달마산(達摩山, 489m)

산행일 : ‘17. 4. 18(화)

소재지 : 전남 해남군 송지면과 북평면의 경계

산행코스 : 미황사주차장→미황사→달마산→작은금샘삼거리→대밭삼거리→부도전→미황사→미황사주차장(산행시간 : 3시간 10분)

함께한 사람들 : 갤러리산악회

특징 : 달마산(達摩山)은 ‘남도의 금강산’이라는 애칭을 갖고 있다. 호남정맥의 바람재(노적봉)에서 분기(分岐)하는 ‘땅끝기맥’이 두륜산을 지난 후 땅끝마을 조금 못미처에서 용솟음치는데, 그 모양새가 금강산에 비견될 정도로 온통 기암괴석(奇巖怪石)으로 이루어져 있기 때문이다. 바윗길을 오르내리기 때문에 다소 위험하지만 대신에 조망(眺望)은 끝내준다. 도솔봉으로 이어지는 암릉을 타다가 아무 바위라도 올라설라치면 크고 작은 섬들이 동동 떠다니는 남녘의 다도해(多島海)가 거침없이 눈앞으로 다가온다. 바윗길을 오르내리는 스릴(thrill)에다 눈터지는 조망을 산행 내내 즐길 수 있다는 얘기이다. 그뿐만이 아니다. 국보급 문화재를 여러 점이나 지니고 있는 미황사라는 천년고찰(千年古刹)까지 덤으로 가슴에 품을 수 있다. 한마디로 누구나 한번쯤은 꼭 가봐야 할 산이 아닐까 싶다. 산을 좋아하지 않는 사람일지라도 말이다.

▼ 산행들머리는 미황사주차장(해남군 송지면 서정리 산247)

서해안고속도로 죽림 J.C에서 2번 국도로 갈아타고 순천방면으로 달리다가 일산교차로(강진군 성전면 월평리)에서 13번 국도 해남․완도방면으로 옮긴다. 해남읍을 거친 후 성매삼거리(해남군 현산면 초호리)에서 77번 지방도로 옮겨 땅끝방면으로 향하다가 가차삼거리(송지면 가차리 840-4)에서 미황사 이정표를 확인하고 좌회전하면 얼마 지나지 않아 산행들머리인 미황사주차장에 이르게 된다. 주차장은 미황사의 일주문 앞에 조성되어 있는데 깔끔한 화장실까지 갖추고 있다.

▼ 미황사로 오르는 일주문을 지나면서 오늘 산행이 시작된다. 그런데 이상하게도 편액(扁額)이 보이지 않는다. ‘달마산 미황사’라는 문패를 달고 있어야하는데도 말이다. 아무튼 미황사까지는 긴 돌계단으로 연결된다. 만만찮은 오름길이나 불평할 처지는 아니다. 절을 위함이 아닌 산행을 위해 경내(境內)에 침입한 참이니 어찌 그런 불평까지 할 수 있겠는가.

▼ 3~4분쯤 올랐을까 현판이 없는 전각(殿閣) 하나가 나타난다. ‘사천왕을 모십니다.’라는 현수막이 걸려있는 걸로 보아, 새로 지어 놓고 안에 안치할 사천왕상(四天王像)의 시주를 받고 있는 모양이다. 등산로는 이 전각의 왼편으로 열린다. 산행을 위해 경내를 침범하는 것이 못내 죄스러웠는데 마침 잘 되었다 싶다. 참선 수행하는 스님들을 방해하지 않아도 되니 얼마나 다행스런 일인가. 참 들머리의 동백나무 아래에 등산로 팻말과 함께 ‘달마산 등산로 안내도’가 세워져 있다는 걸 잊을 뻔 했다. 오늘의 나처럼 길이 헷갈리지 않기 위해서는 한번쯤 살펴보고 난 뒤에 출발을 하는 것도 하나의 방법일 것이다.

▼ 절을 비껴서 들어서는 산길은 울창한 숲에 가려 어둑어둑하다. 그리고 묵묵한 절의 분위기를 닮은 듯 고요하다. 하지만 방금 손질을 해놓은 것처럼 말끔하게 정비가 되어 있다. ‘바다가 내려다보이는 산자락길’이라고 적힌 푯말이 세워져 있는 걸로 보아 전라남도 차원에서 정비를 해놓은 모양이다. ‘바다가 내려다보이는 산자락길’이란 전라남도가 백두대간의 지맥을 잇는 상징성을 보여주는 한편, 남도의 오랜 역사와 문화자원, 농어촌을 체험하며 경관을 즐길 수 있도록 조성해놓은 '남도 오백리 역사 숲길'의 해남구간( 59.8km)이다. 이 둘레길은 해남 땅끝에서 시작해서 강진, 영암, 화순, 곡성을 거쳐 구례의 지리산자락에까지 이르게 되는데 총 길이는 500리에 이른다. 아무튼 이 길을 따라 4분쯤 걸으면 첫 번째 삼거리(이정표 : 헬기장↗ 0.6Km, 달마산 정상 1.1Km/ 대흥사↖ 20.3Km/ 미황사↓ 0.2Km)를 만나게 된다. ‘바다가 내려다보이는 산자락길’과는 이곳에서 헤어진다. 그 길은 대흥사로 연결되기 때문이다.

▼ 삼거리를 조금 지나면서 산길은 좁아진다. 하지만 싫다는 느낌은 들지 않는다. 절 뒷산에 위치한 승려들의 산책로일지니 잠시나마 그들을 닮아볼 수 있지 않을까 싶어서이다. 한 걸음 한 걸음 내딛는 발걸음들에 참선하는 마음을 실어본다. 그렇게 9분쯤 걸었을까 또 다른 삼거리(이정표 : 달마산 정상↑ 0.8Km/ 문바위재→ 0.7Km/ 미황사↓ 0.6Km)가 나타난다. 왼편으로 향한다. 오른쪽은 주능선으로 바로 붙는 등산로인데 너덜이 많고 묵은 길이기 때문이다. 그리고 이 코스를 선택할 경우 산행시간이 너무 짧아져 버리는 단점도 있다.

▼ 삼거리 바로 위에는 헬기장이 있다. 축대까지 쌓아가며 조성을 해놓았지만 오랫동안 사용을 하지 않았던지 웃자란 잡초들이 주인노릇을 하고 있을 따름이다.

▼ 발걸음이 고도(高度)를 높여감에 따라 경사가 제법 가팔라진다. 그리고 오솔길이 사라지면서 바윗길이 그 모습을 드러낸다. 아니 너덜길이라고 보는 게 옳을 수도 있겠다. 아무튼 아기자기한 바위들이 계단 형태로 늘어서면서 길도 조금씩 더 가팔라져 간다.

▼ 그러다 문득 길 왼편에 바위 하나가 툭 튀어나온 것이 보인다. 뭔가 색다른 게 있을까 해서 길옆으로 벗어나본다. 그러데 이게 웬 걸! 달마산 서쪽 자락의 품에 오롯이 담겨있는 미황사가 시선을 사로잡는 게 아닌가. 땅끝의 오지(奧地)에 들어앉은 사찰임을 감안하면 엄청나게 큰 규모이다. 덜퍼덕 주저앉아 풍광에 젖어보고 싶겠지만 구태여 그럴 필요까지는 없다. 오르는 길에는 이런 멋진 전망대를 두어 번 더 만나볼 수 있기 때문이다. 아니 이곳보다 더 뛰어나다고 할 수 있다.

▼ 또 다시 위로 향한다. 너덜길은 언제부턴가 바윗길로 변해있다. 노약자들에게는 부담스러울 수도 있겠다. 산길은 그게 부담스러웠던가 보다. 곳곳에 밧줄을 매달아 놓았다. 힘이 부칠 경우 붙잡고 오르라는 모양이다. 그렇게 10분쯤 더 오르면 달마산의 정상이 그 모습을 드러낸다. 산행을 시작한지 35분만이다. 너덜로 이루어진 정상에는 케언(cairn, 돌탑)이 자리 잡고 있다. 옛날 이곳에 봉수대(烽燧臺)가 있었다고 들었는데, 이를 형상화한 것일 지도 모르겠다. 아무튼 이곳 달마봉(불썬봉)에는 봉수대가 있었다고 한다. 완도의 숙승봉과 해남 북일면 좌일산에서 횃불을 이어받았단다. `불썬봉’이란 이름이 붙게 된 연유이다. `불을 썼던(붙였던) 봉우리’라는 것이다. 또한 이곳 봉수대는 산 아래 사람들이 극심한 가뭄에서 벗어나기 위해 기우제(祈雨祭)를 지냈던 곳이기도 하다.

▼ 정상표지석은 돌탑(石塔, cairn)보다 조금 아래에다 세워 놓았다. 그런데 ‘달마산’이 아니라 ‘달마봉’이란다. 옛날에는 ‘불썬봉’이라고 적혀있었는데 언제부터 바뀌었는지 모르겠다. 아무튼 ‘달마산’은 요 아래에 있는 관음봉에서 이곳을 거쳐 도솔봉에 이르는 능선 전체를 아우르는 이름이라는 얘기일 것이다. 이왕에 정상에 올랐으니 달마산에 대한 자료나 좀 살펴보자. 아쉬운 점은 현재 지명인 달마산(達馬山)이 옛 문헌인 `해동여지도`(해남)에는 달마산(達磨山)으로 기록되어 있고, `신증동국여지승람`, `대동여지도` 등에는 달마산(達摩山)으로 표기되어 있어 한자가 각기 다르고, 달마대사의 달마(達摩)와도 다르다. 이에 대해 현재의 산 이름은 일제강점기에 한자를 잘못 사용한 것이라는 지적하는 사람들도 있다. 혹자는 불썬봉을 ‘불선(佛仙) 또는 불성(佛聖)봉’이라 부르기도 한다. 미황사 스님들에게는 물론 ‘달마봉’이다.

▼ 정상에서의 조망(眺望)은 일품이다. 사방으로 막힘이 없기 때문이다. 뾰족뾰족한 기암이 등줄기를 따라 줄지어 솟아올랐고, 그 너머로 둥글게 내보이는 푸른 다도해가 널따랗게 펼쳐진다. 완도가 전체 모습을 드러내고 소안도와 청산도가 그 뒤를 잇는다. 고개라도 돌릴라치면 산중턱에 자리 잡은 미황사가 단아한 모습으로 나타나고, 멀리 바다 건너에는 진도를 위시한 수많은 섬들이 널려있다. 사뭇 가슴이 활짝 열리는 듯한 풍광(風光)이다. 너무 좋다보니 다른 이의 눈에는 어떻게 비쳐졌을까가 궁금해진다. 그래서 부산일보의 취재기사를 옮겨본다. ‘어엿한 일망무제의 풍경이 사방에 펼쳐진다. 북쪽으로 두륜산의 멧부리가 이쪽으로 덤벼들 기세다. 동쪽으로 완도 상황봉이 우뚝하고 완도대교가 바다 가운데로 획을 긋는다. 서쪽으로 보이는 진도는 구름에 가려 어슴푸레하다. 남쪽 땅끝마을 일대에 햇살이 소복하다.’

▼ 바람재 방향 능선, 관음봉인지 아니면 농바우봉인지는 모르겠으나 이곳도 역시 서슬 시퍼런 암릉으로 이루어져 있다. 그쪽으로 갈 경우 ‘땅끝지맥’을 종주하는 사람들이 시작점으로 이용하고 있는 송촌마을로 연결된다.

▼ 이정표(도솔봉주차장→ 5.9Km, 대밭삼거리 2.60Km/ 승촌1제← 4.1Km/ 미황사↓ 1.4Km)가 가리키고 있는 도솔봉 방향으로 산행을 이어간다. 이곳의 암릉은 도솔봉까지 약 8Km 구간에 걸쳐 그 기세를 전혀 누그러뜨리지 않는다. 이어서 산줄기는 땅끝(한반도 육지부 최남단)에 솟은 사자봉(155m)에 이르러 그 숨을 다한다. 참! 정상에서 살짝 내려서면 양지바른 곳에 테라스(terrace)처럼 평지가 있다는 것을 깜빡 잊을 뻔 했다. 조금 전까지만 해도 불어대던 돌풍이 온데간데없이 사라져버리는 따스한 쉼터를 만들어준다. 이 쉼터 이후부터는 바윗길이 이어지니 식사 및 휴식 장소로 이만한 곳이 없을 것 같다.

▼ 달마산 정상에서 땅끝 방면으로 흘러가는 능선은 공룡의 등짝처럼 오르내리며 이어진다. 가파른 구간이 길게 이어지는 곳은 없지만 내리고 오르는 바위들의 크기가 만만치 않게 커서 힘을 써야 하는 곳도 제법 많다. 바위를 오르락내리락하며 정신없는 사이에 샛길로 잘못 들어서는 경우도 있으니 길의 흔적을 잘 쫓아 걸어야 한다. 길이 대부분 직선으로 이어지므로 산행을 하는 방향의 정면에서 좌우로 30도 이상 꺾이는 곳은 거의 없다.

▼ 능선을 걷다보면 광활한 남해바다가 한 눈에 들어온다. 끝이 보이지 않는 바다의 푸른 물결은 저 멀리에서 하늘과 맞닿아 경계를 허물고, 푸른 빛깔도화지에 오밀조밀하게 박힌 섬들이 한 폭의 수채화를 그려놓는다. 한달음에 물속으로 뛰어들 수 있을 정도로 바다가 가깝다. 달마산은 바다와 너무 멀지도 그렇다고 너무 가깝지도 않을 만큼 알맞은 위치에서 몸을 키워왔던 모양이다.

▼ 뒤돌아본 달마산 정상

▼ 달마산은 `남도의 금강산’이라 불릴 만하다. 수많은 기암괴석과 수려한 암봉, 그리고 눈만 들면 푸른 바다가 훤하다. 산자락의 숲은 그윽할 뿐 높지 않은 게 특징이다. 덕분에 기이하게 생긴 암봉들이 여과 없이 그 속살들을 보여준다. 내가 우리나라의 산 중에서 가장 아름답다고 주장하는 이유이다.

▼ 달마산은 산악미가 넘치는 산이다. 들쑥날쑥한 바위꼭대기에 올라섰다가 에돌았다가 다시 올라 서 기암절벽을 타고 가야한다. 어떤 곳은 밧줄에 의지해서 오르내려야 하며, 또 어떤 곳에서는 낭떠러지 위를 걸어야만 한다. ‘혹 사자가 찡그리고 하품하는 것 같기도 하고, 혹은 용과 호랑이가 발톱과 이빨을 벌리고 있는 것 같기도 하다’ 고려 때 이곳 미황사에서 머물면서 무외스님이 했다는 말을 떠올리며 산행을 이어간다면 산행의 재미는 한층 더 업그레이드(upgrade) 될 것이다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 긴 나무계단이 나타난다. 얼마나 길었던지 중간에 방향을 틀고 나서야 아래에 이를 수 있을 정도이다. 옛날에는 밧줄을 이용해서 오르내렸을 것 같은데 만만찮은 코스였었을 게 분명하다. 하지만 두렵다는 생각은 들지 않았을 게다. 빼어나게 아름다운 주변의 경관에 도취해있는데 어찌 다른 생각이 들어올 틈이 있겠는가.

▼ 계단을 내려서면 오래 묵은 이정표(도솔봉←/ 불썬봉↓) 하나가 나타난다. 진행해야할 도솔봉은 왼편방향이란다. 하지만 오른편 오르막길에도 선답한 이들이 매달아 놓은 리본들이 마치 무당집 처마처럼 덕지덕지 매달려 있다. 비록 이정표에는 나와 있지 않지만 멋진 산길이 열려있다는 얘기일 것이다. 망설이지 않고 오른편으로 향한다.

▼ 바위와의 힘겨운 씨름을 치르고 난 뒤에야 위로 오를 수가 있다. 그런데 막상 오르고 나니 암벽이 앞을 탁 막아버린다. 다시 내려갈 일이 심난한데 앞서가던 집사람이 내지르는 환호성이 들려온다. 다가가보니 집채만한 바위들이 서로 몸을 기대고 있는 가운데에 작은 통로가 있다. 상체를 숙이는 것은 물론이고, 조금이라도 몸이 큰 사람은 거의 앉아서 걸어야할 정도로 좁고 불편한 문이지만, 달마산 기암괴석의 한 중앙을 관통하는 맛은 놓치기 아까운 묘미다. 굴은 반대편 산자락으로 길을 이어준다. 잠시 후에 만나게 되는 119의 ‘구호지점표지판(2-7)’에 현 위치를 ‘문바위 뒤편’으로 적고 있는데, 이곳을 이르는 것이 아닐까 싶다.

