여행지 : 불가리아 - 루마니아

여행일 : ‘19. 5. 29(수) - 6.5(수)

세부 일정 : 소피아→릴라→소피아(1)→플로브디프→벨리코 투르노보(1)→이바노보→부카레스트(1)→시나이아→브란→브라소브(1)→루피아→시비우→시기쇼아라(1)→투르다→클루지나포카

여행 셋째 날 : 이바노보의 암석 교회군(Rock-hewn Churches of Ivanovo)

특징 : 불가리아의 북동부 ’루센스키롬 강‘ 계곡 이바노보 마을 주위에는 많은 암굴 성당, 예배당, 수도원이 모여 있다. 이는 12세기에 수도사들이 동굴을 파서 만들어 놓는 것이라고 한다. 수도사들은 바위를 깎아 수도실, 교회당, 예배당을 건설했다. 당시 수도원 수가 약 40개에 달했고 그 외의 종교 시설 용지도 300개나 있었다고 한다. 처음에는 수사들이 수도생활을 하던 곳이었으나 13세기에 성당이 세워진 뒤에는 불가리아 종교·문화의 중심지로 변했단다. 하지만 대부분은 현존하지 않는다는 것도 알아두자. 이들 수도원 건축물 안에는 13세기부터 14세기에 걸쳐 제작된 프레스코 벽화가 남아 있으며 이는 중세 불가리아 미술의 걸작으로 여겨지고 있다. 1979년에는 유네스코 세계문화유산으로 등재 되었다.

▼ 버스에서 내리니 매표소가 코앞이다. 관람료를 내야한다는 얘기이다. 하긴 유네스코 세계문화유산으로까지 지정되었다는데 어찌 무료일 수가 있겠는가. 오늘 들르게 될 동굴은 ‘이바노보 암석교회 군’에 들어있는 교회 가운데 하나이다. 단단한 암석들을 잘라 수도실과 교회, 예배당 등을 만들었는데, 이런 시설들은 장차 불가리아 정교회의 총 대주교가 될 요아킴(Joachim)이 자리를 잡으면서 시작되었다고 한다. 그리고 1220년대부터 17세기까지 수도사 들이 거주했었단다. 주위에는 40여 개의 교회와 300개 정도의 다른 종교 시설도 있었다고 하나 지금은 거의 남아있지 않단다.

▼ 들머리에는 ‘루센스키롬 자연공원(Rusenski Lom Nature Park)’에 대한 안내판이 세워져 있다. ‘이바노보 암굴교회군’의 유적들이 공원지역의 안에 들어있다는 얘기일 것이다. 하지만 그에 대한 설명을 키릴문자로만 적혀놓아서 공원의 이름 외에는 아무것도 파악할 수가 없었다.

▼ 그 옆에 암굴교회에 대한 안내판도 세워져있었으나 꼼꼼히 살펴보지는 못했다. 가이드의 뒤를 쫒아가기에 바빴기 때문이다. 그런데 문제는 사진촬영까지도 깜빡 해버렸다는 것이다. 일단 사진을 찍은 다음 귀국해서 번역해보는 습관을 갖고 있으면서도 말이다. 덕분에 난 글을 쓰고 있는 지금도 당시 방문했던 곳이 ‘주의 계곡 성당’이려니 해볼 따름이다. 아니 가장 뛰어난 ‘프레스코화’를 보유하고 있다는 ‘코라(Khora) 수도원’일지도 모르겠다. ‘암석교회 군(群)’ 중에서 현재 개방하고 있는 곳이 단 한군데뿐이라는데도 정확한 명칭을 모르니 이 얼마나 안타까운 일인가. 잠깐의 방심이 불러온 화라 하겠다. 사진만 찍었더라면 귀국해서 번역이라도 해봤을 것이고 그랬다면 이런 아쉬움은 없었을 게 아니겠는가. 그렇다고 남동부 유럽의 기독교 예술 작품 중에서 걸작으로 평가받는 프레스코화까지 놓칠 수는 없으니 자세히 살펴보기로 하자. 이곳의 프레스코화는 그리스정교의 교리를 담고 있다고 한다. 그림을 그린 이들은 ‘타르노보’ 회화파인데 그들은 헬레니즘 예술 작품과 누드화, 풍경화를 선호했었단다.

▼ 매표소 앞에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 오른편은 계단길이고 왼편은 경사가 거의 없는 오르막길이다. 안내판은 탐방의 순서를 아스팔트 길, 늙은 수사의 길, 절벽지대, 나무다리, 암굴교회의 순으로 적어놓았다. 왼쪽 방향을 말하는데, 경사가 거의 없어서 남녀노소 누구나 쉽게 이용할 수 있으나 대신 거리는 2배 이상으로 늘어난다는 것쯤은 알아두자. 하지만 난 오른편에 보이는 계단으로 오를 것을 적극 추천한다. 힘이야 조금 더 들겠지만 10분이 채 되지 않아 목적지(암굴교회)에 이를 수 있기 때문이다. 나처럼 몸무게가 많이 나가는 사람들에게 특히 좋은 순서라 하겠다. 내려올 때 안내판에서 권하는 코스를 따르면 계단을 내려오면서 무릎 통증으로 끙끙대야하는 고역을 면할 수 있기 때문이다.

▼ 위에서 얘기했던 대로 오른편은 계단으로 시작된다. 아니 계속해서 계단이 이어진다. 제법 힘들다는 얘기이다. 하지만 걱정할 필요까지는 없다. 계단의 경사가 버겁지 않을 만큼 가파른데다 길이도 10분이 채 걸리지 않기 때문이다. 그래도 힘들다면 속도를 조금 떨어뜨리면서 쉬엄쉬엄 오르면 될 일이고 말이다.

▼ 계단이 끝나는 곳에서 길은 ‘T’로 나뉜다. 길이 나뉘는 지점에 암석교회가 있다는 화살표지가 있으니 찾아가는데 어려움은 없을 것이다. 오른편으로 방향을 틀어 몇 걸음 더 걷자 바위벽 사이의 틈새로 암굴교회의 입구가 드러난다.

▼ 암굴교회는 서너 개의 방으로 구성되어 있다. 천연의 동굴을 다듬어 만들다보니 2/3 정도로 층이 낮은 곳도 있다. 벽면은 고르지 못한 모양새이다. 기존의 암벽에 약간의 손질을 더했다는 증거일 것이다. 조금 거칠게는 보여도 순수한 아마추어인 ‘수도사’들의 작품이라는 점을 감안한다면 그저 놀라울 따름이다.

▼ 밖으로 뚫린 공간에는 테라스까지 만들어 놓았다. 이만하면 수도생활을 하는데 조금도 불편하지 않았겠다. 테라스에 서면 ‘루센스키롬 강’을 사이에 둔 건너편 바위절벽이 한눈에 쏙 들어온다. 이바노보에 이런 종교 시설들이 300여 개에 달한다고 했으니 어쩌면 저곳에도 이런 암굴교회기 있을지도 모르겠다.

▼ 앞에서 얘기했던 반 층 정도 낮은 방이다. 이곳은 외벽을 판자로 막고 창문까지 내놓았다. 물론 후세 사람들이 새로 만든 것이겠지만 옛 사람들의 것도 이와 크게 다르지 않았을 것이다. 벽면에 그려진 프레스코 벽화가 이를 증명한다 하겠다.

▼ 내부의 프레스코 벽화들은 13세기 초 무명 화가들이 풍부한 표현력을 바탕으로 성인상과 ‘그리스도의 수난’을 그렸다고 한다. 하지만 종교화에 문외한인 내 눈에는 그들이 전하고 싶었던 메시지가 다가오지 않는다. 성경 내용을 머리에 떠올려봤지만 결과는 같았다. ‘아는 것만큼 보인다’고 했다. 그동안 축적해 온 내 앎이 일천할지니 더 이상 어쩌겠는가. 그저 옛 사람들이 성서 이야기를 주제로 한 프레스코화를 그렸는데 그게 문화적 가치가 있다고 해서 유네스코 세계문화유산으로 등재되었다는 것쯤으로 정리해 볼 따름이다.

▼ 벽화의 보존 상태는 생각했던 것보다 훨씬 더 엉망이었다. 천정과 벽면에 마멸된 곳이 보이는가 하면 그림도 원래의 모습을 찾아볼 수 없을 정도로 많이 훼손되어 있었다. 혹독한 기후와 세찬 바람, 지진과 산사태 탓일 것이다. 거기다 더하여 오랜 세월동안 잊히기까지 했으니 어쩌면 당연한 일이라 하겠다.

▼ 또 하나 눈길을 끄는 풍경은 기념품 가게이다. 좌판에 기념품들을 진열해 놓았는데 대부분은 이콘화를 그려 넣었다. 그나저나 낯선 나라이니 토를 달 일은 아니지만 유네스코 세계문화유산으로까지 지정되어 있는 유적과는 어울리지 않는 풍경이라 하겠다. 참! 혹자는 불가리아를 역사적 건축물에 대한 관리가 소홀하고 관광산업이 그다지 발전하지 않았지만 그게 오히려 사람들이 계산적이지 않고 순수함이 남아 있는 듯한 느낌을 준다고 했다. 아무리 그렇다고 해도 문화유산을 잘 보존하는 것보다 더 중요한 일이 어디 있겠는가.

▼ 내려올 때는 앞에서 얘기했던 대로 안내판이 추천했던 코스를 따른다. 무릎에 부담을 주지 않으려는 목적도 있었지만 그보다는 코스를 추천해준 안내판의 의도를 알아 보고팠다는 것이 더 큰 원인이었다.

▼ 걷다보면 작은 동굴들을 여럿 만난다. 벽화는 보이지 않지만 사람들이 머물기에 부족함이 없어 보이는 곳도 있다. 아니 그들이 남겼을 흔적들도 눈에 띈다.

▼ 조금 더 걷자 암벽지대가 나타난다. 아니 서슬 시퍼런 바위절벽이 넓게 펼쳐지고 있다는 게 옳은 표현이겠다. 아까 들머리에서 살펴봤던 안내판에 적혀있던 문구 ‘파노라믹 락(panoramic Rock)’이 이해가 가는 순간이다. 혹자는 이곳을 미국의 그랜드캐니언에 비유하기도 한다. 동감이다. 조금 왜소하기는 해도 크게 뒤지는 풍경은 아니라 하겠다.

▼ 계곡은 바위절벽이라는 병풍을 펼쳐놓은 모양새이다. 이곳은 불가리아의 북동부다. 루센스키롬 강 계곡의 이바노보 마을 주변이다. 12세기 경부터 수도사들이 동굴을 파 신앙생활 했던 곳이다.

▼ 내려오는 길에 안내판 하나를 만났다. 지도에 교회와 성채, 새 등을 그린다음 지명으로 보이는 단어들까지 적어 넣었는데 온통 키릴문자라서 전하고자하는 메시지는 눈치조차 챌 수가 없었다.

▼ 진행방향 저만큼에 허리를 곧추세운 바위절벽이 눈에 들어온다. 벽면에 작은 테라스가 돌출되어 있는 걸 보면 아까 들렀던 암굴교회가 분명할 것이다.

▼ 매표소로 되돌아오니 노점상 둘이 전을 펼쳐놓고 있다. 그들도 역시 이콘화를 팔고 있는데 가장 많은 것은 성모자상과 예수상이다. 그리고 역사 속의 성인 그림도 많다. 상대적으로 성인 게오르기의 그림이 눈에 많이 띈다. 다른 성인의 이름도 키릴문자로 표기해 놓았지만 읽을 수 없어 누군지 확인할 수가 없었다. 아무튼 난 다듬은 소나무 껍질에다 그려 넣은 이콘화를 하나 샀다. 우리 집 서재의 한쪽 귀퉁이를 차지하기에 부족함이 없어보였기 때문이다.

▼ 인터넷을 검색하다 보면 이바노보의 볼거리가 두어 곳이 더 있음을 알려준다. 중세의 교회유적과 성채유적이 남아있는 ‘Medieval Town Cherven’과 암굴교회와 프레스코화가 뛰어난 ‘바사르보보 암굴수도원(Basarbovo Rock Monastery)’이다. 그중에서도 ‘St. Dimitrii Basarbovski’가 머물렀다고 해서 유명해진 ‘바사르보보 암굴수도원’을 못가본 것은 특히 아쉽다. 하지만 어쩌겠는가. 여행사에서 보여주는 것만 볼 수 있다는 게 패키지여행의 특징이 아니겠는가. 아쉬운 마음에 다른 분의 블로그에서 사진 두어 장을 얻어다 올려본다. 아래 글은 또 다른 이가 소개했던 글이다. <이 수도원은 2차 불가리아왕조 시대에 만들어진 수도원이나 역사에 처음으로 기록된 것은 터키의 세금 등록부상 1431년의 일이다. 수도원에 있었던 사람 중에 가장 유명한 사람은 St. Dimitrii Basarbovski이다. 그는 1685년에 근처 Basarbovo에서 태어났고, 그의 삶 대부분을 수도원에서 보냈다. 이 수도원은 현재 불가리아 내에서 유일하게 살아있는 암석 수도원이며, 빼어난 경관으로 유명하다. 주차를 하고 나니 놀라운 광경이 눈에 들어왔다. 여기가 정교회의 수도원이 맞나하는 의심이 들 정도였다. 눈에 보이는 모습을 보고 떠오른 것은 중국 신장위구르의 쿠쳐의 키질 천불동이었다. 그 배치나 구조가 너무나 흡사했기 때문이다. 바위 절벽에 군데군데 석굴이 파져 있고, 그 절벽으로 계단들이 나 있는 모습이 똑같았다. 수도원의 옆으로 계속 이어진 절벽에 아마도 석굴들이 더 있을 듯 싶었다. 여기는 명확하게 수도원이 만들어진 곳 보다 앞쪽에 벽화가 그려진 방치되다시피 한 석굴이 있었다.>

▼ 이젠 루마니아로 넘어갈 차례이다. 두 나라는 도나우강(Donau river)을 국경으로 하고 있다. 강을 가로지르는 철교를 건너면 루마니아 국경검문소가 기다린다. 불가리아 국경검문소도 지나왔음은 물론이다.

▼ 이제부터는 루마니아 땅이다. 그런데 주변 풍경이 확 바뀌어 있다. 산릉이 대부분이었던 불가리아와는 달리 사방이 온통 평야지대인 것이다. 또 다른 특징도 있다. 불가리아에 비해 건물의 상태가 많이 양호해졌다. 아무래도 불가리아보다 생활형편이 많이 좋은가 보다.

여행지 : 불가리아 - 루마니아

여행일 : ‘19. 5. 29(수) - 6.5(수)

세부 일정 : 소피아→릴라→소피아(1)→플로브디프→벨리코 투르노보(1)→이바노보→부카레스트(1)→시나이아→브란→브라소브(1)→루피아→시비우→시기쇼아라(1)→투르다→클루지나포카

여행 둘째 날 : 벨리코 투르노보(Veliko Turnovo)

특징 :

① 벨리코 투르노보(Veliko Turnovo) : 불가리아에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 곳 가운데 하나로 기원전 3000년부터 사람이 살았다고 한다. 제2 불가리아 제국 시기인 1187-1393년에는 왕국의 수도이기도 했는데, 당시 이름은 ’투르노보‘였다. 이후 도시의 가치를 기념하기 위해 '위대한'이라는 뜻을 지닌 형용사 ’벨리코‘를 붙였단다. ’이반 아센 2세(Ivan Asen II)’ 치하의 최 전성기에는 비잔틴 제국을 압도하고 발칸반도 대부분을 지배했던 적도 있다. ‘제3의 로마’로 불리던 시기이다. 그러나 아센 왕이 죽자 쇠퇴하기 시작해 숙적인 비잔틴 제국에 굴복 당했다. 1398년에는 오스만 왕조와 3개월에 걸친 수도 공방전 끝에 결국 멸망하고 말았다. 투르노보는 다시 각광을 받게 되는데 이는 500년에 걸친 터키 지배에서 벗어난 신생 불가리아 왕국의 첫 국회가 이곳에서 열렸기 때문이다. 1878년 베를린조약에 따라 승인된 불가리아 공국은 이곳을 수도로 삼았고, 1879년 4월 17일에는 최초의 불가리아 의회가 이곳에서 소집되었으며, 이때 불가리아 최초의 헌법이 제정됐다. 이 헌법은 불가리아의 수도를 소피아로 이전하는 내용을 담고 있었으며 소피아는 지금도 불가리아의 수도로 남아 있다.

