형제봉(兄弟峰, 531.7m)-신산(神山, 457m)

여행일 : ‘16. 5. 29(일)

소재지 : 경북 구미시 선산읍과 옥성면의 경계

산행코스 : 이문삼거리→기차바위→형제봉→헬기장→갈등고개→부처바위→신산→천주교공원묘지→S-Oil 주유소(산행시간 : 3시간 50분)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : 오늘 오른 산들은 모두 전형적인 육산(肉山)이다. 그렇다면 산행 중에 만나게 되는 기차바위나 부처바위에 대해 궁금해 하는 사람들도 있을 것이다. 이유는 의외로 간단하다. 바위다운 바위 하나 찾아볼 수 없을 정도로 바위가 귀하다보니 다른 산에서라면 족보도 못 내밀 바위들이 명품바위로 등록되어 있다고 보면 된다. 그래서 옛 사람들이 ‘누울 자리를 보고 다리를 펴라’고 했나보다. 그건 그렇고 두 산은 이웃을 하고 있으면서도 엄청나게 다른 대접을 받고 있다. 형제봉은 도심(都心)속 공원(公園)이 부럽지 않을 정도로 잘 가꾸어져 있는 반면에 신산은 완전한 푸대접이다. 아니 정상석이나 이정표는 물론 사람들의 발길까지 뚝 끊겨 있는 것이 대접이란 단어조차도 붙이기 어색한 정도이다. 때문에 신산은 걷기조차 힘들 정도로 산길이 거칠다. 종주를 하는 사람들이나 봉(峰) 따먹기를 하는 사람들이 아니라면 구태여 신산까지 찾을 필요는 없을 것 같다. 그러느니 부처바위에서 하산을 하다가 영봉정(迎鳳亭)과 비봉산(122.2m)을 둘러보는 게 훨씬 더 낫지 않을까 싶다.

▼ 산행들머리는 이문삼거리(구미시 선산읍 이문리)

중부내륙고속도로 선산 I.C에서 내려와 68번 지방도를 타고 선산읍으로 들어온다. 읍내로 들어서서 처음으로 만나게 되는 이문삼거리(선산읍 이문리)가 오늘 산행의 들머리이다.

▼ ‘가야산추어탕’과 ‘예스공인중계사사무소 사이로 난 골목으로 들어가면서 산행이 시작된다. 이곳 외에도 선산중학교나 선산고등학교, 선산보건소, 선산순복음교회 등 여러 곳에 들머리가 있으니 편한 곳을 골라잡으면 될 일이다.

▼ 골목은 금방 끝이 난다. 그리고 마지막 민가(民家) 앞에서 왼편으로 산길이 열린다. 밭두렁길이라고 보는 게 옳을 것 같다.

▼ 오른편에 선산중학교 건물이 보인다. 또 다른 들머리가 되는 곳이다. 그 오른편에 보이는 아파트는 주공아파트일 것이다.

▼ 산길은 한마디로 곱다. 보드랍기 짝이 없는 흙길은 넓은데다 경사까지도 완만하다. 그 길은 짙은 소나무 숲속을 따른다. 바람결 따라 흘러온 짙은 솔내음이 코끝을 간질인다. 마침 주어진 시간까지 여유롭다. 모처럼 ‘느림보의 미학’을 추구해 볼 기회다. 걷는 속도를 최대한으로 떨어뜨린다. 이어서 가슴을 활짝 연다. 그리고 가능한 크게 숨을 들이마신다. 청량한 기운이 실핏줄을 따라 온몸을 누빈다. 심신(心身)은 한없이 상쾌해진다. 이런 걸 두고 힐링(healing)산행이라 할 것이다.

▼ 6분 후 갈림길(이정표 : 장원봉↑ 0.3Km, 형제봉 3.7Km/ 이문리(서당마을)→ 0.4Km/ 이문삼거리↓ 0.4Km)을 만난다. 오른편은 또 다른 들머리에서 올라오는 길이다.

▼ 10분 후 체육공원에 이른다. 이곳에 안내판 하나가 세워져 있다. 요 아래에 있는 서당마을의 선비들이 도성(都城)에 있는 과거장으로 향할 때 넘어가던 길목이었던 뒷산 봉우리를 장원봉이라고 한단다. 그리고 고려 우왕 14년부터 조선 정조 14년까지 과거에 급제한 14명의 명단을 적어 놓았다. 안내판의 상단에 적힌 ‘장원방’이란 지명은 서당마을에 있었던 글방의 이름이 아닐까 싶다.

▼ 장원봉을 지나서도 산길은 변함이 없다. 짙은 소나무 숲속으로 난 길은 여전히 폭신폭신하고 경사(傾斜) 또한 변함없이 평평하다.

▼ 그렇게 10분쯤 더 걸으면 왼편 산자락에 웅크리고 있는 커다란 바위 하나가 나타난다. 기차바위라는데, 그 형상이 기차를 닮았다고 해서 붙여진 이름이란다. 하지만 내 눈에는 강아지의 머리에 더 가까운 것 같다. 복날이 가까워지니 헛것이 보인 거나 아닌지 모르겠다.

▼ 기차바위를 지났다싶으면 정자(亭子)가 나타난다. 하지만 등산로에서 약간 비켜나 있으니 구태여 올라볼 필요는 없다. 조망이 일절 트이지 않기 때문이다. 그저 쉬었다 가라는 의미로 지어놓은 모양이다.

▼ 이후부터 산길은 조금씩 가팔라져 간다. 하지만 힘들다는 느낌은 전혀 들지 않는다. 다른 산들의 오르막길에 비하면 평지나 다름없기 때문일 것이다.

▼ 그렇게 10분쯤 더 걸으면 커다란 바위 하나를 만나게 된다. 그냥 지나치지 말고 꼭 바위 위로 올라가 볼 것을 권한다. 오늘 산행에서 처음으로 시야(視野)가 트이기 때문이다. 선산I.C 근처의 들녘과 함께 월류산 등 인근의 나지막한 산들이 한눈에 잘 들어온다.

▼ 바위에서 내려와 또 다시 산행을 이어간다. 오솔길처럼 좁아진 산길이 나름대로 풍치가 있어 보인다. 서둘지 않고 쉬엄쉬엄 오른다. 함께 걷던 김선배에게는 그마저도 힘들었던 모양이다. 막걸리로 목이라도 축이고 가자는 것이다. 망설일 것 없이 퍼질러 앉는다. 반쯤 얼린 막걸리는 그야말로 꿀맛이었다. 산에서나 느낄 수 있는 참맛이 아닐까 싶다. 마파람에 게눈 감추듯이 막걸리를 비우고 자리를 턴다. 한 병을 갖고 유사장까지 낀 세 명이서 나누다보니 금방 동이 나버렸던 탓이다.

▼ 잠시 후 돌탑이 있는 봉우리 위에 올라선다. 전망대에서 15분 남짓 되는 지점이다. 누군가는 이곳을 일러 서부재라고 했다. 하지만 나뉘는 길이 보이지 않는 걸로 보아 옳지 않은 것 같다.

▼ 돌탑봉에서 안부로 내려선다. 지도(地圖)에 서부재로 표기된 지점이다. 하지만 오른편 사면(斜面)이 벼랑에 가까울 정도로 가파르다. 길이 날 것 같지 않다는 얘기이다. 아무래도 지도가 잘 못된 모양이다. 이후로도 능선을 가로지르는 고갯길은 끝내 나타나지 않았다.

▼ 잠시 후 또 다른 돌탑봉에 올라선다. 그런데 이번의 돌탑은 거의 예술품 수준이다. 상부에다 돌 몇 개를 신기(神技)에 가깝게 쌓아 놓았다. 아슬아슬한 것이 바람만 조금 불어도 금방 쓰러져 버릴 것 같다. 혹자는 이곳을 비봉산이라고 주장하기도 한다. 하지만 비봉산은 따로 있다. 신산보건소 근처에 있는 122.2m봉이다. 형제봉 등 선산의 산들을 펼쳐 놓았을 때 봉황의 머리 부분이 122.2m봉이라니 비봉산의 명찰은 그곳에다 달아 놓아야 하는 것이 마땅하지 않을까 싶다.

▼ 다음 봉우리에서 산길은 오른편으로 휘어져 내려간다. 그리고 또 다시 위로 향한다. 산길은 여전히 고운 흙길이다. 거기다 주변은 소나무들 천지, 짙은 솔내음이 코끝을 간지른다. 저 내음 속에는 그렇게나 몸에 좋다는 피톤치드(Phytoncide)가 가득할 것이다. 그렇다면 오늘 산행은 힐링(healing)산행이 분명하다.

▼ 잠시 후 산불감시조소가 세워져 있는 언덕에 올라선다. 두 번째 돌탑봉에서 15분 만이다. 이곳은 조망이 좋은 곳으로 알려져 있다. 하지만 오늘은 예외이다. 뿌옇게 낀 연무(煙霧)로 인해 아무것도 보이지 않는다.

▼ 잠시 후 형제봉 정상에 올라선다. 산행을 시작한지 1시간20분 만이다. 제법 너른 공터로 이루어진 정상에는 커다란 정상표지석과 119의 ‘구호지점 표시목’, 그리고 ‘등산로 안내판’이 세워져 있다. 일부 사람들은 이곳을 형제봉 중 형봉(兄峰)이라 부른다. 얼마 전 작고(作故)하신 고(故) 한현우선생이 대표적인데, 그들은 그 이유를 형제봉(兄弟峰)이란 이름에서 찾는다. 이곳과 잠시 후에 오르게 될 헬기장이 있는 봉우리(531m) 등, 두 개의 봉우리로 이루러졌다고 해서 그런 이름이 붙여졌다는 것이다. 그리고 그들은 높낮이에 따라 형(兄)과 동생(弟)으로 나눈다. 어떻게 보면 맞는 말일 수도 있겠다. 하지만 그러려면 두 산을 아우르는 이름이 하나 필요하지 않을까 싶다. 그 하나를 비봉산(飛鳳山)이라고 주장하는 사람들도 있다. 하지만 극히 일부에 불과할 따름이다.

▼ 정상에서의 조망(眺望)은 괜찮은 것으로 알려져 있다. 주변의 나무들로 인해 한 바퀴 다 뚫리지는 않지만 청화산과 냉산까지 시야에 들어온다는 것이다. 하지만 그런 조망은 운이 좋을 때나 가능한 모양이다. 오늘은 비가 오지 않는 데도 불구하고 사위가 희뿌옇기 때문이다. 발아래에서 ‘S-Line'으로 펼쳐지고 있어야 할 낙동강과 드넓은 선산들녘까지도 눈에 들어오지 않는다. 그러니 더 넓은 조망을 바란다는 것이 어쩌면 언감생심(焉敢生心)일 것이다.

▼ 신산으로 향한다. 가파른 내리막길이 꽤 오랫동안 계속된다. 중간에 작은 오르내림도 끼어있음은 물론이다. 형제봉을 지나면서부터 산길은 기양지맥(岐陽枝脈)을 따른다. 기양지맥이란 백두대간(白頭大幹)의 국수봉(794.2m) 남쪽 600m지점인 734.2m봉에서 동쪽으로 분기하여 백운산(631m)과 기양산(705m), 수선산(683m), 형제봉(532m), 신산(457m) 등을 일구어 낸 후, 감천(甘川)이 낙동강에 합수하는 구미시 서원마을(선산읍 원리)에서 그 맥을 다하는 45.8km의 산줄기를 말한다. 감천의 북쪽 울타리가 되며 북으로는 병성천을 흘려보낸다.

▼ 15분 후 안부사거리에 내려서게 되고, 이어서 맞은편 능선을 7분 정도 치고 오르면 널따란 헬기장이 나온다. 일부 사람들이 형제봉 중 아우(弟)봉이라 주장하는 봉우리이다. 깔끔하게 정비되어 있는 것이 아직도 헬기장으로 사용되고 있는 모양이다.

▼ 헬기장 근처에서 왼편으로 길(이정표 : 갈등고개↑/ 솔바람길(마당숲)← 1.3Km/ 헬기장↓ 20m, 형제봉 0.8Km)이 하나 나뉜다. 신경 쓸 필요 없이 갈등고개로 향한다.

▼ 다시 내리막길이 시작된다. 이곳도 역시 상당히 가파르게 떨어진다. 하지만 얼마 지나지 않아 또 다시 완만하게 변한다. 그리고 보드라운 흙길이 계속된다.

▼ 헬기장을 내려선지 12분 만에 임도(이정표 : 부처바위↖/ 옛길 합류↗ 80m/ 선산복합체육시설→ 3,3Km)를 만난다. 오른편 임도를 따를 경우 선산시내로 연결된다. 임도를 가로지르면 침목(枕木)으로 만든 계단이 나타난다. 부처바위는 계단을 밟고 위로 올라야 한다.

▼ 1~2분 후, 이번에는 갈등고개이다. 이정표(부처바위 1.5km, 휴양림(옛오솔길) 1.2km/ 뒷골(체육공원) 1.6km/ 임도 0.1Km, 형제봉 1.1Km)와 119의 구호지점표시목이 세워져있다.

▼ 갈등고개에는 이정표가 하나 더 세워져 있다. ‘숲길 따라 도보여행 길’의 이정표이다. 구미시에서 조성한 일종의 ‘둘레길’이 아닐까 싶다. 아니면 경상북도 차원에서 만들었을 테고 말이다. 하여간 이 도보여행길 중 ‘구미 나드리길’은 낙동강 물줄기 따라서 서울로 향하는 영남의 길, 즉 신행(新行, 신부가 혼례식을 마치고 신방을 치른 뒤 신랑집으로 가는 의식)이나 과거를 보러 한양에 갈 때 걸었던 옛길이다. 보존상태가 양호하다니 언제 한 번 시간을 내어 걸어볼 일이다. 느릿하게 길을 따라 걸으며 그 시절 그들이 느꼈을 것들을 느껴보는 것도 괜찮지 않을까 싶다.

▼ 산길은 한마디로 곱다. 보드랍기 짝이 없는 흙길은 아예 폭신폭신할 정도이고 경사 또한 평지나 다름없다. 그래서일까 MTB(mountain bike)를 타는 사람들도 보인다. 비켜줬더니 고맙다는 인사와 함께 지나간다. 예의가 바른 것 같지만 꼭 그렇지만도 않을 것 같다. 방금 전 등산객의 안전과 숲길 보호를 위해 자전거나 오토바이의 운행을 자제해 달라는 구미시청의 현수막을 보았기 때문이다. 예의 이전에 하지 말아야할 것은 하지 않는 것이 도리일 것이다.

▼ 갈등고개에서 9분쯤 더 걸었다싶은데 곤충을 닮은 바위가 나타난다. 부처바위란다. 바위의 옆에다 부처바위의 내력을 적은 안내판과 119의 ‘구호지점표시목’ 등 기본적인 시설 외에도 운동기구와 평상, 그리고 충혼탑에서 이곳까지 걸었을 때 소요되는 칼로리의 양을 몸무게별로 구분해서 적은 안내판을 세워 놓았다. 쉼터의 기능을 겸하도록 한 것이다. 그만큼 이곳 선산 사람들이 자주 찾는 장소라는 증거일 것이다.

▼ 부처바위는 바위의 생김새가 부처가 누워있는 형상과 흡사하다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 다른 한편으론 갈라져 있는 바위들이 붙어있다고 해서 ‘붙여진(사투리로 ’부처진‘)바위’라는 설(說)도 있다. 두 번째 설이라면 몰라도 첫 번째 설은 옳지 않은 것 같다. 옆으로도 모자라 바위의 위까지 올라가봤지만 어떠한 각도에서도 부처의 형상은 나타나지 않았기 때문이다.

▼ 바위 위에서의 조망은 괜찮은 편이다. 방금 지나온 형제봉은 물론이고, 북쪽과 남쪽으로 시야가 열린다. 지금은 비록 연무(煙霧)로 인해 흐릿할 뿐이지만 날씨가 좋을 경우 상주방면의 낙동강과 금오산이 눈에 들어올 것 같다.

