여행지 : 불가리아 - 루마니아

여행일 : ‘19. 5. 29(수) - 6.5(수)

세부 일정 : 소피아→릴라→소피아(1)→플로브디프→벨리코 투르노보(1)→이바노보→부카레스트(1)→시나이아→브란→브라쇼브(1)→루피아→시비우→시기쇼아라(1)→투르다→클루지나포카

여행 여섯째 날 : 클루지 나포카(Cluj-Napoca)

특징 : 루마니아의 북서부 소메슈강과 미크강 유역의 분지(盆地)에 위치한 클루지 주의 주도(州都)로 지명은 '폐쇄된 장소'라는 뜻이다. 기원전 2000년경부터 스키타이, 다키아 등 고대 민족이 살았던 땅으로 로마 시대에는 ’나포카‘라는 이름으로 다키아 지방의 주도가 되었다. 도시의 또 다른 축인 클루지(Cluj)는 중세 때 ’쿨루스‘라는 이름으로 1173년의 문서에 기록된다. 15세기 초에는 클루지(1213년에 세워진 작은 요새인 카스트룸클루스에서 유래한 것으로 짐작)로 알려졌으며, 독일명인 클라우젠부르크(Klausenburg)와 헝가리명인 콜로지바르(Kolozsvár)로도 불렸다. 1405년에 자유도시로 선포되었고, 16세기에는 트란실바니아 자치공국이 되면서, 쿨루지(Cluj)는 그 수도가 되었다. 1920년 트란실바니아 공국과 함께 루마니아에 합병되었으며, 1970년대 중반 이웃한 나포카(Napoca)와 합쳐지면서 클루지나포카(Cluj-Napoca)가 됐다. 루마니아 제2의 도시이자 트란실바니아 지방의 문화중심지로 14세기에 건립된 고딕 건축물인 미하일 교회 등 유적이 많다.

▼ 클루지나포카의 투어는 ‘연방광장 (Union Square, Piata Unirii)’에서부터 시작된다. 시의 메인 광장이라서 주요 볼거리가 대부분 이곳에 몰려있다고 보면 된다. 옛 이름은 '자유광장(Piata Liberatii)'이었단다. 참고로 ‘Union Square’은 ‘통일광장’으로도 번역되는데 루마니아 대도시마다 거의 하나씩 갖고 있는 광장의 대표적 이름이다.

▼ 광장에서 가장 눈에 띄는 것은 로마 가톨릭교회인 ’성 미카엘 성당(Cathedral of Saint Michael)‘이다. 몽골의 침입으로 불타버린 ’성 야곱 예배당‘의 자리에 지은(1350-1487) 건축물로 웅장한 외관에 하늘로 치솟을 것 같은 상승감을 한껏 강조한 전형적인 고딕양식의 성당이다. 뒤쪽에 80m 높이로 우뚝 솟은 탑은 1836년부터 1862년 사이에 세워졌는데 위에 있는 십자가는 높이만 해도 4m에 이른단다. 1390년에 제작된 제단과 벽화가 볼만하다는 성당의 안은 들어가 보지 못했다. 보수공사 때문인지 문이 닫혀 있었기 때문이다.

▼ 어느 탐방 기사에서 ‘이왕에 성 미카엘 교회를 찾았다면 올라가 보는 것을 주저하지 말라’던 교회의 첨탑도 올라가보지 못했다. 그렇게나 길더라던 줄은 보이지 않았지만 공사 중이라며 출입을 막고 있었기 때문이다. 트란실바니아에서 가장 높은 탑답게 광장을 둘러싸고 있는 건물들은 물론이고 파노라마처럼 펼쳐지는 클루지나포카의 경관을 볼 수 있다는데 아쉬운 일이라 하겠다.

▼ 성당 앞에는 말을 탄 동상 하나가 세워져 있었다. 이곳 클루지나포카 출신의 헝가리 왕 ’마테이 코르빈(Matei Corvin)‘이란다. 1440년 이곳에서 태어나 1458년부터 1490년까지 헝가리를 다스렸으며, 재위 중 고향 마을의 발전을 위해 경제적인 특권 부여 등 여러 가지 조치를 취했다고 한다. 조각가 ’파드루스즈 져노스(Fadrusz János)‘의 작품인데 1902년 트란실바니아 지역이 헝가리 지배하에 있을 때 세워졌단다.

▼ 성당의 옆에는 트란실바니아 바로크양식의 대표작으로 꼽히는 ’국립미술관(National Museum of Art Cluj-Napoca)‘이 자리 잡고 있었다. 독일건축가 ’Johann Eberhard Blaumann‘이 설계를 맡아 1774~1785년에 지어진 ’반피궁(Banffy Palace)‘을 개조해 1951년부터 미술관으로 문을 열었단다. 첫 번째 소유주가 트란실바니아의 총독인 헝가리 공작 ’기요이 반피(György Bánffy)‘라고 해서 ’반피 궁‘으로도 불린단다. 주어진 시간이 부족해 내부관람은 포기할 수밖에 없었기에 내부 풍경은 다른 이의 글로 대신해본다. <중세부터 현대까지 루마니아 미술가, 조각가들의 작품이 주로 전시되어 있다. 니콜라에 토니차(Nicolae Tonitza), 이온 투쿨레스쿠(Ion Tuculescu), 게오르게 페트라스쿠(Gheorghe Petrascu) 같은 루마니아 대가들의 작품을 감상할 수 있다. 또한 고가구, 무기류, 수공업자들이 사용하던 도구, 성상, 페르시아 양탄자 등의 유물도 함께 전시되어 있다.>

▼ 광장은 ’트란실바니아 국제 영화제(Transylvania International Film Festival, TIFF)‘의 준비로 분주했다. 비영리 영화단체인 ’루마니아 필름 프로모션(Romanian Film Promotion)‘이 처음 기획한 국제영화제로, 2002년 클루지나포카(Cluj-Napoca)에서 제1회 영화제가 시작되어 곧 루마니아에서 가장 위상이 높은 영화 축제로 자리 잡았다. 흡혈귀를 소재로 한 ’프리드리히 빌헬름 무르나우 감독의 영화 ‘노스페라투(Nosferatu)’ 속 드라큘라 캐릭터인 ‘오를로크 백작(Count Orlok)’을 영화제의 마스코트로 사용하는데 박찬욱 감독의 ‘올드보이’가 4회 영화제 개막작으로 상영된 바 있다.

▼ 진행요원 대기실로 보이는 곳에서는 음료도 팔고 있었다. 덕분에 ‘우르소스(Ursus)’라는 현지 생맥주로 목을 축이며 가이드를 기다릴 수 있었다. 우루소스는 라틴어로 곰을 뜻하는데 루마니아에서 가장 많이 팔리는 맥주란다.

▼ 연방광장은 클루지나포카 관광의 ‘랜드 마크’일 뿐만 아니라, 주민들의 생활에 있어서도 중심이라고 한다. 중세 때 시장이 들어서있던 광장 주변은 지금도 많은 카페와 레스토랑들이 들어서 있다. 때문에 광장을 둘러싼 거리엔 자동차들로 넘쳐나고 광장도 휴식을 취하려는 시민들로 늘 붐빈다. 도시가 커서인지 집시들이 눈에 띄기도 했다. 루마니아는 집시 비율이 10%로 유럽에서 가장 높다고 한다. 얼굴로는 구별이 잘 안 가는 집시도 있지만 단속을 해야 하는 경찰들은 족집게처럼 잘도 골라낸단다.

▼ 연방광장을 다 둘러봤다면 이젠 다른 눈요깃감을 찾아봐야 한다. 이곳 클루지나포카에서 두 번째로 꼽히는 관광지는 ‘아브람 이안쿠 광장(Piața Avram Iancu)’이다. 루마니아 정교회의 대성당과 국립 오페라하우스, 정의의 궁전 등 예쁘게 지어진 건축물들이 광장을 에워싸고 있기 때문이다.

▼ ‘아브람 이안쿠 광장’까지는 천천히 걸어도 10분이 채 되지 않는 짧은 거리다. 걸어가기로 마음먹고 광장을 빠져나오는데 정체를 알 수 없는 탑이 하나 눈에 들어온다. 사각의 기둥 두 개를 길게 세우고 그 꼭대기에다 종을 매달은 모양새이다. 하단에는 ‘1894-1994’라는 년도 표시와 함께 15명의 이름을 나열해 놓았다. 맨 아래에 ‘in memoriam’라는 문구가 적혀있는 걸 보면 위에 적힌 이들을 추모하기 위한 탑이 아닐까 싶다. 그들이 어떤 일을 한 누구인지는 모르겠지만 말이다.

▼ 두 관광지를 연결하는 도로는 인도와 차도의 폭이 거의 비슷했다. 그만큼 사람들의 왕래가 잦다는 증거일 것이다.

▼ 사람들의 왕래가 잦아서인지 ’트란실바니아 국제 영화제(TIFF)‘를 위해 만들어놓은 시설들도 여럿 보였다. 통로 모양의 목제 부스(booth)를 새로 만들고 영화제 관련 사진들을 게시해 놓았다. 알만한 내용이라도 있을까 해서 기웃거려 봤지만 우리나라 영화에 대한 소개는 없었다.

▼ 가는 도중에 르네상스 양식으로 지어진 예쁘장한 건물을 만났다. ‘Cluj-Napoca’라는 지명의 위에 자치시라는 뜻의 ‘municipiul’이 적힌 걸로 보아 시청이 아닐까 싶다. 어느 도시든 시청 건물은 그 도시를 대표한다. 때문에 청사의 대부분은 외모가 빼어난 편이다. 이곳 클루지나포카도 예외가 아닌 것이다.

▼ 산뜻한 색상의 정교회도 만날 수 있었다. 지도에는 ‘biserica schimbarea la fata’로 표기되어 있었는데 맞는지는 모르겠다.

