복호산(伏虎山, 678m)-지룡산(池龍山, 659.2m)

산행일 : ‘17. 5. 16(화)

소재지 : 경북 청도군 운문면

산행코스 : 승호장 가든→암릉지대→신선봉(643m)→복호산→지룡산→전망바위→안부삼거리→내원암→솔바람길→운문사 주차장(3시간 50분)

함께한 산악회 : 갤러리산악회

특징 : 운문사를 감싸고 있는 복호산과 지룡산은 영남알프스 산군의 막내 산자락이다. 가지산의 산줄기가 상운산을 거쳐 북서쪽으로 갈라지면서 배너미재를 따라 이어진다. 두 산은 울퉁불퉁한 근육질의 암릉으로 이루어졌다. 그중에서도 복호산을 오르는 바윗길은 전율과 스릴의 연속이라 할 정도로 쾌감과 흥분을 자아낸다. 10m가 넘는 직벽과 암릉을 타고 오르다보면 아슬아슬하다 못해 감동으로 다가온다. 바윗길에서의 조망 또한 빼놓을 수 없는 즐거움이다. 발아래로는 운문사가 내려다보이고 좌우로는 청도와 경주의 산들이 너울처럼 넘실댄다. 이런 산들을 어찌 찾아보지 않을 수 있겠는가. 노약자만 아니라면 누구나 한번쯤은 꼭 올라봐야 할 산으로 치고 싶다.

▼ 산행들머리는 신원삼거리(청도군 운문면 신원리)

중앙고속도로(대구-부산) 청도 I.C에서 내려와 20번 국도를 타고 경주방면으로 달리다 대천삼거리(청도군 운문면 대천리 1444)에서 69번 지방도로 바꿔 타고 운문사방면으로 들어오면 오래지 않아 신원삼거리(운문면 신원리 699-2)에 이르게 된다. 오늘 산행의 들머리이다.

▼ 신원 삼거리의 코너(corner)에 있는 ’승호장가든‘ 앞에서 운문령(석남사) 방향으로 20m쯤 가면 오른편에 산으로 오르는 길이 보인다. 등산로 초입은 ’밀성 손씨(密城孫氏)‘ 문중 묘역(門中 墓域)이다.

▼ 묘역을 지나 조금만 더 들어가면 가파른 오르막길이 시작된다. 곧장 치고 오르지를 못하고 왔다 갔다 갈지(之)자를 그리고 나서야 위로 오를 수 있을 정도로 가파른 오르막길이다.

▼ 14분쯤 지났을까 선답자들이 매달아 놓은 리본들이 흡사 무당집 처마처럼 덕지덕지 매달려 있는 게 보인다. 뭔가를 알려주려는 신호려니 하고 살펴보니 길 왼편에 바위 하나가 나타난다. 부산일보의 취재기사에 ’조망바위‘로 기록되었던 지점인 모양이다.

▼ 바위에 서면 조금 전에 산행을 시작했던 신원삼거리 일대가 한눈에 잘 들어온다. 염창(鹽倉)이란 이름의 마을이다. 한때 이곳에 소금을 저장하던 창고가 있었다는 데서 유래된 이름이란다. 청도뿐만 아니라 경산과 밀양, 대구 지역에까지 소금을 공급했었는데 필요한 소금은 울산 지역에서 만들어 사람과 소 등을 이용하여 지금의 운문령을 넘어 염창 마을로 옮겨왔으며, 필요에 따라 각 지역으로 분배했던 것으로 전해지고 있다. 소금이 구하기 어려운 생필품이던 시절만 해도 많은 사람들이 모여들어 사립학교까지 생겨났을 정도였으나 지금은 조용한 산골마을일 따름이다.

▼ 또 다시 가파른 오르막길이다. 그리고 5분쯤 후에는 또 다른 ’밀성 손씨‘ 묘역을 만난다.

▼ 무덤을 지나면서 잠시 완만해졌던 산길은 TV안테나를 지나면서 또 다시 가팔라진다. 이번에는 바위구간까지 섞여있는 오름길이다. 그 덕분에 가끔 시야가 열리기도 한다. 까치산과 방음앞산이 선명하게 나타난다. 그 뒤에 보이는 것은 대왕산이 아닐까 싶다.

▼ 잠시 후 길이 둘로 나뉜다. 암릉을 따르려면 왼편, 그러니까 곧장 능선을 치고 올라야 한다. 오른편은 암릉을 우회(迂迴)하여 곧장 복호산으로 연결된다. 이곳에서는 왼편 길로 진행할 것을 권하고 싶다. 물론 눈이 쌓였을 때나 노약자는 예외이다. 수직(垂直)에 가까운 암벽 두어 곳과 그보다는 조금 약한 몇 곳을 거쳐야 하지만 굵직한 밧줄이 매어져있어서 조금만 조심하면 별 무리 없이 오를 수 있기 때문이다.

▼ 왼편 능선을 치고 오른다. 초입에서 만나게 되는 전망바위에서 기분 좋게 조망을 즐기고 나면 곧이어 높이 10m쯤 되어 보이는 첫 번째 암벽(岩壁)이 앞길을 막는다. 밧줄과 크랙(crack)에 의지해가며 조심스럽게 능선에 올라선다. 암벽이 수직에 가까우나 굵직한 밧줄에 손잡이용 매듭까지 만들어놓아 큰 어려움은 없다.

▼ 몇 걸음 걷지 않아 또 다른 암벽구간이 나타난다. 조금 전에 올라선 암벽보다 경사(傾斜)는 조금 약하지만 그 길이는 배나 더 길어졌다. 바위타기를 즐기는 산객들에게는 위험하기도 하지만 짜릿한 맛을 느끼기에 충분한 곳이다. 이 구간을 통과하면 주위의 조망은 더욱 더 좋아진다. 눈터지는 조망을 즐길 수 있다는 얘기이다.

▼ 또 다시 신원삼거리 일대가 눈에 들어온다. ’가장 높이 나는 새가 가장 멀리 본다(The seagull that flies the highest sees the farthest)’는 ‘리처드 바크(Richard Bach)’의 ‘갈매기의 꿈(Jonathan Livingston Seagull)’에 나오는 명문장이다. 그런데 이 말을 증명이라도 하려는 듯이 눈앞에 펼쳐지는 풍경의 범위가 아까보다 훨씬 더 넓어졌다. 높여진 고도에 비례라도 하려는 듯이 말이다. 아무튼 신원천과 운문천이 만나는 물가에 터를 마련한 염창(鹽倉) 마을을 물과 산이 아우르며 특이한 경관을 만들어낸다. 마을 뒤로는 방음산이 산세를 펼쳐 울타리가 되어 감싸고 있다. 

▼ 양쪽이 모두 낭떠러지로 이루어진 절벽구간에 서면 아름다운 바위 풍광이 덤으로 펼쳐진다. 오금저리는 암벽구간을 고생하며 올라온 것을 후회하지 않게 만들어줄 정도로 아름다운 풍경이다.

▼ 바위벼랑을 옆으로 이동해야만 하는 구간도 있다. 발아래는 천애(天涯)의 절벽, 마치 허공에 떠있는 기분이다. 하지만 크게 걱정할 필요는 없다. 발을 붙일 만한 공간이 제법 너른데다 붙잡을 만한 나무들도 생각보다는 많기 때문이다.

▼ 고진감래(苦盡甘來)란 사자성어(四字成語)가 있다. 쓴 것이 다하면 단 것이 온다는 뜻으로, 고생 끝에 즐거움이 옴을 이르는 말이다. 지금의 상황이 딱 이와 같다고 보면 되겠다. 밧줄에 매달려 고생하다보면 곳곳에서 눈터지는 조망(眺望)이 펼쳐지기 때문이다. 흡사 한 폭의 동양화를 연상시키듯, 유장한 산줄기들이 사방으로 펼쳐지는 광경을 보고 어느 누가 탄성을 지르지 않겠는가. 암벽을 오르내리며 끙끙대던 고난(苦難)의 기억은 눈 녹듯이 사라져 버린다.

▼ 이 구간을 통과하면 이후부터 산길은 암릉의 위로 나있다. 칼날 같은 아슬아슬한 암릉이지만 오르는 데는 별다른 어려움은 없다. 조금만 가파르다 싶으면 어김없이 밧줄을 매어놓았기 때문이다. 거기다 크랙(crack)이 잘 형성되어 있어 손으로 잡기가 편하고 발 디딤 또한 좋다. 고생에 비해 보상은 더 크다. 고도감과 함께 탁 트인 전망을 실컷 즐길 수 있다.

▼ 30분쯤 힘들게 올라 암벽 구간을 벗어나면 너덜길을 만나고 곧이어 643m봉에 올라선다. 신선봉이라고 불리기도 하는 바위봉우리이다. 하지만 정상석이나 이정표는 보이지 않는다. 이곳이 신선봉임을 증명할 수 있는 그 어떤 표식도 찾아볼 수 없다는 얘기이다.

▼ 정상에 서면 일망무제의 조망(眺望)이 펼쳐진다. 까치산을 중심으로 오른편 멀리 장륙산과 발백산, 구룡산 등을 비롯한 경주 인근의 산이 겹쳐지고, 왼편으로는 대왕산, 학일산, 통내산, 갓등산, 용당산, 대남바위산 등 청도의 산들이 너울처럼 넘실댄다.

▼ 진행방향에 복호산이 나타남은 물론이다.

▼ 복호산으로 향한다. 노송(老松)들이 늘어선 암릉을 짧게 내려서면 안부에서 ’운문사주차장 갈림길‘(이정표 : 복호산 정상/ 운문사주차장/ 신원삼거리)을 만난다. 이곳에서 그만 탈출을 해야 할지를 놓고 고민이 시작된다. 아까 바위를 건너 뛰면서 굳어버린 종아리 근육이 풀리지를 않고 있었기 때문이다. 팔 힘과 무릎 근육을 이용해가며 기다시피 암릉을 올라올 수는 있었다. 하지만 평지를 걷는 게 더 힘들다. 걸으려면 자동으로 종아리 근육을 사용해야만 하는 데 이때 종아리가 말로 표현할 수 없을 정도로 아파오는 것이다.

▼ 가는데 까지 가보자는 생각으로 복호산으로 향한다. 까짓 암릉도 기어 올라왔는데 이 정도도 못 참겠는가. 오르는 길에 잠시 시야가 열리면서 방금 전에 지나온 신선봉이 눈에 들어온다.

▼ 오른편 발아래에 운문사주차장이 내려다보인다. 머리라도 들라치면 호거대 능선이 방음산 뒤로 뻗으면서 까치산까지 선명하다.

▼ 안부에서 5분 남짓 급하게 치고 오르면 복호산 정상이다. 산행을 시작한지 1시간 20분 만이다. 거리에 비해 시간이 많이 걸렸다. 바윗길에서 아래로 내려서는 게 싫다고 그냥 건너뛰다가 종아리 근육이 뭉쳐버린 탓이다. 정상까지 겨우겨우 올라오기는 했지만 뭉친 근육을 풀어보느라 시간을 많이 소모했었다. 아무튼 정상표지석이 자리를 지키고 있는 정상은 예닐곱 평쯤 되는 공터로 이루어져 있다. 잠시 쉬어가기에 딱 좋을 정도의 넓이가 아닐까 싶다. 하지만 숲속에 파묻힌 관계로 조망은 터지지 않는다.

▼ 복호산은 ‘엎드릴 복(伏)’에 ‘범 호(虎)’자를 쓴다. 호랑이가 엎드려 있는 산이라는 뜻이다. 하지만 얼마 전까지만 해도 이곳은 지룡산(池龍山)의 정상석이 세워져 있었다고 한다. 그런데 무슨 이유인지는 몰라도 지금은 ‘복호산’으로 변해있다. 물론 국토지리정보원 지도에도 표기되지 않은 낯선 이름이다. 하지만 부산일보의 취재기사를 보면 예로부터 이 고장 사람들이 불러오던 이름이란다. 산의 생김새가 호랑이가 누운 형상이라는 데서 유래된 이름이라는 것이다. 그렇다면 운문사는 두 마리의 호랑이가 지켜주고 있는 셈이다. 맞은편 산봉우리에 또 다른 호랑이가 엎드려 있기 때문이다. 운문사 앞 장군평 너머 거대한 바위인 호거대(虎踞臺) 말이다. 또 다른 설(說)도 있다. 대동여지도(大東輿地圖)에 호거산(虎踞山)이 두 곳에 표기돼 있다는 것이다. 운문산에서 북쪽으로 좌우에 하나씩 표기되어 있다고 한다. 하지만 당시의 축척으로 현재의 위치를 확인하기에는 무리가 있지 않을까 싶다.

▼ 복호산에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 오른편은 북대암으로 내려가는 길이고 지룡산은 계속해서 능선을 타야한다. 지룡산으로 향한다. 가파른 내리막길이다. 산길은 곧장 아래로 향하지를 못하고 좌우로 갈지(之)자를 그려가면서 겨우 고도(高度)를 낮추어 가고 있다.

▼ 복호산에서 한 굽이 내려서면 안부이다. 이어서 맞은편 능선을 타다보면 돌을 쌓았던 흔적이 보인다. 지룡산성의 터가 아닐까 싶다. 이런 흔적은 이따가 지룡산을 내려가는 길에 더욱 또렷해진다. 혹자는 이 지룡산성을 신라가 망하고 고려가 삼국을 통일하게 된 계기의 터전이라 주장한다. 이 산성을 축조한 후백제왕 견훤이 신라의 수도였던 금성을 공략하게 되자, 신라왕이 나라를 들어 고려에 항복하게 되고 그 뒤 고려에 의해 후삼국이 통일되었다는 것이다. 이 지룡산성에는 재미있는 전설이 하나 전해온다. 신라후기 지금의 운문면 신원리 내포에 한 아름다운 처녀가 살고 있었다. 주위 젊은이들의 흠모의 대상이 되었음은 물론이다. 하지만 그 처녀를 취한 사람은 복호산 중턱에 살고 있던 정체를 알 수 없는 미남자였다. 밀통을 즐기던 처녀는 임신을 하게 되면서 부모에게 들키게 되었다고 한다. 모든 사실을 부모에 다 털어놓은 처녀는 그들의 강압에 못 이겨 남자의 옷에 명주실을 묶게 되었고, 다음 날 아침 명주실을 따라가 보니 ‘복호산’ 중턱에 위치한 깊은 동굴 속으로 들어가더란다. 그 안에는 오색이 찬란한 거대한 지렁이가 낮잠을 자고 있었고 말이다. 우여곡절 끝에 지렁이는 죽임을 당했고, 달이 찬 처녀가 아이를 낳으니 그가 바로 후백제의 견훤이 되었다는 것이다. '황간 견씨'의 시조라고도 한다. 그런 인연으로 복호산은 지룡산이라는 또 다른 이름을 얻게 되었고, 또한 견훤은 신라를 정복할 겸해서 선조 지렁이의 영지에다 ‘지룡산성’을 쌓았다고 한다.

▼ 안부를 지나 완만한 참나무 숲길로 들어서면 곧이어 지룡산 정상에 올라선다. 복호산에서 20분 정도 걸렸다. 발을 절뚝거리다보니 속도를 낼 수가 없었기 때문이다. 지룡산도 역시 예닐곱 평 남짓한 공터로 이루어져 있다. 정상석도 복호산 것과 거의 같은 크기다. 조망도 역시 터지지 않는다. 복호산과 거의 같은 느낌이라는 얘기이다. 후백제 견훤이 이 산에 살던 지렁이의 아들이라는 야설(野說)이 산의 이름을 만들어 냈다는 지룡산에 대한 유래는 아까 지룡산성에서 거론 했으니 여기서는 생략하기로 하겠다. 참! 이곳에는 삼각점(동곡 313, 82 재설)이 설치되어 있다는 것을 깜빡 잊을 뻔 했다.

▼ 다시 산행을 이어간다. 산길은 지룡산을 벗어나면 서서히 시야(視野)가 열린다. 그리고 잠시 후 멋진 바위전망대를 만나게 해준다. 첨부된 지도에 ‘전망바위’로 표기된 지점이다. 가야 할 산릉이 눈앞에 다가서고 영남알프스의 맏형격인 가지산을 비롯해 좌우로 펼쳐지는 산세가 한눈에 잘 들어온다. 참! 이곳으로 오는 도중에 아까 지룡산으로 오를 때 만났던 것보다 훨씬 더 또렷해진 산성터를 만났다는 것을 깜빡 잊을 뻔 했다. 거의 허리 높이까지 쌓여있었는데 사진촬영은 하지 못했다. 다리가 불편해 아래로 내려설 수가 없었기 때문이다. 아무튼 지룡산성은 지룡(지렁이)의 후손으로 태어났다는 견훤의 탄생 설화에 기원을 둔다. 견훤산성 혹은 호거산성으로도 불린다. 신라의 수도인 서라벌을 공격하기 위해 쌓았지만 성은 이후로도 많은 역할을 했다. 고려시대 ‘김사미의 난’ 때는 농민군들이 이곳을 거점으로 삼았고, 임진왜란 때는 청도 의병장 박경전과 의병들이 이 산성을 중심으로 왜적을 물리쳤다고 한다.