② 차레베츠 성(Tsarevets Fortress) : ’투르노보‘의 과거는 ’차레베츠 성(요새)’에서 찾아볼 수 있다. 비잔틴 시대 5세기에서 8세기에 걸쳐 건립된 성은 864년 동방정교를 국교로 택한 이후 1396년 오스만 제국의 지배를 받기 전까지 협곡 위의 요새였다. 성곽은 오스만 제국에 의해 철저히 파괴되었으나 그동안의 발굴 작업으로 지금의 모습을 갖추고 있다. 현재까지 400개 이상의 주택, 18개의 교회, 여러 개의 수도원, 상점, 성문과 타워 등이 고고학자들에 의해 발견되었다고 한다.

▼ 투르노보의 투어는 ‘차레베츠 성(Tsarevets Fortress)’으로 들어가는 입구 앞 광장에서부터 시작된다. 구시가지와 접한 곳이라서 고풍스런 건물들이 많이 눈에 띄는데 그보다는 붉은 항아리로 만든 화분이 더 눈길을 끈다. 고고학박물관에서나 만날 법한 모양새로 생겼기 때문이다. 이 도시의 오랜 역사를 나타내려는 아이디어가 아닐까 싶다.

▼ '장미의 고향'이라고 불리는 ‘카잔루크’는 ‘벨리코 투루노보’로 오는 도중 차창을 통해 엿볼 수밖에 없었다. 여행일정에 포함되어 있지 않았기 때문이다. 세계 장미 생산량의 80%가 이곳에서 생산된다는데 아쉬운 일이라 하겠다. 특히 5월이면 방문의 최적기가 아니겠는가. 만발한 장미꽃으로 인해 마을 전체가 장미 향기로 가득 찰 테니까 말이다. 하지만 일정에 따라 움직일 수밖에 없는 ‘패키지’니 어쩌겠는가. 그저 차창 밖으로 스쳐지나가는 장미가 심어진 꽃밭들이 바라보며 위안을 삼아볼 따름이다.

▼ 버스에서 내리자 거대한 성곽으로 둘러싸인 ‘차레베츠 성’이 한눈에 쏙 들어온다. 그 꼭대기에는 ‘성모 승천교회’가 자리 잡았다. ‘차레베츠 성’은 자연이 빚어놓은 지형을 최대한 활용해 지은 요새다. 성문 앞은 해자(垓字)로 차단되어 있다. ‘얀트라 강(Yantra river)’이 해자이다. 도개교(跳開橋 : 몸체가 위로 열리는 구조로 된 다리)처럼 성 안에서 줄을 잡아당기면 외부와 차단되었다. 성으로 들어가는 외길의 양쪽이 천혜의 절벽으로 이루어져 있으니 가히 철옹성이라 하겠다.

▼ 성의 입구에 이르자 ‘차레베츠 성’의 문장이 새겨진 방패에 앞발을 얹고 있는 사자상이 떡하니 버티고 있다. 조형물 아래에는 ‘1186-1393’이라는 숫자가 새겨져있다. 벨리코 투르노보가 1185부터 1393년까지 ‘제2차 불가리아제국’의 수도였으니 당시에 사용하던 문장이라는 얘기일 것이다. 1393년 오스만 투르크에 점령되면서 파괴되었던 요새는 현재 복원 중에 있다.

▼ 잠시 후 첫 번째 성문을 만난다. 성으로 오르기 위해서는 이 문을 통과해야만 한다. 양 옆이 낭떠러지로 이루어진 곳에 길을 만들고 그 입구에다 성문을 내놓았기 때문이다. ‘오스만 투르크’에 점령될 때까지 ‘난공불락의 요새’로 존재할 수 있었던 건 이런 천혜의 지형이 있었기에 가능했을 것이다.

▼ 오른쪽 산자락에 자리한 건물군은 ’투르노보 대학교(Veliko Tarnovo University)‘라고 한다. 세상을 품을 듯이 두 팔을 벌리고 있는 동상이 이색적이다. 성 에프티미(Св. Евтимий)로 제2차 불가리아제국 정교회의 마지막 대주교였다고 한다. 그는 ’투르노보 인문학파‘를 만들어 불가리아 문화도 진흥했다고 해서 불가리아인들이 가장 존경하는 대주교라고 한다.

▼ 몇 걸음 더 걸으면 두 번째 성문이다. 이곳도 역시 말끔하게 복원되어 있다. 오스만 제국에 의해 철저히 파괴된 이 요새는 현재도 발굴이 진행되고 있다고 한다. 옛 영화를 복원하는 일이라 하겠다. 흔히 벨리코 투르노보를 불가리아 사람들이 가장 사랑하는 도시라고 부르는데, 그 저변에는 위대한 시절에 대한 향수도 한 축을 차지하고 있을 것이다. 참고로 요새의 성곽은 두 번째 성문에서 좌우로 퍼져나간다.

▼ 안으로 들어서자 성벽에 뭔가가 적혀있다. 요새의 문장과 함께 1965-1972‘라는 숫자도 보인다. 하지만 키릴문자라서 그 내용은 알 수가 없었다.

▼ 성문 옆의 건물터는 문지기 병사들을 위한 시설이 있던 자리가 분명할 것이다.

▼ 건너편 산등성이도 하얀 띠를 두르고 있다. 하지만 저건 인간이 쌓아올린 성벽이 아니고 자연이 빚어놓은 암벽일 따름이란다. 천연의 성벽인 셈이다.

▼ 한때는 집이었을 터엔 이젠 관광객들의 발걸음만 분주하다. 길재가 읊조렸던 ’어즈버 태평연월이 꿈이런가 하노라‘는 싯귀에 딱 어울리는 풍경이 아닐까 싶다. 또 다른 아쉬움도 있다. 귀족들 집터와 왕궁 터 등 유적들이 사방에 널려있으나 대부분 흔적만 남아있을 뿐 그에 대한 안내판을 갖추고 있지 않다는 점이다. 그 옛날 이곳에 살던 사람들의 일상까지 가슴에 담았더라면 하는 아쉬움이 크다.

▼ 서쪽으로 난 작은 문에는 망루가 설치되어 있다. 모양새로 보아 정탐과 수비의 기능을 겸했을 게 분명하다. 참고로 성곽에는 정문 외에도 2개의 성문이 더 있었다. 눈앞에 보이는 작은 문(little gate)과 동쪽에 있는 ’프랑크족 문(Frankish Date)’이다. 이 외에도 성에는 4개의 높은 탑이 있었고, 정교회 성당도 5개나 있었다고 한다.

▼ 타워도 올라가 볼 수 있었다. 오래된 소품들로 장식해 놓은 내부가 중세의 분위기를 물씬 풍긴다.

▼ 그중에서도 가장 눈길을 끄는 건 단두대(斷頭臺)가 아닐까 싶다. 그런데 그 앞에 놓인 광주리의 용도가 궁금하다. 설마 자른 목을 담았던 것은 아니겠지?

▼ 망루에 오르자 시야가 확 트인다. 주위를 한 눈에 살펴볼 수 있어 적을 감시하기에 최상이었겠다. 하긴 그래서 이곳에 망루를 만들었지 않았겠는가. 성의 아래에는 붉은색 지붕의 마을이 자리 잡았다. 성과 마을 사이에는 얀트라강이 흐르는데 여간 평화로워 보이는 게 아니다. 불가리아는 세계 최장수의 나라로 알려져 있다. 저렇게 평화로운 곳에서 사니 어찌 장수를 누리지 않을 수 있겠는가.

▼ 성벽은 난공불락이라 불려도 좋을 만큼 높으면서도 견고했다. 하지만 과거의 화려했던 왕조는 이슬처럼 사라지고 그 흔적만 남아있다. 난공불락으로 보이지만 결국에는 적에게 무너졌다는 증거일 것이다. 아무리 견고한 성일지라도 지키는 데는 한계가 분명히 있다. 그것을 지켜낼 만한 힘이 필요하다는 얘기이다. 부국강병(富國强兵)이라는 얘기도 있지 않는가. 참! 무섭게도 성벽에는 어떤 안전장치도 존재하지 않았다. 올라갔다가 떨어지면 최소한 중상 아니면 사망이다. 물론 올라가지 말라는 표지판이 잊을만하면 한 번씩 나온다. 그렇다고 그만둘 사람이야 없겠지만 말이다. 하지만 성벽 자체에 두께가 있어서 바람이 세게 불지만 않으면 안전해 보이긴 했다.

▼ 구시가지 쪽의 풍경은 가히 환상적이다. 얀트라강(Yantra river)이 살아있는 뱀이 꿈틀거리는 모양새이다. 얀트라강은 불가리아 중부를 동서로 관통하는 발칸산맥(불가리아어: 스타라 플라니나)에서 발원해 북으로 가브로보, 벨리코 투르노보, 비얄라를 지나 도나우강에 합류한다. 총 길이는 285㎞이며 전형적인 사행천이다. 그런데 그 정도가 벨리코 투르노보에서 가장 심하단다. 얀트라강은 이곳에서 S자를 세 번이나 그리면서 도시를 감싸 흐른다. 특히 사라피나 하우스 지역에서 보면 강이 마치 세 줄기로 흐르는 것 같다고 한다.

▼ 요새의 꼭대기로 올라가는 길에는 피라미드를 닮은 조형물도 볼 수 있었다. 뭔가를 기념하기 위해 세운 모양인데 키릴문자로 적혀있어서 그 내용은 알 수가 없었다. 그나저나 불가리아 여행을 하다보면 어디서나 만날 수 있는 키릴문자는 마치 이색적인 부호 같아서 더욱 이국적 풍경을 느끼게 한다.

▼ 영화에서나 보아오던 병기들도 보인다. 관광객들의 눈요기를 위한 소품일 것이다.

▼ 뒤돌아본 투르노보 시가지, 얀트라 강이 내려다보이는 언덕 가장자리에 자리 잡은 집들이 그림 같다. 도시는 꾸불꾸불한 얀트라 강 협곡에 거의 수직으로 솟아 있는 능선 위에 자리하고 있다. 이 강으로 인해 마을은 스베타고라·차레베츠·트라페지차라고 하는 3개의 돌출지대로 구분된다고 한다. 능선의 경사가 심했던지 계단식으로 지어진 가옥들이 마치 한 채씩 쌓아놓은 것처럼 보인다.

▼ 자매결연 관계였던 프라하에서 요새 복원기념으로 보내주었다는 종탑도 보인다. ‘행운의 종’ 4개를 설치하여 국가 행사시에는 4개, 위급시에는 3개를 울린다고 한다.

▼ 명색이 유명 관광지인데 기념품 가게라고 없겠는가. 다만 이곳은 이콘을 위주로 파는 노점상이다. 다른 나라에서는 볼 수 없는 이콘장터는 불가리아 국민의 신심을 엿보게 해준다. 그래선지 온갖 이콘을 가득 실은 상인들의 수레는 관광객의 주요한 촬영 대상이 되기도 한다. 대부분 값싼 복제품이었으나 가정에 비치해 놓기에는 부족함이 없어 보였다.

▼ 비스듬한 언덕길을 오르는데 곳곳에 설치되어 있는 스피커와 조명시설들이 눈에 띈다. 어둠이 깔리면 펼쳐지는 레이저 쇼를 위한 시설이란다. ‘빛과 소리(Sound and light)라고 불리는 이 쇼는 형형색색의 레이저가 성 정상을 향해 발사되는데 이때 종소리와 구슬픈 불가리아 민속음악이 뒤섞인단다. 하지만 우린 구경을 하지 못했다. 거세어진 빗줄기로 인해 공연이 이루어지지 못했기 때문이다.

▼ 정상에 오르자 ‘성모승천 교회(Patriarchal Cathedral St. Ascension)가 그 온전한 모습을 드러낸다. 이 성당은 11세기 말에서 12세기까지 수도원교회로 지어졌었다가 화재로 소실되었다. 이것을 이반 알렉산더 대왕 때 재건축하여 불가리아를 대표하는 총대주교좌 성당이 되었지만, 오스만제국이 벨리코를 점령하면서 또 다시 교회는 파괴되었다. 이후 폐허상태로 남아있던 것을 20세기 후반 다시 건축했고 1985년부터 일반인에게 개방되었단다.

▼ 안으로 들자 성화들이 눈부시게 빛나고 있다. 그런데 어색하다는 느낌을 떨쳐버릴 수 없는 이유는 과연 무엇일까? 성화가 너무 현대적이기 때문일 것이다. 1393년부터 500년 동안 고통을 받아왔던 피지배 민족의 과거를 현대 작가인 ’테오판 소케로프(Teofan Sokerov)‘가 그려서 이 교회의 복원 시기에 맞춰 기증한 것이라고 한다. 성경속의 성인들이 아닌 불가리아 역사상 기념할만한 사건들에 등장하는 인물들을 그렸다는 것이다.

▼ 뒤에서 바라본 ‘성모승천 교회’

▼ 불가리아 왕국의 역대 대주교의 이름이 새겨진 석판. 오스만 제국에 의해 독립국으로서의 명이 끊긴 1394년에 기록이 멈춰 있다.

▼ 교회의 바로 아래에는 ‘왕궁터’가 있다. 차르 22명이 거주했다는 곳이다. 이곳 투르노보가 한때 ‘차르(Tsarsㆍ러시아 황제)의 도시’로 불리던 이유이기도 하다.

▼ 건너편 언덕에도 성곽이 복원되어 있다. 그 주변은 어수선한 것이 지금도 발굴 중인 모양이다. 이곳 투르노보의 또 다른 역사지역인 ‘트라페지차(Trapezitsa)’가 아닐까 싶다. 옛날 저곳에는 지위가 높은 사람이나 성직자들이 많이 살았다고 한다. 참고로 구시가지 왼쪽의 스베타 고라 언덕에는 2차 불가리아 왕국시대(12-14세기)에 생긴 투르노보 학교가 있다. 이 학교의 연구 전통은 현재 키릴 메소디우스 대학으로 이어지고 있는데, 불가리아 어문학, 러시아 어문학, 역사, 예술 분야 전공이 유명하단다.

▼ 되돌아 내려오는데 아름다운 꽃밭을 만났다. 처음 보는 꽃이기에 카메라에 담아봤다.

▼ 다시 돌아온 주차장, 구시가지의 입구쯤으로 보면 되겠다. 벨리코 투르노보에는 기원전 3000년 경부터 사람이 살았다. 이후 불가리아 제국의 수도로서 발전을 거듭할 당시에는 '제 3의 로마'라는 별명도 가졌을 정도로 급속한 발전을 거듭했으나 14세기 말, 오스만 제국의 점령으로 인해 대부분의 마을과 성당이 소실된다. 현재 남아있는 것은 불가리아 최고의 요새였던 차르베츠의 성벽 흔적과 조그마한 마을이 전부이다. 과거의 영광은 기록으로만 확인할 수 있을 따름이다.

▼ 제국의 옛 수도라는 명성에 걸맞지 않게 거리는 한산했다. 그것도 대부분이 현지인, 관광객의 빈도는 높지가 않다. 그래선지 인사를 건네 오는 학생들을 심심찮게 눈에 띈다. 그런데 하나같이 ‘곤니찌와’이다. 우리를 일본관광객으로 알고 있다는 얘기일 것이다. 다른 한편으로는 한국관광객들에게 이곳은 아직까지 낯선 관광지에 불과하다는 증거이다. ‘I'm from Korea’다 요놈들아! 큰소리로 돌려주지만 몇몇은 알아듣지도 못하는 눈치다. 세계 12위의 GDP(Gross Domestic Product) 대국을 몰라보다니 괘씸한 놈들,

▼ 구시가지(Old Town)를 둘러보지는 못했다. 저녁 식사를 마치고 시내구경을 나가려고 했으나 부담스러울 정도로 빗줄기가 거세졌기 때문이다. 투르노보의 대부분 지역이 불가리아의 역사·문화 사적지로 복구되어 고대의 건축물과 마을 형태를 그대로 유지하고 있다는데 아쉬운 일이라 하겠다. 아니 우리가 머문 호텔이 구시가지에 위치하고 있으니 오가며 눈에 담았던 풍경에 만족하기로 하자.

▼ 구시가지와 신시가지 경계에는 ‘어머니 광장’이 있는데, 이곳에는 전몰자 추모비인 '어머니 불가리아 기념비‘가 세워져 있다. 네 가지 전쟁에서 전사한 사람들을 추모하는 기념비라고 한다.

