정족산(鼎足山, 869.1m)

여행일 : ‘17. 2. 7(화)

소재지 : 강원도 양양군 서면

산행코스 : 해담마을→다리→교통호→임도→정족산→임도→버들계곡→내현리 버들골→양지말 버스정류장(산행시간 : 4시간 30분)

함께한 사람들 : 갤러리산악회

특징 : 정족산(鼎足山)은 그 생김새에서 유래된 이름이다. 높게 솟아난 세 개의 봉우리가 마치 솥발을 닮았다는 것이다. 그런 생김새의 산은 이곳 양양 외에도 전국에 몇 곳이 더 있다. 그중 울산광역시 울주군과 경상남도 양산시의 경계에 있는 바위로 이루어진 정족산(749m)이 가장 유명하고, 인천광역시 강화군에도 정족산(220m)이 있다. 그리고 가장 덜 알려졌지만 경북 경주시에도 정족산(700m)이 하나 더 있다. 그나저나 정족산은 전형적인 육산(肉山)이다. 산행 내내 바위다운 바위 하나 구경할 수 없다고 보면 된다. 때문에 이 산은 여느 흙산들이 갖고 있는 일반적인 특징들을 그대로 보여준다. 울창한 숲속을 헤집으며 난 흙길이 보드라워 걷기에는 편하지만 눈에 담을 만한 볼거리는 갖고 있지 못하다는 점이다. 조망 또한 정상과 하산 길에 만나게 되는 벌목지역(伐木地域)를 제외하고는 거의 트이지 않는다. 이곳 정족산이 그동안 오지(奧地) 중의 오지로 남아 있었던 이유일 것이다. 하지만 오지란 말은 이젠 옛말이 됐다. 양양군에서 둘레길을 조성하면서 조금만 가파르다 싶으면 계단과 안전로프를 설치하고, 곳곳에다 이정표와 산행안내도 등을 세워 일반인들도 마음 놓고 산행을 즐길 수 있도록 해놓았기 때문이다. 그럼에도 불구하고 두 번 찾을만한 산은 아닌 것 같다.

▼ 산행들머리는 해담마을(양양군 서면 서림리 128)

작년 말(2016.11. 24)에 개통된 동해고속도로 양양 I.C에서 내려와 56번 국도를 타고 구룡령(홍천) 방면으로 들어가면 얼마 지나지 않아 해담마을에 이르게 된다. 오늘 산행의 들머리이다. 주차장으로 들어가는 들머리에 종합 레저타운인 ‘해담마을’을 알리는 광고탑이 세워져 있으니 참조한다.

▼ 넓고 깨끗한 하천과 울창한 산림으로 둘러싸인 해담마을은 자연자원을 잘 활용하는 곳으로 알려져 있다. 천혜의 자연환경과 레저체험을 접목시켜 놓았기 때문이다. 넒은 계곡에서 물길과 숲길을 가리지 않고 질주하는 ‘수륙양용차 타기’와 하천의 물길을 몸으로 느낄 수 있는 ‘뗏목·카약 타기’ 등 수상레포츠와 활쏘기, 서바이벌 게임 등의 체험도 함께 즐길 수 있도록 했다. 참고로 이곳 해담마을은 지난 2007년 강원도의 ‘새농어촌 건설운동 우수마을’에 선정된 이래, 정보화마을(2007년), 전통테마마을(2008년), 산촌생태마을(2008년), 농촌마을 종합개발사업(2011년) 등에 잇따라 선정되면서 매년 수많은 체험객들이 찾아오고, 7억 원이 넘은 마을소득을 올리는 국내의 대표적인 농촌체험마을이라고 한다.

▼ 하지만 우리 같은 산사람들에겐 예외이다. 레저가 아니라 이곳이 정족산 탐방로(9.62km)의 시작점이기 때문에 찾아오는 것이다. 이 탐방로는 자연 그대로의 숲속을 거닐도록 나있다고 한다. 그런가하면 곳곳에서 울창한 소나무 숲을 만나게 되어 산행과 산림욕을 겸하기에 안성맞춤이란다. 아무튼 마을 앞에 ‘정족산 탐방로 안내판’이 세워져 있다. ‘정족산, 아름다운 자연 속으로...’라는 부제를 달고 있는데 정족산의 유래를 적어놓고, 그 아래에다 들머리인 이곳 해담마을에서 날머리인 버들골(내현리)까지의 탐방로를 그려 넣었다. 거리는 9.62Km 정도가 된단다. 그리고 그 아래에는 ‘38선 숨길’의 코스도 소개하고 있다. 38선 휴게소를 출발해서 잔교리와 대치리, 명지리, 남천학생체험장, 서림리를 거쳐 영덕리까지 이어지는데 총 길이는 38Km가 된단다. 이름에 맞게 거리를 디자인한 모양이다.

▼ ‘후천(後川, 이 일대를 서림계곡이라 부르니 참조한다)’을 가로지르는 예쁘장한 인도교(人道敎)를 건너면서 산행이 시작된다. 양양군에서 추진한 ‘산소길 강원 300리 조성사업’의 일환으로 만들어진 다리이다. 정족산과 벽실계곡(벽실골)을 연결하기 위해 넓이 3.5m에 길이 74m의 크기로 만들었는데 예산이 8억 원이나 들어갔단다. 당연히 예쁘게 만들어질 수밖에 없었을 것이다. 참고로 이 다리는 ‘김영철 다리’라는 이름으로 불리기도 한다. 해담마을을 이 정도로 성장시키다가 지난 해 교통사고로 유명을 달리한 이 마을 이장의 공로를 기리기 위해서란다.

▼ 벽실골을 오른편에 끼고 난 임도를 따라 2~3분 정도 들어가면 왼편 산자락으로 파고드는 오솔길이 나타난다. 방향표시만 있는 이정표(정족산 정상←/ 서림리 정족산 입구↓)와 ‘탐방로 안내도’, 그리고 거리표시만 있는 또 다른 이정표가 세워져 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다.

▼ 아까 마을에서 보았던 ‘탐방로 안내판’과 비슷한 안내판이 이곳에도 세워져 있다. 하지만 지도는 조금 다르게 그려 넣었다. 해담마을에서 버들골까지 이어지는 탐방로는 같으나 조금 더 세밀하게 구간을 끊은 후에 각 구간마다의 거리를 표기해 놓았다.

▼ 눈에 익지 않은 이정표(정족산 정상 4.84Km/ 서림리 9Km)가 나무기둥에 묶여있다. 보통의 이정표들은 방향과 거리를 함께 표기하는 게 일반적인데, 이곳 정족산은 그것을 둘로 나누었다. 이런 이정표는 매 100m마다 나타난다. 너무 자주 붙여 놓았다는 생각이 들기도 하지만 얼마만큼 진행했는지를 수시로 체크할 수 있어 산행을 하는 데는 많은 도움이 될 것 같다.

▼ 산자락으로 들어서서 사면을 치고 오른다. 경사가 제법 가파르지만 통나무계단이 놓여있어 별 어려움 없이 능선 위로 올라설 수 있다.

▼ 일단 능선에 올라섰다 싶으면 이후부터는 가파른 오르막길로 연결된다. 산길은 생각보다는 정비가 잘 되어 있다. 조금만 가파르다 싶으면 어김없이 통나무로 계단을 만들었고, 그것만으로는 안심이 안 되었던지 밧줄난간까지 매어 놓았다. 조금이라도 힘들다싶으면 의지해서 오르라는 배려일 것이다.

▼ 산행을 시작한지 25분 만에 첫 번째 산봉우리에 올라선다. 정상에는 참호(塹壕)가 파여 있다. 가운데에는 평상을 놓고 그 옆에다 ‘탐방로안내도’를 세웠다. 이로 보아 ‘38선 숨길’을 개설하면서 복원해 놓은 모양이다.

▼ 교통호를 이용해 몇 걸음 더 내려가면 또 다른 참호가 나타난다. 그 가운데에는 ‘6.25, 그때의 흔적인 교통호’라는 설명판을 세워놓았다. 국군 10연대 제1대대가 경계를 서던 지역이었는데, 당시 북한군 제1경비단 제2보병대대가 서림의 제9중대 전면을 돌파해 산간계곡을 따라 구룡령으로 급진하였단다. 그 아래에 북한군을 막던 당시의 상황들을 나열해 놓았으나 하나 같이 패퇴된 기록뿐이라 옮겨 적는 것은 생략하겠다. 그러나 목숨을 바쳐 나라를 지켰던 우리 아버지와 삼촌들의 역사이니 결코 잊어서는 안 될 일이다.

▼ 이후부터 능선은 작은 오르내림을 반복하면서 서서히 고도(高度)를 높여간다. 가파른 구간이 아주 없지는 않다. 다만 그 거리가 짧은데다 경사까지도 버거울 정도가 아니기에 그런 표현을 써봤다. 다시 말해 큰 어려움이 없이 진행할 수 있는 구간이라는 얘기이다.

▼ 그렇게 17분 정도를 진행하면 송신탑(送信塔)을 만난다. 산길은 이 시설을 오른편으로 우회하여 임도(이정표 : 정족산 정상↓ 3.64Km/ 서림리→ 1.2Km)로 연결된다. 그리고 비록 잠시지만 오른쪽 방향의 임도를 따른다.

▼ 2분 정도 걸었을까 왼쪽 사면(斜面)으로 목제계단(이정표 : 정족산 정상←/ 서림리↓)이 놓여있다. 계단을 오르면 산길은 사면(斜面)을 옆으로 째면서 능선으로 오른다. 그리고 아까 송신탑이 있던 곳에서 그다지 멀지 않은 곳까지 가게 된다. 임도를 내면서 부득이하게 만들어진 절개지(切開地)를 피하려다보니 이렇게 한참을 돌게 만든 모양이다.

▼ 잠시 후 능선에 올라선다. 능선에는 이정표(정족산→/ 서림리↓)가 세워져 있다. 아까 들머리에서 거론했듯이 방향만 표기된 이정표이다. 이런 이정표들은 산길이 방향을 크게 트는 곳에는 어김없이 세워져 있다. 이런데도 길을 잃은 사람이 있을까?

▼ ‘둘레길’ 특유의 리본(ribbon)도 보인다. 노란색과 파랑색의 두 가지 색으로 만들었는데 시야(視野)를 벗어나지 않게끔 촘촘히도 매달아 놓았다. 100m마다 나타나는 거리표시 이정표에다 이런 리본들까지 갖추었으니 산행 초심자들도 길을 잃을 염려는 없을 것이다.

▼ 산길은 또 다시 작은 오르내림을 반복하면서 이어진다. 하지만 아까보다는 많이 가팔라졌다. 그러나 힘들다는 생각까지는 들지 않는다. 심심찮게 나타나는 울창한 소나무 숲들 때문이 아닐까 싶다. 피로회복 기능까지 함유하고 있다는 피톤치드(phytoncide)를 가장 많이 배출하는 나무가 바로 소나무라니까 말이다.

▼ 아까 들머리에서도 얘기했듯이 오늘 걷고 있는 이 코스는 ‘38선 숨길’의 일부구간이다. 산림과 경관이 수려한 숲길을 관광자원으로 활용하기 위해 조성한 ‘양양판 둘레길’로 보면 되겠다. 이 길은 1945년 미·소의 포츠담 선언이후 군(郡)이 남북으로 분할된 역사적 사실에 근거해 현북면 잔교리와 서면 서림리를 연결하는 38km구간을 복원해 의미를 되새기는 한편, 녹색관광 기반 마련을 위해 추진됐다고 한다. 또한 38선 길은 한국전쟁당시인 1950년 10월 1일, 국군 제3사단 23연대가 현북면 잔교리 38선을 넘어 최초로 북진을 시작한 의미 있는 곳이기도 하단다. 현재 38선 휴게소를 비롯해 현북면 대치리와 명지리, 서면 영덕리 등에 38선 관련 시설물들이 설치되어 있으니 참조한다.

▼ 20분 남짓 더 걸었을까 오른편으로 조망(眺望)이 열린다. 송전탑(送電塔)을 세우느라 주변 나무들을 제거한 덕분일 것이다. 힘차게 꿈틀대고 있는 저 산릉(山陵)은 응복산에서 조봉으로 연결되는 능선일 것이다.

▼ 언제부턴가 산길 주변은 산죽(山竹) 군락으로 변해있다. 무릎 아래로 깔릴 정도로 낮게 자랐지만 푸름만은 오히려 더 짙은 것 같다. ‘작은 것이 매운 것이여~’라던 어느 CF 광고가 생각나는 순간이다.

▼ 얼마쯤 진행했을까 쉼터가 나온다. 조망터에서 15분쯤 떨어진 지점일 것이다. 자른 통나무를 세워놓은 의자가 눈길을 끈다. 주변의 풍경과 잘 어울리는 것 같아서이다. 이곳까지 오는 동안 이런 쉼터는 서너 번 만났었다. 하지만 이곳은 다른 곳들과는 다른 의미를 갖고 있는 쉼터이다. 쉼터를 지나자마자 가파른 오르막길이 시작되기 때문이다. 그리고 그 길은 엄청나게 길기까지 하다. 거리표시만 있는 이정표를 세 개나 만나고야 꼭대기에 올라설 수 있었으니 가파른 오르막길을 400m 가까이나 오른 셈이 되었다. 그러니 이 쉼터는 가파른 오르막길을 오르기 전에 잠시 쉬면서 체력을 비축해보라는 배려용으로 만들어 놓았다고 보아야 할 것이다. 이런 쉼터는 오르막이 끝나는 지점에도 만들어져 있다. 잠시 쉬면서 거칠어진 숨결을 고르라는 모양이다.

▼ 겨울 산행은 여간 부담스러운 게 아니다. 눈밭을 헤지며 나가다 보니 힘이 배나 들기 때문이다. 하지만 좋은 점도 있다. 이런 아름다운 풍경을 만나볼 수 있기 때문이다. 어느 예술가가 과연 이런 작품을 만들어낼 수 있을까. 자연만이 가능하다 할 것이다.

▼ ‘위험, 미개설 구간’이라고 적힌 경고판도 보인다. 규모를 갖춘 능선이 갈리는 지점 마다 세워놓았는데, 만일 이정표가 없었더라면 자칫 길이 헷갈릴 수도 있겠다.

▼ 이후부터 산길은 또 다시 잦은 오르내림을 반복한다. 하지만 아까보다는 골이 많이 깊어졌다. 고도가 높아졌는지 눈이 쌓여 있는 곳도 많이 늘어났다. 그만큼 산행이 힘들어졌다는 얘기이다.

▼ 산길은 30분이 지난 후 또 다른 쉼터를 만나게 한다. 그리고 아까와 같은 가파른 오르막길이 길손을 맞는다. 그런데 이번의 것은 아까보다도 더 험난하다. 눈까지 수북하게 쌓여있기 때문이다. 허리춤에까지 차오르는 눈밭을 헤치며 나간다는 게 만만찮기 때문이다. 밧줄이 매어져 있는 게 그나마 다행이라면 다행일 것이다. 그것마저도 없었더라면 사투(死鬪)를 치룰 수밖에 없었을 테니까 말이다.

▼ 눈요깃거리가 있어서 그나마 다행이다. 시야(視野)가 열리는 오른편에서는 조봉으로 연결되는 산릉이 힘차게 꿈틀거리고, 왼편 나뭇가지 사이로는 설악산의 대청봉이 나타났다 사라지기를 반복하고 있다.

▼ 긴 오르막이 끝났는데 정족산의 정상은 아직까지도 나타나지 않고 있다. ‘이제 한 굽이만 오르면 되겠지’를 몇 번이나 했는지 모르겠다. 그만큼 능선의 오르내림이 자주 있었다는 증거일 것이다.

▼ 지루함에 넌더리를 칠 즈음에야 정상에 올라서게 된다. 산행을 시작한지 2시간 35분 만이다. 정상에는 널따랗게 데크전망대를 만들어 놓았다. 그리고 ‘전망대’ 본연의 임무를 수행할 수 있도록 지명을 적어 넣은 ‘전망사진’을 게시해 놓았다. ‘38선 숨길 안내도’도 보인다. 자기가 내려 가야할 코스를 살펴본 후에 하산을 시작하라는 모양이다. 또한 통나무 의자 몇 개를 놓아 쉼터의 기능도 겸하도록 했다.