▼ 다시 산행을 이어간다. 부처바위 근처 갈림길에서는 왼편이다. 잠시 후 무명봉과 운동기구 및 의자가 설치되어 있는 쉼터봉(437m봉)이 연이어 나타난다. 둘 모두 갈림길이 나뉘지만 망설일 필요 없이 왼편방향이다. 신산으로 가기 위해서이다. 하지만 영봉정을 거쳐 비봉산으로 가고 싶다면 이곳에서 오른편으로 진행해야만 한다.

▼ 437m봉을 지나면서 산길은 극도로 나빠진다. 쓰러져 있는 나무들이 그대로 방치되어 있는가 하면 울창하게 우거진 잡목(雜木)들이 등산로까지 점령해버렸다. 악전고투를 치러야만 진행이 가능한 구간이다. 1Km가 채 되지 않는 거리를 30분이나 걸려서야 이를 수 있었던 이유일 것이다. 그렇게 두어 곳의 안부를 오르내리다보면 드디어 신산의 정상에 올라서게 된다. 형제봉을 출발한지 1시간30분 만이다.

▼ 신산은 산의 정상이라는 느낌은 전혀 들지 않는다. 그저 능선을 따라 난 길의 한 부분으로 보일 따름이다. 정상표지석을 세우지 않은 이유인지도 모르겠다. 그 흔한 이정표까지도 보이지 않는다. 그저 ‘정상표시 코팅지(coating)’가 이들을 대신하고 있을 따름이다. 가끔 함께 산행을 이어가고 있는 ‘서래야 박건석’ 선생께서 매달아 놓은 것인데 고마운 일이다. 가끔가다가 엉뚱한 곳에다 표지판을 매단다고 해서 다른 산꾼들에게 원망도 많이 듣지만 말이다.

▼ 산길은 신산에서 두 갈래로 나뉜다. 직진, 즉 왼편으로 난 길은 선산읍과 옥성면의 경계를 가르는 능선길이다. 오른편으로 크게 방향을 틀어 하산을 시작한다. 신산을 지나면서 산길은 더욱 희미해진다. 걷기조차 힘들 정도로 잡목들이 능선을 가득 메우고 있다. 자칫 길을 찾느라 헤맬 수도 있는 구간이다. 하지만 그럴 필요까지는 없지 않나 싶다. 능선만 따른다고 생각하고 진행하다보면 곳곳에서 길의 흔적이 나타나기 때문이다.

▼ 능선을 따르다보면 철조망으로 경계를 구분해 놓은 곳도 보인다. 약초(藥草)를 재배하고 있으니 들어오지 말란다. ‘감시용 카메라’까지 설치했다는 걸로 보아 철조망으로도 부족했던 모양이다. 그리고 무단출입을 할 경우에는 책임을 묻겠다며 엄포를 놓고 있다. 저리도 표현이 사나운 걸 보면, 남이 애써 기른 작물(作物)을 넘보는 사람들이 그만큼 많다는 얘기일 것이다. 이제 그만 우리네 주변에서 사라져야 할 세태(世態)이다.

▼ 6~7분쯤 걸었을까 작은 봉우리 하나가 나타난다. 435.3m봉이다. 일부 지도에는 이곳을 신산(神山)이라고 표기하고 있다. 하지만 또 다른 이들은 보현산(普賢山)이라 부르기도 한다. 하여간 이곳에는 동강난 삼각점이 하나 박혀있다고 한다. 하지만 난 그런 사연이 있는 줄도 모르고 통과해 버렸다. 삼각점도 보지 못했음은 물론이다. 리본을 찾아가느라 땅바닥을 볼 겨를이 없었기 때문이다. 아니 사전준비가 부족했던 게 더 큰 이유가 아닐까 싶다. 덕분에 난 오늘도 ‘아는 만큼 보인다.’라는 말을 곱씹어야 하는 하루가 되어버렸다.

▼ 왼편 나뭇가지 사이로 시야(視野)가 열린다. 어렴풋이나마 낙동강이 나타난다. 그 뒤에 버티고 있는 산들은 만경산과 청화산, 그리고 냉산일 것이다.

▼ 잠시 후 이번에는 전망 좋은 바위를 만난다. 형제봉과 금오산이 잘 조망되는 곳이다. 형제봉 산줄기의 끄트머리에는 선산시가지가 조용히 웅크리고 있다.

▼ 두어 번의 갈림길 흔적들을 만나지만 개의치 않고 지나친다. 능선을 따른다는 생각으로 진행하고 있기 때문이다. 그러다가 이번에는 아주 또렷한 갈림길을 만난다. 신산 정상에서 출발한지 25분 만이다. 왼편 방향에 ‘종주산행’이라고 적힌 리본이 매달려 있는 걸로 보아, 이곳에서 기양지맥과 헤어지는 모양이다. 길의 흔적도 역시 왼편이 훨씬 더 또렷하다.

▼ 오른편으로 향한다. 가파른 내리막길이다. 하지만 그 가파름에 신경 쓸 여유는 없다. 길의 흔적이 사라져버렸기 때문이다. 이젠 개척 산행으로 진행할 수밖에 없다. 방향을 가늠해가며 아래로 향한다. 능선은 거칠기 짝이 없다. 싸대기 몇 대는 맞을 각오를 해야 할 것이다. 그렇게 10분 정도를 내려서면 묘(墓) 몇 기(基)가 보인다. 다른 사람들이 천주교공원묘지라고 하던 곳인 모양이다.

▼ 묘역을 지나면서 산길은 좋아진다. 제법 너른 데다 경사까지 완만한 것이 임도로 봐도 되겠다. 편안한 마음으로 5분 정도를 더 내려오면 민가(民家)가 나온다. 이쯤에서 고생이 끝났다고 보면 된다.

▼ 산행날머리는 S-Oil 주유소(선산읍 신기리)

이후부터는 도로를 따른다. 겨우 승용차나 다닐 수 있을 정도의 넓이지만 깔끔하게 아스팔트 포장이 되어 있는 길이다. 중간에 거대한 편백나무들을 만난다. 나무들이 울타리를 친 공터의 한가운데에 ‘캠핑 트레일러(Camping Trailer=Caraban)’ 한 대가 놓여 있다. 유원지로라도 조성하려는 모양이다. 아직은 시작단계이지만 말이다. 그렇게 16분 정도를 걸으면 저만큼에 ‘S-Oil 주유소’와 함께 신축중인 아파트단지가 나타나면서 오늘 산행이 종료된다. 오늘 산행은 총 4시간 40분이 걸렸다. 느긋하게 즐겼던 간식시간을 감안한다면 3시간 50분이 걸린 셈이다.

백마산(白馬山, 715.5m)-고당산(姑堂山, 596.8m)

산행일 : ‘16. 5. 21(토)

소재지 : 경북 김천시 조마면·감천면·농소면과 성주군 벽진면·초전면의 경계

산행코스 : 봉곡리→고방사→백마산→전망바위→별미령고개→삼거리→고당산왕복→금오지맥갈림길→임도→고향농원(산행시간 : 4시간)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : 백마산과 고당산은 금오지맥에 적을 두고 있는 산이다. 하지만 딱 거기까지이다. 그 외에는 내세울 것이 아무것도 없다는 얘기이다. ‘아무런 특징이 없는 산’, 이보다 더 나은 표현은 없을 것 같다. 두 산 모두 전형적인 육산(肉山)이기 때문이다. 가끔, 그러니까 백마산 일원에서 화강암들이 지면으로 돌출되기도 하지만 전체적으로는 육산으로 보는 게 타당하다. 거기다 높이라고 해봐야 고작 715m에 불과할 정도로 산세 또한 빈약하기 짝이 없다. 그러다보니 기암괴석 등의 눈요깃거리가 있을 리가 만무하다. 거기다 육산의 특징대로 조망(眺望) 또한 백마산 정상 등 몇 곳을 제외하고는 트이지 않는다. 하지만 그중에서도 가장 안 좋은 것은 등산로일 것이다. 정비가 일절 되어있지 않은 탓에 길의 흔적을 찾기조차 힘들 정도로 잡목과 넝쿨식물들이 능선에 들어차 있는 것이다. 만일 산 아래에 위치한 고방사마저 없었더라면 산꾼들로부터 외면당했을 수도 있지 않나 싶다. 지맥을 하는 사람들이나, 봉 따먹기를 하는 사람들이 아니라면 시간을 내가면서까지 일부러 찾아올 필요는 없는 산으로 치부하고 싶다.

▼ 산행들머리는 고방사 입구(김천시 농소면 봉곡리)

경부고속도로 동김천 I.C에서 내려와 3번 국도를 타고 거창방면으로 달리다가 김천혁신도시의 월곡2교차로(김천시 농소면 월곡리)에서 빠져나와 국도 아래를 통과한다. 이어서 군도(郡道 : 농남로)를 따라 들어가다 율곡천(川)에 놓인 농소교(橋 : 농소면 월곡리)를 건너기 바로 직전의 사거리(봉곡 입구)에서 우회전하여 들어가면 오래지 않아 산행들머리인 고방사 입구(봉곡리)에 이르게 된다. 부근에 사실마을 버스정류장이 있으니 참조한다.

▼ 고당사 방향으로 들어가면서 산행이 시작된다. 들머리에 고당사의 들머리임을 알리는 표지석과 이정표가 세워져 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다. 만일 고방사에 들르지 않고 곧장 산행을 하고 싶다면 버스가 들어왔던 방향으로 되돌아 나가야 한다. 그리고 잠시 후 만나게 되는 삼거리에서 오른편으로 방향을 틀어 사실마을로 들어서면 된다. 사실(寺室)이란 마을 이름은 고방사(高方寺) 아래에 있는 마을이라고 해서 붙여진 이름이라니 참조한다. 다른 한편으론 마을에 새가 많다고 해서 새실 또는 새 조(鳥)자를 써서 조곡(鳥谷)이라 부르기도 했단다.

▼ 고당사로 들어가다 보면 오른편 언덕 아래에 제법 규모가 큰 사찰 하나가 눈에 들어온다. 백련사라는데 특이하게도 평지에다 터를 잡았다.

▼ 고방사로 들어가는 길은 여름철에는 적당하지 않다고 봐야한다. 햇빛을 가려줄 나무들이 없어 뙤약볕에 곧장 노출될 수밖에 없기 때문이다. 햇볕을 가려줄 나무들은 고방사에 거의 다 이르러서야 만나게 된다.

▼ 15분 후 제법 너른 주차장이 나타난다. 도로가 끊어지지 않고 계속해서 위로 향하고 있는 것을 보면, 스님들의 주차장은 위에다 따로 만들어 놓은 모양이다. 하여간 주차장의 왼편에는 일주문(一柱門)을 지어 놓았다. 그리고 돌계단을 통해 사찰에 오르도록 되어있다. 사찰의 일주문에는 신성한 가람에 들어서기 전에 세속의 번뇌를 불법의 청량수로 말끔히 씻고 진리의 세계로 향하라는 상징적인 가르침이 담겨 있다. 이곳 또한 그런 이유로 세운 게 아닐까 싶다. 일주문과 돌계단을 통과하는 과정을 통해서 세속의 번뇌를 씻어내라는 통과의례로 말이다.

▼ 거리는 얼마 되지 않지만 제법 가파른 오르막길이다. 힘들다. 세속의 번뇌를 씻는다는 게 어디 쉬운 일이겠는가. 왼편에 보이는 부도(浮屠)들을 눈에 담다보면 4분 후에는 사찰의 앞마당에 올라서게 된다. 고방사(高方寺)가 한눈에 잘 들어오는 곳이다.

▼ 고방사는 대한불교조계종 소속의 사찰로 418년(눌지왕 2)에 아도(阿度)화상이 직지사와 함께 창건하였다고 전해진다. 창건당시의 이름은 고방사(古芳寺)이다. 그 뒤 임진왜란 때 법당을 제외하고 모두 불에 탔으나 1636년(인조 14) 옥청(玉淸)과 현철(玄哲)이 적묵당과 설선당을, 그리고 1656년(명종 11) 학능(學能)이 청원루를 지었다. 현재의 건물은 1719년(숙종 45) 수천(守天)이 옮겨서 중창한 것이다. 원래의 절터는 현재의 위치에서 동남쪽으로 약 1㎞ 떨어진 곳에 있는 약수터 자리에 있었는데, 그곳에 빈대가 많아서 사람이 머무를 수 없었으므로, 법당인 보광전(普光殿)을 헐어 현재의 자리로 옮겨 짓고 나머지 건물은 모두 불태웠다고 한다. 현재의 고방사는 1981년에 주지인 법전화상이 중흥한 것이다. 감로당을 이전 개축하고 관음전, 삼성각, 향로실, 사천왕문, 범종각, 청원루 등을 신축하였으며 보광명전을 해체, 복원하고 3층 석탑 등을 새롭게 건립했다. 문화재로는 고려 말 또는 조선 초기의 작품으로 추정되는 ‘목조아미타삼존불상(경상북도 문화재자료 제467호)’이 있다.

▼ 삼성각 옆을 지난다. 길이 나있어서이다. 하지만 사찰의 채마전(菜麻田)으로 보이는 밭에서 끝나버린다. 그렇다고 되돌아나갈 수도 없기에 막무가내로 왼편 산비탈을 치고 오른다. 그리고 잠시 후 능선에 올라선다. 절에서 대략 4~5분 정도가 걸렸다. 왼편에 능선을 따라 난 오솔길이 보인다. 이로보아 절의 사천왕문 근처에서 곧장 능선으로 오르는 산길이 있었던 모양이다.

▼ 능선은 처음부터 가파른 오르막길로 시작된다. 오늘 산행은 워밍업(warm up)을 할 시간도 주지 않으려는 모양이다. 아니 고방사까지 한참을 걸어왔으니 워밍업을 한 것이나 마찬가지로 쳐도 되겠다. 아무튼 산길은 곧장 치고 오르지를 못하고 왔다갔다 꿈틀대고서야 고도(高度)를 높여간다. 가파른 오르막길에서 나타나는 전형적인 모양새이다.

▼ 9분 후 첫 번째 봉우리에 올라선다. 오른편으로 시야가 열리기 시작한다. 이따가 오르게 될 고당산 뒤로 수많은 고산준령(高山峻嶺)들이 파노라마처럼 펼쳐지고 있다. 황악산이나 삼도봉, 민주지산 등이 아닐까 싶다. 그 오른편에 보이는 감천면의 들녘이 제법 널따랗다.

▼ 바위의 숫자가 늘어난다. 그렇다고 암릉으로 볼 수는 없다. 그저 딛고 올라서면 그만일 정도의 크기이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 곳곳에서 조망이 터진다. 바위답지는 않지만 바위 노릇을 톡톡히 하고 있는 셈이다. 7분 후에는 두 번째 봉우리에 올라선다. 시야는 더욱 넓어졌다. 그리고 이번에는 김천시가지까지 한눈에 들어온다.

▼ 산행 초입부터 보이기 시작하던 비닐 끈이 언제부턴가 거의 공해 수준으로 늘어나버렸다. 덕지덕지 붙어있다는 표현이 맞을 정도이다. 아무래도 이 부근에서 송이버섯이 많이 나오는 모양이다. 그렇다면 가을철 산행지로는 적합하지 않겠다. 눈치를 받는 것은 고사하고, 자칫 잘못하다간 오해를 부를 수도 있을 것 같기 때문이다.

▼ 고층아파트들이 만들어내는 숲도 보인다. 김천혁신도시일 것이다.

▼ 산행을 시작한지 1시간쯤 되면 주능선에 올라선다. 그리고 오늘 산행에서 처음으로 이정표(백마산 정상↑ 1200m, 농소면 노곡길 2600m/ 농소면 봉곡리← 1700m)를 만난다. 왼편은 봉곡리에서 올라오는 길이다. 아까 산행 들머리에서 헤어졌던 사실마을로 들어가는 길과 이곳에서 다시 만나게 된다.