▼ 거리에는 ‘율리우 호쑤(Iuliu Hossu : 1885-1970)’의 동상도 보인다. 공산당의 박해로 순교한 로마 가톨릭 추기경으로 프란치스코 교황에 의해 얼마 전 ‘복자’ 품위에 오른 인물이다. ‘하느님께서는 모든 이들의 회심을 위해, 값을 치르고 용서를 선사하기 위해, 이 고통의 어둠 속으로 우리를 보내셨습니다.’라는 그의 말이 당시 루마니아 국민들을 지탱케 해주었다니 거리의 한켠을 차지한 건 어쩌면 당연한 일이라 하겠다.

▼ 10분 조금 못되게 걸었을까 아름답기 짝이 없는 건축물 하나가 여행객들의 눈을 현혹시킨다. 오스트리아 건축가인 페르디난트 펠너(Ferdinand Feller)와 헤르만 헬머(Hermann Helmer)의 설계로 건설된 ’클루지나포카 국립오페라하우스(Cluj-Napoca Romanian Opera)‘이다. 건설 당시에는 클루지나포카가 오스트리아헝가리 제국의 영토였기 때문에 ’헝가리 국립극장‘이라는 이름으로 불렸다. 이곳이 루마니아 영토로 편입된 후 재단장하여 1919년 12월 1일 정식으로 개관하였다. ’루시안 블라가(Lucian Blaga)‘라는 다른 이름으로도 불리는데 1,000여 명을 수용할 수 있는 규모라고 한다.

▼ 1904~1906년에 지어진 건물은 아치형 출입구 3개가 나란히 있고, 양쪽으로 그리 높지 않은 탑이 솟아 있어 정갈하면서도 우아한 느낌을 준다. 바로크 양식과 로코코 양식이 결합된 형태라고 한다. 예쁜 외관에 걸맞게 주변 풍경도 쉬어 가기 좋을 만큼 예뻤다. 겸사겸사해서 공연도 한 편 보고 싶었으나 시간이 맞지 않으니 어쩌겠는가. 하긴 그런 호사는 자유여행에서나 가능할 것이다.

▼ 오페라하우스의 맞은편은 ‘아브람 이안쿠 광장(Piața Avram Iancu)’이다. 이곳 트란실바니아가 루마니아의 영토로 편입되는데 지대한 영향을 준 혁명가 ‘아브람 이안쿠(Avram Iancu : 1824–1872)’를 기념하기 위해 조성한 공원이라고 보면 되겠다.

▼ 광장의 중앙에는 분수를 배치했다. 그 중앙은 물론 ‘아브람 이안쿠’ 몫이다. 변호사 출신인 그는 헝가리가 트란실바니아 지방을 계속해서 합병시키려는데 맞서 혁명전쟁을 일으킨 대표적인 인물이다. 그는 루마니아의 민족적 권리를 구체적으로 인정받게 한 최초의 협정을 이끌어 낸 인물이라고 한다. 2016년에는 루마니아 의회와 ‘클라우스 요하니스 (Klaus Iohannis)’ 대통령에 의해 ‘국가영웅’으로 선포되기도 했다. 국가에서 인정한 영웅이니 전국 방방곳곳에 이런 동상이 세워졌을 것은 어쩌면 당연한 일이라 하겠다.

▼ 광장은 1933년에 개관했다는 ‘루마니아 정교회 대성당(Catedrala Adormirea Maicii Domnului)’이 완성시킨다. 이스탄불의 소피아대성당에서 영감을 받은 ‘메인 돔(main dome)’을 루마니아 르네상스 건축양식을 띤 4개의 타워로 둘러쌓고, 대리석으로 조각된 18개의 기둥이 돔을 받치고 있는데 루마니아 르네상스양식과 비잔틴양식이 혼합된 루마니아 정교회의 전형적인 건축양식이란다. 1933년에 공식적으로 문을 열었다.

▼ 성당의 내부는 보수공사가 진행 중이어서 어수선한 풍경이었다.

▼ 성당 앞에는 정교회의 신부로 보이는 동상도 세워져 있었다.

▼ 광장에는 프랑스에서나 볼 법한 건축물도 보인다. 어느 권세가의 저택이었을 것 같은데 아니나 다를까 ‘정의의 궁전(palace of justice)’이란다. 1898-1902년에 건축가 귈라 바그너(Gyula Wagner)의 지휘 아래 지어졌으며 현재는 대법원 청사로 사용되고 있단다.

▼ 광장에는 풍물시장(風物市場)이 열리고 있었다. 기념품은 물론이고 의류 등의 공산품, 거기다 지역 토산품과 중고품까지 숫제 만물(萬物)이 다 모였다. 거기다 사람들도 인산인해다. 맞다. 우리네 시골 장터도 이런 모습이었다. 이젠 사라져버린, 그래서 사진으로나 보게 되는 풍경이지만 말이다.

▼ 장터를 둘러보고 있는데 나이 지긋한 현지인이 다가와 ‘Korean’이냐고 묻는다. 그렇다고 했더니 이번에는 ‘North’와 ‘South’ 가운데 어디서 왔느냐고 물어온다. ‘ROK’임을 분명히 했더니 대뜸 ‘김정은’에 대한 욕설부터 내뱉는 게 아닌가. 중화학 기술자인 자신이 북한에서 근무할 때만 해도 북한의 살림살이가 괜찮았다는 것이다. 그러면서 그는 김일성에 대한 칭찬을 줄줄이 늘어놓는다. 그리곤 김정일과 김정은이 핵개발을 하면서 나라를 빈곤의 구렁텅이로 밀어 넣었다며 분통을 터트린다. 자신이 도와주었던 나라의 비참한 현실이 못내 안타까웠던 모양이다. 같이 동조를 해주는 것으로 마무리를 지었지만 낯선 나라에서 만난 익숙한 풍경이었다.

▼ 연방광장으로 돌아오는 길, 거리는 온통 중세풍의 건물들로 가득하다. 층수는 높지 않지만 굵직굵직 한 것이 과연 루마니아 제2의 도시답다. 하긴 인구도 30만이 넘는다고 하지 않았던가.

▼ 참! 카메라에 잡히지는 않았지만 ‘루크 오일(LUK OIL)’라는 브랜드를 내건 주요소도 보였다. 러시아에서 가장 큰 석유회사라는데 이번 여행 중에 심심찮게 만날 수 있었다. 이 회사는 회장인 ‘미하일 호도르코프스키’가 정치에 뜻을 두고 푸틴 대통령에 대항하다가 오히려 푸틴의 재벌 길들이기에 호되게 당한바 있다. 반 푸틴 행보를 하다가 탈세 혐의로 구속 수감까지 되었기 때문이다. 얼마 전에 석방되었다는 기사를 본 것 같은데, 앞으로도 반 푸틴 행보를 이어갈지는 모르겠다.

▼ 연합광장으로 돌아오는 길, 투어가 끝났다는 여유로움 때문인지 아까는 보지 못했던 주변 풍물들이 눈에 들어온다. 그 가운데 하나는 두 아이가 짐승의 젖을 물고 있는 조형물이었다. 늑대의 젖을 먹고 자란 로마의 시조 ’로물루스와 레무스(Romulus and Remus)‘ 형제를 상징하고 있다는데, 로마에서나 볼 법한 조형물이 왜 이곳에 세워져 있을까? 이유는 간단했다. 이곳 루마니아 국민들은 자신들이 로마인의 후예임을 자랑스럽게 생각한다는 것이다. 이 조형물이 이탈리아에서 선물로 준 5개의 카피본 가운데 하나라니 그들의 우호관계를 증명하는 셈치고 이곳에 놓아두었는지도 모르겠다.

▼ 자투리 시간은 먹거리들을 기웃거려봤다. 화장실도 사용할 겸해서 찾아간 곳은 아이스크림 전문점 ‘Moritz’, 세르비아의 베오그라드에서 시작해서 지금은 동구(東歐) 쪽에 여러 개의 지점을 갖고 있는데, 젊은이들 사이에서 핫 플레이스가 되고 있단다. 대표적 길거리 간식이라는 ‘랑고쉬(Langos)’는 눈요기만 했다. 밀가루 반죽을 펄펄 끓는 기름에 넣어 튀겨 낸 다음, 그 위에 잘게 썬 치즈를 얹는 것인데 구미가 당기지 않아서이다. 집사람의 또 다른 선택은 구운 옥수수였다. 삶은 옥수수에 버터를 두르고 소금으로 간을 했는데 입을 대자마자 못 먹겠다며 쓰레기통에 넣어버린다. 그동안 먹어오던 옥수수 가운데 가장 맛이 없단다.

▼ 이스탄불로 되돌아올 때는 ‘클루지나포카 국제공항(Cluj-Napoca International Airport)’에서 터키항공을 탔다. 1933년에 첫 국제노선을 띄운 공항인데 정식 명칭은 ‘아브람 이안쿠 국제공항(Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj)’이다. 위에서 거론했던 ‘아브람 이안쿠’의 이름에서 따왔단다. 하지만 국제공항치고는 그 규모가 무척 작았다. 출국을 기다리는 사람들 숫자도 적은 편이다. 하지만 소요되는 시간만은 짧지가 않았다. 수화물 체크인 등 제반 절차가 우리나라와는 비교조차 할 수 없을 만큼 느릿느릿 이루어지고 있었기 때문이다. 직원들의 친절도 또한 우리나라에 견줄 수 없었다. 하긴 고객서비스를 최우선으로 하고 있는 우리나라 공항들과 어떻게 비교할 수 있겠는가. 특히 2004년 GT Tested Awards가 시작된 이래, 11년 연속 세계 공항서비스평가 1위를 차지한바 있는 인천국제공항에 견주어서는 안 될 일이다.