▼ 하지만 정상표지석은 눈에 띄지 않는다. 그저 ‘38선 숨길’을 조성하면서 매달아 놓은 이정표(정족산 정상, 서림 4.84Km/ 내현 4.78Km)를 보고 이곳이 정족산의 정상이려니 할 따름이다. 참고로 정족산은 산이 생긴 모양새로부터 생겨난 이름이다. ‘신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)’이 이를 증명한다 할 수 있다. <정족산(鼎足山)은 부 서남쪽 40리에 있다. 세 봉우리가 높게 솟아나서 모양이 솥발 같으므로 이름한 것이다. 도적사(道寂寺)가 있다.>고 표기되어 있기 때문이다. ‘여지도서’와 ‘양양부읍지’에는 <오대산에서부터 뻗어 내려와 도적사의 주맥(主脈)이 되었다. 관문에서 서남쪽 40리에 있다.>고 기록되어 있는데 ‘양양군읍지’에는 남쪽 45리로 기록되어 읍지마다 위치 표현에서 조금씩 차이가 있다. 아무튼 조선 시대의 여러 문헌에 산 지명이 수록되어 있는 걸로 보아 산의 유래가 꽤 오래되었음을 알 수 있다.(등산로에 설치된 ‘탐방로 안내판’에서 발췌)

▼ 정상에서의 조망(眺望)은 뛰어난 편이다. 시야가 절반만 뚫린 탓에 온전하지는 못하지만 보고 싶은 풍경들은 모두 다 눈에 담을 수 있기 때문이다. 전면에 펼쳐지는 끝없이 너른 동해바다는 비취색으로 빛나고 그 왼편에는 설악산이 그 웅장한 자태를 뽐내고 있다.

▼ 정상에서 가장 눈길을 끄는 건 식탁이 아닐까 싶다. 전망대의 아래에다 배치했는데 전망이 뛰어나기 때문에 준비해 온 음식을 먹으면서 조망까지도 실컷 즐길 수 있도록 해놓았기 때문이다.

▼ 하산을 시작한다. 올라왔던 반대방향이다. 허리춤에까지 차오르는 눈길을 헤치며 내려가야만 하기 때문에 결코 쉽지 않은 여정이다. 눈이 조금 덜 쌓인 부분을 골라가며 내려서다 보면 15분쯤 되는 지점(이정표 : 내현리 4.7Km/ 정족산 정상 0.8Km)에서 산길이 오른편으로 크게 방향을 튼다. 주능선에서 지능선으로 갈아타는 것이다.

▼ 이후부터는 가파른 내리막길이 계속된다. 눈도 많이 쌓여 있지만 걱정할 정도까지는 아니다. 조금만 가팔라도 어김없이 굵은 밧줄을 매어놓았기 때문이다. 내려가는 게 버겁다 싶으면 밧줄에 의지하면 될 일이다.

▼ 그렇게 17분 정도를 내려오면 멋진 전망대를 만나게 된다. 벌목(伐木)을 마친 왼편 산자락이 텅 비면서 시야가 열리기 때문이다. 조망을 돕기 위해 데크로 대(臺)를 만들고 그 앞에다 조망사진까지 게시해 놓았다. 대에 오르면 동해의 너른 바다와 설악산이 한눈에 잘 들어온다.

▼ 하지만 넋을 빼앗길 필요까지는 없다. 몇 걸음만 더 걸으면 한층 더 나은 전망대를 만날 수 있기 때문이다. 아니 서는 곳마다 최고의 조망처가 된다고 하는 게 더 옳겠다. 갈수록 시야(視野)가 더 넓어지기 때문이다. 동해에 대한 조망은 조금 전과 다름없지만 설악산은 아까보다 한결 또렷해졌다.

▼ 조망을 줄기다가 또 다시 하산을 이어간다. 그리고 5분 후에는 방향만 표시된 이정표와 ‘탐방로 안내도’가 자리를 지키고 있는 임도에 내려선다. 안내도에는 정상에서 이곳까지의 거리를 1.34Km로 적고 있다.

▼ 임도를 가로지른다. 계속해서 능선을 따르기 위해서이다. 가파르던 산길은 잠시 후 부터는 작은 오르내림을 반복하면서 고도를 낮추어간다. 힘들이지 않고도 산행을 이어갈 수 있다는 얘기이다. 하긴 심심찮게 나타나는 거대한 소나무들을 구경하면서 오르내리다보면 지루할 틈도 없을 것이다.

▼ 30분 후, 또 다른 임도를 만난다. 아까 만났던 임도에서 1.4Km가 떨어진 지점이다. 이번에도 역시 임도를 가로지른다. 하지만 곧장 연결시키지는 않고 오른편으로 50m 정도를 옮긴 후에야 아래로 향한다. 양쪽 모두 이정표를 세워놓았으니 길을 못 찾는 일은 없을 것이다.

▼ 이후부터는 오르내림이 거의 없는 능선으로 연결된다. 하지만 방향을 크게 트는 경우가 종종 생긴다. 그런 곳에는 어김없이 이정표를 세워 놓았지만 약간의 주의는 필요하지 않을까 싶다.

▼ 이 구간의 특징은 누가 뭐래도 울창한 소나무 숲이다. 이곳에서 만나게 되는 소나무들은 대부분 굵다. 또한 여느 토종 소나무들과는 달리 하늘을 찌를 듯이 쑥쑥 솟아올랐다. 거기다 표피가 붉다는 것을 더하면 영락없는 미인송(美人松)의 특징이 된다. 팔등신처럼 잘 빠졌다는 그 미인송 말이다. 참고로 미인송은 금강송(金剛松)의 다른 이름이다. ‘금강산 소나무’를 줄인 말인데, 소나무를 자세히 보면 그 껍질이 황갈색인 것을 알 수 있다. 그래서 붙여진 이름은 ‘황장목(黃腸木)’, 그 외에도 봉화에서 나는 소나무 목재가 춘양역으로 집결했다가 전국으로 팔려나갔다고 해서 춘양목(春陽木)이라고도 한다. 아무튼 쭉쭉 뻗어 오른 소나무들이 황금색으로 빛나면서 아름다운 자태들을 한껏 뽐내고 있다.

▼ 임도를 내려선지 15분쯤 지나면 자잘한 바위들이 널려있는 쉼터를 만난다. 산길은 이곳에서 가파르게 아래로 향한다. 벼랑에 가까운 비탈길로 보면 된다. 하지만 길가에 매어놓은 밧줄에 의지해서 내려가면 별 문제 없이 내려설 수 있을 것이다.

▼ 그렇게 7분 정도를 내려서면 계곡에 이른다. 그러나 산길은 곧장 계곡으로 내려서지를 않고 계곡의 왼편 사면(斜面)을 따라 난 길을 따른다. 그리고 6분 후에 만나게 되는 계곡에부터는 임도를 따라 버들골로 나간다.

▼ 양지말 버스정류장(양양군 서면 내현리)

그렇게 6분 정도를 걸어 나가면 차단기가 나오면서 진행방향 저만큼에 잘 지어진 펜션 몇 채가 눈에 들어온다. 마을에 세워진 이정표(정족산 정상 4.78Km/ 내현리 0Km)는 물론이고 ‘탐방로안내도’에 이곳을 ‘정족산 탐방로 입구’로 표기한 것으로 보이 이쯤에서 산행이 끝났다고 보면 된다. 하지만 걸음을 멈출 수는 없다. 대형버스가 마을까지 들어올 수 없기 때문에 ‘정족산 탐방안내도’와 이정표(정족산입구 1.8Km/ 남천 체험학습장 1.7Km)가 자리를 지키고 있는 59번 국도변의 양지말까지 20분 가까이를 더 걸어 나갈 수밖에 없기 때문이다. 지루할 정도로 먼 거리지만 어쩌겠는가. 그저 ‘별빛촌’과 ‘언덕위의 하얀집’, ‘수밸리펜션’, ‘펜션다산방’ 등 길가에 나타나는 어여쁜 펜션들을 눈에 담으며 걸어보는 수밖에 없다. 아무튼 오늘 산행은 총 4시간 40분 정도가 걸렸다. 간식을 먹느라 정상에서 쉬었던 시간을 감안할 경우 4시간 30분이 걸린 셈이다.

왕치산(王峙山, 902m)-월루산(月樓山, 758.6m).

여행일 : ‘16. 9. 22(목)

소재지 : 강원도 정선군 임계면과 여량면의 경계

산행코스 : 반천2리 경로당→질등봉(537m)→큰등봉(820m)→왕치산→월루산(758.6m)→월루마을→월루산(715m)→반천리마을회관(산행시간 : 4시간10분)

함께한 사람들 : 강송산악회

특징 : 오지(奧地) 중의 오지라는 말 외에는 달리 표현할 마땅한 단어를 찾을 수 없을 정도의 산이다. 정상석이나 이정표는 물론 없다. 하지만 등산로는 분명이 나있다. 다만 찾기가 힘들 따름이다. 찾는 사람들이 하도 적은 탓에 잡목(雜木)들이 선답(先踏)한 산꾼들이 어렵게 내놓은 산길은 잠식해 버렸기 때문이다. 아무튼 두 산은 모두 전형적인 육산(肉山)이다. 그것도 바위다운 바위 하나 구경할 수 없을 정도로 전체가 다 흙으로 이루어져 있다. 때문에 흙산의 일반적인 특징들을 그대로 보여준다. 첫째 눈에 담아둘 만한 볼거리가 일절 없다. 그런 눈요깃거리들을 만들어 낼 재료인 바위들이 일절 없기 때문이다. 조망(眺望) 또한 일절 터지지 않는다. 중간에 만나게 되는 두어 곳의 간벌지(間伐地)에서나 잠깐씩 열릴 따름이다. 그것도 겨우 손바닥만큼이나 적게 말이다. 우리나라의 모든 산들을 다 올라볼 요량이 아닌 사람이라면 일부러 찾아올 필요는 없는 산이라는 얘기이다. 하지만 장점도 있다. 산행 내내 황금색으로 빛나는 소나무들과 함께 할 수 있다는 점이다. 짙은 솔향을 코 끝에 걸치고 걷는 즐거움은 실지로 겪어보지 않은 사람들은 결코 이해할 수 없는 행복일 것이다.

▼ 반천2리 경로당(敬老堂 : 정선군 임계면 반천리)

영동고속도로 진부 I.C에서 내려와 59번 국도를 타고 정선방면으로 내려오다 나전삼거리(정선군 북평면 북평리)에서 좌회전하여 42번 국도(동해방면)로 옮기면 잠시 후 여량면 소재지인 여량리에 이르게 된다. 이어서 아우라지성당(여량리) 앞 삼거리에서 우회전하여 군도(郡道 : 봉정로)를 따라 들어가면 오래지 않아 반천2리 경로당(버스 정류장에는 어전리로 표기되어 있으니 참조한다)에 이르게 된다. 오늘 산행의 들머리이다. 참고로 들어오는 길에 보이는 하천은 골지천이다. 정선아리랑으로 유명한 하천이니 그냥 지나치지 말고 한번쯤 눈여겨 볼 일이다.

▼ 경로당의 뒷길을 따라 들어가면서 산행이 시작된다. 그리고 골목의 맨 끝에 있는 민가(民家)의 오른편에 있는 밭을 가로질러 산자락으로 들어붙는다. 하지만 이는 잘못된 선택이다. 애초부터 이 산자락에는 길이 없기 때문이다. 잘못 들어선 대가는 혹독했다. 비탈진 사면(斜面)을 올라가는 것만도 부담스러운데, 거기다 능선을 가득 메운 잡목들까지 갈 길 바쁜 나그네들의 발걸음을 자꾸만 붙잡아 놓기 때문이다.

▼ 그나마 다행인 점은 그런 오르막 구간이 무척 짧다는 것이다. 길 없는 길을 만들어가며 6분 정도를 오르다보면 능선에 올라설 수 있기 때문이다. 능선에 올라섰다고 해서 금방 길이 좋아지는 것은 아니다. 그저 흔적을 겨우 찾아낼 수 있을 정도로 산길이 변해있을 따름이다. 아무튼 험난한 산행이 계속된다.

▼ 능선에 올라서자마자 커다란 바위가 길을 가로막는다. 산길은 바위를 피해 오른편으로 우회(迂廻)를 시킨다. 그러다보니 비탈진 사면을 오르내리는 것을 피할 수가 없다. 나뭇가지에 의지할 수밖에 없는 구간이다.

▼ 길은 여전히 사납다. 오르내림이 힘들어서 하는 얘기가 아니다. 능선을 가득 메우고 있는 잡목(雜木)들을 헤치고 나가기가 힘들다는 얘기이다. 길의 흔적을 찾기가 힘든 것은 물론이다.

▼ 산길은 작은 오르내림을 반복하면서 이어진다. 여름 내내 흐르는 땀 때문에 고생했었는데 무슨 일인지 몰라도 오늘은 괜찮다. 경사가 완만하다보니 힘이 덜 들었나 보다. 아니 그보다는 가을색이 완연한 바람 때문이 아닐까 싶다. 이마를 스쳐가는 바람결에 서늘한 기운이 완연하기 때문이다. 그래 우린 이미 가을로 들어섰음이 분명하다. 그 증거가 바로 능선에 가득하게 피어난 야생화(野生花)들일 것이고 말이다.

▼ 능선에는 구절초(九節草)가 만발해 있다. 그리고 이련 풍경은 산행을 마칠 때까지 여러 곳에서 만나게 된다. 가을의 전령사라는 별칭을 갖고 있는 꽃이니 가을이 이미 우리 곁에 다가와 있었나 보다. 구절초는 구일초(九日草), 선모초(仙母草), 들국화 등으로도 불리는데, 민간에서는 꽃이 달린 풀 전체를 약재(藥材)로 쓴다. 치풍과 부인병, 위장병에 좋단다. 언젠가 도예(陶藝)를 하는 지인이 ‘구절초 차(茶)’를 보내준 일이 있었다. 산골에 머물며 작업을 하는 틈틈이 채취했다며 보내주었는데 그 향이 참 좋았던 것으로 기억한다. 그러고 보면 차의 재료로도 사랑을 받고 있나 보다.

▼ 희미한 흔적을 찾아가며 진행하길 15분 만에 말끔하게 벌초(伐草)를 끝낸 묘역(墓域)을 만나고, 곧이어 산길은 작은 안부로 내려선다. 좌우로 제법 또렷한 길이 나있는 걸 보면 들머리인 ‘반천2리 경로당’으로 오기 전. 어느 지점에서 이곳으로 올라오는 길이 있었던 모양이다.

▼ 안부를 지난 산길은 다시 오름짓을 시작한다. 하지만 부담을 주지 않을 정도로 밋밋한 경사(傾斜)이다. 거기다 울창한 소나무 숲길이 이어진다. 이런 길에서는 발걸음을 재촉할 이유가 없다. 속도를 떨어뜨린 채로 ‘크게 심호흡’을 하면서 걸어볼 일이다. 코끝을 맴돌던 솔향이 온몸으로 펴져나갈 것이다. 이어서 심신은 한없이 맑아질 것이고 말이다. 그게 바로 피톤치드(phytoncide)의 영향이다. 피톤치드의 효능 중에는 몸으로 스며드는 각종 병균의 살균기능 외에도 심폐기능을 강화시키는 효능도 있기 때문이다.

▼ 솔향에 취한 채로 6분쯤 오르면 질등봉에 올라서게 된다. 정상은 두루뭉술한 게 구릉(丘陵)의 형태를 띠고 있다. ‘질펀하다’는 말이 있다. ‘땅이 넓고 평평하게 펼쳐져 있다.’는 뜻인데, 지금 눈앞에 펼쳐지는 정상의 생김새를 두고 하는 말이 아닐까 싶다. 그렇다면 주민들이 이 봉우리를 ‘질등봉’이라고 부르는 연유가 될 수도 있겠다.