▼ 주능선 만난 산길은 그 사나웠던 기세를 많이 누그러뜨린다. 그리고 작은 오르내림을 반복하면서 서서히 고도를 높여간다. 여유로운 산길이다 보니 시선까지도 자유롭다. 간간히 터지는 조망을 즐기며 걷는 호젓한 산행이 이어진다.

▼ 20분 남짓 후 또 다른 삼거리(이정표 : 백마산 정상↑ 200m/ 노곡리← 1600m/ 봉곡리↓ 2700m)를 만난다. 이곳도 역시 벤치를 놓아 쉼터를 겸하도록 해놓았다. 나무 그늘이 짙은 뛰어난 쉼터이다.

▼ 산길은 삼거리를 지나면서 약간 가팔라진다. 하지만 부담은 없다. 조금이라도 가파른 곳에는 통나무로 계단을 만들어 놓아 오르는데 부담을 줄였기 때문이다. 그렇게 7분 정도를 오르면 드디어 백마산 정상이다. 산행을 시작한지 1시간 30분 만이다.

▼ 제법 너른 공터로 이루어진 정상에는 자연석으로 만든 정상표지석과 한쪽 방향만 표시된 이정표(농소면 노곡리 1800m, 봉곡리 2900m), 그리고 이등삼각점(김천 27 1981 재설)이 설치되어 있다. 또 하나, 태극기가 펄럭이고 있는 국기봉도 보인다. 전체적으로 잘 정비된 모습이다. 아니 정비가 되어가고 있는 중이다. 정비를 하면서 사용할 통나무들이 수북하게 쌓여있고, 발전기로 보이는 기계까지 놓여있는 것을 보면 말이다. 백마산의 원래 이름은 갈수산(渴水山)이다. 물이 귀한 산이라고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 그러던 것이 음(音)이 변해서 걸수산(乞水山)으로도 불리다가, 일제강점기를 거치면서 풍수지리로 볼 때 말의 형상이라 하여 백마산(白馬山)으로 고쳤다는 것이다. 예로부터 백마산은 신성한 산으로 알려져 왔다. 가뭄이 심할 때면 정상에서 기우제를 지냈다고 한다. 정상에는 무덤을 들이지 않는데, 묘가 들어설 경우 가뭄이 든다는 속설 때문이란다.

▼ 정상에서의 조망은 뛰어나다. 북녘으로는 김천시가지가 아득하고 그 오른편에는 구미시의 금오산과 칠곡의 영암산 등이 우뚝하다. 남쪽으로는 염표봉산과 염속산, 그 너머로는 합천의 가야산이 눈부시다. 서쪽도 고산준령들 일색이다. 백두대간의 황악산이 하늘 마루금을 그리며 힘차게 달려간다.

▼ 하산은 올라왔던 곳의 반대방향이다. 이제부터는 금오지맥을 따른다. 보드라운 흙길이 이어진다. 하지만 길의 사정은 좋지가 않다. 정비가 일절 되어있지 않아 잡목과 넝쿨식물들이 능선에 가득하기 때문이다. 한쪽 방향으로만 길을 안내하고 있던 정상의 이정표가 이제야 이해가 간다. 이쪽은 아직까지 등산로 정비가 되어 있지 않다는 안내였던 모양이다. 참고로 금오지맥(金烏枝脈)이란 수도산에서 동북으로 가지를 쳐 추량산, 삼방산, 고당산, 백마산, 금오산, 제석봉, 꺼먼재산 등을 일군 후 감천과 낙동강이 만나는 선산읍 어강나루에서 그 숨을 다하는 도상거리 81.4km의 산줄기를 말한다.

▼ 6분쯤 걸었을까 능선에서 오른편으로 약간 빗겨난 지점에 커다란 바위가 보인다. 첨부된 지도에 ‘전망바위’로 표기된 지점이다. 바위에 오르면 농소면과 감천면의 경계를 이루는 작은 산줄기가 또렷한데, 그 오른편에 있는 김천시가지는 아득하기만 하다.

▼ 능선은 작은 봉우리들을 오르내리면서 이어진다. 첫 번째 봉우리는 고맙게도 왼편으로 우회(迂廻)를 시킨다. 이어서 나타나는 680m봉과 670m봉은 꼭대기를 넘는다. 하지만 힘들다는 느낌은 들지 않는다. 봉우리와 봉우리 사이의 골이 깊지 않기 때문일 것이다.

▼ 산길은 또렷하지 않다. 거기다 가끔은 길이 나뉘기도 한다. 하지만 능선을 따라 걷는다는 느낌으로 진행하면 길을 잃을 염려는 없다. 그리고 나뉘었던 길 또한 다시 합쳐진다는 느낌이다. 참 잊고 지나갈 뻔 했다. 요 아래에 있는 마을의 이름까지 만들어 낸 특징, 즉 갈대밭을 말이다. 산행을 하다보면 몇 군데에서 갈대밭이 눈에 띈다. 비록 거대하지는 않지만 가을철에 찾을 경우 잠깐의 눈요깃거리로는 충분할 것 같다. 하여간 요 아래에 위치한 봉곡리에는 노산(蘆山)이란 이름의 마을이 있다. 마을 뒷산에 갈대(蘆)가 많다고 해서 붙여진 이름이란다. 그 뒷산이 바로 백마산일지니 어찌 갈대가 없을 수 있겠는가.

▼ 서두르지 않고 고도를 낮추어가는 내리막길은 꽤 오랫동안 계속된다. 그렇다고 가파른 구간이 아예 없는 것은 아니다. 가끔은 가파르게 변하기도 하지만 금방 끝나버리기 때문에 그런 표현을 썼을 따름이다. 그렇게 50분 정도를 내려오면 별미령고개이다. 물론 백마산 정상에서부터 걸린 시간이다.

▼ 백마산을 넘어 성주로 연결되는 고개인 별미령(別味嶺)은 예부터 성주에서 서울로 갈 때 거쳐야하는 고개이다. 백마산의 갈대밭을 헤치고 고개를 넘다가 숨을 돌리며 걸치는 막걸리 맛이 일품이라 해서 그런 이름이 붙었다고 한다. 하지만 성주군의 홈페이지에는 별미란 이름이 별뫼(성산, 星山)가 변한 것으로 적고 있다. 어느 설이 옳은 지는 받아들이는 사람들의 몫일 것 같다.

▼ 고갯마루에는 ‘벽진(碧珍)이라고 쓰인 커다란 빗돌이 하나 세워져 있다. 벽진면 청년회에서 세운 것이라는데 ’벽진의 다짐’이란 제목의 글을 새겨 벽진가야(옛 성주가야를 뜻함)를 상기시키고 있다. 그리고 뒷면에는 '고향' 이란 제목의 시가 적혀있다. 고개를 지나는 나그네들에게 향수라도 불러일으키려는 모양이다.

▼ 도로를 건너 맞은편 산자락으로 들어붙는다. 초입은 길의 흔적이 잘 나타나지 않는다. 하지만 일단 능선에 올라서고 나면 길은 또렷해진다.

▼ 잠시 후 울창한 소나무 숲을 통과한다. 짙은 솔내음이 사방으로 흩날린다. 무더운 여름날씨에 지쳐있던 육신이 가뿐해진다. 이런 게 바로 피톤치드(phytoncide)의 효능이 아닐까 싶다. 질병의 치료나 예방은 물론 피로회복의 효능까지도 뛰어나다는 피톤치드를 가장 많이 배출하는 나무 중의 하나가 바로 소나무이기 때문이다.

▼ 이후부터 산길은 별다른 특징이 없이 이어진다. 나무들도 어느새 참나무들 천지로 변해있다. 조망(眺望)도 일절 없다. 하지만 길은 고운편이다. 보드라운 흙길에 오르막의 경사(傾斜) 또한 급하지가 않다. 다음에 오르게 될 고당산이 백마산보타 한참 낮다보니 서둘러가며 고도(高度)를 높일 필요가 없었던 모양이다.

▼ 30분 후 능선이 둘로 갈라지는 삼거리를 만난다. 물론 별미령에서 부터이다. 삼거리에 이정표는 보이지 않는다. 대신 헌 비닐들만 어지럽게 널려있을 따름이다. 송이꾼들의 움막터인 모양이다. 우리가 따라갈 금오지맥은 이곳에서 왼편으로 흐른다. 하지만 고당산은 오른쪽 방향이다. 주능선에서 살짝 비켜나 있기 때문이다. 때문에 고당산 정상을 오른 후에는 다시 이곳으로 되돌아 나와야만 한다.

▼ 고당산으로 향한다. 잠시 후 헬기장을 만난다. 하얀 페인트로 쓴 ‘H'가 아직도 선명한 것이 현재도 사용을 하고 있는 모양이다.

▼ 헬기장에 서면 건너편에 있는 고당산 정상이 한눈에 들어온다. 훌쩍 뛰어오르면 한 번에 닿을 만큼 가까워 보인다.

▼ 헬기장에서 안부로 짧게 내려선다. 이어서 맞은편 산비탈을 기다시피 오른다. 바위로 이루어진 탓에 오르는 게 생각보다 난감하기 때문이다. 하지만 싫지만은 않다. 비록 거대하지는 않지만 오늘 산행에서 처음으로 만난 바위다운 바위이기 때문일 것이다. 엎어지고 포개진 바위 무리들을 보는 재미가 나름대로 쏠쏠하다.

▼ 잠시 후 고당산 정상에 올라선다. 삼거리에서 8분 거리이다. 정상은 그저 그렇고 그런 산봉우리에 불과하다. 아무런 특징이 없는데다 조망까지도 터지지 않는다. 정상표지석은 물론 그 흔한 이정표까지도 보이지 않는다. 그저 대구의 산악인 김문암씨가 매달아 놓은 정상표지판이 이를 대신하고 있을 따름이다. 아니 그것뿐만이 아니다. 개인들이 붙여 놓은 ‘정상표시 코팅(coating)지’도 두 개나 보인다. 참고로 고당산의 옛 이름은 할미당산이라고 한다. 산의 아래에 할미당절이 있다고 해서 그렇게 불리었는데, 절이 없어지면서 산의 이름도 고당산으로 바뀌었다는 것이다.

▼ 삼거리로 되돌아와 다시 산행을 이어간다. 10분 조금 지났을까 길이 둘로 나뉜다. 금오지맥은 계속해서 능선을 따르지만 우린 왼편 지능선으로 내려선다. 첨부된 지도(地圖)에 표시된 하산코스보다 조금 이른 지점이니 참고한다.

▼ 길가에 핀 노랑꽃이 시선을 끈다. 널린 게 들꽃인데 웬 호들갑이냐고 말할 수도 있을 것이다 .하지만 생김새가 가을꽃을 닮아 카메라에 담아봤다. 요즘 세상이 아무리 ‘하 수상’하다 해도 이건 너무하다는 생각이 들었기 때문이다.

▼ 하산 길도 역시 평범하기 짝이 없다. 내리막길의 경사(傾斜)도 완만한 편이다. 산이 낮다보니 서두르지 않고도 고도를 낮출 수 있는 모양이다. 무릎에 부담을 주지 않는 산행이 가능하다는 얘기이다. 거기다 가끔은 조망까지도 터진다. 수도산 방향으로 연결되는 금오지맥의 산들이 잘 조망된다. 등산로를 메우다시피 하고 있는 잡목(雜木)들만 뺀다면 괜찮은 산길이라 할 수 있다.

▼ 지능선으로 갈아타고 15분쯤 지나면 오른편 산비탈로 내려선다. 산자락 아래로 난 임도(林道)가 보였기 때문이다. 물론 길은 없다. 길을 만들어가면서 내려가야 한다는 얘기이다. 쉽지는 않지만 위험하지도 않으니 걱정할 필요까지는 없다.

▼ 산행날머리는 고향농원(성주군 벽진면 용암리)

5분 후 임도에 내려선다. 이어서 시멘트로 포장된 임도를 따라 10분 조금 못되게 걸으면 수많은 축사(畜舍)들로 이루어진 커다란 농장이 하나 저만큼에 나타난다. 오늘 산행이 종료되는 고향농원이다. 첨부된 지도에 표시된 하산지점인 별뫼산장에서 별미령고개 방향으로 100m정도 떨어졌다고 보면 된다. 오늘 산행은 총 4시간 10분이 걸렸다. 간식을 먹느라 중간에서 쉬었던 시간을 감안할 경우 4시간이 걸린 셈이다.

황우산(黃牛山, 600.8m)-미림산(美林山, 686m)

산행일 : ‘16. 4. 23(토)

소재지 : 경북 봉화군 명호면과 재산면의 경계

산행코스 : 명호수쉼터(명호교)→570봉→황우산→윗고개→삼각점(598m)→미림산 서봉(686m)→미림산 동봉(691m)→상리마을(산행시간 : 4시간)

함께한 산악회 : 안전산악회

특징 : 황우산이나 미림산은 나름대로 산에 이력이 붙었다고 하는 사람들에게도 생소한 이름이다. 하긴 높은 산이 많기로 소문난 봉화 땅에서, 채 700m에도 못 미치는 이런 산을 알고 있다면 차라리 그것이 더 이상할 것이다. 거기다 바위다운 바위 하나 구경할 수 없는 전형적인 육산(肉山)이라서 볼거리 또한 없다. 심심찮게 나타나는 송이버섯 채취지역이니 입산을 금(禁)한다는 서슬 시퍼런 경고판을 굳이 볼거리로 치지 않는다면 말이다. 또한 육산의 특징대로 조망(眺望)까지도 일절 터지지 않는다. 산이 있을 경우 무조건 올라야만 하는 산꾼들이 아니라면 일부러 찾아올 것까지는 없을 것이다. 거기다 지역의 인심(人心)까지도 별로이다. 사유지(私有地)에 승낙도 없이 들어왔다며 낫까지 들고 겁박(劫迫)하는 주민을 만났기 때문이다. 지금은 송이 채취 철이 아니라서 굳이 그래야할 이유가 없었을 텐데도 말이다. 20년 이상 산을 타왔고, 안 가본 곳이 없을 정도로 전국의 산들을 올라봤지만 이런 경우는 처음이었다.

▼ 산행들머리는 명호수쉼터(봉화군 명호면 고계리)

중앙고속도로 풍기 I.C에서 내려와 5번 국도를 타고 영주로 온다. 시가지 초입 가흥교차로(영주시 가흥동)에서 36번 국도로 옮겨 울진방면으로 달리다가 봉화제2농공단지(봉화군 봉성면 금봉리)에서 내려와 오른편 918번 지방도를 타면 도천삼거리(봉화군 명호면 도천리)에서 35번 국도(918번 지방도와 중복)를 만나게 된다. 이곳에서 우회전하여 국도를 타고 안동방면 들어가면 잠시 후 고계삼거리(명호면 풍호리)를 만난다. 이곳에서 다시 나눠지는 918번 지방도로 옮겨 명호교(橋)를 건너면 ‘명호수 쉼터’라는 작은 가게가 나온다. 오늘 산행의 들머리이다.

▼ ‘영천수 쉼터’ 앞 도로를 건너면서 산행이 시작된다. 도로를 건너자마자 ‘청량산래프팅(rafting)’ 앞에서 오른편 시멘트포장 농로(農路)를 따른다. ‘승용차주차장’ 안내판이 세워진 방향이다.

▼ 경작지 사이로 난 농로는 5분쯤이면 끝이 난다. 그리고 산길은 왼편 산자락으로 난 오솔길을 따른다. 경사는 거의 없지만 길의 흔적은 또렷하지 않다.