▼ 문바위를 지나서도 크고 작은 오르내림은 반복된다. 이 또한 바윗길이다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 위험한 곳에는 나무계단을 만들어 놓았기 때문이다. 아무튼 달마산은 사람들을 여러 가지로 놀래 킨다. 우선 등줄기를 따라 줄지어 솟아오른 기암괴봉(奇巖怪峰)들이 보는 이들을 감탄케 하고, 그 기암괴봉을 요리조리 돌아서거나 빠져나가고 혹은 올라설 때마다 변화하는 풍광에 또다시 눈이 휘둥그레지게 만든다. 날카로운 암봉이 위압적인가 하면 바위를 끼고 돌아서는 사이 다도해가 풍경화 같은 모습으로 펼쳐지고, 또 한 모퉁이 돌아서면 전형적인 내륙 풍광으로 바뀐다.

▼ 산등성이를 따라 걷는다. 하늘 아래를 걷는 기분이다. 그러다가 달마산 정상에서 내려선지 25분 남짓되면 삼거리(이정표 : 도솔봉주차장 5.4Km/ 미황사 1.0Km/ 달마산정상 0.5Km) 하나를 만난다. 이정표는 이곳을 ‘작은 금샘삼거리’이라고 적고 있다. 미황사로 내려갈 수 있는 곳이지만 그럴 필요는 없다. 볼거리들로 넘치는 능선을 벌써부터 벗어날 필요는 없기 때문이다. 대신에 물맛이 좋다고 알려진 금샘을 찾아 주위를 서성거린다. 하지만 아쉽게도 금샘은 눈에 띄지 않았다. 바위벽에 구멍이 뚫려있고 그 안에 물이 고여 있다는데 아무래도 속세(俗世)의 때를 탄 중생(衆生)들의 손길을 피하고 싶었던 모양이다. 나중에 확인해보니 아는 사람의 안내를 받지 않고서는 찾을 수 없단다. 바위와 바위틈 사이에 작은 구멍이 뚫린 것처럼 있기 때문에 찾기가 어렵다는 것이다.

▼ 작은금샘삼거리 근처에는 `꼭꼭 숨겨둔 비경’들이 널려있다. 미황사에서 올려다볼 때 대웅전 뒤로 보이던 수석(壽石)을 닮은 거대한 바위들인데, 깎아놓은 것처럼 여러 개의 바위기둥이 솟구쳐 있다. 툭툭 솟아오른 바위기둥들에 자신도 모르게 눈이 휘둥그레진다.

▼ 바위 사이로 길이 있다. 작은 바위들을 잡고 오른다. 길은 거칠다 못해 험하다. 몸을 비틀어서 올라야 하고, 다리를 쭉 뻗어서 내려서기도 한다. 그러다가 가끔은 능선으로 난 길이 보이기도 한다. 길이 있으면 들어서야 하는 법, 몸을 비틀어 올라서니 눈앞이 열린다. 그리고 발아래에는 봄의 들녘이 펼쳐진다. 사월인데도 봄은 벌써 무르익었다.

▼ 바위들은 딱딱하면서도 무척 미끄럽다. 그리고 대개 하얀 색깔을 띠고 있다. 멀리서보면 마치 눈이 쌓여있는 것 같이 보이기 한다. 그게 다 규사의 성분을 많이 함유하고 있기 때문이란다. 석질 또한 주변에서 쉽게 볼 수 없는 차돌(산돌)성분을 하고 있다. 실제로 바위를 오르내리다 보면 곳곳의 바위에서 작은 수정들이 박혀 있는 것을 볼 수 있다. 이처럼 석영이 주성분인 석질의 영향으로 금샘이 빛을 연출했을 것이라고 추론을 하는 사람들도 있으니 참조한다. 또한 그들은 금샘의 효능도 석질에서 찾고 있다. 규암 즉 석영이 많이 나오는 곳에서 게르마늄이 많이 출토되는데, 이 게르마늄이 물과 이온 교환을 통해 산소를 공급하면서 샘물의 신선도를 유지해주기 때문이라는 것이다.

▼ 잠시 후 또 다른 ‘작은금샘 삼거리’(달마봉주차장 5.3Km/ 미황사 1.1Km/ 달마산 정상 0.6Km)를 만난다. 하지만 개의치 않기로 한다. 참고로 `금샘’은 말 그대로 금빛을 두른 채 반짝이는 신비의 샘이다. 작은금샘과 큰금샘이 바위틈 사이에 숨어 있는데, 석영의 주성분인 석질이 연출해내는 금빛은 보는 순간 환상에 젖을 수밖에 없단다. 하지만 인연이 닿지 않으니 어쩌겠는가.

▼ 삼거리를 지나서도 산길의 형편은 크게 변하지 않는다. 크고 작은 오르내림이 반복되는 것이다. 하지만 바윗길의 사나움은 아까보다는 훨씬 더 누그려졌다. 그렇다고 암릉의 모양새까지 볼품없어진 것은 아니다. 아까보다 조금 섬세해졌다고 보면 되겠다.

▼ 그렇게 얼마를 진행했을까 바닥에 흙이 보이기 시작한다. 그렇다고 바위들이 사라져버린 것은 아니다. 크고 작은 바위들이 줄지어 나타나는데, 산길은 그 바위들을 요리조리 피하면서 나있다. 바위를 에도를 때마다 시야가 열리면서 바다와 그 위에 떠 있는 올망졸망한 섬들이 풍경화처럼 펼쳐진다. 감탄사가 절로 나오는 풍광이 아닐 수 없다. 달마산만이 갖고 있는 장점이 아닐까 싶다. 다른 산처럼 나무숲속의 길을 걷는 것이 아니라 오르락내리락하면서 해안경관을 보면서 걷는 다는 장점 말이다. 단조로운 산타기보다는 훨씬 재미가 있고, 암릉 보행이지만 걸음을 빠르게 할 수도 있다.

▼ 진행방향에 보이는 암릉, 저 멀리 보이는 게 떡봉일 것이다. 그 뒤에 버티고 있는 건 도솔봉일 테고 말이다. 시선(視線)을 조금이라도 옮길라치면 이번에는 남녘의 다도해(多島海)가 눈에 들어온다. 미세먼지 탓에 조금 흐릿하긴 하지만 건너편 완도를 사이에 두고 강처럼 바다가 흐른다.

▼ 대밭삼거리 조금 못미처에서 또 다른 암봉이 멋진 경관을 만들어낸다. 어쩌면 귀래봉이 아닐까 싶다. 아무튼 암봉은 바람에 실린 구름이 지나갈 때마다 나타났다 사라지기를 반복하고 있다. 고전 산수화에서나 볼 듯한 멋진 풍광이다.

▼ 그렇게 25분 쯤 진행하면 ‘대밭삼거리’(이정표 : 도솔암 2.9Km/ 미황사 부도전 0.8Km/ 달마산 정상 1.2Km)에 이른다. 계속해서 능선을 타면 도솔암에 이를 수 있지만 생략하기로 한다. 이미 세 번이나 다녀왔기 때문이다. 참고로 도솔암은 깎아지른 바위 벼랑 사이에 차곡차곡 돌을 쌓아올려 다진 터에 아슬아슬하게 지어놓은 작은 암자(庵子)이다. 도솔암은 의상대사가 미황사를 세우기 전에 수행정진하려 지었던 암자라 한다. 정유재란 당시 사라지고 2002년 오대산 월정사에 있던 법조 스님이 새로 지었단다. 원효대사와 서산대사, 사명대사가 이곳에서 수행을 했으며 서옹스님과 청화스님도 도솔암에서 참선정진을 했다고 하니 예사로운 터가 아닌 듯싶다. 아무튼 기암괴석으로 이어진 바위병풍의 꼭대기에 절묘하게 세워져 있는 데다 땅끝 일대와 다도해가 한눈에 내려다보이는 아름다운 경관으로 인해 추노, 각시탈, 내 여자친구는 구미호 등의 드라마와 각종 광고 촬영의 배경이 됐던 곳으로 유명하다. 지금까지도 드라마, 영화 등의 장소 섭외에서 빠지지 않는다고 한다.

▼ 미황사로 내려가는 길은 두세 명이 어깨를 나란히 하고 걸어도 충분할 정도로 널따랗다. 언제 그랬냐는 듯이 험상궂던 바위들도 사라져 버렸다. 그리고 경사까지도 거의 느낄 수가 없다. 한마디로 무척 편한 내리막길이라는 얘기이다. 그저 달마산의 암릉을 오르내리며 감탄해마지않았던 아름다운 경관들을 되새김질하며 내려가기에 딱 좋은 코스가 아닐까 싶다.

▼ 그렇게 15분쯤 내려서면 특이한 곳에 자리한 부도전(이정표 : 대밭삼거리 0.7Km/ 달마산 정상 2.3Km))에 이른다. 부도전(밭)은 절의 입구에다 모시는 것이 보통이다. 그런데 이곳 미황사 부도전은 그런 곳이 아니다. 대웅전을 지나서 절 뒤쪽, 산길을 한참 들어간 곳에 그것도 수십 기의 부도를 한꺼번에 모셔놓았다. 본사급이 아닌 작은 말사에 32기의 탑과 부도가 있다는 것도 의외이다. 한때는 열두 개의 암자를 거느릴 만큼 사세가 컸었다고는 하지만 그래도 지금의 부도(浮屠) 숫자는 결코 적은 수가 아니다. 또한 이들 부도에서는 게, 거북, 한쪽 발을 들고 서 있는 새, 방아찧는 토끼, 노루, 용(龍) 등 다양한 문양(紋樣)들을 만나볼 수 있다. 문짝을 그려놓은 것도 있다. 문짝은 ‘문비형’이라고 해서 하나의 ‘길’을 연 고승의 부도탑에서 발견된다. 이 부도의 주인은 설봉당으로 서산대사의 4대 법손이란다. 초의선사의 그림 스승이었다는 나암 시연선사의 비에는 이슬람의 아라비아문자 같기도 한 용의 모습이 새겨져있다.

▼ 부도전 옆에는 부도암(浮屠庵)이라는 암자가 자리하고 있다. 이 암자의 앞마당에는 거대한 비석(碑石) 하나가 버티고 있다. 얼마나 컸던지 우물처럼 깊게 파고 그 안에다 모셔놓았다. 미황사(美黃寺)의 내력을 기록한 비문인 미황사사적비(美黃寺事蹟碑)란다. 미황사가 725년에 한 배가 산 밑의 포구에 닿아 살펴보니 그 안에 화엄경 등의 경전과 불화가 들어 있었는데 이를 발견한 의조화상이 소가 경전을 싣고 가다 눕는 두 곳에 각각 통교사와 미황사를 세우라는 꿈을 꿨고 이를 따랐다는 것이다. 미황사의 이름도 거기에서 연유하였음을 밝혔다. 이어 중국에 불교를 처음 전한 가섭마 등과 축법란의 사유와 송대 문인의 불교와의 관계를 간단히 서술하였다. 숙종 18년(1692년)에 민암(閔黯)이 짓고 낭선군(朗善君)이 썼다. 비의 상태가 마모가 심해 현재 판독할 수 있는 글자는 그리 많지 않으며 후면은 거의 판독이 불가능하다. 전면의 탁본이 한국금석문대계 권1에 수록되어 있다. 참고로 글을 쓴 민암은 유배지에서 사약을 받았다고 한다. 비(碑)를 이상하게 모셔놓은 이유가 아닐까 싶다. 미황사로선 죽임까지 당한 중죄인 민암의 이름을 숨기고 싶었을 수도 있었겠기에 하는 말이다.

▼ 부도전 이후부터는 차가 다닐 수 있는 널찍한 임도(이정표 : 미황사→ 0.6Km/ 도솔암← 4Km/ 대밭삼거리↓ 0.8Km, 작은금샘 1.1Km)를 따른다. 이 길은 ‘미황사 천년역사 길’이다. 해남군에서 복원 해놓은 둘레길인 ‘땅끝 천년 숲 옛길’의 1구간으로 땅끝에서 미황사 부도전까지 이어지는데 달마산의 산중턱을 가로지르고 있다. 이 길은 인도에서 불교가 처음 전파될 때 이 길을 통해 황소가 불상을 운반했다는 전설이 전해져 내려온다. 어부와 아낙들이 불공을 드리러 오던 이 길은 반세기전(半世紀前) 도로가 뚫리면서 잊혀졌다가 얼마 전 다시 정비되었다. 길은 대체로 완만하며, 편백나무 숲도 지나고, 너덜길도 지나가면서 이어진다. 대체로 볼거리는 많지 않으나 호젓해서 좋은 길이다. 불공을 드리러 오는 민초들이나 구도의 길을 찾는 스님들이 걷던 길이니 구태여 아름다울 필요까지는 없었을 것이다. 마음이 곧 눈일지니... 그런데 이곳에서 뜻밖의 인연을 만난다. 부도암에서 기르는 듯한 개가 가야할 길을 인도하고 있는 것이다. 그것도 서두르지 않고 우리 부부의 속도에 맞춰가며 말이다. 나물을 좋아하는 집사람이 길가에 앉아 쑥이라도 캘라치면 개 역시 주변을 맴돈다. 그러다가 길을 나서면 어김없이 앞에 나타나 길을 인도하는 것이다.

▼ 산행날머리는 미황사주차장(원점회귀)

그렇게 20분 정도를 걸으면 저만큼에 미황사(美黃寺)가 나타나면서 오늘 산행이 종료된다. 오늘 산행은 총 3시간 10분이 걸렸다. 하지만 의미를 둘 필요는 없다. 주변 경관을 감상하느라 머물렀던 시간이 너무 많았기 때문이다. 주차장으로 곧장 내려갈 수도 있으나 미황사에 들러보기로 한다. 주어진 시간이 너무 많이 남아서이다. 미황사는 우리나라 육지 최남단에 있는 절이다. 서기 749년 의조 스님이 창건했다. 이후 몇 차례의 중수를 거치면서 현재의 모습을 갖췄다. 문화재로는 대웅보전(보물 제947호)과 응진당(보물 제1183호)이 유명하다. 이밖에도 명부전과 삼성각, 만하당, 달마전, 세심당, 향적전 등이 절마당을 가운데 두고 아름답고 조화롭게 배치돼 있다. 아무튼 절간 마당에 서면 수더분하게 생긴 대웅보전이 한눈에 쏙 들어온다. 기암괴석으로 이루어진 달마산이 마치 병풍처럼 전각을 둘러싸고 있는데, 그 풍경이 흡사 한 폭의 수묵화를 보고 있는 듯하다. 그것도 잘 그린 그림이다. 달마산은 우뚝한 기암(奇巖)과 거대한 수석(壽石)들을 수없이 세워놓았다. 산과 가람의 어울림, 그리고 웅장한 조화가 편안하기만 하다.

▼ 미황사는 신라시대에 창건된 천년고찰이다. 설화에 따르면 신라 경덕왕 8년에 돌배 한척이 땅끝마을 사자포구에 와서 닿았다. 배 안에서 천악범패(天樂梵唄)의 소리가 들려 살펴보려고 가까이 가면 번번이 멀어져갔는데, 의조스님이 기도를 올리자 돌배가 바닷가에 와서 닿았으며 배 위에는 주조한 금인(金人)이 노를 잡고 서 있었다. 그날 밤 의조스님의 꿈에 금인이 나와 말하기를 ‘나는 우전국(인도)의 왕으로서 경전(經典)과 부처님을 모실 곳을 구하고 있는데, 소에 경전을 싣고 가다 소가 누워 일어나지 않는 곳에 성상(聖像)을 봉인하라’고 일렀다. 배에서 나온 소의 등에 경전을 싣자 소가 한 번 눕더니 벌떡 일어나 다시 걷다가 달마산 산골짜기에 이르러 누워 일어나지 않았다. 이에 소가 처음 누운 곳에 통교사라는 절을 짓고 영영 누운 곳에 미황사를 지었다고 한다. 미황사의 '미'는 소의 울음소리에서 따왔고, '황'은 금인의 황금빛에서 따온 것이라 한다. 이 미황사 창건설화는 불교가 중국을 거치지 않고 인도에서 바로 전래되었다는 남방전래설(南方傳來說)을 뒷받침하는 이야기다.

▼ 자하루(紫霞樓) 계단을 내려서니 가지를 축 늘어뜨린 홍매화를 배경으로 서있는 달마대사가 중생(衆生)을 맞는다. 이곳 미황사는 달마대사와의 인연을 주장하고 있는 사찰이다. 그렇다면 이곳 달마산에 전해져 내려오는 이야기 하나를 거론해보자. 고려 때의 일이다. 중국의 사신이 해남 땅끝으로 오더니 산 하나를 가리켰다. ‘내가 듣기에 이 나라에 달마산이 있다 하는데 이 산이 그 산인가.’ 주민들은 `그렇다’고 했다. 사신은 산을 향해 예를 행하고 그 산을 그림으로 그려가면서 이런 말을 남겼다고 한다. ‘우리나라에서는 다만 이름만 듣고 멀리 공경할 뿐인데 그대들은 이곳에서 나고 자랐으니 부럽다. 이 산은 참으로 달마대사가 상주할만한 땅이다.’ 그렇다. 달마산 기슭에 자리한 미황사의 옛 기록들은 달마가 인도로 간 것이 아니라 해남 땅끝으로 왔다고 주장한다. 미황사를 달마대사의 법신이 계시는 곳이라 소개하고 있고, 달마산이라는 이름 유래 또한 그러하다. 중국에 건너가 선종을 창시한 달마는 모함을 받고 죽음에까지 이른다. 그런데 달마가 죽은 지 3년, 소문이 퍼진다. 부처의 몸이 되어 짚신 한 짝을 지팡이에 꿰어 차고 서천(인도)으로 갔다는... 달마가 인도로 갔다는 게 널리 알려진 달마 전설이다. 하지만 이곳 사람들은 달마가 이곳으로 온 것으로 믿고 있다는 것이다. 달마가 정말 해남으로 왔을까?

