지형을 고스란히 담아낸 곳으로 알려진다. 네아 카메니는 분화구까지 트레킹이 가능하고, 팔레아 카메니는 유황온천에서 헤엄을 칠 수도 있단다.

▼ 눈앞에 펼쳐지는 ‘피라마을’은 이아(Oia) 마을과 별반 다르지가 않다. 사실 여행자들에게 피라(Fira)는 낯선 편이다. 머릿속에 ‘산토리니가 곧 이아(Oia)’라고 기억시켜왔기 때문이다. 그런데 벼랑에 걸터앉은 하얀 마을, 좁은 골목 등 이아마을과 별간 다르지가 않다.

▼ ‘티리시아(Nisos Thirasia)’ 섬도 눈에 들어온다. 본래는 산토리니 본 섬과 한몸이었는데, 수천 년 전 화산폭발로 갈라졌다고 전해진다. 그 오른쪽, 절벽에 매달려 있는 듯한 마을은 ‘피로스테파니(Firostefani)’가 아닐까 싶다. 뷰포인트로 소문난 ‘세 개의 종 교회(Three Bells of Fira iconic viewpoint)’를 옆에 끼고 있다는...

▼ 상부 승강장(Upper Station)에서 내려 마을 투어에 들어간다. 메인 골목을 따라 끄트머리까지 간다. 클럽으로 흥청거리는 에리트루 스타부르 거리, 보석가게들이 즐비한 골드 스트리트, 고대 그리스의 공예품들을 판매하는 이파판티스 거리 등이 이방인의 발길을 유혹한다.(지명은 여행칼럼니스트인 ‘서진’님의 글에서 빌려왔다)

▼ 피라마을도 교회가 참 많았다. 1990년대 말. 보고 일정에 쫓길 때마다 새벽 출근을 할 수밖에 없었다. 어스름을 헤치며 차를 몰다가 차창 밖으로 스쳐지나가는 십자가 불빛을 보며 세상 사람들이 모두 교회를 믿는 줄로 알았다. 그런데 이곳 산토리니는 거짓말 좀 보태 열 집 건너 한 집이 교회라고 할 정도다. 그리스 국민의 95% 이상이 기독교인이라는 통계가 실감이 난다.

▼ 산토리니의 골목길을 비좁다. 도로도 비슷한 형편이다. 아니 유럽의 오래된 도시들 대부분이 마찬가지라고 보면 되겠다. 애초에 자동차가 아닌 마차나 사람의 통행을 고려해 설계됐기 때문이다. 아무튼 굳이 목적지를 정하지 않고, 끝없이 이어지는 그 골목들을 헤매는 게 피라마을 여행의 묘미다. 절벽에 빼곡히 늘어선 집과 그 골목사이를 걷다가, 흰 담벼락의 계단에 서서 아름다운 블루와 화이트의 조화를 감상한다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 길이 많이 넓어졌다. 오른쪽으로는 시야까지 열린다. 사진 찍기 딱 좋은 장소다. 끊임없이 눌러대는 카메라 셔터를 타고 산토리니의 다양한 풍경들이 프레임 속에 담긴다.

▼ 산토리니의 일상. 엄마야 조급하건 말건 아이는 마냥 즐겁다. 저런 소소한 일상들이 모여 산토리니와 사랑에 빠지게 하지 않나 싶다. 거기에 신이 빚어낸 환상의 풍경이 더해지면서...

▼ 아틀란티스 호텔. 아틀란티스는 오래 전에 사라졌다는 대륙이다. 그런데 많은 사람들이 산토리니가 바로 그 사라진 대륙이라고 믿는다. 호텔의 이름을 아틀란티스로 삼은 이유가 아닐까 싶다.

▼ 피라 마을은 파란 하늘과 맞닿아 있는 새하얀 집이 환상적인 풍경을 만들어내는 곳이다. 그중에서도 에게 해가 한눈에 내려다보이는 전망 좋은 곳에는 어김없이 바(Bar)나 카페, 레스토랑, 호텔이 들어섰다.

▼ 그런데 ‘테라스’를 라운지 삼은 게 특이하다. 맞다. 어느 여행 작가는 그리스식 레스토랑인 ‘타베르나’도 절벽 사이에 테이블을 갖춰야 명당으로 꼽힌다고 했었다.