▼ 전망바위를 지나며서 또 다시 암릉길이 시작된다. 하지만 이번에는 위험스럽지가 않다. 능선을 따라 암릉이 날을 세웠지만 오르내리는데 별 어려움이 없기 때문이다. 그저 즐기면서 걷기에 딱 좋은 코스가 아닐까 싶다.

▼ 그럼에도 불구하고 암릉의 특징들을 거리낌 없이 보여준다. 곳곳에서 시야가 트이는 것이다. 전면으로 억산을 비롯해 범봉, 운문산, 가지산, 상운산, 고헌산, 쌍두봉, 문복산, 옹강산 등이 시계반대 방향으로 펼쳐지고 내원암과 운문사가 발아래로 내려다보인다.

▼ 능선에서 바라보는 운문사 가람은 아늑하기만 하다. 주변의 산들이 연꽃잎이 되어 사찰을 감싸 안았다. 구름이 넘나든다는 운문사(雲門寺)는 우리나라 최대의 비구니 승가대학으로 잘 알려진 절집이다. 경내에는 대웅보전(보물 제835호)을 비롯한 7점의 보물과 우리나라 사찰 중 가장 규모가 큰 만세루 등 많은 문화재를 지니고 있다. 눈여겨 볼만한 것은 대웅보전 천장의 반야용선(용머리의 배)에 매달린 악착보살(악착동자)이다. 참고로 운문사는 진흥왕 18년(557년)에 한 신승(神僧)이 창건했다고 전해진다. 금수동에 들어와 작은 암자를 짓고 3년 동안 수도하여 큰 깨달음을 얻은 후 절을 짓기 시작하여 동쪽에 가슬갑사(폐사), 남쪽에 천문갑사(폐사), 서쪽에 대비갑사(현 대비사), 북쪽에 소보갑사(폐사)를 짓고 중앙에 대작갑사(현 운문사)를 세웠다는 것이다. 600년 원광 국사가 제1차 중창하고, 930년에는 보양 국사가 대대적으로 중창하였다. 973년 고려 태조 왕건이 후삼국의 통일을 도운 보양국사에게 보은의 뜻을 담아 ‘운문선사(雲門禪寺)’라는 사액을 내리고 전지 500결의 넓은 토지를 하사하였다. 이때부터 대작갑사의 명칭을 운문사로 바꿔 부르게 되었다고 한다.

▼ 안부에서는 오른편으로 내려선다. 이정표는 세워져 있지 않지만 내원암으로 내려가는 길이다. 길의 초입은 급사면(急斜面)을 옆으로 째면서 이어진다. 낭떠러지가 연상될 정도로 비탈진 사면이라서 주의가 요구된다. 이 구간을 지나면 산길은 지능선을 따라 아래로 향한다. 이곳 역시 가파르기 이를 데가 없다. 거기다 한술 더 떠서 바닥이 작은 자갈투성이이다. 가만히 서있고 싶어도 자동적으로 미끄러져 내려가게 되는 상황이라는 얘기이다. 이를 배겨내지 못한 산길이 좌우를 오가면서 경사를 죽여보지만 크게 도움은 되지 못한다.

▼ 그렇게 20분 정도를 고생하다보면 계곡에 내려선다. 물기 한 점 없는 마른 계곡이다. 이어서 계곡을 피해 난 길을 잠시 따르면 잠시 후 저만큼에 울창한 대나무 숲이 나타난다. 내원암(內院庵)의 뒷 담장을 역할을 하는 대나무 숲이다.

▼ 내원암은 운문사의 암자 중 제일 오래되었으면서도 규모가 가장 큰 곳으로 고려 중기 원응국사(圓應國師) 학일(學一 )이 창건하였고 조선 숙종 때 설송대사(雪松大師)와 순조 때 운악화상이 고쳐지었다. 하지만 옛 건물은 남아있지 않고 현재의 암자는 1930년경에 옛 터를 낮추어 새로 지은 건물들이다. 1950년대 불교 정화 운동 당시 운문사와 함께 비구니 도량이 되었으며, 1992년 무량수전과 멱우선실, 삼성각, 요사 등이 신축되고 1998년 삼층석탑이 세워졌다. 문화재로는 높이 90㎝, 폭 60㎝의 옥돌로 제작된 석조아미타불좌상(石造阿彌陀佛坐像 : 경상북도 문화재자료 제342호)과 산신도(山神圖 : 경상북도의 문화재자료 제572호)가 있다.

▼ ‘마음을 비우고 가는 곳’이라는 현판을 단 쉼터에서 쉬고 있던 여성대장이 뭔가를 발견한 듯 손짓을 해댄다. 다가가보니 경내에 연못을 파고 그 안에다 돌탑을 쌓아올렸다. 그리고 맨 꼭대기에 앙증맞은 불상을 하나를 얹었다. 그게 마애불(磨崖佛)이라는 것이다. 아무튼 절은 깔끔하면서도 잘 정돈되어 있다. 비구니(比丘尼)들의 도량(道場)이 갖는 일반적 특징이 아닐까 싶다.

▼ 이후부터는 널따란 임도를 따른다. 부도전(浮屠田) 근처에서 잠시 시멘트 포장길이 나타나지만 자연을 있는 그대로 살리려고 노력한 흔적이 역력하다. 참 내려가는 길에는 청신암의 표지석도 보인다. 문수선원, 사리암, 북대암, 내원암 등과 함께 운문사의 부속사찰 중 하나이다.

▼ 25분쯤 후 도로에 내려선다. 삼거리인 이곳에서 왼편은 사리암, 운문사도 물론 왼편 방향이다. 산악회 버스가 주차되어 있는 운문사주차장으로 가려면 오른편으로 진행해야만 한다. 덕분에 난 ‘삿된 것을 멀리 한다’는 사리암(邪離庵)을 들러보지 못했다. 사리암이 나반존자(那畔尊者)를 모시는 암자라기에 꼭 들러보고 싶었는데 아쉬운 일이다. 통증이 심한 다리 때문에 중간에서 탈출할 수밖에 없었으니 어쩌겠는가. 다음을 기약해야겠다. 참고로 나반존자는 독성수(獨聖修) 또는 독성존자(獨聖尊者)라고도 한다. 독성은 홀로 인연의 이치를 깨달아서 도를 이룬 소승불교의 성자들에 대한 통칭으로 사용되었으나, 나반존자가 ‘홀로 깨친 이’라는 뜻에서 독성 또는 독성님이라고 부르고 있다. 나반존자라는 명칭은 석가모니의 10대 제자나 5백 나한의 이름 속에는 보이지 않는다. 불경에서도 그 명칭이나 독성이 나반존자라는 기록은 찾아볼 수 없으며, 중국의 불교에서도 나반존자에 대한 신앙은 생겨나지 않았다. 나반존자에 대한 신앙은 오직 우리나라에서만 찾아볼 수 있는 신앙형태이다.

▼ 이후부터는 수백 년 동안 비바람을 견뎌낸 소나무가 터널을 이루는 ‘솔바람길’을 따른다. 솔바람길은 경북 청도 운문사 매표소에서부터 운문사까지 약 1.2km의 소나무 숲길이다. 길은 도로를 따르지 않는다. 족히 수백 년은 묵었음직한 거대한 노송(老松)들 사이로 데크길을 따로 내두었다. 그래서 한층 더 풍취(風趣)가 돋보이는 길이다. 길을 걷다보면 소나무 숲 사이로 바람이 불어온다. 소나무를 거쳐 왔으니 당연히 솔바람이다. 그 바람 속에는 짙은 솔향기가 배어있다. 피톤치드(phytoncide) 또한 가득할 것이다. 소나무도 편백나무 못지않게 피톤치드를 많이 배출하기 때문이다. 그렇다면 이 길은 치유(治癒)의 길이 된다. 한 걸음 내딛기조차 불편한 내 다리에는 큰 효용이 없겠지만 말이다. 아무튼 걷는 중에 법화경(法華經)까지 음미해 볼 수 있는 멋진 길이다. ‘예전에는 게을렀더라도 지금 게으르지 않다면 그는 이 세상을 비추리라. 구름을 벗어난 달처럼’

▼ 산행날머리는 운문사주차장(청도군 운문면 신원리)

굵고 오래 묵은 소나무는 기본, 느티나무까지도 수백 년을 족히 넘겼다. 거기다 나무들 사이에는 일년생(一年生)의 꽃밭을 조성했다. 수백 년을 살아온 고목(古木)들과 일 년을 채 넘기지 못하는 화초(花草)들의 만남은 묘한 조합을 이룬다. 끝없이 돌고 돈다는 윤회(輪廻) 사상을 나타내려는 의도가 아닐까? 아무튼 솔바람길은 많은 생각을 하게 만드는 길이다. 그렇게 사념에 젖어 20분 정도를 걸으면 저만큼에 운문사매표소가 나타나면서 오늘 산행이 종료된다. 오늘 산행은 총 3시간 50분이 걸렸다. 하지만 다리를 다쳐서 제대로 걷지를 못했으니 의미를 둘 필요는 없을 것 같다.

▼ 주차장에서 바라본 호거산과 지룡산, 울퉁불퉁한 근육질의 암릉이 보기만 해도 소름이 끼친다. 작년엔가 맞은편에 있는 호거대에 올랐을 때는 과연 저 산을 오를 수 있을지가 의심스러웠다. 너무 험하게 보였기 때문이다. 하지만 생각했던 것보다는 위험하지 않았다. 오히려 스릴(thrill)을 느낄 수 있어 더 좋았다는 생각이다.

♧ 에필로그(epilogue), 천려일실(千慮一失)이라는 사자성어가 있다. 천 번 생각에 한 번 실수라는 뜻으로 지혜로운 사람도 많은 생각 가운데는 잘못하는 것이 있을 수 있다는 말이다. 오늘 산행 중에 내가 처했던 상황이 딱 이와 같지 않을까 싶다. 바위구간에서 내려섰다가 반대편 바위를 올라가야 함에도 불구하고 그게 싫어서 건너뛴다는 것이 사고를 불러일으켰기 때문이다. 양쪽이 서슬 시퍼런 벼랑인지라 긴장한 탓에 다리에 힘을 풀지 못한 채로 뛰어내렸던 모양이다. 그런 상태에서 내 체중이 실리게 되어 근육이 뒤틀려버린 것이다. 잠깐의 방심에 대한 결과는 참혹했다. 산행 내내 통증으로 고생했고, 끝내는 중간에서 탈출을 감행할 수밖에 없었다. 덕분에 꼭 들러보고 싶었던 사리암을 다녀오지 못했음은 물론이다. 대신에 얻은 것도 많았다. 잠깐의 방심이 화를 불러올 수 있다는 교훈을 얻게 되었음은 물론이고, 함께 산행을 한 일행들의 따뜻한 위로와 보살핌은 덤이었다. 내 상태를 체크해가며 하산을 도와준 솔채꽃대장과 솔바람길에서 나를 보자마자 상비약(근육이완제)부터 건네준 김영순님께 감사를 드린다. 그리고 휴게소에서 고통으로 괴로워하며 화장실을 다녀오는 나를 보고 자신의 상비약을 선뜻 넘겨주신 또 다른 일행 분께도 감사드린다.

백자산(栢紫山, 485.9m)-현성산(賢聖山, 475.3m)-삼성산(三聖山, 554.2m)

산행일 : ‘17. 2. 16(목)

소재지 : 경북 경산시 평산동·여천동·유곡동과 남천면 그리고 남산면의 경계

산행코스 : 삼성현초등학교→삼보사→용천대→353m봉→백자산→기필봉(其筆峰, 483m)→현성산→상대고개→중방재→삼성산→상대온천(산행시간 : 4시간)

함께한 산악회 : 강송산악회

특징 : 오늘 오른 세 산은 전형적인 육산(肉山)이다. 용천대나 삼성산의 정상 근처에서 잠깐 바위를 만날 수는 있으나, 그 정도의 바위조차 없는 산이 어디 있겠는가. 때문에 눈요깃거리는 찾아보기 힘들다. 조망(眺望) 또한 내세울 게 별로 없다. 대신에 편안한 산행이 보장된다. 육산 특유의 보드라운 황톳길에다 경사(傾斜)까지 완만하기 때문이다. 또 다른 특징도 있다. 도심(都心)에서 가까운 백자산은 이정표를 세우고 벤치와 운동기구를 설치해 마치 공원처럼 잘 가꾸어 놓았다. 그에 반해 삼성산은 벤치를 놓아 쉬어갈 수 있도록 배려는 했으나 이정표 등의 시설은 보이지 않는다. 하지만 역사적으로 더 흥미를 끄는 산은 삼성산이다. 불성 원효대사와 그의 아들인 설총선생, 그리고 삼국유사를 저술하신 일연선사가 이곳 삼성산 자락에서 태어났기 때문이다. ‘삼성산’이라는 이름을 얻게 된 연유이다. 아무튼 한번쯤은 꼭 올라봐야 할 산들이 아닐까 싶다. 바람직한 후손들이라면 세 분 성인(聖人)이 이루어낸 업적을 되새기며 걸어보는 산행을 한번쯤은 해봐야 하지 않을까 해서이다.

▼ 산행들머리는 삼성현초등학교 앞(경산시 백천동 438-3)

중앙고속도로(대구-부산) 수성 I.C에서 내려와 좌회전한 뒤 월드컵경기장을 앞두고 다시 좌회전하여 곧장 25번 국도를 따른다. 이어서 25번 국도상의 ’백천셀프세차장‘이 있는 사거리에서 좌회전하면 삼성현초등학교가 나온다. 초등학교의 담벼락을 낀 사거리가 오늘 산행의 들머리이다. 사거리의 전신주에 ’삼보사(300m)‘ 이정표가 매달려 있으니 참조한다.

▼ 오늘 산행은 아래의 지도와는 조금 다르게 진행되었다. 대신대학이 아니라 삼성현중학교(초등학교)의 앞에서 산행을 시작했기 때문이다. 부산일보 산행팀이 걸었던 길을 따라 진행했다고 보면 된다.

▼ 삼성현초등학교를 오른편에 끼고 난 길을 따라 들어가면서 오늘 산행이 시작된다. 몇 걸음 떼지 않아 ’삼보사 가는 길‘이라고 적힌 이정표가 보인다면 제대로 들어가고 있는 셈이다. 하단에 ’전쟁터에서 싸워 백만 인을 이기기보다 자기 자신을 이기는 사람이 가장 뛰어난 승리자다‘라고 적혀 있다. 옳은 얘기이다.

▼ 잠시 후 길이 두 갈래로 나뉜다. 이번에는 ’이전에는 게을렀더라도 지금 게으르지 않다면 그는 이 세상을 비추리라. 구름을 벗어난 달처럼‘이라 적힌 안내판이 왼편의 길로 안내한다. 이어서 진행방향 저만큼에 공사가 한창인 3층짜리 한옥건물이 나타난다. 삼보사(三寶寺)이다.

▼ 공사 중이라서 어수선하기 짝이 없지만 일단은 절 마당으로 들어가고 본다. 삼보사(三寶寺)라는 이름에 끌려서이다. 삼보(三寶)란 불교도의 세 가지 근본 귀의처(歸依處)인 불보(佛寶)와 법보(法寶), 그리고 승보(僧寶)를 말한다. 불교가 있는 곳에는 반드시 삼보가 갖추어져 있어야 한다. 그리고 불교도는 삼보에 귀의함으로써 시작되며 최후까지 삼보에 귀의해야만 한다. 따라서 삼보에 귀의하는 것은 불교도에게는 불가결한 요건이며, 대승(大乘)과 소승(小乘)을 막론하고 삼보를 가장 중요시하고 있다. 그만큼 중요한 삼보를 이름으로 삼았으니 어찌 들어가 보지 않을 수 있겠는가. 그러나 그 기웃거림은 실망으로 연결되어 버렸다. 대웅전과 삼성각, 그리고 요사(寮舍)가 전부인 단출한 사찰인데다, 전각에 새겨진 글들이 대부분 한글이란 것을 제외하면 특이한 점이라곤 하나도 없었기 때문이다. 물론 누가 언제 무슨 사연으로 지었는지도 알 수가 없었다. 하지만 이곳에서 모시는 부처님의 영험함만은 인정받았나 보다. 새로 신축중인 전각(殿閣)의 규모가 저리도 큰 것을 보면 말이다.