▼ 정상은 텅 비어 있다. 정상표지석은 물론이고 그 흔한 이정표 하나 보이지 않는다. 하긴 완전무결하게 버려진 이런 산에서 그런 시설물들을 기대하는 것 자체가 무리일 듯 싶다. 그럼에도 불구하고 삼각점(405재설/77.6건설부)은 설치되어 있다. 옆에다 삼각점의 ‘관리표찰’까지 세워놓았다. 하지만 위치나 관리번호 등 삼각점의 관리를 위한 제반 사항은 텅 빈 채로이다. 무늬만 삼각점인 셈이다. 이 모든 것을 대신하고 있는 게 ‘서래야 박건석’ 선생께서 매달아 놓은 ‘정상표시 코팅(coating)지’이다. 오늘 산행을 함께 하고 있는데, 나보다 한발 앞서 가고 계신 모양이다.

▼ 질등봉을 지나면서 산길을 제법 가팔라진다. 하지만 부담스럽지는 않다. 가파른 산길의 일반적인 특징인 갈지(之)자를 만들지 않고서도, 곧게 산길이 나있을 정도라면 이해하기가 쉬울 것이다. 하긴 300m 정도의 높이를 50분 동안에 오르면 되니 서둘러가며 고도(高度)를 높여야 할 이유가 없었을 것이다.

▼ 그렇게 16분쯤 걸었을까 ‘파평 윤씨’ 묘역(墓域)이 나타난다. 모처럼 조망이 트이는 곳이다. 능선을 깔끔하게 간벌(間伐)을 해놓은 덕분이다. 아무튼 높고 낮은 산들이 첩첩이 쌓여 있는 것이 강원도의 특징을 여실히 보여준다. 반론산과 고양산, 문래산, 각희산 등일 것 같은데 정확히는 모르겠다.

▼ 산길은 계속해서 꾸준한 오름세를 유지한다. 주변 풍경도 변함이 없다. 심심찮게 참나무들이 섞여 있을 뿐 온통 소나무들 천지인 것도 같다. 이런 풍경은 20분 이상 계속된다.

▼ 변화를 주어가던 산길이 언제부턴가 확연히 변해있다. 잘생긴 외모를 자랑하던 소나무들이 잠깐 집을 비운 사이에 참나무들이 대신 주인노릇을 하고 있는 것이다. 앞서가던 집사람이 주위를 살피기 시작한다. 버섯이 자라기 좋은 여건이라는 것을 눈치 챈 모양이다.

▼ 아니나 다를까 주변에는 야생버섯들이 널려 있다. 대부분이 못 먹는 버섯이다. 하지만 예외도 있다. 가을철 별미(別味)인 싸리버섯이 흔하지는 않지만 가끔씩 눈에 띄는 것이다. 결과적으로 집사람은 꽤나 많은 양의 싸리버섯을 채취할 수 있었다. 약간의 영지버섯도 땄음은 물론이다.

▼ 그렇게 40분쯤 진행하면 펑퍼짐한 봉우리 위에 올라선다. 물론 질등봉에서부터 걸린 시간이다. 이곳에 산악회의 리본 몇 개가 매달려 있는 것이 보인다. 그리고 누군가가 그 곁에다 ‘큰등봉’이라고 쓴 종이를 내걸어 놓았다. 하지만 ‘박건석’선생의 코팅지는 보이지 않는다. 진위(眞僞)가 의심스러울 수밖에 없는 부분이다. 뒤따라오는 일행이 고도계(高度計)를 갖고 있기에 물어보니 잘못된 표시란다. 그렇다. 이곳이 큰등봉이었다면 ‘박건석’선생이 그냥 지나쳤을 리가 없었을 것이다.

▼ 이번에는 일본이깔나무(낙엽송) 숲이다. 한때 조림용(造林用)으로 각광을 받던 나무인데 하늘 높은 줄 모르고 쭉쭉 뻗어 오른 것이 여간 보기 좋은 게 아니다. 외모만 갖고 본다면 소나무들보다도 오히려 한수 위라고 할 수도 있겠다.

▼ 이어서 잠시 후에는 또 다른 봉우리에 올라선다. 첨부된 지도에 ‘큰등’으로 표기된 지점인데 인근 주민들은 ‘큰 질등봉’이라고 부른단다. 펑퍼짐한 것이 ‘질등봉’과 거의 비슷하게 생겼기 때문일 것이다.

▼ 이곳도 역시 정상표지석이나 이정표는 보이지 않는다. 삼각점까지도 설치해 놓지 않았다. 완전무결하게 텅 비어있는 셈이다. 이번에도 역시 ‘박건석’선생의 정상표시 코팅지가 이 모든 것을 대신하고 있다. 만일 그가 아니었다면 십중팔구 이곳이 정상인줄도 모르고 지나쳤을 것이다.

▼ 이후부터 산길은 거의 경사를 느끼지 못할 정도로 밋밋하게 이어진다. 큰질등봉과 왕치산의 높이가 40m 남짓 밖에 차이가 나지 않기 때문이다. 길도 많이 또렷해졌다. 모처럼 여유롭게 걸어볼 수 있는 코스이다. 하지만 볼거리는 없다. 조망 또한 트이지 않는다. 그저 쭉쭉 뻗어 오른 낙엽송을 눈에 담거나, 아니며 혹시라도 만날지도 모르는 싸리버섯이라도 찾아보는 수밖에 없다.

▼ 그렇게 5분쯤 걸으면 송전탑(送電塔)을 만난다. 그리고 곧이어 임도(林道)로 내려선다.

▼ 임도를 만났다싶으면, 곧이어 둘로 나뉘어 버린다. 왼편으로 진행한다. 그리고 몇 걸음 걷지 않아 오른편 산자락으로 들어선다. 들머리에 산악회의 리본이 매달려 있으니 참조하면 된다. 그것도 아니라면 능선을 탄다고 생각하고 들어설 수밖에 없다.

▼ 산자락으로 들어선다. 주변이 온통 넝쿨들로 뒤덮여 있어 길을 찾기가 힘이 들 정도이다. 하지만 불평할 필요는 없다. 가을철 산행의 별미인 ‘다래’를 제법 쏠쏠하게 매달고 있기 때문이다. 이런 풍경은 월루산 정상 근처에서도 만나게 된다. 시간에 쫒기지만 않는다면 발걸음을 멈추고 그 별미를 즐겨볼 일이다. 새콤달콤한 게 여간 맛있는 게 아니다.

▼ 산자락으로 들어선지 5분이면 왕치산 정상이다. 정상은 꽤나 너른 분지(盆地)로 이루어져 있다. 그렇다고 헬기장은 아니다. 그저 누군가가 벌목(伐木)을 해놓지 않았나 싶다. 참고로 왕치산의 원래 이름은 왕지산(王旨山)이었다고 한다. 정선읍 봉정리에 왕의 교지(敎旨)를 받은 사람이 살았다 해서 붙여진 이름이란다. 그 산이 어찌어찌 하다 보니 왕치산(王峙山)으로 변해버렸다는 것이다.

▼ 이곳도 역시 텅 비어있다. 펑퍼짐한 모양새도 앞서 올랐던 두 봉우리와 같다. 그나마 이곳은 ‘서울마운틴’에서 정상표시 ‘아크릴판’을 매달아 놓았다. 오지산행을 전문으로 하는 산악회인데 고마운 일이 아닐 수 없다. 이런 이들이 없었더라면 자칫 정상인줄도 모르고 지나치기 십상이겠기에 하는 말이다. 박건석선생이 매달아 놓은 ‘코팅지’도 보인다. 이곳도 역시 우리보다 먼저 지나가셨던 모양이다. 잡목에 둘러싸인 정상은 조망(眺望)을 허락하지 않는다. 다른 이들의 글에서는 에워싼 나무 틈새로 북으로 노추산과 사달산, 노목산이 그리고 남쪽으로는 반륜산과 반논산. 고양산, 문래산 등이 보인다고 했는데 내 눈에는 들어오지 않는다. 찾아온 시기가 서로 다르기 때문이 아닐까 싶다.

▼ 하산은 남서쪽 월루마을 방향이다. 잡목들로 둘러싸여 있어 길이 있을 것 같지 않으나 잘 살펴보면 터널(tunnel)처럼 생긴 오솔길이 나타난다. 이어서 제법 경사가 가파른 내리막길을 따라 5분 조금 넘게 내려오면 임도를 만난다. 누군가가 ‘월루재’라고 적었던 지점인 모양이다.

▼ 잘 자란 소나무들이 보초를 서고 있는 임도를 따라 걷는다. 그리고 서서히 고도(高度)를 낮추어간다. 차량이 다녀도 좋을 만큼 널따란데다가 포장까지 깔끔하게 되어 있는 편안한 길이다. 아니나 다를까 내려오는 길에 지나가는 차량들을 만날 수 있었다.

▼ 임도를 따르던 집사람의 손길이 갑자기 분주해진다. 길가에 보이는 민들레의 잎이 연하다는 것이다. 그런 질 좋은 먹거리를 살림꾼인 집사람이 놓쳤을 리가 없다. 그리고 그 민들레는 이틀 동안이나 우리 집 밥상을 풍성하게 만들었다. 아무튼 임도를 따라 걷기를 10분, 선두대장의 방향표시지가 오른편 산자락을 향하고 있다. 아무런 표시도 없기에 길 찾기에 주의가 요구되는 지점이다. 산악회의 리본도 눈에 띄지 않음은 물론이다. 그저 마땅한 곳을 찾아 오른편 능선으로 치고 오르는 수밖에 없다.

▼ 능선에 오르자마자 길이 거칠어진다. ‘이런 十팔’이 절로 튀어나오게 되는 길이다. 이럴 수도 그렇다고 저럴 수도 없는 게 너무 화가 나기 때문이다. 바닥은 온통 베어놓은 나무 등걸들 천지, 주의하지 않으면 등걸에 걸려 넘어지기 십상이다. 그렇다고 위를 내버려둘 처지도 못된다. 자칫 한눈이라도 팔라치면 잡목들이 싸대기를 두드려 패기 때문이다. 그야말로 악전고투의 산행이 계속된다. 아까 산행들머리에서 고생했던 것도 지금에는 비교할 수도 없을 것 같다.

▼ 하지만 좋은 점도 있다. 이 부근에서 가끔 조망이 트이기 때문이다. 그다지 뛰어나다고는 볼 수 없지만 하도 조망이 귀한 산이기에 이 마저도 감사하게 눈에 담는다. 아무튼 월루마을이 자리 잡은 널따란 분지(盆地)가 한눈에 잘 내려다보인다.

▼ 하늘 높은 줄 모르고 위를 향해 쭉쭉 뻗어 오른 소나무들은 하나같이 잘 생겼다. 미인송(美人松)인 모양이다. 팔등신처럼 잘 빠졌다는 그 미인송 말이다. 참고로 미인송은 금강송(金剛松)의 다른 이름이다. ‘금강산 소나무’를 줄인 말인데, 소나무를 자세히 보면 그 껍질이 황갈색인 것을 알 수 있다. 그래서 붙여진 이름은 ‘황장목(黃腸木)’, 그 외에도 봉화에서 나는 소나무 목재가 춘양역으로 집결했다가 전국으로 팔려나갔다고 해서 춘양목(春陽木)이라고도 한다. 아무튼 쭉쭉 뻗어 오른 소나무들이 황금색으로 빛나면서 아름다운 자태들을 한껏 뽐내고 있다.

▼ 앞서가던 집사람이 엎드리는 것이 보인다. 뭔가 또 다른 ‘먹거리’를 발견했나 보다. 아니나 다를까 주변이 온통 잣나무 천지다. 커다란 잣나무 열매가 바닥에 널려 있음은 물론이다. 우리 집사람은 심심찮게 식혜를 만든다. 유난히도 술을 좋아하는 내 ‘속풀이’ 용도이다. 그 식혜에 동동 띄울 것으로 잣 만한 것이 없으니 살림꾼인 집사람이 놓쳤을 리가 없다.

▼ 산길은 작은 오르내림을 반복해가며 이어진다. 그리고 수많은 봉우리들을 올라서게 만든다. 혹시 이게 ‘월루산’이 아닐까 하는 오해를 자주 불러일으킬 수밖에 없는 지루한 구간이다. 화부터 낼 수밖에 없을 정도로 거친 산길에서 그런 느낌은 어쩌면 당연한 일이었을 것이다. 그렇게 35분을 진행하면 송전탑을 만난다.

▼ 송전탑을 지나서도 작은 오르내림은 계속된다. 그렇게 15분 정도를 더 고생시키고 나서야 드디어 월루산 정상에 올라선다. 첨부된 지도에 ‘월루봉(768.6m)’으로 표기된 지점인데, 펑퍼짐한 서너 평 남짓의 공터로 이루어져 있다. 이곳도 역시 정상표지석이나 이정표는 보이지 않는다. 그저 내력을 알 수 없는 삼각점 하나만이 외로울 따름이다.

▼ 박건석선생이 방금 매달아 놓은 ‘정상표시 코팅지’가 보인다. 우린 그 코팅지를 넣어 인증사진을 찍는다. 그를 앞지르지 않겠다고 마음먹었던 결정이 빛을 발하는 순간이다. 그렇지 않았더라면 이런 인증사진은 결코 찍지 못했을 것이기 때문이다.

▼ 거친 산길은 월루산을 지나서도 계속된다. 짜증이 날 수밖에 없을 것이다. 하지만 그런 기분에 얽매이기 보다는 기분 전환이 될 수 있는 다른 것들을 찾아보기를 권한다. 그 중의 하나가 ‘다래’이다. 새콤달콤한 다래가 이 구간에 지천으로 널려있기 때문이다. 우리 부부야 그저 따먹는 것으로 만족했지만 일행 중 한명은 비닐봉지로 하나를 가득 채웠을 정도였다.

▼ 바위구간도 보인다. 왼편이 바위벼랑으로 이루어졌는데 서슬이 시퍼렇다거나 거대하지는 않지만 나름대로의 규모는 갖추었다.

▼ 15분 조금 못되었을까 산길이 능선을 벗어난다. 왼쪽 방향이다. 그리고 가파르게 아래로 향한다. 가파름만 해도 버거운데 잡목까지 진로를 방해하는 만만찮은 내리막길이다.

▼ 그렇게 15분쯤 내려서면 ‘월루마을;에 내려서게 된다. 월루마을은 달과 같이 둥그렇게 생긴 지형의 분지(盆地) 속에 들어앉은 자그만 산골마을이다. 달빛이라도 비추일 때의 마을이 마치 빛나는 누각과 같다 하여 월루(月樓)라는 이름을 얻게 되었단다. 마을을 통과한다. 과수원을 통과하는가 하면 축사(畜舍)의 옆으로 지나기도 한다. 그러다보니 금(禁)줄이나 망(網)을 넘어야 하는 경우도 생긴다. 주민들에게 피해가 되는 행위를 저지르게 된다는 얘기이다. 산행을 하는 사람들이 피해야 할 일이 아닐까 싶다. 자기가 좋아하는 취미생활을 하면서 남에게 피해를 주는 행위는 바람직하지 않기 때문이다.

▼ 축사를 지났다싶으면 삼거리가 나온다. 왼편은 반천리로 나가는 길, 산길은 오른편 포장 임도를 따른다. 그리고 100m쯤 지난 후에는 왼편 산자락으로 파고든다. 들머리에 아무런 표시도 없기 때문에 길 찾기에 주의가 필요한 지점이다. 이럴 때는 눈치가 필요하다. 그저 왼편에 보이는 산의 능선을 향해 치고 오른다고 생각하고 들어서면 되지 않을까 싶다.

▼ 또 다시 험난한 여정이 시작된다. 막상 산자락에 들어서고 나면 길이 흔적도 없이 사라져버리기 때문이다. 아니 애초부터 길은 없었다. 아무튼 무작정 치고 오를 수밖에 없는 구간이다. 그것도 지루하다 싶을 정도로 오랫동안 말이다.

▼ 그렇게 20분 가까이 오르면 능선을 만나게 되고, 잠시 후에는 금(禁)줄이 처져있는 곳에 이른다. ‘통제구역’이라는 팻말까지 매달아 놓은 것을 보면 귀한 약초라도 재배하는 모양이다. 하지만 사람들은 이를 무시해버린다. ‘약초만 캐지 않으면 되겠지’하는 자위(自慰)로 위안을 삼으면서 말이다. 금줄을 넘지 않고서는 진행이 불가능했기 때문이다.