월랑산(月朗山, 458m)-태청산(太淸山, 593.3m)-장암산(場岩山 481.5m)

산행일 : ‘16. 9. 10(토)

소재지 : 전남 영광군 대마면·묘량면과 장성군 삼계면·삼서면의 경계

산행코스 : 깃재→바위봉→월랑산→몰치재→태청산→마치재→장암산→매봉재→석전마을(산행시간 : 4시간 30분)

함께한 산악회 : 청마산악회

특징 : 오늘 오른 세 산은 모두 전형적인 육산(肉山)이다. 하지만 약간의 차이들은 있다. 장암산은 온전히 흙으로만 이루어진 구릉(丘陵)형의 산인데 비해, 월랑산과 태청산은 정상 어림이 바위로 이루어졌기 때문이다. 특히 태청산은 단단하면서도 모가 난 바위들이 널려있어 혹시 바위산이 아닐까 하는 생각까지 들게 할 정도이다. 모두가 육산이다 보니 태청산의 정상을 제외하고는 눈에 담아둘만한 볼거리가 없다. 조망(眺望) 또한 대부분의 구간에서 트이지 않는다. 그렇지만 일단 트이기만 하면 그 정도는 끝내준다. 겨우 태청산과 장암산에 불과하지만 이 두 곳에서의 조망은 그 어디에 내놔도 손색이 없을 거라는 얘기이다. 영광과 장성의 너른 들녘은 풍요로움이 넘치고 그 너머로 펼쳐지는 서해바다는 아득하기 짝이 없다. 특히 태청산에서 내려다보는 상무대는 의외의 볼거리로 작용한다. 웬만한 군사시설들은 사진촬영까지도 금지되는데 비해 이곳은 전망대까지 만들어 조망을 돕고 있기 때문이다. 또 하나의 특징은 산길이 곱다는 것이다. 보드라운 흙길에다 경사(傾斜)까지 완만해서 걷는데 전혀 부담이 없다. 거기다 철쭉을 심고 각종 편의시설들을 짓는 등 공원(公園)에 가깝도록 가꾸어 놓았다. 가족 산행지로 추천하고 싶은 산이라는 얘기이다. 이때 등산로 정비가 일절 되어 있지 않은 월랑산은 제외시켜야 한다. 지맥(支脈)을 답사하는 산꾼들이 아니라면 월랑산은 뺀 채로 산행계획을 짜는 게 좋을 듯 싶다.

▼ 산행들머리는 깃재(장성군 삼계면 부성리)

서해안고속도로 영광 I.C에서 내려와 우회전하여 23번 국도를 타자마자 오른쪽으로 빠져나와 816번 지방도로 옮긴다. 잠시 후 장보사거리(영광군 대마면 원흥리)에서 좌회전하여 계속해서 816번 지방도를 탄다. 대마면 소재지(월산리)를 지나면 만나게 되는 성산리교차로(대마면 복평리)에서 오른편 734번 지방도로 옮겨 들어가면 얼마 지나지 않아 오늘 산행의 들머리인 ‘깃재’ 고갯마루에 올라서게 된다. 깃재는 영광군 대마면 성산리와 장성군 삼계면 부성리의 경계를 이루는 고갯마루이다. 면(面)의 경계이자 군(郡)의 경계선이 되는 셈이다.

▼ 산길은 ‘깃재산장’에서 삼계면 방향으로 50m쯤 떨어진 곳에서 오른편으로 열린다. 들머리에 ‘필암서원’ 이정표(홍길동생가지 2.5km/ 축령산휴양림 6.3km/ 필암서원 20.4km)가 세워져 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다. 반대편은 고성산(古城山 546.7m)으로 가는 길이니 참조한다. 참고로 고갯마루에는 ‘깃재산장’이라는 음식점이 있다. 영산기맥(榮山岐脈) 종주를 하는 사람들이 잠시 쉬어가면서 막걸리 한잔으로 목을 축이던 곳이다. 하지만 그런 낭만은 옛 추억 쯤으로 놓아두어야 할 것 같다. 마당이 텅 비어 있을 뿐만 아니라, 인기척까지 느낄 수가 없는 것으로 보아 문을 닫아버린 것 같았기 때문이다. 참고로 영산기맥(榮山岐脈)이란 호남정맥의 내장산 새재 부근 (652m봉)에서 분기(分岐)하여 영산강의 북쪽 울타리 노릇을 하면서 이어지다가 목포 앞 바닷가인 다순금 마을에서 서해바다로 가라앉는 도상거리 약 159.5km의 산줄기를 말한다. 입암산과 방장산, 문수산, 구황산, 고산, 고성산, 월랑산, 태청산, 장암산, 칠봉산, 불갑산, 영태산, 곤봉산, 승달산, 국사봉, 유달산 등이 마루금을 이루는 주요 산들이다.

▼ 산길은 일단 또렷하다. 누군가 일부러 손질을 해놓지 않았나하는 생각이 들 정도이다. 하지만 얼마 지나지 않아 그런 생각을 접고 만다. 웃자란 잡초와 가시넝쿨이 산길을 뒤덮고 있는 구간들이 심심찮게 나타나기 때문이다. 10분 조금 못되어 송전탑(送電塔, 68번)이 버티고 있는 첫 번째 봉우리를 오르고 난 뒤부터 산길은 작은 오르내림을 반복하면서 이어진다. 능선의 좌우로 농가나 태양광발전소가 보이는 등 나지막한 동네 뒷산을 걷고 있는 듯한 느낌이다. 이 부근에서 조심해야 할 점은 두 번째 만나는 송전탑에서 왼편으로 크게 방향을 틀어야 한다는 것이다.

▼ 길가에 줄기가 빨갛고 포도처럼 생긴 열매가 열린 나무들이 자주 눈에 띈다. ‘미국자리공(Phytolacca americana)’이다. 1950년 6·25전쟁 때 미국에서 들어온 귀화 식물로서 열매와 뿌리에 독성을 지니고 있어 다른 식물의 성장을 방해하며, 동물이 열매를 따 먹으면 죽기도 한다. 들어오지 말았어야 할 것이 엉겁결에 묻혀 들어왔던 모양이다. 하지만 유용하게 쓰이기도 한다. 뿌리를 탕으로 만들어 소화기나 신경계, 비뇨기 등의 질환을 다스리기도 한단다. 하지만 독성이 강하다고 하니 의사의 처방이 전제되어야 할 일이다.

▼ 시간이 지나면서 산길은 사나와진다. 웃자란 잡초와 잡목, 거기다 넝쿨식물들까지 산길을 서로 차지하겠다고 아우성을 치고 있는 듯한 모양새이다. 그러다보니 길의 흔적이 잘 나타나지 않는 곳도 생긴다. 하지만 너무 걱정할 필요는 없다. 주의해서 살펴볼 경우 길의 흔적을 찾아낼 만큼은 되기 때문이다. 그것도 아니라면 산악회의 시그널(signal) 등을 찾아가며 진행하면 된다. 물론 진행속도가 조금 늦어지는 것은 감수해야겠지만 말이다.

▼ 그렇게 30분쯤 진행하다보면 커다란 바위 몇 개가 널려있는 작은 봉우리를 넘게 되고, 이어서 10분 조금 못되게 더 걸으면 커다란 바위들로 이루어진 월랑산 정상에 올라선다. 산행을 시작한지 50분 만이다. 월랑산(月朗山)은 ‘달 월(月)’자에 ‘밝을 랑(朗)’자를 쓴다. ‘달빛이 밝다’는 뜻이니 인근에서 가장 높게 솟아오른 산이라는 뜻이 아닐까 싶다. 가장 먼저 달빛이 비춰야 가장 밝게 보일 테니까 말이다. 그런 사연이 요 아래에 있는 ‘월산’이라는 마을 이름으로 이어졌을 테고 말이다.

▼ 월랑산의 정상은 흙으로 이루어져 있다. 의외가 아닐 수 없다. 아래에서 볼 때에는 분명히 바위산으로 보였기에 때문이다. 아무튼 서너 명의 서있기도 버거울 정도로 비좁은 정상은 텅 비어있다. 정상표지석은 물론이고 그 흔한 이정표 하나 보이지 않는다는 얘기이다. 대구의 산악인 김문암씨의 작품으로 보이는 ‘정상표지판’만이 이들을 대신하고 있을 따름이다. 또 하나, ‘독도는 우리 땅’이라는 캐치프레이즈(catchphrase)를 산봉우리의 이름과 함께 적어 놓은 코팅지도 보인다. 지맥(支脈)을 걸을 때 심심찮게 보이던 작품이다. 그러고 보니 오늘 걷고 있는 이 길도 영산기맥(榮山岐脈)의 한 구간이다. 정상에서는 조망이 트이지 않는다. 오래 머물지 않고 자리를 떠버리는 이유이다.

▼ 정상에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 이정표가 없으니 길 찾기에 주의가 요구된다. 곧바로 직진할 경우 남산리로 연결되는 하산코스, 태청산은 왼편으로 크게 방향을 틀어야 한다. 내려가는 길은 초반부터 거칠기 짝이 없다. 경사(傾斜)가 심한데다 길의 흔적까지도 희미하다. 정보가 없이 내려섰을 경우 방향을 잘못 잡지 않았나 하는 의심이 들기 딱 좋은 구간이다.

▼ 그렇게 10분쯤 내려왔을까 편백나무 숲이 나타난다. 광활하다고는 볼 수 없지만 나름대로 제법 규모를 갖추고 있다. 이런 숲은 산행을 하는 동안 심심찮게 만나게 된다. 깃재에서 산행을 시작할 때, 6.3Km만 더 가면 ‘축령산휴양림’이 나온다는 이정표가 보였었다. 광활하기로 전국에서도 손꼽히는 곳인데 독립운동가 출신인 고(故) 임종국 선생이 조성한 숲이다. 그는 1956년부터 20년간 사재(私財)를 털어 596ha의 임야에 253만 그루의 편백나무와 삼나무만을 심고 가꿨다. 양잠 등으로 모은 상당한 재산도 모자라 빚까지 져가며 조림(造林)을 계속했다고 한다. 60년대 말의 혹독했던 가뭄 때에는 온 가족이 물지게를 지고 비탈길을 오르내리기도 했단다. 아무튼 그의 신념이 이곳까지 미쳤던 모양이다.

▼ 잠시 후 몰치재에 내려선다. 화산리(장성군 삼계면)와 남산리(영광군 대마면)를 잇는 고갯마루인데, 다음에 만나게 되는 이정표들에 표기된 것으로 보아서는 ‘군감뫼’라는 다른 이름도 갖고 있는 모양이다. 이곳에서 오늘 처음으로 이정표(태청산↑ 3.3Km/ 추모공원← 0.9Km)를 만난다. 이로 미루어 보아 월랑산은 지맥(支脈)을 하는 사람들이나 오르는 산이니 보통 사람들이라면 일부러 찾을 필요는 없다는 얘기가 아닐까 싶다. 나 역시 같은 생각임을 밝힌다. 참고로 왼편의 화산리에는 ‘장성에코힐’이라는 레저단지가 새로 생겼다. 편백나무 숲속에다 수영장과 눈썰매장, 캠핑장, 방갈로 등을 갖춘 가족단위 휴양시설인데 요즘 찾는 사람들이 부쩍 늘어났다고 한다.

▼ 고개 오른편으로 길이 나있기에 다가가보니 널따란 임도와 연결된다. 초입에는 ‘태청산 등산로 안내도’와 이정표(태청봉 3.30Km, 태청산주차장 3.16Km/ 월산리 4.45Km)까지 세워 놓았다. 안내도를 보면 구태여 산길이 아니더라도 마룻금과 나란히 난 임도를 이용해서 태청산 정상에 오를 수도 있는 모양이다. 하지만 여기까지 와서 그럴 수는 없다. 편한 길을 버리고 고된 능선길을 고집하는 이유이다.

▼ 이제부터 길은 더 없이 좋아진다. 널찍하고 정비까지 잘 되어 있다. 특히 편백나무 숲이 일품이다. 좌우에서 번갈아가며 편백나무 숲이 나타나는 것이다. 그래서 ‘에코힐’이라는 레저단지까지 요 아래에 생겨났나 보다.

▼ 담소(談笑)를 나누면서 걸어도 좋을 만큼 널찍한 산길이 계속된다. 거기다 경사까지도 평지 수준으로 완만하다. 그리고 길가는 온통 편백나무 천지, 참나무 등의 잡목이나 일본이깔나무들이 군락을 이루고 있는 곳도 간혹 보이기는 하지만 대부분은 편백나무 숲이 계속된다. 한마디로 산책삼아 걷기에 딱 좋은 산길이다. 번잡한 일상에서 벗어나 정제된 산소를 듬뿍 마실 수 있는 가장 좋은 방법은 숲길을 걷는 것이다. 그 중에서도 제일은 편백나무 숲이라고 할 수 있다. 편백나무가 가장 많은 피톤치드(phytoncide)를 내뿜어주기 때문이다. 이런 길에서 사람들은 자연스레 사색(思索)을 시작하게 된다. 사색하기 싫은 사람들도 별 수 없다. 걷기 시작하면 밑도 끝도 없이 사색이 시작되기 때문이다. 그리고 어느 순간 머릿속이 하얗게 변하면, 한동안 가슴을 짓눌러오던 고민 한 조각은 해결 된지 이미 오래이다.

▼ 사색을 즐기며 10분 정도를 걷다보면 삼거리(이정표 : 태청봉↑ 2.6Km/ 산림도로→ 0.1Km/ 군감뫼↓ 0.8Km)를 만나게 되고, 또 다시 10분 정도를 더 걸으면 또 다른 갈림길, 즉 ‘몰치재’에 이른다. 십자(十字) 안부인 이곳에는 이정표(태청봉↑ 1.91Km/ 몰치입구→ 0.36Km/ 대화레저관광농원(장성 에코힐의 다른 이름이다)← 1.50Km/ 군감뫼↓ 1.39Km) 외에도 돌로 만든 벤치까지 놓아 쉼터의 기능을 겸하도록 했다. 편백나무 향기라도 맡으며 쉬어가기에 딱 좋은 장소이다.

▼ 이후로도 편백나무 숲은 계속된다. 그렇게 얼마쯤 걸었을까 갑자기 산길이 가팔라진다. 그리고 곧이어 ‘봉정사 갈림길’(이정표 : 태청산↗ 1.23Km/ 봉정사↖ 1.42Km/ 몰치↓ 0.58Km)을 만난다. 지도에 표기된 537.1m을 오르고 싶다면 이곳 삼거리에서 봉정사 방향으로 진행해야 한다. 하지만 난 우회(迂廻)하기로 한다. 잠깐의 다리품만 팔면 오를 수도 있겠지만 그렇게까지 해야 할 의미를 찾지 못했기 때문이다. 대부분의 사람들이 나와 같았던 모양이다. 산의 사면을 따라 깔끔하게 데크길을 만들어 놓은 것을 보면 말이다.

▼ 데크길이 끝나면 또 다른 삼거리(이정표 : 태청봉 1.18Km/ 봉정사 1.39Km/ 몰치 0.63Km)를 만난다. 537.1m을 올랐을 경우 내려오게 되는 길인데, 육군보병학교에서 별도의 이정표를 하나 더 세워 놓은 것이 특징이다. 이후부터 산길은 또 다시 완만해진다. 그리고 언제부턴가 길가는 어른의 키만큼이나 자란 산죽들이 점령하고 있다. 그렇게 10분 정도를 더 걸으면 헬기장에 올라서게 된다. 현재는 사용을 하고 있지 않은 듯 잡초들만 무성하다.

▼ 잠시 후 진행방향에 태청봉이 나타나는가 싶으면 사각의 정자가 길손을 맞는 너른 공터(이정표 : 태청봉↑ 0.28Km/ 산림도로→ 0.78Km/ 몰치↓ 1.63Km)를 만난다. 이어서 또 다른 이정표(태청봉↑ 0.19Km/ 때깍바위→ 0.04Km/ 몰치↓ 1.56Km), 오른편으로 샛길이 나뉘는 것은 조금 전과 같으나 명주실이 통과한다는 ‘때깍바위’를 표기해 놓은 걸로 보아 내려가는 길은 서로 다른 모양이다.

▼ 이어서 가파른 오르막길이 나타난다. 짧은 거리이긴 하지만 로프로 난간을 만들어 놓았을 정도로 가파르다. 그리고 그 끝에는 헬기장이 있다. 이정표(태청봉 0.15Km/ 대화관광농원·봉정사)와 등산안내도까지 갖춘 이곳에서는 아시아 최대의 군사교육기관이라는 상무대가 내려다보인다. 하지만 그걸 보려고 지체할 필요는 없다. 조금 후 정상에 오르면 똑 같은 풍경을 더 넓고 더 확실하게 볼 수 있기 때문이다.