▼ 절을 둘러봤으면 이젠 산행에 나설 차례이다. 잠시 후 산불감시초소에서 왼편으로 ’약수터‘ 가는 길(이정표 : 약수터← 1.1Km/ 쉼터↑ 0.2Km)을 나눠보내고 나면 곧이어 쉼터가 나타난다. 정자와 벤치, 그리고 운동기구까지 두루 갖춘 것으로 보아 신경 써서 가꾼 흔적이 역력하다. 이곳에는 ’백자산 등산로 안내도‘도 세워 놓았다. 백자산 정상으로 연결되는 등산로가 꽤나 많으니 잘 살펴보고 어느 코스를 이용할 것이지를 골라보는 것도 괜찮을 것이다.

▼ 멋지게 생긴 조형물을 만난다. 안내판에는 비상급수시설이라고 적혀있다. 생김새로 보아서는 음수대(飮水臺)가 분명한데도 말이다. 아마 여러 가지 용도로 사용되고 있는 모양이다.

▼ 쉼터에서 길이 둘로 나뉜다. 계곡을 건너 오른편으로 향한다. 용천대를 지나 정상으로 연결되는 ’제1등산로‘이다. 통나무계단을 오르자마자 길이 또다시 둘로 나뉘고(이정표 : 용천대↗/ 백자산 정상↖) 있다. 오른편 용천대 방향으로 향한다. 왼편은 제2등산로와 제3등산로로 연결되지 않나 싶다.

▼ 갈림길을 지나면서 본격적인 산행이 시작된다. 가파른 오르막길이다. 곧장 치고 오르지를 못하고 왔다갔다 갈지(之)자를 쓰고 나서야 겨우 위로 향할 수 있을 정도이다.

▼ 얼마쯤 올랐을까. 산행을 시작한지 20분쯤 되면 오른편으로 시야(視野)가 열린다. 쉼터에서는 6~7분쯤 되는 거리이다. 아무튼 경산시가지가 한눈에 쏙 들어오는 멋진 조망처이다.

▼ 잠시 후 너덜지대를 지났다싶으면 저만큼에 바위절벽이 나타난다. 절벽 아래에는 작은 건물이 하나 들어서있다. 용천대란다. 강송산악회 오회장님 말씀에 의하면 ’용천대‘의 ’천‘자는 ’샘 천(泉)‘ 자라고 했다. ’물이 솟아나는 곳‘이라는 것이다. 하지만 안으로 들어가 볼 수는 없었다. 철문(鐵門)과 가시철망으로 꽁꽁 막아놓았기 때문이다. 어떤 이가 이곳에서 치성을 드렸다고 한다. 그 후에 집안이 번창하고 자손들이 잘 살게 되자 자신들의 기도처로 삼아버렸다는 설(說)이 있는데 맞는지는 모르겠다. 아무튼 물맛이 좋다고 알려져 있는데 아쉬운 일이다.

▼ 가파르게 위로 향하던 산길은 금방 끝이 난다. 이어서 사면(斜面)을 따라 옆으로 돌고 있다. 그 가파름을 배겨내지 못했기 때문일 것이다. 그렇게 8분쯤 걸으면 표지판이 다 떨어져 나간 이정표가 자리를 지키고 있는 능선삼거리에 올라선다. 누군가가 바닥에 떨어져 있는 것 하나를 주워 기둥에다 끼워 놓았다. ’옥곡동(백농교) 0.8Km’라고 적혀 있는 걸로 보아 오른편 길이 옥곡동(경산시)으로 연결된다는 것을 알려주고 싶었던 모양이다. 참고로 옥곡동은 아까 우리가 산행을 시작했던 백천동(삼성현초등학교)과 맞닿아 있는 이웃동네이다.

▼ 또 다시 오름길이 시작된다. 하지만 그 경사가 심하지는 않은 편이다. 그저 오르는데 부담이 없을 정도로 가파르다고 생각하면 된다.

▼ 그렇게 10분 정도를 오르면 353m봉에 올라서게 된다. 오회장님 말로는 이곳을 용천봉이라고 부르는 사람들도 있다고 했다. 그렇다면 아까 보았던 용천대의 위에 있는 봉우리라는 얘기일 것이다. 하지만 조망은 시원찮다. 경산시가지 방면으로 시야가 열리지만 눈에 들어오는 것은 거의 없다. 잡목(雜木)들이 풍경화의 아랫도리를 모두 잘라먹어 버렸기 때문이다.

▼ 353m봉을 지나자 산길이 울창한 소나무 숲속을 헤집으며 이어진다. 코끝을 스쳐가는 바람결에 솔향이 짙게 배어 있다. 그 향기 속에는 그렇게나 몸에 좋다는 피톤치드(phytoncide)가 그득할 것이다. 피톤치드를 가장 많이 배출하는 나무 중의 하나가 바로 소나무이니까 말이다. 그렇다면 오는 산행은 웰빙(Well-being)산행이라고 봐야 하겠다. 아니 힐링(healing)산행이라고 하는 게 더 옳겠다. 아무튼 산행을 하면서 속세(俗世)에 찌든 몸까지 치유할 수 있다니 행운이 아닐 수 있다. 하긴 이런 맛에 끌려 주중이나 주말을 불문하고 시간만 나면 산을 찾고 있을 것이다.

▼ 힐링뿐만이 아니다. 이 구간에서는 눈까지 호사(豪奢)를 누리기 때문이다. 왼편으로 시야가 열리면서 경산시가지가 한눈에 쏙 들어온다. 아까 용천대 근처에서 보았던 풍경보다 그 범위가 사뭇 넓어졌다. 그만큼 고도(高度)를 높였다는 의미일 것이다.

▼ 4분 후 운동기구와 벤치 두어 개를 놓아 쉼터를 겸하도록 하고 있는 삼거리(이정표 : 정상↑ 0.9Km/ 주차장(쉼터)← 0.8Km/ 용천대↓ 0.7Km)를 만난다. 왼편은 아까 개울을 건너자마자 헤어졌던 제2등산로일 것이다.

▼ 능선으로 곧장 치고 오르려는데 제2등산로에서 올라오던 비구니(比丘尼) 스님이 오른편으로 가라고 외치신다. 오른편으로 난 편한 길을 이용하라는 것이다. 너무 서두르지 말고 쉬엄쉬엄 가라는 당부까지 빼놓지 않으신다. 여성의 섬세함에다 불자의 자비심까지 갖추신 모양이다.

▼ 그녀의 권유대로 오른편의 사면 길을 따른다. 널찍한데다 경사까지 완만해서 조금도 부담이 없는 편한 길이다. 그리고 9분 후에는 또 다른 능선의 안부사거리(이정표 : 정상← 0.6Km/ 군부대↖ 2.0Km/ 남천→ 2.0Km/ 주차장↓ 1.5Km)에 올라선다. 길 찾기에 주의가 필요한 지점이다. 정상과 군부대로 가는 두 길의 방향이 엇비슷해서 자칫하다간 잠시 후에 다시 만나게 될 것으로 오해할 수도 있기 때문이다. 아무튼 이곳에서는 능선을 따른다고 생각하면 될 것이다.

▼ 이제부터는 꿈결 같은 능선이 이어진다. 보드랍기 짝이 없는 황톳길에다 경사까지 거의 없다. 거기다 산길은 울창한 소나무 숲을 뚫고 나있다. 잠시 후 왼편이 참나무 숲으로 변하지만 오른편은 여전히 소나무들의 천국이다. 코끝을 스쳐가는 솔향은 여전하다는 얘기이다.

▼ 그렇게 12분쯤 오르면 널따란 헬기장(이정표 : 정상↑ 100m/ 사동← 3.0Km/ 주차장(쉼터)↓ 2.0Km)이 나타난다. 헬기장은 활용을 안 한지 오래인 듯 억새들이 주인노릇을 하고 있다. 산길은 이곳에서 또 다시 나뉜다. 왼편은 제3에서 제8까지 6개의 등산로가 중간에서 합쳐져서 함께 올라오는 길이다.

▼ 헬기장과 정상은 바로 이웃이다. 1~2분만 더 걸으면 백자산 정상(이정표 : 상대온천 3.5Km/ 주차장(쉼터) 2.1Km)에 올라선다. 산행을 시작하고 1시간을 조금 더 넘겼다. 열 평도 훨씬 넘어 보이는 널따란 정상에는 정상표지석이 두 개나 세워져 있다. 새로운 천년이 시작되는 기념으로 세웠다는 검은색 정상석에는 ‘현성산의 맥을 이어 받고 있으며 잣나무가 많았다하여 백짐산 또는 백자산(柏紫山) 이라 이름 하였다’는 유래를 적어 놓았다.

▼ 조망(眺望) 좋은 곳에는 옛 정상석이 자리 잡았다. 정상석 뒤로 시야(視野)가 열리는데 ‘인터불고(INTER-BURGO) 경산골프장’과 경산시가지가 한눈에 쏙 들어온다. 그 뒤에 버티고 있는 산은 팔공산이 분명하다.

▼ 현성산으로 향한다. 정상표지석의 오른편, 즉 올라온 반대방향이다. 산길은 한마디로 곱다. 황톳길 자체만으로도 보드랍기 짝이 없는데, 울창한 소나무 숲속으로 산길이 나있어 솔가리(소나무 落葉)들까지 수북하게 쌓여있다. 폭신폭신한 게 이건 숫제 양탄자 위를 걷는 듯한 느낌이다. 거기다 경사까지도 거의 없다. 작은 오르내림을 반복하면서 이어진다는 얘기이다.

▼ 원래의 자연환경을 그대로 살린 쉼터도 보인다. 참나무 토막을 기둥에 걸어 의자를 만들었다. 그 옆에는 통나무 몇 개를 쌓아 놓았다. 키 작은 사람들을 위한 배려가 아닐까 싶다. 반반한 것이 비박(bivouac)을 하는 사람들에게는 좋은 공간이 될 듯도 싶다.

▼ 그렇게 20분쯤 걸으면 안부삼거리를 만난다. 이정표는 보이지 않는다. 대신 ‘경산불교산악회’에서 ‘아름다운 현성산 둘레길’이라고 적힌 안내판을 걸어 놓았다. 널판에는 이 둘레길의 지도(地圖)를 그려 넣었다. 현성산을 중심으로 문수봉과 보현봉, 대구한의대를 잇는 둘레길이란다. 아무튼 고마운 일이 아닐 수 없다. 그리고 정성들여 산을 가꾸어 가는 모든 이들의 노력에 경의를 표해본다. 그러나 눈에 거슬리는 부분도 보인다. 보현봉이나 문수봉 등의 지명이다. 무명의 봉우리에다 불교와 관련된 새로운 이름을 붙인 것까지는 뭐라 하지 않겠다. 그러나 이럴 경우에는 그 지점에다 새로운 지명이 적힌 안내판 정도는 매달아 놓는 게 도리일 것 같아서이다.

▼ 안부를 지나면서 산길은 조금 가팔라진다. 그리고 오르막구간의 거리가 많이 길어진다. 그만큼 높여야할 고도(高度)가 크다는 증거일 것이다. 하지만 걱정할 필요까지는 없다. 힘들다는 생각이 들지 않을 만큼 적당히 가파르기 때문이다.

▼ 그렇게 14분 정도를 더 걸으면 기필봉 정상이다. 열 평 남짓 되는 공터로 이루어진 정상은 텅 비어있다. 정상표지석이나 이정표 등이 보이지 않는다는 얘기이다. 만일 누군가가 꽂아놓은 표지판(기필봉 483.9m)마저 없었더라면 이곳이 기필봉 정상이라는 것을 눈치 챌 사람은 아무도 없었을 것이다. 봉우리라기보다는 차라리 능선상의 한 지점이라고 봐야 할 정도로 밋밋하기 짝이 없기 때문이다.

▼ 또 다시 산행을 이어간다. 그런데 능선의 풍경이 많이 바뀌어 있다. 계속되던 소나무 숲이 언제부턴가 참나무 숲으로 바뀌어 있는 것이다. 하지만 경사가 거의 없이 작은 오르내림을 반복하고 있는 건 아까와 마찬가지이다.

▼ 그렇게 10분 남짓 걸으면 송전탑(送電塔)이 나타난다. 길 찾기에 주의가 필요한 지점이다. 철탑을 지나자마자 길이 둘로 나뉘는데 이정표가 세워져 있지 않기 때문이다. 이럴 때는 주변을 잘 살펴보는 게 우선이다. 그러면 뭔가가 보일 테니까 말이다. 아까 안부에서 보았던 ‘아름다운 현성산 둘레길’ 안내판이 이곳에도 매달려 있다. 왼편에 현성산이 있단다. 그리고 삼성산은 이곳에서 오른편으로 가라고 지시하고 있다.

▼ 삼거리에서 몇 걸음만 떼면 현성산 정상이다. 열 평이 훨씬 넘는 널따란 정상에는 삼각점(영천 472, 1995재설)외에도 ‘정상표지석’을 세워 놓았다. 경산불교산악회에서 현성산 둘레길을 개통하는 기념으로 만든 것이란다. ‘발걸음 인연마다 영험한 산기운과 함께하라’는 글귀가 눈길을 끈다. 고마운 일이 아닐 수 없다. 아무튼 능선은 이곳 현성산에서 오른쪽으로 휘어간다. 발걸음도 오른쪽으로 방향을 바꾸어야 함은 물론이다. 만약 그대로 직진하면 봉우리 아래로 곧장 떨어져 산행이 끝나버린다.

▼ 철탑이 있는 삼거리로 되돌아와 이번에는 삼성산으로 향한다. 내려가는 길 역시 편하다. 약간 가파른 구간이 나타나기도 하지만 대부분은 경사가 없는 내리막길의 연속이다. 상큼한 바람이 뺨을 스치며 지나간다. 그러고 보니 주변의 숲이 깔끔하게 간벌(間伐)이 되어있다. 간벌된 숲을 통해 들어오는 것은 바람뿐만이 아니다. 텅 빈 나뭇가지들 사이로 시야가 열리면서 널따란 들녘이 성큼 다가온다. 그 한켠에는 저수지가 자리 잡았다. 논농사를 위해 만든 것일 게다.

▼ 그렇게 18분 정도를 진행하면 차도에 내려선다. 경산시 남천면 상대리와 금곡리를 이어주는 925번 지방도인데, 이곳에서 왼편으로 50m쯤 이동하면 상대고개의 고갯마루이다. 이곳에서 삼성산으로 향하는 방법은 두 가지이다. 곧장 능선을 치고 올라 453m봉을 경유하는 방법이 그 하나이고, 나머지 하나는 임도(林道)를 따라 중방재까지 편하게 가는 방법이다. 참고로 지방도를 따라 내려가면 상대온천에 이르게 된다.

▼ 우린 차량차단기가 문지기 노릇을 하고 있는 임도를 택하기로 했다. 4개월 만에 산행에 나선 집사람의 체력을 생각해서이다. 하지만 그보다는 453m봉이 꼭 올라봐야만 할 의의(意義)가 없었다는 게 더 큰 이유일 것이다. 능선 상에 위치한 그저 그렇고 그런 산봉우리에 불과했기 때문이다. 가는 길에 중방재에 이르면 오른편 지능선으로 난 산길이 보인다. ‘다랑골산’으로 가는 길인데 이 또한 무시하기로 한다. 왕복 1Km이므로 다녀올 수도 있겠지만 집사람을 남겨놓고 나 혼자서 다녀올 수는 없었기 때문이다. 이어서 431m봉도 오르는 것을 포기하고 계속해서 임도를 따른다.

▼ 가는 길에는 오른편으로 시야가 열린다. 건너편에 보이는 산들은 선의산과 상원산 등이 아닐까 싶다.

▼ 삼성산 들머리까지 이어지는 임도는 제법 먼 거리지만 지루하다는 생각은 들지 않는다. 특별한 볼거리는 없지만 길이 곱고 가로수로 심어 놓은 단풍나무들이 그동안 벚꽃나무 가로수들에 식상해 온 나에게 신선한 충격으로 다가왔기 때문이 아닐까 싶다. 그렇게 30분 정도를 진행하면 '상대온천 내려가는 길'이란 작은 푯말이 임도 옆에 자리하고 있다. 삼성산으로 가기 위해선 이곳에서 산자락으로 들어서야만 한다. 왼편으로 내려가는 길은 상대온천으로 연결되니 참조한다.

▼ 산자락으로 들어서자마자 가파른 오르막길이 시작된다. 어쩌면 오늘 산행에서 가장 힘든 구간일 수도 있겠다. 하지만 걱정할 필요까지는 없다. 중간에서 만나게 되는 벤치를 그냥 지나치지 말고, 잠시 쉬어가며 오르면 되기 때문이다.