▼ 금줄을 넘어갔다가 다시 빠져나오면 5분 후에는 또 다른 월루산의 정상에 올라선다. 첨부된 지도에는 높이가 768.6m로 표시되어 있으나 이는 715m를 잘못 기재한 것이다. 이곳도 역시 정상표지석이나 이정표는 없다. 대신에 서울마운틴에서 정상표지판을 걸어 놓았다. ‘서래야 박건석’선생께서 방금 전 걸어 놓은 코팅지도 보인다. 그런데 봉우리의 이름을 ‘반천봉’이라 적었다. 아마 요 아래에 있는 동네의 이름에서 따온 모양이다. 하지만 내 생각으로는 둘 모두 정답은 아닌 것 같다. 능선상의 최고봉이자 ‘월루산’이라는 어엿한 이름을 갖고 있는 봉우리가 따로 있음에도 불구하고, 또 다른 봉우리에다 ‘월루산’이라는 이름표를 붙여놓은 ‘서울마운틴’에는 애초부터 동의할 생각이 없다. 그게 만일 동네사람들이 그렇게 부른다는 이유를 들었다고 해도 말이다. 그렇다고 해서 박건석선생의 작품에 동의할 생각도 없다. 혼자만의 생각으로 새로운 이름을 지었을 경우 이를 본 다른 이들이 자칫 혼동할 수도 있을 것이기 때문이다.

▼ 마지막 하산을 시작한다. 올라왔던 곳의 반대방향이다. 하산 길 초반은 금줄을 따른다. 희미하게나마 길의 흔적은 나타난다. 하지만 얼마 후에는 그마저도 없어져 버린다. 그리고 없는 길을 억지로 내가면서 진행하게 된다. 거기다 부담스러울 정도로 가파르기까지 하니 한걸음 내려서기조차 버겁다. 한마디로 악전고투의 산행이 이어진다.

▼ 그렇게 20분 가까이를 내려서면 드디어 임도에 내려서게 된다. 포장이 되어 있는 탓에 멋스러움은 약간 떨어지지만 구절초가 반갑게 맞는 예쁜 길이다. 거기다 경사까지 완만하니 걷는 게 부담스럽지도 않다. 아니 즐겁다고 하는 게 더 옳은 표현이겠다. 이런 곳에서는 콧노래라도 흥얼거려야 마땅하겠지만 음치(音癡)인 난 그저 묵묵히 걸어갈 따름이다.

▼ 산행날머리는 반천리 마을회관

임도를 따라 10분 조금 넘게 내려오면 저만큼에 반천리 마을이 나타면서 산행이 종료된다. 아침에 지나갔던 도로가에 마을회관은 물론 보건진료소까지 지어져 있다. 반천리가 제법 규모를 갖춘 마을이라는 증거일 것이다. 오늘 산행은 총 4시간10분이 걸렸다. 간식을 먹느라 중간에 쉬었던 시간이 채 10분이 넘지 않았으니 오롯이 걷는데 걸린 시간이라고 봐도 좋겠다.

석병산(石屛山, 1055.3m)-두리봉(斗里峰, 1033m)

산행일 : ‘16. 5. 26(목)

소재지 : 강원도 정선군 임계면과 강릉시 왕산면·옥계면의 경계

산행코스 : 삽당령→헬기장→866.4m봉→두리봉→석병산→910m봉→고병이재→석화동굴→삼층석탑→산계3리 마을회관(산행시간 : 4시간 40분)

함께한 산악회 : 산두레

특징 : 모처럼 백두대간 마룻금을 밟아보는 산행이다. 자연생태적, 인문지리적, 문화적, 산업적으로 다양한 가치를 형성하고 있는 이 땅의 핵심축이며 민족정기의 상징이자 귀중한 문화유산의 터전인 백두대간, 2003년에 종주를 마쳤으니 13년에 다시 밟아보는 셈이다. 감회가 새로운 마룻금은 많이도 변해 있었다. 지도와 나침반이 필수일 정도로 희미했던 길은 이젠 고속도로나 마찬가지일 정도, 거기다 중간 중간에 길이 뚫려 마룻금으로의 진입도 한결 수월해졌다. 너나 할 것 없이 백두대간을 찾는 이유일 것이다. 그건 그렇고 오늘 걷는 두리봉과 석병산을 낀 구간은 보통 삽당령에서 시작되어 백봉령에서 끝을 맺는다. 물론 반대방향으로도 가능하다. 그러나 어떤 방향으로 하던지 그 특징은 같다. 일단 능선에 오르고 나면 큰 오르내림이 없는 고만고만한 봉우리를 넘나드는 특징 말이다. 거기다 이번 구간은 순수한 육산(肉山)이다. 때문에 이 구간은 바위로 이루어진 석병산 정수리 부근을 제외하고는 특별한 볼거리가 없다. 그저 원시의 냄새가 짙은 울창한 활엽수 숲을 거닐며 호연지기를 가다듬는 것으로 만족해야 되지 않을까 싶다. 그렇다 쳐도 짚고 넘어갈 게 하나 있다. 절골로 내려가는 하산코스이다. 짧은 거리에서 1000m 이상이나 되는 고도를 떨어뜨린다고 생각해보면 금방 이해가 갈 것이다. 볼 것도 없는데다 가파르기까지 하니 거의 죽음의 코스라고 보면 된다. 가능하면 피하는 게 좋을 것 같다.

▼ 산행들머리는 삽당령(揷唐嶺 : 강릉시 왕산면 목계리)

영동고속도로 강릉 I.C에서 내려와 35번 국도를 타고 태백시 방면으로 달리다 보면 왕산면의 송현리와 목계리 사이에 있는 고갯마루에 올라서게 된다. 오늘 산행의 들머리인 삽당령(揷唐嶺)이다. 삽당령은 동서(東西)로 나뉘는 분수령(分水嶺), 즉 강릉을 적시고 동해로 흘러드는 강릉 남대천, 그리고 남한강 상류인 골지천으로 몸을 섞는 송현천의 발원지이기도 한 곳이다. 참고로 삽당령이란 이름은 이 고개를 넘을 때 길이 험하여 지팡이를 짚고 넘었으며 정상에 오르면 짚고 왔던 지팡이를 버리고(꽂아놓고) 갔다 하여 '꽂을 삽(揷)'자를 쓴 것에서 유래되었다고 전해진다. 다른 한편으론 정상에서 북으로 대기(大基) 가는 길과 서쪽의 고단(高丹) 가는 길이 나뉘는데, 이 세 갈래 길의 생김새가 삼지창과 같다고 하여 ‘삽현(揷峴)’, 또는 서낭당이 있다고 해서 ‘삽당령(揷堂嶺)’으로도 불린다니 참조한다.

▼ 해발고도 680m의 고갯마루에는 이곳 삽당령이 백두대간이 지나가는 길목임을 알려주는 커다란 빗돌(碑石)이 세워져 있다. 그 뒤 저만큼에서 자리를 지키고 있는 안내판도 보인다. 백두대간과 삽당령의 유래를 알리는 글과 함께 삽당령에서 닭목령까지의 등산지도가 그려져 있다.

▼ 고갯마루에는 성황당으로 보이는 건물이 지어져 있다. 한 토막의 옛 얘기라도 적혀있을까 해서 다가가 보지만, 지은 지 얼마 안 되어 보이는 당집만 외로울 뿐 안내판 하나 보이지 않는다. 하지만 이 성황당은 그 역사가 500년이 넘는 것으로 알려져 있다. 매년 음력 8월 상정일(上丁日 : 매달 첫째 드는 ‘정(丁)’의 날)에 교통무사고와 풍년을 위해 제사를 지내는데, 제물(祭物)은 소의 머리와 생식기라고 한다. 6.25 전쟁 때 불탔던 것을 1953년에 개축하였으나, 일부 몰지각한 사람들에 의해 또 다시 파괴 되었고, 지금의 건물은 최근에 다시 지은 것이란다.

▼ 빗돌 앞 국도를 건넌다. 들머리가 맞은편 산자락으로 열리기 때문이다. 들머리에 커다랗게 이정표(석병산←/ 닭목령→)를 세워 놓았으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다.

▼ 잠시 후 임도(林道)를 만난다. 신작로가 뚫리기 전, 옛 사람들이 넘나들던 ‘옛 삽당령’이 아닐까 싶다. 본격적인 산행은 이곳에서부터 시작된다고 보면 된다. 들머리에 이정표(두리봉 4.5Km, 석병산 6.1Km/ 삽당령 0.1Km)이 세워져 있으니 참조한다.

▼ 산행을 시작하고 5분쯤 되었을까 산길은 오른편으로 크게 방향을 튼다. 그리고 급하다는 듯이 위로 향한다. 오르막에는 둥근 원목(原木)을 잘라 계단을 설치했다. 하지만 별 도움은 되지 못한다. 아니 오히려 더 위험해졌다고 보는 게 옳을 것 같다. 보폭(步幅)과 높이가 일정치 않고 멋대로 만들어졌기 때문이다. 그나마 다행인 것은 그 오르막길이 그다지 오래가지는 않는다는 점이다.

▼ 계단을 올라서면 삼거리(이정표 : 두리봉← 4.3Km, 석병산 5.9Km/ 통행금지→/ 삽당령↓ 0.3Km)이다. 하지만 막혀있는 걸로 보아 비정규등산로인 모양이다. 삼거리를 지나면서 산길은 그 사나웠던 기세를 일시에 뚝 떨어뜨려 버린다. 그리고 잠시 후 헬기장에 올라선다. 산행을 시작한지 20분 만이다. 헬기장 근처(이정표 : 석병산←/ 외고단↑/ 삽당령↓)에서 외기단 가는 길이 나뉘나 큰 의미는 없을 듯 싶다.

▼ 오랜만에 황장목(黃腸木)을 만난다. 소나무 껍질이 황갈색이라고 해서 붙여진 이름인데 백두대간에서나 만날 수 있는 귀물이기에 카메라에 담아본다. 황장목은 금강송(金剛松)이라고도 부르는데 이는 '금강산 소나무'의 줄임 말, 봉화에서 난 황장목이 춘양역에서 집결했다가 전국으로 팔려나간다고 해서 '춘양목(春陽木)'. 미인처럼 쭉쭉 잘 빠졌다고 해서 '미인송(美人松)'이라고도 부르고 있으니 입맛에 맞게 골라 쓸 수 있다.

▼ 다시 10분 후, 이번에는 삼각점이 설치된 봉우리에 올라선다. 하지만 특별한 의미는 없는 것 같다.

▼ 오늘 산행의 특징 중 하나는 산죽(山竹) 숲을 자주 만난다는 것이다. 어른의 어깨높이 쯤 자란 산죽 숲은 시도 때도 없이 나타난다. 하지만 길을 방해할 정도까지는 아니다. 마치 누군가가 일부러 손질을 해놓기라도 한 것처럼 길이 또렷이 잘 나있기 때문이다. 그만큼 백두대간을 찾는 사람들이 많아졌다는 증거일 것이다.

▼ 능선에는 산목련이 한창이다. 얼마 전까지만 해도 남도의 산하는 진달래와 철쭉으로 붉게 물들었었다. 엊그제 같은데 어느새 철이 바뀌었나 보다. 아니 봄이 무르익을 대로 익어버렸나 보다.

▼ 산길은 완만(緩慢)하게 이어진다. 숫제 급할 게 하나도 없다는 눈치이다. 두리봉은 높이가 1,033m나 되는 높은 산이다. 하지만 삽답령의 표고가 680m나 되니 기껏 해봐야 300m 남짓의 고도(高度)만 더 높이면 된다. 그것도 4.5Km이나 되는 먼 거리에서이다. 그러니 고도를 높이려 서두를 필요가 없는 게 어쩌면 당연한 일일 것이다.

▼ 그렇게 45분 정도를 진행하면 삼거리가 나온다. 길가에 세워진 조그만 이정표(두리봉 80m/ 덕우리재 11.8Km/ 삽당령 4.5Km)에 ‘울트라 2구간’이라고 적혀있는 걸로 보아 울트라마라톤 코스라도 되는 모양이다.

▼ 잠시 후 두리봉(斗里峰) 정상에 올라선다. 한자어 표기는 우리말 두리봉을 음차(音借)한 것에 불과하니 염두에 두지 않아도 좋다. 그건 그렇고 ‘두리’는 ‘둥글둥글하다’는 순 우리말이다. 그렇다면 ‘두리봉’은 ‘둥근 모습을 한 봉우리’라고 보면 될 것이다. 그렇다면 두리봉이란 이름은 제대로 지어진 게 분명하다. 아무리 봐도 산봉우리란 느낌이 들지 않기 때문이다. 이를 반영이라도 한 듯 정상에는 정상표지석이 없다. 그 흔한 이정표도 보이지 않는다. 그저 ‘부산 낙동산악회’에서 매달아 놓은 정상표지판이 이를 대신하고 있을 따름이다. 하지만 정상은 식탁을 놓아 쉼터를 겸하도록 해 놓았다. 두루뭉술하게 생긴 봉우리의 특성을 살린 모양이다.

▼ 석병산으로 향하는 산길은 내리막으로 시작된다. 제법 가파른 편이다. 그래선지 뒤돌아본 두위봉은 아까 올라올 때와는 사뭇 다른 모습이다. 봉우리 형태로 나타나는 것이다. 그래서 두리봉이라는 별도의 이름까지 얻었던 모양이다.

▼ 석병산까지의 능선 또한 두루뭉술하게 생긴 건 여전하다. 하지만 아까보다는 골의 깊이가 조금 더 깊어졌고 경사 또한 약간은 더 가팔라졌다. 그렇다고 힘에 부대낄 정도는 아니니 걱정할 필요는 없다. 그렇게 18분 정도를 진행하면 널찍한 헬기장을 만난다. 이정표가 두 개나 보인다. 하지만 두 개 모두 없는 것만 못하다. 하나는 아예 글씨가 지워져버린 채로 방치되어 있고, 다른 하나(백두대간 수목원 7Km/ 석병산 9.7Km)는 난데없는 지명이 불쑥 나타나 있다. 백두대간 수목원에서 개별적으로 세운 모양인데 대간을 하는 사람들을 위해서라도 이런 시설물은 없어져야 하지 않을까 싶다. 자칫 잘못하다간 엉뚱한 곳으로 진행할 수도 있기 때문이다.

▼ 산행을 이어가다 보면 양쪽 사면(斜面)의 생김새가 확연하게 다른 것을 알 수 있다. 왼편이 엄청나게 가파른데 비해, 오른편은 완만한 편이다. 태백산맥의 특징인 동고서저(東高西低)의 지형이다. 그리고 이로 인해 내륙과 해안은 뚜렷하게 구분이 된다. 능선이 워낙 또렷하다보니 ‘산은 물을 건너지 아니하고 물은 산을 가르지 않는다.’는 ‘산자분수령’(山自分水嶺)의 체험도 가능하다. ‘내 어깨 오른쪽으로 떨어지는 비(雨)와 왼쪽으로 떨어지는 비’의 운명이 서로 다를 수 있다는 체험 말이다. 하지만 우중(雨中) 산행 때나 가능할 테니 오늘은 그냥 이미지 트레이닝(image training)으로 만족해야겠다.

▼ 14분쯤 걸었을까 왼편으로 약간 비켜난 곳에 트여있는 작은 공간이 보인다. 일단 들어서고 본다. 그리고 그곳에서 멋진 풍광을 만난다. 깎아지른 절벽으로 이루어진 석병산의 정상, 즉 일월봉이 살포시 고개를 내밀고 있는 것이다. 나뭇가지들이 만들어 놓은 액자(額子) 속에 들어앉은 그림이 숫제 잘 그린 한 폭의 산수화이다.

▼ 조망터에서 약간의 오르막길을 치고 오르면 삼거리(이정표 : 일월봉← 5분/ 헬기장↑ 1시간10분/ 두리봉↓)가 나온다. 백두대간 마룻금은 직진이다. 하지만 석병산의 정상은 왼쪽방향으로 조금 더 나아가야 만날 수 있다. 백두대간의 주능선에서 약간 비켜나 있는 셈이다. 이는 정상을 둘러보고 난 후 이곳으로 다시 되돌아와야 한다는 얘기가 된다.