▼ ‘피라’의 가장 큰 특징은 집들이 하나같이 벼랑에 기대여 지어졌다는 점이다. 흰 테라스를 품은 집들이 벼랑 아래 계단을 따라 자리를 채운다. 어렵사리 담과 담을 비집고 골목도 생겨났다. 벽을 흰색으로 칠하고 창틀은 바다를 닮은 코발트색으로 칠했다. 그게 입소문을 타면서 이제 세상에서 가장 아름다운 섬이 되었다.

▼ 푸른 대문의 집들 사이로 미로처럼 나 있는 좁은 골목 길. ‘피라’에서는 아랫집 지붕은 윗집 테라스가 된다. 사람들은 그 테라스에 누워 에게 해의 바람을 맞으며 일광욕을 즐긴다.

▼ 마을을 벗어난 북쪽 끝, 집들은 없고 봉우리에 원통형 바위만 뽈록하니 솟아올랐다. 산토리니 최고의 전망대로 알려지는 ‘스카로스 바위(Skaros Rock)’로 18세기까지 베네치안 귀족들이 거주하는 산토리니의 수도였다고 한다.

▼ 큰길가에 박물관이 있다기에 찾아보기로 했다. 절벽의 가장자리를 벗어나자 길을 따라 전통식당인 타베르나(taverna)와 가게들이 몰려 있었다.

▼ 박물관 앞의 큰길, 산토리니의 여유로움은 읽혀지지 않았다. ​대형 슈퍼마켓과 버스·택시 터미널, 행정관서와 박물관 등 핵심시설들이 들어서 있는 길가 풍경은 산토리니라기 보다는 아테네의 변두리 어디쯤에 더 가까워 보였다. 덕분에 슬로시티를 연상해온 내 상념은 확 날아가 버렸다.

▼ 큰길가에 선사 박물관(The Museum of Prehistoric)과 고고학 박물관(Archeological Museum)이 있었다. 선사 시대와 고대를 일부러 나누어서 박물관을 운영할 만큼 관련 유물과 자료가 많다는 얘기일 것이다. 그러니 어찌 들어가 보지 않을 수 있겠는가.

▼ 고대 화산폭발로 파괴된 청동기 시대의 도시인 ‘아크로티리(Akrotiri)’의 유물을 전시하고 있단다. 박물관 1층에는 주로 기원전 17세기의 도자기, 오브제 등이, 지하에는 아크로티리의 건물을 장식했던 벽화(프레스코화)를 전시하고 있다.

▼ 초기 키클라데스 시대(BC 2700-2400)의 대리석 조각상들

▼ 기원전 17세기 탁자

▼ 초기 키클라데스 시대(BC 2700-2400) 청동 단검

▼ 후기 키클라데스 시대(BC 17세기 초) 도자기 물병, 주전자 등

▼ 황금으로 만든 염소. 아크로티리에서 발견된 유일한 황금 조각상이란다. 이로보아 화산 폭발 때 주민들이 고가품들을 들고 대피했을 것이라나?

▼ 아크로티리 벽화.

▼ 아크로티리 유적지 조감도. ‘아크로티리 유적’은 BC1650~1500년 사이에 일어난 화산 폭발로 인해 화산재와 진흙에 묻혔던 청동기시대 미노아문명의 유적이다. 1967년부터 발굴되어 일반인들에게 공개하고 있는데 유적을 통해 당시 산토리니 섬에 살았던 사람들의 흔적을 엿볼 수 있다. 이들은 크레타와 교류했고 2~3층의 건물에서 생활했다. 놀랍게도 상하수도 시설을 갖춘 도시였으며 수세식 변기가 있는 집도 발견됐다.

▼ 점심은 큰길가에서 했다. 벼랑 위에 지어진 테라스 형 카페에서 지중해를 바라보며 식사를 할 수도 있었지만, 그런 경관이야 실컷 봤으니 오롯이 식사나 즐기자는 집사람의 주장을 따랐다. 대신 집사람의 입맛에 딱 맞는 연어스테이크에 해산물스파게티를 먹었다. 빈산토(Vinsanto)와 동키 맥주를 반주로 곁들였음은 물론이다.