▼ 누군가 평상(平床)을 만들어 놓았다. 조망이 트이지는 않지만 야영(野營) 장소로는 안성맞춤이겠다. 주변이 울창한 소나무 숲으로 이루어져 있기 때문이다. 피톤치드를 맘껏 마시며 하룻밤 머물 수 있으니 이보다 더 나은 야영장이 어디 있겠는가.

▼ 이 구간에서는 바위길도 만나게 된다. 거대하지도 그렇다고 날카롭지도 않지만 하도 바위가 귀한 산이라서 그런 표현을 써봤다.

▼ 산자락으로 들어선지 23분 만에 널따란 공터로 이루어진 쉼터에 올라선다. 빙 둘러서 벤치를 놓아둔 것이 수십 명이 몰려와서 쉬어도 아무런 문제가 없겠다.

▼ 이후부터는 편한 산행이 이어진다. 오늘 산행의 특징인 보드라운 흙길과 경사가 거의 없는 산길이 계속된다는 얘기이다. 6분쯤 더 걷자 삼성산의 유래가 적혀있는 정상표지석이 길손을 맞는다. 삼성산(三聖山)이라는 지명은 신라의 고승 원효대사(617∼686)와 학자 설총(655~미상), 그리고 삼국유사를 지은 고려의 고승 일연선사(1206~1289) 등 세 성현이 이 산자락에서 태어났다는 데서 유래되었다고 한다.

▼ 정상은 헬기장이 부럽지 않을 정도로 널따랗다. 그 덕분에 멋진 조망을 즐길 수 있다. ‘인터불고(INTER-BURGO) 경산골프장’과 경산시가지 등 아까 백자산에서 보았던 풍경화가 다시 한 번 그려진다. 대구의 명산인 팔공산이 그림 속에 들어있음은 물론이다.

▼ 반대방향으로 산행을 이어간다. 그쪽 방향에 있는 산봉우리 하나가 이곳 정상보다 오히려 더 높아 보였기 때문이다.

▼ 그리고 4분 후에는 또 다른 정상표지석을 만난다. 이번에는 삼각점(영천 332, 1995복구)까지 보인다. 제대로 된 삼성산 정상에 올라선 것이다. 그렇다면 조금 전에 보았던 정상석은 뭐란 말인가. 지자체(地方自治團體)에서 예산까지 들여 만드는 시설물들이라면 조금 더 신경을 써야 하지 않을까 싶다. 아무튼 이곳에서의 조망(眺望)은 별로이다. 잡목들이 아랫도리를 잘라먹어버리기 때문이다. 정상표지석을 다른 곳에 세운 이유가 아닐까 싶다.

▼ 하산을 시작한다. 올라왔던 반대방향, 즉 상대온천 방향이다. 왜 그쪽이냐는 의구심을 갖는 사람들도 있을 것이다. 올라올 때 만났던 ‘상대온천’ 표지판들은 모두가 하나 같이 되돌아가도록 표시가 되어 있었기 때문이다. 그러나 걱정할 필요는 없다. 이곳으로 내려가도 상대온천으로 연결되기 때문이다. 다만 내리막길의 경사(傾斜)가 심하고, 비록 잠시지만 바윗길을 타야 하는 불편까지 피할 수는 없다. 표지판을 굳이 반대방향으로 돌려놓은 이유가 아닐까 싶다. 하지만 위험하다 싶을 정도로 경사가 가파른 곳에는 어김없이 굵직한 밧줄을 매어놓았으니 걱정할 일은 아니다.

▼ 가파른 구간이 끝나면 산길은 다시 고와진다. 보드라운 황톳길에 경사까지 완만해지기 때문이다. 콧노래라도 흥얼거리며 걷기에 딱 좋은 구간이 아닐까 싶다. 거기다 곳곳에 벤치까지 놓아두었다. 아무튼 주변 경관도 바라볼 겸 쉬엄쉬엄 걸어볼 일이다. 옛날 세 분 성현들이 뛰어놀던 공간이었을지도 모르지 않겠는가.

▼ 그렇게 40분쯤 내려서면 좌우로 길이 나뉘는 능선안부에 이른다. 물론 최대한으로 속도를 떨어뜨린 채로 내려오는데 걸린 시간이다. 이곳에서는 왼편 방향으로 내려서야 상대온천으로 연결된다. 물론 이정표는 세워져 있지 않다. 

▼ 산행날머리는 상대온천

7~8분쯤 산자락을 내려오자 복숭아로 보이는 과수원단지가 나타난다. 그리고 진행방향 저만큼에 상대온천 건물이 보인다. 오늘 산행이 종료되는 것이다. 오늘 산행은 총 4시간30분이 걸렸다. 간식을 먹느라 중간에 30분 정도를 쉬었으니 대략 4시간을 걸은 셈이다. 참고로 상대온천(上大溫泉)은 경산온천이라고도 하는데, 조선시대부터 대추골더운샘, 온수골, 온암정이라 하여 한 겨울에도 얼지 않아 빨래터로 이용되었다. 1972년 국립지질연구소의 조사에 의해 온천지대로 판정되었는데, 수량은 풍부하고 한국에서는 보기 드문 알칼리성이 강한 황산천으로 알려져 있다. 부근에서 신비의 돌로 알려진 맥반석이 출토되는데, 이 성분이 온천수에 용해되었는지 황산이온과 염소, 과망간산칼륨 등의 광물질이 풍부하다. 하지만 수온은 25℃에 불과해서 40℃까지 가열해서 사용할 수밖에 없다. 아무튼 이 온천수는 피부병과 신경통, 위장병, 비뇨기질환, 동맥경화증에 효과가 있다고 한다. 1982년 상대온천관광호텔의 완공 이후 본격적으로 개발되었는데, 대구에서 비교적 가까운(대구광역시 동쪽 18㎞) 거리에 있어 대구시민의 휴양지로 인기가 있는 편이다.

건령산(建靈山, 521.6m)-명봉산(明峰山, 401.7m)

여행일 : ‘17. 2. 2(목)

소재지 : 경북 칠곡군 동명면·지천면과 대구시 북구 읍내동의 경계

산행코스 : 창평리고개→건령산→여부재→420.1m봉→명봉산→양지마을 갈림길→말산→양지마을 입구(산행시간 : 3시간)

함께한 사람들 : 강송산악회

특징 : 오늘 오른 건령산과 명봉산은 황학지맥(黃鶴枝脈)의 백운산(713m)에서 남쪽으로 곁가지를 쳐서 대구 시가지로 뻗어 내리는 능선 상에 솟아오른 산봉우리들이다. 두 산 모두 제대로 된 바위 하나 찾아볼 수 없는 전형적인 육산(肉山)으로 흙산의 일반적인 특징들을 여실히 보여준다. 산세는 비록 보잘 것이 없지만 보드라운데다가 경사까지 없는 흙길 덕분에 힘들지 않는 산행을 즐길 수 있다는 것 말이다. 하지만 예외도 있다. 여느 흙산에서도 볼 수 없는 조망(眺望)이 펼쳐진다는 것이다. 산불 덕분에 한쪽 사면이 텅 비어있기 때문이다. 또 다른 특징도 있다. 두 산이 바로 이웃에 위치하고 있는데도 불구하고 확연히 다른 대접을 받고 있다는 점이다. 도심(都心)의 체육공원을 연상시키는 명봉산과는 달리 건봉산은 이정표 하나 없이 버려져 있기 때문이다. 건봉산이 산불에 모든 것을 태워버린 탓에 주민들을 위한 모든 노력을 명봉산에 쏟았지 않았나 싶다. 아무튼 두 산 모두 일부러 찾아갈 필요는 없을 것 같다. 그저 인근 주민들이나 산을 오르내리며 건강을 만들어나가기에 딱 어울릴 것 같아서이다.

▼ 산행들머리는 창평리고개(칠곡군 지천면 창평리)

경부고속도로 왜관 I.C에서 내려와 4번 국도를 타고 대구방면으로 내려오다 지천면 덕산리에서 내려와 923번 지방도를 타고 ‘다부동(칠곡군 가산면) 방면으로 달리다 ‘신리사거리(지천면 신리 873-1)’에서 우회전하여 군도(郡道, 창평로)를 따라 들어가면 송산리로 넘어가는 고갯마루에 올라서게 된다. 오늘 산행의 들머리가 된다. 동명면 송산리와 지천면 창평리를 잇는 고갯마루이다.

▼ 오늘 산행은 첨부된 지도와는 조금 다르게 진행되었다. ‘양지마을삼거리’에서부터는 지도에 표시된 코스를 따르지 않고 164.6m봉을 거쳐 양지마을로 내려왔기 때문이다. 삼각점이 설치되어 있는 164.6m봉, 즉 말산을 들러보기 위해서이다.

▼ 오른편 능선으로 올라서면서 산행이 시작된다. 비록 이정표는 세워져 있지 않지만 널찍하게 임도(林道)가 나있어 길을 찾는데 어려움은 없을 것이다. 능선은 은빛으로 빛나는 자작나무가 가득하다. 굵기가 가는 것으로 보아 심은 지는 오래지 않은 모양이다.

▼ 그것도 아니라면 쉼터를 기점으로 삼을 수도 있겠다. 2~3분 쯤 오르면 원형의 탁자에 의자까지 갖춘 반듯한 쉼터를 만날 수 있기 때문이다. 쉼터의 위는 담쟁이넝쿨을 길러 햇볕까지 가릴 수 있도록 해놓았다.

▼ 쉼터를 지나면서 가파른 오르막길이 시작된다. 길의 왼편에는 길게 금(禁)줄이 쳐져 있다. 사유지이니 들어올 경우에는 민형사상의 책임을 묻겠다는 서슬 시퍼런 경고문까지 붙여 놓았다. 뭔가 약용식물이라도 재배하고 있는가 보다.

▼ 능선의 양 사면(斜面)은 확연하게 구분이 된다. 왼편이 참나무 숲으로 이루어진 반면 오른편 사면은 텅 비어있다. 2006년엔가 이곳에서 큰 산불이 났다는 뉴스를 본 것 같은데 사실이었던 모양이다. 그나마 다행이도 반대편 산자락까지는 산불이 번지지 않았었고 말이다.

▼ 뒤돌아보면 백운산을 거쳐 황학산으로 이어지는 능선이 한눈에 잘 들어온다. 그곳도 역시 산불의 피해를 보았던지 산은 텅 비어있다. 덕분에 겹으로 뚫린 임도가 선명하게 드러난다. 산불 진화를 염두에 두고 개설을 했었는지 빈틈을 두지 않고 산자락을 온통 헤집어 놓았다.

▼ 오른편 방향의 시야는 막힘이 없다. 그리고 일망무제의 조망이 펼쳐진다. 산불로 인해 산의 사면이 텅 비어있기 때문이다. 칠곡군청이 있는 왜관 쪽 풍경이 시야(視野)에 들어오는데, 높고 낮은 수많은 산들이 첩첩이 쌓여있는 것이 마치 강원도의 산간오지에라도 들어와 있는 듯한 느낌이다.

▼ 그렇게 20분쯤 지나면 산길이 그 사나웠던 기세를 뚝 떨어뜨린다. 그리고 이후부터는 전형적인 능선산행이 이어진다. 산행이 무척 편해진다는 얘기이다. 그렇다고 오름이 아주 없는 것은 아니다. 그저 작은 오르내림을 반복하면서 서서히 고도(高度)를 높여갈 따름이다.

▼ 왼편으로도 시야가 열린다. 동명면 송산리 방향이다. 저곳은 동제(洞祭), 즉 마을의 수호신인 동신(洞神)에게 제사를 지내는 것으로 유명하다. 매년 정월 대보름에 열리는데, 이때 모시는 신(神)이 ‘건령산신(建靈山神)’이라고 한다. 또한 송산리의 무악골(舞樂谷)이라는 마을은 건령산신이 내려오실 때 춤을 추면서 오신다고 하여 붙여진 이름이란다. 건령산이 이곳 주민들의 삶에 미치는 영향이 그만큼 크다는 증거일 것이다.

▼ 능선의 한쪽 귀퉁이에 쌓아놓은 나무들마다 불에 탄 흔적이 역력하다. 잔불을 정리하면서 한쪽에다 모아놓은 모양이다.

▼ 17분쯤 지났을까 ‘작은건령산(516.5m)’이라고 적힌 코팅(coating)지가 매달려 있는 산봉우리에 올라선다. 저만큼 앞에서 걷고 있는 ‘서래야 박건석’ 선생이 매달아놓고 가신 모양이다. 이름이 없던 산봉우리로 알고 있는데 그가 새로운 이름을 붙였나보다. 그가 지은 이름이 그대로 사용될지는 아직 모른다. 아마 그러지 않을 확률이 더 높을 것이다. 뜬금없는 이름이라면 코팅지를 떼어버리는 사람들이 의외로 많기 때문이다.

▼ 작은건령산에서 잠시 아래로 내려섰다가 맞은편 능선을 치고 오르면 드디어 건령산 정상이다. 산행을 시작한지 50분 만이다. 건령산의 정상은 평범하기 짝이 없다. 두루뭉술하게 생긴 것이 산봉우리 같지도 않다. 그래선지 정상표지석도 보이지 않는다. 그 흔한 이정표도 없다. 그저 두세 평도 안 되는 비좁은 공터에 돌 몇 개를 쌓아놓고 정상표지판을 그 돌에 빗대어 세워놓았을 따름이다. 대구의 산악인인 김문암씨의 작품일 것이다. 아무튼 고마운 일이다. 그가 아니었더라면 이곳이 건령산의 정상인 줄도 모르고 지나쳤을 게 뻔하기 때문이다. 참고로 건령산에 대한 기록은 조선 영조 때 각 읍에서 편찬한 읍지를 모아 성책(成冊)한 ‘여지도서(輿地圖書)’에서 찾아볼 수 있다. <건령산은 관아의 서쪽 30리에 있으며, 북쪽으로 인동 경계에 닿아있다. 소학산에서 남쪽으로 구불구불 뻗어 나와 녹봉(鹿峯)을 이룬다.>라고 기재되어 있다. 또한 ‘해동지도(海東地圖)’에는 <북쪽으로 소야현을 거쳐 가산으로, 남쪽으로는 여화재로 산줄기가 연결되는 것>으로 묘사되어 있는데, 한자 표기는 ‘건령산(乾灵山)’으로 되어 있다. 그러나 ‘대동여지도(大東輿地圖)’에는 ‘건령산(建靈山)’이란 이름으로 나온다. 산신령이 서있는 형상이라 해서 그런 이름이 붙여졌다고 한다.

▼ 정상에서의 조망도 뛰어나다. 산을 오르는 동안 보았던 풍경들이 다시 한 번 나타나는데 고도(高度)가 높아진 만큼 시야(視野) 또한 더 넓어졌다.

▼ 명봉산으로 향한다. 버거울 정도까지는 아니지만 상당히 가파른 내리막길의 연속이다. 명봉산과의 사이에 있는 여부재까지 내려가려면 꽤나 많이 고도를 낮추어야 한다는 얘기일 것이다.

▼ 그렇게 15분 조금 넘게 내려왔을까 작은 봉우리 하나가 진행방향에 나타난다. 산길은 그 앞의 안부에서 능선을 벗어난다. 그리고 오른편으로 크게 방향을 튼다. 하지만 맞은편 봉우리를 오르는 길도 또렷한 편이니 길 찾기에 주의가 필요한 지점이다. 안부 오른편에 망주석(望柱石)까지 갖춘 묘역(墓域)이 보이니 참조한다. 안부에서 여부재까지는 임도로 연결된다. 안부에 있는 묘역을 조성하는 과정에서 만들어 놓았지 않았나 싶다.

▼ 길가에 ‘한티가는 길’이라고 적힌 이정표가 보인다. 작년 가을 ‘한티가는 길’을 조성한다는 기사를 본 기억이 있는데 사업이 벌써 마무리되었나 보다. 소설가 ‘파울로 코엘료(Paulo Coelho)’의 ‘순례자’로 유명해진 스페인의 ‘산티아고 가는 길’은 누구나 한 번쯤 걷기를 소망하는 길이다. 최초 순교자 야고보 성인의 전도 행로를 따라 펼쳐지는 길은 프랑스 남부 ‘생장 피데포르(Saint-Jean-Pied-de-Port)’에서 시작해 피레네 산맥을 넘어 ‘산티아고 데 콤포스텔라(Santiago de Compostela)’까지 이어진다. ‘산티아고 길’을 모티브로 한 순례길이 바로 ‘한티가는 길’이다. 한국판 ‘산티아고 가는 길’로 보면 되겠다. 이 길은 한말(韓末) 천주교 박해의 현장이요, 순교의 길이었다. 당연히 신자들에겐 더없이 좋은 연단(鍊鍛)의 길이 될 것이다. 다시 ‘산티아고 가는 길’로 되돌아가 보자. 그 길은 누구에게나 열려 있지만 희망한다고 아무나 갈 수 있는 길은 아니다. 35일 여정에 적지 않은 비용이 드는 데다 하루 20㎞를 걸어야 하는 강한 체력이 필수 조건이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 연간 600만 명 이상의 순례객들을 불러들이며 문화, 관광 비즈니스는 물론 종교, 문화적으로도 엄청난 브랜드 가치를 만들어 내고 있다니 어느 누가 그 모티브를 탐내지 않을 수 있겠는가. 그래서 만들어 낸 것이 이곳 ‘한티가는 길’이다.