▼ 하룻밤을 머물렀던 ‘Hotel Premier Veliko Turnovo’

대형버스가 들어올 수 없는 외진 곳에 위치한 작은 호텔. 1대 뿐인 엘리베이터도 캐리어를 갖고 탈 경우 2명이면 끝이다. 방뿐만이 아니라 욕실도 작아 샤워도 욕조에 들어가서 해야만 한다. 그나마 간단한 세면도구와 드라이기를 갖춘 건 다행이라 하겠다. 가운과 실내화를 비치해 놓은 건 의외였고 말이다. 식사도 다른 호텔들에 비해 처지는 수준이었다.

♧ 에필로그(epilogue) : 시간 부족과 빗줄기 때문에 둘러보지 못한 명소 두어 곳을 다른 이들의 글을 빌어 소개해볼까 한다. 우선 성 키릴ㆍ메토디 거리 주변에 위치한 ‘성 니콜라 교회’를 들 수 있다. 민족 부흥기인 1836년에 완성된 교회로 외관은 소박하나 인테리어는 매우 장엄하다. 또 키릴 문자를 고안한 수도사 형제 이름을 딴 성 키릴ㆍ메토디 교회가 있는데 종루는 거장 피체프가 만들었다. 그리고 지붕이 선명한 푸른색을 가진 성 처녀 강탄 성당도 있고, 성 디미타르 교회는 제2 불가리아 왕국의 아센 왕이 비잔틴 제국을 물리친 것을 기념하여 세운 교회로 가장 아름다운 교회이나 현재는 박물관으로 이용하고 있다.

여행지 : 불가리아 - 루마니아

여행일 : ‘19. 5. 29(수) - 6.5(수)

세부 일정 : 소피아→릴라→소피아(1)→플로브디프→벨리코 투르노보(1)→이바노보→부카레스트(1)→시나이아→브란→브라소브(1)→루피아→시비우→시기쇼아라(1)→투르다→클루지나포카

여행 둘째 날 : 플로브디프(Plovdiv)

특징 : 불가리아 제2의 도시로 트라케 평원에서 시작하여 120m까지 솟아오른 6개의 구릉 사이사이를 흐르는 마리차 강을 끼고 있다. 이 도시는 풀푸데바, 필리포폴리스, 트리몬티움, 필리베의 시간을 거쳐서 왔다. 고대 트라키아 시대에는 세 개의 언덕을 뜻하는 풀푸데바, 기원전 342년 마케도니아 필리포스 2세에 의해 점령된 뒤에는 필리포폴리스, 기원 후 46년 로마 제국의 트라키아 속주가 되면서는 세 개의 구릉을 뜻하는 트리몬티움, 1364년 오스만 터키의 식민지가 된 후에는 필리베, 그리고 제1차 세계대전 이후부터 현재 이름인 ’플로브디프‘를 공식적으로 사용하기 시작했다. 이처럼 시간 속에서 바뀐 도시의 이름만큼, 플로브디프는 역사의 뒤안길에 숨어져 있는 과거의 흔적들을 갖고 있다. 그 흔적은 구도심(올드타운)에 그대로 모여 있어, 여행자들은 반나절이 채 걸리지 않는 시간 속에서 고대부터 현재까지의 역사를 살펴볼 수 있다.

▼ 구도심((Old town))으로 들어가기 위해 차에서 내리니 길바닥에 타일이 깔려있다. 차량이 일절 보이지 않는 것을 보면 보행자 전용도로라는 ’ulitsa rayko daskalov‘가 이곳일지도 모르겠다.

▼ 길가에 늘어선 건물들은 하나같이 중세의 느낌을 물씬 풍기고 있다. 옛 건물들을 잘 보존해오고 있다는 증거일 것이다.

▼ 맨 먼저 도착한 곳은 알랙산드로 거리의 끝에 있는 ‘스테판 스탐볼로프 광장(Stefan Stambolov Square)’이다. 프로브디프(Plovdiv)의 중앙광장으로 여행자들의 출발지이면서 되돌아오는 종착지이기도 하다. 광장에는 분수와 소공원 등 시민들의 휴식공간이 만들어져 있다. 또한 주변에는 패션샵과 기념품가게, 야외 커피숍, 음식점 등이 즐비하게 늘어서 있다. 길거리 예술가들의 공연과 미술 전시회도 다채롭게 열린다고 한다.

▼ 광장의 한쪽 귀퉁이에는 시청사가 자리하고 있다. 우리나라의 대구시와 자매결연(姉妹結緣)을 맺었다기에 주변을 살펴봤지만 우리나라와 관련된 기념물은 눈에 띄지 않았다. 하긴 요즘 자매결연은 뉴스에 끼지도 못할 정도로 흔한 행사가 아니겠는가.

▼ 구시가지의 중심 상업지구인 ‘알렉산드로 거리(Knyaz Alexander I)’를 따라 들어가면서 투어가 시작된다. ‘플로브디프(Plovdiv)’라는 지명은 알렉산더 대왕의 아버지인 필리포스 2세의 이름을 따서 지어졌다. 기원전 342년 마케도이아의 왕이었던 필리포스가 이곳에 있던 트라키아(Thracia)인들이 세운 ‘유몰피아스(Eumolpias)’를 정복한 후 도시의 이름을 ‘필리포폴리스’로 바꾼 데서 유래되었단다. ‘알렉산드로’라는 거리의 이름 또한 그와 같은 이유이지 않나 싶다.

▼ 중세풍의 거리는 한마디로 깔끔하다. 건물들도 새 단장을 한 것처럼 말끔하다. 하긴 누군가는 이곳 플로브디프가 수도인 소피아보다도 더 현대적인 도시라고 했다. 그는 또 카페나 바, 클럽들도 수준이 높으며 엔틱샵과 기념품가게들도 많고 물가도 저렴한 편이라고 했었다. 나 역시 그런 생각이 들었다.

▼ 플로브디프는 2014년에 시작된 시민단체 ‘Plovdiv 2019’의 주도로 2019년 ‘유렵 문화수도(European Capital of Culture)로 선정된바 있다. ’카메니카 계단의 케스케이드(Water cascade down the stairs of the Kamenica)‘에 세워놓은 저 선정기념 조형물이 그 증거라 하겠다. 참고로 ’유럽 문화수도‘란 EU 회원국의 도시를 매년 선정하여, 1년간에 걸쳐 집중적으로 각종 문화 행사를 전개하는 사업이다. 1983년 그리스의 문화부 장관이던 멜리나 메르쿠리가 ’유럽 문화도시(European City of Culture)‘ 사업을 제안했고 1985년 그리스의 아테네가 최초의 유럽 문화 도시로 지정되었다. 1999년 사업 명칭이 유럽 문화수도로 바뀌면서 오늘에 이른다.

▼ 계단의 초입에는 ‘밀료의 크레이지 동상(Statue of Milyo the crazy)’이 세워져 있었다. 플로브디프가 배출한 유명 인물 가운데 하나인 밀료는 어두웠던 시대 속에서도 어린이들에게 웃음을 주던 인물이었다고 한다. 그가 죽은 뒤 이곳에 기념비가 세워졌단다. 동상은 전체가 반질반질하게 윤기가 돌고 있었다. 귀에다 대고 소문을 속삭이면 그 소원을 이루어주고 무릎을 쓰다듬으면 연인과의 관계가 원만해지다는 속설을 믿는 사람들이 많았던 모양이다.

▼ 잘 정돈된 길을 따라 잠시 걷자 고대 유적이 나타난다. ’로마시대 경기장(Ancient stadium theater of Philippopolic)‘의 일부라는데 지표면보다 한참이나 아래에 있다. 이 경기장은 비잔틴시대에 더 이상 경기장의 필요성을 느끼지 못하자 통째로 위를 덮어버렸는데 그 일부를 발굴해 놓은 것이란다. 알렉산드로거리에 있는 ’엑셀시오르 쇼핑몰‘ 지하에서도 이런 관람석을 구경할 수 있다는데 일부러 가보지는 않았다. 건물을 지으면서 발견된 것이라는데 이곳과 별반 달라 보일 것 같지 않아서이다.

▼ 로마 하드리아누스황제 시대인 2세기에 지어진 이 경기장은 델피(Delphi)에 있는 경기장을 본떠서 만들어졌다고 한다. 길이 240m에 폭이 50m, 3만 명을 수용할 수 있는 규모인데, 현재 북쪽 14열의 좌석만 복원되어 있다. 나머지는 플로브디프 구시가지 아래에 묻혀있단다. 참고로 AD 214년과 218년에 이곳을 방문한 카라칼라(Caracalla) 황제와 엘라가발루스(Elagabalus) 황제를 위해 경기를 거행했다는 기록도 남아있단다.

▼ 벽면에는 당시의 상황도를 그려놓았다. 그림만 봐도 엄청난 규모이다. 하긴 아까 출발지로 삼았던 시청사까지도 경기장의 일부였다니 오죽하겠는가.

▼ 한쪽 귀퉁이에는 발굴과정에서 출토된 유물들을 쌓아놓았다. 어느 곳에 붙어있던 조각들인지는 몰라도, 보는 것만으로도 옛스런 느낌이 물씬 풍겨온다.

▼ 오스만 문화를 상징하는 ’드쥬야마 모스크(Dzhumaya mosque)‘가 스타디움(ancient stadium) 유적의 바로 옆에 서 있다. 1371년 오스만터키가 불가리아를 정복한 후 ’술탄 무라드 2세(1421-1451)‘가 건립했는데, 발칸과 불가리아에서 가장 오래된 모스크 가운데 하나란다. 참! 어떤 이는 이 모스크를 사연 많은 건물로 묘사하기도 했다. 다양한 국가의 침공을 받으며 '고대 그리스 사원'에서 '카톨릭 교회'로 다시 '모스크'로 용도가 바뀌어왔다는 것이다. 그러면서 지금은 1층이 카페로 활용되고 있다고 했는데 이 또한 확인해 보지는 못했다.

▼ 스타디움 유적 근처는 포토죤으로 유명하다. 중세풍의 건물들을 배경으로 삼을 경우 멋진 풍경화로 변하기 때문이다. 이 부근을 ’림스키 스타디온광장(rimsky stadion square)‘이라 부르는 사람들이 있었는데 맞는지는 모르겠다.

▼ 드라주아 모스크 주변은 작은 공원으로 꾸며져 있다. 공원에는 작은 무대도 만들어져 있었으며, 공연을 준비하고 있는 악사들과 이야기도 나누어볼 수 있었다. 한쪽에서는 벼룩시장도 열리고 있었는데 진열된 골동품과 그림들을 구경하는 재미가 제법 쏠쏠했다.

▼ 이젠 중세시대의 불가리아를 만나볼 차례이다. 상점이 많은 거리를 지나는데 혹시 이곳이 ’카파나 거리(kapana street)‘일지도 모르겠다. kapana는 불가리아어로 덫이라는 뜻이다. 과거 이곳으로 실크로드가 지나갔고 신기한 물건을 많이 팔았다고 한다. 그래서 사람들이 구경을 하느라 덫에 걸린 것처럼 이 거리를 벗어나지 못했다고 해서 그런 이름이 붙여졌다고 한다.

▼ 이동 중에 특이한 건물이 보여 카메라에 담아봤다. 건물의 외벽이 온통 벽화로 채워져 있는데, 그림이라기보다는 그라피티(graffiti)에 가까웠기 때문이다. 요즘은 예술의 한 장르로 자리를 굳혔다지만 환갑을 넘겨버린 난 ’그라피티는 낙서다‘라는 고정관념에서 벗어나지 못하고 있다. 별것도 아닌데 특이하게 보였던 이유일 것이다.

▼ 잠시 후 네벳테베 언덕 초입에 자리한 ’성모승천 성당(The Assumption of the Holy Virgin orthodox church)‘을 지난다. 9-10세기에 처음 지어졌으나 1371년 오스만의 침입으로 파괴되면서 성당과 함께 있던 수도원은 완전히 사라졌다고 한다. 불가리아 르네상스시기인 1844-1845년 다시 세워졌는데, 불가리아의 종교적·국가적 독립투쟁에서 중요한 역할을 담당했다고 한다. 1859년 이 성당에서 최초로 불가리아어 미사가 집전되었고, 미사 후 주교는 당시 오스만의 지배하에 있던 콘스탄티노플 총주교를 인정하지 않는다고 선언했단다. 오스만으로부터 불가리라가 해방된 후인 1881년에는 체코 건축가 비드조프(Novi Bidzhov)가 설계한 종탑이 교회 옆에 지어졌다.

▼ 가는 길에는 1868년에 세워졌다는 불가리아 최초의 고등학교도 만나볼 수 있다. 건물이 노란색으로 칠해졌다고 해서 ’The yellow school’이라 부르기도 한다. 학교의 맞은편에는 ‘St. Dimitar church’가 있다.

▼ 언덕 중턱에는 로마시대의 대표적 유적지인 ‘고대 원형극장(Ancient theater of Philippopolic)’이 있다. 트리아누스가 재위하던 98-117년에 지어졌다니 대략 1900년이 된 셈이다. 7천명을 수용하는 28열의 좌석에는 지역도시의 이름들이 새겨져 있으며, 로도피산이 조망되는 잠바즈 테페(Jambaz Tepe) 남쪽 경사면에 있어서 시내를 조망하는 즐거움까지 준다. 이 유적은 지하에 묻혀 있다가 산사태가 나면서 세상에 그 모습을 드러냈단다. 현재도 오페라, 콘서트 등의 다양한 공연들이 정기적으로 열린다니 놀라울 따름이다. 특히 매년 6월 말에는 '베르디 페스티발'이 여기서 개최된단다.

▼ 이젠 올드타운을 꼼꼼히 둘러볼 차례이다. 올드타운은 보존이 잘 되어있어 거닐다 보면 마치 과거로의 시간 여행을 하는 듯한 기분이 들기도 한다. 역사유적들로 가득한 구시가지 전체가 무료로 즐길 수 있는 박물관으로 꾸면져 있기 때문이다. 화가들이 사랑하는 도시답게 색이 바랜 벽화와 곳곳에 놓인 동상들도 골목의 옛스러움을 한층 돋보이게 만들고 있다.

▼ 첫 번째로 만난 건물은 ‘Lamartine’s House‘, 프랑스의 시인이자 여행가인 라마르틴(Alphonse de Lamartine, 1790-1869)이 머물렀던 집으로 그는 이곳에서 받은 좋은 기억들을 자신의 여행기에 고스란히 담아냈단다. 외교관 출신이기도 했던 그는 불가리아가 터키로부터 민족부흥운동을 할 때 글을 통해 많은 정신적 지지를 해준 사람이란다.

▼ 그건 그렇고 이 건물은 1800년대를 대표하는 건축양식으로도 꼽힌다. 위로 올라갈수록 넓어지는 주택의 구조(1층 보다 2층이 넓은 구조)는 오스만 투르크가 이곳을 지배할 때 맨 아래층의 면적을 기준으로 하여 세금을 매긴데서 시작되었단다. 조세 회피를 목적으로 1층을 좁게 지었다는 것이다. 기발한 절세(節稅) 방법이라 하겠다. 지금은 Old Town 지역에 새로 집을 지으려면 1층이 좁은 불가리아 양식으로만 지어야 한다니 이제는 아예 공개적으로 탈세를 하라는 모양이다.

▼ 언덕에서 바라본 플로브디프 시가지, 아쉽게도 플로브디프를 상징하는 6개의 언덕(불가리아어로는 Tepe)은 카메라에 담지 못했다. 사전준비가 부족했던 탓에 언덕에 비중을 두지 않았고, 그 덕분에 카메라에 담을 생각조차 않았었기 때문이다. ‘아는 것만큼 보인다고 했다.’ 준비 없이 나선 여행이었으니 어쩌겠는가. 아무튼 나머지 하나인 ‘7번째 언덕(Markovo tepe)’은 토목자재로 독일에 팔려나갔다고 한다. 그 자리에는 지금 ‘Markovo tepe mall’이 들어서 있단다.

▼ 여행의 가장 큰 즐거움 가운데 하나는 식도락이다. 점심을 먹을 겸해서 찾아든 식당은 주인장보다 벽화가 먼저 반긴다. 불가리아의 전통혼례로 보이는 그림을 가운데에 두고 로마시대의 복장을 한 무리와 터키의 민속춤을 추고 있는 그림도 보인다. 이곳 플로브디프의 역사가 함축된 벽화라 하겠다. 점심 메뉴는 ’사츠(Sach)ch)‘ 커다란 철판에 닭고기 또는 돼지고기와 야채를 함께 넣고 굽거나 끓인 불가리아 전통 음식으로 우리나라 닭갈비와 흡사한데 까탈스런 내 입맛에도 딱 맞았다.