여행지 : 불가리아 - 루마니아

여행일 : ‘19. 5. 29(수) - 6.5(수)

세부 일정 : 소피아→릴라→소피아(1)→플로브디프→벨리코 투르노보(1)→이바노보→부카레스트(1)→시나이아→브란→브라쇼브(1)→루피아→시비우→시기쇼아라(1)→투르다→클루지나포카

여행 여섯째 날 : 투르다 소금광산(Salina Turda)

특징 : 투르다(Turda)는 클루지에서 남쪽으로 30㎞쯤 떨어진 곳에 위치한 인구 5만 명 정도의 작은 도시이다. 디에르나‘라는 다키아인들의 정착지로 출발한 이 도시는 로마인들의 카스트룸이 되면서 ’포타이사‘로 고쳐 불렸고, 후에는 로마제국의 식민지가 되었다. 하지만 그런 시의 역사보다는 시의 북쪽에 있는 ’암염 광산‘으로 더 유명하다. 로마시대에 개발된 방대한 규모의 이 소금광산은 1932년까지 양질의 소금을 채굴하였으며, 제2차 세계대전 때는 방공호로 사용되었다. 현재는 관광객들의 훌륭한 볼거리로 변해 있다. 중세시대의 소금광산이라는 환경, 그리고 그 장소에 직접 선다는 신비로움 때문인지 매년 60만 명 정도가 이 신비한 소금광산 테마파크를 방문하고 있단다. 참고로 이곳은 지하세계라는 특이성 때문인지 공상과학 영화의 촬영장소로도 인기를 얻고 있다고 한다. 배트맨 시리즈 중 한 편인 ‘다크나이트 라이즈’도 이곳에서 일부가 촬영되었단다.

▼ 버스에서 내리니 엄청나게 많은 차량들이 널따란 광장을 꽉 매우고 있다. 그만큼 널리 알려져 있다는 증거일 것이다. 인기는 덤일 것이고 말이다.

▼ 찾는 사람이 많으니 기념품가게라고 없을 리가 있겠는가. 아예 5일마다 선다는 시골 ’장터‘를 연상시킬 정도였다.

▼ 광산의 입구는 달팽이를 닮은 특이한 외형을 갖고 있었다. 저 지하에는 로마시대에 개발되었다는 소금광산이 있다. 하도 오랜 세월을 채굴하다보니 그 깊이가 무려 120m에 이른단다. 하지만 채산성이 떨어지면서 문을 닫았고, 이후 버려진 채로 방치되었다. 아니 2차 세계대전 때는 대피소로 변했었고, 전쟁이 끝난 후에는 치즈 저장소로 이용되기도 했다. 그러다가 지난 1992년에 지역 의회의 도움으로 관람차, 미니 골프코스, 스포츠 경기장, 원형 극장, 지하 호수 등 다양한 볼거리를 갖춘 ’테마파크(Romania Salina Turda Salt Mine Park)‘로 다시 태어났단다.

▼ 건너편 산자락에는 양떼가 노닐고 있었다. 산양 떼를 쫒다가 암염광맥을 발견했다는 옛 얘기가 전해질 정도로 양들에게도 소금은 꼭 필요한 영양소이다. 그런 연관 관계를 나타내기 위해서 일부러 기르고 있는지도 모르겠다.

▼ 입장권(30레이)을 사서 안으로 들어서자 소금광산에 대한 각종 정보들이 통로의 벽면에 빼곡히 채워져 있다. 함께 여행을 하고 있는 의사 선생의 손놀림이 바빠지는 것을 보면 그 역시 여행을 마친 뒤에 해독(解讀)을 하고 있는 모양이다.

▼ 지하철역을 연상시키는 긴 계단을 내려가면서 동굴 투어가 시작된다. 어둠의 세계로 들어가는 길인데도 느낌은 그 반대다. LED가 만들어낸 마법이랄까? 아니면 이 밑에 숨어 있을 그 누구도 상상하지 못하는 지하세계를 연상했기 때문일지도 모르겠다.

▼ 두 번째는 수평 갱도(坑道)다. 광업(鑛業) 계통의 업무를 총괄해봤던 내 경험에 의하면 갱도란 붕괴의 위험을 항상 안고 있는 시설이다. 그런데도 이곳은 지지대(支持臺)가 보이지 않는다. 그만큼 암염(岩鹽, halite)의 강도가 세다는 증거일 것이다. 하긴 내가 들러봤던 독일의 ’Morsleben 처분장‘은 방사성폐기물을 폐(廢) 암염광산에 저장하고 있지 않았던가.

▼ 수천만 년 동안 형성된 소금암벽의 흔적은 지금도 곳곳에서 볼 수 있다. 바위벽에 온통 허옇게 붙은 덩어리는 소금이다. 모든 벽이 암염이니 그럴 수밖에 없을 것이다.

▼ 용도를 알 수 없는 공간도 만날 수 있었다. 테이블과 소파 몇 개가 놓여있는가 몇 점의 운동기구도 보였다. 소금광신이 변신한 테마파크 직원들의 쉼터가 아닐까 싶다.

▼ 소금 결정체가 만들어놓은 환상적인 마블무늬도 눈에 담을 수 있다.

▼ 동굴 안에는 옛날 소금광산으로 가행되던 당시 사용하던 기구들이 전시되어 있었다. 이곳을 방문한다는 내 얘기를 들은 어느 기자는 이곳을 일러 ’소금 박물관‘이라 했었다. 더 깊게 들어가면 투어의 재미가 사라질 것 같아 흘려들어버렸지만 이런 풍경이 있었기에 ’박물관‘이란 표현을 했지 않을까 싶다.

▼ 그 가운데서도 가장 눈길을 끄는 것은 881년부터 사용해왔다는 소금을 캐내는 기계이다. 채굴한 소금 덩어리를 위로 퍼 올리기 위해 제작된 기계인데 여러 마리의 말들이 회전축을 돌렸다고 한다.

▼ 광산의 미니어처(miniature)

▼ 아래층으로 내려가니 기도실도 마련되어 있었다. 목숨을 건 작업장이었으니 신에 의지하는 마음 또한 컷을 게 분명하다.

▼ 지하 공간은 이제 테마파크로 바뀌어 있다. 암염을 캐고 난 커다란 공간을 둘로 나누어 각종 놀이시설을 들여놓은 것이다. 그곳으로 내려가는 방법은 두 가지이다. 엘리베이터(elevator)를 타고 편히 내려갈 수도 있고, ‘갈 지(之)’자를 끊임없어 써내려가는 계단을 이용하는 방법도 있다. 우리 부부는 두 가지를 모두 이용해 보았다. 엘리베이터의 편안함이 좋았으나 그렇다고 계단에서 바라보는 풍경까지 건너뛸 수는 없었기 때문이다.

▼ 첫 번째 지하광장까지는 엘리베이터를 이용했다. 9인승인데 13층 깊이의 광장까지 내려가는 데는 잠깐이면 됐다. 그렇게 도착한 첫 번째 광장에는 운동기구과 놀이기구들이 들어서 있었다.

▼ 이곳에서의 태양은 LED 등(燈)이다. 수많은 LED 등(燈)들이 깊고 검은 거대한 동굴 내부를 비춘다. 그 무리들이 조형미까지 갖추고 있으니 마치 어느 유명한 설치미술가의 작품 전시공간에라도 들어와 있는 듯하다.

▼ 두 번째 광장으로 가려면 또 다시 엘리베이터를 타야한다. 하지만 우리 부부는 계단을 이용하기로 했다. 그 옛날 기도하는 마음으로 이곳을 오르내렸을 광부들의 마음을 안고서 말이다.

▼ 계단을 빠져나오니 지하 120m에 만들어진 신비한 ‘언더월드’가 탐방객들을 맞는다. 그런데 널따란 호수로 이루어져 있는 게 아닌가. 깊이가 무려 8m나 되는 호수란다. 그나저나 소금이란 물에 닿으면 녹아버리는 게 상식이다. 그렇다면 이 주변에는 암염이 더 이상 존재하지 않는다는 얘기가 아니겠는가. 소금광산이 문을 닫은 대신 테마파크가 들어선 이유가 아닐까 싶다.

▼ 호수에는 여행객들이 직접 노를 저을 수 있는 보트도 준비되어 있었다. 테마파크에서 가장 인기가 좋은 종목이라는데 15레이를 내면 20분을 탈 수 있단다.

▼ 호수에는 작은 섬도 있었다. 시계태엽을 닮은 구조물이 세워져 있는데 호수 위에 만들어놓은 다리를 건너 직접 들어가 볼 수도 있다. UFO를 닮은 것 같기도 한 이곳은 또 다른 세상이다

▼ 고개를 들어보면 저런 풍경이 눈에 들어온다.

▼ 소금호수를 둘러보고 난 뒤에는 4인승 엘리베이터를 타고 위로 올랐다. 그렇게 올라선 광장은 엄청나게 넓었다. 이 거대한 원추형의 공간은 그 깊이가 무려 112m에 이른단다. 폭도 67m나 된다니 웬만한 스포츠 경기장 하나쯤은 너끈히 들어설 수도 있겠다.

▼ 올라오는 도중에 소금호수의 전경을 눈에 담을 수 있었다. 그 공간은 어지러울 정도로 화려하게 꾸며져 있었다. ‘세상에서 가장 아름다운 지하 공간’이라고 소개한 어느 작가의 글이 생각난다. 아니 미국의 경제전문지인 ‘비즈니스 인사이더(Business insider)’도 그런 표현을 썼었다. 맞다. 지구 태초의 모습을 연상케 하는 수직 동굴에 화려하게 켜진 조명은 마치 SF영화 속의 우주기지를 연상케 하고 있었다.

▼ 널따란 광장에는 다양한 볼거리와 체험거리들이 들어서 있다. 그 가운데 백미는 회전관람차가 아닐까 싶다. 까마득한 높이까지 오르다보면 테마파크의 전경이 한눈에 쏙 들어오기 때문이다.