▼ 이번에는 데크계단을 오른다. 그리고 그 끄트머리에 영광군에서 가장 높다는 태청산이 있다. 산행을 시작한지 2시간10분 만이다.

▼ 멀리서 봤을 때 흙산이었던 태청산이 정상에 이르자 크고 작은 바위들이 모여 세를 맘껏 뽐내고 있다. 여러 개의 바위를 모아 만들어 놓은 듯한 정상에는 그런 특징을 살리기라도 하려는 듯이 커다란 정상석을 두 개나 세워 놓았다. 그 외에도 삼각점(고창 469, 2010재설)이 따로 설치되어 있다. 참고로 태청산은 석태산(石太山)이라는 다른 이름도 갖고 있다. 산의 정상에 큰 바위들이 널려 있다고 해서란다.

▼ 정상에는 데크로 전망대를 만들어 놓았다. 그런데 그 목적이 의외이다. 군사시설인 상무대(尙武臺)를 보다 잘 조망할 수 있도록 해놓은 것이다. 군사시설이긴 하지만 교육기관이라서 통제장치가 필요 없었던 모양이다.

▼ 아무튼 상무대는 광활하다. 아시아 최대의 군사교육기관다운 규모라 할 수 있을 것 같다. 상무대만 조망되는 것은 아니다. 지평선을 닮은 장성과 영광의 너른 들녘이 막힘없이 펼쳐진다. 누렇게 익어가는 들녘은 풍요를 상징한다. 그리고 이곳 민초(民草)들의 온순한 심성의 근원이다. 산들에 대한 조망도 뛰어나다. 영광군에서 가장 높은 봉우리답다고 할 수 있다. 우선 진행방향에는 장암산이 환한 미소를 지으며 정답게 손짓하고 있다. 그리고 북서쪽으로 이 산줄기를 이어온 월랑산과 고성산 너머로 방장산 내장산이 뚜렷하고, 뒤돌아보면 남쪽으로 장암산 너머로 불갑산이 달려간다. 서쪽으로는 영광의 시가지와 멀리 서해바다가 아련하다. ‘태청’이란 산의 이름처럼 크고 광활한 조망이다.

▼ 기암괴석과 조망 등 구경거리가 많은 정상이지만 눈에 거슬리는 풍경도 눈에 들어온다. 절벽에 그려진 십자가가 바로 그것이다. 그린 당사자야 하느님에 대한 믿음의 표현쯤으로 여길지 모르겠지만 많은 사람들이 보고 즐겨야 할 경관에 자기만의 표식을 한다는 것은 도리어 하느님을 욕보이는 짓거리가 아닐까 싶다.

▼ 하산을 시작한다. 정상에서 30m 정도 내려오면 만나게 되는 이정표(마치↑ 1.28Km/ 산림도로→ 0.94Km/ 태청봉↓ 0.03Km)가 가리키고 있는 ‘마치’쪽이다. 잠시 후 또 다른 이정표(마치 1.18Km/ 태청봉 0.13Km)를 만난다. 이곳에서 산길은 오른편으로 크게 방향을 튼다. 맞은편으로 곧장 뻗어 내린 능선을 따라 난 희미한 길이 보이지만 어디로 연결되는지는 모르겠다.

▼ 잠시 후 삼거리를 만난다. 지자체에서 세운 이정표(마치 0.71Km/ 태청봉 0.60Km)에는 나타나 있지 않으나 육군보병학교에서 세운 이정표를 보면 왼편으로 1.5Km쯤 떨어진 지점에 법당이 있단다. 아무래도 군에서 운영하고 있는 시설인 모양이다.

▼ 잠시 후 거대한 바위벼랑을 만난다. 산길이 벼랑을 피하고 있어 오르는 데는 별 어려움이 없다. 그저 벼랑 중간에 제법 너른 공간이 있으니 잠시 쉬어가는 곳쯤으로 여기면 되겠다. 만족스럽지는 않지만 조망도 트이는 편이고, 거기다 약간의 스릴까지도 느낄 수 있기 때문이다.

▼ 바위봉을 지났다싶으면 산길은 내리막길로 변한다. 그리고 잠시 후에는 엄청나게 가팔라져 버린다. 곧장 내려설 수가 없어 왔다갔다 갈지(之)자를 쓰는 것쯤이야 다른 곳에서도 흔하게 볼 수 있다고 치자. 하지만 이곳은 그것만으로도 부족해서 안전로프로 난간까지 만들어 놓았다. 부여잡지 않고는 오르내리기가 부담스럽다는 의미일 것이다.

▼ 그렇게 7분쯤 내려서면 성황당 터가 있는 마치재에 내려서게 된다. 해발 350m인 마치재는 왼편(동쪽) 장성군 삼서면 학성리와 오른편(서쪽)에 영광군 대마면 삼효리를 있는 고갯마루이다. 태청산 정상에서 25분쯤 걸렸다. 이곳도 역시 지자체가 세운 이정표(작은마치↑ 0.60km/ 마치입구 0.33Km/ 태청봉↓ 1.31km) 외에 육군보병학교에서 세운 이정표가 하나 더 있다. 참고로 옛날 이 고갯마루는 영광군 대마면에서 장성군 삼서면으로 넘나들던 큰 고개였다. 시원스레 뚫린 도로들에 길을 내어주고 이제는 오가는 이가 적지만 산을 찾은 이들에게는 아직까지도 그 품을 내어준다.

▼ 마치채에서 작은마치재까지의 구간은 겨우 600m 남짓에 불과하다. 하지만 이 구간이 오늘 산행에서 가장 힘들었던 것 같다. 오르고 내리는 게 힘들었다고 말하는 것은 아니다. 산길이 정비되지 않아 걷기가 사나웠다는 얘기이다. 웃자란 잡초와 잡목은 물론이고, 가시넝쿨들까지 능선을 가득 매우고 있었기 때문이다. 더디게 진행하는 데도 찔리거나 할퀴는 것은 물론 까딱 방심하다간 싸대기까지 얻어맞기 일쑤이다.

▼ 그렇게 14분 정도 악전고투를 치른 후에야 작은마치재(이정표 : 장암산↑ 2.3Km, 월암리 사동 3.5Km/ 석전모정→ 2.8Km/ 태청산↓ 1.9Km)에 내려선다. 또 다른 십자 안부이다. 이곳에서 오른편으로 내려가면 산행날머리인 석전마을에 이른다. 장암산까지의 산행이 부담스러운 사람들은 이곳에서 탈출하면 된다.

▼ 작은마치재를 지나면서 산길은 또 다시 오름짓을 시작한다. 하지만 그 기세는 사납지가 않다. 장암산까지의 거리가 2.3Km나 되다보니 서둘러 고도를 높일 필요가 없었나 보다. 산불이라도 났던 탓일까 이 구간은 커다란 나무들이 보이지 않는다. 때문에 햇볕을 가려주지 못한다. 무더운 여름철에는 고통스런 구간이 될 듯 싶다.

▼ 그렇게 25분 남짓 걸으면 4각으로 지어진 정자(亭子)와 송신용 안테나가 세워져 있는 구릉(丘陵)에 올라서게 된다. 구릉은 온통 철쭉들로 둘러싸여 있다. 일부러 조림한 것 같은데 봄철에라도 찾으면 분홍빛 꽃 잔치를 볼 수도 있겠다. 구릉 근처에서의 조망도 괜찮은 편이다. 영광군 묘량면 일대가 잘 내려다보인다.

▼ 이어서 몇 걸음만 더 걸으면 샘터삼거리(이정표 : 장암산↑ 0.2Km/ 숯가마샘터← 0.1Km, 월암리 사동 1.4Km/ 작은마치재↓ 2.1Km, 태청산 4.0Km)가 나온다. 산행을 시작하면서부터 함께 해오던 영산기맥(榮山岐脈)과 이별을 고하는 지점이다.

▼ 삼거리 주변은 벤치뿐만 아니라 테이블까지 놓아 쉼터를 겸하도록 했다. 그리고 곳곳에 철쭉을 심는 등 공을 들여 가꾼 흔적들이 역력하다. 한마디로 산상공원(山上公園)에라도 올라선 느낌이다. 철쭉의 개화와 때를 맞춰 ‘장암산철쭉등산대회’가 열린다니 한번쯤 찾아볼 만도 하겠다.

▼ 장암산으로 향한다. 영산지맥과 헤어진 산길은 이제부터 장암지맥(場岩枝脈)을 따른다. 그리고 잠시 후에는 장암산의 정상에 올라선다. 태청산에서 1시간 여, 산행을 시작한지는 3시간 30분 만이다. 참고로 장암지맥이란 영산기맥의 장암산에서 서쪽으로 분기하여 오동산(351.1m)과 우리봉(185m), 노인봉(255m). 수리봉(354.4m), 봉화령(373.8m)을 지나 영광군 배수읍 대신리에서 돔배섬과 구암천을 바라보며 서해바다로 빠져드는 도상거리 약 36.3km의 산줄기를 말한다.

▼ 봉긋하니 솟아오른 정상은 구릉(丘陵)의 형태이다. 그 구릉의 한가운데에 어른의 키를 훌쩍 넘기는 커다란 정상표지석이 세워져 있다. 이정표(임도 종점 0.3Km, 석전모정 3.1Km/ 월암리 사동 1.6Km, 태청산 4.2Km, 석전모정 5.1Km)와 삼각점(고창311)도 보인다. 그리고 고전미가 팍팍 풍기는 2층짜리 팔각정까지 지어 놓았다. 거기다 산상(山上)을 덮고 있는 철쭉무리들까지 합치면 이건 숫제 공원(公園)이다. 마치 도심(都心)의 공원을 산 위로 옮겨다 놓은 듯하다.

▼ 정상에 올라서면 커다란 바위가 하나 눈에 들어온다. 장암산(場岩山)이라는 이름을 낳게 한 가로 세로 8~9m에 높이가 남쪽이 2m, 북쪽이 1m 안팎인 ‘마당바위’이다. '마당 장(場)' 자에 ‘바위 암(岩)’자를 쓰는 산의 이름을 낳게 한 바위답게 20~30명이 너끈히 앉을 수 있을 정도로 널찍하다. 이런 게 바로 우리네 조상들의 지혜가 아닐까 싶다. 산의 이름만 들어도 그 생김새를 그려낼 수 있는 그런 지혜 말이다. 아무튼 옆에서 보면 마치 물위를 떠가는 조각배를 닮은 이 마당바위에는 신분을 초월한 남녀 간의 애틋한 사랑이야기가 전해온다. 오래전 장암산 기슭 아랫마을에 고관대작(高官大爵) 집 아들과 가난한 농부의 딸이 양가 몰래 사랑을 약속했는데 집안의 반대에 장암산으로 도망쳤다가 산신령이 알려준 대로 바위에서 3일을 진달래로 연명하며 견뎌낸 후 부부의 연을 맺었다는 이야기이다. 처음에 두세 명이 앉을 수 있는 크기였으나 산신령이 바위를 쳐 십여 명이 앉을 수 있는 크기로 커졌다는데, 선남선녀가 함께 바위 위에 앉으면 사랑이 이루어진다니 젊은이들이라면 한번쯤 올라가 볼만도 하겠다.

▼ 정상에서의 조망은 일망무제(一望無題)로 펼쳐진다. 비록 바위산은 아니지만 주변을 깔끔하게 정리해 놓은 덕분에 사방팔방으로 시야(視野)가 열리기 때문이다. 서쪽 아래론 묘량면의 평야지대가 시원스럽게 펼쳐지고 저 멀리 영광읍 너머로는 서해바다가 가물거린다. 북쪽으로는 대마면의 들판 너머로 고창군의 곡창지대가 탁 트인 조망을 뽐낸다. 해산물, 소금, 쌀, 나물 등 어염시초(魚鹽柴草)가 풍부한 영광군은 예로부터 삼백(三白)의 고장으로도 불렸다. 이름처럼 쌀, 소금, 목화가 많았고 인심 좋고 살기 좋은 고장으로 ‘옥당고을’ 또는 ‘호불여 영광(戶不如 靈光)‘으로 지칭 되었다고 한다. 이 모든 게 저렇게 너른 들녘이 있었기에 가능했지 않을까 싶다. 한편 대마면 방면으로 마루금을 그으며 태청산과 월랑산으로 이어지는 북릉의 풍광도 일품이다. 남쪽으로 불갑산까지 내달리는 산릉이 첩첩산중을 이룬다.

▼ 하산을 시작한다. 이정표가 가리키고 있는 석전모정 방향이다. 나선형(螺旋形)으로 만들어진 침목(枕木) 계단을 잠시 내려서면 널따란 공터가 나온다. ‘임도종점’이라는 이름표를 달고 있는 이정표(패러글라이딩 이륙장, 석전모정 2.8Km/ 월암·영양·삼호 임도/ 장암산) 옆에는 ‘장암산 철쭉공원’ 안내도가 세워져 있다. 장암산 일원에서 인위적(人爲的)으로 조성해 놓은 철쭉무리들이 계속해서 보였는데 이를 두고 하는 말인가 보다. 아직도 주위는 온통 철쭉무리이다. 그래 이 정도라면 철쭉공원이라고 불러도 손색이 없겠다. 하지만 아쉬운 점도 있다. 철쭉보다는 진달래를 심었으면 어땠을까 하는 아쉬움이다. 만일 그랬더라면 ‘마당바위의 전설’과 자연스럽게 어울리는 경관을 만들어낼 수 있지 않았을까 해서 하는 말이다.

▼ 맞은편 능선으로 오른다. 능선의 위는 패러글라이딩(paragliding) 활공장이다. 풍향을 알 수 있게 해주는 시설 외에도 정자를 지어 놓았다. 바람의 방향이 맞을 때까지 기다리는 동안 휴식을 취하라는 배려인 모양이다. 참고로 이곳 ‘장암산 활공장’은 행글라이더들에게도 인기가 있다고 한다. 바다에서 불어오는 바람을 이용해 하늘로 날아오르기에 최적의 장소이기 때문이란다.

▼ 이륙장에서의 조망은 빼어나다. 도움닫기 후 점프하기 좋도록 산 사면을 따라 나무들을 베어냈기 때문이다. 그 덕분에 묘량면은 물론 멀리 법성면까지 시원하게 조망할 수 있다. 한마디로 아름다운 풍광이 아닐 수 없다. 이러니 하늘을 날면서 바라보는 풍경은 오죽할까. 행글라이더들이 선호하는 이유일 것이다.

▼ 하산을 이어간다. 잠시 후 편백나무 숲을 만난다. 아니 삼나무 일지도 모르겠다. 이 숲은 금방이면 끝나버린다. 그리고는 또 다시 굴참나무들이 능선을 차지해 버린다. 아무튼 이런 산길을 10분 조금 넘게 걷다보면 가파른 내리막길로 변한다. 그리고 10분 조금 못되어 임도에 내려선다. 매봉재(이정표 : 석전모정↑ 1.5Km/ 묘량 월암·영양리←/ 장암산↓ 1.6Km)이다. 차량 2대가 교행이 가능할 정도로 널따란 비포장 임도이다.

▼ 임도를 가로질러 이정표가 가리키는 석전모정 방향의 오솔길을 탄다. 그리고 2분 후에는 성석삼거리(이정표 : 석전모정↑ 1.3Km/ 상석·석전모정← 0.8Km/ 장암산↓ 1.8Km)에 이른다. 이곳에서는 어느 방향으로 진행하더라도 산행날머리인 석전모정에 이르게 된다. 하지만 우린 왼편으로 향한다. 별다른 특징이 없는 산길을 구태여 길게 탈 일이 없었기 때문이다.

▼ 왼편으로 내려선다. 그다지 가파르지 않은 내리막길을 타다보면 5분이 채 되지 않아 어른의 키를 훌쩍 넘기는 산죽(山竹) 숲을 만나게 되고, 산죽 사이로 난 오솔길을 빠져나오면 ‘전주 이씨‘ 문중의 묘역(墓域)이다.

▼ 산행날머리는 석전마을의 모정(茅亭)

묘역에서부터는 농로(農路)를 따른다. 그리고 10분 후에는 석전마을이 자리한 버스정류장에 이르게 되면서 오늘 산행이 종료된다. 정류장 옆에는 모정이 있다. 마을주민들이 여름철의 무더위를 피하며 휴식하기 좋은 곳에 세운 정자로 산악회에서 준비한 음식물을 먹기에 딱 좋은 장소이다. 아무튼 오늘 산행은 총 4시간 30분이 걸렸다. 간식을 먹느라 중간에 쉬었던 시간이 채 10분을 넘기지 않았으니 오롯이 걷는데 소요된 시간으로 보아도 좋을 듯 싶다. 참고로 석전(石田)이란 마을 이름은 마을이 형성되기 전 이곳에 돌이 많았다는 데서 유래되었다고 한다. 당시는 ‘독밭’이라고 불렸는데 마을이 형성된 후 한자로 음이 바뀌면서 석전(石田)으로 고쳐졌다는 것이다. 현재 이 마을에는 해주 오씨들이 많이 살고 있다고 한다. 집사람과 본관(本貫)까지 같아 더욱 친밀감이 드는 마을이다.