▼ 여부재에 내려선다. 북쪽의 건령산에서 남쪽의 명봉산으로 이어지는 산줄기의 안부에 위치한 고갯마루로서 칠곡군의 동명면(송산리)과 지천면(심천리)의 경계를 이룬다. 여부재가 처음 기록된 사료는 ‘해동지도(海東地圖)’이다. 하지만 이 지도에는 여부재가 아니라 이칭인 여화현(如火峴)이라고 표기되어 있다. 여화현(餘火峴)이라 쓰기도 하는데, 여부재를 한자로 옮기는 과정에서 불을 화(火)로 표기한 것으로 보인다. 여부재라는 이름은 옛날에 동명면의 시장에 가면 이 고개를 넘어야 하는데, 돌아오는 남편을 기다리는 마음으로 쳐다보는 남편과 같은 고개라는 데서 유래되었다고 한다.

▼ 옛날 이 고개는 지천면과 동명면 주민들이 넘나들면서 인적이 끊이지 않던 고갯마루였다. 하지만 지금은 그저 순례길을 걷는 사람들이 아니면 명봉산이나 건령산을 오르려는 등산객들이나 찾아올 정도로 한적할 따름이다. 그럼에도 고갯마루에는 주차장으로 이용할 수 있는 널찍한 쉼터가 만들어져 있다. 사각의 정자(亭子)를 짓고 그 아래에 벤치를 놓아두었다. 이로 보아 ‘순례길’을 조성하는 과정에서 부수적으로 만들어진 시설이지 싶다. 정자 옆에 서있는 ‘스탬프보관소’가 그 증거일 것이다. ‘한티가는 길’을 탐방하는 사람들에게 이곳을 지나갔다는 증거를 남기라는 의미일 만들어 놓은 시설이 분명하니까 말이다.

▼ 쉼터에는 여부재를 설명해 놓은 안내판이 세워져 있다. 하지만 그 아래에 그려져 있는 지도(地圖)가 더 관심을 끈다. ‘한티가는 길’에 대한 안내도이다. 이곳 여부재는 그 세 번째 구간으로 ‘뉘우치는 길’이라는 이름을 갖고 있단다. 동명성당에서 창평지까지로 거리가 대략 9Km인데, 전체를 다 걸으려면 4시간 정도가 걸린다는 부연설명까지 적어 놓았다.

▼ 고갯마루에는 ‘한티, 신나무골 성지, 도보순례길’이라고 적힌 안내판이 세워져 있다. 조금 전에 보았던 ‘한티가는 길’이 조성되기 전에 일부 신자들이 걷던 순례길이라는 의미일 것이다. 아무튼 신나무골은 지천면 연화2리이고 한티는 동명면 득명리에 있는데, 두 군데 모두 천주교도들의 신자촌이었다고 한다. 조선 후기인 1859년 말 경신박해가 일어나 신나무골에 포졸들이 들이닥치자 배씨 가정 다섯 식구는 눈이 덮여있던 이 고개와 건령산을 넘어 80여리 떨어진 한티로 피신을 했다. 그러나 추격해온 포졸들은 한티 옹기굴에 숨어있던 일가족을 끌어냈고, 끝까지 천주교를 믿겠다고 한 부인 이선이(엘리사벳)와 장남(배스테파노)을 1860년 3월 1일 끔찍하게 참수했다고 한다.

▼ 건너편 산자락으로 난 임도를 따라 명봉산으로 향한다. 마음 같아서는 ‘한티가는 길’을 따라가고 싶지만 사정이 허락하지 않으니 어쩌겠는가. 2년 전 가을에 10일 안팎의 일정으로 스페인을 둘러볼 기회가 있었다. 그때 도전해보지 못했던 ‘신티아고 가는 길’을 맛이라도 좀 보고 싶었지만 이 또한 다음으로 미룰 수밖에 없겠다. 아무튼 다음에라도 한번쯤 짬을 내어 꼭 찾아보고 싶다. 그리고 경건하고 엄숙한 마음으로, 그게 잘 안될 경우에는 사색과 음유(吟遊)로라도 한갓지게 걸어보고 싶다.

▼ 5분 조금 못되게 올라서면 능선 안부에 이른다. 명봉산은 왼편 능선을 따라야 한다. 가파른 오르막길이다. 아니 ‘엄청나게’라는 수식어(修飾語)를 쓰는 게 더 실감이 나겠다. 그나마 6분이면 그 가파름이 끝난다는 게 다행이라면 다행일 것이다.

▼ 420.1m봉으로 오르는 길에 뒤돌아본 건령산의 왼쪽 사면(斜面), 민둥산의 허리를 도는 목조 데크길이 끝 간 데 없이 길게 나있다. 저런 길을 내려면 꽤나 많은 돈이 들어갔을 것이다. 그렇게까지 예산을 쏟아 부어야 했을 정도로 필요한 시설이었을 지가 의심스럽다.

▼ 숨이 턱에 차오를 즈음이면 420.1m봉에 올라선다. 이곳에도 역시 박건석선생이 코팅지를 매달아 놓으셨다. ‘여부봉’이란다. 조금 전에 지나왔던 ‘여부재’에서 따다 붙인 모양이다. 의미 없는 표시라 생각되어 그냥 지나치려는데 조삼국선생님께서 자신의 표지기를 매달고 계신다. 이미 1만개 이상의 산봉우리를 오른 분이니 뭔가 의미가 있는 봉우리일 게 분명하다. 아니나 다를까 우리나라에서 제일 많은 산봉우리를 올랐다는 문정남선생님의 표지기도 매달려 있다. 오늘 산행은 그 둘에다 심명보선생님과 김신원선생님 등 만산회 회원들 모두가 함께하고 있다.

▼ 내려오는 길에 만나게 되는 왼편 조망, 동명면 소재지인 금암리일 것이다. 그리고 푸른빛으로 나타나는 동명저수지의 뒷산은 도덕산이 분명하다. 그 뒤에서 살짝 고개를 내밀고 있는 것은 팔공산일 것이고 말이다.

▼ 아래로 떨어졌던 산길이 다시 위로 오르기를 멈춘 채 왼편으로 방향을 튼다. 하지만 이는 잘못이다. 능선을 따라 위로 오르는 게 옳기 때문이다. 벌목(伐木)을 한 나무들을 그대로 바닥에 깔아놓은 탓에 산길이 안 보였을 따름이다.

▼ 2~3분쯤 사면을 따랐을까 산악회의 방향표시지가 오른편으로 방향을 틀라고 한다. 길이 안 보이는데도 말이다. 늦게나마 길을 잘못 들어선 것을 눈치 챘나 보다. 그리고 잘못 들어선 지점까지 되돌아가느니 그냥 치고 오르는 게 좋겠다고 판단했나 보다. 아무튼 비록 잠깐이기 하지만 없는 길을 새로 만들어가는 산행이 이어진다. 바닥에 널브러져있는 나무들을 넘거나 피하면서 오르는 만만찮은 산행이다.

▼ 그렇게 12분 정도를 진행하면 무명봉 위에 올라선다. 아무런 특징이 없는 봉우리이다. 하지만 조망만은 뛰어나다. 왼편으로 시야가 열리며 동명면(칠곡군)의 너른 들녘이 한눈에 쏙 들어온다. 그 뒤에 보이는 산들은 도덕산과 가산, 팔공산 등일 것이다.

▼ 이후로는 작은 오르내림을 반복하는 산행이 이어진다. 보드라운 흙길에다 경사까지 느낄 수 없으니 산행은 지극히 편안해진다. 콧노래라도 흥얼거리며 걷기에 딱 좋은 구간이다.

▼ 작은 바위들이 능선에 늘어서 있다. 마치 누군가가 흩뿌려놓은 것 같은 모양새이다. 비록 왜소하기 짝이 없지만 그냥 지나쳐버리지는 못한다. 그 생김새가 잠깐의 눈요깃거리로 충분할 뿐만 아니라, 오늘 산행에서 처음으로 만나보는 바위들이기 때문이다. 아니 오늘 산행 중에 유일하게 만난 바위들이라고 하는 게 더 옳겠다. 이후로도 바위를 만날 수가 없었기 때문이다.

▼ 13분쯤 더 걸었을까 이번에는 움막에 가까운 가건물 하나가 나타난다. 하지만 의젓하게 문까지 달고 있는 것이 집의 모양새는 제대로 갖추었다. 그리고 ‘명봉산악회’에서 관리하는 시설이라는 것을 증명이라도 하려는 듯 주변이 깔끔하게 정리정돈 되어있다.

▼ 정상으로 오르는 능선은 참나무들로 가득하다. 그러고 보니 아까 올랐던 건령산이나 이곳 명봉산 할 것 없이 온통 참나무들 일색이다. 참나무가 자생하는 표본지로 삼아도 되겠다.

▼ 움막을 지났다싶으면 곧이어 명봉산 정상에 올라선다. 건령산을 내려선지 정확히 1시간 만이다. 엄청나게 널따란 헬기장으로 이루어진 정상에는 ‘대구 K2산악회’에서 세운 조그맣고 예쁜 ‘정상표지석’이 자리를 지키고 있다. 바로 옆에는 삼각점(대구 21 2007재설)도 보인다. 참고로 명봉산이란 이름은 옛날 큰일이 있을 때 봉화를 밝히던 산이라는 뜻에서 이름이 유래했다고 한다.

▼ 정상에서의 조망은 뛰어난 편이다. 헬기장의 전형적인 특징이라 할 수 있다. 하지만 화마(火魔)가 휩쓸고 지나간 뒤끝이라는 이유도 부정할 수는 없을 것이다. 왼편에는 동명 시가지와 송림지 뒤로 도덕산이 보이고 그 뒤에는 팔공산이 버티고 있다. 그리고 오른편 발아래에는 심천리가 있다. 그리고 그 뒤에 어렴풋이 나타나는 것은 아마 칠곡 시가지일 것이다.

▼ 하산을 시작한다. 올라왔던 반대방향이다. 능선을 따라 난 길은 한마디로 순하다. 보드라운 흙길에 경사까지도 느긋하기만 하다. 평지에 가까운 수준이라는 얘기이다. 그럼에도 불구하고 바닥에는 계단을 만들어 놓았다. 얼마나 정성들여 산을 가꾸었는지 미루어 짐작이 갈 것이다.

▼ 길가에 나뭇잎 하나 없이 줄기만 앙상한 고사목(枯死木)들이 늘어서있다. 대부분 굵은 줄기만 남아있을 뿐이다. 그런데 그 모두가 하나 같이 검은 색으로 덧칠을 하고 있는 게 아닌가. 화마(火魔)가 휩쓸고 간 흔적들일 것이다. 그나마 불에 탄 나무들보다 살아남은 나무들이 더 많은 것이 다행이다. 그 덕분에 공원처럼 잘 가꿀 수 있었을 테니까 말이다.

▼ 10분이 조금 못되어 운동기구 몇 개와 벤치를 마련해 놓은 쉼터에 이른다. 이런 시설이 있다는 건 이곳 명봉산이 동네 뒷산과 마찬가지라는 얘기일 것이다. 쉬엄쉬엄 올랐다가 몸 좀 풀고 내려가는 그런 산 말이다. 그들을 위해 마련해 놓은 것이 바로 이런 체육시설들일 것이다.

▼ 산길은 넓고 완만하다. 보드라운 흙길에다 경사까지 거의 없는 것이다. 아니나 다를까 자전거를 타고 오르는 사람들도 가끔 보인다. 그래 누군가는 이곳을 MTB 마니아들이 즐겨 찾는 곳이라고 했다.

▼ 20분쯤 지났을까 또 다른 쉼터를 만난다. 이번에는 아예 오붓이 둘러앉아 쉴 수 있는 공간까지 만들어 놓았다. 붉은 칠을 한 난간을 두르고 그 안에다 달력은 물론이고, 시계와 간단한 집기들까지 갖추어 놓았다. ‘명사모’. ‘명봉산을 사랑하는 사람모임’이라는 팻말이 걸려 있는 걸로 보아 그네들이 관리하는 시설인 모양이다. 그런데 ‘청폐장수(淸肺長壽)’라고 적힌 편액(扁額)이 눈길을 끈다. ‘폐가 맑으면 오래 산다.’ 이 얼마나 좋은 얘기인가. 산에 내걸기에는 이보다 더 나은 게 없을 것 같다.

▼ 숲속에는 정자(亭子)도 들어 앉혔다. 아까 하산을 시작하면서 떠올렸던 내 느낌이 옳았다는 생각이 든다. 흡사 ’도심공원(都心公園)’에라도 온 것 같다는 그 느낌말이다.

▼ 또 다시 체육시설이 나타난다. 첨부된 지도에 '양지마을삼거리'로 표기된 지점이다. 그런데 이번에는 몸 풀기 정도가 아니다. 철봉까지 갖춘 걸로 보아 아예 몸을 만들어보라는 얘기인 모양이다. 그래서 사람들이 이곳 명봉산을 ‘건강지킴이’ 산이라는 애칭을 붙이는가 보다. 이곳에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 이정표(양지마을 1.9Km, 명봉산산불초소 2.2Km, 해원사 2.6Km/ 명봉산 1.9Km)에는 나와 있지 않지만 오른편은 한틔재를 거쳐 돌고개로 이어지는 길이다. 우리가 내려가려는 양지마을은 이곳에서 왼편으로 진행해야 한다.

▼ 10분 후 또 다른 삼거리를 만난다. 그런데 문제가 생겼다. 양쪽 다 또렷하게 길이 나있는데 이정표(양지마을 1.2Km, 해원사 1.8Km/ 명봉산 2.6Km)에는 오로지 오른편 양지마을 방향만 가리키고 있는 것이다. 이럴 때는 그저 이정표를 따를 수밖에 없지 않을까 싶다. 어디로 가는 줄도 모르고 진행하다가는 큰 코를 다칠 수도 있을 것이기 때문이다. 그리고 지자체에서 대한 신뢰도 한번쯤은 가져보자.

▼ 5분쯤 내려갔을까 산악회의 ‘진행방향 표시지가’가 오른편을 가리키고 있다. 말산의 들머리가 되는 기점(基點)일 것이다. 이곳에서는 길 찾기에 주의를 필요하다. 산길의 흔적이 주의를 기울이지 않는다면 발견할 수 없을 정도로 희미하기 때문이다. 이정표도 세워져 있지 않음은 물론이다.

▼ 요상하게 생긴 텃밭도 보인다. 나무기둥을 엮어 울타리를 만들어 놓은 것이 오래전에 보았던 영화를 떠올리게 한다. ‘오케이 목장의 결투’였던가? 총잡이들이 드나들던 미국 서부의 그 목장(牧場) 말이다. 아무튼 도심(都心)의 공원 같이 잘 가꾸어진 산속에서 만나는 텃밭은 경이롭기까지 하다. 이러한 풍경은 말산의 정상 근처에서 다시 한 번 만나게 된다.

▼ 잠시 후 말산의 정상에 오른다. 하지만 이곳을 정상이라고 여기는 사람은 아무도 없을 것 같다. 산봉우리라고 여기기보다는 그저 둔덕 정도로 보는 게 정상일 것 같아서이다. 그러니 정상석이 있을 리가 없다. 이정표 또한 보이지 않는다. 그저 삼각점(대구 406, 1982년 재설)과 이곳을 먼저 지나간 선답자들이 매달아 놓고 간 표지기들을 보고 이곳이 말산의 정상이려니 추정해볼 따름이다. 참 깜빡 잊을 뻔 했다. 방금 전에 지나간 박건석선생께서도 코팅지를 매달아 놓고 가셨다. 그런데 ‘말산 1봉’이란다. 내가 알고 있기론 ‘말산’인데도 말이다.

▼ 하산을 시작한다. 또 다시 만나게 되는 요상한 텃밭을 오른편에 끼고 아래로 향한다. 길이 의외로 또렷하니 별 어려움 없이 진행할 수 있을 것이다. 이어서 잠시 후에는 아까 헤어졌던 정규 등산로와 만나게 된다. 그리고 이곳에서 용도를 알 수 없는 또 하나의 시계를 본다. 이곳 명봉산을 돌아오는 데 소요되는 시간을 재보라는 것일까?