▼ 왼편으로 방향을 잡는다. 잠시 후 바위봉우리 위에 올라선다. 두 개의 암봉으로 이루어진 석병산의 정상 중 첫 번째 봉우리(어떤 이들은 이 암봉을 상월봉이라 부르기도 한다)로 비록 삼각점이 자리를 잡고 있지만 정상은 아니다. 그렇다고 올라갈 필요가 없다는 얘기는 아니다. 건너편에 있는 일월봉이 한눈에 잘 들어오기 때문이다.

▼ 삼각점봉에서 약간 내려왔다 다시 오르면 드디어 일월봉, 즉 석병산의 정상이다. 서너 평쯤 되는 바위로 이루어진 정상은 자그마한 정상표지석이 자리를 지키고 있다. 석병산(石屛山)이란 이름은 깎아지른 듯 솟아있는 기암괴석의 바위들이 마치 산 아래를 병풍처럼 감싸고 있는 듯 하다해서 붙여진 이름이다.

▼ 정상에서의 조망(眺望)은 뛰어나다고 알려져 있다. 강릉시가 한 눈에 들어오며 멀찍이 동해의 수평선이 바라보이는 광경이 일품이란다. 하지만 오늘은 그런 풍경은 보여주지 않는다. 연무(煙霧)가 짙은 탓에 조금 전에 지나온 능선들이 시야에 들어올 따름이다. 그것도 조금만 멀다 싶으면 실루엣(silhouette)으로 처리되어 버린다.

▼ 정상을 빠져나오다 보면 왼편으로 난 길이 하나 보인다. 이정표에 ‘일월문’이라고 적혀있다. 석병산의 명물이라는 그 일월문으로 가는 길인 모양이다.

▼ 몇 걸음 걷지 않아 뻥 뚫린 바위굴(門) 하나가 나타난다. 일월봉(석병산 정상)의 바위벼랑 아래에 뚫린 바위구멍이라고 보면 된다. 일월문(日月門)이란 맞은편 능선에서 바라보았을 때 해(日)와 달(月)처럼 보인다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 건너편에서 떠오른 달빛이 일월문을 비출 때면 그 모습이 가히 장관이라지만 그냥 발길을 돌리고 만다. 비박(bivouac)이라도 해야만 기대해 볼 수 있는 풍경이기 때문이다.

▼ 삼거리로 되돌아와 하산을 시작한다. 이정표가 가리키고 있는 헬기장 방향, 즉 백두대간의 마룻금을 따른다. 5~6분 후 자그만 헬기장에 올라선다. 버려진 지 오래인 듯 잡초들만 무성하다.

▼ 산길은 여전히 순하다. 보드라운 흙길에 경사까지 거의 없다. ‘산림생태길 걷기 축제’의 진행방향을 알려주는 이정표가 곳곳에 보이는 이유가 아닐까 싶다. 이 정도라면 ‘걷기’가 아니라 ‘산악마라톤’의 코스로 이용해도 충분할 것 같기 때문이다.

▼ 10분 후 상황지미골로 내려가는 길이 나뉘는 삼거리(이정표 : 헬기장 1시간/ 상황지미골 2시간30분/ 일월봉 15분)를 만난다. 통나무 의자를 놓아 쉼터를 겸하도록 한 곳이다.

▼ 잠시 후 길이 두 갈래로 나뉜다. 길 찾기에 주의가 요구되는 지점이다. ‘백두대간생태수목원’에서 세운 이정표(백두대간수목원 5.9Km/ 석병산 0.6Km)가 보는 이들을 헷갈리게 만들고 있기 때문이다.

▼ 길이 둘로 나뉘는데도 이정표는 오로지 한 곳, ‘백두대간수목원’만 가리키고 있다. 그런데 그 방향에 ‘백두대간’이란 단어까지 들어가 있으니 문제다. 지금 사람들의 머릿속에는 오로지 ‘백두대간 줄기를 타야한다‘는 개념으로 입력이 되어있는 상태이기 때문이다. 이런 상황에서 그쪽 방향이 틀린 길이란 걸 알아차릴 사람이 과연 몇이나 될까. 백두대간을 완주했던 나까지도 잠시 헷갈려 했을 정도이니 말이다. ’백두대간생태수목원‘은 ’강원도산림개발연구원‘에서 운영하고 있는 ’산림 생태 문화 체험단지‘이다. 강원도 소속의 공공시설이라는 얘기이다. 타의 모범이 되어야할 공공기관에서 이렇게 무책임한 짓을 해도 되는 것이지 모르겠다. 이정표를 이용해 자기들 시설이 그쪽 방향에 있다는 것을 알리는 것까지를 나무라고 싶지는 않다. 하지만 이렇게 길이 나뉘는 곳에는 다른 방향의 표시까지도 해주는 게 최소한의 도리일 것이다. 그것도 그곳이 주된 길이라면 이건 선택이 아니라 필수이다. 지금이라도 시정이 되었으면 좋겠다.

▼ 생태수목원 갈림길을 지나서도 넉넉한 육산(肉山)의 모양새는 변함이 없다. 능선을 가득 매운 활엽수 숲은 한층 더 짙어졌다. 그러다가 문득 하늘 높을 줄 모르고 쑥쑥 자라고 있는 낙엽송(落葉松 : 일본이깔나무)들도 만난다. 이렇게 높은 곳에까지 조림사업이 이루어졌던 모양이다, 그렇게 25분 정도를 더 걸으면 이정표(골뱅이재 10분/ 일월봉 1시간15분)가 자리를 지키고 있는 헬기장을 만난다. 어디서 세운 시설물인지는 몰라도 이정표의 적힌 지명이 틀려있다. 고병이재를 골뱅이재로 표기해 놓은 것이다.

▼ 헬기장을 지나서도 산길은 거의 변화를 주지 않는다. 오르내림이 거의 없는 산길이 서서히 아래로 향하고 있다고 보면 된다. 아니 자그만 변화는 있었다. 길가의 야생화들 숫자가 부쩍 널어났다는 것이다. 바람이 불어와 들꽃을 피웠다. 보드라운 산들바람으로 와서 곱게곱게 간지러움을 태워 꽃을 피웠다. 지나가던 나는 그 꽃을 가슴에 담는다. 그리고 바람 같은 사연을 꽃잎에 새기고는 바람결에 기대어 또 다시 길을 나선다.

▼ 헬기장에서 6분쯤 걸었을까 반반한 분지(盆地) 형태로 이루어진 고병이재에 내려선다. 강릉 산계리와 정선의 임계리를 동서로 잇는 고개다. 쉼터를 겸하도록 조성되어 있는 고갯마루에는 백두대간과 석병산을 설명해 놓은 안내판과 함께 이정표(백봉령/ 석병산)가 세워져 있다. 비록 이정표에는 나와 있지 않지만 이곳은 삼거리이다. 아니 고갯마루이니 사거리로 보는 게 옳겠다. 하여간 이곳에서 절골, 그러니까 산계리(강릉시 옥계면)로 내려가는 길이 왼편으로 나뉜다.

▼ 절골 방향으로 내려선다. 백두대간과 헤어지는 것이다. 그리고 가파른 내리막길이 시작된다. 하지만 안전로프가 매어져 있어 위험하지는 않다. 12분 후 길이 두 갈래(이정표 : 석화동굴↑/ 절골←/ 고병이재↓)로 나뉜다. 왼편은 절골로 내려가는 길이다. 그러나 미개설구간이라고 표시해 놓은 걸로 보아 아직은 이용하지 말라는 모양이다.

▼ 절골갈림길을 지난 산길은 더욱 가팔라진다. 길가에 매어놓은 안전로프도 별 도움이 되지 않을 정도로 가파른 내리막길이다. 그저 조심해서 내려갈 수밖에 없는 구간이다.

▼ 그렇게 17분 정도를 내려가면 야트막한 바위봉 하나가 나타난다. ‘유생바위’란다. 예로부터 이 지방은 백두대간의 정기를 받아 성균관 유생이 되려는 선비들이 많이 찾아오던 고장이란다. 우뚝 솟은 이 바위의 생김새가 마치 학자를 꿈꾸는 선비들의 의연한 자태를 닮았다고 해서 ‘유생바위’라는 이름을 얻게 되었다고 한다. 바위에 오르면 시원스런 조망(眺望)이 펼쳐진다. 휘휘 늘어진 소나무 가지 아래로 건너편 808m봉이 한눈에 잘 들어온다. 그 뒤 왼편에 버티고 있는 산은 아마 석병산일 것이다.

▼ 유생바위를 지나서도 산길은 변화가 없다. 여전히 가파른 것이다. 조심조심 내려선다. 그리고 17분 후 이정표(석화동굴←/ 고병이재↓)가 자리를 지키고 있는 ‘능선 쉼터’에 이른다. 산길은 이곳에서 왼편으로 크게 방향을 틀면서 능선을 벗어난다. 참고로 난 이 구간에서 회양목이 자생종인 줄을 처음으로 알았다. 화단에서 흔하게 볼 수 있는 수종이었기에 조경용으로 재배되는 줄로만 알았는데 능선이 온통 회양목으로 차있었기 때문이다.

▼ 또 다시 가파른 내리막길이 길손을 맞는다. 아니 아까보다 오히려 더 가팔라졌다. 하지만 이번에는 통나무로 계단을 만들어 놓았다. ‘어떻게 이런데다 계단을 놓을 생각을 했을까요?’ 물어오는 말투로 보아 집사람이 많이 놀란 눈치다. 서 있기 조차 힘들 정도로 가파른 곳에다 계단을 만들어 놓았으니 놀랄 만도 하겠다. 지면(紙面)으로나마 강릉시청 직원들의 수고에 찬사를 보내는 바이다. 하지만 아쉬운 점도 있다. 통나무계단이 무너져 있는 곳이 곳곳에서 눈에 띄었기 때문이다. 가파른데다가 지반(地盤)까지 무르기 짝이 없는 흙으로 이루어지다보니 별 수 없었을 것이다. 그렇다고 무너질 때마다 보수를 한다는 것도 말처럼 쉽지는 않았을 테고 말이다. 그럼에도 불구하고 아쉬움이 사라지지 않는 것은 무슨 이유일까.

▼ 계단이 놓여 있음에도 불구하고 무릎의 고통은 줄어들지 않는다. 내려디딜 때 무릎이 받게 되는 하중을 스틱 하나로 막기에는 한계가 있었기 때문이다. 그렇게 20분 정도를 내려서면 폐허로 변한 공중화장실을 만난다. 예상치 못한 상황에 놀랐지만 그 이유를 알아차리는 데는 그다지 오래 가지 않았다. 한때 손님을 맞았던 ‘석화동굴(石花洞窟)’에 내려선 것이다. 지방기념물 제37호인 석화동굴(石花洞窟)은 소재지의 지명을 따라 ‘옥계굴’ 또는 ‘절골굴’이라고도 불리는데, 주굴(主窟)의 길이만 약 600m이고, 총연장은 1,000m에 이른다고 한다. 이 굴은 거대하고 화려한 종유석과 석회화폭(石灰華瀑)의 발달을 볼 수 있지만 특히 석화의 밀집 발달이 뛰어나다고 알려져 있다.

▼ 동굴로 들어선다. 하지만 쇠창살로 굳게 닫혀있다. 덕지덕지 녹이 슬어있는 것이 폐쇄된 지 꽤나 오래인 모양이다. 이 동굴은 70년대 초에 개발되어 80년도 까지 일반인에게 개방된 적이 있었다. 하지만 무슨 이유에서인지는 몰라도 지금은 폐쇄된 상태로 방치되어 있다. 재개방이냐 보존이냐를 두고 심심찮게 다툼이 있으나 후자일 가능성이 높을 것 같다. 요즘 관광지로 개발한 석회동굴들이 많고, 그들과 경쟁하기 위해서는 엄청나게 많은 예산이 소요될 것이기 때문이다. 참고로 삼척에 있는 환선굴의 경우 동굴개발과 주변 정리사업에 200억 원이 들어갔다. 이 정도의 규모와 위치에 그 정도의 예산을 투입하기는 쉽지 않을 것이다.

▼ 석화동굴을 지나면서 산길은 좋아진다. 넓은데다 그 경사(傾斜)까지도 완만해졌다. 옛날 석화동굴이 손님을 맞고 있었을 당시에는 수레가 드나들 수도 있었겠다. 잠시 후 아직까지 정비가 완료되지 않은 산길(아까 능선에서 헤어졌던 미 개설구간과 연결되지 않을까 싶다)이 나뉘는 삼거리를 지났다 싶으면 곧이어 담쟁이 넝쿨들로 도배된 민가(民家)가 나타난다. 깔끔하게 정돈되어 있는 게 사람이 살고 있는 게 분명하다. 석화동굴을 벗어난 지 14분 만이다.

▼ 민가에서 몇 걸음만 더 걸으면 너른 공터가 나온다. 근처에 민가 몇 채가 들어서 있는데 전체를 아울러 절골이라고 부른다. 옛날 이곳에 절이 있었다고 해서 붙여진 이름이란다. 공터에 ‘석병산 등산로안내판’까지 세워놓은 걸로 보아 석병산으로 오르는 들머리로 활용되고 있는 모양이다. 그렇다면 사실상의 산행은 이곳에서 종료된다고 보면 되겠다. 이곳에다 버스를 세워두면 될 것 같으니까 말이다. 산행코스가 4시간짜리로 변하게 됨은 물론이다.

▼ 공터의 옆에 삼층짜리 석탑이 하나 보인다. ‘산계리 석탑(山溪里 石塔 : 강원도 문화재자료 제43호)’이다. 고려시대에 조성된 것으로 보이는 이 탑은 기단부의 갑석과 면석이 하나씩만 남아 있어서 하부 구조를 정확히는 알 수 없다고 한다. 현재의 기단은 새로운 석재로 보완한 것이다. 그리고 나머지 결실된 부분도 새로운 석재를 끼워서 기단부와 탑신부를 복원한 상태라고 한다. 아무튼 이곳의 지명인 절골과 관련된 유물일 것 같다. 조선후기 까지만 해도 이곳에 절이 있었다고 전해지기 때문이다. 그러다가 1840년경 광뢰 이야순(퇴계 이황 9세손)이 이곳에 왔다가 절을 지키고 있는 스님과 학문으로 담판을 지어 스님을 쫒아내고 절을 허물어 서당으로 이용했다고 구전(口傳)으로 전해진다. 절은 흔적도 없이 사라진지 이미 오래고, 옛 얘기마저 잃어버린 ‘3층 석탑’만이 남아 옛 영화를 전해주고 있다.

▼ ‘산계리 석탑’에서부터는 도로를 따른다. 가벼운 마음으로 걸어내려 간다. 길가에 널린 산딸기를 따먹는 재미가 제법 쏠쏠하다. 하지만 시간이 지날수록 짜증이 날 수밖에 없는 구간이다. 가도 가도 그 끝이 보이지 않기 때문이다. 왕복 2차선의 도로인데도 왜 버스가 올라오지 않았는지 이해가 되지 않는다. 처음에는 거리가 가까워서인 줄로만 알았다. 하지만 그 길은 길고 또 길었다. 묵언(黙言) 걷기가 꼭 필요한 시점이다. 자칫 잘못하다간 점잖은 입에서 육두문자(肉頭文字)라도 튀어나올 수 있기 때문이다.

▼ 산행날머리는 산계3리 마을회관(강릉시 옥계면 산계리)

이제나 저제나 마을이 나타나길 기대하며 40분, 저만큼에 마을회관이 나타나면서 오늘 산행이 종료된다. 오늘 산행은 총 4시간 55분이 걸렸다. 간식을 먹느라 중간에 쉬었던 시간을 감안할 경우 4시간40분이 걸린 셈이다. 마을회관 뒤는 여름철 더위를 피하기에 딱 좋을 정도의 울창한 숲으로 이루어져 있다. 풍수지리학적으로 비보림(裨補林, 풍수지리설에 따라 마을의 기가 약한 곳에 조성한 숲)의 성격을 가지고 있는 숲이란다. 숲의 한가운데에는 광뢰 이야순선생이 옮겨다 놓았다는 성황당이 있다. 아무튼 오늘은 성황당과 인연이 깊은 날인가 보다. 산행을 시작할 때도 성황당을 만났었는데 산행의 마감도 성황당과 함께 하고 있는 것을 보면 말이다.