▼ 잠시 후 왼편에 또렷한 길이 하나 나타난다. 농로가 끝나기 바로 전에 왼편으로 들어서는 길이 보였는데, 그게 옳은 길이었던 모양이다. 잠시 후 검정 비닐 덩어리가 보인다. 뼈대는 세워져 있지 않지만 홈이 파져 있는 걸로 보아 송이 움막 터인 모앙이다. 송이 철이 아니어선지 황량한 모습이다. 그런데 근처에 쓰레기봉지들 까지 널브러져 있어 볼썽사납기까지 하다. 여느 등산객들이 버리고 간 모양이다. 저런 몰상식한 사람들이라면 산을 찾지 않으면 어떨까 싶다. ‘아니 온 듯 다녀가소서.’ 산을 오를 때마다 이 말을 염두에 두어야 할 일이다. 그리고 잠시 후 두 번째 송이 움막이 나타난다. 이번 것은 뼈대만 세워져 있다. 산길은 이곳에서 왼편으로 방향을 튼다.

▼ 황우산은 전형적이 육산(肉山), 바위다운 바위는 눈 씻고 찾아봐도 없다. 아예 포기를 하고 오르는데 뭔가 눈에 쏙 들어오는 풍경이 나타난다. 보기 힘들 정도로 기이하게 생긴 고사목(枯死木)이다. 그래 이런 정도라면 볼거리가 아예 없다고 할 수는 없겠다. 하지만 아쉽게도 이런 풍경은 이것 딱 하나 뿐이었다.

▼ 움막을 지나면서 산길을 가팔라진다. 그리고 시간이 지날수록 그 수준을 높여간다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 버거울 정도는 아니기 때문이다. 그렇게 얼마를 올랐을까 또 다른 움막이 보인다. 이번 것은 뼈대에 온전한 비닐까지 씌어져 있다. 송이 채취 철이 아닌 요즘에도 누군가 이용을 하고 있는 모양이다.

▼ 가파른 오르막길이 계속되는 데도 힘들다는 생각은 들지 않는다. 코끝을 스치고 지나가는 솔향이 그 원인이지 않을까 싶다. 그 향기 속에는 피로회복에 도움이 된다는 만병통치약, 피톤치드(Phytoncide)가 듬뿍 들어 있을 테니까 말이다.

▼ 산행을 시작한지 40분쯤 되면 봉긋하게 솟아오른 봉우리 하나가 나타난다. 570m봉이다. 산길은 정상 근처에서 오른편으로 우회(迂廻)를 시키고 있지만 그냥 치고 오른다. 정상의 생김새를 보기 위해서이다. 하지만 정상은 그런 내 기대를 저버렸다. 거짓말 조금 보태서 손바닥만한 바위 몇 개가 깔려있을 따름이다. 물론 정상표지석이나 이정표도 있을 리가 없다. 조망 또한 꽉 막혀있다.

▼ 일단 570m봉에 올라섰다하면 산길은 편해진다. 오르내림이 거의 없는 능선이 계속된다. 다음에 오르게 될 황우산 정상과의 고도(高度) 차이가 겨우 30m에 불과하기 때문일 것이다.

▼ 이 구간에서 눈여겨 봐두어야 할 것이 하나 있다. 능선의 소나무들이 제법 굵어졌다는 것이다. 그래선지 길가 나무기둥에 ‘입산금지, 송이버섯 채취 금지’라고 쓰인 코팅지(coating)가 심심찮게 매달려 있다. 소나무가 저 정도는 되어야만 송이버섯이 자라날 수 있다는 증거가 아닐까 싶다.

▼ 10분 남짓 걸었을까 길게 쌓여 있는 축대(築臺)가 보인다. 오지(奧地)의 산에서 가끔 만나게 되는 산성(山城)의 터를 닮았다. 하지만 내 상식으론 황우산에 산성은 없다. 그렇다면 화전민의 흔적일지도 모르겠다. 그 위가 널따란 분지(盆地)로 이루어져 있기 때문이다.

▼ 분지의 바로 위가 황우산 정상이다. 대여섯 평 남짓한 황우산 정상은 산봉우리라는 생각은 들지 않는다. 그저 능선 상에 약간 솟아오른 한 지점으로 보일 따름이다. 정상에는 삼각점(판독 불가능) 하나만이 외로울 뿐 정상표지석은 보이지 않는다. 물론 이정표도 없다. 그저 대구의 산꾼 김문암씨가 매달아 놓은 정상표지판이 이를 대신하고 있을 따름이다. 주변의 잡목(雜木)들 때문에 조망 또한 없다. 참고로 황우산은 한 마리 황소가 물을 마시고 있는 듯한 모양새라고 해서 붙여진 이름이란다. 그 물은 안동시를 눈앞에 둔 낙동강변의 물이다.

▼ 미림산으로 향한다. 적당히 가파른 내리막길을 잠시 내려서면 바위벼랑이 나타난다. 얼마나 왜소한지 벼랑이라는 표현을 쓰기도 민망스러울 정도이지만 오늘 산행에서 유일하게 만난 바위였기에 그런 표현을 썼다.

▼ 이어지는 산길은 작은 오르내림이 반복된다. 아니 제법 높고 가파른 오르막길이 있기는 하다. 하지만 산길은 정상까지 오르는 것을 고집하지는 않는다. 친절하게도 우회로(迂廻路)를 만들어 산행을 편하게 해주고 있다.

▼ 산길은 한없이 곱다. 보드라운 흙길에 솔가리들까지 수북하게 쌓여 여간 폭신폭신한 게 아니다. 이건 숫제 양탄자 위를 걷는 느낌이다. 길가에 늘어선 아름드리 노송(老松)들 덕분일 것이다.

▼ 비록 잠깐이긴 하지만 오른편으로 시야(視野)가 열린다. 나뭇가지 사이로 918번 지방도와 이름 없는 꼬맹이 산들이 나타났다 사라진다.

▼ 오늘 산행은 꽃놀이라 해도 과언이 아닐 듯 싶다. 능선 곳곳에서 철쭉 군락지들을 만날 수 있는데, 유난히도 크고 고운 철쭉들이 흐드러지게 피어있다. 행운이 아닐 수 없다. ‘그동안 봐왔던 철쭉 중에서 가장 화려한 것 같네요’, ‘예, 맞습니다. 맞고요’ 집사람의 감탄에 장단을 맞추며 산행을 이어간다.

▼ 30분 후 송이 움막이 있는 594m봉에 올라선다. 오늘 처음으로 조망(眺望)이 터지는 곳이다. 건너편에 문명산이 보인다. 그런데 문제가 생겼다. 막 조망을 즐기려는데 누군가가 고함을 질러대면서 쫒아온 것이다. 아니 이건 숫제 욕설 수준이다. 잠시 후 산의 주인이라는 사람이 나타나더니 왜 주인의 승낙도 없이 남의 땅에 들어왔냐며 윽박질러 댄다. 그런데 낫을 들고 있어 겁부터 왈칵 난다. 얼마 전 매스컴에서 ‘분노조절장애’를 갖고 있는 사람들이 의외로 많다는 뉴스를 보았기 때문이다. 아무튼 우리나라에는 임자 없는 산이 없는 것으로 알고 있다. 국유(國有)이거나 아니면 사유(私有)인가만 다를 뿐이다. 그리고 산들은 어느 것 할 것 없이 등산객들의 출입을 제한하지는 않는다. 특별히 보호해야할 그 뭔가가 있을 경우를 제외하고는 말이다. 설사 그럴 경우라도 입구에 금(禁)줄을 쳐 출입을 막던지, 아니면 들머리에 출입을 금한다는 안내판을 붙여 놓는다. 그런데 이곳 황우산은 분명 그런 차단장치나 안내가 없었다. 다만 산행을 시작한지 한참 되고나서부터 ‘입산금지, 송이버섯 채취금지’라는 안내판이 눈에 띄었을 따름이다. 그리고 능선을 따라 금줄을 쳐 놓았다. 이는 금줄을 넘어서지 말라는 의미일 것이다. 특히 지금은 송이 채취 철도 아니다. 그런데도 굳이 등산객이 들어오는 것이 싫다면 입구를 막아 애초부터 출입을 금지시키던지, 만일 그 정도까지 금하지는 않는다면 주인의 전화번호를 표기해 놓아 미리 양해를 구할 수 있게 하는 게 온당한 일이 아니겠는가.

▼ 다시 산행을 이어간다. 파출소에 신고하겠다는 주인장에게는 ‘하산지점에서 뵙자’는 답변으로 마무리했다. 이해할 수 없는 그의 우격다짐을 계속해서 받아주기에는 산행시간의 제약이 있었기 때문이다. 산길은 큰 변화를 주지 않는다. 그저 작은 오르내림만을 반복해가면서 이어질 따름이다. 당연히 경사까지도 완만하다.

▼ 능선의 왼편에는 금줄이 쳐져있다. 송이버섯이 많으니 절대 들어가지 말라는 경고일 것이다. 하긴 주변에 제법 굵은 소나무들이 많은 것으로 보아 송이버섯이 잘 자라나기도 하겠다.

▼ 이번에는 현수막(懸垂幕)이 보인다. 특수임산물 재배지에 산주의 동의 없는 입산을 금지하며, 허락 없는 임산물 채취는 불법으로 징역이나 벌금형에 처해진단다. 근처에는 ‘봉화군 진세 산양삼 영농조합’에서 붙여 놓은 같은 내용의 경고판도 보인다. 이런 현수막을 산행들머리에 매달아 놓았었더라면 어떠했을까 싶다. 그렇다면 미리 양해를 구하고 산행을 시작했을 수도 있었겠기에 하는 말이다. 아무튼 그네들의 고충도 충분히 이해는 간다. 몰상식한 일부 등산객들이 주인이 있는 임산물을 막무가내로 채취하는 것을 나도 본 일이 있었기 때문이다.

▼ 산길은 마지막 봉우리(610m봉이 아닐까 싶다)에서 정상을 고집하지 않고 또 다시 우회(迂廻)를 시킨다. 그리고 가파른 내리막길이 이어진다. 그럼에도 불구하고 내려서는 게 어렵지는 않다. 솔가리들로 다져진 비탈길이 미끄럽지가 않기 때문이다.

▼ 그렇게 10분 조금 못되게 내려서면 황우산과 미림산의 경계인 윗재이다. 움막봉(594m봉)에서는 25분이 걸렸다. 윗재는 남쪽의 명호면 고지현(명호재)에서 북쪽의 재산면 옥동마을로 연결되는 고갯마루인데 아직까지도 이용하는 사람들이 많은지 시멘트로 포장까지 해 놓았다.

▼ 미림산으로 가려면 맞은편 능선을 타야 한다. 하지만 우린 오른편으로 방향을 틀어 임도를 따른다. 산행대장의 진행방향표시지가 그쪽으로 갈 것을 지시하고 있기 때문이다. 어떻게 하면 산행을 편하게 해볼까 머리 꽤나 굴렸던 모양이다. 능선의 봉우리들을 아예 빼먹어버리려는 속셈을 보면 말이다. 하지만 내가 알기론 능선을 타는 것이 더 수월하다. 어차피 중간에 있는 598m봉에 올라서야 하는데 임도를 따를 경우 높여야할 고도(高度)가 오히려 더 늘어나버리기 때문이다.

▼ 하여튼 임도를 따르다보면 7분 후 길이 두 갈래로 나뉜다. 이곳에서는 왼편으로 향한다. 오른편은 918번 지방도가 지나가는 고지현으로 가는 길이지 싶다. 1~2분 후 산자락으로 올라선다. 물론 길은 없다. 그저 초입에 보이는 묘(墓)를 기준으로 삼을 수밖에 없다.

▼ 묘역을 지나 능선으로 오르면 시야가 탁 트인다. 나무 한 그루 없는 민둥산이 눈앞에 펼쳐지는 것이다. 산불이라도 났었던 모양이다. 아니면 경제림 조성을 위해 베어냈을지도 모르겠다. 하여튼 그런 일이 생긴 지는 얼마 되지 않았던 게 틀림없다. 아직까지도 조림(造林)이 이루어지지 않고 있는 것을 보면 말이다.

▼ 주능선으로 오르는 길은 가파르다. 하지만 발길을 잡는 방해물이 없어 오르는 게 어렵지는 않다. 그렇게 20분 조금 못되게 오르면 기존의 산길을 만난다. 아까 윗재에서 제대로 진행했을 경우 이 길로 오게끔 되어 있다. 기존의 산길은 만나자마자 오른편으로 우회(迂廻)를 시킨다. 앞에 보이는 봉우리를 오르지 않겠다는 의미일 것이다.

▼ 하지만 난 같이 산행을 하고 있는 윤선생님을 꼬드겨 위로 오른다. 물론 길은 없다. 하지만 고생한 보람은 있었다. 지금은 사용하고 있지 않은 삼각점을 발견한 것이다. 산악회의 리본들이 너절하게 매달려 있는 걸로 보아 598m봉이 아닐까 싶다. 선답자들의 글에 598m봉에 삼각점이 설치되어 있다고 적혀있었기 때문이다.

▼ 미림산으로 향한다. 물론 능선을 탄다. 앞을 가로막는 아무런 방해물도 없는 산길은 순한 편이다. 거기다 시야까지 탁 트인다. 발아래에는 이따가 하산하게 될 918번 지방도 주변의 마을들이 내려다보이고, 그 뒤에는 올망졸망한 산들이 첩첩이 쌓여있다. 일월산과 통고산으로 보이는데 시계(視界)가 좋지 않아 구분은 불가능하다. 오늘은 전국에 ‘미세먼지와 황사 주의보’가 내려진 날이다. 산행을 시작할 때만 해도 괜찮은 것 같았는데 어느새 시야를 가로막을 정도로 그 농도(濃度)가 짙어진 모양이다.

▼ 잠시 후 산길은 험해져 버린다. 불에 탄 나무들이 뒤엉킨 채로 길을 꽉 매우고 있다. 쓰러진 나무의 아래를 기어나가거나. 나무들을 피해 새로 길을 만든다. 그것도 여의치 않을 경우에는 아예 나무를 넘을 수밖에 없다. 손이 까맣게 되지만 그 정도를 갖고 불평한다면 호강에 지쳤다고 봐야한다. 가로막고 있는 나무들 틈새마다 온통 아카시아나무와 가시넝쿨들로 들어차 있어 한걸음 내딛기도 만만치가 않다. 할퀴거나 찔리는 것으로도 부족해 심심찮게 싸대기까지 맞아야만 통과가 가능하기 때문이다. 자신도 모르게 육두문자가 튀어나오는 순간이다.

▼ 앞서가던 윤선배가 너무 예쁘다며 카메라를 치켜들고 계신다. 아니나 다를까 처음으로 보는 꽃이다. 집사람이 ‘상수리나무’의 꽃이라고 알려준다. 옛날 산이 황폐했었을 때 사방(砂防)용으로 식재되었던 흔하디흔한 나무인데 저렇게 예쁜 꽃을 피워낼 수 있다는 게 놀랍다. 끈질긴 삶의 한 단면이 아닐까 싶다. 그곳도 성공한 삶이다.

▼ 30분 가까이 악전고투를 치룬 끝에야 미림산(서봉) 정상에 오른다. 만일 등산로가 정상이었다면 20분도 채 걸리지 않았을 거리이다. 하여튼 미림산은 주능선에서 오른편으로 약간 빗겨난 곳에 뽈록하니 솟아오른 산봉우리이다.

▼ 지형도 상의 정상인 서봉(686m)은 나무 한 그루 없는 완벽한 민둥산이다. 그저 불에 타다 남은 나무 등걸들을 쌓아놓은 무더기가 보일 따름이다. 그러니 이곳이 정상이라는 그 어떤 표시도 찾아볼 수 없다. 그저 눈치로 때려잡을 수밖에 없다. 하여튼 이곳에서도 조망은 좋다. 그게 산불이라는 좋지 않은 결과 덕분이니 이것 또한 새옹지마(塞翁之馬)의 한 예가 아닐까 싶다.