▼ 탁구대도 여럿 배치했다. 이곳 ‘살리나 투르다’의 특징을 잘 살린 시설이라 하겠다. 지하 깊숙이 자리 잡은 이곳은 1년 내내 11~12도의 기온을 유지한단다. 또한 습도가 80%로 유지되어 박테리아가 서식할 수 없는 조건이란다. 덕분에 알레르기성 호흡기 질환을 가진 환자들에게는 더없이 좋은 재활치료 장소가 된단다. 그러니 유산소 운동의 하나인 탁구대를 놓은 것은 어쩌면 당연한 일이 아니겠는가. 한편 이곳의 소금 순도는 80%에 달한다고 한다. 소금의 좋은 성분들이 공기 중에 함유되어 있어서인지 그저 숨을 쉬는 것만으로도 몸이 치유되는 느낌이다.

▼ 당구대도 보인다. 미니 볼링장과 미니 골프장도 이용할 수 있다. 운동과 오락을 함께 할 수 있는 시설이라 하겠다. 거기다 때만 잘 맞추면 원형극장에서 공연을 관람할 수도 있단다. 참! 오락적인 기능이 주를 이루고 있는 다른 테마파크를 연상하고 들어온 사람들은 다소 실망할 수도 있다는 것을 기억해 두자. 놀이동산의 꽃인 롤러코스터도 없을 뿐만 아니라 자이로드롭이나 바이킹 같은 스릴 넘치는 기구도 없기 때문이다.

▼ 찾는 이들이 저렇게 많으니 기념품가게가 들어서지 않았을 리 없다. 소금은 이용한 제품, 특히 암염을 깎아 만든 조각품들이 눈길을 끌었다.

▼ 이곳의 벽면도 역시 서릿발처럼 생긴 소금 결정체들로 뒤덮여 있다. 아니 이번에는 고드름만큼 굵은 것들도 보였다. 그 소금 종유석이 긴 것은 3m나 된다는데 믿거나 말거나이다.

▼ 몇 가지의 놀이기구를 체험해 본 다음에는 계단을 이용해 위로 올랐다. 13층이나 되는 높이이니 올라가는 게 쉽지는 않았지만 그에 대한 보상이 커서 고된 줄도 모르고 오를 수 있었다. 난간 아래로 펼쳐지는 휘황찬란한 불빛들이라니... 고진감래(苦盡甘來)란 이런 걸 두고 하는 말인가 보다.

▼ 각 층의 벽면에는 년도를 적은 동판이 붙어 있었다. 채굴하던 년도가 아닐까 싶다.

▼ 소금광산 투어를 끝내고 클루지나포카(Cluj-Napoca)로 가는 도중에 ‘투르다’ 시가지를 둘러봤다. 이오시프(osif) 광산지구라고 해서 중세시대부터 소금을 채굴하던 광산이 밀집해 있는 광부들의 마을이었다. 인구가 5만 명쯤 되는 도시인데 어제 둘러봤던 ‘시기쇼아라’보다 훨씬 밝아진 색상의 중세풍 건물들이 길가를 장식하고 있었다. 다만 독일풍의 외모를 벗어던졌다고나 할까? 참고로 중세 때만 해도 이곳은 트란실바니아 의회의 회의장이 있던 곳으로 ‘투르다 역사박물관’과 정교회 대성당, 투르다 시립공원 등이 있다고 한다. 하지만 시간이 없어 찾아보지는 못했다.

▼ 광장에는 ‘아브람 이안쿠(Avram Iancu : 1824–1872)’의 동상이 세워져 있었다. 변호사 출신으로 헝가리가 트란실바니아 지방을 계속해서 합병시키려는데 맞서 혁명전쟁을 일으킨 대표적인 인물이다. 그는 루마니아의 민족적 권리를 구체적으로 인정받게 한 최초의 협정을 이끌어 낸 인물이라고 한다. 2016년에는 루마니아 의회와 ‘클라우스 요하니스 (Klaus Iohannis)’ 대통령에 의해 ‘국가영웅’으로 선포되기도 했다. 국가에서 인정한 영웅이니 전국 방방곳곳에 이런 동상이 세워졌을 것은 어쩌면 당연한 일이라 하겠다.

▼ 가장 눈길을 끈 것은 점심식사를 했던 레스토랑이 아닐까 싶다. 호텔을 겸하고 있는 건물의 외관이 드라큘라성, 즉 ‘브란성(Castelul Bran)을 쏙 빼다 닮았기 때문이다. 상에 올라온 음식은 샤르말레(sarmale), 포도나 양배추, 근대 등의 잎에 쌀이나 다른 곡물, 다진 고기, 양파, 허브 등을 넣어 말아 만든 음식이다. 그렇다고 이에 만족할 내가 아니다. 드라큘라의 집에 왔으니 어찌 맥주(와인 대신이다)를 곁들이지 않을 수 있겠는가. 그나저나 여행의 즐거움 중 식도락은 빼놓을 수 없는 요소이다. 루마니아에 가면 꼭 먹어보라고 권하던 ’샤르말레‘는 오늘 먹어봤고, 시나이아에서는 ‘미티데이(mititei)’도 섭렵했다. 그 외에도 두어 가지의 음식을 더 먹어봤지만 루마니아식 족발인 치올란(Ciolan)이나 우리나라 국과 비슷하다는 ‘초르바(ciorba)‘ 등은 접해보지 못했다. 이따가 들르게 될 클루지나포카에서 눈요기라도 해봤으면 좋겠다.

♧ 에필로그(epilogue), 우리나라에도 살리나 투르다와 비슷한 관광지가 있다. 1912년 일제가 지하자원을 수탈하기 위해 개발했던 광명시의 광명동굴로 1972년 폐광될 때까지 약 8km에 이르는 갱도를 뚫어 금과 은, 동, 아연 등을 캤었다. 그 이후로는 새우젓 저장고로 사용했다. 그러던 것을 광명시에서 ‘대한민국에서 가장 주목받는 동굴테마파크’라는 슬로건으로 관광지로 꾸며 2015년에 개방했다. 광산의 히스토리를 볼 수 있는 공간을 비롯해 미디어파사드쇼, 아쿠아월드, VR체험관, 와인 레스토랑 등으로 꾸며졌다. 와인 레스토랑에서는 직접 시음도 해볼 수 있었다. 정선의 삼탄마인아트센터도 마찬가지다. 1964년부터 38년간 운영해 오다 2001년 10월에 폐광된 삼척탄광을 개발해 문화예술단지로 바꾼 사례다. 삼탄역사박물관, 현대미술관 캠, 예술 놀이터, 작가 스튜디오 등으로 재탄생해 지역문화 소생 프로젝트의 좋은 본보기가 되고 있다.

루마니아 여행 #8 : 시기쇼아라

가을하늘 추천 0 조회 2 19.06.11 08:47 댓글 0

여행지 : 불가리아 - 루마니아

여행일 : ‘19. 5. 29(수) - 6.5(수)

세부 일정 : 소피아→릴라→소피아(1)→플로브디프→벨리코 투르노보(1)→이바노보→부카레스트(1)→시나이아→브란→브라쇼브(1)→루피아→시비우→시기쇼아라(1)→투르다→클루지나포카

여행 다섯째 날 : 시비우(Sibiu)

특징 : 루마니아 중부 트란실바니아 지방에 위치한 도시로 고대 다키아가 로마에 점령된 후 식민도시로 건설됐다. 그 후 12세기 독일인 이민자들이 정착하면서 14세기에는 독일계 주민들의 행정·상업 중심지로 번창했는데 독일인들이 만든 일곱(시비우, 브라쇼브, 비스트리차, 클루지나포카, 메디아슈, 세베슈, 시기쇼아라) 도시 중에서 가장 중요한 곳이었다고 한다. 당시만 해도 오스트리아-헝가리 제국의 영토였으나 1차 대전 이후 루마니아 왕국의 영토로 넘어왔다. 하지만 독일의 문화적 흔적은 여전히 강렬하게 남아 있단다. 1928년에는 루마니아 최초의 동물원이 이곳에 세워지기도 했으며, 역사적으로 여러 차례 전쟁 피해를 입었지만 학교와 성당 등 중세 독일식의 유적이 남아 있다. 2007년 유럽연합은 ‘유럽의 문화수도’로 이 도시를 지정했으며, 중세도시 분위기를 고스란히 간직하고 있는 곳으로 유명하다.

▼ 버스는 우릴 붉은 벽돌로 쌓아올린 두터운 성벽의 밖에다 내려놓는다. 저 성벽의 안에 들어있는 구시가(Old city)는 대형버스의 진입이 통제되고 있다는 얘기일 것이다. 그건 그렇고 이끼가 두텁게 내려앉은 성벽을 보니 마치 중세로 시간여행을 떠난 듯하다. 누군가는 이곳 시비우를 루마니아 문화의 중심지라 했다. 역사를 품은 저런 풍경들이 있었기에 가능한 표현이었을 것이다.

▼ 성벽의 안쪽과 바깥쪽은 산책로로 잘 가꾸어 놓았다. ‘포브스(Forbes)’는 시비우를 ‘유럽에서 가장 살고 싶은 이상적인 도시 8위’로 선정하기도 했다. 저런 풍경이 있었기에 가능했지 않나 싶다. 그나저나 숙소를 시비우로 정했을 경우 아침 산책코스로 안성맞춤이겠다.

▼ 구시가에 들어서자 눈에 들어오는 건물들이 하나같이 유럽 스타일 일색이다. 이곳 시바우가 본디 독일계 이주민들이 만들어 놓은 도시이기 때문이란다. 트란실바니아 지역을 지배하고자 했던 헝가리 국왕은 특이하게도 헝가리인이 아니라 독일인을 강제로 이주시켜 도시를 건설토록 했다. 그 가운데 가장 규모가 컸던 곳이 시비우와 시기쇼아라였는데, 근면했던 독일인들은 훗날 길드를 조직할 수 있는 특권을 부여받았고 번성하기에 이른다. 루마니아 곳곳에서 중세 유럽의 진향(眞香)이 배어나게 된 이유란다.