기마봉(騎馬峰=말탄봉, 383m)-외솔봉(236m)-삿갓봉

산행일 : ‘16. 4. 28(목)

소재지 : 강원도 강릉시 강동면과 옥계면의 경계

산행코스 : 강릉1터널→밤재휴게소→기마봉→외솔봉→삿갓봉→해파랑길(바우길9구간)→심곡마을버스정류장(산행시간 : 약2시간30분)

함께한 사람들 : 산두레

특징 : ‘의외로 괜찮은 산이네요’ 함께 산행을 하고 있던 ‘마음을 다스리는 산행’의 저자 이석암선생께서 넌지시 말을 건네 온다. 그렇다. 그의 말마따나 의외이다. 오늘 산행은 산에 대한 기대보다는 산행 후에 바닷바람이나 쐬어볼까 하고 가벼운 아음으로 따라나섰었다. 그러니 산행은 보너스로 생각했던 게 사실이다. 그런데 막상 오르고 보니 나름대로 볼거리가 많은 산이었던 것이다. 사실 오늘 오른 산들은 전형적인 육산(肉山)이다. 거기다 높이가 채 400m도 되지 않는 나지막한 산들이다. 그러니 산세(山勢)가 보잘 게 없을 것임은 불을 보듯이 뻔하다. 거기다 특별한 눈요깃거리도 없다고 봐야 한다. 육산의 전형적인 특징이니까 말이다. 그런데 예외가 하나 있다. 특징대로라면 조망까지도 기대할 수 없어야 하는데, 외솔봉과 삿갓봉에서의 조망이 생각보다 훨씬 더 뛰어났던 것이다. 망망대해로 펼쳐지는 동해바다의 풍경은 물론이고, 산꼭대기에 배를 이고 있는 정동진의 ‘썬크루즈리조트’가 한눈에 쏙 들어오는 것이다. 거기다 오르내림이 거의 없는 편안한 산길은 산행이 아니라 마치 산책이라도 나온 기분이었다. 가벼운 마음으로 산책삼아 걸어보기 딱 좋은 산들이다.

▼ 산행들머리는 밤재휴게소(강릉시 강동면 산성우리)

동해고속도로(양양-동해) 옥계 I.C를 빠져나와 7번 국도를 타고 강릉방면으로 달리면 잠시 후 밤재휴게소가 나온다. 옥계면 낙풍리와 금진리, 강동면 산성우2리 사이에 있는 고개이자 오늘 산행의 들머리이다. 하지만 대부분의 산악회들은 접근이 편하다는 이유로 동해고속도로 강릉1터널의 앞에서 산행을 시작한다. 터널 상단에 ‘강릉1터널’이라고 커다랗게 써져 있으니 어렵지 않게 찾을 수 있을 것이다.

▼ 고속도로의 가드레일(guard rail)을 넘은 후, 터널공사 때 만들어 놓은 급경사 계단을 밟고 오른다. 계단이 끝나면 길은 왼편으로 향한다. 역시 시멘트로 포장이 되어 있다. 이곳에서 주의가 필요하다. 구(舊)도로(국도)로 올라가기 위해서는 위로 치고 올라야 하기 때문이다. 하지만 아무 곳이나 만만한 곳을 하나 골라 치고 오르면 되니 걱정할 필요까지는 없다.

▼ 개척 산행이 시작된다. 길이 나있지 않기 때문이다. 하지만 조금만 주의를 기우린다면 별 어려움 없이 구도로까지 오를 수 있다.

▼ 7분 후 도로를 만나면 왼편으로 방향을 튼다. 진행방향 저만큼에 밤재 고갯마루가 보인다. 오늘 산행의 실질적인 들머리이다.

▼ 즐거웠던 옛 영화를 뒤로 한 채 휴게소는 문이 굳게 닫혀있다. 고속도로가 개통된 뒤로 지나다니는 차량이 끊기다시피 한 여파일 것이다. 참고로 ‘밤재’는 고개 주변에 밤나무가 많다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 다른 한편으로 ‘방재’라는 다른 이름도 갖고 있다. 옛날 옥계의 선비가 과거에 급제했는데, 이런 사실을 미리 알리고자 방꾼이 이 고개부터 외치기 시작했다고 해서 붙여진 이름이란다.

▼ 휴게소 입구의 오른편에서 산길이 열린다. 요란스럽게 펄럭이는 ‘산불조심’ 깃발들 아래에 산행안내도가 세워져 있으니 그냥 지나치지 말고 살펴본 뒤에 산행을 나설 일이다. 길이 헷갈려 고생하지 않기 위해서라도 말이다.

▼ 잘 닦인 임도를 따라 본격적인 산행이 시작된다. 완만한 것이 영락없는 산책코스이다. 이곳의 높이는 해발 280m, 오늘 오르게 될 기마봉의 높이가 383m이니 100m만 더 오르면 된다. 오늘 산행은 숫제 거저먹기인 셈이다.

▼ 산행을 시작하자마자 왼편으로 시야(視野)가 열린다. 동해고속도로와 7번 국도가 평행선을 이루면서 달려가고, 그 뒤에는 높고 낮은 산들이 버티듯이 줄지어 있다. 왼편에 있는 높은 게 피래산(彼來山)이고 맞은편의 나지막한 산은 어쩌면 청학산일 것이다.

▼ 10분 남짓 후 돌탑이 있는 삼거리를 만난다. 길가에 세워진 이정표(기마봉정상↖ 1.4km, 정동진 5.9km/ 금진초교↗ 2.7km/ 밤재정상↓ 0.4km)가 눈길을 끈다. 거리와 방향 외에 현재 위치의 경도와 위도까지 표기해 놓은 것이다. 우리 같은 아마추어들에게야 무슨 도움이 될까마는 신선한 발상이 아닐 수 없다.

▼ 임도를 벗어나 능선으로 들어선다. 이정표가 가리키고 있는 금진초교 방향, 그러니까 오른편 산자락으로 난 오솔길이다. 하지만 계속해서 임도를 따르는 것이 정상적인 등산코스이니 일부러 따라서 할 필요까지는 없다. 누군가의 산행 후기에서 이 부근에 돌탑봉이 있다고 해서 올라가 볼 따름이니까 말이다.

▼ 그다지 또렷하지 않은 산길을 따라 오른다. 그리고 8분 후 봉우리(이정표 : 기마봉 정상↖ 1.1Km, 정동진 5.6Km/ 금진초교↗ 2.3Km/ 밤재 정상↓ 0.9Km) 위에 올라선다. 하지만 정상은 10분이나 더 투자해서 올라온 보람이 없을 정도로 보잘 것 없는 풍경이다. 선답자가 이름 붙였던 ‘돌탑봉’을 떠올리며 ‘돌탑’이라도 보일까 해서 두리번거려 보지만 눈에 띄지 않는다. 들머리였던 갈림길에 돌탑이 있다고 해서 그런 이름을 붙였지 않나 싶다.

▼ 기마봉 방향으로 산을 내려오면 6분 후 임도(이정표 : 기마봉↑ 0.9km, 정동진5.4km/ 밤재정상↙ 0.9km/ 금진초교↓ 2.4km)를 만난다. 아까 산자락으로 올라서지 않았더라면 이 길을 따라 이곳으로 오게 된다.

▼ 5분 정도를 더 걸으면 임도는 끝이 난다. 그리고 왼편으로 오솔길이 열린다. 길가의 소나무들이 제법 굵어졌다. 보드라운 황토 땅에 저 정도 굵기의 소나무들이라면 송이버섯이 자라기에 딱 좋은 환경이 아닐까 싶다. 아니나 다를까 길가를 따라 비닐 끈들이 길게 메어져 있다. 일종의 금(禁)줄인 셈이다.

▼ 길가에 ‘울트라 바우길’이라는 팻말이 걸려있는 게 보인다. 그렇다면 지금 걷고 있는 이 길이 총 350Km에 이른다는 강릉판 둘레길인 ‘바우길’일지도 모르겠다. 그중의 한 구간이 ‘울트라 바우길’인 것으로 알고 있기 때문이다. ‘바우’는 바위를 가리키는 강원도 사투리이다. 강원도 사람을 친근하게 부를 때는 ‘감자바우’라고 하는데 ‘바우길’은 이 명칭에서 유래했다고 한다. 또한 ‘바우’는 바빌로니아(Babylonia)의 신화(神話)에서는 건강의 여신(女神)으로 나타난다. 손으로 한번 만져 주는 것만으로도 모든 병을 다 낫게 해준다는 여신이다. 이 같은 두 가지의 이미지를(image) 담을 경우 이 길은 특별한 의미를 갖게 된다. 친한 이웃에 마실 나온 기분으로 걸으며 건강을 챙겨가라는 의미 말이다. 그래서 누군가는 이 길을 일러 ‘치유의 길’이라 했다. 걷는 이의 몸과 마음이 함께 건강하길 바라는 마음에서란다.

▼ 크고 작은 바위들이 무더기로 쌓여있는 구간을 지난다. 비록 옹색하다 싶을 정도로 왜소하지만 오늘 산행에서 유일하게 만난 바위구간이다. 그래선지 서툴게 쌓아올린 길가 돌탑까지도 더욱 친근하게 느껴진다. 이래서 ‘누울 자리를 보고 다리를 뻗어라’라는 말이 생겨났는지도 모르겠다.

▼ 잠시 후 기마봉에 오른다. 아까 오솔길로 접어든지 15분 만이다. 제법 너른 공터로 이루어진 정상은 말뚝모양으로 생긴 정상표지석과 삼각점(재설21/건설부77.6)이 자리를 지키고 있다. 그리고 글씨가 지워져 버린 안내판과 이정표가 하나씩 있다. 기마봉의 내력이라도 적어 놓지 않았었을까 싶다. 이런 내용을 말이다. ‘말탄봉’이라는 다른 이름으로도 불리는 ‘기마봉’에는 신라시대의 옥랑(玉娘)낭자와 윤복(尹福)의 애틋한 사랑이야기가 전해져 내려온다. 우곡현(羽谿縣)이라 불리던 당시의 옥계면에 건강하고 잘생긴 윤복이란 청년이 살고 있었다고 한다. 30세가 넘도록 배필을 정하지 못하던 윤복이 드디어 옥랑이란 낭자와 사랑에 빠지게 되지만 당시는 고구려와 신라가 서로 밀고 밀리는 치열한 전쟁을 벌이던 시기였다. 윤복도 편안히 생업에만 전념할 수 없게 되어 전쟁터에 나가게 된다. 옥랑이 뒷산에 제단(祭壇)을 만들고 윤복의 무사 귀환을 빌었음은 물론이다. 그러던 어느 날, 꿈속에 하얀 산신령이 나타나 말 한 필을 주면서 빨리 밤재로 달려가 윤복이를 구하라고 했단다. 꿈속에서 깨어난 그녀는 단숨에 밤재로 달려갔고, 전쟁터에서 다친 채 돌아오다 쓰러져 신음하고 있던 윤복을 구할 수 있었단다. 하지만 그들의 감격스러운 만남은 오래 가지 못했다. 윤복이가 하루 만에 죽었기 때문이다. 슬픔에 잠긴 옥랑이도 3일 후 윤복이 쓰러져 있던 산에 올라가 죽고 만다. 이후 마을 사람들이 두 남녀의 죽음을 애도하며 그녀가 기도하던 산을 기마봉(騎馬峰)이라 부르게 되었다고 한다.

▼ 오래 머물지 않고 산행을 이어간다. 알려진 것과는 달리 조망이 별로였기 때문이다. 글씨가 지워져버린 이정표는 일단 제켜놓고 올라온 곳과 반대방향으로 내려선다. 오른편으로 진행할 경우 금진항으로 내려가게 되니 주의한다. 하여튼 가파르지 않아 부담 없는 내리막길이다. 그리고 완만한 능선길이 계속된다.

▼ 12분 후 금진항으로 내려가는 길이 나뉘는 삼거리에 이른다. 이곳에 세워진 이정표(정동진↑ / 금진항→ 1.7Km/ 기마봉↓ 800m)는 아까 것과는 또 다른 모양새이다. 위도와 경도의 표기가 없이 전국 어디에서나 볼 수 있는 그런 흔한 모습을 하고 있다.

▼ 정동진 방향으로 향한다. 작은 오르내림이 반복되는 평범한 능선길이 계속된다. 봉우리와 봉우리 사이의 골이 깊지 않기 때문일 것이다.

▼ 길가를 따라 매어진 비닐끈 또한 계속된다. 언제부턴가 서슬 시퍼런 ‘출입금지’ 경고판까지 붙었다. 주인 있는 임산물을 무단으로 채취할 경우에는 고발조치 하겠단다. 적힌 내용으로 보아 송이버섯과 능이버섯이 자라는 곳인 모양이다.

▼ 8분 후 이정표(정동진↑ 3.2km/ 기마봉 정상↓ 1.3km. 밤재 정상 3.1km)가 세워진 무명봉 위에 올라선다. 벤치까지 놓아 쉼터를 겸하도록 한 곳이다. 다른 이는 후기에서 삼각점(묵호401/2005복구)을 보았다고 했지만 내 눈에는 띄지 않았다.

▼ 다시 산행을 이어간다. 이번에도 역시 작은 오르내림이 반복된다. 하지만 아까보다는 훨씬 더 아래로 떨어졌다가 다시 올라간다. 기마봉과 외솔봉 사이의 골이 제법 깊다는 의미일 것이다.

▼ 얼마쯤 걸었을까 왼편으로 시야가 트인다. 산허리를 가르고 지나가는 동해고속도로가 또렷하다. 그 뒤로 우뚝 솟아오른 산은 피래산(彼來山)이 분명하다.

▼ 잠시 후, 그러니까 무명봉을 내려선지 23분이면 외솔봉에 올라선다. 서툴게 쌓아올린 돌탑이 자리를 지키고 있는 정상에는 정상표지석은 보이지 않는다. 그저 서울마운틴에서 매달아놓은 정상표지 아크릴판이 보일 따름이다. 그마저도 깨져 있는 게 안타깝지만 말이다. 참고로 ‘외솔봉’이란 아래 마을에서 바라볼 때 마치 소나무 한 그루가 서 있는 것 같이 생겼다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 하지만 분명한 것은 산 아래에서 보일 정도로 큰 노송(老松)은 존재하지 않는 다는 점이다.

▼ 외솔봉 정상에서의 조망은 뛰어나다. 정동진 해돋이 관광지가 한눈에 잘 들어오고, 그 뒤에 펼쳐지는 넓고 시원한 동해바다는 보너스라고 해도 될 일이다. 하여간 한없이 넓게 트이는 전경을 바라보면 어느새 내 마음까지도 평화로워진다. 마침 정상에는 벤치까지 놓아두었다. 마음 놓고 쉬면서 눈의 호사를 즐겨보자. 이런 게 바로 신선놀음이 아니겠는가.

▼ 외솔봉에서 길은 두 갈래로 나뉜다. 그런데 이정표(정동진↗ 1.9km/ 정동진↖ 1.9km/ 기마봉2.6km, 밤재정상4.4km)에 문제가 있다. 두 방향 모두 정동진으로 표기되어 있는 것이다. 정동진까지의 거리 또한 같다. 어디로 가든지 정동진으로 갈 수 있다는 얘기일 것이다. 하지만 만일 심곡항으로 내려가고 싶을 경우 문제는 달라진다. 왼편으로 진행할 경우에는 심곡항에 이를 수가 없기 때문이다. 옳은 선택은 오른편 방향이니 주의할 일이다.

▼ 오른편 방향, 그러니까 삿갓봉으로 향한다, 제법 가파른 내리막길에는 안전로프까지 매어놓았다. 하지만 로프를 매어야할 정도로 가파르지는 않다. 하지만 등산로를 개설했다는 ‘정동진지역번영회’와 ‘정동2리 청년회’에 대해서는 감사를 드리고 싶다. 이렇게 정성을 들인다는 게 결코 쉽지 않은 일임을 익히 알고 있기 때문이다.