제석산(帝釋山, 563.3m)

산행일 : ‘16. 6. 4(토)

소재지 : 전남 보성군 벌교읍과 순천시 낙안면·별량면의 경계

산행코스 : 동화사→마을→임도→활공장→제석산→신선대→남끝봉→대치재→전망대→약수터→태백산맥 문학관(산행시간 : 2시간 10분)

함께한 산악회 : 안전산악회

특징 : 제석산은 600m에도 못 미치는 자그만 산이다. 거기다 보성의 오봉산이나 순천의 금전산 등 빼어난 암릉미를 자랑하는 주변의 명산들에 가려 입소문도 타지 못했다. 하지만 막상 산에 들고나면 생각은 달라진다. 신선대 부근의 바윗길에서 느끼게 되는 짜릿한 스릴과 툭 터지는 조망은 다른 유명산들에 비해 결코 뒤지지 않기 때문이다. 제석산의 뛰어난 점은 아기자기한 암릉 뿐만이 아니다. 2시간여의 가뿐한 산행을 마치면 소설 ‘태백산맥’의 주인공들이 기다리고 있다. 문학기행이 시작되는 것이다. 거기다 점심 겸해서 찰지고 탱글탱글한 별미 ‘꼬막정식’까지 즐긴다면 건강과 문화에다 맛까지 한꺼번에 다 누리는 셈이 된다. 한마디로 금상첨화(錦上添花)가 아닐 수 없다. 하나 아쉬운 점이 있다면 산행시간이 너무 짧다는 것이다.

▼ 산행들머리는 동화사 주차장(순천시 별량면 대룡리)

순천-영암고속도로 순천만 I.C에서 내려와 2번 국도를 타고 벌교방면으로 달리다가 ‘사계절삼거리(순천시 별량면 구룡리)에서 빠져나온다. 이어서 군도(郡道 : 송산로)를 타고 힐사이드 C.C으로 들어가다 보면 ’동화사입구교차로(별량면 송기리)가 나온다. 이곳 삼거리에서 왼편으로 들어서면 얼마 지나지 않아 오늘 산행의 들머리인 동화사 주차장이 나온다.

▼ 산행에 나서기 전에 동화사(桐華寺)부터 들러보기로 한다. 오랜 역사를 자랑하는 사찰이니 가슴에 담아 둘만한 뭔가를 갖고 있을 것 같아서이다. 경내(境內)는 천왕문을 통해 연결된다. 천왕문의 처마에 매달린 현판이 눈에 들어온다. 그런데 현판에 적힌 산의 이름이 낯설다. ‘제석산(帝釋山)’으로 알고 있었는데 ‘개운산(開雲山)’이라고 적혀있기 때문이다. 아마 절의 창건에 얽힌 지명을 그대로 쓰고 있는 모양이다. 동화사(桐華寺)는 대한불교조계종 소속의 사찰로 1047년(고려 문종 1년) 의천(義天)이 창건하였다고 전한다. 이곳을 지나다가 동쪽 하늘에 상서(祥瑞)로운 구름이 피어나는 것을 보고 산의 이름을 개운(開雲)이라 칭하고, 구름이 일어나는 곳에다 절을 짓고 동화사(桐華寺)라 하였다는 것이다. 조선 중기에 임진왜란 및 정유재란으로 폐허가 되었다가 1601년(선조 34) 신총(信聰)이 대웅전을 중건하였고, 1630년(인조 8) 계환(戒環)이 중창하였다. 현존하는 당우(堂宇)로는 전라남도 유형문화재 제61호로 지정된 대웅전을 비롯하여 응진전과 지장전, 삼성각, 천왕문, 선당, 범종루, 요사채 등이 있다.

▼ 경내로 들어선다. 오래된 절답게 넓은 터에 전각들의 배치가 단아한 사찰이다. 그중에 가장 눈에 띄는 전각은 전라남도 유형문화재 제61호인 대웅전이다. 정면 3칸, 측면 2칸이고 팔작지붕을 한 다포계(多包系)의 건물로서 조선 중기의 다포계 건축양식을 잘 나타내고 있다. 대웅전 앞에 있는 석탑은 보물 제831호인 삼층석탑(三層石塔)이다. 이 탑은 아래 부분인 기단(基壇)이 땅속에 거의 파묻힌 채 그 위로 3층의 탑신(塔身)을 쌓아 올렸다. 꼭대기에는 머리장식으로 노반, 복발, 앙화, 보륜, 보개(寶蓋:지붕모양의 장식) 등이 거의 온전히 남아있다. 위로 올라갈수록 탑의 규모가 작아지면서 각 부분의 표현이 약해지고, 지붕돌 밑면의 받침도 3단으로 줄어드는 등 통일신라 후기에서 고려로 이어지는 탑의 양식이 잘 나타나 있다.

▼ 동화사 옆으로 난 임도(林道)를 따라 들어가면서 산행이 시작된다. 아니 임도의 끄트머리에 마을이 들어앉아 있으니 농로(農路)라고 보는 게 더 옳은 표현이겠다. 그렇게 12분 정도를 걸어 올라가면 자그마한 산골 마을이 나타난다.

▼ 길가에 휴경지(休耕地)가 많이 보인다. 그 풍경이 낯설어 보이는 건 그 위치가 마을 주변이라서가 아닐까 싶다. 아무리 게으르다고 해도 이런 농경지를 묵힐 농사꾼은 없을 것이기 때문이다. 아니나 다를까 휴경지들 마다 동화사 주지의 명의로 경고판을 세워 놓았다. ‘임대차 계약이 만료되었으니 경작을 금한다.’는 것이다. 이를 어길 경우에는 고발조치하겠다는 엄포까지 놓고 있다. 아까 동화사 입구에 붙어있던 ‘차량 출입을 금하겠다.’는 현수막과 무관하지 않을 듯 싶다.

▼ 산길은 마을을 벗어나기 바로 직전에 왼편으로 갈려나간다. 이정표가 없으니 길 찾기에 주의가 요구되는 지점이다. 하지만 길이 넓고 또렷하게 나있으니 조금만 주의를 기울인다면 어렵지 않게 찾아낼 수 있을 것이다. ‘개운산 버섯체험 학습장’ 입간판에서 50m 정도 전방이니 참조한다.

▼ 길을 가다보면 ‘남도 삼백리길’이라고 적힌 작은 안내판이 보인다. 언젠가 ‘순천판 둘레길’을 조성하다는 기사를 읽은 적이 있는데, 그 둘레길 조성사업이 이미 마무리 되었나 보다. 그렇다면 지금 걷고 있는 이 길은 첫 번째 구간인 ‘남도 문화길’이 분명하다. 팻말의 하단에 적혀있는 ‘읍성 가는 길’이 그 증거일 테고 말이다.

▼ ‘남도 삼백리길’은 벌량 화포를 출발해서 동화사에 이르는 총 210km의 둘레길이다. 3개 노선 10개 코스로 나누어 있는데, 그중 ‘순천만 갈대길’, ‘읍성 가는 길’ 등 5개 코스로 이루어진 ‘남도 문화길(1구간)은 95km, ’과거 관문길‘, ’이순신 백의종군의 길‘ 등 3개 코스로 이루어진 ’한양 옛길(2구간)은 54km, 그리고 3구간인 ‘생태 치유길’은 ‘천년불심의 길’ 등 2개 코스 61km로 이루어져 있다.

▼ 산길은 임도가 부럽지 않을 정도로 널따랗다. 주변 정리도 깔끔하게 잘 되어 있다. 그럼에도 불구하고 산길은 고즈넉하기만 하다. 사색을 즐기며 걷기에 딱 좋지 않나 싶다. ‘남도 삼백리길’이 자연과 역사 자원을 있는 그대로 활용한 아름다운 옛길이라고 들었는데 그 말이 맞는 모양이다.

▼ 잠시 후 오르막길이 시작된다. 길은 산자락이 만들어내는 경사가 부담스러웠던 모양이다. 왔다갔다 갈(之)자를 그리면서 위로 오르는 것을 보면 말이다. 그 덕분인지 경사가 느껴지지 않는 편안한 산행이 이어진다. 대신에 걸어야 할 거리가 늘어나는 것은 감수해야만 한다. 늘어나는 거리가 마음에 안 드는 사람들도 있을 것이다. 이런 사람들은 길가를 잘 살펴보면 된다. 그리고 산자락을 치고 오를 수 있도록 나있는 지름길로 들어서면 된다. 그렇게 진행하다보면 잠시 후 임도를 만난다. 산행을 시작한지 30분 만이다.

▼ 이후부터는 임도를 따른다. 임도는 제법 길게 이어진다. 그러다가 10분 후 길이 두 갈래로 나뉜다. 이곳에서는 오른편 임도를 따른다. 하지만 왼편 임도가 더 넓고 또렷하니 길 찾기에 주의가 필요한 지점이다.

▼ 오른편 임도도 널따랗기는 매한가지이다. 경사 또한 거의 없다. 그런 길은 꽤 오랫동안 계속된다.

▼ 10분쯤 지났을까 갑자기 임도가 끝나버린다. 그리고 왼편으로 크게 방향을 틀더니 오솔길로 변한다. 경사도 상당히 가팔려졌다. 하지만 부담스럽다는 느낌은 전혀 들지 않는다. 하긴 다른 산들에서라면 이 정도 갖고는 가파르다고 할 수도 없을 테니, 부담스럽다는 게 차라리 이상한 일일 것이다.

▼ 8분 후 널따란 공터로 이루어진 헬기장에 올라선다. 한쪽 귀퉁이에 풍향을 알려주는 주머니가 매달려 있다. 활공장을 겸하고 있기 때문이다. 이곳에서 이륙할 경우 큰 어려움 없이 낙양읍성까지 도달할 수 있다고 한다. 읍성의 안에 있는 잔디밭이나 읍성 주차장에 착륙할 수가 있어 상공에서 바라보는 경관과 착륙장소의 편의성 때문에 패러글라이더(paraglider)들로부터 많은 사랑을 받고 있다고 한다. 아무튼 헬기장에서의 조망은 뛰어나다고 알려져 있다. 벌교읍에서부터 기다랗게 늘어진 벌교천과 물이 빠진 거대한 뻘 너머로 득량만, 여자만(汝自灣), 순천만까지 파노라마가 펼쳐진다고 한다. 하지만 거센 빗줄기는 조망에 대한 열망을 뿌리부터 싹둑 잘라버린다. 바람까지 거센 탓에 오래 머물 수도 없어 그냥 지나쳐버린다.

▼ 풍향주머니의 맞은 편 귀퉁이에는 정상표지석이 하나 세워져 있다. 그런데 정상석에 표기된 이름이 ‘제석산’이다. 이곳은 제석산의 정상이 아닌 게 분명한데도 말이다. 무슨 이유인지는 모르겠으나 아무 곳에나 정상석을 세우는 행위는 옳지 않을 듯 싶다.

▼ 정상으로 향한다. 그다지 가파르지 않은 능선으로 연결되는 오르막길이다.

▼ 그렇게 7분 정도를 오르면 드디어 제석산 정상이다. 산행을 시작한지 1시간 정도가 지났다. 제석(帝釋)이란 산의 이름은 불가(佛家)의 용어 ‘제석천(帝釋天)’에서 온 명칭이다. 제석천은 수미산 정상에 있는 도리천(忉利天)의 선견성(善見城)에 살며 사천왕(四天王)을 통솔한다고 한다. 한국에서의 제석신앙은 하늘에 대한 외경심리와 깊이 연관돼 있으며 이산에 이러한 이름을 지어준 것은 이 지역 주민들의 불교에 대한 깊은 신심을 반영한다고 할 것이다.

▼ 서너 평 남짓한 정상에는 커다란 바위 서너 개가 들어앉아 있다. 정상표지석은 그중 하나의 위에 놓여있다. 정상에서의 조망(眺望)은 뛰어난 것으로 알려져 있다. 순천만 일대의 다도해풍광이 멋지게 펼쳐진다고 한다. 하지만 우리에겐 그런 행운이 없나보다. 사방이 짙은 구름으로 뒤덮여 있기 때문이다. 그나마 가늘어진 빗줄기에 위안을 삼는 수밖에 없다.

▼ 비록 이정표는 없지만 제석산 정상에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 이곳에서 오른편 능선을 따르면 우령재와 오봉산을 거쳐 금전산으로 가게 된다. 하지만 능선을 가득 메운 잡목들 때문에 길이 거칠다고 하니 주의할 일이다. 왼편 능선을 따라 하산을 시작한다. 태백산맥문학관을 둘러보기 위해서이다.

▼ 잠시 후 바윗길이 시작된다. 위험하지는 않는 바윗길이다. 뒤돌아보니 구름 속에 숨어 있던 암릉이 불쑥 튀어 나온다. 방금 지나왔던 제석산 정상부근의 암릉이다.

▼ 산행을 이어간다. 바윗길이 네 발로 기어야만 내려갈 수 있을 정도로 거칠어졌다. 빗길만 아니라면 서서 내려설 수도 있겠다. 하지만 ‘만사는 불여튼튼’이다. 조심스럽게 내려선다.

▼ 이때 환상적인 아름다움이 눈앞에 펼쳐진다. 바람 한줄기가 지나가는 가 싶더니 구름까지 한 웅큼 실어가 버린 것이다. 그리고 구름 뒤에 숨어 있던 신선대가 살포시 얼굴을 내민다. 제석산 전체를 통틀어 가장 아름답다는 경관이다. 행운이 아닐 수 없다. 저런 풍경화는 비온 뒤끝이 아니면 결코 나타나지 않기 때문이다. 이런 걸 두고 ‘새옹지마(塞翁之馬)’라 하는가 보다. 산행 내내 비가 내려 불만스러웠는데, 그 비가 저렇게 아름다운 풍경을 가져다주었으니 말이다.

▼ 잠시 후 신선대 아래에 이른다. 정상에서 10분 거리이다. 신선대는 봉우리 전체가 온통 바위로 이루어진 암봉이다. 때문에 신선대에서의 조망은 빼어나다고 알려져 있다. 암봉에 서면 낙안벌과 벌교읍 일대의 거대한 분지(盆地)를 이룬 평야지대가 한눈에 들어오고 북쪽으로는 금전산이 손에 잡힐 듯 눈앞으로 달려온단다. 하지만 딱 여기까지다. 암봉으로 오르는 것을 사양한다는 얘기이다. 꼭 ‘진입금지’ 팻말 때문만은 아니다. 그보다는 비에 젖은 바위들이 어찌나 미끄러운지 한걸음 내딛기조차 어려웠기 때문이다. 제아무리 아름다운 풍경일지라도 목숨만이야 하겠는가.

▼ 산길은 암봉을 피해 오른편으로 우회(迂廻)를 시킨다. 비록 바위를 끼고 도나 위험하지는 않은 길이다. 만일 비만 내리지 않았더라면 저 암릉을 타고 내려왔을 게 뻔하다. 높이가 20m쯤 되는 절벽이라고는 하지만 밧줄이 매어져 있다니 집사람 정도의 경험이라면 충분히 내려설 수 있을 것이기 때문이다.

▼ 신선대를 지나서도 바윗길은 한참 더 계속된다. 하지만 조금도 위험하지는 않다. 그렇게 5분 정도를 더 진행하면 소나무 두어 그루가 운치 있게 서 있는 바위봉우리 하나가 나타난다. 누군가 남끝봉이라고 적었던 봉우리인 모양이다. 등산로에서 약간 비켜난 지점에 있는 봉우리 위로 올라가본다. 이곳도 역시 조망이 좋을 듯 싶다. 지금은 비록 아무것도 보이지 않지만 말이다.

▼ 남끝봉을 지나서도 바윗길은 계속된다. 하지만 이번에는 오래가지 않는다. 이후부터는 보드라운 흙길이 이어진다.

▼ 8분 후, 안부사거리인 대치재(이정표 : 벌교↑ 2.7Km/ 별량 대치마을←/ 낙안 구기마을→/ 제석산 정상↓ 0.9Km)에 내려선다.

▼ 대치재를 지나자 오르막 구간이 다시 시작된다. 맞은편 산봉우리를 넘으려는 모양이다. 하지만 운동량이 부족하다고 생각되는 사람이 아니라면 이 길을 따를 필요까지는 없다. 오른편으로 우회로(迂廻路)를 만들어 놓았기 때문이다. 봉우리 뒤편에서 두 길이 다시 만나게 됨은 물론이다.

▼ 8분 후 길이 두 갈래로 나뉜다. 벤치 두 개를 놓아 쉼터를 겸한 곳이다. 이정표는 없지만 왼편으로 나뉘는 길을 무시하고 곧장 능선을 따른다.