▼ 다시 능선을 탄다. 이후부터는 앞을 가로막는 방해물은 만나지 않는다. 그저 조망이나 즐기면서 걸으면 된다. 그것도 무료하다면 산자락에서 고개를 내밀고 있는 고사리라도 뜯어볼 일이다. 부지런한 우리 집사람은 언제 그렇게 뜯었는지 일 년 동안 제사상에 올리고도 남을 양을 뜯었다. 그렇게 15분쯤 걸으면 미림산의 최고봉인 동봉(691m)에 올라선다.

▼ 한두 평 남짓한 공터로 이루어진 동봉의 정상도 역시 정상표지석이나 이정표는 없다. 김문암씨가 매달아 놓았다는 정상표시판도 보이지 않는다. 주변의 나무들이 검게 그을린 것으로 보아 산불의 영향이 이곳까지 미쳤던 모양이다. 하지만 전부터 쌓여있었다는 돌탑은 여전히 남아있다. 앞서간 누군가가 맨 위의 돌맹이에다 미림산이라고 적어 놓았다. 고마운 일이다.

▼ 하산을 시작한다. 그런데 진행방향표시지가 곧장 아래로 향하고 있는 것이 아닌가. 내가 알기론 조금 더 능선을 타다 아래로 내려가도록 되어 있는데도 말이다. 그렇다고 나 혼자 돌아갈 수도 없어 그냥 아래로 내려서고 본다. 그리고 고생문이 활짝 열렸다. 아까 능선에서 만났던 상황은 이곳에 비하면 양반이라고 해도 과언이 아닐 정도로 길이 험했던 것이다. 아니 이곳은 애초부터 길이 아니었으니 길이라고 할 수도 없겠다.

▼ 검게 그을린 노송(老松)들이 가슴 아프게 만든다. 일제(日帝)의 잔재라는 송진 채취 흔적만 해도 가슴이 저려오는데, 끝내는 화마 속에서 몸부림치다 그 생명을 다한 것이다.

▼ 악전고투를 치러가며 20분 정도를 내려오면 민가가 나타난다. 마침 집 앞에 수도 파이프가 보인다. 냉큼 쫒아가 물부터 마시고 본다. 산골에서 흘러나온 물이어서인지 감로수(甘露水)가 따로 없다. 물통에까지 채워 넣고 돌아서니 스님의 복장을 하고 있는 여성분이 내다보고 있다. 그렇다면 여염집 모양으로 지어진 이 건물들은 암자(庵子)란 얘기일 것이다. 하지만 부처님을 모신다는 느낌은 들지 않는다. 그동안 봐왔던 절간들은 그 외모만 보고도 부처님을 모신다는 느낌을 받았었기에 하는 말이다.

▼ 산행날머리는 상리마을

민가에서부터는 임도를 따른다. 비록 포장은 되어있지 않지만 차량이 다닐 수 있도록 정비가 잘 되어 있다. 계곡을 옆으로 난 임도를 따라 20분 정도 걸어 내려오면 저만큼에 상리마을이 보이면서 오늘 산행이 종료된다. 오늘 산행은 정확히 4시간이 걸렸다. 간식 때문에 중간에 쉬었던 시간이 10분을 채 넘기지 않았으니 온전히 걷는데 걸린 시간이라고 봐도 무방할 것이다. 하지만 산불의 흔적이 길을 막지만 않았어도 3시간30분 안에 산행을 마칠 수 있었을 것이다.

비학산(飛鶴山, 762m)-두륙봉(628m)-익말봉(627m)

산행일 : ‘16. 4. 16(토)

소재지 : 경북 포항시 북구 신광면과 기계면, 기북면의 경계

산행코스 : 탑골마을(탑정2리)→탑정저수지→시남못→능선→비학산→두릅바위→두륙봉→익말봉(627m)→북동능선→탑정저수지(산행시간 : 3시간 40분)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : 전형적인 육산(肉山)이다. 제대로 된 바위 하나 구경할 수 없다고 해도 과언이 아닐 것이다. 집채만도 못한 두릅바위가 이 산의 명물일 정도이니 두말할 필요가 어디 있겠는가. 때문에 특별한 볼거리는 없다. 육산의 전형적인 특징이다. 비학산의 정상과 두륙봉을 제외하고는 조망(眺望) 또한 기대할 수가 없다. 거기다 법광사에서 오르는 코스를 제외하고는 등산로 또한 버려지다 시피 방치되고 있다. 다만 장점이라면 보드라운 황톳길이 걷기가 여간 편한 게 아니라는 것이다. 게다다 솔가리까지 수북하게 쌓여 있어서 폭신폭신한 게 마치 양탄자 위를 걷는 듯하다. 결과적으로 장점보다는 단점이 훨씬 더 많은 산이라는 얘기이다. 모든 산을 다 올라보려는 사람이 아니라면 일부러 찾아올 필요까지는 없다고 본다.

▼ 산행들머리는 탑정저수지(포항시 북구 기북면 탑정2리)

익산-포항고속도로 서포항 I.C에서 내려와 31번 국도를 타고 청송방면으로 달리다가 화빈휴계소(포항시 북구 기계면 인비리) 앞 사거리에서 우회전하여 921번 지방도를 따라 들어가면 ‘탑정1리’ 버스정류장이 나온다. 이곳에서 오른편 비학산길로 들어서면 얼마 안 있어 탑골마을(탑정2리)이 나온다. 마을에 버스정류장이 있으니 참조한다. 대형버스의 주차가 가능하다는 얘기이다. 이곳 탑골마을에는 예로부터 내려오는 풍속이 하나 있다고 한다. 매년 정월 대보름날이면 마을의 액운(厄運)을 막아주는 솟대를 세운다는 것이다. 전설의 흉조인 벽갈새가 마을에 날아들지 않게 하기 위해 비학산에서 가장 곧고 높게 자란 상록수를 베어다가 껍질을 벗긴 후 울긋불긋한 천과 새의 조각, 등불, 귀면 등으로 꾸며서 높다랗게 세운다고 한다. 이 솟대를 ‘벽갈대’라 부른다. 참고로 벽갈새란 2천 년을 묵은 까투리를 말한다. 까투리가 천 년을 묵으면 짐새가 되고, 그 짐새가 다시 천년을 더 묵으면 벽갈새가 된다는 것이다.(MBC 방송기사 참조)

▼ 마을회관 앞 작은 다리를 건너면서 산행이 시작된다. 길가에는 반듯하게 쌓아올린 돌탑들이 여러 개 늘어서 있다. ‘탑골’이라는 마을 이름과 잘 어울리는 풍경이 아닐 수 없다.

▼ 둑 위에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 오른편의 시멘트포장 길은 ‘비학산자연휴양림’으로 들어가는 진입로이다. 오른편 길을 통해서도 정상에 이를 수 있지만 왼편의 비포장 임도를 따르기로 한다. 조금이라도 더 산행거리를 늘려보기 위해서이다.

▼ 왼편으로 방향을 잡자마자 산자락으로 파고드는 오솔길 하나가 나타난다. 능선을 통해 비학산 정상으로 오르는 길이다. 하지만 계속해서 임도를 따른다. 잠시 후 ‘시남못’이라는 자그마한 저수지에 이른다. 들머리에서 7분만이다.

▼ 시남못을 지나면 곧이어 컨테이너와 신축(新築)중인 조립식 건물이 각기 한 동씩 있는 부지가 나온다. 컨테이너 앞에 ‘관음사’라는 입간판이 세워져 있는 걸로 보아 새로 짓고 있는 사찰(寺刹)인 모양이다. 그래선지 인기척을 느낄 수 없었다.

▼ 관음사 부지를 지나 물기 하나 없는 계곡으로 들어서는 듯 하던 산길이 오른편으로 방향을 튼다. 이어서 곧장 산자락으로 파고든다. 그리고 가파른 오르막길이 시작된다. 하지만 버거울 정도는 아니니 걱정할 필요까지는 없다. 다만 아쉬운 것은 산길이 또렷하지 않다는 것이다. 기대조차 할 수 없는 이정표는 고사하더라도 가는 길을 가로막는 잡목(雜木)들이 장난이 아니다. 잠시 한눈을 팔기라도 할 경우엔 싸대기라도 맞기 일쑤다.

▼ 그렇게 30분 정도를 오르면 능선에 올라서게 된다. 올라온 능선의 생김새와 별반 다르지 않은 것을 보니 주능선은 아니고 지능선 쯤 되는 모양이다. 산행을 시작하고 38분이 지난 지점이다. 여기서 고민이 시작된다. 아무리 생각해도 첨부된 지도(地圖)의 답사로(부산일보가 걸었던 코스)와 많이 다르다는 생각이 드는 것이다. 부산일보 산행팀은 오르는 길에 ‘감나무와 석축’이 있는 마을터를 지난다고 했다. 그러나 우린 분명 마을의 흔적을 발견할 수 없었다. 거기다 시간상으로 봐도 능선에 올라서기에는 너무 이른 시간이다. 그러고 보니 선두대장이 계곡을 따라 오르게 될 것이라고 했었는데 우린 분명 능선을 따라 올라왔다. 아무래도 산행거리가 조금 더 늘어난 모양이다.

▼ 산행을 하다보면 유난히도 묘(墓)가 많다는 것을 느끼게 된다. 이곳 비학산에 천하명당(天下明堂)이 있다고 들었는데 그 명당을 찾아 온 묘들인지도 모르겠다. 그만큼 포항사람들에게 이곳 비학산은 신령스러운 산으로 알려지고 있기 때문이다. 전해지는 바에 의하면 비학산의 정상과 동쪽 능선 어디쯤에 등잔혈이라는 천하명당이 있다고 했다. 묘를 쓸 경우 자손들이 번성한다는 속설(俗說)이 전해지는 곳이다. 하지만 대신 신광 벌판과 포항 일대는 극심한 가뭄에 시달리게 된다. 그동안 가뭄이 심할 때마다 사람들이 산에 올라가보았는데, 어김없이 몰래 써 놓은 무덤을 발견할 수 있었다고 한다. 이럴 경우 분노한 사람들이 묘를 파헤침으로써 종종 송사(訟事)가 벌어지기도 했단다.

▼ 일단 능선에 올라서면 산길은 편해진다. 가끔 가파른 구간이 나타나기도 하지만 대부분은 경사가 완만하다는 얘기이다. 그리고 얼마 지나지 않아 노송(老松)들이 주인 노릇을 하고 있는 소나무 숲에 이른다. 청량한 바람이 인다. 선입감 때문에 그런지는 몰라도 내 가슴까지도 맑아진다. 사람들은 이런 재미 때문에 산을 찾는가 보다.

▼ 그렇게 30분 조금 못되게 더 오르면 또 다른 능선에 올라선다. 이번에는 주능선인 모양이다. 왼편 능선을 따라 난 길은 성법령으로 이어지는 비학지맥(飛鶴枝脈)이고 말이다. 잠시 후 이번에는 이정표( 정상↑ 814m/ 찬물내기←/ 수목원↓)가 세워진 또 다른 갈림길을 만난다. 참고로 비학지맥(飛鶴枝脈)이란 낙동정맥의 709.1m봉에서 동쪽으로 가지를 쳐 남진(南進) 내지 남동진하면서 비학산과 도음산(383m) 등을 만든 후, 포항시 북구 우목리 방파제에서 그 맥을 다하는 도상거리 45.3km의 산줄기를 말한다.

▼ 이후에도 산길은 크게 변하지 않는다. 오르막길임에는 분명하지만 힘이 들지는 않을 정도의 유연한 산길이 계속된다. 그렇게 10분 정도를 더 걸으면 ‘탑정 갈림길’(이정표 : 정상↑ 506m/ 탑정↘/ 수목원↓)을 만난다. 아까 저수지 근처에서 헤어졌던 산길과 다시 만나는 지점이다.

▼ 탑정(탑골) 갈림길을 지났다 싶으면 이제 정상에 다 온 것이나 마찬가지다. 산길은 더욱 또렷해지고 경사 또한 더욱 유연해졌다. 마침 길가의 진달래 무리들이 꽃망울을 활짝 열고 있으니 틈틈이 눈이라도 맞추며 걸어볼 일이다. 그렇게 10분 정도를 더 걸으면 드디어 비학산 정상에 올라서게 된다. 산행을 시작한지 1시간 25분이 지났다.

▼ 정상에 올라서면 널따란 헬기장이 먼저 눈에 들어온다. 정상표지석은 그보다 조금 아래에 있는 공터에 자리 잡고 있다. 삼각점(기계 22, 2004 재설)도 보인다. 하지만 그 흔한 이정표는 눈에 띄지 않는다. 그저 서툴게 쌓아놓은 돌탑들이 두어 개 보일 따름이다. 정상에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 주능선을 따르는 길 외에 큰재와 오봉을 거쳐 법광사로 내려가는 길이 하나 더 있다. 두륙봉으로 가는 길은 정상석이 있는 방향에서 열리니 참조한다. 참고는 비학산은 학(鶴)과 인연이 깊은 산이다. 산세(山勢)가 마치 학이 날아가는 형태와 같다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 알을 품던 학이 날개를 펴고 신광면 일대의 넓은 벌판 위로 날아오르는 형상이라는 것이다. 다른 한편으론 보금자리를 틀려는 학들이 심심찮게 찾아들기도 한단다. 특히 비학산이 병풍처럼 둘러싸고 있는 학마을 입구의 울창한 노송림(老松林)에는 왜가리와 백로가 집단으로 서식하고 있단다.

▼ 비학산 정상은 주변의 나무들 때문에 조망(眺望)이 트이지 않는다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 바로 옆에 있는 헬기장으로 가면 시야(視野)가 뻥 뚫리기 때문이다. 왼편, 그러니까 동쪽에는 너른 들녘이 펼쳐진다. 산이라곤 거의 없고, 있다고 해봐야 고만고만한 나지막한 산들뿐이다. 그 뒤에 아스라이 보이는 것은 동해바다일 것이다. 하지만 반대편인 서쪽에는 낙동정맥의 산군(山群)들을 비롯해서 높은 산들이 첩첩이 쌓여있다. 북쪽 또한 산들이 즐비하다. 천령산과 내연산 향로봉, 괘령산 등이다.

▼ 두륙봉으로 향한다. 통나무로 계단까지 만들어 놓았으나 가파른 편은 아니다. 급경사가 없이 대체로 널찍하고 편안한 내리막길이 계속된다는 얘기이다. 그렇게 10분 정도 내려가면 ‘법광사갈림길’(이정표 : 자연휴양림↑ 2.7Km/ 법광사← 1.8Km/ 비학산 정상↓ 0.4Km)을 만난다. 법광사로 내려가는 첫 번째 길이 왼편으로 나뉜다. 하지만 그보다는 계속해서 능선을 따를 때 통과해야만 하는 바위가 더 눈길을 끈다. 마치 바위로 만든 문설주를 보는 듯하기 때문이다.

▼ 잠시 후 송신용(送信用)으로 보이는 철탑(鐵塔)을 지났다싶으면 이번에는 오른편으로 길이 하나 나뉜다. ‘자연휴양림’으로 내려가는 길이 나뉘는 삼거리(이정표 : 법광사↑ 2.0Km/ 자연휴양림→ 2.5Km/ 비학산 정상↓ 0.6Km)이다. 아까 갈려나갔던 법광사가 이번에는 능선을 따르도록 표기되어 있다. 그만큼 법광사로 연결되는 길이 많다는 얘기일 것이다.

▼ ‘자연휴양림 갈림길’을 지나자마자 곧이어 ‘무제능갈림길’(이정표 : 두릅바위↑/ 무제능↖/ 정상↓ 586m)이 나온다. 그리고 이어서 또 다른 ‘탑정갈림길’(이정표 : 활공장↑/ 탑정→/ 정상↓ 791m)을 만난다. 참고로 무제등에는 제단(祭壇)이 있다. 여름철 한발이 극심할 때 민·관이 뜻을 모아 기우제(祈雨祭)를 지내는 곳이다. 이곳 비학산은 신라시대 때부터 국가가 제사를 지내던 산들 중 하나였고, 요 아래 산록에 위치한 신라 고찰 법광사터도 풍수지리가 매우 뛰어난 곳이라고 전해진다.