진안고원길 3구간(내동산 도는 길)

여행일 : ‘24. 2. 3(토)

소재지 : 전북 진안군 백운면 및 성수면 일원

여행코스 : 백운면사무소→산림환경연구소→구신치→원구신마을→염북마을→염북재쉼터→점촌마을→원외궁마을→성수면사무소(거리/시간 : 18.5km, 실제는 산림환경연구소부터 16.18km를 4시간에)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : ‘무진장(茂鎭長)’은 무주·진안·장수를 일컫는 말로 수려한 경관의 이미지를 동반한다. 그중 진안은 ‘북한에는 개마고원, 남한에는 진안고원’이라는 말이 있을 정도로 수많은 산과 고갯마루를 품고 있는 곳이다. 산과 산 사이를 흐르는 물길도 마음껏 굽이진다. 그런 진안에 일상에서 찌든 근심을 훌훌 털고 자연을 즐기며 걷기 좋은 길을 내었으니 이게 ‘진안고원 길’이다. 인위적으로 만들어낸 길이 아니라 사람 왕래가 끊겼던 묵은 길, 잊혔던 옛길, 땔감과 약초 구하러 다니던 산길을 되살려냈다. 놀며 쉬며 걷는 재미있는 느린 여행길로 ‘미슐랭가이드지’로부터 별3개 만점을 받은 세계적인 둘레길이기도 하다.

▼ 들머리는 백운면사무소(진안군 백운면 동창리)

새만금·포항고속도로(익산-장수) 진안 IC에서 내려와 30번 국도를 타고 임실·남원 방면으로 10km쯤 내려오다 ‘백운3교차로’에서 1시 방향의 ‘임진로’로 들어오면 곧이어 백운면사무소에 이르게 된다.

▼ 이름(내동산 도는 길)처럼 내동산을 가운데 놓고 반 바퀴쯤 돌아가는 18.5km짜리 구간이다. 덕분에 내동산에 기대어 살아가는 여러 마을을 지나고, 주민들이 소통했던 고개도 여럿 넘는다. 난이도는 ‘중간’. 하지만 난 12km를 목표로 걷는 집사람과 보조를 맞추기 위해 ‘산림환경연구소’부터 걸었다.

▼ 3구간의 ‘출발지점’임을 알리는 조형물은 면사무소 앞 화단에 세워져 있다.

▼ 10 : 25. 실제 출발지인 전북산림환경연구소. 임업에 관한 연구와 기술보급, 우량종묘 생산, (산림박물관·수목원·휴양림)운영관리 등을 위해 설치된 전북특별자치도청 소속기관이다. 특히 지역 적응력이 뛰어난 신품종을 개발하는데, 이곳에서 육종 개발한 ‘왕방울은행나무’는 상표등록까지 되어있으며, 무궁화 신품종도 국립종자원에 품종으로 등록되었다고 한다.

▼ 연구소는 내동산(887.9m)의 허리쯤에 들어앉았다. 덕분에 지대가 높아 시야가 툭 트이는데, 이를 놓치지 않고 청사 앞 잔디밭을 전망대 삼아 ‘조망도’까지 설치해 놓았다. 백운면의 들녘너머로 지나가는 ‘금남호남정맥’을 사진과 대조해가며 감상해보라는 모양이다.

▼ 1천 미터를 훌쩍 넘기는 고봉들이 파노라마를 이루며 좌우로 펼쳐진다. 가운데서 우뚝 솟아오른 게 선인무수(仙人舞袖)와 장군대좌의 천하명당을 숨기고 있다는 선각산(仙角山·1,142m)이다. 왼쪽은 덕태산(1,113m), 그리고 오른쪽 저 멀리로 보이는 게 팔공산(1,151m)이다.

▼ 이곳은 ‘고원화목원’. 그럴듯한 이름에 이끌려 단지를 돌아보기로 했다. 그리고 청사 근처에서 ‘한국 전통정원’을 만났다. 하지만 손바닥만 한 연못과 정자가 전부인 풍경은 초라하기 짝이 없었다. 겨울철이니 야외 식물원은 더 초라할 게 분명하다. 나머지 구역의 구경을 포기해버린 이유다.

▼ 정원의 뒤. 산림욕장으로 오르는 나무계단 앞에서 진안고원길 이정표(성수면사무소 16km/ 백운면사무소 2.5km)를 만났다. 집사람과 보조를 맞추다보니 2.5km를 단축한 셈이 됐다.

▼ 2017년 문을 연 ‘고원화목원’은 식물연구소로 우리나라 식물 종 다양성 확보와 보전을 위한 곳이다. 전문 원(園) 23개와 아열대식물원, 자연학습공간이 마련되어 있다. 또한 1,150종류의 식물을 보유하고 있으며, 특히 고원지역에서 볼 수 있는 구름국화·한라구절초·구상나무 등 우리나라 특산종도 보호되고 있단다.

▼ 반달곰 가족이 손님을 맞는 ‘아열대식물원’은 피라미드형으로 지어졌다. 오전 9시 30분부터 오후 5시 30분까지 문을 여는데, 동절기(10월-2월)에는 이보다 30분 늦게 문을 열고, 30분 먼저 문을 닫는다.