▼ 7~8분 후 나타나는 언덕을 넘으면 산길은 산중턱을 에돌며 아래로 향한다. 그리고 왼편으로 시야(視野)가 열리면서 벌교시가지와 그 앞의 들녘이 널따랗게 펼쳐진다.

▼ 잠시 후 전망데크가 나타난다. 방금 전부터 나타나던 풍경을 진득하니 감상하다가 내려가라는 의미인 모양이다. 그렇다면 기대에 부응하기 위해서라도 여유를 갖고 조망을 즐겨보자. 발아래에 벌교시가지는 물론이고 벌교와 별량을 아우르는 너른 들녘이 카펫처럼 평평하게 펼쳐진다. 그 뒤의 벌교 앞바다와 여자만은 경계를 두지 않은 채로 망망대해(茫茫大海)와 연결된다. 한마디로 멋진 풍경이다. 만일 날씨라도 받쳐준다면 한 폭의 멋진 산수화가 그려질게 틀림없다.

▼ 전망대를 지났다싶으면 곧이어 약수터(이정표 : 벌교 버스터미널 1.7Km/ 제석산 정상 2.4Km)가 나타난다. 돌까지 쌓아 제법 그럴싸한 외관을 갖추어 놓았지만 냉큼 마시기에는 좀 꺼림칙하다. 물이 넘치지를 못하고 그대로 고여 있었기 때문이다.

▼ 잠시 후 반듯하게 잘 가꾸어 놓은 묘역(墓域)이 나타난다. 약수터에서 4분 정도의 거리이다. 묘역에는 운동기구들을 설치해 놓았다. 조금만 더 치장을 한다면 체육공원이라 해도 부족함이 없겠다. 이곳에서 길은 두 갈래(이정표 : 태백산맥 문학관← 0,7Km/ 봉림↑ 1.8Km, 홍교 2.4Km/ 제석산 정상↓ 2.0Km)로 나뉜다. 태백산맥 문학관은 왼쪽 방향이다. 하지만 보물 제304호인 벌교홍교(筏橋虹橋 : 3m 높이의 홍예(虹霓) 3칸을 연결해 놓은 27m 길이의 돌다리)라도 보고 싶다면 곧바로 직진해야 한다. 아니 시간을 내어서라도 한 번은 들러보는 게 좋을 것도 같다. 무지개처럼 반원형으로 쌓았다고 해서 홍예교(虹霓橋) 또는 무지개다리라고도 불리는 홍교(虹橋)의 구조형식을 선암사 승선교(仙巖寺昇仙橋:보물 400)와 함께 가장 뚜렷하게 보여주기 때문이다.

▼ 이후부터 하산 길은 일사천리로 이어진다. 약간 가파른 곳도 나타나지만 대부분은 평평할 뿐만 아니라 널찍하기까지 하다. 중간에 ‘홍교 갈림길’(이정표 : 태백산맥문학관↙ 0.4Km/ 홍교↗ 1.9Km. 제석산 정상↓ 3.1Km)과 ‘내리천 삼거리(이정표 : 태백산맥 문학관↙ 0.2Km, 벌교 버스터미널 0.7Km/ 제석산 정상↓ 3.4Km) 등의 갈림길도 만난다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 이정표가 지시하는 방향만 따르면 되기 때문이다.

▼ 산행날머리는 태백산맥문학관(보성군 벌교읍 회정리)

묘역을 통과한 지 15분쯤 지나면 잘 지어진 기와집 몇 채가 눈에 들어온다. 조정래의 장편소설 태백산맥의 소재가 되었던 집들이다. 산행은 이곳(이정표 : 제석산 정상 3.6Km)에서 끝났다고 보면 된다. 오늘 산행은 총 2시간 10분이 걸렸다. 비로 인해 중간에서 쉬지를 못했으니 온전히 걷는 데만 소요된 시간으로 보면 된다.

▼ ‘현부자네 집’이란다. 소설 ‘태백산맥’이 문을 여는 첫 장면에서 처음 등장하는 집이다. 이 집과 제각(祭閣)은 원래 박씨 문중의 소유인데 그 건축양식이 보통의 한옥(韓屋)들과 다른 게 특징이란다. 대문과 안채 등 전체적으로는 전통 한옥을 기본으로 하였으나, 곳곳에다 일본식을 가미했다는 것이다. 한 시대를 반영하고 있는 흥미로운 건물로이라 할 수 있다. 소설에서는 새끼무당 소화와 조직의 밀명을 받은 정하섭의 애틋한 사랑의 보금자리로 그려진다.

▼ ‘현부자네 집’ 아래에는 조그마하고 예쁜 기와집인 ‘소화네 집’이 있다. 부엌 하나에 방이 셋인데, 부엌과 붙은 방이 안방이고 신을 모시는 신당(神堂)은 그 옆방이란다. 1988년 무렵 태풍에 무너졌던 것을 2008년 보성군에서 복원해 놓았다.

▼ ‘현부자네 집’의 오른편에는 대한불교천태종 소속의 ‘흥교사(興敎寺)’라는 절이 있다. 역사가 짧을뿐더러 특별한 볼거리도 없는 절이다. 하지만 잠깐 들러볼만한 이유는 있다. 물맛이 제법 뛰어나기 때문이다. 거기다 보성군청에서 수질(水質)까지 보증하고 있으니 마음 놓고 목이라도 축여볼 일이다.

▼ ‘소화네 집’을 지나면 반듯하게 지어진 현대식 건물이 길손을 맞는다. 2008년 11월 21일에 문을 연 ‘태백산맥문학관’이다. 이 건물은 태백산맥이 관통하는 시대정신인 통일을 염원하는 마음을 담아 북향으로 지어졌으며, 1, 2층의 전시실과 전망대(5층)으로 이루어져 있다. 그리고 문학관에는 1983년 집필을 시작해서 6년 만에 완결한 조정래의 소설 ‘태백산맥’에 대한 자료가 전시되어 있다. ‘소설을 위한 준비와 집필’, 소설 ’태백산맥‘의 탈고, 출간 이후 ‘작가의 삶과 문학 소설 태백산맥’이란 장으로 구성되고, 1만 6천여 매 분량의 태백산맥 육필원고를 비롯한 623점의 증여 작품이 전시되어 있다. 부대시설로는 누구나 책을 볼 수 있는 ‘북 카페’와 작가가 직접 머무르면서 집필활동을 할 수 있도록 ‘작가의 방’을 만들어 타 문학관과 차별을 두고 있다.

▼ 문학관을 빠져나와 벌교 시내로 들어선다. ‘벌교(筏橋)’라는 지명은 예전에 이곳에 있었던 뗏목다리에서 유래한다. 조선 숙종 14년(1718년) 낙안현(樂安縣)의 주민들이 강과 해류가 교차하는 곳에다 원목을 엮어 뗏목다리를 놓았었다는 것이다. 이 뗏목다리가 있던 자리에 다시 놓은 다리가 지금의 홍교(虹橋)이다. 1728년(영조 4)에 전라남도 지방의 대홍수로 이 다리가 무너지자 1729년 선암사의 초안선사(楚安禪師)가 석교를 세웠다고 전해진다. 시내에는 꼬막 요릿집들이 즐비하다. 하긴 ‘수산물 지리적 표시’ 전국 1호가 벌교꼬막이니 그럴 만도 하겠다. 청정갯벌에서 잡아 올린 벌교꼬막은 천혜의 여자만 일대에서 생산되는데, 조정래의 대하소설 '태백산맥'에 나온 이후 전국적인 인기를 누리고 있다고 한다. 특히 헤모글로빈이 많이 함유돼 노약자나 산모들에게 좋고 어린이 성장발육촉진에도 효과적인 것으로 알려져 있다. 길가에는 ‘벌교꼬막 문화산업특구 지정’이라는 현수막도 걸려있다. 전국 꼬막 생산량의 70%를 차지하고 있다는 점을 인정받았나 보다.

가지산(迦智山, 511m)

산행일 : ‘15. 4. 6(월)

소재지 : 전남 장흥군 장평면과 유치면의 경계

산행코스 : 보림사 주차장→학생의집 입구→원당암→소나무산림욕장→가지산→상봉→망원석→팔각정→비자림산림욕장→보림사→주차장(산행시간 : 3시간10분).

함께한 산악회 : 청마산악회

특징 : 가지산은 500m를 겨우 넘기는 아주 자그만 산이다. 그러나 육산(肉山)과 골산(骨山)을 한꺼번에 품고 있는 산세(山勢)만은 여느 큰 산에 비해도 결코 뒤지지 않는다. 대한불교 선종(禪宗)의 종찰(宗刹)로 대접받는 보림사(寶林寺)를 품고 있는 것만 보아도 능히 알 수 있다. 명산(名山)과 명찰(名刹)은 서로 불가분의 관계를 갖고 있기 때문이다. 전체적으로 볼 때 가지산은 분명 흙산이다. 하지만 의외인 것은 정상 어림이 울퉁불퉁한 근육질의 암릉으로 이루어졌다는 것이다. 그것도 규모가 제법 크다. 따라서 부드러운 산길을 산책삼아 쉬엄쉬엄 오르다가, 정상 근처에서는 짜릿한 손맛과 더불어 조망까지 즐길 수가 있다. 일석삼조(一石三鳥)가 아닐 수 없다. 거기다 하산 길에는 보림사에 들러 국내에서 네 번째로 많다는 국보급 문화재들을 둘러보는 재미까지도 있다. 가족나들이 겸해서 찾아도 좋을 거라는 얘기이다. 이 정도의 산이라면 한 번이 아니라 두세 번 찾아온다고 해도 질리지 않을 것 같다.

▼ 산행들머리는 보림사주차장(장흥군 유치면 봉덕리)

광주 제2순환도로(호남고속도로 문흥 J.C에서 연결된다) 지원교차로(광주시 동구 용산동)에서 빠져나와 22번 국도와 29번 국도를 번갈아 타고 이양면소재지인 오류리까지 온다. 이어서 839번 지방도로 갈아타고 장흥방면으로 달리다가 경림교차로(장흥군 장평면 봉림리)에서 820번 지방도로 옮긴다. 잠시 후 만나게 되는 유치교차로(장흥군 유치면 용로리)에서 우회전하여 들어가면 얼마 지나지 않아 보림사주차장에 이르게 된다. 오늘 산행의 들머리이다. 차에서 내리면 일주문이 시선을 끈다. 흔히 접할 수 없는 화려하고 장중한 외관을 지니고 있기 때문이다. 포작(包作)이 여러 겹 중첩되어 화려하고 장중한 일주문 정면에는 ‘가지산 보림사(迦智山 寶林寺)’라는 현판이 걸려 있는데, 그 안쪽에 걸린 ‘선종대가람’이라 적힌 현판은 보림사의 역사적 위상을 한마디로 대변해 준다. 현판 구석에는 옹정(雍正) 4년, 즉 영조 2년(1726)이라는 연대가 적혀 있다. 일주문 또한 그 무렵에 세워졌을 것으로 추정된다.

▼ 보림사를 오른편에 끼고 난 820번 지방도를 따라 가면서 산행이 시작된다. 가로수로 심어진 단풍나무가 참으로 보기 좋다. 벚꽃나무 가로수에 비판적이었던 나에게 신선한 충격으로 다가왔기 때문일 것이다. 사실 요즘 가로수의 대세(大勢)는 벚꽃나무이다. 오나가나 보이는 것이라곤 온통 벚꽃나무 천지이다. ‘여기가 일본인지 한국인지를 모르겠다.’며 탄식하는 사람들까지 심심찮게 만날 수 있으니 두말하면 무얼 하겠는가. ‘너무 한 것 아니냐’는 사람들에게 그렇지 않다고 항변하는 사람들도 많다. 벚꽃이 비록 일본의 국화(國花)이긴 하지만 그 원산지는 한국이라고 강변하는 사람들이다. 과거 일본인이 제주도에 있는 왕벚나무를 일본으로 가져간 것이 ‘일본 벚나무’의 시초라는 것이다. 하지만 그게 뭐 대수란 말인가. 왕벚나무를 가져가서 개량해서 그네들의 국화를 만들었고, 실제 우리가 아름답다며 사방에 심고 있는 벚나무들이 왕벚나무가 아닌 그네들이 개량해 놓은 종자라는 게 더 중요한 것이 아니겠는가. 이왕에 그런 항변을 하고 싶다면 우리네 손으로 개량한 품종을 더 널리 심고 난 뒤에 했으면 좋겠다.

▼ 잠시 후 소나무산림욕장으로 올라가는 길이 나뉘고(이정표 : 약수터↑ 0.2Km, 학생의 집 0.6Km/ 소나무산림욕장→ 0.8Km/ 보림사↓ 0.3Km), 또 다시 그만큼 걸으면 약수터가 나타난다. 빼어나다고 자랑할 정도는 아니지만 물맛은 나름대로 괜찮은 편이다.

▼ 5분쯤 더 걸으면 삼거리가 나온다. 왼편은 ‘장흥 학생의 집’으로 들어가는 길이다. 삼거리 오른편에 커다란 빗돌(碑石) 하나가 보인다. 1980년대 민주화 운동에 앞장선 이 고장 인사들의 투혼을 기리는 ‘인동초민주동지기념비’란다. 그들의 ‘명단(名單)’과 ‘비를 세우는 취지문’을 적은 검은 빗돌을 좌우에 거느리고 있다. 빗돌의 주변은 작은 공원으로 꾸며 놓았다.

▼ 삼거리에서 몇 걸음만 더 걸으면 오른편으로 난 길이 하나 나타난다. 가지산 정상으로 가려면 이 길을 따라야 한다. 들머리에 이정표(약수터→ 0.5Km, 소나무 산림욕장 0.7Km, 가지산 정상 1.3Km/ 보림사↓ 0.8Km)가 세워져 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다.

▼ 산길로 들어선다. 포장은 되어 있지 않지만 임도(林道)가 부럽지 않을 정도로 넓다. 거기다 경사까지도 완만하다. 부담없이 오를 수 있다는 얘기이다. 10분 남짓 후 ‘원당암 갈림길’(이정표 : 소나무 산림욕장↑ 0.5Km, 가지산 정상 1.1Km/ 원당암→ 0.1Km/ 보림사↓ 1.0Km)을 만난다.

▼ 원당암으로 향한다. 이정표에다 등산로가 아니라고 표시해 놓았지만 어떻게 생긴 암자(庵子)인지가 궁금했기 때문이다. 희미한 길의 흔적을 찾아 잠시 걸으니 원당암이 나타난다. 전통과 현대가 합쳐진 괴상한 외형을 가진 건물이다. 윗부분은 전통적인 사찰의 지붕이 분명한데, 사방을 둘러싼 벽면은 온통 인조목(人造木)과 유리창들로 둘러싸여 있다. 내심 고즈넉한 산사의 풍경이기를 바랐던 내 기대가 물거품처럼 사라져버리는 순간이다.

▼ 삼거리로 돌아와 다시 산행을 이어간다. 산길은 어른의 허리춤에나 찰 정도로 자란 산죽(山竹) 숲 사이로 나있다. 경사는 아까보다는 조금 더 가팔라졌다. 하지만 아직까지는 완만하다고 보는 게 옳을 것이다. 잠시 후 ‘약수터 갈림길’(이정표 : 소나무 산림욕장↑ 0.2Km, 가지산 정상 0.8Km/ 약수터→ 25m/ 학생의 집↓ 0.7Km)을 만난다.

▼ 몇 걸음 들어서니 약수터가 나온다. 관리를 하지 않은 탓인지 지저분하기 짝이 없다. 하지만 물이 넘쳐흐르고 있어 마시는 데는 문제가 없을 것 같다.

▼ 조금 더 가팔라진 산길을 잠시 오르면 의미 없는 이정표(가지산 정상 0.7Km/ 보림사 1.3Km)를 만나게 되고, 이어서 잠시 후에는 소나무산림욕장(이정표 : 가지산 정상 0.6Km/ 약수터 0.2Km, 학생의 집 0.7Km/ 비자림 산림욕장 0.9Km, 보림사 1.1Km)이 나타난다. 줄사다리와 철봉 등 운동기구와 벤치, 평상 등을 갖춘 쉼터로 조성해 놓은 공간이다. 이곳에 수령이 많은 소나무들이 집단으로 서식하고 있다고 해서 ‘소나무 산림욕장’이라 이름을 붙였나 보다.

▼ 욕장에는 소나무에서 품어 나오는 피톤치드(phytoncide)가 질병과 신경안정, 그리고 피로회복의 효능을 갖고 있다는 홍보판까지 세워 찾아오는 사람들을 기분 좋게 만드는 배려까지 해두었다. 참고로 산림욕(山林浴)이란 울창한 숲에서 나무의 향내와 살균성 물질(피톤치드)이 가득한 신선한 공기를 심호흡하며 심신을 건강케 하는 자연요법이다. 어떻게든 건강을 챙겨보려는 요즘의 현대인들에게는 특히나 각광을 받고 있는 방법이다. 숲에서 나오는 피톤치드를 이용해서 정신안정과 피로회복, 그리고 여유와 낭만이 있는 산림욕을 즐길 수 있도록 최적화시켜 놓은 장소가 바로 산림욕장이다.