▼ 누군가 대관령 넘어가는 길이 강원도 ‘굽이 길’의 진수라고 했다. 어찌나 지대가 험한지 대굴대굴 굴러간다 해서 ‘대굴령’이라 불리기도 했다는 대관령 말이다. 하지만 오늘 내가 걷고 있는 이 길 또한 그에 못지않다는 생각이다. 이 길에서 맞는 풍경이 장쾌하기 짝이 없기 때문이다. 정동진의 시가지가 봄바람을 타고 아련한데, 그 너머로 동해가 넓고 시원하게 펼쳐진다. 어디 이게 흔한 풍광이겠는가.

▼ 완만하면서도 부드러운 능선길을 걷다가 짧게 치고 오르면 삿갓봉 정상이다. 삿갓봉 정상도 외솔봉과 거의 같은 모양새이다. 정상표지석이 없는 것은 외솔봉과 마찬가지다. 그리고 서툴게 쌓아올린 돌탑이 주인노릇을 하고 있는 것 역시 외솔봉과 닮았다. 하지한 자세히 살펴보면 외솔봉보다 푸대접을 받고 있다는 걸 눈치 챌 수 있을 것이다. 그 흔한 이정표 하나 보이지 않을 뿐더러, 외솔봉처럼 개인이 매달아 놓은 ‘정상표지판’도 없다. 미리 예습을 하고 오지 않았을 경우 이곳이 삿갓봉의 정상인줄도 모르고 지나치기 십상이다. 참고로 삿갓봉은 산봉우리가 삿갓처럼 생겼다고 해서 붙여진 이름이라고 한다. 어디서 바라보아도 삿갓을 연상시킨다는 것이다.

▼ 하지만 조망만은 뛰어나다. 아니 외솔봉보다 한참 더 위라고 봐야할 것이다. 그래선지 이곳에도 역시 벤치를 놓아두었다. 정상에 서면 봉화쪽 방향이 눈에 들어온다. 망상해수욕장을 낀 해안선이 둥그렇게 펼쳐지는데 그 오른편에 보이는 산은 망운산이 아닐까 싶다.

▼ 삿갓봉에서 놓쳐서는 안 될 것이 하나 있다. 정상에서 왼편으로 10m정도 떨어진 곳에 위치한 조망바위다. 바위 위에 서면 넓고 시원스런 동해바다가 끝도 없이 펼쳐진다. 망망대해(茫茫大海)란 저런걸 보고 하는 말일 것이다. 그리고 그 앞에는 자그마한 정동진 시가지가 웅크리고 앉아있다. 범선 모양으로 생긴 ‘썬크루즈리조트’를 오른쪽 산등성이에 얹어놓고 말이다. 참고로 서울 경복궁(광화문)의 정동(正東)에 있다는 정동진은 겨울이면 유난히 사람들의 발길이 잦아지는 곳이다. 사계절 많은 이들이 즐겨 찾지만 한 해가 마무리되는 연말이면 더욱 분주해진다. 정동진의 상징과도 같은 해돋이 풍경과 만나기 위해서다.

▼ 동해의 너른 바다를 정면으로 바라보면서 하산을 시작한다. 경사가 거의 없는 부드러운 내리막길이다. 삿갓봉까지 오면서 이미 고도(高度)를 많이 떨어뜨렸다는 증거일 것이다.

▼ 2분 후 삼거리를 만난다. 이번에는 또 다른 모양으로 생긴 이정표(심곡↑ 1.9km/ 정동진← 2.7km/ 현위치표시)가 세워져 있다. 경도와 위도가 표기된 것은 처음에 만났던 것과 같은데 이번에는 재질이 쇠로 되어 있는 것이 다르다. 날씬하게 생긴 것이 외모도 더 반듯해졌다.

▼ 언제부턴가 ‘강릉바우길’이라는 리본이 자주 눈에 띄기 시작하더니 이제는 ‘해파랑길’이라는 팻말까지 보인다. ‘해파랑길’은 대한민국에서 가장 긴 둘레길이다. 동해안의 상징인 ‘태양과 걷는 사색의 길’로, 오륙도 해맞이공원을 출발해 동해안을 따라 북상하다가 강원도의 북쪽 끝 통일안보공원에까지 이르게 되는데 총 길이는 770km나 된다. 그 해파랑길이 이곳을 지나는 모양이다.

▼ 이어지는 산길은 평지나 다름없다. 보드라운 황톳길은 걷기에 딱 좋을 만큼 곱다. 하나 아쉬운 점이라면 나무들이 작아 그늘을 만들어주지 못한다는 것이다. 여름철에 찾았을 경우 고역을 치룰 수도 있겠다. 삿갓봉을 나선지 23분쯤 지나면 도로에 내려서게 된다.

▼ 잠시 후 '심곡리마을 표지석' 앞(이정표 : 심곡항↖ 0.6Km/ 정동진↓ 4Km/ 현위치)에서서 아스팔트 도로를 버리고 왼편 콘크리트 포장길로 들어선다. 입구에 세워진 장승들이 반가운 눈길을 보내주는 따뜻한 길이다.

▼ 이제부터는 ‘헌화로 산책길’이자 ‘강릉바우길’의 제9코스를 따른다. 이 코스는 정동진역을 출발해 모래시계공원과 기마봉 초입의 소방파출소, 그리고 곰두리연수원 입구와 심곡항, 금진항을 거쳐 옥계시장에 이르는 총 14㎞의 둘레길이다. 아름답기로 소문난 길이니 염두에 두고 걸어볼 일이다. 참고로 ‘헌화로 산책길’이라는 이름의 모티브(motive)는 신라 성덕왕 때 지어진 향가 ‘헌화가’(獻花歌)다. 내용이야 익히 알려져 있다. 신라시대, 경국지색의 용모를 가진 수로 부인이 강릉 태수를 제수 받은 남편 순정공과 함께 ‘7번 국도’를 따라 부임지로 향하던 길이었다. 수로 부인이 해안가 천길단애에 핀 철쭉꽃을 보며 누군가 저 꽃을 꺾어 주었으면 좋겠다고 혼잣말을 했다. 마침 암소를 몰고 지나던 한 노인이 선뜻 나섰고 그가 꽃을 꺾어 바치며 부른 노래가 헌화가다. 길 이름은 바로 이 옛이야기에서 따왔다고 한다. 인접한 삼척시 해안 절벽에도 같은 전설이 전해져 온다. 오래전부터 수로 부인 공원을 조성하는 등 공을 들였던 삼척시로서는 당혹스러울 법도 하다.

▼ 산행날머리는 심곡항

잠시 후 ‘지진해일 긴급대피소’를 지나면 산길은 오솔길로 변하면서 지그재그로 길을 만든다. 그리고 10분 남짓 후에는 심곡마을에 내려서게 되면서 오늘 산행이 종료된다. 오늘 산행은 총 2시간 50분이 걸렸다. 간식을 먹느라 중간에 쉬었던 시간을 감안할 경우 2시간 40분이 걸린 셈이다.

▼ 도로에 내려서면 심곡리마을의 유래를 적어놓은 안내판이 보이고, 그 맞은편에는 서낭당이 지어져 있다. 이 마을에 복을 가져다준다는 영험한 화상(畫像)을 모시고 있는 서낭당이다. 옛날, 그러니까 지금으로부터 200여 년 전 이곳에 살던 이씨 노인의 꿈에 어여쁜 여인이 나타나 함경도 길주에서 왔다고 하면서 ‘내가 심곡과 정동진 사이에 있는 부처바위 근방에 떠내려가고 있으니 구해 달라’고 하더란다. 이튿날 아침 일찍 배를 타고 나가보니 부처바위 끝에 나무궤짝이 하나 걸려 있었다. 이를 열어보니 여자의 화상이 들어있어 이를 바위에 안치해 두었다. 그런 뒤로 노인이 하는 일들은 모두 만사형통이었단다. 얼마 후 여인이 다시 나타나 외롭다고 하기에 마을에다 서낭당을 짓고 그 안에다 화상을 모셨다는 것이다. 그때 떠내려 온 그림은 아직까지도 색깔이 변하지 않고 있으며 지금도 마을에서는 중요한 일이 있을 때마다 서낭당에 이를 고한다고 한다.

▼ 심곡항은 조용하고 작은 포구다. 고개 너머 번잡한 정동진에 견줘 믿기지 않을 만큼 소박하다. 마을 끝자락에 전망대가 조성되어 있으니 한번쯤 들러보는 것도 괜찮을 것이다. 노송(老松)이 사방을 감싼 틈새로 동해 바다가 시원스레 펼쳐진다고 한다. 특히 초겨울에라도 찾을 경우에는 만지면 묻어날 것 같은 파란색에서 차다 못해 시린 결기마저 느껴진단다.

♧ 에필로그(epilogue). 짧은 산행을 끝내고 주문진항으로 이동을 한다. 두 시간의 자유를 주겠단다. 모처럼 바닷가로 산행을 나왔으니 회라도 한 접시 시켜놓고 신선놀음이라도 즐겨보라는 산악회의 배려일 것이다. 하지만 그런 배려가 나에겐 고민의 시작이 된다. 날것, 그중에서도 특히 비린내가 나는 날것을 좋아하지 않는 유별난 내 식성(食性) 탓이다. 집사람이라도 사줄까 해보지만 그녀까지도 시큰둥한 표정이니 문제다. 이때 진퇴양난에 빠진 나를 구해준건 총무님이다. 나 같은 사람들을 위해 ‘김치찌개’를 손수 만들어 왔다며 같이 가자는 것이다. 그녀를 따라 들어선 식당에서 우린 진수성찬을 맞이하는 행운을 누릴 수 있었다. 몸에 좋다는 잡곡들이 듬뿍 들어간 약밥에다 인공조미료를 일절 사용하지 않았다는 찌개는 그야말로 환상적인 조합이었다. 거기다 싱싱한 야채 쌈에다 손수 장만했다는 여러 가지 밑반찬들은 어느 유명식당에서도 구경해본 적이 없는 호사스런 상차림이었다. 그 덕분에 난 대취(大醉) 해버렸지만 말이다. 매주 목요일에 산행을 하고 있는 산두레는 버스에 빈자리가 생기지 않는다는 특징을 갖고 있다. 그 이유가 바로 오늘과 같은 인심이 있기 때문이 아닐까 싶다. 이런 배려가 있는 산악회이니 어찌 회원들로 넘치지 않을 수 있겠는가. 다시 한 번 총무님의 배려에 감사를 드리며 오늘 산행을 접는다.

봉화산(烽火山, 691.4m)-두루봉(615m)

산행일 : ‘16. 2. 6(토)

소재지 : 강원도 홍천군 홍천읍

산행코스 : 양지말 화로구이식당가→581봉→먹실고개→북봉→봉화산→안흥고개→두루봉→귀영고개→삼마치2리마을회관(산행시간 : 4시간)

함께한 산악회 : 안전산악회

특징 : 홍천읍내에서 바라볼 때 남쪽 삼마치 방면에서 뾰족하게 솟아오른 봉화산은 전형적인 육산(肉山)이다. 북봉에 오르는 길에 잠깐 바윗길이 나타나기도 하지만 거대하지도, 그렇다고 험하지도 않기 때문이다. 때문에 정상에서의 조망을 제외하고는 눈에 담아둘만한 눈요깃거리도 없다. 하지만 높이 700m가 채 되지 않는 낮은 봉우리들로 능선이 연결되어 있음에도 불구하고 산행은 만만치가 않다. 봉우리와 봉우리 사이의 골이 생각보다 깊고, 거기다 경사 또한 만만찮게 가파르기 때문이다. 때문에 체력테스트라도 하려는 사람들이 아니라면 종주 산행보다는 봉화산만 따로 떼어서 산행을 하는 게 좋지 않을까 싶다. 산행시간이 조금 짧아지는 것을 감수 할 수만 있다면 말이다. 참고로 봉화산은 홍천산행 가이드북에 ‘홍천 명산’ 15개 중 하나로 소개되어 있다. 하지만 등산로 정비는 다른 산들에 비해 뒤떨어진다고 할 수 있다. 괜찮은 산들이 많기로 소문난 홍천군에서 봉화산이 차지한 비중이 그만큼 떨어진다는 얘기일 것이다.

▼ 산행들머리는 양지말 화로구이 식당가(홍천군 홍천읍 하오안리)

중앙고속도로 홍천 I.C에서 내려와 44번 국도를 타고 양평방면으로 내려오면 잠시 후 고기 익는 냄새가 코를 자극한다. 이곳이 바로 홍천군이 자랑하는 먹거리 골목인 ‘양지말화로구이촌’이다. 그리고 구미를 돋우고 있는 냄새는 줄지어 늘어선 식당들이 만들어낸 작품이고 말이다. ‘양지말 오거리’에서 좌회전 첫 번째 길인 ‘높은터로’, 즉 ‘홍천 C.C’ 가는 길로 500m쯤 더 들어가는 곳이 오늘 산행의 들머리이다. 좌회전 하자마자 오른편에 ‘홍천원조화로구이’ 식당이 보이니 참조한다. 쉽게 말해 ‘홍천 C.C’ 방향으로 들어가다 첫 번째로 만나게 되는 산자락이 들러리라고 생각하면 된다.

▼ 산자락으로 달라붙으면서 산행이 시작된다. 사면(斜面)이 사뭇 가파를뿐더러 길까지 희미하다. 혹여 길을 잘못 들어서지나 않았을까 걱정이 되는 구간이다.

▼ 잠시 후 개활지(開豁地)가 나타난다. 왼편 사면(斜面)이 온통 벌거벗고 있다. 유실수(有實樹)라도 심으려고 벌목(伐木)을 해 놓은 모양이다. 이 구간도 역시 산길은 그 흔적을 쉽게 내보이지 않는다. 이럴 때는 간단한 방법이 있다. 구태여 길을 찾으려 하지 말고 그저 벌목지의 경계를 따르기만 하면 된다. 잘라 놓은 나무들이 갈 길을 방해하기도 하지만 그 정도야 참을 수 있지 않겠는가.

▼ 벌목을 해놓은 덕분에 조망(眺望)은 시작부터 좋다. 발아래에는 상·하오안리가 들어앉은 들녘이 펼쳐지고 들녘 뒤에는 이름 모를 산들이 길게 늘어서 있다. 그 뒤로 뽈록하게 솟아 오른 건 홍천이 자랑하는 명산 중의 하나인 금학산(854.1m)이 아닐까 싶다.

▼ 산길은 계속해서 가파르게 위로 향한다. 18분 후 첫 번째 봉우리에 올라서지만 가파른 오르막길은 계속된다. 명색이 능선인데 계속해서 오를 수만은 없는 모양이다. 내려서는 구간도 심심찮게 나타나는 것을 보면 말이다. 그런데 오르내리는 골이 만만찮게 깊다. 거기다 경사(傾斜) 또한 상상 외로 가파르다. 만만하게 보고 시작한 산행이 고역(苦役)으로 변하는 순간이다.

▼ 첫 번째 봉우리를 지난 지 24분 후 두 번째 봉우리를 지난다. 물론 작은 봉우리들을 꽤나 많이 오르내렸다. ‘뭐 이따위 산이 다 있어요?’ 앞서가던 집사람이 투덜대기 시작한다. 가파른 오르내림을 반복하다보니 짜증이 났던 모양이다. 나 또한 그녀 못잖게 힘이 든다. 하지만 우리 부부가 이렇게 힘들어 하는 데는 다른 이유가 더 클 것이다. ‘해외여행’을 다녀오느라고 3주 만에야 산을 찾았으니 당연히 힘이 들 것이 아니겠는가. 먹고 마시고 즐기느라 최소한 3~4Kg의 몸무게를 늘려놓았을 테니까 때문이다.

▼ 가파른 산길이 힘들 때 고마운 경우가 있다. 구태여 봉우리를 오르지 않고 우회(迂廻)할 때가 아닐까 싶다. 오늘도 그런 구간을 만난다. 두 번째 봉우리를 지나 25분쯤 더 걸으면 만나게 되는 585.7m봉이 아닐까 싶다. 고맙게도 산길은 봉우리의 9부쯤 되는 높이에서 오른편으로 우회를 시킨다. 고마운 일이 아닐 수 없다. 오늘 산행에서 처음이자 마지막으로 만났던 우회로이다. 우회를 하고 나면 진행방향의 나뭇가지 사이로 봉화산이 어렴풋이 나타나니 참조한다.