▼ 중세의 풍경을 고이 간직한 도시인데 분수(噴水)가 빠질 리 없다. 널따란 광장(廣場)과 광장을 둘러싼 아름다운 건축물들, 그리고 거리 곳곳에 들어서있는 저런 분수들이 중세도시의 특징이 아니겠는가.

▼ 중세 건물들의 아름다움에 흠뻑 빠져 걷다보니 어느덧 엄청나게 너른 광장(廣場)에 이른다. 이름 또한 ‘큰 광장(Piața Mare. Grand Square Sibiu. Large Square)’인데 18세기의 아름다운 바로크 양식으로 건설된 로만 가톨릭 성당과, 루마니아 최고의 박물관으로 손꼽히는 브루켄탈 궁전이 있어서 더욱 빛나는 곳이다. 참고로 이곳 ‘대광장’은 루마니아 민주화혁명의 기억을 떠올리게 만드는 장소이기도 하다. 1989년 민주화혁명이 발생했을 때 대광장 주변에서 총격전이 벌어져 많은 사상자가 발생했기 때문이다.

▼ 유럽의 문화의 특징은 ‘광장’이라 할 수 있다. 유럽의 도시에 있어서 광장은 필수 요인이기 때문이다. 유럽의 광장문화는 고대 그리스의 아고라(agora)로 거슬러 올라간다. 아고라는 '사람들이 모이는 곳'이라는 뜻을 가지고 있다. 고대 시민들은 이 아고라에서 토의하고 연설하는 등 민주주의 시초를 행했다. 사람들이 많이 모이다보니 자연스럽게 아고라는 시민생활의 중심지가 되었고, 주변에 공공생활에 필요한 시설물들이 속속 들어섰다. 회의장과 사원, 점포 등이 바로 그것이다. 즉, 정치, 종교, 경제의 중심이자 구심의 역할을 하는 곳이 광장인 것이다. 이러한 광장은 중세에 넘어오면 종류가 다양해진다. 대성당이나 교회 앞에 있는 교회광장, 왕족이나 귀족 대저택 앞의 시민광장(시뇨리아), 시장이 열리는 시장광장 등이 대표적이다. 이곳 시비우의 대표적인 건물은 ‘시청사’이다. 그러니 대광장은 ‘시민광장’인 셈이다.

▼ 광장은 예쁘장한 유럽풍의 건물들로 포위되어 있다. 그중에서도 가장 눈에 띄는 건물은 단연 ‘시청사’이다. 루마니아 국기가 걸려있으니 쉽게 찾을 수 있을 것이다. 참! 저 건물에 관광안내소가 들어있다는 점을 참고해 두자.

▼ 시청사의 오른편 건물은 가톨릭성당(Biserica Romano Catolică)이다. 내부 장식과 스테인드글라스가 아름답다고 알려져 있지만 안으로 들어가 보지는 못했다. 시간이 부족했던 것도 아닌데 아쉬운 일이라 하겠다. 그저 ‘수박 겉핥기’에 그치고 있는 내 여행 스타일을 탓해 볼 따름이다.

▼ 아래 건물은 ‘브루켄탈 국립박물관(Brukenthal National Museum)으로. 루마니아에서 가장 오래된 박물관이자 유럽 전체에서도 두 번째로 오랜 역사를 지닌 박물관이라고 한다. 브루켄탈 박물관은 행정과 관리는 통합되지만 미술관과 민족관, 민속관 등 위치가 각각인 여섯 개의 박물관으로 이루어지며, 브루켄탈 저택의 박물관은 브루켄탈 국립박물관의 본관이라고 할 수 있다. 통상 브루켄탈 박물관이라고 하면 이곳을 가리킨단다. 박물관으로 개조된 브루켄탈 저택은 루마니아의 바로크 양식 건물 중에서도 아름답기로 유명하다. 18세기 말 트란실바니아 통치자였던 사무엘 폰 브루켄탈(Samuel von Brukenthal) 남작의 저택으로 1777년에 건설을 시작해 1787년에 완공되었다. 1817년 개관했다는 미술관은 주어진 자유시간이 부족해 들어가 보지 못했다. 그래서 다른 이의 글을 빌려 내부 전시물을 정리해본다. 미술관에는 루벤스와 보티첼리, 반다이크를 비롯한 유럽 화가들의 회화작품 1,090점이 전시되어 있다. 네덜란드 학파, 플랑드르 학파, 이탈리아 학파는 물론 독일, 오스트리아까지 유럽 전역에 걸쳐 다양한 작가의 작품을 망라하며, 루마니아 거장들의 작품 1,500점도 별도로 전시되어 있다. 2층에는 15세기부터18세기까지 미술품, 골동품, 동전, 희귀 서적 등 저택의 주인이었던 브루켄탈의 개인 소장품이 별도로 전시된다.

▼ 광장을 둘러보다 문득 시비우의 눈이라고 불리는 독특한 독일식 건축양식 창문과 눈이 마주쳤다. 지금은 묘한 웃음을 짓는 것으로 보이지만, 독재자 차우셰스쿠 시절에는 국민을 감시하던 독재자의 눈초리처럼 보인다고 해서 ‘감시자의 눈’이라고도 불렸다고 한다. 그래서 사람들은 이곳 시비우를 일러 건축물 하나에도 역사와 더불어 사회에 대한 비판이 담겨 있는 흥미로운 곳이라고 말한다.

▼ ‘감시자의 눈’은 주택 지붕의 채광창이자 통풍용 창이다. 찢어진 듯한 눈초리 형상이 마치 그 옛날 독재자가 지배하던 시절 국민들을 억누르던 ‘감시의 눈’과 같다고 해서 그런 무시무시한 이름이 붙여졌고 한다.

▼ 광장에는 ‘루마니아 교육의 아버지’로 불린다는 ‘게오르기 라자르(Gheorghe Lazăr.1779~1823)’의 동상이 세워져 있었다. 1818년 부카레스트에 루마니아 최초의 언어학교(Romanian language school)를 설립한 사람이란다.

▼ 정체불명의 시설도 보였다. 옆면에 수도꼭지가 매달려 있는 걸로 보아 음수대(飮水臺, drinking fountain)가 아닐까 싶다.

▼ 대광장의 뒷골목으로 들어가자 웅장하면서도 아름다운 ’에반겔리카 교회(Biserica Evanghelica)‘가 나온다. 12세기에 세운 로마 가톨릭교회가 있던 자리에 1520년 개신교인 루터파가 새로 지은 교회당이다. 중앙에 다섯 개의 첨탑이 우뚝 솟은 교회는 시비우에서 가장 아름다운 건물 가운데 하나로 꼽힌다. 하지만 내부가 화려하게 장식된 가톨릭교회들과는 달리 단순하고 장식이 많지 않은 것이 특징이란다.

▼ 교회 내부는 들어가 보지 못했다. 주어진 시간에 탐방을 마치려다보니 발길을 서두를 수밖에 없었기 때문이다. 덕분에 북쪽 벽면에 그려졌다는 십자가를 짊어진 예수를 표현한 9m 높이의 거대한 프레스코화를 보지 못하는 우를 범해버렸다. 특히 루마니아에서 가장 크다는 파이프오르간을 보지 못한 것은 두고두고 아쉬운 일이라 하겠다. 독일 장인이 1671년에 만든 것을 1914년에 개조했다는데, 6,000개의 파이프가 장착되어 있다니 얼마나 웅장하겠는가. 하지만 예비지식 없이 여행을 떠나온 내 탓이니 누구를 원망하겠는가.

▼ ’에반겔리카 교회의 앞은 ‘후에트 광장(Huet Square)’이다. 이곳도 역시 고딕 양식의 오래된 건물들로 둘러싸여 있다는 점은 ‘큰 광장’과 마찬가지다. 그 규모가 꼬맹이라는 점만 다르다고 보면 되겠다.

▼ 광장 서쪽에는 14세기에 창설된 중등학교가 자리 잡고 있었다. 18세기 트란실바니아 통치자였던 브루켄탈의 이름을 따서 사무엘 폰 브루켄탈 학교라고 불린다. 시비우에서 유일하게 모든 수업이 독일어로 진행되는 학교로, 시비우에 중세도시를 건설했던 독일인들의 전통이 남아 있다고 한다. 현 건물은 1786년에 다시 지은 것이라고 한다.

▼ 조금 더 걸으면 루마니아 최초의 철골 다리인 ‘거짓말의 다리(The Liar's Bridge/ Podul Minciunilor)’가 나온다. 이 다리에서 물건을 팔던 상인들이 손님을 끌기 위해 과장된 거짓말을 섞어 판매 경쟁을 벌였기 때문이라거나, 한창 사랑에 불타오르는 젊은 연인들이 금세 변해버릴 사랑의 약속을 했던 데서 다리 이름이 나왔다는 이야기가 전해온다.

▼ 다리는 예쁜 꽃들로 치장되어 있었다. 정교한 쇠장식으로 치장된 난간의 아름다움으로도 부족했던 모양이다. 참고로 1859년에 건설될 당시의 다리 이름은 단순히 ‘철교’였다고 한다. 나중에 이 다리 위에서 거짓말을 하면 다리가 무너진다는 이야기가 덧붙여지면서 거짓말쟁이의 다리라는 별칭으로 널리 알려지게 되었단다. 꼭 속설이 아니더라도 이 다리에서는 진실만을 말해야 할 것 같다. 근처 건물들의 지붕에서 감시자의 눈들이 시퍼렇게 지켜보고 있으니 말이다.

▼ 다리 아래로는 자동차가 다니는 길이 나있다. 위쪽 마을과 아래쪽 마을을 이어주는 ‘오크네이(Ocnei)’ 거리란다.