▼ 마지막삼거리, 그러니까 ‘탑정갈림길’을 지나면 갈림길은 더 이상 나타나지 않는다. 그저 평지와 같은 편안한 능선길이 계속된다. 그리고 얼마 후 그다지 가파르지 않는 오르막길을 잠시 오르면 커다란 바위무리가 길 오른편에 나타난다. 비학산의 명물인 ‘두릅바위’이다. 하지만 크기나 생김새는 썩 뛰어나지 않아 보인다. 하도 바위가 귀한 산이다 보니 과할 정도로 귀한 대접을 받고 있는 모양이다. 그건 그렇고 어쩌다가 두릅바위라는 이름을 얻게 되었을까. 그렇다. 이곳으로 오던 길에 유난히도 많은 두릅나무들을 볼 수 있었다. 그래서 그런 이름이 붙여졌지 않나 싶다.

▼ 두릅바위 위로 오른다. 아래서 볼 때와는 달리 제법 반반한 암반(巖盤)으로 이루어져 있다. 바위 위에서 바라보는 조망은 일품이다. 발아래에는 탑정지로 이어지는 골짜기 풍경이 아름답게 펼쳐지고, 오른편으로 고개를 돌리면 방금 올랐었던 비학산 정상이 눈앞으로 성큼 다가온다.

▼ 두릅바위에서 내려와 산행을 이어간다. 몇 걸음 걷지도 않았는데 앞서가던 집사람이 뭔가를 가리키고 있다. 두륙봉의 정상표지가 붙어있다는 것이다. 그저 119의 ‘구조지점(17번) 표지판’이려니 하고 지나치려다 들어가 보니 한현우선생의 정상표시코팅(coating)지가 매달려 있는 것이 아닌가. 가끔가다 함께 산행을 해오는 분인데 코팅지에 적혀있는 걸로 보아 그는 이미 2년 전에 이곳의 답사를 끝낸 모양이다. 하여튼 두륙봉 정상은 유심히 살펴봐야만 할 곳으로 보인다. 그렇지 않을 경우 정상인줄도 모르고 그냥 지나치기 십상이기 때문이다. 참고로 이곳은 삼면봉(三面峰)이라 부르기도 한다. 신광면과 기계면, 그리고 기북면의 경계이기 때문이다. 비학산에서 두륙봉까지는 20분이 조금 넘게 걸린다.

▼ 두륙봉 정상에서 또 다시 조망이 열린다. 코팅지가 있는 쪽으로 2~3m쯤 들어가면 바위벼랑이 나오면서 시야가 열리기 때문이다. 산이라곤 거의 없는 신광면의 들녘이 널따랗게 펼쳐지는데 그 끄트머리에 아스라이 나타나는 것은 아마 동해바다일 것이다.

▼ 익말봉 방향으로 산행을 이어간다. 큰 오르내림이 없는 고만고만한 봉우리들이 계속해서 나타난다. 봉우리를 오르내리고 있는데도 힘이 든다는 생각은 전혀 들지 않는다. 참고로 두륙봉에서 조금 내려오는 곳에서 탑골로 내려가는 길이 오른쪽으로 나뉜다고 들었는데 발견하지는 못했다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 길이 두 갈래로 나뉜다. 119의 ‘구조지점(15번)’ 표지판이 붙어있는 걸로 보아 591m봉이 아닐까 싶다. 오른편은 탑골마을(자연휴양림)로 내려가는 길, 익말봉은 왼편을 따른다. 두륙봉에서 15분 정도 걸리는 지점이니 참조한다. 참고로 주능선은 우리가 가려는 익말봉으로 이어진다. 하지만 크게 방향을 트는데다 아래로 떨어지기까지 하기 때문에 지능선으로 오해받기 십상이다. 길을 잘 못 들어설 염려가 있으니 주의가 필요하다.

▼ 비록 잠깐이지만 제법 가파르게 아래로 떨어졌다가 다시 올라선 산길은 이후에는 다시 유연해진다. 중간에 봉우리들이 심심찮게 나타나지만 골이 깊지 않기 때문에 큰 오르내림이 없다는 얘기이다. 이후부터 산길은 별다른 특징이 없이 이어진다. 그저 능선만 따른다고 생각하고 이어가면 된다.

▼ 어쩌다 왼편의 나무들 사이로 시야가 열리기도 한다. 저 멀리 보이는 산은 같은 비학지맥인 도음산이 아닐까 싶다.

▼ 두륙봉에서 출발한지 50분 남짓 걸으면 안부에 내려서게 된다. 생김새가 기이하면서도 어마어마하게 큰 나무가 인상적인 안부이다. 하지만 감상할 마음의 여유는 없다. 맞은편에 보이는 오르막길이 만만찮아 보이기 때문이다.

▼ 안부를 지나면서 가파른 오르막길로 변한다. 어쩌면 오늘 산행에서 가장 힘든 구간이 아닐까 싶다. 가뜩이나 체력이 고갈되어 가는데 경사까지 가파르다보니 더욱더 힘들게 느껴질 수밖에 없을 것이다. 그저 서서히, 그리고 묵묵히 오르는 수밖에 없다.

▼ 그렇게 15분 정도를 오르면 드디어 익말봉 정상이다. 작은 헬기장을 겸하고 있는 익말봉 정상은 정상표지석은 물론 그 흔한 이정표도 찾아볼 수가 없다. 아까의 두륙봉 정상과 같다고 할 수 있다. 하지만 이곳에는 한현우선생의 코팅지는 눈에 띄지 않는다. 그저 누군가가 ‘익말봉 627’이라고 쓴 작은 판자를 나뭇가지 위에다 살짝 올려놓았을 따름이다. 두륙봉에서 익말봉까지는 1시간10분 정도가 걸렸다.

▼ 하산을 시작한다. 올라온 곳을 기준으로 할 경우 2시 방향쯤으로 보면 된다. 11시 방향에서도 올라오는 사람이 있는 걸로 보아 그곳으로도 등산로가 나있는 모양이다. 하여간 제법 가파른 내리막길을 6분 정도 내려오면 도톰하게 솟아오른 지점에서 길이 두 갈래로 나뉜다. 능선을 벗어나 오른편으로 내려선다. 가끔 경사가 가파른 곳도 나타나지만 내려서는데 별 어려움은 없다. 길 또한 또렷한 편이어서 길을 염려도 없다.

▼ 그렇게 30분 남짓 내려오면 널따란 밭이 나오고, 잠시 밭두렁을 따르다가 개울을 건너면 시멘트포장 임도가 나온다. 비학산자연휴양림으로 들어가는 진입로이다. 탑정마을은 물론 왼쪽 방향이다.

▼ 임도의 아래는 탑정저수지, 제법 큰 규모인데도 불구하고 물결은 한없이 잔잔하다. 숲으로 둘러싸인 탓일 게다. 녹음으로 물들어가는 짙은 숲속에 고즈넉이 들어앉은 저수지는 한마디로 빼어난 풍광을 자랑한다. 그중에서도 가장 눈길을 끄는 건 물속에 잠겨있는 버드나무들이다. 아랫도리를 물속에 담그고 있는 모양이 주왕산 아래에 있는 주산지의 나무들을 영락없이 빼다 닮았다.

▼ 산행날머리는 탑정마을(원점회귀)

저수지의 멋진 풍광에 빠져 머뭇거리다 길을 나서며 잠시 후 둑에 이르게 되고, 산행을 시작하면서 지나갔던 갈림길을 만난다. 그리고 저만큼 아래에 탑정2리 마을이 내려다보이면서 오늘 산행이 종료된다. 참고로 저수지 둑 아래 숲속에 정자(亭子)가 하나 지어져 있다. 산행을 마친 후 하산주를 마시기에 딱 좋은 장소이다. 오늘 산행은 총 3시간 55분이 걸렸다. 간식을 먹느라 중간에 쉬었던 시간을 감안할 경우 3시간 40분이 걸린 셈이다.

각화산(覺華山, 1177m)-왕두산(王頭山, 1046m)

여행일 : ‘16. 3. 5(토)

소재지 : 경북 봉화군 소천면과 춘양면의 경계

산행코스 : 각화사주차장→각화사→능선삼거리→사고(史庫)갈림길→각화산→왕두산→동암→각화사→각화사주차장(산행시간: 3시간)

함께한 사람들 : 안전산악회

특징 : 각화산은 조선왕조실록을 보관하던 태백산사고가 있었던 산이다. 하지만 이 고장 사람들은, 군목(郡木)인 춘양목(春陽木)의 기개를 닮았다고 해서 더 많은 사랑을 주고 있단다. 그리고 왕두산은 각화산을 일군 능선이 남동 방향으로 약간 가지를 틀어 2km 정도 떨어진 곳에다 만들어 놓은 산이다. 두 산은 모두 전형적인 육산(肉山)이다. 두 산을 잇는 능선에서 바윗길을 만나기도 하지만 암릉으로 분류할 정도는 못된다. 그러다보니 사고(史庫)가 있었다는 역사적인 의미 외에는 특별한 눈요깃거리를 보여주지는 못한다. 혹자는 각화산 일대의 춘양목을 꼽기도 하지만 인근의 다른 산들에 비해 굵기나 밀도(密度)가 한참 떨어진다. 하지만 고산준령들이 사람의 접근을 막아온 탓에 확실히 때를 덜 탔다. 역사적인 의미를 되새기며 호젓하게 걸어보는 것도 하나의 의미가 있지 않을까 싶다.

▼ 산행들머리는 각화사주차장(봉화군 춘양면 석현리)

중앙고속도로 풍기 I.C에서 내려와 5번 국도를 타고 일단 영주시내로 들어온다. 가흥교차로(영주시 가흥동)에서 36번 국도로 갈아타고 울진(봉화) 방면으로 달리다가 춘양교차로(봉화군 춘양면 소로리)에서 빠져나오면 춘양삼거리다. 삼거리에서 좌회전하여 88번 지방도를 타고가다 공세동삼거리(춘양면 석현리)에서 우회전하여 들어가면 얼마 지나지 않아 산행들머리인 각화사주차장에 이르게 된다. 하지만 여기서 주의가 필요하다. 공세동에서 각화사까지 들어가는 도로가 차량이 서로 비켜 지나갈 수 없는 1차선 도로라는 점이다. 양보의 미덕이 필요한 구간이라는 얘기이다.

▼ 각화사로 들어가는 길을 따라 들어가면서 산행이 시작된다. 아스팔트 포장도로라서 산길을 걷는 맛은 덜하지만 길가에 늘어선 기괴하게 생긴 고목(古木)들이 그런 부족한 점을 메꾸어 주고도 남는다. 콧노래라도 흥얼거리며 걷기에 딱 좋은 길이다. 그렇게 4~5분쯤 걸으면 진행방향 저만큼에 천년고찰인 각화사가 나타난다.

▼ 절로 들어서기 전 오른편에 커다란 비석(碑石) 하나가 보인다. 경상북도 유형문화재 제189호로 지정된 귀부(龜趺)이다. 가로 2m, 세로 1.85m의 방형석(方形石) 위에 놓인 길이 1.75m의 귀부는 비석이 꽂혔던 자리만 남아 있는 탓에 언제 어떤 경위로 제작되었는지는 알 수가 없다. 그렇다면 없어졌다는 저 비신(碑身)은 대체 뭐란 말인가. 아마 최근에 복원해 놓았는가 보다. 하여튼 귀갑(龜甲)의 몸체는 6각형의 귀갑문양이 전면을 덮고, 그 속에 ‘왕(王)’자와 ‘만(卍)’자를 돋을새김 하였다. 이로 미루어보아 고려 초기에 제작되었을 것으로 추정된다.

▼ 귀부를 구경하고 나오면 진행방향 저만큼에 멋진 누각(樓閣)이 나타난다. 각화사(覺華寺)의 대문역할을 하고 있는 범종각(梵鐘閣)이다. 그런데 현판(懸板)에 적힌 산의 이름이 좀 의아스럽다. 각화산이 아니라 태백산(太白山)인 것이다. 각화사가 조선시대 때 각화산에 있던 ‘태백산 사고(太白山 史庫)’의 수호사찰(守護寺刹)이었다고 하더니 그와 무관하지 않을 듯 싶다. 옛날에는 이 부근 일대를 모두 태백산이라 불렀기 때문이다. 긴 돌계단을 올라 절로 들어선다. 절은 3개의 단(壇)으로 나뉘어져 있다. 맨 아래는 스님들이 머물거나 종무(宗務)를 보는 건물들로 보이고, 가운데 단에는 대웅전과 선원(禪院), 그리고 맨 위에는 산신각이 배치되어 있다. 비좁고 경사진 절터를 효율적으로 이용하기 위한 조치였을 것이다.

▼ 각화사(覺華寺)는 대한불교조계종 소속의 사찰로 676년(문무왕 16)에 원효(元曉)가 창건하였으며, 1101년(숙종 6) 국사 무애계응(無礙戒膺)이 중건하였다. 그 뒤 여러 차례의 중건 및 중수를 거쳐, 1777년(정조 1) 삼재불입지(三災不入地) 중의 하나인 이곳에 태백산사고(太白山史庫)를 건립하여 왕조실록을 수호하게 한 뒤 800여명의 승려가 수도하는 국내 3대사찰의 하나가 되었다. 1913년 의병을 공격하기 위하여 일본군이 사고(史庫)와 절을 불태웠다고 하는데, 1945년 해방 후 소실되었다는 설도 있으니 참조한다. 1926년에 달현(達玄)이 법당을 비롯한 다섯 동의 건물을 중건하였고, 1970년에 금오(金烏)가 요사채를 중건하였고, 1979년 범종을 주조하며, 오늘에 이르고 있다. 현존하는 당우로는 대웅전을 비롯하여 2층의 누각인 범종각과 산신각·요사채 등이 있다.(한국민족문화대백과 일부 인용)

▼ 산길은 각화사의 오른편에 있는 이견암(二見庵)에서 열린다. 암자의 오른편 귀퉁이에 있는 해우소(解憂所)의 옆을 지나면 임도에 가까운 길이 나타난다. 하지만 산길은 오른편 산자락으로 나있으니 헷갈리지 않도록 주의한다. 들머리에 산악회의 리본 몇 개가 매달려 있으니 참조할 일이다. 표현은 쉽게 했어도 들머리를 찾기는 그다지 쉽지가 않다. 이정표나 등산안내도 등 산행을 하는데 도움이 될 수 있는 그 어떤 시설물도 찾아볼 수 없기 때문이다. 아까 주차장 근처에서 수행 정진하는 선원이므로 ‘입산을 금’한다는 안내판을 보았는데, 이 모든 게 연관이 있지 않나 싶다. 이럴 경우에는 스님이나 보살님을 붙잡고 물어볼 것을 권한다. 조금도 싫은 내색 없이 잘 가르쳐 주시니 어려워할 필요도 없다.

▼ 산길은 처음부터 가파르다. 하지만 버거울 정도까지는 아니니 지레부터 겁먹을 필요는 없다. 길가에는 아름드리 소나무들이 하늘을 향해 죽죽 뻗어 오르고 있다. 볼을 스쳐가는 바람결에선 진한 솔향이 묻어나온다. 그렇다면 저 향기 속에는 그렇게나 몸에 좋다는 피톤치드(Phytoncide)가 듬뿍 들어 있을 것이다. 피톤치드를 가장 많이 배출하는 나무 중의 하나가 바로 소나무이기 때문이다. 그래서인지는 몰라도 청량한 기운이 온몸을 감싸고돈다. 이런 걸 보고 힐링(Healing)산행이라고 하는가 보다.