▼ 점심을 마치자 또 다시 투어가 계속된다. 여행자들에게 구시가지는 길 위에서 역사적 흔적을 만나는 곳이다. 좁고 비탈지고 굽은 길을 따라가다 보면 여행자들은 집집이 박물관이라는 이름을 쓴 문패들을 만난다. 길 위의 모든 집이 언제 지어진 누구누구 집 박물관이라는 분홍색 문패를 달고 있다. '의사 소티르 아토니아디의 집, 히포크라테스의 옛 의약박물관, 1872년 건축', '디미터 조지아디의 집, 1846~1848 건축, 국가기념문화재', '니콜라 네드코비치의 집, 1863년 건축, 국가기념 문화재' 등 대체로 18세기에 건축되어 국가기념문화재로 지정된 집들이다.

▼ 첫 번째 만남은 ‘히포크라테스의 옛 의약박물관(Hippocrates old pharmacy)’이다. 1872년에 지어진 의사 ‘소티르 아토니아디(Sotir Antoniadi)’의 집을 박물관으로 꾸며놓은 모양이다. 건물 안에서 인기척이 느껴지는가 하면 마당에 잡동사니들이 널려있는 걸 보면 주민이 거주하고 있다는 얘기일 것이다. 맞다. 이곳에서는 건물의 외관뿐 아니라 그들의 생활까지도 고스란히 보여준단다. 말 그대로 살아있는 박물관인 셈이다. 또한 옮기는 발걸음 하나까지도 조심스러워지는 이유이기도 하다.

▼ 두 번째로 만난 ’하우스 뮤지엄‘은 불가리아의 대표적 화가인 '즐라튜 보야드지에브의 갤러리(Exposition Zlatyu Boyadzhiev)’이다. 플로브디프의 풍경과 민중들의 삶을 표현한 대표적인 화가인데 건물 정면에 그의 초상화가 붙어있었다. 건물은 1858-1860에 지어진 ‘Dr, Stoyan Chomakov’의 집이라고 한다.

▼ 다음은 이콘박물관(Icon Exposition)이다. 이콘(icon, 聖畵)이란 동방정교회에서 벽화나 모자이크, 목판 등에 신성한 인물이나 사건 등을 그린 그림을 말한다. 다른 정교회 국가들에서도 많이 볼 수 있으나 불가리아만큼 이콘화를 압축해서 많이 볼 수 있는 곳도 드물다고 한다.

▼ 이콘을 위주로 한 기념품을 팔고 있는 노점상도 여럿 보였다.

▼ 올드타운은 화려하거나 웅장하기보단 조금은 소박하다는 느낌이었다.

▼ 히사르 카피야(요새 문) 근처에는 동방정교회인 ‘콘스탄틴과 엘레나 교회(Church of St Constantine and Helena)’가 있다. 기독교 공인 직후인 4세기에 세워진 플로브디프에서 가장 오래된 교회로 콘스탄티누스대제와 그의 어머니 엘레나에 헌정되었다고 한다. 여느 교회와는 다르게 이 교회는 성벽 안에 망루를 세워놓은 형태이다. 오스만제국 시대에 높은 담을 쌓아서 기독교회임을 숨긴 것이 그 원인이란다. 그래서 살아남을 수 있었을 테고 말이다. 다른 한편으로 이 교회는 불가리아를 대표하는 예술가 ‘자하리 자그라프’와 ‘이반 파슈코우라’의 이콘(icon)을 보유하고 있는 것으로 유명하다. 동방정교의 교회는 가톨릭에 비해 화려한 성화(icon)가 많은 것이 특징이다.

▼ ‘히사르 카피아’를 통해 올드 타운을 빠져나간다. BC 4세기에 만들어진 요새의 입구라니 역사적 의미가 깊은 문이라 하겠다. 마케도니아의 필리포스2세가 만들었지만 지배자들이 바뀌는 과정에서 파괴와 복구를 반복해가면서 아직까지 자리를 지키고 있단다. 지금은 관광객들의 포토죤으로 유명세를 타고 있다. 저 돌길에 서려있는 수천 년의 세월을 담아가는 것이다.

▼ 히사르 카피야를 빠져나오자 동방정교회인 ‘Saint Nedelya Orthodox church’가 나온다. 바쁘게 걸어가는 가이드를 뒤쫓느라 안으로 들어가 보지는 못했다.

▼ 길을 가다보면 아래 사진과 같은 현장이 보이기도 한다. 고대유적의 발굴이 아직도 진행 중이라는 얘기일 것이다.

여행지 : 불가리아 - 루마니아

여행일 : ‘19. 5. 29(수) - 6.5(수)

세부 일정 : 소피아→릴라→소피아(1)→플로브디프→벨리코 투르노보(1)→이바노보→부카레스트(1)→시나이아→브란→브라소브(1)→루피아→시비우→시기쇼아라(1)→투르다→클루지나포카

여행 첫째 날 : 소피아(SOFIA)

특징 : 인천에서 이스탄불을 거쳐 도착하는 소피아는 불가리아의 수도이자 유럽에서 가장 오래된 도시 가운데 하나다. 푸른 숲의 공원이 많아 ‘녹색의 도시’로도 불리는 이 도시는 고대에는 트라키아인의 식민지였다. 29년 로마에게 점령된 후 트라야누스 황제 치하에서는 군사근거지가 되었으며 이때 교통의 요지로 발전하였다. 그 후 고트족(族)과 훈족에게 파괴되었으나, 6세기에 유스티니아누스 황제에 의해 재건되었으며, 특히 이곳은 슬라브족의 공격을 대비하기 위한 성채로 큰 몫을 했다. 809∼1018년 불가리아 제1왕국, 1194∼1386년 비잔틴, 14세기 말부터는 투르크의 지배하에 놓여 발칸 반도에서 가장 중요한 전략지점이 되었다. 1877년 러시아-투르크 전쟁으로 러시아에게 점령되었고, 이듬해 불가리아인에게 넘어가 79년 수도가 되면서 행정·사법의 중심을 이루었다. 오랜 세월을 거쳐 온 만큼 역사적으로 귀중한 유적들을 곳곳에서 만날 수 있다. 유명한 건축물로는 6세기에 건축된 성 소피아성당, 알렉산드르 네프스키 대성당, 회교사원 등 로마·비잔틴·투르크 등의 지배 하에서 건축된 유적들이 많이 있다.

▼ 소피아 여행의 시작은 대통령궁 근처에서 시작된다. 그렇다고 안으로 들어가는 것은 아니다. 근처 지하에서 발견된 ‘세르디카의 유적(Arheological Remains)’을 먼저 둘러보는 것으로 동선(動線)이 짜여있기 때문이다. 참고로 ‘세르디카(Serdica)’는 트라키아 계열의 세르덴 사람들이 만든 도시로 현재 소피아 구도심 지역에 위치한다. 세르디카의 문화는 기원전 4세기경부터 마케도니아와 로마 문화에 흡수되었으며, 로마 트라야누스 황제(98-117) 때 전성기를 누렸다. 광장과 극장, 목욕탕 같은 공공건물이 들어섰고 사원도 세워졌다. 그리고 2세기 말에는 도시를 둘러싼 성벽도 세워진 것으로 알려져 있다. 지금 지하에서 발견되는 유적 대부분은 기원후 로마시대 만들어진 것이다.

▼ 이 유적은 3세기 경에 만들어진 것이라고 한다. 2~14세기, 이곳에는 ‘세르디카(Serdica)’라는 도시가 있었다. 그렇다면 이 유적은 로마인들에 의해 만들어졌다고 보면 되겠다. 당시는 로마의 지배를 받던 시절이니 말이다. 이들 유적은 현재 지하에 있다. 2004년 대통령궁과 정부청사 그리고 구 공산당 본부로 연결되는 지하도를 건설하다 발견되었기 때문이다. 동문으로부터 300m쯤 떨어진 곳에서 두개의 원형경기장이 발굴되기도 했다. 2세기에서 4세기까지 건설된 것으로, 5천에서 1만 명 사이의 관중이 들어갈 수 있는 크기였단다.

▼ 유적지 한켠에는 당시의 모습을 보여주는 성곽의 모형과 발굴 작업에 대한 기록들을 전시해 놓았다.

▼ 유적지의 한쪽 귀퉁이에는 ‘성 페트카 지하교회(Sveta Petka Church)’가 있다. 구 공산당 본부 앞 광장에서 볼 때 지붕만 땅 위로 올라와 있는 건물이다. 이 교회는 ‘오스만 투르크’의 지배를 받던 14세기에 건축되었는데 투르크인들의 눈을 속이기 위해 지하에 지어졌다고 한다. 투르크인으로부터 자신들의 종교를 지키기 위한 소피아인들의 열정을 엿볼 수 있는 건물이라 하겠다. 교회 이름은 불가리아의 여성 성인인 ‘성 페트카’에서 따왔다고 한다. 창문도 없는 외관에 소박한 벽돌과 콘트리트 반죽으로 지어졌지만 고대 로마 사원을 기초로 해서 반원통형 돔의 바실리카 양식으로 건축되어서 중세의 대표적인 건축물로도 손꼽힌다. 내부로 들어가면 소박한 외관과 달리 장식이 생각보다 화려하다. 15세기, 17세기, 19세기 때 그려진 예수의 일생에 관한 프레스코화가 인상적이다.

▼ 반대편에는 ‘바냐바시 모스크(Banya Bashi Mosque)’가 있다. 1576년 터키 최고의 건축가 ‘미마르 시난(MImar Sinan)’에 의해 지어진 건축물로 둥근 돔(dome)과 하늘 높이 치솟은 첨탑(minaret)이 누가 봐도 회교사원인 것을 알 수 있다. 과거 오스만 투르크제국의 번영을 상징하는 이 모스크는 유럽에서 가장 오래된 이슬람 사원 가운데 하나라고 한다. 참고로 ‘바냐바시’라는 이름은 건물 옆에 터키어로 목욕탕인 ‘바냐’가 있었던 것에서 유래되었다고 한다. 과거 소피아에는 70여 개의 회교사원이 있었으나 현재는 반야바시 모스크 하나만이 그 명맥을 유지하고 있단다.

▼ 모스크 앞에는 분수공원이 있고 그 건너에 르네상스식으로 지어진 건물이 들어서 있다. 누가 봐도 궁전(宮殿)급으로 보이는 근사한 건물이지만 공중목욕탕인 ‘소피아온천(Mineral Bath of Sofia)’이라고 한다. 1913년에 지어진 이 건물은 80년대까지만 해도 용도에 맞게 사용되었다고 한다. 수온 46.8℃짜리 온천수가 류머티즘과 위장병에 효험이 있다는 입소문을 탔기 때문이다. 하지만 지금은 역사박물관으로 사용하고 있단다. 참고로 우측의 길쭉한 기둥은 목욕탕 시절 사용하던 굴뚝이란다.

▼ 건물의 한쪽 귀퉁이에는 식수대(食水臺)를 만들어 놓았다. 오직 마시는 용도로만 사용하라는 경고판의 문구가 재미있다. ‘목욕과 세탁은 물론이고 설거지도 안 된단다(No bathing, no washing, and no washing-up)’, 사진에는 없지만 약수터도 만들어져 있었다. 커다란 물통에다 물을 받고 있는 사람들이 눈에 띄는 걸로 보아 식수(食水)로 가능하다는 얘기일 것이다.

▼ 다음은 광장으로 가야할 차례이다. 아치형 문을 통과하자마자 광장으로 연결된다.

▼ 광장으로 가는 길가에 부서진 바위덩이들이 널려있다. 근처에서 출토된 유물들일 것이다.

▼ 잠시 후 ‘스베타 네델리아 광장(Sveta Nedelya Square)’에 이른다. 과거에는 ‘레닌광장’이라 불리었는데 이는 러시아의 혁명가인 레닌의 거대한 동상이 서있었기 때문이다. 하지만 민주화가 된 지금은 소피아 동상이 그 자리를 꿰차고 있다. 광장의 이름도 ‘네델리아’로 바뀌었음은 물론이다.

▼ 소피아 여신상은 왼손엔 부엉이 오른손엔 월계관을 들고 있다. 부엉이는 어두운 밤에도 볼 수 있는 눈을 갖고 있기 때문에 어둡고 보이지 않는 곳에도 지혜의 여신이 바라본다고 할 수 있다. 어색한 점도 보인다. 어깨에 올라앉아 있어야 할 부엉이가 여신의 팔뚝에 앉아 있는 것이다. 팔이 저릴 텐데도 말이다.

▼ 광장은 예로부터 소피아의 중심이었으며 지금도 주요 간선도로가 교차하는 곳이다. 전차의 기점이 됨은 물론이다. 광장 주변에는 구공산당본부(아래 사진의 중앙)과 성 네델리아교회, 대통령궁과 쉐라톤호텔, 국영 백화점(TSUM) 등이 위치해 있다. 고전주의 양식으로 지어진 구(舊) ‘공산당본부(The Council of Ministers building)’는 현재 의원회관으로 사용되고 있단다. 공산당본부로 사용될 때에는 로켓 같은 첨탑의 꼭대기에 공산주의를 상징하는 거대한 별이 매달려 위용을 자랑하기도 했단다. 1990년 민주화 시위 때 역사 속으로 사라졌지만 말이다.

▼ 성 네델리아교회(Sveta Nedelya Cathedral)는 ‘불가리아정교회’의 예배당으로 1856년~1863년에 건축된 것이다. 네오 비잔틴 건축의 대표적인 양식인 거대한 돔과 화려한 벽화로 꾸며진 인테리어가 특징인 이 교회는 10세기경 처음 지어질 당시 자그만 목조건물이었다고 한다. 그러다가 오스만 왕조의 지배에서 해방되고 나서 주변의 여러 교회와 신학교들이 모여서 지금과 같은 모습의 교회로 발전되었단다. 1925년에는 이곳에서 폭탄 테러가 일어나기도 했다. 당시 장례식에 참석한 황제를 노려 폭탄을 설치한 것인데 무려 120여 명의 사상자가 발생했단다. 황제는 다행히 무사했다. 폭탄 사건 이후 망가진 교회는 다시 복원되었고, 정면 벽에는 테러 당시 희생자를 기리는 문구가 부착돼 있다. 참고로 ‘네델리아’는 일요일이란 뜻이란다.

▼ 다음은 비토사거리로 갈 차례이다. 이동 중에 대리석 석조건물이 눈에 들어온다. ‘불가리아 대법원(Palace of Justice)’이란다. 웅장한 외모의 건물 앞은 두 마리의 사자가 지키고 있다. 사자는 불가리아를 상징하는 동물이라고 한다. 우리가 한반도를 ‘호랑이’의 형상이라고 생각하듯이 이곳 불가리아 사람들은 자기 나라의 땅 모양이 사자처럼 생겼다고 여긴단다.

▼ 그런데 사자의 걸어가는 모양이 많이 어색해 보인다. 오른쪽 앞발과 뒷발이 동시에 움직이고 있는 것이다. 왼쪽 발들도 마찬가지다. 그러고 보니 ‘멍청한 사자(idiot lion)’라고 적은 글을 본 것도 같다. 그는 작가의 실수로 인해 졸지에 멍청이가 되어버린 불쌍한 사자라고 적었었다. 하지만 이는 잘못된 생각이다. 앞발과 뒷발을 번갈아가며 움직이는 게 정상이지만 어떨 때는 두 발이 동시에 같은 방향으로 움직이기도 하니까 말이다. 작가가 그 찰나의 순간을 놓치지 않았다고 볼 수 있겠기에 이론을 달아봤다.

▼ 거리는 20세기 후반에 지은 것으로 보이는 현대식 건물들이 대부분이다. 1900년 전후의 아르누보 양식으로 지어진 건물들도 가끔 보인다. 그런데 다른 류의 건물들이 혼재해 있는데도 아름다움을 잃지 않고 있다. 늦게 지어진 건물들도 하나같이 벽면에다 예술성을 더해놓았기 때문일 것이다. 옛 모습을 유지하려는 불가리아인들의 노력이 만들어낸 결실이 아닐까 싶다.

▼ 대중교통의 한 축을 담당하고 있는 트램(tram, 路面電車)이 지나가는 게 보인다. 이밖에도 지하철이나 버스, 트롤리버스 등을 이용할 수도 있다. 운행시간이 대체로 정확한데다 정류장도 도시 곳곳에 촘촘히 설치되어 있어 이용이 편리하단다.