▼ 다리를 건너면 ‘소광장(Piața Mică, The Small Square)’이다. 후에트광장과는 조금 전에 지나온 좁은 골목으로 연결되며 대광장과는 시계탑 아래로 난 문을 통해 연결된다. 소광장도 잘 보존된 아름다운 중세 건물들로 둘러싸여 있는 것이 대광장과 별반 다를 게 없다. 하지만 소광장 주위의 많은 건물들이 현재 박물관으로 쓰인다는 점은 다르다 하겠다. 과거 약국이었던 건물에 들어선 약학박물관을 비롯해 색슨족 박물관, 세계 민족박물관, 트란실바니아 문명박물관 등이 모두 소광장 주변 건물을 활용하고 있다.

▼ 광장에는 지붕을 올린 좌판들이 일렬로 서있는 풍경도 볼 수 있다. 혹자는 구시가의 중심이라 할 수 있는 세 광장들은 조금씩은 다른 특징들을 갖고 있다고 했다. 그러면서 그는 이곳 소광장은 주로 상인과 직인들의 거처나 상점이 많았던 일종의 비즈니스가 지역이라 했다. 그렇다면 규격화된 저 노점상들은 옛 특징을 현대에 재현해 놓은 셈이다.

▼ 광장에서 가장 눈길을 끄는 건물은 트란실바니아 문명박물관으로 쓰이는 ‘아트하우스(Sibiu Arts House)’이다. 15세기에 지어졌으며 1층에 8개의 아치가 일렬로 늘어선 주랑이 있고, 다갈색 지붕이 특징적인 깔끔하면서도 아름다운 건축물이다. 가게로 사용되던 1층에는 과거 정육점들이 들어 있었다고 한다. 훗날 모직물을 파는 상인들이 사용하다가 18세기에는 곡식저장고로 쓰였고, 1765년에는 잠시 극장으로 쓰이기도 했다. 월드뱅크의 지원을 받아 완벽한 복원작업을 거친 후 2004년부터 트란실바니아 문명박물관으로 활용되고 있다. 박물관에는 의복, 직물, 도자기, 성물 등 4만 점이 넘는 각종 유물이 전시되어 있으며, 이 중 1만여 점은 역사적으로 가치도 높고 희귀한 자료들이란다.

▼ 소광장을 둘러싼 건물들도 역시 ‘감시자의 눈’들 일색이다. 아니 게슴츠레하게 뜬 것이 영락없이 웃는 모습이다. 그래선지 저 독특한 독일식 건축양식은 마주할 때마다 입가에 미소를 머물게 한다.

▼ 소광장과 대광장이 접하는 곳에는 도시의 상징인 ‘시의회 탑(Sibiu Council Tower)’이 서있다. ‘시계탑’으로도 불리는데 특별히 꾸미지 않은 모습에 깔끔한 흰색으로 칠해졌으며 13세기에 건설되었다. 시의회 탑이라는 이름은 바로 옆 건물이 시비우 최초의 시청으로 쓰였기 때문에 붙었다. 애초에는 방어용 성벽의 관문 역할을 했지만 오랜 세월이 흐르는 동안 때로는 감옥으로, 때로는 시민들의 옥수수 창고로 다양한 역할을 해왔다. 부분적인 붕괴와 재건 과정을 거쳤으며, 1829년 마지막 층을 증축하고 지붕을 올리면서 오늘날과 같은 모습을 갖추게 되었단다.

▼ 도시의 전경을 살피기 위해 탑의 안으로 들어가 봤다. 나선형으로 만들어진 계단을 따라 오른다. 비좁은데다 경사까지 져서 내려오는 사람이라도 만날라치면 부대껴야 하는 불편을 감수 해야만 한다. 이런 계단은 전시장을 만나면서부터는 삐꺽거리는 나무계단으로 변한다.

▼ 올라가다 만나게 되는 작은 공간들은 전시장으로 활용하고 있었다. ‘올드 시티(Old city) 미니어처가 만들어져 있는가 하면 갤러리(gallery)로 꾸며진 공간도 2개 층이나 있었다.

▼ 그중에서도 단두대가 놓인 공간이 가장 눈길은 끌었던 것 같다. 아래 사진과 같은 기념사진을 원하는 관광객들이 줄을 지어있었을 정도니 말이다.

▼ 거창한 기계시설도 만날 수 있었다. 아까 광장에서 바라보던 시계의 태엽이다. 참! 조금만 신경을 쓴다면 기계가 돌아가는 광경도 구경할 수 있을 것이다.

▼ 맨 위층은 전망대로 꾸며 놓았다. 이 시계탑으로 연결되는 대광장과 소광장은 물론이고 아름다운 시비우 시가지가 한눈에 쏙 들어오는데 고딕 냄새가 물씬 나는 교회와 붉은색 지붕들이 아름다운 풍경화를 그려내고 있다. 그것도 잘 그린 그림이다.

▼ 각 방향에는 전경 사진을 내걸어 눈앞에 펼쳐지는 풍경과 비교할 수 있게끔 했다. 그것만으로도 부족했던지 중요 건축물에는 이름까지 적어 넣어 이해를 돕고 있다. 그만큼 역사적인 건축물들을 많이 품고 있다는 자신감일 것이다.

▼ 광장에서 빠져나오는 도중에도 중세의 옛 건물들이 줄줄이 나타났다. 아래 건물도 그 가운데 하나인데 정체는 알 수 없었다. 루마니아의 국기까지 걸려있는 걸로 보아 예사 건물은 아닌 게 분명했다.

▼ 구시가를 빠져나오는 길에 ‘콘서트홀(Thalia Concert Hall)’이 눈에 띈다. 시비우의 독특한 지붕양식과 현대적인 외모를 함께 지니고 있다. 구시가지에 어울리지 않을 정도로 예쁘장한 풍경이다.

▼ 이어서 ‘Carpenters Tower’가 눈에 들어온다. 성벽과 함께 시비우를 보호하던 중요한 방어시설이었다. 조금만 시간을 할애한다면 ‘Harquebusiers Tower’, ‘Potters Tower’과 같은 다른 망루도 만나볼 수 있을 것이다.

여행지 : 불가리아 - 루마니아

여행일 : ‘19. 5. 29(수) - 6.5(수)

세부 일정 : 소피아→릴라→소피아(1)→플로브디프→벨리코 투르노보(1)→이바노보→부카레스트(1)→시나이아→브란→브라쇼브(1)→루피아→시비우→시기쇼아라(1)→투르다→클루지나포카

여행 다섯째 날 : 루피아 요새(Cetatea Rupea)

특징 : 루마니아에서 가장 아름다운 중세의 요새 중 하나이다. 브라쇼브 카운티와 무 레스 카운티 경계, cohalm언덕의 꼭대기에 위치한 요새는 오랜 시간동안 전략적 위치에서 주변 언덕과 계곡에 살고 있는 사람들에게 피난처의 역할을 했다. 1432년과 1437년에 터키에게 약탈당했고, 1643년에는 엄청난 화재로 폐허가 되어 버려졌다. 이후 오랫동안 방치되어 오다가 2002년 정부의 노력으로 성채가 복원되면서 루마니아에서 가장 매력적인 관광지 중 하나로 탈바꿈되었단다.

▼ 요새로 가는 도중 차창 너머로 나타나는 루피아요새의 전경을 눈에 담을 수 있다.

▼ 차에서 내리면 요새가 한눈에 쏙 들어온다. 바위절벽 등 험준한 지세를 이용한 다른 요새들과는 달리 이곳은 언덕 위에다 쌓아올렸다. 그마저도 경사가 밋밋하니 성벽의 높이나 두께의 강도를 한껏 높였지 않을까 싶다.

▼ 이곳 루피아 요새는 최근들어 관광객들이 부척 늘어나는 추세라고 한다. 그러니 기념품 판매점이 들어서지 않을 리가 없다. 하지만 요새를 모티브(motive)로 사용한 상품은 눈에 띄지 않았다. 요새를 브랜드로 사용할 정도까지는 이르지 못했다는 얘기일 것이다.

▼ 기념품에 흥미를 잃으니 자연스레 주변 풍경이 눈에 들어온다. 가게 주변에는 요새의 내력을 적은 안내판과 조감도 외에도 성채의 복원에 대한 안내판이 세워져 있었다. 관광객들의 이해를 돕기 위한 배려일 것이다. 하지만 루마니아어로 적어놓아 이방인에게는 그림의 떡이 되고 말았다, 하긴 영어로 적어놓았다고 해도 전체를 이해하기는 불가능했겠지만 말이다.

▼ 이젠 성채를 둘러볼 차례이다. 그런데 황토색 성벽에 뾰쪽한 첨탑이 어쩐지 눈에 익다. 유럽보다는 아랍 문화권에서 흔히 보아오던 모양새였기 때문이다.

▼ 가장 먼저 만나게 되는 시설은 ‘Bacon Tower’이다. 성채의 서북쪽에 위치하고 있는데 식량창고로 사용했지 않나 싶다.

▼ 개개의 건축물 앞에는 ‘가운데 성채의 성문(The middle fortress gate)’, ‘예배당(The chapel)’ 등과 같은 안내판을 세워놓았다. 건물의 용도를 알 수 없을 정도로 외형들이 엇비슷하기 때문에 탐방객들에게는 꼭 필요한 배려라 할 수 있겠다.

▼ 성곽은 두 겹으로 쌓여 있었다. 안쪽의 성벽도 견고하게 쌓아올린 것이 난공불락에 가깝게 보였다.

▼ 중문(Middle Fortress Gate)을 통과하자 ‘Ungra Tower’라고 적힌 건물이 나온다. ‘Ungra’가 루마니아의 Braov County에 있는 코뮌의 이름인 것은 알겠는데, 건물의 용도는 모르겠다.

▼ 이어서 나타나는 것은 ‘The chapel’, 루마니아가 본디 하느님을 믿는 나라이니 예배당은 선택이 아니라 필수 시설이라 하겠다.

▼ 내성(內城)에도 망루가 견고하게 만들어져 있었다.

▼ 상부에는 왕궁(The throne chamber)이 들어서 있었다. 높은 사람들이 조망 좋은 곳에 사는 건 고금을 막론하는 모양이다.