▼ 소나무들을 자세히 보면 색깔이 약간 불그스레하다는 것을 알 수 있다. 사람들은 저런 소나무들을 일컬어 적송(赤松)이라 부른다. 그 외에 금강송(金剛松)이나 황장목(黃腸木), 홍송(紅松)으로 불리기도 하지만, 이 지역 사람에게는 춘양목(春陽木)이란 이름으로 통한다. 1950~60년대 춘양역을 통해 질 좋은 금강소나무가 전국으로 실려 나갔던 데서 연유된 이름이다.

▼ 눈에 거슬리는 소나무들도 눈에 띈다. 나무의 일정부분이 허연 속살을 드러내고 있는 것이다. 아마 송진을 채취한 흔적일 것이다. 다른 산들에서 보았던 저런 흔적들은 대부분 일제(日帝) 때 이루어졌다고 하는데, 이곳도 그때의 아픈 상처가 아닐까 싶다.

▼ 산길로 들어선지 12분 후 첫 갈림길이 나타난다. 이정표가 없어 정확하지는 않지만 오른편은 ‘태백산 사고지(太白山 史庫址)’로 가는 길이지 싶다. 각화산 정상은 물론 왼편이다. 산길은 언제부턴가 소나무 대신에 참나무가 주인노릇을 하고 있다. 하지만 오래묵은 나무들은 보이지 않는다. 어쩌면 산불의 후유증일지도 모르겠다.

▼ 갈림길에서 20분 남짓 더 오르면 주능선삼거리에 올라서게 된다. 왼편에 보이는 길은 석현리에서 올라오는 능선 길이다. 오늘 내가 따라나선 안전산악회에서는 이 코스를 택했지만 난 각화사를 들머리로 잡았다. 절을 조금이라도 더 자세히 살펴보기 위해서이다. 하여간 각화산 정상은 이곳 삼거리에서 오른편으로 진행해야 한다.

▼ 일단 능선에 올라서면 산길은 그 가파른 기세를 많이 누그러뜨린다. 거기다 보드라운 황톳길이어서 걷기가 여간 좋은 게 아니다. 하지만 다른 볼거리는 일절 없다. 육산(肉山)의 전형적인 특징일 것이다.

▼ 주능선에 올라서면 또 다시 춘양목 군락지가 나타난다. 하지만 아까 각화사 근처의 군락지에 비하면 왜소(矮小)해도 한참은 더 왜소하다.

▼ 능선에 올라선지 20분 조금 못되면 또 다시 삼거리를 만난다. 이번에는 이정표(각화산 1.0Km/ 사고지 0.3Km/ 석현2리 공세동 2.9Km)까지 갖춘 삼거리이다. 오른편으로 300m쯤 내려가면 ‘태백산 사고지(太白山史庫 : 사적 제348호)’ 터에 이르게 된단다. 태백산 사고는 임진왜란 중에 유일하게 살아남은 전주사고본(全州史庫本)을 저본(底本)으로 하여 만들어낸 ‘조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)’을 보관하기 위해 설치한 4개의 외사고(外史庫 : 태백산, 오대산, 강화 정족산과 묘향산 또는 적상산) 중 하나이다. 선원각(璿源閣)과 실록각(實錄閣) 등 이층짜리 기와집으로 이루어져 있었으나 지금은 빈 터로만 남아있다. 300여 년 동안 이곳에 보관되어 오던 실록은 서울대학교로 이장(移藏)되었다가 현재는 부산의 정부기록보존소로 옮겨져 보존되고 있다. 참고로 이곳 각화산은 비록 태백산 줄기이기는 하지만 주봉(主峰)에서 남쪽으로 약 12㎞ 떨어진 지점에 위치하고 있다. 하지만 옛날에는 이 일대의 산을 모두 태백산이라고 불렀기 때문에 사고의 이름 또한 ‘태백산사고’가 되었다고 한다.

▼ 산행을 시작할 때만해도 이슬비였던 것이 언제부턴가 안개비에 가까운 는개로 바뀌어 있다. 덕분에 걷기가 한결 수월해졌다. 하지만 안개는 걷힐 줄 모르고 있다. 아니 오히려 더 짙어져 가는 느낌이다. 음산하게까지 느껴질 정도이다. 그나마 다행인 것은 잠깐씩이나마 하늘이 열리는 곳으로 나오면 환하게 밝아진다는 것이다.

▼ 또 다시 무덤이 나타난다. 각화산은 다른 산들에 비해 유난히도 무덤이 많지 않나 싶다. 어쩌면 등산로 곳곳에 매달려 있는 ‘천하명당 조선십승지’라고 적힌 리본과 연관이 있지 않을까 싶다. 그 정도로 유명한 명당이라면 그대로 놔둔다는 것이 더 이상한 일일 것이기 때문이다.

▼ 십승지(十勝地)란 정감록(鄭鑑錄)’에 근거한 역사적 용어로서 한국인의 전통적 이상향 중의 하나이다. 십승지에 관한 기록은 ‘정감록’ 중의 감결(鑑訣), 징비록(懲毖錄), 유산록(遊山錄), 운기귀책(運奇龜策), 삼한산림비기(三韓山林秘記), 남사고비결(南師古秘訣), 도선비결(道詵秘訣), 토정가장결(土亭家藏訣) 등에 나타난다. ‘감결’에는 다음과 같은 대목이 나온다. ‘몸을 보전할 땅이 열 있으니, 풍기 금계촌, 안동 화곡, 개령 용궁, 가야, 단춘, 공주 정산 마곡 진천, 목천, 봉화, 운봉 두류산, 태백으로 길이 살 수 있는 땅이다.’ 그중의 봉화가 이곳 춘양 땅을 이르는 모양이다. 참고로 십승지의 구체적인 장소는 영월의 정동(正東)쪽 상류, 풍기의 금계촌(金鷄村), 합천 가야산의 만수동(萬壽洞) 동북쪽, 부안 호암(壺巖) 아래, 보은 속리산 아래의 증항(甑項) 근처, 남원 운봉 지리산 아래의 동점촌(銅店村), 안동의 화곡(華谷), 단양의 영춘, 무주의 무풍 북동쪽 등을 드는 게 보편적이다.(한국민족문화대백과 일부 인용)

▼ ‘사고지 갈림길’에서 25분쯤 걸었을까 또 다른 삼거리(이정표 : 차돌배기 8.8Km/ 왕두산 2.2Km/ 태백산 사고지 1.1Km/ 석현2리 공세동 3.6Km)가 나온다. 각화산 정상은 이곳에서 왼편으로 진행해야 한다. 하지만 이어서 오르게 될 왕두산은 오른편 방향이다. 각화산의 정상에 오른 다음에는 이곳으로 되돌아 나와야만 한다는 얘기이다.

▼ 갈림길에서 4~5분쯤 더 오르면 드디어 각화산 정상이다. 주차장에서 1시간25분이 걸렸다. 빗길이라서 천천히 걷기도 했지만 각화사를 둘러보는데 든 10분 정도를 감안해야 할 것이다. 참고로 각화산이란 지명은, 본래 ‘서동리 3층 석탑(보물 제52호)’이 있는 곳, 즉 춘양중학교(춘양면 서동리) 자리에 있던 람화사(覽華寺)를 원효대사가 이곳으로 이전하면서 ‘람화사를 생각한다.’며 지은 이름이라고 한다.

▼ 헬기장을 겸하고 있는 정상은 텅 비어있다. 정상표지석은 물론이고 조금 전에 보았던 이정표까지도 보이지 않는다. 그저 부산의 ‘산도깨비’라는 분이 매달아 놓은 정상표지판 하나가 나뭇가지에 매달려 있을 따름이다. 그리고 또 하나, 얼마 지나지 않아 사라져 버릴 수밖에 없는 정상석을 거론 안할 수가 없다. 먼저 도착한 일행들이 임시방편으로 만든 정상석인데 길쭉한 자연석에다 ‘각화산’이라고 써 놓았다. 앙증맞은 것이 반듯하게 만들어진 여느 정상표지석에 결코 뒤지지 않을 것 같다.

▼ 삼거리로 되돌아와 다시 산행을 이어간다. 잠시 후 헬기장이 나온다. 하지만 삼각점(춘양 305, 2004 재설)이 있는 걸로 보아 옛날에는 이곳을 정상으로 여기지 않았을까 싶다. 삼각측량의 기준점인 삼각점(三角點, triangulation point)이라는 게 본디 인근에서 가장 높은 곳에 위치하는 것이 보통이기 때문이다.

▼ 헬기장을 지나면 가파른 내리막길이 시작된다. 거기다 커다란 바위들까지 곳곳에 자리 잡고 있어 안전에 주의가 요구되는 구간이다. 바윗길은 중간에 가끔 작은 오름짓을 하기도 하지만 대부분은 내리막길의 연속이다. 물을 흠뻑 머금은 바위들은 딛기가 부담스럽고, 중간 중간에 미끄러운 맨땅들이 나오지만 미끄러운 탓에 오히려 더 부담스럽다. 다행인 것은 언제부턴가 비가 그쳐있다는 점이다. 하지만 안개는 오히려 더 짙어졌다. 어둡게 느껴질 정도로 침침한 바윗길은 꽤나 오랫동안 계속된다.

▼ 하지만 안개가 끼어 좋은 점도 있다. 굵고 오래 묵은 참나무들이 짙은 안개 속에 잠기면서 기괴한 풍경들을 만들어내기 때문이다.

▼ 바윗길이 끝나면 보드라운 흙길이 나타난다. 낙엽까지 도톰하게 쌓여 여간 폭신폭신한 게 아니다. 험한 바윗길을 고생해서 내려온데 대한 보상이라도 해주는 것 같다. 잠시 후, 그러니까 각화산 정상을 내려선지 40분 후 오른편 사면(斜面)으로 길이 하나 나뉜다. 이정표는 없지만 금봉암(동암)으로 가는 길이 아닐까 싶다. 이어서 10분 후 또 다른 갈림길이 오른편으로 나뉜다. 어쩌면 이곳 역시 동암으로 연결될 것이다.

▼ 첫 번째 갈림길에서 오르막길이 시작된다. 그리고 두 번째 갈림길을 지나면서는 꽤나 가파른 오르막길로 바뀐다. 하지만 그 거리가 짧기 때문에 걱정할 필요는 없다. 5분 후에는 왕두산 정상에 올라서게 되기 때문이다. 각화산에서 왕두산까지는 50분 정도가 걸렸다. 참고로 이곳 왕두산은 산에 불이 나면 왕이 바뀐다는 얘기가 전해지는 산이다.

▼ 제법 너른 공터로 이루어진 왕두산 정상도 역시 정상표지석은 없다. 하지만 이곳에는 가늘고 긴 말뚝 모양의 정상표지목을 한가운데에다 꽂아 놓았다. 비록 윗부분이 썩어 문드러졌을 정도로 낡았지만 없는 것보다야 한결 나은 풍경이다. 그리고 삼각점(춘양21, 1995재설)과 함께 개인이 만든 정상표지판도 두 개나 달려있어 인증사진을 찍는데 많은 도움을 주고 있다. 이곳에서는 태백산이 조망되는 것으로 알려져 있다. 하지만 아쉽게도 안개로 인해 아무것도 나타나지 않는다.

▼ 하산을 시작한다. 가파른 내리막길이다. 거기다 습기까지 잔뜩 머금고 있어 미끄럽기까지 하다. 잠시 후 널따란 헬기장을 만난다. ‘오늘은 헬기장 천지네요’ 집사람의 말마따나 웬 헬기장이 이렇게 많은지 모르겠다. 전에 아산에 있는 태학산에 갔을 때 헬기장이 많다고 느꼈는데 이곳도 그에 못지않은 것 같다.

▼ 헬기장을 지나면 산길은 사면(斜面)을 따른다. 질퍽거리기까지 한 산길이 여간 부담스럽지가 않다. 그저 조심하는 수밖에 없다. 얼마 후 엄청나게 굵은 소나무 아래를 지나게 되고, 이어서 산자락 모퉁이를 돌면 작은 암자(庵子)가 하나 나타난다. 각화사의 부속암자인 금봉암(金鳳庵)이다. 동암이라고 부르니 참조한다. 정상에서 15분 조금 못되는 지점이다.

▼ 암자는 선방의 수좌(首座)처럼 단아한 모습이다. 단청이 되어 있지 않아 친근한 감마저 든다. 그래선지 일반인들의 출입을 제한하고 있단다. 스님들의 참선도량이기 때문이란다. 저 멀리 안동의 학가산까지 시야(視野)가 탁 트이고, 햇살 투명한 양명한 곳이니 어찌 참선도량이 깃들이지 않고 배길 수가 있었겠는가. 행여 참선에 방해라도 될까봐 소심스럽게 경내(境內)로 들어선다. 아무런 인기척도 없다. 아무래도 동안거(冬安居)가 끝났나 보다.

▼ 암자의 담벼락 아래에 이름 모를 들꽃이 피어있다. 맹추위가 아무리 훼방을 부려도 찾아오는 계절만은 막을 수가 없었던가 보다. 심심산골 그것도 이렇게 높은 암자에까지 꽃소식이 전해진 것을 보면 말이다.

▼ 금봉암에서는 오솔길을 따라 내려오게 된다. 암자가 차량이 오를 수 없는 곳에 위치하고 있기 때문이다. 내려가는 길가 오래된 고목(古木)들이 보이는가 하면 아직도 그 여운을 떨쳐버리지 못하고 있는 단풍나무들을 만난다.

▼ 내려가는 길은 많이 가파르다. 일직선으로는 뚫을 엄두를 내지 못한 산길은 좌우로 꿈틀대면서 갈지(之)자를 그리고 나서야 겨우 길을 만들어내고 있다. 수행하는 스님들이 올라 다니느라 고생깨나 하겠다고 생각하며 내려가는데 마침 스님 한분이 올라오고 계신다. 힘이 들 법도 하지만 표정은 여간 평온한 게 아니다. 미소와 함께 건네 오는 말씀 역시 괜찮단다. 하기야 고생을 하며 오르는 것 자체가 바로 참선이 아닐까 싶다.

▼ 산행날머리는 각화사주차장(원점회귀)

왕성하게 자라나고 있는 소나무 숲을 지난 후 물기 없는 계곡을 따라 20분 남짓 내려서면 저만큼에 각화사가 나타나면서 오늘 산행이 종료된다. 오늘 산행은 3시간10분이 걸렸다. 오롯이 걷는 데만 걸린 시간이다. 하지만 서두르지 않고 느긋이 걸은 결과이다.

▼ 주차장으로 내려가는 길, 아침에 보지 못했던 풍경들이 눈에 들어오기 시작한다. 그만큼 시간에 여유가 있다는 얘기일 것이다. 그중에서도 가장 눈에 띄는 건 사랑나무가 아닐까 싶다. 한순간도 떨어질 수 없다는 듯이 뒤엉켜 있는 것이 마치 사랑을 나누고 있는 것 같아 ‘사랑나무’라는 이름을 붙여봤다.

▼ 다른 하나는 ‘매나무’이다. 집사람이 먼저 발견한 것인데 고목(古木)의 꼭대기가 흡사 매의 부리를 빼다 닮았다.