▼ 명색이 관광지인데 ‘거리의 악사’라고 없겠는가. 이른 오후라서 인지는 몰라도 호응하는 사람들은 별로 없었지만 말이다. 앞에 놓은 바이올린 케이스도 텅 비어있었음은 물론이다.

▼ 잠시 후 ‘비토사(Vitosha)’ 거리에 도착했다. 소피아 구도심에서 남쪽으로 뻗은 이곳은 소피아 최대의 번화가로 명품 상가들과 토산품가게, 카페들이 밀집해 있다. 보행자 거리로 조성돼 산책도 하고 휴식도 취할 수 있는 매우 쾌적한 장소다. 저녁에는 젊은이들의 생동감도 느껴볼 수 있다고 했는데, 한낮이어선지 거리는 텅 비어있었다.

▼ 걷다보면 해발 2290m인 비토사산(Vitosha Mt.)이 조망된다. 거리의 이름에 걸맞는 풍경이라 하겠다. 누군가는 최고봉인 클라니체흐(Cherni Vrah)도 눈에 띈다고 했는데 어떤 봉우리를 말하는지는 모르겠다.

▼ 여행자들이 가장 많이 찾는 곳은 ‘장미’로 만든 제품들을 파는 곳이다. 이곳에서는 ‘장미비누’는 물론이고 ‘장미오일’과 ‘장미수’도 판다. 그중에서도 가장 인기를 끄는 ‘장미오일’은 전 세계 생산량의 85%를 이곳 불가리아에서 책임질 정도란다. 불가리아의 별명이 '발칸의 붉은 장미'가 된 이유이다. 하지만 집사람의 관심은 불가리아의 또 다른 특산품인 ‘유산균’에 쏠려 있었다. 균(菌)이 아니라 알약을 팔고 있던 탓에 구입까지는 이르지 못했지만 말이다.

▼ 이 거리의 특징은 공중화장실이 없다는 점이다. 그렇다고 방법이 없는 것은 아니다. 근처에 있는 카페로 들어가 주문을 한 뒤, 화장실 이용 방법을 물어보면 되기 때문이다. 그렇게 들어간 스타박스에서 집사람은 아이스크림을 선택했다. 나는 물론 이 나라에서 생산되고 있는 ‘카메니차’ 맥주다. 슈멘스코와 자고르카, 스토리치노, 피린스코 등 불가리아에서 생산되는 맥주가운데 가장 많이 팔리는 맥주가 ‘카메니차’이기 때문이다. 경비를 한 푼이라도 아끼고 싶은 여행자라면 가격이 가장 싼 ‘피린스코’를 주문하면 된다. 참고로 이곳 불가리아는 기후적으로 맥주를 비롯해 와인 및 각종 주류의 맛이 뛰어나다고 유럽에서는 정평이 나 있는 국가 중 하나다. 불가리아 와인과 맥주는 높은 질에 비해 브랜드는 잘 알려지지 않았으나 여타 유럽산 제품과 비교해 전혀 뒤떨어지지 않는다.

▼ 다시 돌아온 대통령궁에서 자유시간이 주어졌다. 마음 내키는 곳을 찾아보라는 모양이다. 첫 번째로 찾은 곳은 대통령궁과 쉐라톤호텔의 사이에 숨듯 들어앉은 ‘성 게오르기 교회(Rotunda Sveti Georgi Pobedonosets)이다. 소피아에서 가장 오래된 건축물이라고 한다. 목욕탕으로 태어나(2세기) 교회로 자랐고(5세기 역할변경) 시집가서 모스크로 살다가(16세기 튀르크에 정복당함), 이혼 후 교회로 돌아온 사연 많은 건물이다. 이 교회는 콘스탄티누스 1세 때 로마 제국에 의해 건설되었다고 한다. 그는 트라키아의 세르디족의 정착지였던 이곳에 매료되어 제국의 소도로까지 고려했다고 한다. 그러나 수도로까지는 만들지 못하고 훌륭한 건축물들을 많이 짓는 것으로 만족해야 했다. 하지만 지금까지 남아 있는 건축물은 게오르기 교회 하나 밖에 없어 로마제국 시대의 모습을 엿볼 수 있는 유일한 건축물이 되었다.

▼ 교회는 로마시대 목욕탕과 연결된 지름 9.5m에 높이가 13.8m인 원형 건물로 세워졌다. 수도와 난방시설이 잘된 것으로 보아 처음에는 귀족들의 휴게소로 쓰였을 가능성이 높다고 한다. 이 교회는 9세기 무렵 불가리아 사람들에 의해 ’성 게오르기 교회‘로 불리게 된다. 디아클레티아누스 때 박해를 받다 죽은 성인 게오르기를 추모하기 위해서다. 이때 교회 내부에 불가리아식 벽화가 그려졌고, 여러 시대를 거치면서 변해온 회화의 발전을 엿볼 수 있다. 1183년까지 불가리아의 수호성인 이반 릴스키(Ivan Rilski)의 유해가 모셔지기도 했단다. 아쉽게도 내부 촬영은 철저하게 금지되고 있었다.

▼ 대통령의 집무실이 들어있는 건물이다. ‘대통령궁(The Presidency building)’이라고도 불리는데 주변의 다른 건물들과 비교해도 썩 대단해 보이지 않다. 그것으로 끝이 아니라 절반은 호텔로 쓰고 절반만 대통령 집무실로 쓴다고 한다. 소박한 국정운영의 대표적인 사례라 하겠다. 건물의 정면은 전통복장을 입은 군인들이 보초를 서고 있었는데, 매일 정오에 치르는 교대식이 볼만한 것으로 알려진다. 보초를 서고 있는 문의 위쪽에도 불가리아의 상징인 ‘사자문장’을 붙여놓았다.

▼ 이젠 소피아 투어의 종착지인 ‘알렉산더 네프스키 교회’로 갈 차례이다. 가는 길에 첫 번째로 만나게 되는 건물은 ‘고고학박물관(National History Museum)’이다. 불가리아의 고대유적과 문화유산에 대한 연구를 담당하는 곳이란다. 그래서인지 연구소 앞에는 고대의 주춧돌, 기둥, 묘지석 등이 전시되어 있다. BC 3,000~4,000년 전의 유물이 저곳에 전시되어 있는데도 가이드의 뒤꽁무니만 쫒다보니 눈도장만 찍을 수밖에 없었다. 미리부터 알아왔더라면 자유 시간 때 들러볼 수 있었을 텐데 아쉽다 하겠다.

▼ 두 번째는 ‘국립민속지리박물관(national ethnographic museum)’과 국립미술관 ‘national art gallery)’이다. 불가리아 왕궁이었던 건물인데 이곳에는 불가리아 고유의 인종 및 문화에 기여해 온 민속의상과 청동기, 금속 공예품, 목각화, 도자기, 직물 및 전통 자수품, 가구 등이 전시되어 있단다. 불가리아 출신 화가들의 작품도 물론 전시되어 있을 것이다. 하지만 이곳도 역시 안으로 들어가 보지는 못했다.

▼ 거리는 중세풍의 건물들이 즐비하다. 누군가는 특별히 지도를 들고 찾지 않더라도 유럽 전역에서 유명한 기독교, 이슬람, 유대인들의 기념물을 함께 만날 수 있는 도시가 소피아라고 했다. 기독교문명과 이슬람문명이 충돌했던 발칸지역 특성이 도시 전체에 남아있다면서 말이다. 그런 특성을 살리기라도 했었는지 오래되어 보이지 않는 건물들까지도 중세풍의 외모를 지녔다.

▼ 그렇다고 모든 건물이 다 중세풍인 것은 아니다. 불가리아 정치·경제·문화의 중심지답게 현대식건물들도 즐비했다.

▼ 소피아는 '녹색의 도시'라는 별칭처럼 크고 작은 공원에 우거진 숲이 많아 편안한 분위기가 느껴지는 곳이다. ‘알렉산더 네프스키 교회’로 가다 길에는 그런 공원도 지나게 된다. 공원에는 여러 종류의 조각품들로 가득 채워져 있다. 무릎을 꿇고 양손을 치켜 든 채 하늘을 향해 무언가를 소망하는 동상이 보이는가 하면, 포즈가 가지각색인 군상(群像)도 세워져 있다. 머리를 숙이고 고뇌하는 사람, 한손을 이마에 대고 고민하는 사람, 두 손을 들고 소원을 비는 사람, 칼이나 막대기를 들고 앞으로 나가는 사람, 어깨를 서로 감싸고 있는 사람 등 다양한 모습들이다. 그 옆에는 깃발을 들고선 동상도 보인다.

▼ 길 건너편에는 왕관을 쓴 동상도 세워져 있었다. 양손에 칼과 십자가를 든 형상인데 키릴문자로 적혀있어서 누군지는 알아 볼 수 없었다. 동상의 앞에 꽃다발이 놓여있는 걸로 보아 독립영웅이라도 되는 모양이다.

▼ 공원 근처에서 열리는 벼룩시장에는 불가리아의 역사와 문화를 알 수 있는 물건들이 많이 나와 있었다. 자수품과 의류, 그림, 오래된 시계나 카메라, 총·칼 같은 전쟁무기류 등을 팔고 있었는데, 특히 목판이나 동판에 신성한 인물이나 사건 등을 그린 이콘(icon : 聖畵)이 눈길을 끌었다. 지금까지 보아온 것들보다 좀 더 원색적이고 사실적이다. 예술성은 좀 떨어지는 것 같지만 상당히 인상적이었다.

▼ 조금 더 걷자 소피아에서 가장 인기 있는 관광지 중 하나인 ‘알렉산더 네프스키 대성당(Alexandar Nevski Memorial Church)’이 나온다. 러시아의 건축가 ‘알렉산더 포만체프’의 설계로 1912년에 지어졌는데, 5천명을 수용할 수 있는 발칸반도 최대의 사원이자 가장 아름다운 사원이라고 한다. 40년이 걸려 완공된 이 건물은 높이 60m의 금색 돔을 비롯하여 12개의 돔으로 이루어진 비잔틴 양식이다. 불가리아 독립의 계기가 된 러시아-투르크 전쟁(1877~1878)에서 전사한 20만 명의 러시아 병사를 위령할 목적으로 건립되었단다.

▼ 12개의 돔으로 이루어지 성당의 외관은 아름답다. 햇빛을 받으면 황금빛을 뿜어내기까지 한단다. 전하는 얘기로는 금색 돔을 위해 러시아에서 금 20톤을 기증 받았다고 한다. 내부 장식 또한 화려하다. 이태리의 대리석, 이집트의 설화석고 브라질의 목재와 금으로 장식 되어 있다. 벽면에는 러시아와 불가리아의 유명화가들이 그린 성화들이 가득하여 보는 이들의 눈을 휘둥그레지게 만든다.

▼ 정문을 통해 안으로 들어가면 정면에 제대가 보인다. 가운데 문이 있고, 양 옆으로 예수와 마리아 그림이 있다. 그리고 그 위에는 동방정교에서 모두 그렇듯이 최후의 만찬 그림이 그려져 있다. 이들 제대 위에는 화려한 아치가 감싸고 있다. 성당 내부의 3개 돔 안에는 성부와 성자와 성령 그림이 그려져 있다. 성부는 하느님을 말하고 성자는 예수를 말한다. 성령은 하느님으로부터 예수에게 전달되는 것으로 하늘로부터 뻗어내려 오는 빛의 형태로 표현했다. 알렉산드르 네프스키 성당은 외적인 크기, 내적인 예술성 그리고 종교적인 위상 등에서 불가리아 최고의 성당이다. 하지만 카메라에 담을 수는 없었다. 사진촬영을 엄격히 금하고 있었기 때문이다.

▼ 알렉산더 네프스키성당 근처에는 ‘성 소피아 성당(St. Sofia Church)’이 있다. 이스탄불의 ‘성 소피아 대성당(Ayasofya)’과 동명인 이곳은 비잔틴 양식과 로마네스크 양식으로 6세기 유스티아누스 황제가 지은 초기 기독교의 교회당이다. 오스만 왕조 시대에는 이슬람 사원으로 이용되었고 지진 등으로 건물이 파괴되었지만 1900년 이후 복원하여 현재의 모습이 되었다. 수도 소피아의 이름은 이 교회에서 유래되었다고 한다. 본래 ‘세르디카’였던 도시의 이름이 소피아로 개명된 계기는 동로마 제국의 황녀인 소피아와 관련이 있다. 동로마 제국의 황제인 유스티니아누스 1세에게는 병약한 딸이 있었는데, 그녀가 당대 온천도시로 유명했던 세르디카에서 요양한 후 치유된 것을 계기로 이 교회를 봉헌했고, 이를 계기로 도시의 이름이 되었다는 것이다.

▼ 국립현대미술관(national gallery for foreign art)도 외관만 구경했다. 인도 고아지방의 독특한 미술작품과 일본의 전통목판화 등 해외 미술작품과 함께 불가리아의 유명 건축가. 미술가 편곡자들의 작품이 전시되어 있다는데 아쉬운 일이라 하겠다.

▼ 1888년 설립되었다는 소피아대학(Sofia University ‘Kliment Ohridski’)은 보수공사가 한창이다. 저 건물은 프랑스의 건축가인 Breasson에 의해서 설계되었고, Ephoria Evlogi와 Hristo Georgiev 형제의 후원으로 1937년에 완성되었다고 한다. 학교의 이름은 키릴문자를 개발하는데 가장 커다란 공헌을 한 키릴(Cyril)과 메소디우스(Methodius) 형제의 가장 뛰어난 제자 중의 하나인 성 클레멘트 오흐리디스키(Kliment Ohridski, 840~916)의 이름에서 유래했단다.

♧ 에필로그(epilogue), 불가리아에서는 ‘예스’와 ‘노우’가 우리와 정 반대라고 한다. 그들은 ‘Yes’를 표현할 때면 고개를 좌우로 흔든단다. 반대로 ‘No’를 표현하기 위해서는 머리를 위아래로 끄덕인다. 이는 외세로부터 끊임없이 침략과 정복을 당해 온 불가리아 역사의 집합체이자 결과물이란다. 불가리아가 로마의 지배를 받던 시절, 불가리아인들은 로마에 맞서 자신들의 영토와 문화를 지키기 위해 싸웠고, 이에 대한 로마 군인들의 처벌은 잔혹했다. 체포된 포로의 입에 칼을 집어넣고 저항을 포기하면 살려준다고 설득하는 로마군인들에게 불가리아 전사들은 스스로 목숨을 끊기 위해 머리를 위아래로 흔들었다는 것이다. 불가리아식 ‘No’가 만들어진 배경이란다. 로마인들 눈에는 그것이 살려달라고 애원하는 것처럼 보였을지 모르지만 그들은 마지막 순간까지 온몸으로 저항하며 스스로 생을 마감했단다. 그런 로마인들의 유적들도 불가리아는 자신들 역사의 한 부분으로 만들었다. 단호하지만 자신들의 부끄러운 역사를 결코 부끄러워하지 않는 마음, 우리가 배워야할 부분이지 않나 싶다.

여행지 : 불가리아 - 루마니아

여행일 : ‘19. 5. 29(수) - 6.5(수)

세부 일정 : 소피아→릴라→소피아(1)→플로브디프→벨리코 투르노보(1)→이바노보→부카레스트(1)→시나이아→브란→브라소브(1)→루피아→시비우→시기쇼아라(1)→투르다→클루지나포카

여행 첫째 날 : 릴라 수도원(Rila Monastery)

특징 : ① 불가리아(Bulgaria) : 발칸반도의 남동부에 있는 나라로 북쪽은 도나우강을 국경으로 루마니아와 접하고, 동쪽은 흑해, 남쪽은 터키와 그리스, 서쪽은 세르비아· 마케도니아와 국경을 접한다. 7세기 말 터키족의 일계인 불가스족이 볼가불가스왕국을 건설하였으나 터키의 동유럽 진출 통로라는 지정학적 요인으로 인해 1396년부터 500년간 오스만투르크의 식민 지배를 받게 된다. 1878년 러시아·투르크 전쟁 결과 자치공국이 되었고 1908년 불가리아 왕국으로 독립했다. 1945년 공산당이 집권하면서 불가리아 인민공화국이 되었다가 공산정권이 붕괴된 후 1991년 신헌법을 채택 현재의 불가리아 공화국(Republic of Bulgaria)이 탄생했다. 2004년 북대서양조약기구(NATO), 2007년 유럽연합(EU)에 가입했으며 우리나라와는 1990년 외교관계를 수립하여 현재 상설공관을 두고 있다. 주민은 불가리아인이 전체 인구의 83.6％, 터키인이 9.5％, 그밖에 집시·마케도니아인·아르메니아인·러시아인·그리스인 등 여러 민족으로 구성되어 있다. 공용어는 불가리아어이며, 터키어·마케도니아어도 쓰인다. 종교는 불가리아정교가 82.6％, 이슬람교가 12.2％, 가톨릭이 1.7%이다.