▼ 맨 꼭대기 건물에는 ‘상부 거주지(The top lodge)’라는 안내판이 붙어 있었다. 우리나라 같으면 장대(將臺 : 장수가 지휘하는 곳)가 있어야 할 자리이다. 아니나 다를까 내부에 탁자 하나만 덜렁 놓여있을 따름이다. 거주지라기보다는 장수의 지휘소로 이용되었다고 보는 게 옳지 않을까 싶다.

▼ 상부(The top)에서의 조망은 그야말로 일품이었다. 요새는 지역을 수호하기 위해 적군의 활동을 감시하는 곳이다. 그러니 조망이 뛰어날 것은 당연한 일이라 하겠다. 아무튼 상부는 보초 한 명만 세워놓아도 개미 한 마리 숨어들지 못하게 보였다.

▼ 내려올 때는 왕궁 옆으로 난 통로를 이용했다. 왕궁이라고 해도 텅 비어있는 상태이니 눈요깃거리가 있을 리 없다.

▼ 이번에는 아까 올라왔던 반대방향으로 걸어봤다. 물론 내성(內城)의 위이다.

▼ 맨 마지막으로 만난 건물은 ‘필사(筆寫)의 방(scribe tower)’이었다. 요즘으로 말하면 인쇄소라고나 할까? 루피아 요새는 그다지 크지 않은 성채이다. 그럼에도 갖출 것은 다 갖추었다고 보면 되겠다.

여행지 : 불가리아 - 루마니아

여행일 : ‘19. 5. 29(수) - 6.5(수)

세부 일정 : 소피아→릴라→소피아(1)→플로브디프→벨리코 투르노보(1)→이바노보→부카레스트(1)→시나이아→브란→브라쇼브(1)→루피아→시비우→시기쇼아라(1)→투르다→클루지나포카

여행 넷째 날 : 브라쇼브(Brasov)

특징 : 루마니아 중부 카르파티아산맥의 북쪽 기슭에 위치하는 도시로 ’브라쇼브 주‘의 주도(州都)이기도 하다. 몰다비아·왈라키아·트란실바니아 지방을 잇는 교통·상업의 중심지이며, 동쪽의 오스만제국과 서쪽의 유럽을 잇는 교역로에 위치하여 중세시대부터 트란실바니아 작센인의 식민지로 발전했다. 헝가리는 트란실바니아의 식민지화를 위해 12세기에서 13세기에 걸쳐 이곳에 독일인들을 집단 이주시킨다. 이들은 이후 ’트란실바니아 작센인(이하 작센인)‘이라 불린다. 13세기 초에는 몽골과 터키의 침입을 대비해 튜턴기사단에게 브라쇼브를 맡겨 국경수비를 강화시킨다. 13세기 중반 기사단이 물러갔지만 작센인들은 남는다. 이 시기 브라쇼브는 독일어로 크론슈타트(Kronstadt) 혹은 라틴어로 코로나(Corona)라 불렸다. 헝가리왕에게 특권을 부여받은 작센인들은 교역을 통해 부를 축적하는 한편 정치적 영향력을 키워갔다. 반면에 루마니아인들은 시민으로 인정을 받지 못한 채 슈케이(Schei)라 불리는 외곽지역에 모여 살았다고 한다. 20세기까지만 해도 브라쇼브에는 루마니아인보다 작센인이 더 많았단다. 그러다가 1918년 트란실바니아지역이 루마니아에 합병되면서 브라쇼브도 루마니아의 도시가 되었고, 2차 세계대전 이후에는 루마니아가 소련의 영향아래 공산화가 되면서 독일계 주민들은 서독으로 이주한다.

▼ 버스는 우릴 구시가지(Old town)의 입구에 있는 버스정류장에다 내려놓는다. 다른 옛 도시들과 마찬가지로 대형버스의 진입을 막고 있는 모양이다. 참고로 브라쇼브는 중세와 현대가 함께 호흡하고 있는 특이한 도시로 알려져 있다. 도시의 반쪽은 현대식 건물로, 다른 반쪽은 중세의 모습이 그대로 남아 있기 때문이다. 그중 구(舊) 시가지를 오늘 방문하게 되는데, 예전 중세 시대의 집들이 나무나 돌로 만들어진 원형 그대로의 모습으로 보존되고 있단다.

▼ ’T’자형 도로의 뒤로 보이는 건물은 ’조지 바리티투 도서관(Biblioteca judeteana george barititu)‘이란다. 그 옆으로 보이는 건물도 공공건물로 보이나 용도는 알 수 없었다.

▼ 중세풍의 옛 건물들을 오른편에 끼고 걷는다. 왼편은 브라쇼브에서 가장 크다는 중앙공원(parcul central)이다. 예쁜 꽃들과 나무들이 한데 어우러지며 멋진 경관을 만들어낸다니 시간이 있다면 한번쯤 둘러볼 일이다. 그것도 아니라면 길가에 놓아둔 벤치에라도 앉아 공원이 주는 분위기에라도 빠져볼 일이고 말이다. 아무튼 도로가 널찍한데다 공원까지 끼고 있는 것이 시민혁명 때는 큰 역할을 했을 수도 있었겠다. 이곳 브라쇼브는 차우셰스쿠 통치에 반대한 시민들의 봉기가 처음으로 발생한 곳이기도 하니 말이다. 1987년 당시 임금삭감과 긴 노동시간, 식량배급 등에 불만을 품은 수천 명의 노동자들이 기본 식량 확보를 요구하며 거리로 나섰었다.

▼ 잠시 후 만나게 되는 삼거리에서는 오른편으로 방향을 튼다. 이곳 역시 옛 건물들이 즐비하다. 아니 눈에 들어오는 건물들 모두가 하나같이 중세풍이다. 참! 이곳 브라쇼브에서는 세월이 만들어놓은 독특한 문화를 엿보는 게 중요하단다. 도시가 루마니아는 물론이고 헝가리와 독일의 문화까지 혼재되어 있다는 것이다. 헝가리의 식민지였던 이곳 브라소보를 독일에서 이주한 사람들이 세웠기 때문이란다. 때문에 지금도 독일계 루마니아인들이 이곳에 많이 거주하는 등 독일의 영향이 아주 강하단다. 도시 이름 자체를 ‘Kronstadt’라는 독일어로 표기하는 이유이기도 하다.

▼ 곁가지로 나뉘는 골목도 아름답기는 마찬가지다. 사람들은 저런 풍경을 보고 마치 독일에라도 와 있는 듯한 느낌을 준다고 했다. 그것도 중세의 모습을 그대로 간직하고 있는 도시란다. 독일인들이 이곳에 이주하면서 만들어진 도시라서가 아닐까 싶다.

▼ 걷는 도중에 ’성 페트루시 파벨 교회(St. Petrusi Pavel)‘라는 정교회를 만났다. 하지만 안으로 들어가 보지는 못했다. 앞서가는 가이드의 뒤를 쫒기에 바빴기 때문이다.

▼ 역사를 품고 있는 작은 거리를 따라 걸으면 아름다운 색으로 칠해졌거나 멋지게 다듬어진 바로크 건축물들을 만날 수 있다.

▼ 오래된 중세 건물들을 눈에 담으며 걷다보면 삼각형 모양으로 훤하게 뚫린 광장이 나온다. 브라쇼브 구시가의 핵심인 ‘스파툴루이 광장(Casa Sfatului)’이다. 의회광장이라 부르는 광장의 중앙에선 원형 분수가 물줄기를 힘차게 뿜고 있고, 분수대 주변 대리석 의자에는 사람들이 앉아 여유롭게 휴식을 즐긴다. 이 광장에서는 1968년에 시작된 '황금사슴벌레(Cerbul de Aur, Golden Stag) 뮤직 페스티발'이 매년 늦은 여름(2018년의 경우 8월 29일부터 9월 2일까지)에 열린다고 한다.

▼ 광장은 오래된 중세 건물들로 둘러싸여 있다. 광장과 주변 건물들이 잘 어울리는 아름다운 풍경이 동유럽 제일이라고 극찬하는 이들까지 있을 정도이다. 나 역시 같은 생각이었다.

▼ 광장 북쪽에는 붉은 지붕과 노란 시계탑이 예쁘게 조화를 이룬 옛 시청 건물이 서 있다. 현재 ‘역사박물관’으로 사용되고 있는데 건축 당시 용도는 48m 높이의 감시탑이었다고 한다. 15세기 증축 과정에서 58m로 더 높아졌다. 감시탑 꼭대기에서 병사들이 적의 침입 등 위급 시 나팔을 불어 시민에게 알렸다고 한다. 그래선지 나이 지긋한 시민들은 아직도 이곳을 ‘트럼펫의 탑’이라 부르기도 한단다. 매일 오후 6시면 당시의 상황을 재현하는 이벤트가 열린다고 했는데 시간이 맞지 않아 구경하지는 못했다. 병사와 나팔수 복장을 한 사람들이 나팔을 부는 등 쏠쏠한 눈요깃거리를 제공한다는데 아쉬운 일이라 하겠다.

▼ 흰색 돔 위에 십자가가 있는 건물은 루마니아 정교회인 ‘스판타아도미래 교회’라고 한다. 13세기에 세워진 것으로 정교하고 고풍스러운 외관 덕분에 교회라기보다 궁전 혹은 호텔 같은 인상을 준다. 참고로 루마니아인들은 정교회 신자이건 아니건 간에 정교회 교회력을 지킨다고 한다. 또한 신자가 아닌 사람들도 평생에 2번, 그러니까 태어날 때와 죽을 때는 꼭 정교회를 찾는단다.