▼ 585.7m봉을 지나면 잠시 후 능선 왼편으로 길게 쳐진 검은 그물막을 만난다. ‘장뇌삼 재배지’ 임을 알리는 코팅지가 매달려 있다. 장뇌삼을 지켜내려는 농민들의 고심(苦心)이 만들어 낸 시설물일 것이다. 그리고 공직에서 은퇴 후 홍천의 백암산(내촌면) 자락에다 농장을 차린 큰며느리네 친정 어르신들이 내쉬던 한숨소리가 가슴에 와 닿는 순간이다. 그네들이 심어 놓았던 장뇌삼이 일부 몰지각한 등산객들의 손길에 의해 초토화가 되어 버렸기 때문이다.

▼ 산길은 그물막 옆으로 나있다. 덕분에 길은 임도처럼 곱다. 막을 치려고 주변의 나무들을 정리해 놓은 덕분일 것이다. 그리고 35분 후에는 521.3m봉에 올라선다. 물론 이곳까지 오는 동안에도 꽤 여러 개의 봉우리를 오르내리느라 고생했음은 물론이다.

▼ 521.3m봉에 오르면 비록 나뭇가지 사이에 불과하지만 봉화산이 제법 또렷하게 나타난다. 두 개로 나누어진 봉우리가 만만찮게 뽈록하다. 쉽게 오를 수 없을 게 분명하다.

▼ 521.3m봉에서 가파른 내리막길이 시작된다. 안전로프까지 매달아 놓은 것을 보면 얼마나 가파른지 미루어 짐작할 수 있을 것이다.

▼ 5~6분쯤 가파르게 내려서면 ‘먹실고개’이다. 오른편 먹실마을 방향으로 난 길이 생각보다 또렷하다. 봉화산을 오르면서 먹실마을을 산행들머리로 잡는 사람들이 의외로 많다는 증거일 것이다. 참고로 ‘먹실고개’란 나무가 너무 무성해서 컴컴할 정도라고 하여 붙여진 이름이라고 한다.

▼ 먹실고개를 지난 산길은 다시 오름짓을 시작한다. 상당히 가파른 오르막길이다. 하지만 눈요깃거리가 있어 고달프지만은 않은 구간이다. 커다란 바위들까지 끼어있는 바윗길이 나름대로 풍치가 있고, 노송(老松)들까지 간혹 구색을 맞추어 주기 때문이다.

▼ 구태여 바위를 붙잡지 않아도 될 만큼 바윗길은 여리다. 거기다 웬만한 곳에는 안전로프까지 매달아 놓았으니 안전을 걱정할 필요도 없다. 그저 주변 풍광을 음미하며 느긋하게 올라도 된다는 얘기이다.

▼ 먹실고개를 출발한지 20분 남짓 지나면 북봉에 올라서게 된다. 왼편에 제법 또렷한 산길이 보인다. 장전평리에서 올라오는 길일 것이다. 이어서 안부까지 짧게 내려섰던 산길은 다시 오르막길로 변한다. 이번에는 아예 나무계단까지 만들어 놓았다. 관할관청인 홍천군에서 늦부지런을 떨고 있는 것이나 아닌지 모르겠다. 그리고 10분 조금 못되어 봉화산 정상에 올라서게 된다. 산행을 시작한지 2시간20분 정도가 지났다.

▼ 허리 높이의 정상표지석이 자리를 지키고 있는 봉화산 정상은 정상석과 이정표(높은터 1.5Km, 삼마치 3.4Km, 장전평(성산터) 2.4Km/ 금용사입구 2.9Km, 성산터 1.8Km) 외에도 감시카메라까지 갖춘 산불감시초소가 자리를 지키고 있다. 거기다 저만큼 아래에 자리 잡고 있는 봉화대와 의자들까지 합칠 경우에는 의젓한 쉼터로 변한다. 사방으로 시야(視野)가 뚫려있으니 조망을 즐기면서 쉬었다가라는 배려인 모양이다.

▼ 사방팔방으로 시야가 뻥 뚫린 정상에서의 조망(眺望)은 한마디로 뛰어나다. 산불감시초소를 지키고 있는 아저씨의 안내를 받아 주변 산하를 둘러본다. 공작산과 오음산, 금학산 등 홍천의 명산들이 한눈에 쏙 들어온다. 하지만 그 외의 산들은 연무(煙霧) 때문에 구분이 잘 안 된다. 궁금해 하는 사람들이 있을 것 같아 다른 이들의 글에서 조망에 대한 부분을 옮겨본다. <북으로는 구절산, 연엽산, 대룡산, 대룡산에서 오른쪽으로는 홍천 번화가가 멀리 가리산과 함께 조망된다. 가리산에서 오른쪽으로는 백우산, 백암산, 약수산, 공작산 등이 하늘금을 이룬다. 정동으로는 대학산, 발교산, 병무산, 남동으로는 삼마치리 협곡 건너로 오음산과 어답산, 남으로는 한강기맥을 끌고 나아가는 금물산과 성지봉이 멀리의 소군산과 함께 펼쳐진다. 남서쪽으로는 매화산과 까끈봉, 서쪽으로는 용문산과 도일봉, 북서로는 매봉산, 쇠뿔봉, 홍천강 건너 금학산이 우뚝 솟아 보인다.>

▼ 정상에서 몇 걸음만 더 내려오면 봉화대(烽火臺)가 복원(復原)되어 있다. 예로부터 ‘성산터 봉화대’로 불리어 오던 터에다 홍천군에서 새로이 복원해 놓았는데, 역사적, 교육적 가치는 물론 산행의 즐거움까지 제공하기 위해서란다. 하지만 아쉽게도 이 봉화대의 내력을 담은 문헌(文獻)은 찾아 볼 수가 없었다. 이로 미루어 볼 때 ‘간이봉수(烽燧)’의 역할만을 수행했지 않나 싶다. 그래선지 홍천군에서도 ‘성산터봉화대’에 대한 내력이 아닌 ‘봉화대’에 관한 일반적인 사항만을 적어 놓았다.

▼ 하산을 시작한다. 봉화대 옆에 세워진 이정표(높은터 1.5Km/ 장전평(성산터, 국도5호선) 4.6Km, 금룡사(국도5호선) 4.3Km/ 봉화산 0.01Km)가 가리키는 ‘높은 터’ 방향이다. 하산은 가파르게 시작된다. 그리고 잠시 후에는 심하다 싶을 정도로 가팔라져 버린다. 거기다 바짝 마른 바닥은 조금만 건들어도 풀썩풀썩 먼지가 피어오른다. 내려서기가 여간 불편한 게 아니다.

▼ 가파른 내리막길은 그다지 오래가지 않는다. 잠시 후 로프가 매달린 오르막길을 짧게 치고 오르면 이후부터는 편안한 산길이 이어진다.

▼ 산길을 걷다보면 우람하고 오래 묵은 소나무들도 심심찮게 눈에 띈다. 그런데 그 소나무들마다 눈에 거슬리는 특징들을 갖고 있다. 나무들마다 일정부분이 허연 속살을 드러내고 있는 것이다. 아마 송진을 채취한 흔적일 것이다. 다른 산들에서 보았던 저런 흔적들은 대부분 일제(日帝) 때 이루어졌다고 하는데, 이곳도 그때의 아픈 상처가 아닐까 싶다.

▼ 작은 오르내림을 반복하면서 서서히 고도(高度)를 낮추어가는 산길은 한마디로 곱다. 보드라운 흙길은 폭신폭신하기만 하고, 경사 또한 거의 느낄 수 없을 정도로 평탄하다. 거기다 솔숲이 나타나면서 진한 솔향까지 코끝을 스친다. 이건 숫제 웰빙(well-being)산행이다. 아니 솔향 속에 피톤치드(phytoncide)까지 듬뿍 스며있을 터이니 힐링(healing)산행이라고 하는 게 옳겠다.

▼ 하산을 시작한지 30분 정도 되면 안흥고개에 이르게 된다. 사거리인 이곳에서 왼편으로 내려서면 삼마치1리가 나오고, 오른편은 안흥마을이다. 하지만 오른편으로 내려설 경우 중간에 ‘홍천 C.C'의 경내(境內)를 통과해야하니 안전에 각별히 주의해야 한다. 자칫 잘못하다가 누가 날린 지도 모를 골프공에 얻어맞을 수도 있기 때문이다. 참고로 ‘안흥’이라는 마을 이름은 옛날 난리 때 아무런 피해도 없이 편안하고 흥하게 지냈다고 해서 붙여진 이름이라고 한다.

▼ 고갯마루를 지나 맞은편 능선으로 향한다. 이어지는 산길 역시 순하기 짝이 없다. 이 구간 역시 보드라운 흙길인데다 경사 역시 거의 느낄 수가 없다. 두루봉까지의 거리가 제법 되다보니 서둘러 고도를 높일 필요가 없었던 모양이다.

▼ 나무들의 식생(植生)은 굴참, 갈참나무들 일색, 그리고 띄엄띄엄 눈에 띄는 소나무는 혼효림으로서의 역할을 충실히 수행하고 있다. 가끔은 조림지(造林地)들도 나타난다. 잣나무와 낙엽송(落葉松 : 일본이깔나무)이다. 그중에서도 잣나무단지는 여러 곳에서 눈에 띈다. 저렇게 가꾸어가고 있기에 잣이 홍천군의 특산품 중의 하나로 꼽히지 않을까 싶다.

▼ 안흥고개에서 30분 조금 못되게 걸으면 제법 가파르다고 할 수 있는 오름길이 나타나고 이어서 잠시 후에는 능선의 안부에 올라서게 된다. 하지만 이곳은 오음산에서 이어져 내려온 능선이 둘로 나위는 분기점이다. 그리고 주된 능선은 우리가 걸어온 방향, 즉 봉화산으로 연결되는 능선이고 말이다. 비록 이정표는 없지만 이곳에서 오른편으로 진행한다. 얼핏 보면 더 높은 왼편이 옳다고 생각될 수도 있으니 유의한다.

▼ 능선을 걷다보면 커다란 바위가 하나 보인다. 두루봉 구간에서 처음이자 마지막으로 만나게 되는 유일한 바위일 것이다. 당연히 귀할 수밖에 없다. 거기다 생김새까지도 범상치가 않으니 잠깐의 눈요깃감으로 충분하다 할 것이다.

▼ 오른편으로 방향을 틀어 17분 정도 능선을 따르면 삼거리가 나온다. 중간에 작은 오르내림 몇 번을 했음은 물론이다. 길 찾기에 주의가 필요한 지점이다. 이정표가 없을 뿐더러 왼편으로 난 산길이 훨씬 더 또렷하기 때문이다. 두루봉 정상은 이곳에서 오른편으로 2분쯤 더 가야만 한다. 하지만 하산지점인 ‘높은 터’는 이곳에서 왼편 방향이다. 정상을 둘러본 후에는 이곳으로 다시 되돌아 나와야 한다는 얘기이다.

▼ 두루봉 정상은 텅 비어있다. 정상석은 물론이고 그 흔한 이정표 하나도 눈에 띄지 않는다. 그저 삼각점(홍천 435, 1988 재설) 하나만이 외로울 뿐 이곳이 정상임을 알려주는 그 어떤 표시도 없다. 거기다 주변보다 약간 솟아오른 봉우리는 밋밋하기까지 하다. 산봉우리의 모양이 ‘둥그렇게 생겼다’고 해서 붙여졌다는 이름의 유래를 증명이라도 하려는 듯이 두루뭉술하게 생겼다. 다른 이들의 산행 후기를 읽다보면 두루봉 정상을 찾고 못하고 그냥 지나쳤다는 글들이 자주 눈에 띈다. 왜 그랬을까 궁금했는데 막상 정상에 올라보니 그들의 산행기가 이해가 된다. 정상은 조망(眺望)까지도 일절 허락되지 않는다. 정상에 오르지 못했다고 해서 억울해 할 필요도 없겠다.

▼ 하산을 시작한다. 7분 후 능선이 두 개로 나뉜다. 귀영고개는 왼편 방향이다. 이정표는 없으나 나뭇가지 사이로 보이는 오음산 방향으로 나아간다고 생각하면 된다. 잠시 후 또 다시 능선이 두 개로 나뉘지만 이번에는 헷갈릴 염려는 없다. 오른편으로만 길의 흔적이 나있기 때문이다. 중간에 가파른 내리막길이 나타나기도 하지만 위험할 정도는 아니니 걱정할 필요는 없다.

▼ 하산을 시작한지 20분쯤 지나면 귀영고개에 내려서게 된다. 산길은 곧장 능선을 치고 나가지를 못하고 오른편으로 방향을 튼 후에야 고갯마루로 내려설 수가 있다. 고갯길이 능선을 깊고 파고들었기 때문이다. 누군가 귀영고개를 ‘구유(소나 말 따위의 가축들에게 먹이를 담아 주는 그릇)’ 처럼 생겼다고 했는데, 저렇게 움푹 파여 있어서 그렇게 보았던 모양이다. 귀영고개는 반질반질한 것이 오가는 사람들이 꽤나 많은 모양이다.

▼ 귀영고개에서부터는 임도(林道)를 따른다. 오솔길 수준이던 임도는 잠시 후 차량 통행이 가능할 정도로 넓어진다. 바퀴자국이 또렷한 것이 차량이 실제 드나들기도 하는 모양이다.

▼ 산행날머리는 높은터(삼마치2리) 마을

폭신폭신한 느낌의 임도를 따라 잠시 걸으면 길이 두 갈래로 나뉜다. 왼편의 포장도로는 무시하고 오른편의 흙길을 따른다. 잠시 후 첫 민가가 나타났다하면 곧이어 ‘높은 터’ 마을에 이르게 되면서 오늘 산행이 종료된다. 귀영고개에서 마치2리까지는 20분 정도가 걸렸다. 그리고 전체 산행시간은 4시간20분이 걸렸다. 걸음을 재촉하지는 않았지만 중간에 쉬었던 시간이 채 10분을 넘기지 않았으니 온전히 걷는데 걸린 시간으로 보면 될 것이다. 참고로 날머리인 ‘높은 터’는 다른 곳보다 높은 지대라고 해서 붙여진 이름이라고 한다.

묵방산(墨坊山, 611.4m)-만대산(萬垈山, 680.1m)-호덕봉(虎德峰, 739.4m)-질매봉(603.4m)

산행일 : ‘15. 9. 24(목)

소재지 : 강원도 홍천군 동면과 횡성군 공근면의 경계

산행코스 : 개운저수지→주능선→묵방산→만대산→호덕봉→분기봉→질매봉→월운리버스종점→땀봉산→후동리회관(산행시간 : 5시간10분)

함께한 산악회 : 강송산악회

특징 : 호덕봉 오름길과 질매봉 근처에서 바윗길이 나타나기도 하지만 잠깐에 불과하기 때문에, 오늘 오른 네 개의 산 모두 전형적인 육산(肉山)으로 보는 것이 옳을 것이다. 때문에 특별한 볼거리가 없다고 보면 된다. 대신 등산로가 대부분 흙으로 이루어져 걷기는 편한 편이다. 다만 질매봉에서부터 시작되는 가파르면서도 거친 하산 길은 예외이지만 말이다. 좋은 산이 많은 곳으로 알려진 홍천과 횡성 땅에 걸친 탓인지 사람들의 발길이 드물어 산은 완전히 버려진 느낌이다. 정상표지석은 물론이고 그 흔한 이정표 하나 보이지 않은 것이 그 증거이다. 하긴 대간(大幹)이나 정맥(正脈) 등의 종주산행이 유행하면서 세간(世間)에 알려졌을 뿐 그 전까지만 해도 웬만큼 산에 이골이 난 사람들 조차도 모르던 산이었다. 호덕봉 오름길을 제외하고는 볼거리도 없어 시간을 내어서까지 찾아볼 필요는 없을 것 같다. 특히 질매봉 구간은 찾지 말 것을 권하고 싶다. 질매봉에서 시작되는 하산 길은 흔적을 찾기도 힘들뿐더러 험하고 가팔라서 위험하기까지 하기 때문이다.

▼ 산행들머리는 개운저수지(홍천군 동면 후동리)