② 릴라 수도원(Rila Monastery) : ‘릴라산(Rila mt)’ 릴스키 마나스틸(Rilski Manastir)에 위치하고 있는 수도원으로 10세기경 동방정교회(Orthodox Church)의 성자 반열에 오른 운둔자로 알려진 ‘이반 릴스키(릴라의 성요한)’가 설립했다. 그를 따르던 신자들과 순례자들이 그의 은신처 주변에 촌락을 이루면서 이곳은 종교의 중심지로 점차 변해 갔다. 이반 릴스키 성인은 치유 능력을 지닌 것으로 유명한 성인이었다. 그가 죽은 후 통치자들은 그의 유골을 손에 넣고 싶어 하기도 했다. 그래서 그의 유골은 여러 곳을 돌아다니다 1459년 다시 수도원으로 돌아와 안치되었다. 14세기 초 큰 지진이 일어나 수도원 건물이 파괴되었는데 이 지방의 귀족인 프레리요 드라고보라가 견고한 요새 형식으로 다시 지었다. 1833년에는 대화재로 인해 수도원 건물 대부분이 소실되었으나 다시 복구되어 지금에 이른다. 1983년에는 유네스코 세계 문화유산으로 등재되었다.

▼ 불가리아 여행은 소피아공항에 도착하면서 시작된다. 불가리아는 발칸국가들 중에서도 경제규모가 작은 나라에 속한다. 그래선지 나라의 관문이랄 수 있는 공항의 규모 또한 작다. 입국절차를 마치면 가장 먼저 환전소가 눈에 띈다. 이곳 불가리아는 자국 화폐(레프, 불가리아어로는 레바)만 통용된다고 봐야 한다. 가지고 온 유로나 달러를 현지화폐로 바꿔야 한다는 얘기다. 그렇다고 공항에서 바꿀 필요는 없겠다. 시내의 환전소를 이용하는 게 훨씬 유리하기 때문이다. 참! 우리나라의 원화는 아예 취급조차 하지 않고 있었다.

▼ 소피아로 오는 도중 올 봄에 오픈했다는 ‘이스탄불 공항’에서 환승절차가 이루어졌다. 터키의 관문인 ‘아타튀르크 국제공항(Atatürk International Airport)’을 대체하기 위해 건설된 신공항이자 터키 항공의 허브 공항이다. 새로 지어선지 비행기에서 내린 후 출국장까지 셔틀버스로 이동해야 하는 등 불편한 점도 있었으나 내부시설 만큼은 우리나라의 인천공항에 뒤지지 않을 만큼 뛰어났다. 소피아로 가는 비행기도 역시 터키항공이다. 크기만 조금 작아졌을 따름이다.

▼ 공항을 빠져나오자 높디높은 산들이 눈길을 끈다. 이곳 소피아의 해발고도가 700-800m라니 저 산들은 2,000m는 너끈히 넘겠다. 그 증거는 아직까지도 하얀 눈을 뒤집어쓰고 있는 비토샤산(Vitosha Mt.: 2,290m)과 ‘스타라플라니나(Stara Planina) 산맥’일 게고 말이다.

▼ 소피아 시내을 빠져나오는데 기괴하게 생긴 건물이 보이기에 카메라에 잡아봤다. 비스듬하게 기운 건물이 쓰러지기 직전인데도 그대로 방치하고 있었기 때문이다. 하지만 이는 디자인이 만들어낸 착시효과였다. 똑바로 선 기둥이 안쪽에서 건물을 떠받히고 있었던 것이다.

▼ 외벽을 그림으로 채워놓은 건물들도 가끔 눈에 띄었다. 도시의 미관을 한결 돋보이게 만드는 작업의 일환일지도 모르겠다. 하지만 눈살을 찌푸리게 만들 정도로 어수선한 그라피티(graffiti)도 자주 나타났다. 요즘은 예술로 뿌리를 내렸다고 하지만 나이 먹은 내 눈에는 아직까지 낙서로만 여겨지는 장르이다. 참고로 그라피티는 고대 동굴벽화, 이집트 상형문자에서 기원을 찾을 수 있다. 현대적 의미는 1960년대 후반 미국의 흑인 젊은이들이 스프레이 페인트로 저항적 구호나 그림을 그리면서 시작되었다. 태깅(tagging)이라고도 한다.

▼ 소피아에서 릴라까지는 고속도로를 타고 간다. 2시간 가까이 소요되기 때문에 가는 도중에 휴게소에도 들른다. 매장의 안을 통과해야만 이를 수 있는 화장실의 특성상 나올 때 커피 한잔쯤은 팔아주어야 할 것 같은 느낌의 휴게소이다.

▼ 점심 식사는 릴라수도원 근처에서 했다. 계곡의 가장자리에 지어진 아담한 식당인데, 식사보다는 하룻저녁 묵어가고 싶은 외관을 지녔다. 장식용 소품들도 하나같이 고풍스러웠다. 음식 역시 우리 입맛에 딱 맞았다. 예쁜 접시에 담긴 샐러드는 맛과 신선함을 함께 갖췄고, 콩 스프는 은은하면서도 맛이 깔끔했다. 다만 메인 요리로 내가 좋아하지 않는 송어가 나왔다는 게 나로서는 불행이랄까. 다른 이들은 맛있게 먹었음은 물론이다. 앙증맞게 생긴 잔에 담겨져 나오는 디저트용 커피도 눈길을 끌었다.

▼ 불가리아의 수도 소피아에서 그리스 방향으로 117km쯤 더 가면 릴라 산이 있다. 산으로 들어서서 굽이치는 산길을 따라 한참을 올라가다 보면, 속세와 떨어진 한적한 수도원이 나타난다. 발칸 반도에서 가장 크다는 릴라 수도원이다. 10세기에 세워진 이 수도원은 오스만 제국의 지배 아래서 유일하게 활동할 수 있었던 불가리아의 종교 및 문화 본거지였다고 한다. 수도원은 성당을 한가운데에 놓고 3~4층 건물들이 빙 둘러싸고 있는 모양새이다. 외부로 노출된 벽면의 창은 작게 만들었다. 1~2층의 것은 특히 작다. 첫 인상에서 요새(要塞)와 같다는 느낌을 받는 이유일 것이다. 맞다. 14세 초, 큰 지진으로 건물이 파괴되자 이 지방의 귀족인 ‘흘렐리요 드라고볼라’가 외적인 공격이나 자연재해에도 끄떡없게끔 요새형식으로 견고하게 다시 지은 때문이란다.

▼ 수도원 방문은 성서로부터 시작된다는 느낌이다. 아치형 문의 천장이 성서의 내용을 담은 그림들로 채워져 있기 때문이다. 안으로 들어가기 전에 절의 역사부터 알아보자. 릴라수도원은 처음부터 이곳에 있었던 것은 아니라고 한다. 여기서 수㎞ 떨어진 곳에 있던 원래의 수도원은 13세기에 화재로 완전히 소실되었단다. 흐렐류(Stefan Hrelyu)라는 이름을 가진 지방 봉건왕의 기부 덕택에 새로 지어졌는데 이때 터를 잡은 곳이 현재의 자리라는 것이다. 수도원은 성인의 유해가 옮겨진 1469년 이후 발칸 지역 전체의 순례지가 되었다. 특히 18세기와 19세기 불가리아 르네상스의 최고 세력 집단이 되었으며 그 이후에도 이 기능은 계속되어왔다.

▼ 안으로 들어서자 판석(板石)으로 덮여있는 너른 마당이 나타난다. 그런데 그 하나하나가 마치 유리처럼 윤기가 돌고 있다. 얼마나 많은 고행자들이 얼마큼 오랫동안 저길 거닐었기에 저런 모습으로 변했을까?

▼ 성과 같은 수도원 내부의 모습은 그리 복잡하지 않다. 부정형 회랑과 벽이 중정을 형성하고 그 가운데 오묘한 자리에 그리스 십자가 모양으로 건축된 ‘성모탄생 교회(Cathedral of Our Lady of the Assumption)’가 들어앉았다. 그리스 십자 모양의 평면에 둥근 지붕 24개를 얹은 3랑식(三廊式) 성당이다. 얼룩말 무늬(흰색과 검은색의 가로줄)로 된 회랑(回廊)과 3개의 커다란 ‘펜던티브 돔(pendentive dome)’이 특히 눈길을 끈다. 펜던티브 돔은 이스탄불의 소피아 대성당처럼 기둥 없이 큰 공간을 얻기 위해 사용하는 건축구조 양식이다. 그나저나 1842년 테살로니카(Thessalonica)의 아타나시오스 탈라두로(Athanasios Taladuro)가 설계했다는 얘기를 들었는데 맞는지는 모르겠다.

▼ 건물 너머의 거대한 산맥에 눈길이 간다. 깊은 숲 속에 들어앉은 수도원은 하나의 거대한 이콘처럼 느껴진다. 그래선지 현수도원을 한 바퀴 빙 도는데 그저 침묵만이 존재했다. 간간이 관광객들과 대화를 나누는 수도사들도 보였다. 문득 상업적인 느낌을 받았다면 나만의 오해였을까? 신심 깊은 불가리아 사람들의 발걸음이 아직도 끊이지 않는다니 나만의 오해였음이 분명하다.

▼ 교회의 외부 벽면과 천정은 선명한 빛깔의 ‘프레스코화(fresco : 덜 마른 석회 벽면에 수용성 그림물감으로 채화하는 기법)’가 빽빽하게 그려져 있다. 19세기에 그려졌다는데 그 숫자가 1,200여 점에 달한단다. 그림들은 하나같이 성서의 장면들과 수도원 근처의 생활 모습이 담겨있다고 한다. 글을 읽을 줄 모르는 신자들을 위한 방편으로 그려졌다는데 맞는지는 모르겠다. 옛날에는 글을 모르는 사람들이 대부분이었다니 그럴 만도 하겠다. 참고로 이 프레스코화들은 자하리 조그래프와 디미타르 조그래프 형제 등 많은 화가들이 참여했던 걸로 전해진다.

▼ 프레스코화들을 쳐다보고 있노라면 그림 속 구약시대의 사람들이 내게로 마구 쏟아져 내리는 듯한 느낌이 든다. 위압감이 느껴질 정도로 경이로운 그림들이다. 소멸될 뻔했던 저 성화들은 전국의 수많은 화가가 힘을 합해 복원했다고 한다. 다양한 사람의 노력이 모인 만큼 색과 형태 또한 다양하다.

▼ 수도원의 설립자인 ‘이반 릴스키(Ivan Rilski, 876-946)’를 그려놓은 인물화도 보인다. ‘릴라의 성요한’으로도 불리는 그는 불가리아의 동방 정교회 성인(聖人)이다. 오소고보 산맥(Osogovo) 기슭의 스크리노(Skrino) 마을에서 태어난 그는 어린 시절에는 예수를 존경했다고 한다. 성장해 가면서 자신의 재산을 가난한 사람에게 모두 나누어 주면서 수사가 되었다. 높은 산에서 수도 생활을 했지만 외부 세력의 침공으로 인해 릴라로 떠났고 밤낮으로 하느님에게 기도를 했다. 어느 날 목자가 이반을 발견한 뒤부터 이반을 경건히 따르는 사람들이 늘어났고 성당과 수도원이 건설되었다고 한다. 자비로움과 기적을 행했던 이반은 불가리아에서 가장 존경받는 인물이 되었다.

▼ ‘성모승천교회’ 옆은 ‘흐렐류 탑’이 자리 잡았다. 1833년 대화재가 일어났을 때 수도원에서 유일하게 살아남았던 건축물이다. 덕분에 처음 만들어졌던 1335년의 모습 그대로 남아 있다고 한다. 외벽의 벽화 역시 처음 그대로 남아 있어 14세기의 종교화를 엿볼 수 있단다. 직접 올라가보지는 못했지만 높이가 25m인 ‘흐렐류 탑’의 5층은 그리스도의 변용(Transfiguration)에 바치는 예배당으로 꾸며져 있으며, 14세기 후반기에 그려진 프레스코화로 장식되어 있단다.

▼ 수도원을 외벽처럼 둘러싸고 있는 수도원 건물의 한쪽 귀퉁이에는 ‘역사박물관’이 있다. 안으로 들면 4,100여 점의 서류와 필사본 그리고 기도문, 이콘 등의 수집품들을 만나볼 수 있다. 하지만 사진촬영은 금지란다. 눈으로만 보고 가슴속에 담아가라는 모양이다.

▼ 박물관에서 놓치지 말아야 할 것은 12년(1790-1802)에 걸쳐 제작되었다는 ‘라파엘의 십자가’이다. 길이 50cm의 이 십자가에는 140여 개의 성서 장면들이 새겨져 있고, 등장인물만 해도 무려 1500여 명에 달한다고 한다. 십자가 양면과 측면 등 모든 부분을 얼마나 공 들여 섬세하게 조각을 했던지, 작가 라파엘은 십자가 조각을 마친 후 결국 눈이 멀고 말았단다. 이밖에도 비잔틴 전통의 계보를 잇는다는 십자가도 있었다. 릴라수도원에서 직접 만들었다는 십자가는 내부를 깊이 파서 바탕을 만들고 예수 고상을 돋을새김으로 부조했다. 예수상의 형태는 비잔틴 시기의 ‘십자가 처형 상’의 원형이 되는 이콘(icon : 동방정교회에서 벽화나 모자이크, 목판 등에 신성한 인물이나 사건 등을 그린 그림)을 닮았단다. 십자가의 명패는 키릴문자(Cyrillic alphabet : 동방정교회를 믿는 슬라브어 사용자들을 위해 개발된 표기체계)가 새겨져 있다.

▼ 박물관의 외벽이랄 수 있는 회랑의 벽면에는 역사적 이야기가 담긴 액자들이 걸려있었다. 수도원의 역사는 그 훌륭한 외관에 뒤지지 않을 만큼 흥미진진하다. 이 수도원은 은자들로 이루어진 수도원 공동체의 지도자였던 이반 릴스키에 의해 탄생했다. 그는 치유 능력을 지녔다고 해서 유명했으며, 그런 이유로 중세의 통치자들은 무척이나 그의 유골을 손에 넣고 싶어 했단다. 유골은 1183년 에스테르곰으로 갔다가 비잔틴 제국과 불가리아를 거쳐 결국 1469년 릴라 수도원으로 돌아오게 되었다. 수도원 건물 자체도 빈번하게 약탈당하고 이를 다시 짓는 일을 계속해 오느라 유골에 못지않게 파란만장한 나날을 보냈다. 현재의 건물은 불가리아가 강력한 부흥기에 들어섰던 시대인 1830년대에 건축됐다.

▼ 수도원은 성모승천대성당을 한가운데 두고 4층 건물이 빙 둘러 선 모양새이다. 4층 건물은 석조와 목조로 지어졌는데, 섬세한 난간 조각품과 얼룩말 무늬 아치형 기둥이 줄지어 미의 극치를 이룬다. 수도원 건물은 흐렐류 탑보다도 더 높다. 그래서 맨 위층에서 바라보는 수도원 내부의 모습이 일품이라고 했다. 하지만 금(禁)줄이 쳐져 있었다. 오랜 역사를 간직한 수도원의 곳곳을 눈과 사진에 담아 보고 싶었는데 아쉬운 일이다.

▼ 현재의 건물은 19세기에 새로 지은 것이다. 1833년 우연히 일어난 화재로 대부분이 불타버렸던 것을 1834년 오스만제국의 허가를 받아 30여 년의 복원작업 끝에 현재의 모습을 갖추었단다. 8,800㎡의 대지 위에 수사들의 독방 300개, 예배실 4개, 도서관, 프레스코화로 장식한 손님용 방, 높이 22m에 이르는 굴뚝이 있는 수도원관리실 등을 건설했다.