학일산(鶴日山, 692.9m)-통내산(筒內山, 674.4m)-토한산(630m)

산행일 : ‘15. 12. 19(토)

소재지 : 경북 청도군 금천면과 매전면의 경계

산행코스 : 동곡고개→소바위되배기산→학일산→동내산→토한산→처진소나무→매전교아래 주차장(산행시간 : 5시간)

함께한 산악회 : 청마산악회

특징 : 오늘 오른 산들 모두 전형적인 육산(肉山)이다. 때문에 특별한 볼거리가 없다. ‘적절한 암릉에다 조망(眺望), 그리고 계곡이 있어야 좋은 산이겠지요.‘ 산행이 끝나갈 즈음 같이 산행을 하고 있던 일행이 넌지시 건네 오는 말이다. 오늘 오른 산들이 영 마음에 들지 않는다는 얘기일 것이다. 그의 말마따나 오늘 오른 산들은 뭐 하나 마음에 드는 것이 없었다. 그가 첫 번째로 들먹인 암릉은 아예 없다. 산행을 시작하기 전에 올려다본 산은 곳곳에 바위벼랑이 발달해 있었는데 막상 능선에서는 바윗길을 일절 만나볼 수 없었다. 그리고 조망 또한 보잘 것이 없다. 학일산을 오르는 길에 두어 번 시야(視野)가 열리는 것을 빼놓고는 내놓을만한 조망은 보여주지 못했다. 마지막 조건인 계곡은 여름이 아니니 거론하지 않기로 하겠다. 거기다 더 마음에 들지 않는 것이 있다. 등산로 상태가 형편없다는 얘기이다. 사람들의 발길이 뜸한 탓인지 등산로는 온통 잡목(雜木)들의 차지가 되어 있었다. 길 찾기도 쉽지 않은데다. 잠깐 한눈이라도 팔라치면 싸대기를 얻어맞기 일쑤일 정도로 말이다. 혹시라도 다음에 내가 아는 사람이 이 산들을 가겠다고 하면 도시락을 싸갖고 쫓아다니며 말리고 싶은 것이 지금의 내 심정이다.

▼ 산행들머리는 동곡재(청도군 금천면 동곡리)

중앙고속도로 청도 I.C에서 내려와 우회전, 잠시 후 모강교차로(청도읍 원정리)에서 좌회전하여 20번 국도를 타고 건천·포항 방면으로 달리면 매전면 소재지인 동산리를 지나게 되고, 이어서 잠시 후에는 동곡재 고갯마루에 올라서게 된다. 금천면과 매전면의 경계에 있는 고갯마루로서 오늘 산행의 들머리이다. 고갯마루에서 학일산 방향으로 난 임도를 따라 들어가면서 산행이 시작된다. 들머리에는 특이하게 생긴 등산안내도가 세워져 있다. 안내도를 받치는 다리에다 이정표(학일산 정상 **Km/ 삼족대 2.5Km)를 매달아 놓았다. 하지만 오랫동안 정비를 하지 않은 탓에 안내도는 낡을 대로 낡았고, 이정표의 학일산 방향 거리표시는 아예 사라져버렸다. 이런 무관심한 방치는 산행 내내 이어지고 있었다.

▼ 숨이 턱에 차게 20분 조금 못되게 오르면 커다란 바위가 나타나면서 처음으로 시야(視野)가 열린다. 건너편에 갓등산이 마치 삿갓처럼 뾰쪽하니 솟아있다. 누군가 갓을 닮았다고 해서 그런 이름이 붙여졌다고 했는데 그 말이 사실이었던 모양이다. 그리고 갓등산의 오른편 뒤쪽에는 사자봉, 문바위, 북암산, 구만산, 흰덤봉 등 운문지맥이 길게 꼬리를 물고 이어진다.

▼ 전망바위를 지나서도 산길의 여전히 가파르다. 하지만 그 정도는 아까보다는 조금 덜한 편이다. 그렇게 10분 정도를 더 오르면 또 다른 전망대를 만난다. 이번에는 오른편으로 시야가 열린다. 이따가 오르게 될 통내산과 토한산이 그 모습을 드러내고 있다. 그 왼편에는 아까 보았던 운문지맥이 펼쳐질 것이다. 지금은 비록 짙은 연무(煙霧)로 인해 그 형태도 알아볼 수 없을 정도로 흐릿하지만 말이다.

▼ 두 번째 전망대를 지나면서 산길은 그 기세(氣勢)를 현저히 떨어뜨린다. 언제 그렇게 가팔랐느냐는 듯이 말이다. 그리고 10분 남짓 후에는 삼각점이 있는 563.2m봉 위에 올라서게 된다. 삼각점 외에는 아무런 표시가 없지만 눈에 익은 표지판 하나가 이곳이 563.2m봉임을 알려주고 있다. ‘준.희’라는 독자적인 표기를 하고 있는 최남준씨의 작품이다. 누군가가 그 팻말 위에다 ‘소바위되배기산’이라고 적어 놓았다. 아마도 이 봉우리의 이름인가 보다.

▼ 563.2m봉을 지난 산길은 작은 오르내림을 반복하면서 서서히 고도(高度)를 높여간다. 덕분에 산행은 수월하게 이어진다. 그러다가 15분 후에는 전망바위를 만난다. 하지만 길에서 빗겨나 있으므로 일부러 올라가지 않는다면 그 기능을 잃게 되는 바위이다. 바위에 올라서면 시야가 툭 트인다. 왼쪽에는 아까 보았던 통내산과 토한산이 또 다시 나타난다. 이번에는 나무들 때문에 아랫도리가 잘린 모습이다. 오른편은 시야를 가로막는 것이 없기 때문에 멋진 조망을 즐길 수 있다. 저 멀리 운문댐과 반룡산, 발백산, 장육산, 사룡산, 단석산 등이 확인된다. 멋진 풍광이다. 맨 앞에 흉물스런 채석장이 떡하니 버티고 있음에도 불구하고 말이다.

▼ 전망대를 지나서도 산길의 형편은 크게 변하지 않는다. 작은 오르내림이 반복되는 수월한 산길이 계속된다는 얘기이다. 그렇게 30분 조금 못되게 걷다가 마지막 오르막길에서 잠깐 피치(pitch)를 올리면 드디어 학일산 정상이다. 동곡재에서 산행을 시작한지 1시간35분만이다. 정상은 헬기장을 겸하고 있다. 하지만 지금은 사용하지 않는 듯 잡초(雜草)만이 무성하다.

▼ 정상에는 말뚝모양으로 깎아 만든 작은 정상표지석과 삼각점(동곡21/1988복구), 그리고 이정표(통내산.돈치재**km/송림사1.7km/등곡재2.5km/삼족대 2.5Km) 기능까지 겸하고 있는 등산안내도가 세워져 있다. 아차! ‘山사랑’이라는 아호(雅號)가 첨부된 정상표지판이 하나 더 매달려 있다는 것을 깜빡 잊을 뻔 했다. 그건 그렇고 헬기장인데도 불구하고 정상에서의 조망은 보잘 것이 없다. 오른편 나뭇가지 사이로 가지산과 운문산 등 영남알프스 산군이 살짝 보일 따름이다.

▼ 올라왔던 반대방향으로 내려서면서 통내산으로 산행을 이어간다. 들머리에 산악회의 리본들이 흡사 무당집 처마처럼 어수선하게 매달려 있다. 꽤나 많은 산악회에서 다녀갔다는 증거일 것이다. 하지만 딱 여기까지다. 얼마 후부터는 지금 보고 있는 수많은 리본들이 무색할 정도로 산길은 사정이 나빠져 버린다. 이는 이곳을 찾는 산꾼들이 그만큼 적었다는 증거이지 않나 싶다.

▼ 잠시 후 삼거리(이정표 : 통내산·돈치재 2.4km/ 학일온천 2.4km/ 학일산 0.4km)를 지난다. 오른편은 학일온천으로 내려가는 길이다. 통내산은 곧장 능선을 따르면 된다.

▼ 삼거리를 지나면서 산길은 많이 가팔라진다. 하지만 바닥이 흙으로 이루어져 있어 위험하다는 생각이 들지는 않는다. 그렇게 10분 조금 못되게 내려서면 커다란 바위무더기를 만난다. 이름 하나쯤 갖고 있어도 되겠다 싶어 기웃거려보지만 끝내 발길을 돌리고 만다. 딱히 닮은 그 무엇을 끄집어낼 수 없었기 때문이다.

▼ 4분 후 안부를 지난 뒤 다시 시작되는 오르막길을 잠시 치고 오르면 10분 후에는 삼각점(동곡418/1998재설)이 있는 봉우리에 올라서게 된다. 546m봉이지 않나 싶다. 삼각점 외에는 특이한 점이 없어 그냥 통과한다.

▼ 삼각점봉을 지나면서 전형적인 능선 산행이 시작된다. 올망졸망한 봉우리들을 넘나드는 산행이다. 산봉우리들을 오르내리고 있음에도 불구하고 힘들다는 느낌은 들지 않는다. 봉우리들이 다 고만고만한 탓에 그 오르내림의 편차가 심하지 않기 때문일 것이다. 거기다 또 어떤 봉우리들은 살짝 우회(迂廻)까지 시켜준다.

▼ 그렇게 15분 정도를 걸으면 이정표가 두 개(#1 : 통내산↑ 4km/ 천태산→ 2.5km/ 안버구← 1.0km/ 학일산↓ 2.3km, #2 : 통내산↑ 3.5km/ 학일산↓ 1.2km/ 돈치재→ 2.0Km)나 세워진 ‘학일산갈림길’이다. 오른편 돈치재로 내려가는 길이 훨씬 더 또렷하지만 무시하고 곧장 능선을 따른다.

▼ 이정표에 ‘감말랭이’가 그려져 있다. 이곳 청도의 특산품이라도 되는 모양이다. 그리고 어쩌면 집으로 돌아가는 길에 선물용으로 챙겨보는 게 어떻겠느냐는 홍보용일지도 모르겠고 말이다. 하지만 이는 아무짝에도 쓸모가 없지 않나 싶다. 사람이 걷기 힘들 정도로 황폐해진 산에다 저런 홍보용 표시를 해봐야 보는 사람이 몇이나 되겠는가. 등산로 정비부터 먼저 해서 많은 사람들이 찾아오도록 하는 게 우선이지 않나 해서 하는 말이다.

▼ 학일산 갈림길을 지나서도 산길의 형편은 크게 달라지지 않는다. 여전히 작은 봉우리들을 오르내리는 산행이 이어진다는 얘기이다. 그리고 산길의 흔적이 그다지 또렷하지 않다는 것 또한 같다. 하지만 능선만 따르면 되기 때문에 길 찾기에 별다른 어려움은 없다. 특별한 볼거리가 없기에 그저 앞만 보며 걷는 산행이 계속된다.

▼ 30분 정도의 오르내림이 끝나면 안버구갈림길(이정표 : 통내산↑ 2.4km/ 상평→/ 안버구← 1.7km/ 학일산↓ 3.8km)이다. 이곳에서도 역시 곧장 능선을 따르면 된다.

▼ 안버구라는 지명(地名)이 흔치 않은지라 사연이 궁금해진다. 만일 ‘바위’의 고어(古語)인 ‘버구’에서 이름을 따왔다면 이 부근에 바위가 많다는 얘기일 것이다. 하긴 아까 산행을 시작하면서 보니 토한산 부근은 온통 바위투성이였다. 또 하나 다른 가설(假說)을 생각해보자. 버구를 농악기(農樂器)의 하나인 ‘버꾸(자루가 달린 작은북으로, 모양은 소고와 비슷한데 그보다는 훨씬 크다.)에서 따왔다는 가설이다. 만일 그렇다면 이 인근 사람들은 흥이 많았던 사람들이었을 것이고 말이다. 하지만 ’국제신문‘에서는 근거를 옛 ’봉수대(烽燧臺)‘로 들었다. 첩첩산중에 갇힌 마을에 유일하게 소식을 전하는 게 봉수대인데, 그걸 가리켜 '저귀'로 불리다가 버구(혹은 버귀)로 바뀌었다는 것이다. 맞는 얘기일 것이다. 하여간 안쪽은 안버구, 바깥과 좀 가까운 쪽은 바깥버구다. 공식 명칭은 법이(法耳)마을이다.

▼ 안버구갈림길을 지나면서 산길은 빠른 속도로 고도를 높여간다. 그러다가 15분 후에는 능선 위에 올라선다. 길 찾기에 주의가 요구되는 지점이다. 무턱대고 높은 곳으로만 가려고 하다가는 자칫 왼쪽에 보이는 646m봉으로 오르게 되기 때문이다. 엉뚱한 방향임은 물론이다. 그러니 이곳에서는 오른편으로 방향을 잡아야 한다.

▼ 산길은 시간이 지날수록 더 험악해진다. 길은 흔적을 찾기가 힘들 정도로 희미해져 가고, 거기다 잡목(雜木)으로 가득 차 버린다. ‘국제신문’에서는 이 산을 소개하면서 ‘개척 산행’이란 용어를 썼다. 무에서 유를 찾아내는 것이 아니라 오래전부터 있는 그대로의 옛길을 찾아내는 작업이라면서 말이다. 그들의 표현이 그렇게 가슴에 와 닿을 수가 없다. 특히 자칫 나뭇가지에 싸대기라도 맞을 때는 더하다.

▼ 이후에도 산길은 오르내림을 반복하면서 이어진다. 점차 고도를 높여가면서 말이다. 다만 중간 지점의 안부가 다른 곳보다는 조금 더 깊은 것이 다를 뿐이다. 그러다가 30분 남짓 지나면 삼각점(동곡420/1982재설)을 만나게 되고, 곧이어 통내산 정상에 올라서게 된다. 학일산에서 이곳 통내산까지는 2시간10분 정도가 걸렸다.

▼ 정상은 볼품이 없다. 서너 평쯤 됨직한 정상은 아무렇게나 쌓아올린 돌탑과 이정표(면사무소 3.1km/ 안버구 4.1km)가 지키고 있을 따름이다. 이곳이 정상임을 알리는 석판(石板)은 그 돌탑 위에 올라 앉아 있다. 울산의 어울림산악회에서 만든 것인데 하나도 아닌 두 개씩이나 말이다. 정상은 잡목들로 둘러싸인 탓에 조망이 트이지 않는다.

▼ 토한산으로 향한다. 토한산까지는 가는 데는 별 어려움은 없다. 두 산이 모두 독자적인 ‘산’이지만 사이의 골이 그다지 깊지 않기 때문이다. 통내산을 나선지 18분이 지나면 토한산 정상에 올라선다.

▼ 토한산 정상도 초라하기는 매일반이다. 아니 이건 숫제 봉우리 취급도 못 받고 있다는 느낌이다. 정상표지석은 커녕 그 흔한 이정표 하나 보이지 않기 때문이다. 누군가 매달아 놓은 정상표지판마저 없었더라면 이곳이 정상인줄도 모르고 그냥 지나쳤을 것이다. 토한산도 역시 조망은 터지지 않는다.

▼ 하산을 시작한다. 진행방향에 보이는 작은 봉우리는 오른편으로 우회(迂廻)를 한다. 이어서 나타나는 안부 비슷한 곳에서 왼편으로 내려서야 한다. 길 찾기에 주의가 필요한 지점이다. ‘산길은 능선을 따른다.’는 일반적인 상식만 생각하다가는 길을 잘못 들기 십상이기 때문이다. 우리 역시 생각 없이 능선을 따르다 15분 가까이 알바를 해야만 했다.

▼ 아래 사진의 풍경이 보이면 길을 잘못 들었다고 생각하고 한시 빨리 발길을 돌려야 될 일이다.

▼ 길을 잘못 들어 고생은 했지만 대신 눈은 호사를 누린다. 산행 내내 조망을 즐길 수가 없었는데 이곳에서 모처럼 시야(視野)가 터졌던 것이다. 그리고 눈터지는 조망을 즐기는 행운을 누렸다. 눈앞에 이름 모를 수많은 산들이 겹을 이루며 펼쳐진다. 용각산과 선의산 등이 아닐까 싶다. 그 뒤에 버티고 있는 산들은 비슬산과 최정산, 주암산일 것이고 말이다.

▼ 왼편으로 방향을 잡자마자 산길은 가파르게 변한다. 그런데 그 가파름이 장난이 아니다. 그렇게나 등산로 정비에 소홀했던 청도군에서 안전로프까지 매달아 놓은 것을 보면 그 가파름이 얼마나 심했을지 미루어 짐작할 수 있을 것이다. 그러나 그 안전로프도 금방 끝나버린다. 나머지 구간은 알아서 내려가라는 모양이다. 붙잡고 내려갈만한 나무들도 별로 보이지 않는데도 말이다. 그저 조심조심 내려가는 수밖에 없다. 덕분에 제법 볼거리가 있는 바위협곡은 눈에 담을 여유조차 없다.