▼ 산행날머리는 양지마을 입구(대구시 북구 읍내동)

그렇게 잠시 내려오면 양지마을로 들어가는 도로(이정표 : 해원사 0.5Km/ 명봉산 3.8Km)에 내려서면서 오늘 산행이 종료된다. 하지만 산악회의 버스는 이곳에서 조금 더 걸어야만 만날 수 있다. 중앙고속도로의 아래를 통과하자마자 나오는 널찍한 도로(관음로) 가에 버스가 주차되어 있기 때문이다. ‘칠곡 우방타운’의 건너편인데 이 부근이 시내버스들의 종점으로 활용되고 있는 곳이라서 남의 눈치를 보지 않고도 주차가 가능했던 모양이다. 아무튼 오늘은 총 3시간이 걸렸다. 엉덩이 한 번 대보지 않고 걸었으니 오롯이 걷는데 소요된 시간으로 보면 되겠다.

칠보산(七寶山, 810.2m)-등운산(騰雲山, 767.4m)

산행일 : ‘17. 1. 15(일)

소재지 : 경북 울진군 온정면과 영덕군 청수면·병곡면의 경계

산행코스 : 유금마을 버스정류장→유금사→주능선헬기장→칠보산→헬기장→유금치→산사랑 쉼터→등운산→임도→자연휴양림(산행시간 : 3시간)

함께한 산악회 : 청마산악회

특징 : 칠보산과 등운산은 전형적이 육산(肉山)이다. 하산 길에 바위 몇 개를 만나게는 되지만 그 정도의 바위도 없는 산이 어디 있겠는가. 때문에 여느 흙산들이 나타내는 일반적인 특징들을 이곳 또한 여과 없이 보여준다. 특별한 볼거리가 없는 대신에 산행이 편하다는 특징 말이다. 아무튼 부드러운 흙길에는 솔가리들까지 수북하게 쌓여 폭신폭신하기까지 하다. 거기다 경사까지 완만해서 노약자들도 부담 없이 오르내릴 수 있을 정도이다. 볼거리가 아주 없는 것도 아니다. 육산 치고는 조망(眺望)이 뛰어난 편이기 때문이다. 칠보산과 능운산을 잇는 주능선에서 바라보는 동해의 조망은 어디다 내놔도 뒤지지 않을 것이다. 부산일보에서는 이곳을 ’일석삼조‘의 산이라고 칭찬했다. 동해바다를 바라보며 걷는 산행은 물론, 피곤할 경우에는 산자락에 자리 잡은 ’자연휴양림‘에서 머물 수도 있고, 산행 후에는 ’대게‘ 등 영덕의 별미를 맛볼 수 있다면서 말이다. 거기다 요즘은 ’해돋이 명소‘로까지 각광을 받고 있다니 이보다 더 좋은 산행지가 어디 있겠는가. 아무튼 한번쯤은 꼭 찾아봐야할 산으로 구분하고 싶다.

▼ 산행들머리는 유금마을 앞 버스정류장(영덕군 병곡면 금곡리)

당진-영덕고속도로(상주-영덕)의 영덕 I.C에서 내려와 7번 국도를 타고 울진방면으로 27km 정도를 올라온다. 금곡교차로(영덕군 병곡면 금곡리)에서 빠져나오면 좌측으로 ’칠보산 자연휴양림‘으로 들어가는 군도(郡道)가 나온다. 이 길을 따라 3km 정도 진행하면 우측에 유금사행 도로가 나오고, 이 길을 따라 3km 정도를 들어가면 유금마을 앞에 있는 버스정류장이 나온다.

▼ 왼편으로 난 도로를 따라 유금사 방향으로 들어가면서 산행이 시작된다. 유금마을의 대문 역할을 하고 있는 다리에 ’유금사‘ 진행방향이 표기되어 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다. 진행방향에 있는 ’유금사‘ 버스정류장과 ’지역특산물 간이판매장‘을 이정표 삼아도 될 일이다.

▼ 3분쯤 걸었을까 저만큼에 산골 사찰치고는 제법 큰 규모의 유금사(有金寺)가 나타난다. 유금사는 대한불교조계종 소속의 사찰로서 선덕여왕 6년(637)에 자장율사(慈藏律師)가 창건했다고 전해진다. 조선 중기 이전까지만 해도 대웅전, 종각, 장화부인신령각(莊華夫人神靈閣) 등의 전각들을 갖춘 제법 큰 규모의 절이었으며, 승려도 수십 명에 이르렀다고 한다. 현존하는 당우로는 대웅전을 비롯하여 향로전·서운루(棲雲樓)·산왕각(山王閣)·요사채 등이 있다. 석가여래삼존불이 봉안되어 있는 대웅전은 1973년에 보수하였는데, 이때 천장 속에서 금서(金書)가 발견되어 이 건물이 1627년에 건립되었음을 확인하였다.

▼ 유금사에는 이 절의 흥망성쇠와 관련된 설화(說話)가 전해져 내려오고 있다. 어느 날 주지가 불국사에서 법회를 마치고 돌아오는 도중 절 앞 용소(龍沼)에서 두 마리 용이 교미하는 것을 보고 고약하게 여겼는데, 스님이 절에 도착하기도 전에 폭우가 쏟아져 산사태로 절이 무너졌다고 한다. 그 뒤 다시 중건하였으나 화재로 소실(燒失)되었으며, 1627년(인조 5)에 중창하여 오늘에 이르고 있다. 또 다른 설화도 있다. 신라 말 경순왕의 첫째 아들 김일(마의태자)을 사랑했던 장화라는 여인의 이야기이다. 이 여인은 마의태자가 금강산으로 들어가자 이곳에서 신령각을 짓고 마의태자를 위해 밤낮으로 축원하다 죽자 보살들이 장사를 지내고 묘폐를 세웠다고 전해지며, 지금도 묘폐를 세운 석축이 남아 있다. 다른 한편으론 신라시대 이 마을의 구장자가 금척을 발견, 왕에게 진상했다는 얘기도 전해진다.

▼ 국가급(國家級) 문화재(文化財)가 있다고 해서 유심히 살펴보지만 눈에 들어오지는 않는다. ‘석탑(石塔)’으로 알고 있기에 궁금하지 않을 수 없다. 대부분의 절들은 주 법당(法堂)의 앞에다 탑을 배치하는 게 보통이기 때문이다. 그 궁금증은 대웅전의 뒤로 돌아가면서 자연스레 해소된다. 보물 제674호로 지정된 ‘유금사 삼층석탑(有金寺 三層石塔)’이 그곳에 있었기 때문이다. 현재 탑을 보수(補修)하고 있는 중이라서 그 전모를 눈에 담을 수는 없었지만 말이다. 원래는 대웅전의 앞에 있었으나 언제부턴가 이곳으로 옮겨 놓았단다. 탑의 생김새는 다른 문헌의 글로 대신해본다. 이 탑은 높이 320㎝로 ‘2중 기단(基壇)’ 위에 3층의 탑신(塔身)으로 이루어져 통일신라시대의 전형적인 석탑형식을 따르고 있다. 여러 개의 장대석으로 짜인 지대석 위에 낮은 하층기단이 있는데 하대석과 중석은 1개의 돌로 되어 있고, 중석의 각 면에는 우주(隅柱)와 1개의 탱주(撑柱)가 새겨져 있다. 그 위에 4매로 된 갑석이 있는데 중앙에 호형과 각형으로 된 2단의 굄이 있다. 상층기단의 중석 각 면에도 우주와 1개의 탱주가 있고, 넓고 얇은 갑석의 밑면에는 부연이, 윗면에는 2단의 각형 굄이 있다. 탑신부의 옥신석(屋身石)과 옥개석(屋蓋石)은 각각 1개의 돌로 되어 있는데, 각 층의 옥신석에는 우주가 새겨져 있다. 옥개석의 윗면에는 옥신석의 받침이 있고, 옥개석의 층급받침은 4단으로 되어 있다. 상륜부는 없어진 것을 후대에 보수한 것이다.

▼ 절의 입구로 되돌아와 왼편 임도(林道)를 따른다. 본격적인 산행이 시작되는 것이다. 임도로 들어서자마자 짙은 솔향이 코끝을 건드린다. 울창한 소나무 숲 아래로 길이 나있기 때문일 것이다. 잠시 후 임도가 둘로 나뉜다. 그런데 갈림길에 ’산삼 체험장 가는 길‘이라고 적힌 현수막이 걸려있다. 칠보산에서 발견된 일곱 가지의 보물 중에 ’산삼(山蔘)‘이 포함되어 있다는 전설(傳說)이 옳았던 모양이다. 아니면 인근 주민들이 산의 특징을 살리기 위해 ’산양삼(山養蔘)‘이라도 재배하고 있던지 말이다. 아무튼 칠보산으로 가려면 이곳에서 오른편으로 진행해야 한다.

▼ 오른편으로 방향을 틀면 진행방향의 계곡 사이로 뾰쪽한 봉우리 하나가 나타난다. 칠보산의 정상이 아닐까 싶다. 제법 높아 보이는 게 오늘 산행이 만만치 않을 것 같다는 생각이 솔솔 든다.

▼ 얼마 걷지 않은 것 같은데 길이 둘로 나뉜다. 임도를 떠난 산길이 왼편 산자락으로 파고드는 것이다. 길 찾기에 주의가 필요한 지점이다. 이정표가 세워져 있지 않기 때문이다. 그저 왼편 산자락을 살피며 걷다가 선답한 산악회들이 매달아 놓은 리본들이 덕지덕지 매달려 있는 곳을 찾아보는 수밖에 없지 않을까 싶다.

▼ 오솔길로 들어서자 주변 풍광이 바뀐다. 소나무들의 허리통이 많이 굵어진 것이다. 오래 묵었다는 얘기이다. 하지만 개체(個體)의 수는 많이 줄었다. 잠시 후 ’유금치‘가 있을 것으로 보이는 왼편 방향으로 오솔길 하나가 나뉜다. 그렇다고 어디로 갈지를 놓고 고민할 일은 아니다. 어디로 연결되는지가 정확치도 않을 뿐만 아니라 오른편 방향이 훨씬 더 또렷한데다가 리본들까지 너절하게 매달려 있기 때문이다. 그냥 오른편으로 가면 된다는 얘기이다.

▼ 갈림길을 지나면서 산자락은 급사면(急斜面)을 이룬다. 들머리와 정상의 표고차가 500m를 훌쩍 넘기다보니 별 수 없었을 것이다. 그 정도면 웬만한 1,000m급 고봉(高峰)에 못지않기 때문이다. 그렇다고 미리부터 겁먹을 필요는 없다. 왔다갔다 갈지(之)자로 길을 내놓아 경사(傾斜)의 각도를 확 죽여 놓았기 때문이다. 거기다 둘이 나란히 서서 걸어도 충분할 정도로 길의 폭도 넓혔다. 굳이 속도만 내지 않는다면 큰 부담 없이 오를 수 있을 것이란 얘기이다.

▼ 오른편 나뭇가지 사이로 동해바다가 내다보인다. 겨울 산만이 가질 수 있는 특징일 것이다. 나뭇잎이 지지 않았더라면 그쪽에 바다가 있다는 것조차 생각지 못했을 것이기 때문이다. 그러고 보면 겨울철 산행이라는 게 마냥 나쁘지만은 않은가 보다.

▼ 산자락으로 들어선지 45분 만에 능선에 올라선다. 칠보산에서 등운산으로 연결되는 주능선이다. 이곳에서 처음으로 이정표(칠보산→ 600m/ 휴양림← 3Km/ 유금사↓ 1.2Km)를 만난다. 한가운데에다 현재의 위치를 표시해 길 찾기를 한결 편하게 했다. 하지만 현재 위치에 지명까지 표기했더라면 더 좋았을 것이라는 아쉬움은 남는다.

▼ 오른편으로 방향을 틀었다싶으면 곧이어 헬기장이 나온다. 일망무제(一望無題)의 조망이 터지는 것이 오늘 산행의 하이라이트(highlight)가 아닐까 싶다.

▼ 조망(眺望)은 막힘이 없다. 왼편으로는 백암산과 백수산, 독경산 등 경상북도 북부지역의 높고 낮은 산들이 첩첩이 쌓여있다. 그 너머의 산은 아마 일월산일 것이다. 동해 쪽 조망도 시원스럽다. 눈앞에 고래불 해수욕장이 있고, 쪽빛 바다의 수평선은 하늘과 맞닿아 어디까지가 바다고 어디까지가 하늘인지 구분이 없다. 하얀 포말을 일으키며 부서지는 파도는 금방이라도 산기슭까지 밀려올 만큼 바다가 가까워 보인다.

▼ 능선에 올라섰다 싶으면 이후부터는 수월한 산행이 이어진다. 큰 오르내림이 없는 능선으로 연결되기 때문이다. 그저 바닥에 얼어붙은 잔설(殘雪)을 조심하기만 하면 될 일이다.

▼ 그렇게 10분 정도를 진행하면 드디어 칠보산 정상이다. 정상에는 ’영해 산사랑산악회‘가 설치한 오석(烏石)으로 된 정상표지석과 케언(cairn, 돌탑)이 있고, 소나무 한 그루가 싱싱한 생명력을 자랑하며 외로이 자리를 지키고 있다. 정상에서는 동해 쪽으로 조망이 열린다. 눈앞에 고래불해수욕장과 그 너머의 쪽빛 동해바다가 끝도 없이 펼쳐진다. 수평선은 하늘과 맞닿은 풍경이 그림 같지만 조금 전에 헬기장에서 보았던 풍경과 거의 같기에 사진은 생략한다.

▼ 칠보산(七寶山)이란 지명은 이 산에 ’일곱 개의 보물‘이 있다는 전설에서 유래된 이름이다. 이에 얽힌 사연은 이렇다. 지금으로부터 900년 전, 그러니까 고려 중기 때이다. 이곳을 지나던 중국 지리학자 사두충이 칠보산을 지나는 길에 샘물을 마셔보고는 ’샘물 맛이 여느 물과 다르니 이 산에는 일곱 가지 귀한 물건이 있다‘는 말을 남기도 떠났다고 한다. 이에 주민들이 찾아본 결과 과연 돌옷과 더덕, 산삼, 황기, 멧돼지, 구리, 철 등 동식물과 지하자원 일곱 가지가 발견됐다는 것이다. 금곡리 뒷산 아래에는 지금도 그 샘이 있다고 한다. 공식적인 전설과 달리 주민들 사이에 전해져 오는 구전(口傳)도 있다. 신라시대 성덕왕의 일곱 공주가 이곳에서 출가해 수도하다 모두 신선(神仙)이 된 데서 산 이름이 유래했다는 것이다.

▼ 헬기장으로 되돌아와 남쪽 방향에 있는 등운산으로 진행한다. 큰 오르내림이 없는 밋밋한 능선이다. 그런데 문제가 좀 생겼다. 얼마 지나지 않아 유금사로 내려가는 길이 나뉘는 유금치(有金峙)가 나온다고 했는데 갈림길은커녕 고갯마루 비슷한 것도 눈에 띄지 않는 것이다. 아니 아까의 ‘유금사삼거리’가 ‘유금치’일지도 모르겠다. 그렇게 아는 사람들도 적지 않은 편이다. 아무튼 '유금(有金)'이란 지명은 금(金)이 손으로 주울 정도로 많다는 데서 유래된 이름이라고 한다. 지금도 폐쇄된 금광굴이 있단다. 또한 신라시대에 요 아래 마을의 구장자가 금척을 발견하고 왕에게 진상하였다는 설화가 전해져 내려오는 곳이기도 하다.

▼ 잠시 후 이정표(분기점 1.0Km/ 칠보산 1.2Km)와 119의 구조지점표시목(No 3)이 세워진 펑퍼짐한 봉우리 위에 올라선다. 다른 이들의 후기를 보면 이 근처에 ‘유금치’가 있다고 했는데 아무리 봐도 갈림길은 보이지 않는다. 아무튼 이곳에서의 조망은 뛰어나다. 검푸른 물빛의 동해바다가 끝도 없이 펼쳐진다. 그래 저래서 망망대해(茫茫大海)라는 낱말이 생겨났나 보다.

▼ 또 다시 산행을 이어간다. 그리고 17분 후에는 팔각의 정자(亭子)가 지어진 사거리(이정표 : 등운산 1.2Km/ 휴양림 1.8Km/ 해돋이전망대 2.0Km/ 칠보산 2.3Km)에 이른다. ‘산사랑 쉼터’라 불리는 곳이다. 산사랑 쉼터는 전망대지만 숲에 가려 조망이 전혀 나오지 않는다. 그러나 이 쉼터는 오늘 산행 코스 중 가장 중요한 갈림길이다. 능선을 타고 곧장 직진하면 헬기장을 지나 등운산 정상으로 가게 된다. 이곳 칠보산의 또 다른 명물인 ‘해돋이전망대’로 가려면 이곳에서 왼편으로 내려서야 한다. 그리고 또 하나, 왼쪽 길을 잡아 내리막을 내려가면 칠보산자연휴양림으로 가게 된다.