▼ 침묵만이 허락된 곳, 이곳 릴라수도원은 '동방교회의 어머니'라 불린다. 발칸반도 최대의 수도원이기도 하다. 수도원 내에 성 요한의 유골이 안치돼 있어 신자들은 이곳에서 치유의 기적이 일어나길 기도한다고 한다. 그래서일까 수도원을 둘러보는데 절로 마음이 편안해지고 힐링이 되는 기분이었다. 참고로 터키가 오랜 세월 불가리아를 지배하던 시절 기독교를 금한 것은 물론이거니와 불가리아어로 된 서적을 읽는 것조차 제한했지만 릴라 수도원만은 예외였다고 한다. 그래서 불가리아 문화 지킴이 구실을 수행해온 이곳은 풍광만 아름다운 것이 아니라 그 역사까지도 아름다운 곳이다.

▼ 동상도 하나 세워져 있었지만 누구의 것인지는 알 수가 없었다.

▼ 하룻밤을 머문 ‘스위트호텔 소피아(Sofia Suite Hotel)’

소피아 외곽에 위치한 4성급 호텔이다. 깔끔한 느낌의 객실에는 면도기만 보이지 않을 뿐, 세면에 필요한 일회용품을 모두 비치되어 있었다. 드라이기도 보인다. 커피포트 곁에 티백(teabag)도 놓아두었으니 맘에 드는 걸로 한잔 마셔볼 일이다. 이곳 소피아의 수돗물은 식수로 가능하다니 구태여 페트병의 물을 일부러 사용할 필요는 없겠다.

여행지 : 터키 여행

여행일 : ‘18. 8. 16(목) - 8.24(수)

일 정 : 이스탄불(16~17)→아야스(17)→투즈괼(18)→카파도키아(18~19)→이고니아 콘야(19)→안탈리아(20)→파묵칼레(20)→에페소(21)→트로이(22)→이스탄불(23),

여행 여덟째 날 : 블루 모스크(Blue Mosque)와 ‘예레바탄 사라이(Yerebatan Sarayı)

특징 : 정식 명칭은 ‘술탄 아흐메트 모스크(Sultan Ahmet Camii)’이다. 오스만 제국 제14대 술탄인 ‘아흐메트 1세’에 의해 1609년 착공되어 1616년 완공되었다. 스테인드글라스와 2만 1,000여 개의 푸른색 문양 타일로 장식된 내부로 인해 ‘블루 모스크(Blue Mosque)’라고도 불린다. 이 시기의 모스크는 대형 돔 1개와 반원형 돔 4개 사이에 조그만 돔 4개를 두어 균형감을 이루며, 4기의 미나레트(뾰족탑)를 세웠다. 블루모스크에는 6개의 미나레트가 있는데, 이는 맞은편에 위치한 ‘하기아 소피아’에 대한 이슬람 세력의 우위를 상징하기 위한 것이라고 한다. 아흐메트는 성소피아 성당을 이슬람교가 사용하는 것이 마음에 들지 않아서 더 큰 모스크를 만들라고 했던 모양이다. 그러나 성소피아 성당 보다 한참 후에 지어졌음에도 불구하고 돔(dome) 크기를 더 키울 수는 없었다고 한다. 그만큼 소피아성당을 지은이들의 기술이 뛰어났다는 것을 반증하는 증거일 것이다. 모스크 내부는 높이 43m, 지름 23.5m의 돔과 260개의 푸른빛의 유리창으로 장식되어 있다. 이슬람을 대표하는 모스크이자 세계에서 가장 아름다운 모스크로 불린다.

▼ 다시 돌아온 이스탄불, 오늘은 터키에서 가장 아름다운 건축물 가운데 하나로 손꼽히는 ‘블루 모스크(Blue Mosque)’이다. 우리를 태운 버스는 둘째 날 ‘성 소피아대성당’을 방문할 때와 같은 장소에서 멈춘다. 그만큼 두 건축물이 가깝다는 증거일 것이다. 하긴 두 곳 모두 이곳 구시가지(술탄 아흐메트 지역)에 위치하고 있으니 당연한 일이 아니겠는가. 참고로 이곳 ‘술탄 아흐메트 지역’은 구역 전체가 유네스코 세계 문화유산으로 등록되어 있다. 토프카프 궁전과 블루 모스크, 성 소피아대성당 등이 있으며, 로마와 비잔틴, 오스만 시대를 거쳐 온 다양한 유물을 만나볼 수 있다.

▼ 오늘도 역시 거대한 성벽에 뚫어놓은 아치형 문을 지난다. ‘술탄 아흐메트 지역’으로 들어가기 위해서는 꼭 지나야만 한다는 ‘테오도시우스 성벽(Theodosius Suru)’이 아닐까 싶다.

▼ 그렇게 잠시 걸으면 길이 둘로 나뉜다. 곧장 직진할 경우 ‘성 소피아대성당’으로 연결되니, 왼편으로 방향을 틀어 아치형 문으로 들어서야 한다.

▼ 안으로 들어서면 널따란 광장이 나온다. 모스크의 첨탑과 외벽이 한눈에 다 들어오니 앞뜰 정도로 봐도 되기 않을까 싶다. 아니 울창한 숲으로 이루어져 있으니 공원이라고 부르는 게 옳을 수도 있겠다.

▼ 이 광장의 특징은 블루모스크의 주요 볼거리들 가운데 하나인 첨탑(minaret, 이슬람교 사원의 외곽에 설치하는 첨탑)’이 한눈에 쏙 들어온다는 것이 아닐까 싶다. 첨탑은 ‘미나레트’라고 부르며 뜻은 ‘빛을 두는 곳, 등대’이다. 초기에는 둥근 원통형이었지만 나중에 발코니를 두었다. 이곳 블루모스크에는 ‘미나레트’가 여섯 개나 된다고 한다. 모스크들은 대게 둘에서 넷 사이의 미나레트를 세우는 게 보통이고, 이슬람 성지(聖地)인 메카의 모스크만이 유일하게 여섯 개를 세울 수 있다는데 이상한 일이 아닐 수 없다. 미나레트가 이슬람의 권위를 상징하기 때문에 일정한 규칙이 있을 텐데도 말이다. 그렇게 된 데에는 사연이 있단다. 물론 야사(野史)다. 터키어로 6은 ‘알투(Altu)’, 황금은 ‘알툰(Altun)’이다. 왕은 알툰, 즉 황금 미나레트를 세우라고 지시했는데, 건축가는 그걸 알투, 즉 여섯 개를 세우라는 말로 들었다는 것이다. 정말 그 건축가의 귀가 어두워서 그리 된 걸까? 그렇지 않았다는 후문이 더 설득력 있다. 미나레트마저 황금으로 세우면 나라 곳간이 완전 바닥날 걸 염려한 건축가가 ‘알툰’ 대신 ‘알투’ 미나레트를 세웠다는 것이다. 다른 한편으론 이슬람의 총본산이라 할 수 있는 메카의 모스크만이 미나레트가 여섯 개였기 때문에 이 점이 마음에 걸렸던 사람들이 꾸며 냈다는 얘기도 전해진다.

▼ 기왕 ‘미나레트’ 이야기가 나왔으니 그 용도에 대하여 짚고 가야 할 것 같다. 흔히 미나레트는 기도시간을 알리는 장소라고 설명된다. 무슬림은 해뜨기 한 시간 반부터 해 뜰 때까지 한 번, 정오를 지나 15분쯤에 한 번, 정오가 3시간쯤 지난 뒤에 한 번, 해가 진 뒤 5분에서 한 시간 사이에 한 번, 잠들기 전에 한 번, 모두 다섯 번 기도를 해야 한다. 모든 모스크들은 사람들이 이 시간을 기억하지 않아도 되게끔 ‘무아진(Muazzin)’이라고 하는 목청 좋은 독경사가 아잔(adhan, 신자에게 예배를 알리는 소리)을 불러 기도시간을 알려준다. 이때 아잔을 하기 위해 오르는 장소가 바로 미나레트인 것이다. 이런 미나레트는 압바스왕조 무렵 성소의 권위를 상징적으로 과시하기 위해서 세우기 시작했으며, 그 전에는 모스크의 현관이나 지붕이 기도를 알리는 공간으로 이용되었다고 한다. 하지만 요즘은 대형 스피커가 무아진을 대신하고 있다니 참조해 두자.

▼ 그런데 모스크로 들어가는 주변 풍광이 전과는 사뭇 다르다. 그러고 보니 전에 이곳을 방문했을 때는 히포드럼 광장으로 연결되 있었고, 정문(正門)을 통해 사원 안으로 들어갔었다. 또한 당시에는 문의 위쪽에 ‘ㅅ’자 모양으로 쇠사슬이 걸려 있었던 것으로 기억된다. 술탄이 성전에 들어가면서 행여 고개라도 들고 들어갈까 봐 조심하라고 걸어놓았다는 그 쇠사슬이 말이다. 그 줄까지도 보이지 않는 것으로 보아 정문이 아닌 것은 분명하다. 어쩌면 남문의 앞일지도 모르겠다.

▼ 입장시간을 기다리면서 바라본 ‘블루모스크’, 오스만 제국의 제14대 술탄이었던 ‘아흐메트 1세’의 지시에 의해 지어진 거대한 석조 건축물이다. 건축가 시잔의 제자인 ‘센테프카르 메흐메트 아가(Sentefkar Mehmet Ağa)’가 1609년 착공을 시작해 1616년 완공했단다. 그는 아야소피아 성당의 건축 양식을 모방하는 한편 더욱 발전시켰다고 한다. 아무튼 당시의 모스만제국은 전성기를 지나 쇠퇴의 기미를 보이기 시작하던 시기였다. 1606년은 합스부르크왕가가 지배하던 오스트리아제국과 13년간에 걸쳐 지루하게 이어져오던 전쟁을 마무리하는 ‘지트바토르크(Zsitvatorok)’ 협정을 맺은 해이다. 오스만제국이 유럽에서의 군사작전을 성공적으로 마무리 짓지 못한 첫 번째 사례였다고 보면 되겠다. 자존심이 상한 술탄은 알라께 모스크를 바쳐 위안을 삼고 오스만제국의 위용을 널리 알리고자 모스크의 건립을 결심하게 된다. ‘성 소피아대성당’이 마주보이는 곳에다 위치를 선정한 이유일 것이다. 그리스도교의 유럽에 대한 우위를 자랑하기 위해서 말이다. 그는 막대한 재정 투입을 염려한 신하들의 만류에도 불구하고 공사를 강행했고, 그렇게 해서 만들어진 게 ‘술탄 아흐메트 모스크(Sultan Ahmet Camii)’, 즉 ‘블루 모스크’이다.

▼ 출입문을 통해 안으로 들어가면 모스크의 내원(內園)이다. 상당히 넓은 뜰인데 작은 돔(dome)으로 이루어진 회랑(回廊)이 건물을 감싸고 있다. 뜰의 가운데는 육각형의 정자가 지어져 있다. 신자들이 기도 전에 손발을 닦는 수도 시설인 ‘샤드르반(sardirvan)’이 아닐까 싶다. 만일 저게 ‘세정시설(洗淨施設)’이었다면 지금은 사용하지 않고 있음은 분명하다. 밀려드는 신자들을 위해 정원 바깥에 따로 대규모 세정시설을 마련해놓았기 때문이다.

▼ 안으로 들어가니 무척 어수선한 풍경이다. 보수공사를 하느라 많은 부분을 장막으로 가려놓았기 때문이다. 첫날에 들렀던 ‘그랜드 바자르’도 보수공사가 한창이었던 걸로 보아 터키는 요즘이 보수공사 시즌인 모양이다. 그건 그렇고 수많은 사람들이 모스크의 문 앞에 길게 늘어서 있다. 우리들처럼 기도가 없는 틈새 시간을 이용해서 모스크의 내부를 구경하려는 사람들일 것이다. 기도가 있는 시간, 특히 금요일에는 이교도(異敎徒)들의 출입을 금하고 있기 때문이다.

▼ 회랑에는 각종 자료를 담은 패널(panel)들을 게시해 놓았다. ‘블루 모스크’의 내·외부 사진들이 실려 있는 걸로 보아 안으로 들어가기 전에 사전지식을 쌓아두라는 배려인 모양이다. 하지만 줄을 서서 들어가느라 읽어볼 짬은 낼 수가 없었다.

▼ 이젠 기도 공간(실내)으로 들어가 볼 차례이다. 하지만 미리 알아두어야 할 것이 하나 있다. 신발을 벗어서 비닐봉지에 넣은 다음 들고 다녀야 한다는 것이다. 또한 여자들은 반드시 스카프로 머리를 감싸야 한다. 무릎이 나오는 차림도 안 된단다. 그렇다면 미처 준비를 하지 못한 관광객들은 어떻게 해야 할까? 그것은 걱정할 필요가 없다. 모스크에서 스카프와 긴 망토를 무료로 빌려주고 있었으니 말이다. 집사람은 이런 번거로움이 싫다며 아예 입장을 포기해버렸다.

▼ 안으로 들어가는 도중에 ‘블루 모스크’의 전경을 담은 사진이 게시되어 있기에 카메라에 담아봤다. 모스크는 354개의 크고 작은 돔들을 4단으로 배치하여 올린 다음, 마지막 네 개의 작은 돔(dome) 위에 직경 23.5m의 커다란 중앙 돔을 올렸다. 거대한 중앙의 돔이 차곡차곡 쌓인 수많은 작은 돔 위에 얹혀 있는 형태는 전체적으로 안정감을 준다. 작은 돔들은 각각의 아치 위에 올렸고, 거대한 중앙 돔은 역시 네 개의 거대한 기둥이 떠받치고 있다. 돔 위에는 황금색 장식을 달았고 맨 꼭대기에는 이슬람을 상징하는 별과 초승달을 얹었다.

▼ 본당에 들어가면 가장 먼저 눈에 들어오는 것이 중앙 돔의 까마득한 천청과 260개의 스테인드글라스 창문을 통해 쏟아져 들어오는 고색창연한 빛들의 축제이다. 빛 때문에 얼른 눈에 안 띄었지만 모스크 내부의 위쪽 벽은 대부분 푸른 색상의 타일로 덮여있다. ‘블루 모스크(Blue Mosque)라는 애칭이 이해가 되는 순간이다. 돔의 천정과 벽면은 21,043장의 청·녹·흑·홍색의 이즈니크 타일로 장식되어 있단다. 한마디로 아름답다. 아니 아름다움으로만 그치는 게 아니다. 그 정교하고 현란한 무늬들은 안정된 조화와 대칭을 끊임없이 이루어내고 있다.

▼ 홀(hall)의 중앙에 서서 고개를 들어보면 가운데의 커다란 돔(dome)에 수많은 작은 돔을 얹고 있는 것이 눈에 들어온다. 수많은 기둥이 받치는 각각의 아치(arch)위에 작은 돔이 둥글게 솟았고, 돔 숫자는 점점 작아지다가 마지막 거대한 중앙 돔에 이르도록 설계되어 있는 것이다. 돔 주변에는 수많은 창을 내어 자연의 빛이 내부로 비치게 했다.

▼ 중앙 돔을 받치고 있는 네 개의 거대한 기둥이 눈에 꽉 찬다. 직경이 5m인데 사람들은 ‘코끼리 다리’라는 애칭으로 부르는 것을 더 좋아한단다. 블루모스크는 중앙의 거대한 돔을 네 개의 작은 돔이 받치고 또 이 돔들을 그보다 작은 돔들이 받치고 있는 형태로 지었다. 그렇게 하중을 분산시킨 뒤 결정적으로 네 개의 육중한 기둥으로 받쳐놓은 것이란다.

▼ 사원 중앙의 엄청나게 너른 홀은 딱 반으로 나눠서 관광객들이 들어갈 수 있는 곳과 예배를 보는 곳으로 구분해 놓았다. 기도공간은 관광객들이 넘어갈 수 없도록 얕은 칸막이로 금(禁)줄을 쳐놓았다.

▼ 관광객들에게 할애된 공간은 의외로 자유스러운 분위기였다. 플래시를 터뜨리며 사진을 찍는 관광객들도 보이나 이를 제지하는 사람들은 없었다.

▼ 이슬람의 모스크는 여전히 여성과 남성의 예배공간이 다르다. 블루모스크라고 다르지 않다. 여성의 예배장소를 2층에 배치했다. 하지만 지금은 보존을 위한다며 통행을 막아놓았다. 모스크의 가장 아름다운 부분인 2층 회랑도 역시 막혀 있다. 물론 여성들의 기도처를 홀의 맨 뒤편에 재배치하는 것은 잊지 않았다.