▼ 산림욕장을 지나면서 산길은 비좁아 진다. 그리고 경사 또한 제법 가팔라진다. 하지만 버겁다는 생각이 들지 않을 만큼 알맞게 가파르니 걱정할 필요까지는 없다. 잠시 후 이정표(가지산 정상 0.4Km/ 소나무 산림욕장 0.2Km)가 세워진 곳에서 산길은 오른편으로 크게 방향을 튼다.

▼ 14분 후 전망이 트이는 바위에 이른다. 물론 산림욕장에서부터 소요된 시간이다. 바위 위에 올라서면 높고 낮은 수많은 산들이 파노라마처럼 펼쳐진다. 방향으로 볼 때 국사봉과 석교산, 광덕산 등일 것 같은데 맞는지는 모르겠다.

▼ 잠깐 아래로 내려섰다가 다시 위로 향한다. 암릉으로 볼 정도는 아니지만 바위가 널린 오르막길이다. 그리고 잠시 후에는 잘생긴 노송(老松) 한 그루가 주인노릇을 하고 있는 암봉에 올라서게 된다. 탐진강을 막아 만들었다는 유치호(湖)가 한눈에 잘 내려다보이는 곳이다. 암봉으로 이루어진 주봉도 눈에 들어옴은 물론이다.

▼ 암봉을 내려서서 흙길을 걷는다. 몇 걸음 걷지도 않았는데 또 다시 바윗길이다. 그리고 잠시 후 정상석이 있는 주봉에 올라서게 된다. 하지만 오르는 것을 너무 서두를 필요는 없다. 고도(高度)를 높일수록 넓어져가는 유치호와 주변 풍경이 잠깐의 눈요깃거리로 충분하기 때문이다.

▼ 정상표지석이 세워진 주봉에 올라선다. 산행을 시작한지 1시간30분 만이다. 겨우 2.1Km, 그것도 경사가 거의 없다시피 한 산길을 오르는데 그렇게 걸렸으니 얼마나 서서히 올라왔는지 능히 짐작이 갈 것이다. 하여간 정상은 봉우리의 위가 높게 솟아오른 형상이라서 너른 공간은 없다. 하지만 10여명 정도 앉을 자리는 된다. 다만 다른 사람들이라도 함께 있을 경우엔 서로간의 양보는 필수이다. 장소가 협소한 탓에 누군가 인증사진이라도 찍으려고 할 경우엔 자칫 방해물로 전락할 수도 있을 것이기 때문이다.

▼ 정상에서의 조망(眺望)은 뛰어나다. 암봉들의 전형적인 특징일 것이다. 가장 먼저 눈에 들어오는 건 상봉 방향이다. 세 개의 바위봉우리로 이루어져 있다. 그 세 개에다 정상석이 있는 이곳 주봉, 그리고 조금 전에 지나왔던 암봉을 합치면 다섯 개가 된다. 어느 글에선가 가지산이 다섯 개의 바위봉우리로 이루어졌다고 했는데 이를 두고 한 말인가 보다. 그 외에도 제암산과 천관산, 억불산, 수인산 등 주변의 명산들이 파노라마처럼 펼쳐진다. 무등산과 조계산, 월출산 등 남도에서 내노라는 산들까지 시야에 잡힌다고 하지만 말하는 산들이 어느 것인지는 구분을 못하겠다. 산에 대한 내 앎이 아직도 초보수준이기 때문일 것이다.

▼ 정상 방향의 첫 번째 암봉 옆으로 장평면의 들녘이 펼쳐진다. 크고 작은 산들로 둘러싸여 있지만 생각보다는 너른 들녘이다. 고개를 조금 더 오른편으로 돌리면 이번에는 유치호가 나타난다. 그 넓이가 아까보다 조금 더 넓어졌다.

▼ 새를 닮은 바위도 보인다. 언젠가 가은산에서 이와 비슷하게 생긴 바위를 본 일이 있었다. 그리고 내 기억으로는 그 바위의 이름이 ‘새바위’였었다.

▼ 중간에 있는 작은 암봉을 지나, 또 다시 바윗길을 치고 오르면 상봉의 앞에 있는 암봉(아래 사진은 상봉에서 바라본 전위봉의 풍경이다)이 기다린다. 이곳 역시 조망이 좋다. 특히 주봉 방향의 능선이 눈길을 끈다. 반대편에 있는 상봉 역시 볼만하다. 날카롭게 솟아오른 것이 별 탈 없이 오를 수 있을지 걱정까지 하게 만든다.

▼ 상봉으로 향한다. 잠깐 아래로 내려섰다가 다시 오를라치면 허리를 곧추세우고 있는 바위벼랑이 앞을 가로막는다. 위험스러워 보이기는 하지만 치고 오를 수는 있겠다. 다만 약간의 모험을 감수해야 하겠지만 말이다. 그런 점을 감안했는지 산길은 벼랑을 피해 왼편으로 우회(迂廻)를 시키고 있다.

▼ 상봉에 올라선다. 아래에서 바라보던 것과는 달리 밋밋한 바위봉우리이다. 때문에 조망(眺望) 외에는 특별한 볼거리도 없다. 그래서 주봉이 이곳보다 더 낮은데도 불구하고 정상으로 삼았나 보다. 상봉의 정상은 텅 비어있다. 이곳이 상봉이라는 그 어떤 표시도 찾아볼 수 없다는 얘기이다. 이정표도 눈에 띄지 않음은 물론이다.

▼ 대신 조망만은 일망무제(一望無題)로 펼쳐진다. 아까 주봉에서 바라보던 풍경들이 다시 한 번 눈앞으로 성큼 다가온다. 주봉보다 고도(高度)가 놓아진 탓인지 그 범위가 더욱 넓어진 듯하다.

▼ 하산은 주봉 근처에서 시작된다. 상봉에서 주봉으로 되돌아가다보면 주봉 바로 못미처에서 왼편으로 산길이 열린다. 이정표는 세워져 있지 않지만 들머리에 꽤나 많은 리본들이 매달려 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다.

▼ 하산 길은 조금 가파르긴 해도 내려서는데 부담이 없는 순한 내리막길이다. 정상에서 20분 조금 넘게 내려왔을까 길이 두 갈래(이정표 : 전망대↑ 0.4Km, 보림사 1.1Km/ 소나무 삼림욕장→ 0.7Km/ 가지산 정상↓ 0.5Km)로 나뉜다. 오른편은 아까 정상으로 올라갈 때 지났던 ‘소나무 산림욕장’으로 연결된다.

▼ ‘소나무 산림욕장’ 갈림길을 지나면 적벽돌로 담을 두른 묘역(墓域)이 나오고, 이어서 잠시 후에는 5m는 족히 넘어 보이는 멋진 바위를 만난다. 하늘을 향해 허리를 곧추세운 선돌, 즉 입석(立石)이다. 이 바위는 유치호(湖)가 담수(湛水)되면서 고향을 잃은 실향민들이 이 바위에 올라 고향땅을 내려다보며 시름겨워했다고 해서 ‘망향석’으로도 불린다. 또한 옛날 근처에 은거하고 있던 스님들이 수양(修養)을 하던 자리이기도 하다. 선돌 아래는 바위벼랑이다. 그 덕분에 수인산과 사자산, 억불산 등이 잘 조망된다. ‘망원석’이라는 또 다른 이름을 얻게 된 이유이다. 멀리까지 잘 볼 수 있다고 해서 붙여진 이름이기 때문이다.

▼ 선돌을 지났다싶으면 곧이어 약수터(이정표 : 약수터↑ 0.5Km, 보림사/ 전망대→ 0.1Km, 보림사 0.8Km/ 가지산 정상↓ 1.0Km)가 나온다. 하지만 우물은 메말라 있다. 관리가 안 되고 있어서 설사 물이 나온다고 해도 마실 수도 없었겠지만 말이다. 이곳에서는 어느 방향을 선택하더라도 보림사에 이를 수가 있다. 각자 들르고 싶은 곳을 정한 다음 방향을 잡으면 그만이다.

▼ 오른편 전망대 방향으로 향한다. 무엇이 보일지가 궁금했기 때문이다. 비탈을 잠시 오르면 등성이 턱에 전망대가 있다. 반듯하게 잘 지어진 팔각정이다. 국사봉과 뭇 산들이 잘 조망되는 곳에다 자리를 잡았다.

▼ 정자(亭子)에 오르면 천년고찰 보림사가 한눈에 잘 들어온다. 기록에 의하면 보조국사 체징이 입적(入寂)할 당시 이곳 보림사에는 800명이나 되는 스님들이 머물렀다고 한다. 절의 규모가 그만큼 컸다는 것을 나타내기 위한 수식어(修飾語)로만 여겼는데 사실이었던가 보다. 저리도 넓은 터에 자리 잡은 걸 보면 말이다. 사실 보림사가 중심이 됐던 가지산문은 구산선문(九山禪門) 가운데에서도 가장 두드러진 선문이었다. 삼국유사를 쓴 일연국사도 가지산문의 문도(門徒)로 알려져 있다. 고려 말에 이르면서 가지산문 외의 다른 선문들은 모두 쇠퇴했다고 한다. 그때 가지산문 출신의 태고국사에 의해 구산선문이 통합되었고, 이는 오늘날의 조계종 모태(母胎)가 되었다. 그래서 사람들은 보림사를 선문(禪門)의 종찰(宗刹)이자 조계종의 모태라 부르는 것을 서슴지 않는다.

▼ 약수터로 되돌아와 다시 산행을 이어간다. 잠시 후 갈림길(이정표 : 비자림 산림욕장→ 0.5Km, 보림사 0.6Km/ 보림사↑ 0.8Km/ 전망대↓ 0.3Km, 가지산 정상 1.0Km)을 만난다. 비자림산림욕장 방향으로 진행한다. 곧이어 만나게 되는 또 다른 갈림길(이정표 : 비자림산림욕장↗ 0.3Km/ 보림사↖ 0.4Km/ 가지산 정상↓ 1.1Km, 전망대 0.5Km)에서도 역시 비자림산림욕장 방향이다.

▼ 10분 정도 걸었을까 비자나무들이 보이기 시작하더니 잠시 후에는 아예 숲으로 변해버린다. 제법 굵은 것이 다들 50~60년은 너끈히 묵었을 것 같다(안내판에는 70~400년생이라고 적혀있다). ‘비자림(榧子林) 산림욕장’에 이른 것이다. 비자나무는 제주도와 전남, 경남 등 남쪽지방에서 자라는 난대성의 상록 침엽교목으로 표고 150~700m에서 주로 분포한다. 그 열매는 식용이나 약용으로 쓰이며 특히 식용유를 얻기도 하는 등 사람에게 유용한 나무로 알려져 있다. 참고로 이 비자림은 산림청과 (사)생명의숲국민운동본부가 공동으로 주관한 ‘제10회(209년) 전국 아름다운 숲 대회’에서 `아름다운 숲'으로 선정되기도 했다. 비자림은 군락으로 자생하는 비자나무와 물푸레, 노각나무가 상층림을 형성하고 하층에는 장흥 전통 `청태전'의 원료인 녹차가 비자와 함께 숲을 형성하고 있다.

▼ 산림욕장에는 예쁘장하게 생긴 벤치들을 여러 개 놓아두었다. 비자나무는 특유의 향기를 배출한다. 맡는 사람의 심신을 맑게 해주는 향기이다. 그 속에는 질병예방과 신경안정은 물론, 피로회복에 까지 효험이 있다는 피톤치드(phytoncide)까지 듬뿍 들어있다. 편하게 드러누워 그렇게나 몸에 좋다는 피톤치드를 실컷 마시고 가라는 배려인 모양이다.

▼ 산림욕장에서 아래로 내려오는 길에 뭔가가 눈에 들어온다. 비자나무들이 각자의 번호표를 달고 있는 것이다. 상단에 로고(logo)와 함께 ‘장흥군’이라고 적혀 있는 걸로 보아 장흥군에서 보호림(保護林)으로 관리하고 있나 보다.

▼ 비자나무 숲을 빠져나오는 길에 안내판 하나가 눈에 띈다. ‘장흥 청태전’을 소개하는 홍보판이다. 청태전은 삼국시대 때부터 내려오던 우리 고유의 전통차 중 하나로서 전차(煎茶), 돈차(錢茶), 곶차(串茶), 단차(團茶), 떡차(餠茶)라고도 불린다. ‘세종실록지리지’에 ‘고려시대 19개의 다소(茶所) 중 장흥에만 13개소나 있었다.’고 기록되어 있을 정도로 당시 장흥 전역에는 차나무들이 자생(自生)하고 있었다고 한다. 그렇다면 아까 내려오는 길에 보았던 그 차나무들이 바로 야생 녹차였던 모양이다.

▼ 산행날머리는 보림사

‘청태전’ 안내판을 보았다 싶으면 곧이어 천년고찰 보림사(寶林寺)가 나타난다. 오늘 산행이 대충 끝났다고 보면 된다. 오늘 산행은 총 3시간 30분이 걸렸다. 간식을 먹느라 중간에서 쉬었던 시간을 감안하면 3시간 10분 정도가 걸린 셈이다. 하지만 최대한으로 느릿느릿 걸은 결과임을 감안해야 한다. 제대로 걸었을 경우 2시간30분이면 충분했지 않나 싶다. 하여튼 보림사는 일주문과 사천왕문을 지나 오른 편에 최근에 지어진 종루가 있고, 정면에 동서 쌍탑과 석등을 앞세운 대적광전이 있다. 외호문과 사천왕문을 지나 대적광전으로 이어지는 남북중심축과 직각을 이룬 곳 동쪽에 대웅전이 있다. 현재의 대웅전은 옛 주춧돌 위에 예전의 모습을 복원한 것인데, 정면5칸, 측면4칸의 팔작지붕집으로 겉보기에는 2층이나 내부는 통층이다. 보림사는 대한불교조계종 소속의 사찰로 860년경 헌안왕(憲安王 : 신라)의 권유로 보조선사(普照禪師) 체징(體澄 : 804~880)이 창건했다고 전해진다. 체징은 이곳에다 신라 구산선문(九山禪門) 중 최초로 ‘가지산파(迦智山派)’를 열었다. 759년에 원표대덕(元大德表)이 세웠던 ‘가지산사’가 있던 자리이다. 880년 체징이 입적한 후에 헌강왕이 절의 이름을 내려주어 ‘보림사’가 되었는데, 체징이 입적할 당시 무려 800여 명의 제자들이 여기에 머물렀을 정도로 대찰(大刹)이었다고 한다. 인도 가지산의 보림사, 중국 가지산의 보림사와 함께 ‘삼보림(三寶林)’으로 통하기도 한다. 참고로 보림사(寶林寺)는 대한불교의 선종(禪宗) 종찰(宗刹)로 대접받는 유서 깊은 절이다. 신라 선문구산(禪門九山) 중에서 제일 먼저 개산(開山)한 가지산파(迦智山派)의 중심 사찰이었기 때문이다. 또한 고려 말 가지산문이었던 태고국사에 의해 선문들이 통합되었다고 해서 조계종의 모태로 대접을 받기도 한다.

▼ 보림(寶林)이라는 이름에 걸맞게 수많은 문화재를 품고 있는 '보물의 숲'이기도 하다. 현재 국보 2점, 보물 8점, 유형문화재 15점이 있다. 불국사, 화엄사, 부석사 다음으로 문화재가 많다. 이왕에 보림사에 왔으니 모두 다 둘러보기로 한다. 그 첫 번째는 대웅전의 오른쪽 위편에 있는 ‘보조선사 탑비(普照禪師塔碑 : 보물 제158호)와 ’보조선사 창성탑(普照禪師彰聖塔 : 보물 제157호)‘이다. ’보조선사 창성탑비‘로도 불리는 ‘탑비’는 보조선사가 입적한 지 4년 후인 헌강왕 10년(884)에 세워진 부도비(浮屠碑)이다. 전체 높이는 3.46m이고 돌거북과 비신, 비석머리(이수)가 다 온전히 남아 있는데 9세기 말 석비 양식의 전형을 보이는 뛰어난 유물이다. 비석머리는 가운데에 가지산 보조선사 비명(迦智山普照禪師碑銘)이라는 비제가 적혔고, 비신에는 보조선사의 행장이 적혀 있다. 보조선사는 애장왕 5년(804)에 웅진(지금의 공주)에서 났는데, 성은 김씨였고 그의 집안은 지방의 명문이었다. 어려서 화산(花山) 권법사(勸法師)에게 출가했으며 흥덕왕 2년(827) 24세 때 가량협산(加良峽山) 보원사(현재 서산마애삼존불 근처에 터가 남아 있는 가야산 보원사)에서 구족계를 받았다.