▼ 이정표의 하단에 ’국립칠보산자연휴양림‘이라는 지명이 보인다. 여기서 궁금증이 생긴다. 휴양림은 분명 등운산(騰雲山) 자락에 위치하고 있기 때문이다. 나중에 알고 보니 이유는 간단했다. 등운산과 칠보산이 능선으로 연결되어 있는데다, 칠보산이 더 널리 알려져 있기 때문이라는 것이다. 요즘의 풍속도를 보는 것 같아 씁쓸해진다. ’강한 놈이 하나라도 더 가진다.‘는 진리 아닌 진리를 만들어 내고 있는 요즘의 현실을 말이다.

▼ 쉼터에 세워진 ’등산안내도‘를 살펴보다가 등운산 정상으로 향한다. 떡갈나무와 신갈나무 같은 활엽수들이 줄지어 늘어서 있는 평범한 산길이다. 어느 것 하나 빠짐없이 앙상한 모양새들이다. 하지만 겨울을 지난 다음에는 다른 모습으로 다시 태어날 것이다. 다시 잎을 키워 풍만해질 게 분명하기 때문이다.

▼ 그리고 14분 후에 ’휴양림삼거리‘(이정표 : 등운산↑ 400m/ 휴양림← 1.8Km/ 칠보산↓ 3.3Km)에 이른다. 휴양림으로 내려가는 길이 이곳에서 또 다시 나뉘는 모양이다.

▼ 자연휴양림에서 세워놓은 이정표 외에 또 다른 이정표도 보인다. 나무판자를 세로로 세워놓았는데 기존의 이정표들보다 훨씬 더 보기가 좋다.

▼ 또 다시 산행을 이어간다. 아까와 다름없는 풍경이 계속해서 이어진다. 특별히 눈에 담을 만한 풍경이 없다는 얘기이다. 물론 조망도 트이지 않는다.

▼ 그렇게 6분쯤 걸으면 헬기장이 나타난다. 지금은 사용하지 않는 듯 웃자란 잡초들이 그다지 넓지 않은 공터를 온통 차지하고 있다. 그 탓에 조망까지도 꽉 막혀있다.

▼ 헬기장을 지났다 싶으면 곧이어 전망대가 나타난다. 전망대에 오르면 실망부터 하게 된다. 시원스럽게 펼쳐져야할 동해바다가 숲으로 가려있는 것이다. 나뭇잎이 떨어진 빈 가지가 아니었더라면 그마저도 보지 못했을 것이다. 도대체 전망대를 만들어 놓은 이유를 모르겠다. 이왕에 만들었다면 시야를 가로막는 나무 정도는 정리하는 게 옳겠기에 하는 말이다.  

▼ 등운산의 정상은 전망대의 바로 옆에 있다. 정상은 초라하기 짝이 없다. 그 흔한 정상표지석도 하나 없고 봉우리조차 솟지를 못 했다. '등운산, 해발 767m'라고 적힌 안내판마저 없었더라면 이곳이 정상인지도 모르고 그냥 지나칠 게 뻔하다. 거기다 조망(眺望)까지도 트이지 않는다. 이래서 요 아래에 있는 휴양림의 앞에다 등운산 대신에 칠보산이라는 이름을 붙였나 보다.

▼ 하산을 시작한다. 밋밋한 능선길이 잠시 이어지더니 잠시 길이 왼편으로 급하게 방향을 튼다. 능선을 따라 길이 나있을 법도 하지만 길은 보이지 않는다. 이정표(휴양림← 1.72Km/ 등운산↓ 0.29Km)에도 나타나 있지 않음은 물론이다.

▼ 산길이 왼편으로 방향을 틀면서 본적적인 하산이 시작된다. 하지만 경사가 심한 편은 아니다. 가끔 바위들 사이를 돌아 내려가기도 하지만 내려서는 데는 조금도 부담이 없다. 또 다른 변화도 있다. 산길이 울창한 소나무 숲 사이로 나있다는 것이다. 바람결에 실려 오는 솔향이 여간 좋은 게 아니다.

▼ 가끔가다 바위틈을 막아놓기도 했다. 등산로가 아니라는 것이다. ’추락주의‘라고 쓰인 경고판도 보인다. 경사가 심한 지역이니 통행에 주의를 하라는 것이다. 하지만 겁먹을 필요까지는 없다. 새로운 길을 내놓았기 때문이다. 옛날에 길이 있었던 곳으로 들어서보지만 솔가리 등이 어찌나 많이 쌓여있던지 지금은 발을 들여 놓을 수조차 없을 정도이다.

▼ 소나무 숲이라선지 고사목(枯死木)도 보인다. 썩 뛰어난 자태는 아니지만 잠시의 눈요깃감으론 충분하다.

▼ 산길은 임도를 가로질러 건너편 능선으로 연결된다. 길가에 세워진 이정표(휴양림 0.5Km/ 등운산 1.51Km) 말고도 멋지게 생긴 바위 몇 개가 수문장 노릇을 하고 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다. 참고로 이곳에서 임도를 따라 왼편으로 진행할 경우에는 ‘해돋이 전망대’로 연결된다. 쪽빛의 동해바다가 끝도 없이 펼쳐지는 것은 물론 고래불해수욕장의 하얀 모래사장까지 한눈에 잘 들어온다는 곳이다. 하지만 진행을 권하고 싶지는 않다. 생각보다 멀기 때문이다. 정 가보고 싶을 경우에는 일단 주차장까지 내려갔다가 거기서 들머리를 찾아볼 것을 권한다.

▼ 휴양림에 가까워질수록 소나무의 크기가 굵어진다. 숲 또한 갈수록 깊어지는데, 그에 따라 솔향의 농도(濃度)도 짙어진다. 그 향기 속에는 그렇게나 몸에 좋다는 피톤치드가 많이 섞여있을 것이다. 피톤치드(Phytoncide)를 가장 많이 배출하는 나무 중의 하나가 소나무이니까 말이다. 그렇다면 오늘 산행은 웰빙(Well-being)산행이라 분류할 수도 있겠다. 아니 요즘의 대세인 힐링(healing)이라 하는 게 더 옳겠다. 그렇게 10분 조금 못되게 내려오면 삼거리(이정표 : 휴양림 0.1Km/ 정자 0.2Km/ 등운산 1.81Km)를 만난다. 어디로 가든지 주차장으로 연결되지만 이쯤에서 휴양림으로 내려서는 게 좋지 않을까 싶다. 

▼ 잠시 후 1994년에 문을 열었다는 ‘칠보산휴양림’을 만난다. 산림청에서 운영하고 있는 시설로서 천연소나무가 일품인 것으로 알려진다. 또한 산과 바다가 어우러진 곳에 위치하고 있어 해수욕과 산림욕을 동시에 즐길 수 있는 장점을 가지고 있다. 휴양림에는 산림문화휴양관, 숲속의 집, 야영장, 숲속수련장, 체력단련시설, 물놀이장, 등산로, 산책로, 어린이놀이터 등이 마련되어 있다. 주변에는 몸에 좋은 피톤치드(Phytoncide)를 맘껏 뿜어내는 소나무가 주 수종을 이루고 있고 숲속엔 작지만 시원한 계곡이 어우러져 있다. 이 계곡물을 막아 물놀이장으로 이용하고 있으며, 여름엔 이용객들의 놀이공간으로 인기가 좋다.

▼ 산행날머리는 칠보산자연휴양림 주차장

숲 자락 여기저기에 숙박시설이 세워져 있다. 양 갈래로 하늘을 향해 뻗은 거대한 소나무가 숲 속의 집들을 호위하는 모양새이다. 하루 최대 1천 명까지 수용할 수 있다는 이 휴양림은 겨울 비수기라 그런지 한적하기 짝이 없다. 휴양림의 시설들 사이를 지나면 곧이어 주차장이다. 주차장의 끄트머리에는 솟대 몇 개를 꽂은 전망데크를 만들어 놓았다. 데크에 오르면 고래불해수욕장이 한눈에 잘 들어온다. 이른 아침에는 동해의 해돋이도 볼 수 있다고 한다. 하긴 객실에서도 해돋이를 즐길 수 있다니 두말하면 뭐하겠는가. 아무튼 그런 점이 ‘칠보산 자연휴양림’이 내세우는 가장 큰 자랑거리라고 한다. 그래서 매년 1월1일이면 휴양림에서 새해 해맞이 행사를 실시하고 있단다. 오늘 산행은 총 3시간이 걸렸다. 중간에 쉬지 않았으니 오롯이 걷는데 걸린 시간으로 보면 된다.

가산(加山, 690.7m)-북두산(北斗山, 687.9m)-삼암봉(三岩峰, 425.7m)

산행일 : ‘16. 10. 27(목)

소재지 : 경북 성주군 수륜면·고령군 덕곡면과 경남 합천군 가야면·야로면의 경계

산행코스 : 북두림마을(59번 도로)→능선→가산→정견대→솔티재→북두산→모로현 갈림길→삼암봉→하림리 새터마을 경로당(산행시간 : 3시간 20분)

함께한 산악회 : 강송산악회

특징 : 오늘 오른 산들은 모두 전형적인 육산(肉山)이다. 그러다보니 바위다운 바위 하나 찾아볼 수가 없다. 아니 딱 하나 보기는 했다. 그다지 크지도 않는 것으로 말이다. 그러다보니 특별한 산세(山勢)를 갖고 있지는 못하다. 조망(眺望) 또한 정견대(正見臺)를 제외하고는 보잘 것이 없다. 그래서인지 산은 방치되어 있다. 솔치에서 북두산까지 임도가 개설되어 있지만 정상에 만들어 놓은 헬기장과 연결하는 용도일 따름이지 등산용은 아니다. 정상석과 이정표 또한 일절 없다. 때문에 임도를 제외하고는 산길이 거친데다 희미하기까지 하다. 비록 산이 높지는 않지만 산행을 이어가기다 만만찮다는 얘기이다. 이 모든 것을 종합해볼 때 전국의 모든 산들을 모두 다 올라보고 싶은 사람들이 아니라면 일부러 시간을 내어 찾아올 필요는 없을 것 같다.

▼ 산행들머리는 북두림마을(성주군 수륜면 백운리)

중부내륙고속도로 성주 I.C에서 내려와 33번 국도를 타고 고령방면으로 달리다가 수륜삼거리(성주군 수륜면 신파리)에서 우회전하여 59번 국도로 옮겨 들어가면 ‘가야산국립공원관리사무소’의 가천분소가 있는 백운리(수륜면)가 나온다. 이곳에서 조금만 더 들어가면 산행들머리인 북두림마을이다. 마을 앞 도로변에 ‘북두림’이라는 마을 이름이 적힌 커다란 표지석이 세워져 있으니 참조한다. 참고로 이곳 북두림은 해발이 500m나 된다. 이따가 오르게 될 가산의 높이가 690.7m이니 정상까지는 190m만 더 오르면 된다. 오늘 산행은 공짜나 다름없는 셈이다.

▼ 마을표지석에서 50m쯤 떨어진 ‘북두림 버스정류장’의 맞은편에 보이는 골목길로 들어서면서 산행이 시작된다. 참고로 ‘북두림(北斗林)’은 백운리를 구성하고 있는 자연부락 중의 하나이다. 조선조 영조 때 처음으로 이곳에 마을이 형성되었는데, ‘북두림(北斗林)’이란 마을 이름은 북쪽에 울창한 숲이 있다는데서 유래되었다고 한다.

▼ 50m쯤 들어가면 만나게 되는 첫 번째 민가(民家)를 왼편에 끼고 돈다. 그리고 얼마동안은 임도를 따른다. 최근에 정비를 했는지 깔끔하게 벌초가 되어 있다.

▼ 하지만 5분이 채 안되어 임도는 끝나버린다. 그리고 오솔길로 변하면서 길 찾기가 어려워진다. 전문가가 아니면 찾아가기 힘들 정도로 길의 흔적이 희미해져 버린 것이다. 오늘따라 선답자(先踏者)들의 흔적인 리본(ribbon)까지도 보이지 않는다. 가끔은 나침반 역할을 톡톡히 해주는데도 말이다.

▼ 돌로 쌓아올린 축대(築臺)들이 자주 보인다. 조림을 위한 사방(砂防) 공사의 흔적이 아닐까 싶다. 그게 아니라면 계단식으로 만들어놓은 논이나 밭일 것이고 말이다. 아니 산림복구(山林復舊)가 끝난 채광지역(採鑛地域)일지도 모르겠다. 옛날 이 부근에 꽤나 많은 고령토(高嶺土) 광산들이 있었던 걸로 알고 있기 때문이다. 아무튼 지금은 잡목들이 주인노릇을 하고 있을 따름이다.

▼ 좌우로 오가기를 반복하던 산길이 이번에는 오롯이 오른편으로 향한다. 길의 흔적도 생각보다는 또렷한 편이다. 이제야 가령으로 향하는 산길을 찾아낸 모양이다.

▼ 하지만 앞서가던 일행들은 이를 거부한다. 그리고 왼편으로 방향을 튼 후, 막무가내로 산비탈을 치고 올라버린다. 구태여 가령까지 에둘러서 갈 필요가 없다는 것이다. 그만큼 가령이란 고갯마루가 주는 의미가 적다는 얘기일 것이다. 아무튼 길을 만들어가는 산행이 잠시 동안 이어진다. 잡목(雜木)들이 많지 않아 생각보다는 험난하지 않다.

▼ 산비탈을 치고 오르기를 7분쯤이면 능선에 올라서게 된다. 그리고 이곳에서 가령에서 올라오는 산길을 만난다. 가산은 왼편으로 가야함은 물론이다. 일단 능선에 오르면 길이 고와진다. 길이 또렷할 뿐만 아니라 경사(傾斜)까지도 완만해지기 때문이다. 가령 고갯마루의 높이가 640m나 되니 서둘러서 고도(高度)를 높여야할 필요가 없었을 것이다. 가산의 정상과는 고작해야 50m의 차이밖에 나지 않기 때문이다.

▼ 그렇게 13분 정도를 걸으면 가산(加山)의 정상에 올라서게 된다. 산행을 시작한지 40분이 조금 못 걸렸다. 헬기장으로 이루어진 정상은 텅 비어있다. 정상표지석은 물론이고 그 흔한 이정표 하나 세워져 있지 않다. 그저 한쪽 귀퉁이를 지키고 있는 삼각점(가야 315) 하나가 외롭고, 누군가가 매달아 놓은 정상표지판이 그 뒤를 지키고 있을 따름이다. 아카시아를 위시한 잡목들이 주인노릇을 대신하고 있다고 보면 된다. 이곳 지자체에서 관리를 하고 있지 않다는 증거일 것이다.

▼ 먼저 올라온 ‘서래야 박건석’ 선생께서 ‘정상표시 코팅(coating)’지를 매달고 계신다. 오늘부터 이 산은 이름표 하나를 더 달게 될 모양이다. 정상을 올랐다는 인증사진을 찍으려는 사람들에게는 반가운 일일 것이다.

▼ 정상은 길이 두 갈래로 나뉘기 때문에 길 찾기에 주의가 필요한 지점이다. 결론부터 말하면 왼편으로 크게 방향을 틀어 내려서야만 솔티재에 이를 수가 있다. 하지만 올라온 반대방향, 즉 상각사로 연결되는 듯한 길이 훨씬 더 또렷하게 나있기 때문에 하는 말이다. 아무튼 알바를 하고 되돌아온 선두그룹이 무작정 왼편방향의 산비탈을 치고 내려간다. 길이 있어서가 아니다. 그저 내려가다가 길을 찾아보려는 의도인 모양이다.

▼ 얼마간 내려갔을까 이번에는 왼편으로 방향을 튼다. 그리고 산비탈을 따라가며 제대로 된 산길을 찾아나간다.

▼ 잠시 후 제대로 된 산길을 만난다. 그리고 상당히 가파른 내리막길을 따라 얼마동안 걷게 된다.

▼ 잠시 후 난데없는 삼각점(三角點, triangulation point) 하나가 눈에 띈다. 삼각점이라면 산봉우리 등의 기준이 될 만한 곳에 세우는 것이 일반적이기에 의아해 하는데 누군가가 도근점(圖根點, supplementary control point)이라고 알려준다. 지형을 측정하기 위한 기준점이 부족할 때 보조용으로 설치하는 기준점이란다. 아무튼 오늘 또 하나의 앎을 배웠다. ‘學而時習之(학이시습지)면 不亦說乎(북역열호)아’, 어찌 기쁘지 않을 수 있겠는가.