▼ 가장 눈길을 끄는 건 모스크의 벽을 장식하고 있는 현란한 아라베스크 문양들이다. 전문지식이 부족해서 다른 이의 글을 옮겨본다. <벽의 아래쪽에 붙어 있는 타일에 적힌 글씨는 오스만터키 최고의 서예가인 ‘세이드 카심 구바리(Seyyid Kasim Gubari)’의 솜씨라고 한다. 그리고 원형 판 위에 적힌 칼리프의 이름과 쿠란의 구절들은 17세기의 서예가인 ‘아메틀리 카심 구바리(Ametli Kasim Gubari)’가 썼다고 한다.>

▼ 투어를 마치고 밖으로 나오려는데 출구에 미니어처(miniature) 하나가 전시되어 있다. ‘블루 모스크’를 축소시켜 놓은 모양인데 화려하기 짝이 없다.

▼ 투어를 마치고 나오면 ‘성 소피아대성당’이 눈에 들어온다. 방금 둘러본 ‘블루 모스크’를 지었던 ‘아흐메트 1세’가 앞지르고 싶어 했다는 건축물이다. 그렇다면 성소피아성당을 능가하는 모스크를 지어보겠다는 황제의 꿈은 이뤄진 것일까? 결론부터 말하면 딱히 성공한 것 같지는 않다. 우선 크기 면에서 차이가 난다. 블루모스크의 중앙 돔의 지름은 23.5m, 높이는 43m다. 성소피아 성당은 지름이 33m에 높이가 56m다. 건물 전체로 봐도 블루모스크는 길이 51m에 너비가 53m고 성소피아 성당은 길이 77m에 너비 71.7m로 차이가 난다. 하중을 분산하는 등의 건축술 역시 1000년 전에 지은 성소피아 성당을 따라가지 못한 것 같다. 하지만 위대한 예술품에 외형적 잣대를 들이대는 건 바람직하지 않아 보인다. 그저 세계적으로도 뛰어난 예술품이라는 것만으로 평가 받았으면 좋겠다.

▼ 지하궁전으로 이동하는 길에 모스크의 첨탑 몇 개가 눈에 들어온다. ‘블루 모스크’로 보이는데 맞는지는 모르겠다. 아무튼 오스만 제국 때의 모스크는 신학교와 목욕탕, 시장, 병원 등의 사회시설들을 주변에 다 갖추고 있었다고 한다. 이런 시설을 ‘퀼리예(kulliye)’라고 부른다. ‘블루 모스크’도 이 같은 복합 시설을 갖춘 모스크였다고 한다.

▼ 이어서 찾아간 곳은 지하 저수지인 ‘예레바탄 사라이(Yerebatan Sarayı)’. 다른 이름으로는 ‘지하 궁전(Basilica Cistern)’이다. ‘블루 모스크’에서 걸어서 채 5분이 걸리지 않는다. 영화 ’007 시리즈’의 촬영지이기도 한 이 저수지는 532년에 콘스탄티누스 황제 때 만들어진 것으로 후에 유스티나누스 황제가 증축했다. 이곳으로부터 19km 떨어진 벨그라드(Belgrad) 초원에서 발렌스 수도교를 거쳐 이곳까지 물을 끌어왔다. 당시 시민들의 생활용수를 저장하기 위해 사용했으며, 무려 8만 톤의 물을 저장할 수 있는 이스탄불 최대 규모의 저수지였다. 일상적인 생활용수 공급 이외에도 포위 공격에 대비해서 만들었다고 한다.

▼ 아래사진은 출구 쪽 계단이다. 저수조로 들어오면서 찍은 사진이 흔들린 탓에 이걸 사용했는데 지하시설이다 보니 이런 계단을 내려가야 한다는 것을 나타내기 위해서 올려봤다.

▼ 계단을 내려서는 순간 입이 딱 벌어진다. 서늘한 공기와 함께 거대한 돌기둥들이 줄을 지어 늘어서 있는 것이다. 거기다 터키 음악까지 잔잔하게 흐르니 흡사 동화나라에라도 들어선 느낌이다.

▼ 지하 저수지에는 코린트식 기둥 336개가 늘어서 있다. 이 공간 자체가 신비로운 모습이어서 ‘궁전’이라고 부르기도 한단다. 기둥에는 다양한 문양이 있는 것을 확인할 수 있는데, 각 기둥이 각기 다른 신전 등에서 운반되어 왔기 때문이란다. 당시로서는 최단 기간인 2년 만에 완성한 지하 건물로도 유명하다. 하긴 다른 곳에서 완성품 자재(資材)들을 옮겨왔으니 공사기간이 획기적으로 단축되었을 만도 하겠다.

▼ 이곳은 오래 동안 버려져 있었다고 한다. 그러다가 수백 년 동안 쌓여온 진흙과 오물을 제거하는 작업을 벌인 끝에 1987년 멋진 관광지로 다시 태어났단다. 오늘날 이곳은 궁전처럼 수백 개의 둥근 기둥들이 천장을 떠받치고 있다. 저수지임에도 불구하고 물은 빠져있다. 하지만 보통 때는 물에 잠기어 있다고 한다. 때문에 물 위에 만들어진 다리는 관광객들에게 큰 볼거리이다. 대단히 인상적이기 때문에 영화 세트로 쓰이기도 하고, 이스탄불 예술 비엔날레 기간 동안에는 시청각 시설로 쓰이기도 한단다.

▼ 이곳은 배낭여행 프로젝트 제2탄으로 2013년에 방영된바 있는 tvN '꽃보다 누나'에서 소개되면서 국내에도 알려졌다. '꽃누나'들과 이승기가 크로아티아로 가는 길에 이스탄불을 경유하면서 이곳 지하궁전과 '아야 소피아 박물관' 등을 들렀었다. 그래선지 한국 관광객들이 유난히도 많아 보인다. ‘터기 사람들 다음으로 많은 게 한국 사람들...’ 터키에 머무르는 내내 느꼈던 생각이다. 그만큼 낯익은 얼굴들을 시내 곳곳에서 만날 수 있었다. 덕분에 호객꾼들이 내지르는 언어 또한 귀에 익었다. ‘반에 반값에 줄게요.’ ‘나도 먹고 살아야지요’ 등등... 이게 바로 국력(國力)인가 보다. 90년대 후반에 유럽을 처음으로 찾았을 때에는 한마디로 들을 수 없었던 한국어가 이제는 스스럼없이 흘러나오니 말이다.

▼ 높이 9m에 폭 65m, 길이가 143m인 거대한 지하공간에 336개의 돌기둥이 줄을 지어 늘어서 있다. 거기다 은은한 조명까지 비추이니 가히 환상적인 풍경을 연출한다. 습기에 젖은 돌기둥들을 만져보면 천년 세월 너머로 로마의 신비로운 숨결이 전해오는 듯하다. 참고로 예레바탄 사라이(터키어: Yerebatan Sarayı)는 ‘땅에 가라앉은 궁전’이란 뜻이란다. 바실리카 시스턴(Basilica Cistern)이라는 이름으로도 불리나 교회와는 상관이 없단다.

▼ 가장 안쪽으로 들어가면 뱀의 머리를 하고 두 눈을 부릅뜬 얼굴의 ‘메두사의 머리’를 볼 수 있다. 하나는 거꾸로, 다른 하나는 옆으로 누어있는 게 인상적이다. 이 메두사 얼굴은 보수공사를 하는 도중에 발견된 것으로 그리스도들은 예수의 위대함을 나타내기 위해 이교도의 신인 메두사를 기둥의 아래에다 깔아놓아 버렸단다. 하지만 다른 주장도 있다. 메두사의 시선을 정면으로 받는 것이 두려웠기 때문이라는 이유와 이곳저곳에서 가져온 부조물(浮彫物)들을 사용하다 보니 높이가 맞지 않아서 어쩔 수 없이 비스듬히 세울 수밖에 없었다는 이유가 전해지기도 한다.

▼ 지하라선지 오싹함이 느껴질 정도로 시원하다. 밖은 30도를 훌쩍 넘기는 무더위가 기승을 부리고 있는데도 말이다. 그래선지 안에는 차이를 마실 수 있는 카페도 문을 열었다. 하지만 사람들은 기념사진을 찍어두는 일이 더 중요했던 모양이다. 터키의 전통복장을 입고 궁전세트에 앉아 사진을 찍으려는 관광객들이 길게 늘어서 있다.

▼ 이스탄불로 돌아오는 길에 건넜던 ‘다르다넬스 해협(Dardanelles Str.)’, 옛 이름은 ‘Hellespont’. 터키어로는 ‘차낙칼레 해협(Canakkale Boǧazi)’이다. 다르다넬스 해협은 마르마라 해와 에게 해를 잇는 해협이자 태양이 떠오르는 곳 이라는 아나톨리아 (Anatolia)반도와 갈리폴리 반도 사이에 있다. 보스포루스 해협과 함께 터키를 아시아와 유럽 양쪽으로 나눈다. 길이는 62km이지만 폭은 1.2~8km 밖에 되지 않는다. 그러나 고대와 근대사 에서 전략적 요충지로 분쟁이 자주 일어났던 전략적으로 매우 중요한 해협 이다. 마케도니아 왕국의 알렉산드로스 대왕이 정복을 위해 이 해협을 건넜으며 비잔틴 제국에게도 이 해협은 콘스탄티노폴리스를 지키는 아주 중요한 길목이었다. 그런 이 해협은 흑해를 통하여 지중해로 남하하려는 러시아, 그리고 이것을 저지하려고 하는 유럽의 국가들 사이에서 수많은 분쟁 끝에 1841년 런던 조약이 체결되어 오늘날은 모든 나라에 개방되기에 이른다.

▼ 아시아지역인 ‘랍세키(Lapseki)’와 유럽지역에 있는 ‘겔리볼루(Gelibolu)’사이의 ‘다르다넬스 해협(Dardanelles Str.)’은 페리(Feribot)를 타고 건너게 된다. 배를 타고 가며 바라보는 해협은 아름다운 바닷가 풍경이라고 할 것까지는 아니지만 작은 도시와 바다가 잘 어우러지고 있다. 바다가 깊은 탓인지 푸르름을 한껏 자랑하는데 운이라도 좋은 날에는 돌고래의 묘기까지도 눈에 담을 수 있다고 한다. 물론 난간까지 다가와 날개짓을 하는 갈매기의 재롱은 덤으로 여겨도 되겠다. 참고로 이스탄불까지는 앞으로 버스로 네 시간 정도를 더 달려가야만 한다.

♧ 에필로그(epilogue), 모든 종교와 모든 문화와 모든 종족이 어울려서 합성된 곳. 터키가 드러내는 얼굴은 다양하다. 동양도 서양도 포함하고 기독교와 이슬람교와 다신이 뒤섞여 있다. 획일적인 가치와 규격화된 규칙, 반복되는 일상에 숨이 막혔을 때 찾아보면 딱 좋은 곳이라 하겠다. 그건 그렇고 터키는 굴러다니는 돌조차 로마의 유적이고 문명의 흔적이라고들 말한다. 또한 아시아와 유럽이 보스포루스 해협을 중심으로 갈라져 동양과 서양의 특징들이 미묘하게 뒤섞여있다. 이 역사와 지리적인 특징 덕분에 터키는 어디에도 없는 그들만의 고유한 문화와 풍경을 만들어냈다. 한 골목 돌아설 때마다, 발걸음을 옮길 때 마다 다양하고 정제되지 않은 삶의 단면 단면들이 이방인들의 발길을 끌어당긴다. 터키를 돌아다니는 내내 느꼈던 생각이다. 그런 모든 것에 흠뻑 빠졌었나 보다. 이번이 두 번째 방문이지만 또 다시 찾아오고 싶은 욕망이 벌써부터 움트고 있는 것을 보면 말이다.

여행지 : 터키 여행

여행일 : ‘18. 8. 16(목) - 8.24(수)

일 정 : 이스탄불(16~17)→아야스(17)→투즈괼(18)→카타토피아(18~19)→이고니아 콘야(19)→안탈리아(20)→파묵칼레(20)→에페소(21)→트로이(22)→이스탄불(23),

여행 일곱째 날 : 트로이 고고유적지(Archaeological Site of Troy)

특징 : 차낙칼레에서 약 30km 정도 떨어져 있는 트로이 유적은 우리에게 트로이 전쟁과 트로이 목마로 널리 알려져 있는 고대 도시이다. 전설 속의 도시로만 알려져 있다가 독일의 고고학자 슐리만이 그 실체를 발견했다. 슐리만은 어렸을 때 들었던 일리아드가 전설이 아닌 사실이라고 믿고 트로이를 찾기 위해 온갖 노력을 기울이다가 1873년 이곳을 발견했다. 그는 발굴 작업을 통해 발견한 금은보화 등의 유물들을 독일로 밀반출하여 베를린 박물관에 공개하였고, 이로써 트로이는 전설이 아닌 실존 도시임이 널리 알려졌다. 아홉 개의 층으로 이루어진 트로이 유적의 최하층은 기원전 4000년대의 유적으로 밝혀졌다. 이 외에도 2층에서는 메가론식의 왕국으로 짐작되는 건물과 많은 금은보화가 발견되었다. 7층에는 호메로스 시대와 청기 시대 초기, 8층에는 아르카이크 시대, 맨 위의 9층에는 헬레니즘 시대 및 로마 시대의 유적이 있다. 첫 발굴 당시에는 2층을 트로이 유적이라고 여겼지만, 1930년대 미국의 재조사 결과 7층이 트로이 유적으로 판명되었다. 트로이 유적지의 발굴 작업은 현재에도 이어지고 있다. 이 유적지는 1998년에 유네스코 세계 문화유산으로 등록되었다.

▼ 소마(Soma)를 출발한 버스는 대략 2시간30분 정도가 지나자 트로이의 고고유적지에 도착한다. ‘차낙칼레(Çanakkale) 시가지에서 남서쪽으로 30km쯤 떨어져 있는 이곳은 눈먼 음유시인 ‘호메로스(Homeros)’가 지은 유럽문학의 효시 ‘일리아스(Ilias)’와 ‘오디세이아(Odysseia)’의 배경이 된 곳으로 유명하다. ’미(美)의 논쟁‘으로 인해 발발된 전쟁에 휩쓸린 신화 속 영웅들이 목숨을 걸고 싸우던 전설의 마당이다.

▼ 안으로 들어서면 잘 가꾸어진 정원을 만난다. 정원에는 출토된 유물들을 전시해 놓았다. 옹기(pithos)들도 보인다. 이곳 히사를리크(Hisarlik, 요새지) 언덕에 고대 트로이의 유적이 있을 거라는 추측은 일찍이 19세기 초부터 에드워드 다니엘 클라크, 찰스 맥클라렌 등에 의해 꾸준히 제기되어왔다. 그러나 이를 믿고 본격적인 발굴 작업에 뛰어들어 가장 큰 성과를 거둔 이는 독일의 부호이자 고고학자인 하인리히 슐리만이었다. 1870년을 시작으로 20년에 걸쳐 진행된 슐리만의 발굴은 비록 체계적이지는 않았으나 트로이에 존재했던 여러 도시 문명들의 유적을 잇달아 발견해냈고, 이는 당시 고고학계에 큰 반향을 불러일으켰다. 트로이 고고유적지에 대한 발굴과 연구는 현재까지도 지속적으로 이루어지고 있다.

▼ 트로이의 명물인 목마를 그냥 지나치는가 싶던 가이드가 작은 건물 앞에서 멈추어 선다. 그리고는 이곳 트로이에 대한 설명이 시작된다. 트로이는 서쪽으로는 에게 해를 두고 그리스와 마주하고 있고, 남쪽으로는 북아프리카의 이집트로 내려가는 해로가 있고, 동쪽으로는 아나톨리아 너머 메소포타미아 지역까지 연결되어 있었기 때문에 일찍부터 도시와 문명이 발달했다고 한다. 트로이에 사람이 살기 시작한 것은 초기 청동기 시대인 기원전 4천년부터였단다. 기원전 3천년을 기점으로는 방어벽과 성채가 세워졌고, 기원전 2천년부터는 돌로 된 건물이 일반화되고 문화가 번성하면서 차츰 도시의 모습을 갖추기 시작했다. 이후 기원전 1350년경의 지진으로 한차례 파괴되었다 재건되었는데, 호메로스가 ‘일리아스’에서 묘사한 트로이 전쟁과 화재는 기원전 13세기나 12세기경에 일어난 것으로 추정된다. 한동안 버려졌던 도시는 기원전 8세기 그리스 이주민들이 들어오면서 다시 활기를 띠기 시작했으며, 기원전 2세기에는 로마의 모도시(母都市)로 추대돼 경제적 혜택을 누리기도 했단다.