▼ 온실 내부엔 260여 종 7,000여 본의 열대 식물들이 자라고 있어 1년 365일 언제든 활짝 피운 다채로운 꽃을 만나볼 수 있다.

▼ 겨울에 보는 꽃은 호사(豪奢)다. 웰빙을 넘어선 힐링이다.

▼ 고원화목원은 내동산(萊東山)의 품에 안겨있는 모양새다. 참고로 ‘내동산’은 백마산으로도 불린다. ‘원구신(성수면 구신리)’ 마을의 노적바위가 갈라지면서 백마가 나왔다는 이야기가 전해오는데, 그 백마가 거닐어 백마산이 됐다고 한다. 내동산의 명칭은 선인이 노닐었다고 해서 중국 삼신산의 하나인 봉래(蓬萊)에서 ‘래(萊)’자를 따왔다고 한다. 고지도인 ‘해동지도’와 ‘광여도’에는 내동산(內東山)으로, ‘여지도서’에는 내동산(萊東山)으로 표기 돼 있다고 했다.

▼ 10 : 44. 단지를 빠져나와 본격적인 트레킹에 나선다. 이정표(성수면사무소 15.1km/ 백운면사무소 3.1km)는 ‘고원화목원’을 통과하는 구간이 900m임을 알려준다. 내 앱은 1km를 찍고 있다. 볼거리가 없다며 투어를 생략했지만 탐방로를 벗어나 두어 곳을 기웃거렸더니 어느새 그만큼의 거리를 걸었던 모양이다.

▼ 10 : 46. ‘상서마을’에 이른다. 법정 동리인 ‘덕현리(德峴里)’의 5개 행정부락(원덕·상서·윤기·동산·내봉) 중 하나이다. 그런데 마을 앞 이정표는 ‘상덕현’이란 이름표를 달았다. 행정 단위인 상서마을도 2개의 자연부락(상덕현·서촌)으로 나뉘는데, 그중 ‘상덕현’ 마을이란 얘기일 것이다.

▼ 탐방로는 이제 ‘원덕(또는 원덕현)’ 마을로 간다. 예전 마을 어귀에 장승이 세워져 있었다고 해서 ‘장승백이’로도 불리는 덕현리의 또 다른 자연부락이다.

▼ 이때 백운면의 들녘이 드넓게 펼쳐진다. 데미샘에서 발원한 섬진강이 흘러가는 반송리·동창리·운교리 일대는 300-500m의 넓은 충적지가 발달되어, 다른 곳에 비해 평야지대가 넓은 편이다.

▼ 10 : 49. 원덕마을로 들어가지는 않는다. 마을 뒤에서 오른쪽으로 방향을 틀어 ‘구신치’로 간다. 초입의 이정표가 다음 들르게 될 원구신 마을까지 1.7km가 남았음을 알려준다.

▼ 구신치로 올라가는 길. 버거울 정도는 아니지만 경사가 제법 가파르다. 논두렁에는 세 떼를 쫓던 허수아비가 올 가을 찾아올 새로운 풍요를 기다리며 다랑논을 지키고 있었다.

▼ 가슴 아픈 현장도 눈에 띈다. 규모가 제법 큰 축사지만 안은 텅 비어있었다. 가축을 기를 수 없는 뭔가의 이유가 생겼을 것이고, 이를 헤쳐 나가지 못한 농부는 눈물을 머금고 축사의 문을 닫아야만 했을 것이다.

▼ 고원지대의 가장 큰 특징은 겨울 한파가 매섭다는 점이다. 바람도 거셀 게 분명하다. 그래서일까? 주택의 외벽을 두껍게 돌로 쌓았다. 저 정도면 그 어떤 추위도 무서울 게 없겠다.

▼ 11 : 02. 낙엽송 숲속에 들어앉은 ‘구신치’를 넘는다. 백운면의 덕현리와 성수면의 구신리를 잇는 고개로 ‘덕고개’라고도 불린다. 예전 백운면 사람들이 임실장이나 관촌장을 오갈 때 넘나들던 고개이기도 하다. 그래선지 오랜 세월 발길에 닳고 닳은 고갯마루는 어른의 키를 훌쩍 넘길 정도로 움푹 파여 있었다.

▼ 고갯마루의 이정표(성수면사무소 13.8km/ 백운면사무소 4.7km)는 이곳이 3구간의 인증 장소임을 알려준다. 참고로 진안고원길은 각 구간마다 두 곳의 인증지점이 있다.