▼ 정상에서 내려선지 10분쯤이면 잘 지어진 2층짜리 정자를 만난다. 정견대(正見臺)라는데, 가야국의 창건신화가 전해져 내려오는 ‘상아덤’과 관련이 있는 이름이란다. 그 상아덤에서 살았다는 가야산 여신(女神) 정견모주(正見母主)에서 이름을 땄다는 것이다. '신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)'에 ‘가야산신 정견모주가 천신 이비가와 감응해 대가야왕 뇌질주일과 금관국왕 뇌질청예를 낳았다. 뇌질주일은 이진아시왕의 별칭이고, 뇌질청예는 수로왕의 별칭이다’라고 적고 있는데, 이곳이 가야 땅이다 보니 가야국의 창건신화에 이름을 따왔나 보다.

▼ 정견대는 가야산을 바라보는 뛰어난 전망대이다. 정자(亭子)에 오르면 가야산의 헌걸찬 암릉이 한눈에 쏙 들어온다. 오늘은 비록 구름이 윗부분을 가려버렸지만 말이다. 하지만 그 정도만으로도 가야산의 빼어난 자태를 느끼기엔 충분하다. 아니 구름이 가야산의 경관을 한층 더 돋보이게 만든다고 볼 수도 있겠다. 기암괴석들이 구름과 어우러지며 자못 현묘한 풍경을 만들어 내고 있기 때문이다. 저런 걸 보고 ‘자연의 신비로움’이라고 일컫는 게 아닐까 싶다.

▼ 조망을 즐기다가 또 다시 산행을 이어간다. 깔끔하게 정비된 돌계단을 내려서면 59번 국도이다. 오른편으로 방향을 틀어 솔치재로 향한다.

▼ 길가에 예쁘게 지어진 집이 보여 그 위에다 가야산을 얹어본다. 나름대로 그림이 그려지나 썩 뛰어나지는 못하다. 아직도 내 솜씨는 카메라의 구도조차 잡지를 못하나 보다. 괜히 가야산의 절경까지 숨을 죽여 버리는 걸 보면 말이다.

▼ 잠시 후 솔치재에 이른다. 합천의 가야면에서 성주의 수륜면으로 넘어가는 59번 국도가 지나가는 고갯마루이다. 백운동으로 들어가는 입구도 되는데, 백운리에 송현마을이 있어 송현 또는 솔티재라고도 부른다. 아무튼 경상 남·북도의 경계를 이루는 곳이라선지 수많은 시설물들이 늘어서 있다. 깔끔하게 지어진 정자나 잘 손질된 소공원은 보기에도 좋지만 그 외의 시설물들은 꼭 필요한 것이 아니라면 정비를 하는 게 어떨까 싶다. 하도 많아 어지럽다는 느낌이 들기에 하는 말이다.

▼ 이곳도 역시 감이 많이 생산되는 모양이다. 인근 주민으로 보이는 아주머니께서 홍시를 쌓아놓고 있는 것을 보면 말이다. 그 외에도 손수 수확한 것으로 보이는 몇 가지 농산물들을 진열해 놓았다.

▼ 산행을 이어간다. 들머리는 경상 남·북도의 경계임을 알리는 이정표가 세워져 있는 지점에서 왼편으로 열린다. 자동차가 다녀도 충분할 정도로 잘 닦인 임도(林道)이다. 아니 차도(車道)라고 해도 무리가 없겠다. 차량통행이 심심치 않는 지 자동차의 바퀴자국이 선명하다.

▼ 얼마쯤 걸었을까. 15분이 조금 못 되었을 게다. 오솔길 하나가 왼편으로 나뉜다. 이를 무시하고 임도를 따르는 게 옳은데도 선두대장이 깔아놓은 ‘진행방향표시지’는 오솔길을 가리키고 있다. 명색이 오지(奧地) 산행 전문산악회이니 계속해서 임도를 따르는 게 자존심이 상했던 모양이다.

▼ 이름 없는 작은 봉우리 하나를 넘으면 또 다시 임도를 만난다. 비교적 짧은 구간이라 할 수 있다. 하지만 진행하는 게 편하지 만은 않다. 잡목들 때문에 길을 헤쳐 나가기가 만만찮기 때문이다.

▼ 길은 거칠지만 좋은 점도 있다. 어설프긴 하지만 억새들도 만나고, 오늘 산행에서 처음으로 괜찮은 단풍과도 조우(遭遇)한다. 이래서 사람들은 ‘새옹지마(塞翁之馬)’란 고사성어(故事成語)를 만들어 냈나보다.

▼ 이후부터는 계속해서 임도를 타면 된다. 하지만 앞서 가던 박건석 선생께서는 임도를 벗어나 또 다른 봉우리 위로 오른다. 그리고 봉우리의 이름이 적혀있는 코팅(coating)지를 매달아 놓는다. ‘학발봉’으로 높이는 ‘577.4m’이란다. 하지만 지도에는 이 봉우리를 별도로 표기하고 있지 않으니 참조한다. 왼편 아래에 위치한 백운리(성주군 수륜면)를 구성하고 있는 자연부락 중의 하나가 ‘학발(鶴足)’ 마을인데, 이를 인용해서 봉우리의 이름을 새로 만든 게 아닐까 싶다. 아무튼 ‘학발’이란 마을 이름은 뒷산의 모양새가 학(鶴)의 발(足)을 닮았다는 데서 유래되었다고 한다. 그러고 보면 그가 지은 이름이 완전히 틀렸다고 볼 수는 없겠다.

▼ 임도로 되돌아가 다시 산행을 이어간다. 이번에는 곁길로 새지 않고 계속해서 임도를 따른다. 예상보다 긴 구간이라 자칫 지루해지기 쉬운 구간이라 할 수 있다. 그나마 다행인 것은 경사가 거의 없는데다 바닥까지 폭신폭신해서 걷기가 무척 편하다는 점이다. 사색(思索)을 하며 걷기에 딱 좋은 구간이다.

▼ 그렇게 30분 가까이를 걸으면 널따란 헬기장이 나타난다. 네모반듯한 착륙장만 만들어져 있을 뿐 다른 어떤 시설도 눈에 띄지 않은 것이 그저 단순한 공터로 밖에 보이지 않는다. 헬기장이라는 그 어떤 표식도 없는 걸로 보아 헬기장이 아닐지도 모르겠다. 무슨 행사라도 있을 때 주차장 용도로 쓰인다고 해도 하나도 이상할 게 없겠기에 하는 말이다. 조금 후에 만나게 되는 또 다른 헬기장과 거리도 너무 가깝고, 그곳에 제단(祭壇)이 설치되어 있기에 그런 추정을 해보았다.

▼ 잠시 후에는 두 번째 헬기장에 올라선다. 억새꽃밭 가운데에 자리 잡은 헬기장은 조금 전에 만났던 첫 번째보다는 훨씬 더 격식을 갖추고 있다. 반듯하게 깔아 놓은 ‘보도블럭’을 이용해 헬기장의 표식인 ‘H'자까지 반듯하게 써 놓았다. 하지만 이것으로 끝이다. 이곳이 어디인지, 그리고 얼마쯤 떨어진 어디에 무엇이 있는지를 알려주는 그 어떤 시설물도 눈에 띄지 않는다. 그만큼 등산객들이 찾지 않는 산이라는 증거일 것이다. 그것도 아니라면 지자체의 무책임이 그 원인일 것이고 말이다. 가산에서 이곳 북두산까지는 1시간 15분이 걸렸다.

▼ 뒤따라오던 박선생께서 부르신다. 이곳이 북두산이라는 것이다. 그 증거로 한쪽 귀퉁이에 설치되어 있는 삼각점(가야 316)을 가리키신다. 나 역시 그의 주장에 동의하고자 한다. 지도에 정상(687.9m)으로 표기되어 있는 지점보다 이곳의 해발(695,6m)이 8m나 더 높기 때문이다.

▼ 헬기장의 뒤, 그러니까 삼각점이 세워져 있는 반대편으로 가면 커다란 바위가 보이고, 그 앞에 제단(祭壇)이 설치되어 있다. 누가 언제 어떤 사연을 갖고 만들었는지는 모르겠으나 커다란 상석(床石)이 제법 의젓하다.

▼ 제단의 옆에는 돌로 원탁(圓卓)을 만들어 놓았다. 식탁의 대용으로 만들어 놓았는지는 몰라도 외국 영화에서 보았던 기사(騎士)들이 회합을 하던 원탁을 떠올리게 만드는 생김새이다.

▼ 원탁의 아래에는 커다란 빗돌이 하나 세워져 있다. ‘희애비(喜哀碑)’란다. 뒷면 가득히 내력을 적어 놓았으나 자세히 읽고 있을 여유가 없어 ‘처삼촌 벌초 하듯이’ 대충 읽고 지나간다. 아니 어려운 한자를 읽어 내리는데 시간을 쏟을 만한 가치를 못 느꼈다고 보는 게 더 옳을 것 같다. 아무튼 빗돌에는 이 부근에 있었다는 ‘어전(於田)’이라는 화전민 마을의 흥망성쇠(興亡盛衰)를 적어 놓았다. 한 때는 마을이 번창(繁昌)하기도 했었으나 정부의 ‘산중독가촌철거명령(山中獨家村撤去命令)’에 의해 ‘우목장(雨牧場)’이 철거되자, 이를 삶의 방편으로 삼고 있던 주민들 또한 다른 곳으로 떠나게 되었던 모양이다. 이를 안타까워한 주민들이 일심계(一心契)‘를 조직했고, 그 계가 만들어진 취지를 빗돌에 적어 놓은 것이다. 앞에서 얘기했듯이 대충대충 읽어본 것이니 내용이 틀렸을 수도 있을 것이다. 너그러운 이해를 바래본다.

▼ 임도는 두 번째 헬기장에서 끝난다. 그리고 이후부터는 오솔길을 따른다. 경사가 거의 없는 내리막길을 잠시 내려섰다가 맞은편 능선을 치고 오르면 10분 만에 세 번째 헬기장을 만나게 된다. 지도에 북두산으로 표기된 지점이다.

▼ 너른 공터로 이루어진 정상은 텅 비어 있다. 정상표지석이나 그 흔한 이정표 하나 보이지 않는다. 이곳에는 삼각점도 설치되어 있지 않다. 그저 잡초와 잡목들이 주인노릇을 하고 있을 따름이다. 아까도 얘기했듯이 이곳은 두 번째 헬기장보다 높이가 낮다. 그런데도 이곳을 북두산의 정상으로 표기한 이유를 모르겠다.

▼ 함께 도착한 박선생이 코팅지를 매달고 계신다. 이번에는 ‘늘밭봉’이다. 조금 전에 지나온 두 번째 헬기장을 ‘북두산’이라 지명했으니, 이 봉우리를 달리 부르는 것은 어쩌면 당연한 일일 것이다. 하지만 지도에는 이곳을 ‘북두산’으로 표기하고 있으니 참조한다. 아무튼 북두산은 오늘부로 ‘늘밭봉’이라는 또 다른 이름 하나를 더 얻었다. ‘늘밭(於田)’이란 지명은 이 봉우리의 오른쪽 아래에 있는 야천리(倻川里:합천군 가야면)를 이루고 있는 네 개의 자연부락 중 하나이다. 1979년경 정부의 ‘독가촌(獨家村) 폐촌 정책’에 따라 지금은 사라지고 없지만, 한때는 정감록(鄭鑑錄)의 비결을 믿고 이주해 온 화전민들이 30여 호나 거주하던 마을이었다. 옛 지명을 되살려 놓은 박선생께 찬사를 보내는 바이다.

▼ 정상에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 도(道)의 경계는 이곳에서 오른편으로 이어진다. 하지만 우리가 가야할 삼암봉은 왼편, 즉 올라왔던 반대방향이다. 참고로 도의 경계를 따라 1Km남짓 더 걸으면 시루봉이 나온다. 부지런한 사람들은 그곳까지 다녀오면 된다. 하지만 난 포기하기로 한다. 기록해 두어야할 의미가 없을 뿐만 아니라 볼거리 또한 없는 것으로 알고 있기 때문이다.

▼ 모처럼 낙엽송(일본이깔나무) 숲을 만난다. 하늘 높은 줄 모르고 치솟아 오른 줄기들이 보기만 해도 시원스럽다.

▼ 정상을 지나면서 산길은 사뭇 달라진다. 잡목이 많아질 뿐만 아니라 길이 희미해지기까지 하는 것이다. 쓰러져 있는 나무들에 신경쓰다보면 잡목들에게 싸대기를 맞기 일쑤이다. 그것만 해도 다행이라 할 수 있다. 자칫 잘못하다간 나뭇가지에 눈이 찔리는 낭패를 당할 수도 있기 때문이다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 커다란 바위가 하나 보인다. 오늘 산행에서 두 번째으로 만난 바위이다. 거대하지도 그렇다고 기묘하지도 않지만 하도 어렵게 만난 바위이기에 카메라에 담아 봤다. 아니 조금 후에 오르게 될 삼암봉의 바위(岩)와 연관이 있을 지도 모른다는 생각을 했음도 부인할 수는 없을 것이다.

▼ 다시 산행을 이어간다. 산길은 작은 오르내림을 반복하면서 고도(高度)를 낮추어간다. 마치 급할 것이 없다는 듯한 모양새다. 하긴 산이 낮은데다 날머리까지의 거리까지 길다보니 서두를 이유가 조금도 없었을 것이다.

▼ 그렇게 25분쯤 걸었을까 능선이 둘로 나뉜다. 이곳이 모로현으로 가는 길과 나뉘는 지점이 아닐까 해서 유심히 살피는데 앞서가던 일행이 아니란다. 갈림길은 한참 전에 이미 나뉘었다는 것이다. 하도 길이 희미하다보니 놓쳤었나 보다. 아무튼 우리가 가야할 능선은 오른편이다.

▼ 문득 기괴하다는 생각이 든다. 무릇 산행이란 오르는 높이만큼 내려가야 한다. 그런데 오늘 산행은 분명 200m정도 밖에 오르지 않았다. 그렇다면 200m만 내려가면 산행이 종료된다는 얘기가 된다. 하지만 한참을 내려왔는데도 산 아래는 저만큼 아래에서 아직까지 가물가물하고 있는 것이다. 끝내는 지도를 꺼내 보고야 고개가 끄떡거려진다. 들머리가 날머리보다 300m나 더 높았던 것이다. 그렇다면 오늘 산행은 산을 오르는 게 아니라 ‘내려가는 산행’이 되는 셈이다.

▼ 정상에서 내려선지 50분 가까이 되면 삼암봉에 올라서게 된다. 서너 평 남짓한 공터로 이루어진 정상에는 정상표지석이 보이지 않는다. 이정표도 물론 없다. 그저 ‘감마로드’라는 모임에서 매달아 놓은 정상표지판과 삼각점(가야 459)이 이를 대신하고 있을 따름이다. 그런데 아무리 생각해도 이해가 가지 않는다. 삼암봉(三岩峰)이라면 3개의 바위라는 뜻인데, 아무리 둘러봐도 바위를 닮은 것조차 눈에 띄지 않는 것이다. 산행 후에 검색을 해봐도 그 이유를 찾을 수가 없었다.

▼ 삼암봉을 지나면서 본격적인 하산이 시작된다. 엄청나게 가파른 내리막길이다. 거기다 길의 흔적까지 또렷하지 않으니 주의해서 내려서야 한다. 그렇게 10분 남짓 내려가다 오른편으로 방향을 튼다. 물론 길은 없다. 조금이라도 더 짧고 편하게 산행을 마치고 싶은 선두대장의 의지일 것이다.

▼ 산행날머리는 새터마을 경로당(합천군 야로면 하림리)

산비탈을 내려서면 새로 개간한 듯 보이는 경작지가 나타나고, 미안한 마음으로 울타리를 넘으면 저만큼에 새터마을(하림리)이 나타나면서 오늘 산행이 종료된다. 새터란 ‘새로 생긴 마을’이라는 뜻으로 ‘신기’라는 다른 이름으로도 불리니 참조한다. 아무튼 오늘 산행은 3시간 20분이 걸렸다. 중간에 쉬었던 시간이 거의 없으니 온전히 걷는데 소요된 시간으로 보면 되겠다.

화산(花山, 280.5m)-식산(息山, 503m)-백원산(百元山/국사봉, 524.3m)

산행일 : ‘16. 10. 20(목)

소재지 : 경북 상주시 헌신동·서곡동·인평동과 낙동면의 경계

산행코스 : 성동리 성골고개→화산→422m봉→식산→배우이고개→삼거리→백원산 왕복→서곡2동→서곡(구두실) 노인정(산행시간 : 3시간 50분)