▼ ‘보조선사 탑비’의 위편에는 ‘보조선사 창성탑(普照禪師彰聖塔 : 보물 제157호)’이 있다. 가지산문을 개산한 보조선사 체징의 부도(浮屠)이다. 보조선사가 입적한 후, 옆에 있는 부도비와 함께 헌강왕 10년(884)에 세워졌다. 높이 4.1m의 팔각원당형 부도인데, 팔각 지대석 윗면에 아주 얕은 각형 굄을 한 단 새긴 후 그 위에 상·중·하대석과 몸돌, 지붕돌과 상륜부가 차례로 세워졌다. 그중 몸돌은 유난히 크고 넓다. 팔각의 각 면마다 우주가 조각되었고 윗부분에는 기둥머리가 새겨져서 목조 건물의 짜임을 본뜨고 있다.

▼ 이번에는 원형대로 복원(52평)되었다는 대적광전(大寂光殿)으로 발걸음을 옮긴다. 전각(殿閣)의 앞에 국보 제44호인 ‘보림사 삼층석탑(寶林寺三層石塔) 및 석등(石燈)이 있기 때문이다. 석탑은 두 기가 동서로 마주서 있다. 그리고 그 사이에 석등이 한 기, 그리고 석탑 앞에는 배례석이 하나씩 놓여 있다. 두 탑과 석등은 상륜부를 포함한 부재를 거의 다 갖추고 있는데, 현존하는 통일신라시대 석탑이나 석등 가운데 이처럼 온전한 모습을 유지하고 있는 것은 매우 드물다고 한다. 두 탑 모두 신라 경문왕 10년(870)에 선왕인 헌안왕의 극락왕생을 빌기 위해 세워졌으며, 두 탑 가운데 동탑의 높이는 5.9m, 서탑은 5.4m이며 구조는 똑같다. 여러 개의 장대석으로 짜인 지대석 위에 상하 두 단의 기단이 놓이고 그 위에 3층 몸돌이 있으며 상륜부에는 노반, 복발, 앙화, 보륜(동탑에는 5개, 서탑에는 3개), 보개가 다 갖춰져 있고 다만 수연과 찰주 및 거기에 꽂히는 용차와 보주가 빠져 있을 따름이다. 참고로 건립 년대를 확실히 알 수 있고 또한 원래의 모습을 거의 온전히 갖추고 있는 보림사 삼층석탑은 다른 석탑들의 건립 년대를 추정하는 데 기준이 되며 당시 석탑의 모습을 연구하는 데 귀중한 자료가 된다고 한다. 석등 또한 석탑과 같은 때에 만들어졌을 것으로 추정되는데, 현재까지 알려진 석등 가운데 가장 완전하게 보존된 신라의 전형적인 양식의 석등이며 그 가운데서도 가장 장식이 많이 된 예라고 한다. 높이는 3.12m이며 전체적으로 몸매가 단정하고 아담한 인상을 준다.

▼ 대적광전(大寂光殿)의 문을 열어본다. 선문 종찰 보림사의 주불(主佛)인 철조비로자나불좌상(鐵造 毘盧遮那佛 坐像 : 국보 제117호)을 보기 위해서이다. 보조선사가 주석하던 당시부터 있던 불상이며 높이가 2.74m나 되는데 한국전쟁 때 이전의 대적광전은 불타 없어졌으나 이 불상은 무사했다고 한다. 좌대와 광배는 없어지고 불신만이 남아 있지만 신라 하대에 많이 조성된 철조불상 가운데 대표작으로 꼽히고, 명문(불상의 왼쪽 팔꿈치 위쪽에 8행 60여 자에 이르는 명문이 양각되어 있다)을 통해 조성 년대(헌안왕 2년, 858년)를 확실히 알 수 있어서 9세기 이래 지방의 선종 사찰에서 조성된 비로자나불상들의 계보를 확인하는 데 기준이 된다고 한다.

▼ 대적광전 맞은편에 있는 사천왕문으로 향한다. 이곳에도 역시 국보급 문화재가 있다. 사천왕문(전라남도 유형문화재 제85호)은 정면 3칸, 측면 2칸의 맞배지붕으로 어느 절에서나 흔하게 만날 수 있는 외관을 지녔다. 하지만 그 안에 안치되어 있는 사천왕상(四天王像)만은 결코 범상하지가 않다. 중종34년(1539년)에 처음 조성되어 정조 때(1780년)중수된 것으로 우리나라 목각 사천왕상 가운데 가장 크며 오래된 것이다. 또한 다른 절들의 사천왕상은 보통 마귀를 발로 짓밟고 있는 형상이지만 이곳의 사천왕상은 눈이 동그란 마귀(魔鬼)가 동방지국 천왕의 발을 들어 받들고 있다. 눈동자도 그려 넣은 것이 아니라 갈색유리로 만들어 붙여 특이하다. 이런 점을 인정받아 보물 제1254호로 지정되어 있다.

▼ 사천왕문까지 둘러봤다면 이젠 동부도 차례이다. 동부도는 일주문을 나선 후에야 만날 수 있다. 일단 절간을 빠져나온 뒤 820번 지방도를 따라 잠시 걸으면 왼편 산자락에 부도 6기가 있다. 그중 맨 위쪽에 있는 것이 ‘보림사 동부도(東浮屠)’이며 보물 제155호로 지정되어 있다. 높이는 3.6m이며 팔각원당형 양식의 기본을 따랐고 상륜부를 포함한 모든 부분이 온전하게 남은 고려 시대 부도이다. 이 부도는 형태와 구조가 깔끔하고 세련되었으나 조각 수법은 입체감이 없고 섬약하다. 전체적으로 폭에 비해 높이가 높아서 몸체가 가늘어 보이며 특히 중대석과 지붕돌이 좁으므로 그런 느낌이 더욱 강조된다. 전형적인 통일신라 부도의 형식을 이어받으면서도 고려의 특징이 가미된 예로서 고려 시대 부도를 연구하는 데 귀중한 자료가 된다.

♧ 에필로그(epilogue), 우리나라 불교는 통일신라 후기에 이르러 부처님 말씀과 경전을 중요시하는 교종(5교) 중심에서 개인의 참선과 깨달음, 성불을 중시하는 선종(9산) 중심으로 큰 틀에서의 변화를 겪는다. 보림사는 바로 그 선종의 9개 산문(山門) 가운데 최초 문파인 가지산파의 중심이 된 절이다. 이런 절에 들렀으니 어찌 창건에 얽힌 설화 하나 살펴보지 않을 수 있겠는가. 미국 하버드대학의 연경도서관에는 ‘신라국 무주 가지산 보림사 사적기’라는 책자가 있다. 조선 초기(初期) 세조 3년(1457)에서 10년(1464)사이에 발간된 것으로 여기에 보림사의 창건설화가 적혀있다. 신라의 명승 원표대덕(元大德表)이 인도의 보림사와 중국의 보림사를 거치며 참선(參禪)을 하고 있는데 한반도에 서기가 어리더란다. 그는 신라로 돌아와 전국의 산세를 살피며 절 지을 곳을 찾았다. 어느 날 유치면 가지산에서 참선을 하고 있는데 선녀가 나타나더니 자기가 살고 있는 못에 용(龍) 아홉 마리가 판을 치고 있으므로 살기 힘들다고 호소해왔다. 원표대덕이 부적을 못에 던졌더니 다른 용은 다 나가고 유독 백룡만이 끈질기게 버텼다. 원표대덕이 더욱 열심히 주문을 외었더니 마침내 백룡도 못에서 나와 남쪽으로 가다가 꼬리를 쳐서 산기슭을 잘라놓고 하늘로 올라갔다고 한다. 이 때 용꼬리에 맞아 파인 자리가 용소(龍沼, 용문소)가 되었으며 원래의 못자리는 메운 후에 절을 지었다. 그 절이 보림사라는 것이다. 하지만 사람들의 입을 통해 전해지고 있는 구전설화는 주인공을 보조국사로 삼고 있는데 그 내용도 조금 더 극적으로 변한다. 보조선사가 절을 지으려고 나라 안 곳곳을 살피던 중에 가지산에 와보니 좋은 절터가 있는데 큰 못이 있고 뱀, 이무기, 용이 많이 살고 있었다. 보조선사는 궁리 끝에 도력으로 사람들에게 눈병을 앓게 한 후, 가지산 아래 못에 흙과 숯을 가져다 넣으면 눈병이 나을 것이라는 소문을 퍼뜨렸다. 흙짐과 숯짐을 진 안질 환자가 줄을 잇기 시작한 지 얼마 되지 않아 못은 메워졌다. 보조선사는 안 나가려고 버티는 청룡과 백룡을 지팡이로 때려서 내쫓고 절을 지었다. 쫓겨난 두 용은 서로 하늘에 오르려고 다투다가 백룡이 꼬리를 치는 바람에 산기슭이 패어 용소가 생겼다. 결국 백룡은 승천했지만 청룡은 상처를 입고 고개를 넘어가다가 죽었다는 것이다.

계당산(桂堂山, 580.2m)

산행일 : ‘16. 5. 1(일)

소재지 : 전남 보성군 복내면과 화순군 이양면의 경계

산행코스 : 복내우체국→복내교회→능선→철쭉군락지→헬기장→계당산→임도→능선→쌍봉사(산행시간 : 2시간 50분)

함께한 사람들 : 청마산악회

특징 : 계당산을 알고 있는 사람들은 그다지 많지 않다. 전국의 웬만한 산들을 다 누볐다고 치부하는 사람들조차도 마찬가지이다. 사람들의 이목을 끌만한 그 무언가가 없었다는 증거일 것이다. 내세울 게 조금이라도 있었더라면 계당산을 찾는 사람들이 생각보다는 많이 늘어났었을 것이 분명하니까 말이다. 그만큼 이 산은 사람들의 호기심을 자극하는 다른 볼거리를 갖고 있다. 산자락 아래에 자리 잡고 있는 천년고찰(千年古刹) ‘쌍봉사(雙峰寺)’이다. 사실 계당산을 모르는 사람들일지라도 쌍봉사를 모르는 경우는 거의 드물다. 신라의 구산선문(九山禪門)중 하나인 사자산문(獅子山門)의 기초를 다졌다는 철감선사가 창건했고, 그와 관련된 다수의 국보급 유물들을 보유하고 있는 이절이 그만큼 널리 알려졌기 때문이다. 그로 인해 쌍봉사는 계절을 가리지 않고 찾는 사람들로 넘친다. 그러나 그들은 절만 둘러보고 갈 뿐 계당산은 오르지는 않는다. 안타까운 일이 아닐 수 없다. 그러던 계당산이 요즘 들어 부쩍 입소문을 타기 시작했다고 한다. 새로운 철쭉 산행지로 뜨고 있다는 것이다. 경사가 거의 없는 산길을 부담 없이 오를 수 있다는 점과 비록 광활할 정도까지는 아니지만 화사하게 핀 철쭉무리들을 실컷 구경할 수 있다는 점이 사람들의 호기심을 자극했던 모양이다. 아무튼 한번쯤은 나들이 삼아 찾아볼만한 산임에 분명하다. 다만 햇볕에 노출이 될 수밖에 없는 코스의 특징 때문에 봄철이 아닐 경우에는 산행이 고역으로 변할 수도 있다는 점을 염두에 둔다.

▼ 산행들머리는 복내면사무소(보성군 복내면 복내리)

호남고속도로 주암 I.C에서 내려와 18번 국도를 타고 보성방면으로 달리면 15번 국도가 합쳐졌다 다시 나뉘는 곡천삼거리(순천시 송광면 봉산라)와 용암삼거리(보성군 문덕면 용암리)를 지나 복내면의 소재지인 복내리에 이르게 된다. 이곳 복내사거리에서 오른편으로 우회전을 하면 저만큼에 우체국이 보인다. 오늘 산행의 들머리이다.

▼ 우체국을 왼편에 끼고 난 길로 들어서면서 오늘 산행이 시작된다. 입구에 ‘선돌(立石)마을’의 입구임을 알리는 표지석이 세워져 있으니 참조한다. 또한 ‘계당산 등산안내도’도 보인다. 그냥 지나치지 말고 살펴보고 갈 일이다. 계당산 정상까지는 5.9Km, 짧지 않은 거리임을 알 수 있다. 그리고 중간에 갈림길이 많은 것으로 보아 길 찾기에 주의가 필요하지 않을까 싶다.

▼ 골목 끝에 있는 복내교회를 지나면 11시 방향으로 콘크리트 포장길이 이어진다. 그리고 곧이어 갈림길(이정표 ; 계당산 정상(숲길)↑ 5.4Km/ 소씨제각 삼거리→ 1.3Km, 계당산 정상 5.3Km/ 복내면사무소↓ 0.2Km)을 만난다. 오른편은 소씨제각을 거쳐 정상으로 올라가는 길이다. 왼편으로 향한다. 조금 더 돌기는 해도 숲길을 걷는 게 나아보였기 때문이다.

▼ 잠시 후 또 다른 갈림길(이정표 : 계당산 정상→ 4.98Km/ 복내면사무소↓ 0.52Km)을 만난다. 포장길과 헤어져 오른편 산자락으로 들어선다. 비록 포장은 되어 있지 않지만 임도가 부럽지 않을 정도로 길이 잘 닦여 있다.

▼ 산길로 들어서자마자 편백나무들이 빽빽하게 들어선 숲을 만난다. 아무래도 오늘은 행복한 산행이 될 것 같은 예감이다. 처음부터 편백나무 숲길을 만났으니 말이다. 그렇게나 몸에 좋다는 피톤치드를 가장 많이 배출하는 나무가 바로 편백나무(Phytoncide)라니 어찌 행운이 아니겠는가.

▼ 하지만 딱 거기까지다. 얼마 지나지 않아 편백나무 숲이 끝나버리기 때문이다. 아쉽기는 하지만 그렇다고 실망할 필요까지는 없다. 뒤이어 배턴 터치((baton touch)를 하는 나무 역시 피톤치드를 가장 많이 배출하는 나무 중의 하나로 알려진 소나무이니까 말이다.

▼ 산길은 작은 오르내림을 반복하면서 이어진다. 물론 고도(高度)도 높여가고 있을 것이다. 그러면서 오른편으로 크게 휘어지는 듯한 느낌이다. 산길은 소나무 숲속으로 나있다. 그리고 점점 더 깊어져 간다. 코끝을 간질여오던 향기가 점점 더 짙어져 가는 이유일 것이다. 그렇다고 소나무 숲길만 고집하지는 않는다. 참나무 숲길도 심심찮게 나타난다.

▼ 산길은 구불구불, 이런 길은 느릿느릿 걸어야만 제격이다. 연녹색 생명력으로 다시 태어나고 있는 길가 풍경은 아름답기 그지없다. 누군가 그랬다. ‘이른 봄의 연록(軟綠)은 꽃보다 아름답다.’고. 이런 산길에서 발걸음을 재촉하는 것은 죄악일 것이다.

▼ 가끔은 산자락이 훤해지기도 한다. 요즘의 대세인 편백나무를 심으려고 벌목(伐木)을 한 것인지도 모르겠다.

▼ 그 덕분에 조망이 잘 터진다. 이름 모를 산들이 늘어서 있는 왼편 산자락 아래에는 계산마을(복내면)이 조용히 웅크리고 있다. 동네 앞 들녘이 산골치고는 제법 넓다. 그리고 오른편에는 복내면 소재지인 복내리이다. 그 뒤에 보이는 산은 아마 비봉산일 것이다. 그 왼편이 산들은 장채산과 두봉산일 거고 말이다.

▼ 산행을 시작한지 20분쯤 지나면 굵은 쇠기둥 위에 세운 안테나 보인다. 그리고 곧이어 갈림길이 없는 이정표(계당산 정상 4.4Km/ 복내면사무소 1.2Km)를 만난다. 잠시 후 약간 가파른 오르막길이 나타나기도 하지만 전체적으로는 거의 같은 느낌의 산길이 계속된다.

▼ 바람이 시원한 소나무 숲속 그늘을 걷는다. 중간에 흔적이 희미하긴 하지만 갈림길이 나타나기도 한다. 신경 쓰지 말고 계속해서 능선을 따른다는 생각으로 그냥 지나치고 볼 일이다.

▼ 이후로도 산길은 작은 봉우리들을 오르내리며 이어진다. 경사가 거의 없는 보드라운 흙길이다. 그렇게 20분쯤 걸었을까 또 다른 이정표(계당산 정상 3.2Km/ 복내면사무소 2.8Km)를 만난다. 이번에도 역시 갈림길은 없다. 그런데 유심히 살펴보면 이정표들의 거리표기가 들쑥날쑥한 것을 알 수 있다. 하지만 등산로에 심혈을 기울인 보성군청의 노고를 감안해서 그냥 넘기기로 한다.

▼ 5~6분쯤 더 걸으면 임도(이정표 : 계당산 정상↖ 3.0Km/ 소씨제각 삼거리→ 1.0Km/ 복내면사무소↓ 2.5Km)를 만난다. 아까 산행을 시작하면서 갈려나갔던 소씨제각을 경유하는 길이 다시 하나로 합쳐지는 지점이다.

▼ 이후부터 산길은 임도를 따른다. 넓고 평탄한 길이다. 4분쯤 후 ‘내동마을 갈림길’(이정표 : 계당산 정상↑ 2.7Km/ 내동마을→ 0.8Km/ 복내면사무소↓ 2.3Km)을 만난다.