▼ 스파툴루이 광장과 이 도시의 메인 도로인 공화국 거리(Rebublicii Strada)가 만나는 곳에 서면 ‘검은 교회(Black Church, 또는 흑색교회)’가 수줍게 그 모습을 드러낸다. 제단이 있는 뒤쪽 면이라고 보면 되겠다. 브라쇼브가 속해 있는 트란실바니아 지방에서 가장 큰 독일식 고딕 건축물로, 1385년에 짓기 시작해 15세기 완공할 때까지 100년 가까이 걸렸다. ‘검은 교회’란 이름은 1689년 오스트리아 합스부르크 군대의 공격을 받아 건물 외부와 내부가 불에 타 검게 그을린 데서 유래했단다. 폭 38m에 길이가 89m인 이 교회는 독일 여행 때 보았던 뮌헨성당 만큼이나 웅장해 보였다.

▼ 외관은 복원을 통해 해마다 조금씩 그을음을 벗겨내고 있다고 한다. 그 때문에 검은 벽돌과 흰 벽돌이 섞인 모자이크 같다는 느낌이 든다. ‘검은 교회’라는 이름이 무색해졌다는 얘기이다.

▼ 외벽은 르네상스와 바로크 양식의 영향을 받은 조각상들로 장식돼 있다.

▼ 벽면에 부조(浮彫)된 조형물들을 구경하며 돌다보면 교회의 전면부가 그 자태를 드러낸다. 이 교회는 독일인들에 의해 세워졌다. 지금도 독일계 루마니아인들이 예배를 드리는 루터파 교회의 본산이라고 한다. 전형적인 독일식 고딕양식으로 지어진 이유일 것이다. 100년이라는 긴 세월을 거쳐 완공된 교회는 또 다른 인고(忍苦)를 세월을 100년이나 겪어야만 했다. '검은 교회‘라는 이름을 얻게 만든 화재 이후 재건에 걸린 시간이다. 65.5.m 높이의 종탑도 이 때 만들어졌는데, 종탑 안에는 루마니아에서 가장 무거운 6,300kg짜리 종이 매달려 있다고 한다. 이처럼 역사적으로나 규모면에서 브라쇼브 최고의 건축물이자 상징으로 꼽힌다.

▼ 내부는 들어가 보지 못했다. 아니 일부러 들어가지 않았다는 게 옳은 표현이겠다. 사진 촬영이 금지되어 있었기 때문이다. 그 덕분에 1839년에 만들었다는 파이프오르간을 구경 못하는 우(愚)를 범해버렸다. 베를린 부흐홀츠(Buchholz)사의 원형을 유지하고 있는 단 하나의 제품이라는데 아쉬운 일이라 하겠다. 하지만 어쩌겠는가. 미리 알아보지 못하고 여행을 떠나온 내 잘못이 아니겠는가. 참고로 총 4000개의 파이프 관으로 만든 이 오르간은 유럽 남동쪽 지역에서 가장 큰 것이라고 한다. 음의 공명과 우아하고 정교한 음향 덕에 이전 시대는 물론, 지금도 큰 규모의 클래식 콘서트에 쓰일 정도로 귀한 악기이자 보물이란다.

▼ 교회를 한 바퀴 돌다보면 '요하네스 혼테루스(Johannes Honterus, 1498~1549)'의 동상을 만날 수 있다. ‘비엔나(Vienna) 대학’을 졸업한 그는 이 지역에서 종교개혁을 주도하고 이곳에서 일생을 마친 '트란실바니아의 사도'였다. 인도주의자이며 신학자로 선교활동과 교육에 큰 공헌을 하였으며 특히 1535년에는 트란실바니아 최초의 인쇄소도 세웠단다. 동상아래에는 그의 업적이 새겨져있다.

▼ 동상의 손이 가리키는 곳에는 ‘요하네스 혼테루스 기념관’이 있다.

▼ 이 근처에 초등학교와 중학교가 있다고 했는데, 혹시 학교 건물일지도 모르겠다.

▼ 다시 돌아온 광장, 아까보다 관광객들의 숫자가 많이 늘었다. 유럽의 광장은 주민들의 삶의 중심이자 터전이 되어 온 곳이다. 이곳도 만찬가지라고 보면 되겠다. 그러니 드넓은 공터가 있을 건 뻔한 일, 1945년부터 1990년까지는 이곳에서 장이 서기도 했단다.

▼ 스파툴루이광장에서 공화국광장으로 가는 ’리피블리카‘거리에는 야외 카페가 즐비하다. 이 거리가 보행자 전용도로라서 가능했을 것이다.

▼ 광장의 남동쪽에 위치한 해발 900m의 ’템파 산(Tampa Mountain)‘은 구시가와 신시가를 나누는 역할을 한다. 도보나 케이블카를 이용해 정상에 오를 수 있다는데 그 푸른 언덕에다 할리우드에서나 볼 법한 커다란 글씨체로 브라쇼브(Brasov)라고 적어 넣었다. 브라쇼브가 원래 이곳 탐파산 위에 지어진 요새에서 출발했다고 하더니 이를 선전이라도 하고 싶었는지 모르겠다.

▼ 광장을 둘러싸고 있는 건물들의 뒤로 하얗게 보이는 건축물은 ‘백색탑(Turnul Alb)’이다. 브라쇼브 성벽을 따라 있는 요새 가운데 하나로 1494년에 그 옆에 있는 흑색 탑과 함께 축조되었다고 한다. 참고로 저 건축물은 광장에서 볼 때는 사각으로 나타나지만 뒤는 둥글게 지어졌다. 원통을 절반으로 뚝 잘라놓았다고 보면 되겠다.

▼ 백색탑에서 얼마 떨어지지 않는 곳에는 흑색 탑(Turnul Negru)이 자리하고 있다. 원래 용도는 봉화탑이었는데 1559년에 번개에 맞아서 검은 그을음이 남으면서 흑색탑이라 부르기 시작했단다.

▼ 스파툴루이 광장에서 ‘탐파 산’ 방향으로 10분 조금 못되게 걸으면 브라쇼브를 대표하는 건축물인 ‘스케이 성문(Poarta Schei)’이 여행객을 반긴다. 옅은 노란색의 예쁜 모양이 눈길을 사로잡는 이 문은 생김새와는 다르게 아픈 역사를 간직하고 있다. 13~17세기 색슨족의 지배를 받던 시기 루마니아 원주민은 이 문과 성벽으로 격리된 스케이 지구에서만 거주할 수 있었다고 한다. 성으로 들어올 때는 오직 이 문으로만, 그것도 정해진 시간에 통행료를 내고 성안을 오갈 수 있었고, 성안에서는 주택을 비롯한 어떤 재산도 소유할 수 없었단다. 1827년에 다시 지어진 현재의 문은 차가 다닐 수 있는 문 옆으로 사람들이 다닐 수 있는 작은 문이 따로 나 있다.

▼ 슈케이 문을 지나 조금 더 걸으면 아주 좁은 골목을 만날 수 있다. ‘스포리 거리(Strada sforii)’라고 적힌 화살 모양의 까만 이정표가 붙어있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다. 이 이정표를 따르다보면 비좁기 짝이 없는 ‘골목’이 나타난다. 폭 135cm에 길이가 80m인 이 골목은 성인 2명이 겨우 지나갈 수 있는데, 가다 보면 점점 더 좁아져 결국에는 혼자 걸어갈 수밖에 없는 정도가 된다. 골목을 걷다보면 ‘연인의 골목’이라는 별명을 만들어내게 만든 이유가 눈에 띄기도 한다. 연인을 어깨에 태우고 사진을 찍는 광경 말이다. 17세기 고문서에도 언급된 이 골목은 원래 소방도로의 기능을 했었다고 한다.

▼ 자투리 시간을 이용해 뒷골목을 들어가 봤다. 누군가는 이 도시를 일러 독일풍의 중세도시라고 했다. 13세기 독일인들이 이곳에 이주하면서 도시가 생겼고 이후 루마니아인들과 헝가리인들이 함께 공존하면서 발전해왔기 때문이라면서 말이다. 하지만 내 눈에는 발칸의 다른 도시들과 별반 다를 게 없었다.

▼ ‘시계요새(Cetatuia de pe straja)’로 여겨지는 성곽은 버스정류장으로 돌아오는 길에 먼 거리로만 눈에 담을 수 있었다. 다른 사람들의 글에 꼭 등장하기에 가보고는 싶었지만 산꼭대기에 위치하고 있으니 어쩌겠는가.

▼ 누군가 브라쇼브에서 놓치지 말아야 할 곳이 다섯 군데라고 했다. ‘스파툴루이 광장(Piața Sfatului)’과 ‘역사박물관(Muzeul de Istoriei)’, 검은 교회, 탐파 산, 그리고 성 니콜라스 교회(Saint nicolas church) 등이다. 이중 앞의 세 곳은 무리를 짓고 있어 한꺼번에 둘러볼 수 있는 반면, 탐파산과 성 니콜라이교회는 보다 많은 시간을 투자해야만 가능하다. 그래서 미처 가보지 못한 성 니콜라스교회는 다른 사람의 사진을 잠시 빌려다 썼다. 참고로 ‘성 니콜라스 교회’는 1392년 나무로 지어지고 1495년에 석조 구조물로 대체됐으며 18세기에 확장을 거쳐 지금은 비잔틴, 바로크 및 고딕 양식이 혼재된 건축학적 걸작이 됐다. 다른 중세 교회들처럼 커다란 나무문이 있고 방호벽으로 둘러싸여 있다. 그 안에 높은 첨탑을 자랑하는 교회가 마치 왕국의 성 같은 위용을 보여준다.

▼ 하룻밤을 머물렀던 ‘엠비언트 브라쇼브 호텔(Hotel Ambient Brasov rumnien)’

구시가지에서 얼마 떨어지지 않은 곳에 위치한 호텔로 4성급이라는 격에 부끄럽지 않은 편의시설을 보유하고 있었다. 객실의 크기나 청결도도 이만하면 최상급. 욕실에 일회용 세면도구와 드라이기가 비치되어 있었음은 물론이다. 하지만 아침 제공되는 식사는 중간 정도였다.